ОСБ плиты для внутренней отделки дома
Содержание статьи
- 1 Разновидности ОСП
- 2 Возведение перегородок и отделка внутренней поверхности дома
- 3 Заключение
ОСБ-плиты для внутренней отделки — прекрасный материал. Он применяется для самых разных видов работ: утепления стен, полов, перекрытий, фасадов, внутренней отделки стен, производства мебели, декораций.
Второе название плит ОСБ — ОСП (ориентированно-стружечная плита). История материала довольно коротка, можно сказать, что он появился на рынке относительно недавно. Но материал уже приобрел популярность. Его преимущество заключается в практичности и простоте отделки. Кроме того, он высокотехничен и имеет низкую цену, так как технология производства весьма проста, а сырье, из которого изготавливаются ОСБ-плиты, вторично.
ОСБ-плиты не уступают по своим характеристикам ДСП и гипсокартону. Некоторые виды ОСП даже превосходят их.
Плиты изготавливаются из прессованной древесной стружки, которая соединяется при помощи различных клеев с добавлением борной кислоты, воска, различных смол. В зависимости от климатических условий региона, в котором будет применяться плита, состав клея может меняться. Для обеспечения крепости стружка имеет разную направленность. Чаще всего используют осиновую стружку.
Разновидности ОСП
Материал классифицируется в зависимости от его прочности. Выделяются 4 вида плит от самого низкого уровня прочности к наиболее высокому:
- ОСБ-1. Наиболее распространенный вид изделия, он имеет наименьшую прочность. Применяется для внутренней отделки стен. Можно использовать для ремонта мебели или сооружения конструкций, необходимых для строительных работ. Этот вид плохо переносит повышенную влажность.
- ОСБ-2. Усиленный вид материала, который выдерживает куда более серьезную нагрузку. Чаще всего используется для возведения перегородок. Этот вид также неустойчив к воде.
- ОСБ-3. Аналог предыдущей плиты, но является водостойким за счет применения других способов склейки. Он подойдет для отделки стен, контактирующих с влагой, например, в ванной или на кухне.
- ОСБ-4. За счет особой формы склейки, большего количество слоев и сильной прессовки является наиболее крепким из всех видов. Он наиболее устойчив к влажности, поэтому может применяться для наружных работ. Материал рассчитан на большую нагрузку, что позволяет ему использоваться в строительстве. Частый гость в каркасных постройках.
Плиты могут подвергаться лакированию и ламинированию в зависимости от целей, в которых они будут применяться.
Возведение перегородок и отделка внутренней поверхности дома
ОСП идеально подходит для возведения перегородок в доме.
Материал прочен, легок, дешев, а также дает огромное пространство для творческой деятельности, так как легко меняет свою форму.
Крепить ОСБ можно как на деревянный каркас, так и на металлопрофиль для гипсокартона. За счет того, что плиты имеют малый вес, нагрузка на профиль будет минимальной, а жесткость плит позволит надежно зафиксировать конструкцию, не опасаясь надломов и трещин, как это бывает с гипсокартоном. Плиту можно легко и качественно распилить, будучи уверенными в ее целостности. Это позволит подогнать материал под любой участок стены или для сооружения декора.
Межкомнатные перегородки из ОСБОСБ для внутренней отделки дома — весьма декоративный материал за счет того, что он изготовлен из натуральных компонентов. Но если возникнет желание сделать отделку самого материала, то здесь подойдут практические любые вещества. Главное — знать не то, чем отделать, а как правильно это сделать. Плиты имеют гладкую поверхность из-за склейки с добавлением воска, смолы и парафина.
- Покрытие лаком. Подойдет для участков стен, которые будут контактировать с водой. Лак придаст большую влагостойкость. Перед нанесением необходимо очистить поверхность от пыли, а также обезжирить.
- Покраска. Чаще всего используют акриловую грунтовку или водно-дисперсионную краску. Вторая обладает водоотталкивающими свойствами.
- Шпаклевка. В процесс грунтования рекомендуется добавить флизелин, иначе шпаклевка не будет держаться на скользкой поверхности стен.
- Обои. Процесс поклейки обоев обычный, стоит только добавить клей ПВА.
Таким образом, ОСП идеально подходит для любых отделочных работ и не требует каких-то дополнительных усилий.
Заключение
Отделка стен ОСБ — нетрудоемкий процесс. Материал позволяет использовать его в любой части помещения, необходимо лишь выбрать вид плит, подходящий для той или иной комнаты.
Плиты легко режутся, что позволяет подогнать их под нестандартные размеры. Отделка стен плитами придает им презентабельный внешний вид за счет натуральности материала. Если же потребуется поверхностное покрытие материала, то это не составит труда.
Но есть и минусы для внутренней отделки. Плиты не являются экологически чистыми, поэтому могут выделять вредные смолы. Кроме того, они плохо обеспечивают циркуляцию пара. И, конечно, звукоизоляция оставляет желать лучшего. Но в целом материал весьма эффективен для отделки помещения и заслуженно пользуется популярностью.
подготовительные работы и основной монтаж
Плиты осб представляют собой современный строительный материал универсального предназначения, лучше всего подходящий для внешней и внутренней отделки стен жилого или производственного помещения.
Процесс производства OSB плит.
Содержание:
- Подготовительные работы перед установкой плит осб
- Внутренняя отделка стен помещения панелями осб
Материал изготовлен из смолы и спрессованных стружек дерева.
Он очень востребован на сегодняшний день из-за множества его положительных свойств: прочности, долговечности, экологичности, влагостойкости, простоты в работе и др. Хорошо себя зарекомендовали такие панели от германских, швейцарских, австрийских, канадских производителей. Нужно рассмотреть более подробно весь процесс внутренней отделки стен осб.
Подготовительные работы перед установкой плит осб
Перед тем как отделать стены осб, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Она заключается:
- в подборе материалов и инструментов;
- в установке обрешетки.
Для подготовительной и основной работы потребуются материалы и инструменты:
Для работы с OSB-плитами понадобится электролобзик, шуруповерт, шпатели, кисть.
- деревянные брусья 4х4 см;
- плиты осб толщиной 1,2 см;
- шуруповерт;
- саморезы;
- теплоизолятор – минеральная вата;
- антисептическое средство против гнили;
- электролобзик;
- грунтовка не на водной основе;
- кисть;
- шпатлевка;
- шпатели;
- лак или краска для финишной отделки.
Несколько слов следует сказать о применяемом материале – плитах осб. Другое их название – ориентированно-стружечные плиты. Деревянные стружки внутри материала расположены в 3 ряда, причем каждый из них перпендикулярно друг другу. Это обеспечивает материалу высокую прочность. Еще одно важное свойство – водостойкость, зависит от связующего элемента. В последнее время он стал более экологичным из-за применения смол. Панели осб лишены недостатков своих предшественников – дсп, фанеры, которые перед монтажом должны пройти обработку специальными средствами против гнили. Панели, специально отшлифованные производителем, имеют эстетически более привлекательный вид.
Крепеж панелей можно осуществлять при помощи саморезов, дюбелей, гвоздей.
Предпочтение при установке плит отдается саморезам, так как надежность крепления резко увеличивается, для работы потребуется гораздо меньшее их число, чем, к примеру, гвоздей, при необходимости можно их вывернуть обратно.
Теперь необходимо установить на стены обрешетку из деревянных брусьев, используя при этом шуруповерт и саморезы. Расстояние между опорами должно быть примерно 40-50 см. Каких-либо затруднений такая работа обычно не вызывает. Если требуется произвести утепление стен, то до начала основных работ, после установки обрешетки, раскладываются листы минеральной ваты. После проведенной подготовительной работы, производится отделка стен плитами осб.
Внутренняя отделка стен помещения панелями осб
Стена, отделанная плитой OSB.
Отделка стен плитами осб напоминает установку листов гипсокартона. Следует только учесть, что плиты осб значительно больше весят, чем листы гипсокартона, поэтому требуют более надежного крепежа.
Монтаж панелей может производиться в 2 положениях:
- вертикальном;
- горизонтальном.
При производстве отделки плитами возле дверных и оконных проемов необходимо оставлять небольшие зазоры примерно 3 мм.
Саморезы по дереву вкручиваются шуруповертом на расстоянии примерно 15 см друг от друга, отступая от края плит не меньше 1 см. В случае необходимости, подгоняя под требуемые размеры, можно производить резку панелей электролобзиком.
После того как был произведен крепеж, необходима отделка стен из осб. Нужно отметить, что здесь рассматриваются плиты уже отшлифованные производителем, если же нет, необходимо самим произвести шлифовку их поверхности при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
Техника монтажа OSB на стену.
Самым распространенным способом отделки панелей из осб является их шпаклевка, при помощи которой можно убрать все щели, имеющиеся в местах соединения. Шпатлевка может быть акриловая, латексная, на гипсовой основе. Лучше всего, если шпатлевка будет бесцветная. Перед шпатлеванием стен, их обязательно следует прогрунтовать.
Дальнейшая отделка стен может состоять в их окраске или покрытии лаком. Специалистами рекомендуется, если выбрана лакировка стен, использовать лак матовых составов. Стены покрываются лаком в 3 слоя с качественной просушкой каждого из них.
Если выбран способ окрашивания, то рекомендуется использовать краску, не имеющую в своем составе воды.
Таким образом, плиты осб являются на сегодняшний день одним из самых востребованных современных материалов благодаря тому, что обладают многими положительными свойствами, просты в монтаже и доступны по цене.
Похожие статьиСборка бесбетонной плиты – Чистое жилищное строительство
Поскольку стоимость бетона и земляных работ на Тихоокеанском северо-западе, где моя компания проектирует и строит, неуклонно растет, местные строители все чаще обращаются к фундаментам из плит на грунте .
Эти сборки требуют меньше бетона и труда, чем полноценные подвалы, и имеют ряд преимуществ по сравнению с подвальными помещениями : лучшие тепловые характеристики, гораздо меньший риск проникновения воды и животных, а также более низкие затраты на техническое обслуживание в целом. Плитный фундамент также упрощает реализацию универсального дизайна. В нашем постоянном стремлении улучшить методы жилищного строительства мы внедрили ряд новых подходов к фундаментным плитам, развивая командный опыт с каждым новым, который мы проектируем и строим. Одним из таких подходов является бесбетонная плита.
Несмотря на то, что мы не изобретали эту концепцию, мы пытались усовершенствовать наш подход с каждой новой укладываемой плитой без бетона, повышая как эффективность, так и результативность. Теперь нам так удобно работать с фанерными плитами, что мы взяли на себя обязательство использовать их во всех наших будущих плитных фундаментах. Недавно мы спроектировали и построили два почти одинаковых дома площадью 800 кв.
футов. вспомогательные жилые единицы (ADU) , каждая площадью 665 кв. футов. плитный сорт. Оба стремятся к сертификации с нулевым энергопотреблением, а владельцы пытаются уменьшить воздействие зданий на окружающую среду. Эти проекты оказались идеальными для безбетонной плиты.
ПОЧЕМУ МЫ ОТКАЗАЛИ БЕТОНСНИЖЕННОЕ ВОПЛОЩЕННЫЙ УГЛЕРОД Бетонсодержит большое количество углерода, и такие компании, как наша, специализирующиеся на высокопроизводительном, экологически безопасном строительстве, всегда ищут инновационные способы сокращения его использования. Примерно 40 % всех выбросов парниковых газов (ПГ) в США приходится на наши здания, 11 % которых приходится на углерод, содержащийся в материалах, из которых строятся эти здания. Бетон является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, на его долю приходится 8% от общего объема выбросов на планете. Поэтому имеет смысл сократить не только количество энергии, используемой для эксплуатации наших зданий, но и количество бетона, используемого для их строительства. МЕНЬШЕ ЗАДЕРЖОК И СНИЖЕНИЕ ВЛАГИ Фанерная плита не только более экологична, чем полностью бетонный вариант, но и предлагает ряд практических преимуществ. Наши плотники могут сами построить плиту, сэкономив на затратах и позволив нам лучше контролировать сроки, избегая задержек из-за графиков субподрядчиков и т. д. Мы также можем приступить к наружному и другому несущему каркасу сразу после затвердевания стволовых стен, не дожидаясь заливки плиты и повторного ожидания ее затвердевания. Плюс, в отличие от бетона, фанерная плита не нагружает оболочку здания значительной влагой в процессе твердения. ПРОСТОЙ ПОЛ Еще одним большим преимуществом фанерной плиты является то, что готовое напольное покрытие можно укладывать прямо на нее, что ничем не отличается от укладки напольного покрытия на фанерно-балочный пол. Мы использовали плавающий пробковый пол в дополнительных жилых единицах, описанных в этой статье, и мы планируем прибить пол из твердой древесины с шипами и канавками (T&G) на будущей фанерной плите. Чтобы фанерная плита была максимально прочной, мы выбираем паропроницаемый настил для самых больших площадей плиты. Это позволяет любой случайной влаге — от разливов, переполнения туалета или чего-то еще, что происходит над полом — высыхать внутри, а не скапливаться в фанере. Тем не менее, мы чувствуем себя комфортно, используя непроницаемые напольные покрытия, такие как плитка, в небольших помещениях (например, на кухнях и в ванных комнатах), если они установлены поверх развязывающей мембраны, позволяющей плите изгибаться и перемещаться под ней, и пока есть соседние проницаемые места для высыхания фанеры. Вывод: фанера не разлагается до тех пор, пока у нее больше возможностей для высыхания, чем для удержания влаги. |
С другой стороны, для укладки пола на бетонную плиту сверху необходимо нанести пароизоляцию с дополнительными приспособлениями, такими как деревянные шпалы и фанерный черный пол, в зависимости от выбранного пола.
Правильное начало
Строительные нормы и правила в нашей климатической зоне (4C) требуют терморазрыва минимум R-15 на краю бетонной плиты, где происходит до 60% теплопотерь.
Однако по сравнению с бетоном фанерная плита на грунте имеет очень небольшие тепловые потери по краям, потому что ее толщина составляет всего 1-1/2 дюйма, и она сделана из дерева. Можно разумно утверждать, что стандартный уровень изоляции края плиты не так необходим при использовании фанерной плиты. Однако приводить этот аргумент вашему местному строительному инспектору может не стоить головной боли; в кодексе нет указаний ни на что, кроме бетонных плит.
Мы используем стенку ствола, изготовленную из изолированных бетонных форм (ICF) . Изготовленные из армированного пенокартона, который остается на месте после заливки, ICF (наши изготавливаются BuildBlock Building Systems ) обеспечивают двухсторонний термический разрыв, который создает очень высокоэффективный сорт плиты и превосходит требования норм. Типичный терморазрыв края плиты R-15 соответствует примерно 3 дюймам пеноматериала GPS или XPS. Вот два дополнительных варианта, если вы не хотите использовать МКФ для перекрытия без бетона.
Следует учитывать, что пена, расположенная в месте соединения плиты и стены ствола, может затруднить крепление паркета или коврового покрытия по краям. С ICF, которые мы заказали для этого проекта, каждый слой пены имеет толщину всего 2-1/2 дюйма, что делает проблемную область немного тоньше для начала. Чтобы устранить проблему почти полностью, мы скосили внутреннюю сторону ICF под углом 45°, что позволило нам разместить фанерную плиту очень близко к стене, при этом соблюдая нормы.
Нам также нравятся ICF, потому что нам не нужно владеть и хранить бетонные формы и связанные с ними материалы, а также полагаться на внешние фундаментные переводники. Вместо этого мы можем формировать и заливать фундамент по нашему собственному графику, используя нашу собственную бригаду, которая хорошо разбирается в этих системах.
Кроме того, ICF небольшие, легкие и портативные, что делает их особенно полезными для небольших структур с ограниченным доступом, таких как вспомогательные жилые единицы (ADU), которые мы строим в густонаселенных исторических районах Портленда.
СКАСКА ВНУТРЕННЕГО КРАЯ ПЕНЫ: Скос под углом 45° позволяет гипсокартону и плинтусу закрыть верхнюю часть пенопласта по краям пола. | ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПОРОГОМ: Бригада укладывает полосу пароизоляции под плиту порога перед обрамлением, а затем приклеивает ее скотчем к внутренней пароизоляции. |
СЛОЙ 1: СТАБИЛЬНАЯ ПОЧВА – ВАЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ШАГ: Первый слой представляет собой природный, ненарушенный грунт или инженерную насыпь, на которую опирается плита, ее фундамент и, в конечном счете, здание. Поскольку мы спроектировали представленное здесь здание так, чтобы оно не имело внутренних точечных нагрузок, вся опора приходится на опорную стену по периметру и фундаменты, а плита не выполняет конструктивных функций.
Когда у нас есть здание с точечными нагрузками или несущими стенами внутри, мы добавляем внутренние опоры, как в случае с бетонной плитой.СЛОЙ 2: ЩЕБЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕТ КАПИЛЛЯРНЫЙ РАЗРЫВ Второй слой состоит минимум из 4 дюймов уплотненного грунта, 3/4 дюйма. щебень без фракций. Его основная функция заключается в том, чтобы действовать как капиллярный разрыв, предотвращая попадание влаги через плиту в здание. Этот второй слой также функционирует как «расширитель поля давления» для системы вентиляции от почвенного газа с перфорированными трубами, которые либо пассивно, либо активно препятствуют проникновению радона в дом, в зависимости от местных требований.
Рисунок: Peter Wojcieszek
СЛОЙ 3: Гравий поддерживает уровень под плитой без бетона до 3-в. слой гравия толщиной 1⁄4 дюйма поверх капиллярного щебня. Этот слой намного легче выровнять и выровнять, так что мы можем затем установить наши слои пены и изоляции в полном контакте без каких-либо пустот или оседания, которые могут создать упругие или неровные полы.
Мы устанавливаем лазерную линию на стене для справки и используем грабли, чтобы получить гравий близко к уровню; проверяем рулеткой. После этого мы используем 2×4 в качестве стяжки, перемещая ее вперед и назад, чтобы сделать уклон идеально ровным, на 6-1/4 дюйма ниже стенки штока. СОРТА ГРАВИЯ: Верхний слой гравия размером 1/4 дюйма минус легче сгребать и выравнивать стяжкой, чем слой 3/4 дюйма. щебень внизу. Обратите внимание на соединительную полосу пароизоляции, которая пока прибита к стене. Поскольку класс каждого ADU был достаточно высоким по сравнению с сантехническими подключениями в главном доме, мы смогли провести водопроводные и канализационные соединения ниже фундамента. После обрамления мы пригласили нашего сантехника, чтобы зарыть траншею в гравий и установить радоновые, подающие и дренажные линии от их точек соединения под фундаментом до их внутренних ответвлений. Пока он копал, мы были уверены, что сохраним 3/4 дюйма. камень в отдельных кучах из 1/4 дюйма.
гравий. Мы также позаботились о том, чтобы сантехник установил горизонтальные участки ниже уровня гравия, чтобы нам не пришлось вырезать пену вокруг труб.
Мы укладываем жесткую изоляцию горизонтально под всю плиту, точно так же, как мы это делали до того, как перешли с бетона на фанеру. Это не очень дорого по сравнению с обычными подходами, а выгоды для домовладельца значительны. Первое — это комфорт. Люди не хотят чувствовать холод под ногами, и они склонны жаловаться, если они это делают, чего хочет избежать каждый строитель. Полный слой изоляции под плитой значительно смягчает эту проблему. Не менее важно и то, что существует большое преимущество в энергоэффективности. Для плавающей фанерной плиты этот непрерывный изоляционный слой имеет важное значение, обеспечивая плоскую, устойчивую поверхность для плавучего плота из фанеры T&G. Мы используем два слоя пенопласта из графитового полистирола (GPS) толщиной 2 дюйма, ориентированные перпендикулярно друг другу со смещенными швами, чтобы обеспечить минимальные воздушные зазоры.
СЛОЙ 5: Полиэтилен толщиной 10 мил блокирует миграцию влаги через плиту без бетона
Пятый слой — над изоляцией и непосредственно под самой плитой — представляет собой лист полиэтилена, который действует как пароизоляция класса 1. Пароизоляция изолирует плиту без бетона от земли, а также воды и пара, которые она содержит. Независимо от климата относительная влажность земли всегда приближается к 100%. Если бы этот слой был исключен, бетон или фанера втягивали бы влагу в здание, вызывая гниение, плесень и проблемы с влажностью.
Используемый нами полиэтиленовый лист толщиной 10 мил — W.R. Meadows SealTight Perminator — является серьезной причиной, по которой мы считаем, что плита без бетона является долговечной и долговечной.
Крайне важно использовать совместимые ленты для герметизации швов и обеспечения полной адгезии. Любые проходы, такие как водопроводные или радоновые вентиляционные отверстия, должны быть полностью проклеены лентой от трубы до полиэтилена без зазоров, складок или других небрежных работ.
В нашем подходе к соединению фундамента со стеной этот слой также выполняет роль воздушного барьера . Хотя есть и другие отличные способы детализировать воздушный барьер от обшивки до стены ствола, мы прокладываем наш под осадком. Это не только эффективно, но и эффективно для нашей команды. Соединение так же просто, как намотать полиэтиленовую полосу шириной 20 дюймов на стенки ствола перед установкой грязевого порога. Сверху мы добавляем полосу уплотнения подоконника, чтобы помочь устранить некоторые несоответствия в стенке штока и действовать как вторичный капиллярный разрыв.
Широкая полоса пароизоляции временно прикрепляется к внутренним стенам, чтобы она не мешала.
После того, как изоляционный слой установлен, мы просто раскатываем пароизоляционный слой на месте, а затем приклеиваем лентой клапан по периметру, чтобы обеспечить непрерывную паро- и воздушную изоляцию. Снаружи нахлест поднимается поверх обшивки и закрепляется на месте. Чтобы создать непрерывный воздушный барьер и избежать потенциального повреждения водой, важно перекрыть и герметизировать пароизоляцию самоклеящейся или наносимой жидкостью мембраной, а не механически наносимой WRB. Наша самоклеящаяся водостойкая барьерная мембрана накладывается на него внахлест и герметизируется, создавая непрерывный воздушный барьер.
СЛОЙ 6: Два слоя фанеры — это последний этап отделки безбетонной плиты перед возведением внутренних стен.
Шестой и последний слой, лежащий на пароизоляции, представляет собой материал, из которого создается бесбетонная плита. Это прочный поверхностный слой, который заменяет традиционную арматуру и бетон. Фанера стандартная 3⁄4 дюйма. Материал чернового пола T&G CDX. Обработанная под давлением фанера не только не нужна, но и добавила бы химикаты и летучие органические соединения во внутреннюю среду. Укладываем два слоя, при этом второй кладем перпендикулярно первому, а стыки смещаем.
У нас была возможность протестировать производительность как T&G, так и обычной фанеры в двух одинаковых зданиях. Мы обнаружили, что пол T&G был более прочным, но его установка требовала больше усилий. В дальнейшем мы будем использовать T&G, но вы можете использовать тот подход, который лучше всего подходит для вашей ситуации.
Для первого слоя оставляем 1/2 дюйма. зазор между внешними краями и стенкой ствола, чтобы фанера T&G могла расширяться и сжиматься. Чтобы сохранить этот зазор при соединении краев, мы устанавливаем временные распорки между первым рядом и каркасом.
Верхний слой может немного нависать над нижним, потому что края МКФ были обрезаны ранее. Два слоя могут плавать на слоях ниже и соединяются вместе с помощью строительного клея и 1-1/4 дюйма. шурупы такого размера, чтобы они не проникали в пароизоляционный слой под ним.
From Fine Homebuilding #305
Чтобы просмотреть всю статью, нажмите 90 157 Просмотреть PDF кнопку ниже.
Фотографии Асы Кристианы.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
- Минимизация бетона в доме из плиты на грунте
- Варианты изоляции фундамента для бесбетонной плиты
- Для отличных плиточных полов планировка решает все
- Интервью о прекрасном домостроении: Крис Мэгвуд
Устройство пола из твердой древесины поверх бетонной плиты
На уровне или выше
При наличии сухого бетона, подходящего основания и пароизоляторов полы из твердой древесины можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли, либо на уровне земли. надземные (над уровнем земли). Влага может создать проблемы для твердых деревянных полов ниже уровня земли, поэтому инженерные деревянные полы (состоящие из слоев дерева, склеенных вместе) являются лучшим выбором.
Protect the Flooring
Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажной среды.
Перед доставкой на площадку здание должно быть закрыто, установлены наружные окна и двери. Весь бетон, кирпичная кладка и гипсокартон должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание должно хорошо проветриваться. В зимнее время отопление должно поддерживаться на уровне людей не менее чем за пять дней до доставки напольного покрытия и с этого момента обслуживаться.
Сухая плита
Бетонные плиты, как новые, так и существующие, должны быть сухими перед укладкой чернового пола. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков каждой комнаты на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркет. Новым влажным плитам нужно дать высохнуть естественным путем, или же процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.
Испытание на сухость
Новый бетон сильно влажный, и до начала испытаний на влажность ему должно быть не менее 30 дней.
Определение влажности как деревянного настила, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные методы качественного и количественного тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.
Национальная ассоциация деревянных полов. Нормы влажности и испытания на влажность*
Плоская чистая плита
Плита должна быть ровной, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Сошлифуйте все высокие места и заполните все низкие места.
Замедлитель испарения
В случае массивных деревянных полов необходимо установить соответствующий замедлитель испарения поверх плиты, чтобы нормальная влага плиты не достигла готового пола. Слои битумного войлока с битумной мастикой или полиэтиленовой оболочкой толщиной 6 мил являются одними из вариантов.
Черновые полы
Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий рекомендует два варианта систем чернового пола для укладки бетона: фанера на плите и шпала.
Любая система чернового пола является удовлетворительной для напольного покрытия толщиной три четверти дюйма.
Дощатый настил
Дощатый настил от четырех дюймов и шире требует либо системы фанеры на плите, либо системы шпал, покрытой фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или ОСП толщиной ¾ дюйма.
Фанера на плите
Начните с покрытия плиты пароизолятором.
Битумный войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную битумную мастику зубчатым шпателем (50 кв. футов на галлон). Дать настояться два часа. Разверните 15 фунтов. битумный войлок или строительную бумагу, накладывая края на 4 дюйма и стыкуя концы. Поверх этого нанесите второй такой же слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, располагая нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить равномерная толщина
Полиэтилен: покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и оставляя достаточное количество пленки под плинтусом со всех сторон.
При более суровых условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с разрезанными краями с помощью поверочной линейки или шпателя с мелкими зубьями (100 кв. футов на галлон). Положите полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 мил на плиту, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.
В любом случае, сверните пленку в ровный рулон или «пройдитесь» по ней, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузырьки, чтобы освободить застрявшие воздух
Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите прибитую поверхность из наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 фута x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она подходила в пределах 1/8 дюйма рядом с дверными косяками и другими препятствиями, где не будет использоваться финишная отделка. Уложите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панелей.
Прикрепите фанеру к плите с усилием – активируемые застежки, сначала закрепляющие центр панели, затем края, с промежутком в 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 застежка на расстоянии примерно 12 дюймов внутри панели.
Не используйте самодельные крепежные детали или бетонные гвозди, если в плиту заделаны трубки излучающего тепла. Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и сделайте надрезы на тыльной стороне глубиной 3/8 дюйма по сетке 12 дюймов. Укладывайте панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски можно приклеить к пластику битумной мастикой. Нанесите зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.
Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, соединенных вместе с помощью пароизолятора. Ни один крепеж не проникает в замедлитель или бетон.
Шпалы
Плоские, сухие, высушенные в печи, обработанные консервантом шпалы размером 2 x 4 дюйма произвольной длины (от 18 до 48 дюймов) также могут служить основанием для гвоздей.
В противном случае допустима желтая сосна, пихта или другие породы каркаса, высушенные в печи.
Начните с того, что подметите плиту, нанесите асфальтовую грунтовку и дайте ей высохнуть. Затем заделайте шпалы плоской гранью в ручейки горячей (залитой) или холодной (разрезанной) битумной мастики, рядами 6-7” по центру, под прямым углом к направлению чистового настила. Расположите торцевые соединения внахлест, перекрывая концы на 4 дюйма с промежутком 1/4 дюйма между ними.
Перед укладкой пола неплотно уложите дополнительный пароизолятор из полиэтиленовой пленки толщиной от 4 до 6 мил поверх шпал, перекрывая края поверх шпал 2 x 4. Избегайте скручивания или прокалывания пленки, особенно между шпалами.
Готовый настил прибить к шпалам через пленку.
Акклиматизация
После подготовки площадки напольное покрытие можно доставить и хранить в каждой комнате, где оно будет укладываться. Пол считается акклиматизированным, когда разница влажности между древесиной и материалом чернового пола не превышает 4% для пола шириной менее 3 дюймов.
Для любого напольного покрытия шириной 3 дюйма и шире разница должна быть в пределах 2% mc. Без надлежащего измерителя влажности вы не сможете определить, правильно ли акклиматизировался пол. Во время этого процесса напольное покрытие следует вынуть из коробок и всех упаковочных материалов.
Мастики и шпатели
Горячий асфальт обычно используется только для укладки стяжек на бетон, и стяжки должны располагаться сразу после заливки мастики (всегда следуйте указаниям производителя).
Разжиженный битум, хлорсодержащие и растворяющие мастики на нефтяной основе наносятся в холодном виде и используются для укладки пазогребневых блочных и паркетных полов. Асфальтовую мастику можно использовать для удержания рекомендуемого замедлителя испарений и/или для приклеивания фанерного чернового пола к плите. (Следуйте инструкциям производителя по покрытию, времени высыхания и вентиляции.)
Используйте зубчатый шпатель, если указана правильная толщина мастики.
Приклеивание массивного паркетного пола непосредственно к бетонной плите
Массивный паркет из твердой древесины можно приклеивать непосредственно к бетонной плите на уровне или выше уровня земли с использованием рекомендованного производителем пароизолятора. Массивный паркет нельзя укладывать ниже уровня земли. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любой стены по периметру и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола. Над бетонной плитой и ниже материала чернового пола всегда требуется пароизоляция. Минимум 6 Рекомендуется строительная полиэтиленовая пленка mil с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше. Некоторые производители разрешают прямую укладку на клей массивного паркета толщиной 3/4 дюйма. В таких случаях следуйте рекомендациям производителя древесины или клея. NWFA рекомендует использовать клей, предложенный производителем. Для успешной укладки также необходимо провести испытание бетонной плиты на влажность перед укладкой паркета.