Отделка углов деревянного дома снаружи: Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Особенности отделки наружных углов

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Отделка деревянного дома снаружи: основные ошибки

Содержание статьи:

Деревянный дом деревянному дому рознь. Если в одном случае речь идет об элитном строении из сруба, то в другом – о доме из старой древесины не самой лучшей обработки. В любом случае внешняя отделка деревянного дома позволит продлить срок эксплуатации строения, а также станет отличным способом преобразить его внешний вид. Главное – правильно выбрать внешнюю отделку, выполнить работы согласно рекомендациям специалистов таким образом, чтобы они не причинили урона строению.

Рассмотрим два основных варианта отделки деревянного дома, которые в наши дни наиболее востребованы среди их владельцев. Речь идет об обшивке с использованием кирпича и сайдинга. Какая отделка деревянного дома снаружи лучше и почему? Об этом ниже.

Отделка деревянного дома кирпичом

Считается, что отделка деревянного дома снаружи из дерева кирпичом предполагает собой устройство пароизоляции. Как правило применяется для этого пергамин – специальный толстый и практичный картон с пропиткой битумом. Именно этот материал используют владельцы домов, которые проводят отделку своими руками.

На самом деле именно пароизоляция является основной ошибкой. Пергамин, который якобы должен продлить срок эксплуатации дерева, на самом деле может привести к обратному эффекту. В доме, отделанным таким способом, вместо комфортного микроклимата образуется влага, причем оттуда, откуда ее не ждали.

Основная проблема заключается в том, что многие уверены, что основная влага появляется на стенах деревянного дома снаружи в результате выпадения осадков. Действительно, стены снаружи мокнут, но они быстро сохнут, поэтому волноваться по этому поводу не стоит, особенно, если правильно спроектирована крыша с отливами.

На самом деле главная проблема деревянного дома – это влага, образующаяся изнутри с наступлением холодов. Именно в это время влажность внутри помещения зашкаливает. Учитывая, что снаружи стена обшита кирпичом с прослойкой из пароизолятора, который не пропускает влагу, можно сделать выводы о том, что вся она осядет на стенах внутри дома, что приведет к загниванию поверхности и образованию конденсата снаружи на отделке.

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что кирпичная отделка снаружи деревянного дома не только не лучший вариант, но и в сочетании с пароизоляцией – губительна для конструкции. Стоит ли использовать этот материал для обшивки деревянного строения? В принципе такой вариант не стоит исключать, но лишь в случае исключения слоя пароизоляции.

Сам по себе кирпич обладает высокими показателями пожаробезопасности, поэтому станет защитой для деревянного строения от огня снаружи, хотя и не убережет его в случае внутреннего возгорания. А учитывая, что материал дорогостоящий, много весит и требует серьезного подхода к монтажу снаружи, стоит рассмотреть более доступную альтернативу в виде сайдинга для деревянного дома, отделка которым имеет целый ряд преимуществ.

Сайдинг для обшивки дома из древесины – просто и практично

Внешняя отделка деревянного дома сайдингом сегодня более удобный и доступный вариант, особенно если сравнивать ее с кирпичной облицовкой дома.

По сравнению с кирпичом материал имеет целый ряд преимуществ:

• отпускается по доступной цене;
• просто и быстро монтируется сухим способом;
• создает уникальный декор деревянного строения;
• доступен в широкой гамме цветов и фактур;
• практичен;
• долговечен;
• простой в эксплуатации.

Но самое главное преимущество материала заключается в том, что он не причинит вреда стенам деревянного дома так, как это может сделать кирпич в сочетании с пароизоляцией.

Обшивка стен деревянного дома сайдингом позволит решить целый ряд задач:

1. Отделка сможет защитить дерево от проявления погодных явлений, включая осадки.
2. Отделка станетнадежной защитой фасада от уф-облучения.
3. Отделка поможет сформировать воздушную прослойку между обшивкой и основанием, за счет чего удастся наладить циркуляцию потоков воздуха с созданием максимально комфортного микроклимата в помещении с выводом излишков влаги наружу.

Что касается утеплителя, то здесь также важно сделать акцент на том, что использовать его в случае с отделкой из сайдинга в данном случае не рекомендуется. Во-первых, деревянные дома изначально относятся к довольно теплым строениям. Во-вторых, как правило, такие дома не самые большие и систем обогрева, установленных внутри вполне достаточно для того, чтобы добиться оптимальной температуры воздуха в осенне-зимний период.

Как правильно оформить углы деревянного дома?

Отделка углов может проводиться тремя способами:

• с использованием уголка;
• запилами под 45градусов;
• деревом с помощью досок.

Самый доступный и быстрый вариант для отделки углов – это применение специального уголка из дерева или пластика. Как вариант можно использовать строганную доску. Вариант с опиливанием углов под углом в 45 градусов – самый сложный и  трудоемкий. Чтобы получилось красиво и аккуратно, работы лучше поручить опытному мастеру, затраты на услуги которого полностью себя оправдают – углы получатся максимально правильными.

В заключение отметим, что качественный деревянный недавно построенный дом не всегда нужно отделывать синтетическими материалами. Как правило, отделка необходима лишь в тех случаях, когда важно скрыть дефекты древесины или придать ветхому строению эстетичный вид.

Новые деревянные дома достаточно будет обработать специальными антисептиками для защиты стен от плесени, грибков и насекомых, повторяя процедуру с определенной периодичностью.

Утепление и отделка стен деревянного дома

Многие хозяева замечают, что в зимнее время углы жилища промерзают, а температура внутри помещения далека от идеальной. Для того, чтобы сделать деревянный дом уютным, важно позаботиться о его утеплении и отделке. Широкий выбор утеплителей для деревянного дома дает возможность использовать теплоизолирующие материалы внутри или снаружи. После завершения работ утечки тепла станут значительно меньше.

Утеплители для стен деревянного дома

Деревянные дома считаются достаточно теплыми, особенно при солидной толщине стен. Но в сильные морозы и они не всегда способны создать для хозяев комфортные условия. Какие утеплители лучше для стен деревянного дома, и насколько эффективным окажется дополнительная «шуба» для стен?

Если вы решили приобрести утеплитель для деревянного дома, вначале необходимо выбрать подходящий материал. В прошлом срубы утепляли, набивая сверху слой досок, под которые подкладывали рубероид, пергамин или другие подходящие материалы. Дощатые строения могли обить дранкой и обмазать глиняной смесью, которую затем штукатурили. Но со временем появились более удобные в применении и эффективные материалы для утепления деревянного дома снаружи и изнутри:

• минвата;
• эковата;
• пенофол;
• пенофлекс;
• пенопласт и многие другие.

Важно учесть, что прекрасно работающее с кирпичной кладкой напыление пенополиуретана абсолютно противопоказано деревянным домам, поскольку точка росы окажется внутри несущей конструкции. Постоянное воздействие влаги вызовет гниение, и стены придут в негодность.

Утепление стен изнутри

У тех, кто предпочитает утеплять строение изнутри, есть немало весомых аргументов:

• необязательно использовать влагостойкие материалы;
• работы можно проводить в любую погоду;
• закрепленный поверх утеплителя гипсокартон – идеальное основание для отделки обоями или другими популярными материалами.

Тем не менее, опытные строители полагают, что утепление деревянного дома изнутри – рискованный шаг, поскольку наружные стены практически не принимают участия в сохранении тепла, а на стыке теплоизоляции и стен часто образуется конденсат. Еще один недостаток – уменьшение полезной площади комнат, что может быть важно для небольших строений.

Утепление стен внутри деревянного дома пеноплексом, минватой или теплоизоляционными плитами обычно проводят своими руками. Вначале набивается каркас и укладывается пароизоляция, затем укладывается слой утеплителя, а в конце стены обшивают гипсокартоном. Затем можно оклеить комнаты обоями.

Утепляем стены дома снаружи

Владельцам срубов или дощатых конструкций специалисты рекомендуют создавать теплую обшивку снаружи. Выбирая наружный утеплитель для стен деревянного дома, очень важно отыскать материал, который позволит дереву дышать. На форумах, посвященных малоэтажному строительству и энергосберегающим технологиям, можно найти несколько распространенных способов утепления строений из бруса, бревен или других пиломатериалов. Первый вариант – обложить постройку кирпичом с некоторым зазором, а в промежуток между старой и новой стеной засыпать утеплитель. Метод достаточно дорогостоящий, так что применяется нечасто. Второй способ – утепление стен минеральной ватой или теплоизоляциоными плитами, поверх которых укладывается армирующая сетка и монтируется виниловый сайдинг или панели из современных материалов. С эстетической точки зрения наиболее приемлем третий вариант – вентилируемые фасады.

При выборе материала для утепления деревянного дома важно обратить внимание на несколько критериев:

• огнестойкость;
• воздухопроницаемость;
• теплопроводность;
• устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам (перепадам температур, влажности.

Утеплитель должен быть непривлекательным для грызунов и насекомых, иначе его придется регулярно заменять, а в доме заведутся нежеланные гости. Что касается внешней обшивки, оптимальным решением будет обшивка из сибирской лиственницы, поскольку этот материал устойчив к большинству негативных факторов, невероятно долговечен и очень красив. Вентилируемые фасады можно изготовить из блок-хауса, имитации бруса, вагонки.

При создании многослойных конструкций мастера рекомендуют обязательно использовать пароизоляцию, которая позволит влаге испаряться наружу. Если пренебречь этой мерой, даже самая прочная древесина вскоре сгниет.

Отделка стен деревянного дома

После того, как вы утеплили постройку, самое время позаботиться о дизайне. Если вы хотите придать постройке старинный колорит деревенской избы, можно использовать блок-хаус: выпуклые с лицевой стороны доски придадут строению классические очертания сруба. А для того, чтобы образ был завершенным и гармоничным, можно использовать резные деревянные наличники и ставни. В итоге после отделки деревянный дом превратится в настоящий терем.

Тем, кто предпочитает более современные решения, может быть интересна отделка имитацией бруса. Этот материал может иметь различную ширину и оттенок, так что выбрать привлекательный вариант смогут все желающие. При помощи имитации бруса можно создать красивую гладкую стену, которая одновременно станет утеплителем и защитит жильцов от холодных ветров и перепадов температур.

Не менее удачный вариант – планкен из сибирской лиственницы. Эта разновидность вагонки с успехом используется и для отделки фасадов деревянных домов, и для создания уютных интерьеров. При этом крепеж может быть как открытым, так и скрытым: дом в любом случае будет выглядеть современно и привлекательно. Если вы хотите познакомиться с характеристиками упомянутых в статье материалов, достаточно перейти в каталог пиломатериалов компании Лесинтер. В нем вы отыщете немало полезной информации о размерах, сортах и оттенках самых востребованных отделочных материалов из натуральной древесины.

Во внутренних помещениях дома для отделки чаще всего используют фанеру или вагонку. Красивый рисунок древесины, приятный аромат леса и исключительная долговечность позволят вам долгие годы наслаждаться домашней атмосферой.

Отделка бревенчатого дома снаружи и изнутри

Полагаю, люди, остановившие свой выбор на бревенчатом доме, сделали это по причине его экологичности и, не в последнюю очередь, из-за эстетических качеств бревенчатого сруба. А это значит, что, хотя бы с одной стороны стены будут оставлены в первозданном виде. С какой же стороны бревен – внутренней или внешней – отделка бревенчатого дома окажется более необходимой и практичной?

Технология постройки бревенчатых домов

Сначала возводится сруб и, подводится под крышу, постоянную или временную. Затем готовый сруб сохнет в течение 8-12 месяцев, пока влажность его древесины (которая измеряется специальным влагомером) не придет к показателю 12-15%. После этого наступает срок установки столярки, укладки чернового пола и потолка, а затем и отделки сруба – внешней и внутренней.

В зависимости от предпочтений хозяев дома, которые могут пожелать, чтобы дом оставался деревянным и снаружи, и внутри, стены могут быть устроены из двух слоев деревянных бревен с пространством для утеплителя посередине (не забыть о вентиляционных просветах). Это и удорожает строительство, и усложняет конструкцию дома, так как срубы придется перевязывать примерно через каждые пять рядов, чтобы придать конструкции жесткость.

В случае одинарного сруба, его придется утеплять, ибо даже максимально широкая бревенчатая стена (если диаметр бревна будет 305-310 мм, то в узком месте соединения венцов его ширина будет достигать 200-240 мм) не сможет выдержать суровые российские морозы.

Давайте проанализируем, что важнее – внутренняя отделка бревенчатого дома или отделка бревенчатого дома снаружи?

Воздействия на стену снаружи и изнутри

Что влияет на бревенчатую стену с внутренней стороны? Тепло и влага идущие от обогрева помещения и дыхания людей. С ними легко справиться, устраивая вентиляцию, тем более при таком «дышащем», то есть поглощающем и отдающем влагу материале, как дерево.

Как же себя чувствует дерево с наружной стороны? Здесь оно подвергается воздействию осадков, а также мороза – зимой и жары – летом.

Также нельзя обойти вниманием саму специфику бревенчатого сруба, который имеет фактуру положенных друг на друга полукруглых бревен. Это значит, что влага будет стекать по крутому боку бревна, затекать в заглубленный стык и подвергать стену опасности гниения и разрушения микроорганизмами. А это уже специфика дерева: оно подвержено порче от влаги, грибка, плесени и древоточцев. То есть его в любом случае его нужно обрабатывать от проникновения всех агрессивных агентов, чтобы предотвратить порчу и продлить срок его службы.

Как мы видим, защищать деревянную стену, тем более, бревенчатую, важнее снаружи, значит там появится сначала утепление, а затем и наружная отделка бревенчатого дома.

Отделка отделка стен дома снаружи

Какой способ выбрать, чтобы дом был хорошо утеплен, надежно защищен от внешних природных воздействий и при этом не потерял своей экологичности?

Во-первых, это касается выбора утеплителя, который не должен выделять вредных веществ, служить убежищем для вредителей и грызунов и, желательно, быть из негорючего материала. Под это описание подходит минеральная базальтовая вата и утеплители из нее, а также экструдированный пенополистирол, который дороже стоит, но обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Правда, этот утеплитель удобнее использовать на плоских стенах, чтобы не возникало зазоров между стеной и утеплителем.

Во-вторых, нужно определиться с вариантом обшивки фасада. Самый экономичный вариант это отделка бревенчатого дома сайдингом.

Сайдинг бывает разным: пластиковым, металлическим и даже деревянным. Можно выбрать сайдинг и пластиковый, и металлический, имитирующий структуру дерева и цвет разных его пород.

Металлический сайдинг более прочный, жестче держит форму, но он всегда имеет температуру воздуха, а значит на морозе будет охлаждать дом, а не согревать его. Виниловый сайдинг, хотя и плохо переносит механические воздействия, тем не менее рассчитан на срок службы до 50 лет. То есть, если исключить возможность механических повреждений стен, качественный сайдинг будет служить долго, не теряя свойств: он не выгорает, неплохо переносит мороз и жару и не выделяет вредных веществ.

Технология отделки дома с помощью сайдинга

Лучше поручить это задание специалистам, так как отделка сайдингом бревенчатого дома имеет множество нюансов. Например:

• – Используемых профилей достаточно много: для внешних и внутренних углов, обрамления проемов и подшивки горизонтальных и вертикальных поверхностей фронтонов крыш, а также служащих для начала и завершения монтажа панелей.
• Стены дома под сайдинг обязательно нужно выровнять. От этого будет зависеть плотное соединение панелей друг с другом и, как результат, срок службы отделки всего дома.
• Стена выравнивается с помощью направляющих реек. Они бывают и металлические, но лучше выбрать деревянные: они «теплые» и не будут источником конденсата, как сделанные из металла.
• При монтаже сайдинга следует учитывать температурное расширение материала. Для того, чтобы при расширении смонтированные встык панели не наползали друг на друга, между ними оставляется зазор не меньше 7 мм для каждой из них. Для этой же цели панели не крепятся к направляющим вплотную, а с зазором 0,8-1,0 мм.
• Для отделки стен сайдингом в горизонтальном направлении делается вертикальная обрешетка, для вертикального монтажа панелей – наоборот. На стены, обычно, монтируются панели горизонтально, а на фронтоны – вертикально.
• Для того, чтобы под утеплителем, который помещается между стеной и отделкой, не скапливалась влага, стена укрывается паробарьером, а между утеплителем и сайдингом устраивается воздушная прослойка для отвода лишней влаги. Для этой цели необходима контр-обрешетка, сделанная из тонких реек.
• Монтаж панелей сайдинга ведется снизу вверх и от внутренних углов к наружным.
• Чтобы отделка дома не выглядела скучной и монотонной, выбирается сайдинг трех цветов, хорошо сочетающихся друг с другом. Один цвет – для поверхности стен, другой – для цоколя и колонн, третий – для откосов дверей, окон и фронтона. Цвет цоколя обычно темнее цвета стен, а цвет откосов – светлее.

Отделка бревенчатого дома внутри

Что касается внутренней отделки, то открытые стены из отшлифованных бревен необходимо обработать антисептиками – против микроорганизмов и антипренами – против воспламенения (современная химическая защита древесины вполне экологична), а затем покрыть бесцветным лаком.

В стыки бревен укладывается специальный канат из растительных волокон. Подобные шнуры бывают и из специально разработанных искусственных материалов. Также заделывать швы можно с помощью герметиков. Но если использовать, например, джутовый канат, укладывать который нужно по специальной технологии, он будет одновременно утеплять и декорировать стены.

Полы в доме настилаются деревянные, только санузлы стоит отделать плиткой, которая послужит защитой от влаги. Потолки имеет смысл навесить из гипсокартона (влаго- и огнестойкого), так как это «дышащий» материал, который, кроме этого, своей гладкой поверхностью хорошо сочетается с фактурой дерева. А если потолок имеет выступающие балки, их можно обработать морилкой и они превратятся в элемент декора.

Отделка деревянного дома. | sibderevo.com

Отделка деревянного дома, варианты отделки снаружи и внутри.

Отделка деревянного дома, зачастую, представляет собой непростой процесс. На первоначальном этапе строительства заказчики ошибочно считают, что деревянный дом требует минимальных затрат и усилий по его отделке. В основном это происходит по причине того, что деревянный сруб имеет более законченный вид нежели кирпичные или блочные стены. Предлагаем разобраться в этом вопросе и выявить все подводные камни отделки деревянных домов.

Деревянные дома — живые дома.

Основные сложности отделки, строительства и эксплуатации деревянных домов заключаются в том, что дерево, как строительный материал, требует к себе большего внимания. Свежевыстроенный дом из дерева обязательно даст усадку и усушку. Стоит принять во внимание, что клееный и двойной брус проходят на производстве через сушильную камеру.  Однако венцы по мере постепенно возрастающей нагрузки, прилегают с течением времени более плотно друг к другу, что влечет за собой так же изменение геометрических размеров. 

Помимо вышеописанных процессов, протекающих в первые годы жизни дома, есть также и сезонные изменения. Так например зимой деревянный дом впитывает влагу из воздуха, а летом эту влагу отдает. 

Это все означает, что при строительстве, отделке, и эксплуатации нужно все эти факторы учитывать. Необходимо выбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать естественным процессам. Стоит учесть, что краски и лаки образуют глянцевую пленку, которая со временем трескается и отшелушивается. Акриловые герметики влагонепроницаемые, способствуют накоплению влаги между венцами и как следствие преждевременному старению дерева. 

Когда начинать отделку деревянного дома и с чего её начинать?

В первую очередь все зависит от периода возведения сруба. Все составы для дерева рассчитаны на работу в положительном диапазоне температур. Если строительство сруба велось в зимний период то, как правило, влажность сруба будет ниже, чем в летнее. Зимой также на дом воздействуют снеговая и бОльшая ветровая нагрузка. Стало быть отделку таких домов можно проводить весной, начинать стоит снаружи. Если сруб был возведен в летний период, то есть в первую очередь дом необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Этим можно ограничиться и оставить сруб перезимовать. 

После первой зимы пройдет основная усадка, сруб подсохнет и подсядет, вскроются смоляные пазухи, поднимется ворс. Весной можно будет приступить к отделке. Вы можете обнаружить что дерево выгорело на солнце и стало серым, в некоторых местах мог появится грибок.  Но поводов для паники, на самом деле нет. Грибок хорошо удаляется специальными проникающими составами, а воздействия ультрафиолета ускоряет этот процесс. Цвет дерева восстанавливается во время шлифовки сруба.

Шлифовка и конопатка  деревянного дома. 

Шлифовка и конопатка дома достаточно нудные процессы, заказчики часто задают вопрос, а стоит ли вообще шлифовать и конопатить дом. На наш взгляд, оба эти процесса обязательны при отделке деревянного дома. Дело все в том, что во время усушки и усадки стен, между венцами и в углах стен появляются небольшие зазоры. Происходит это по причине изменений геометрических размеров, слои дерева так же может немного подкрутить. Также межвенцовый утеплитель очень любят воровать птички, они используют этот материал для обустройства своих гнезд. Поэтому все щели необходимо в обязательном порядке устранить. Касательно шлифовки можно сказать наверняка, дом будет выглядеть более опрятно нежели не шлифованный. Во-первых снимается поднявшийся ворс, во-вторых удаляется с поверхностей загрязнения, выступившая смола, изъяны.

Обшивка фасада сайдингом, декоративными панелями или кирпичной кладкой. Варианты утепления деревянных домов.

Что касается внешней отделки сайдингом, декоративными панелями или кирпичной кладкой, мы четко понимаем, что все эти материалы неприменимы на деревянных домах. Исключение может быть только для домов из бруса, произведенного на ленточной пилораме.  Дерево само по себе является очень ценным красивым материалом, гораздо более ценным, чем кусок пластмассы, или запеченной глины. Мало того стоит помнить, что все материалы имеют разные физические и механические свойства. Так даже клееный брус, собранный из ламелей разных пород может себя повести абсолютно не предсказуемо в стене дома. Мы видели примеры, когда при усадке деревянного дома, выдавливало кладку в полкирпича наружу. Если вы решили утеплить деревянный дом, то процесс этот далеко не простой. Необходимо учитывать разницу паропроницаемости материалов, рассчитать точку росы. Фасад должен быть выполнен по принципу вентилируемого. Иначе это влечет за собой образование влаги между деревом и утеплителем, что неизбежно приведет к процессу гниения. 

Дополнительное утепление стен пробковым герметиком.

Мы уже писали о преимуществах применения пробкового герметика ISOCORK, однако стоит и здесь упомянуть о его основных плюсах. На тепло в доме очень сильно влияет продуваемость стен, так как именно стены обладают большим лобовым сопротивление и сталкиваются с потоками сильного ветра. Как мы уже описали выше, дерево является живым материалом, поэтому способно изменять геометрические размеры, следственно зазоры с течением времени могут увеличиваться, появляться трещинки. Открытый доступ к межвенцовому утеплителю приведет к его постепенному растаскиванию птицами, поэтому процесс конопатки может стать ежегодным удовольствием. Наша компания на своих объектах привыкла применять пробковый герметик. Этот материал является паропроницаемым, не способствуют накоплению влаги между венцами, в отличие от акрилового герметика. Так же обладает отличной адгезией (способностью прилипания) и, являясь в достаточной мере пластичным материалом, не отслаивается при натяжении. 

 

Выбор материалов для отделки деревянного дома.

Внешняя отделка деревянного дома, выбор составов.  

Основными критериями для выбора материала, помимо бюджета, должны стать долговечность использования и степень защиты дерева. В первую очередь, помимо декоративных функций, покрытие должно оградить дерево от внешних воздействий. Материалы для внешней отделки должны защищать от ультрафиолета, влаги, механического и термального воздействия. После шлифовки стен мы рекомендуем обработать грунтом, способным проникать глубоко в структуру древесины. Такой грунт нередко наделяют дополнительными свойствами. Он может быть и антипиреном, и обладать биозащитой.

Основные слои.  Стены деревянного дома лучше всего будет пропитать маслом на 2 слоя, масло хорошо проникает в древесину, при этом образует плотный наружный слой, тем самым обеспечивая долговременную надежную защиту древесины от атмосферных нагрузок, влаги, загрязнений и солнечных лучей. Сохраняет и подчеркивает натуральную текстуру древесины, придает поверхности шелковистый блеск. Все краски должны быть паропроницаемыми. Таким образом, в будущем исключается их растрескивание и отшелушивание. Для обновления поверхности фасада через 7-8 лет, достаточно нанести один слой краски, который применялся при первоначальной обработке.

Для внешних работ применяются исключительно колерованное в цвет масло. Так достигается наибольшая защита древесины от солнечных лучей. Чем интенсивнее цвет – тем сильнее защита от выгорания. При расчете количества краски для обработки бревенчатого дома, необходимо учитывать коэффициент запаса, равный 30%. Защитное масло для наружных работ наноситься при помощи кисти с натуральным ворсом равномерным тонким слоем.  Не рекомендуется производить окраску при температуре ниже +12°С и выше +30°С. А так же стоит избегать воздействия прямых солнечных лучей. Теплый облачный день будет идеальным временем для обработки вашего фасада. В ином случае начинайте окраску фасада с теневой стороны и двигайтесь от солнца.

Отделка торцов деревянного дома.

Перед нанесением составов торцы деревянного дома в обязательном порядке необходимо отторцевать и зашлифовать. Необходимо знать и помнить, что вдоль волокон дерево обладает иными свойствами, нежели поперек. Поэтому и подход должен быть несколько иной. Вдоль волокон дерево легче впитывает влагу, поэтому торцы необходимо обрабатывать специальными составами, для защиты от  избыточной влаги. Специальные составы глубоко проникает в структуру древесины, надежно защищая торцы от атмосферных нагрузок не препятствуя выходу внутренней влаги. 

21.11.2012

Отделка бревенчатых срубов снаружи – СРУБЫ из Вологды

Чаще всего, бревенчатые дома предпочитают отделывать снаружи, не прибегая к дополнительным, тем более искусственным материалам. Но существуют и другие варианты отделки, к примеру, виниловый, цокольный или металлический сайдинг, пластик. Отделка срубов из бревен требует использования красивых и прочных материалов, которые не станут препятствовать экологичности сруба и нарушать воздухообмен, а также способны защитить его от всяческих внешних угроз и сделать его эстетически привлекательным.

Варианты отделки бревенчатого сруба

Существует множество видов отделки бревенчатых срубов, среди которых можно выбрать варианты на свой вкус. Однако самыми популярными являются:

• Облицовка штукатуркой;
• Облицовка кирпичом;
• Облицовка виниловым и металлическим сайдингом.

Облицовка может производиться по методу вентилируемого фасада с применением различных материалов. Один из них – вентфасад, это многослойная структурированная конструкция с внутренним утеплителем облицованная вагонкой, блок — хаусом, реже применяются фасадные панели или плитка. Это позволяет создать надёжную защиту от сезонных природных осадков и сохранит бревенчатый дом на длительный период. Если вы выбрать деревянную отделку такую, как вагонка и блок-хаус, то потребуется антисептическая обработка и окрашивание.

Отделка бревенчатого сруба начинается уже в процессе его построения. Существует несколько вариантов укладки и рубки брёвен, которые сами по себе являются оригинальной и привлекательной отделкой.

Декорирование сруба из бревна

Оригинальное исполнение сруба уже само по себе будет являться лучшим декором. В первую очередь, это конфигурация или модель самого сруба с четырьмя, пяти или большим количеством стен. Во-вторых, это перевязки брёвен на угловых стыках, что является сложной операцией при рубке дома, однако именно перевязки являются основными украшениями сруба.

Например, возьмём углы дома, рубленые «в лапу». При применении этого метода, получается оригинальное красивое соединение по форме, которое поддается всевозможному декорированию, окрашивая исключительно контрастно его детали и элементы.

Наружная отделка срубов «в чашу» или «в лапу» может исполняться идентично внутреннему декору, с явным выделением линии, повторяющей очертание угловых соединений и линии стыков брёвен.
Для достижения этой цели можно использовать краски исключительно контрастных цветов, которыми смогут быть окрашены не только бревенчатые торцы элементов сруба, но и стыки. На первый взгляд ничего сложного, но это очень эффектно!

Таким не сложным способом вполне можно выполнить отделку даже старых срубов. Самый главный плюс это то, что стоимость такой отделки будет вполне лояльной.
Существует ещё такой элемент отделки снаружи, хотя внутри тоже будет оригинально смотреться, как декоративный шнур или канат для отделки срубов, он приобрёл широкую популярность: как при декорировании наружных стен, так и отлично впишется в дизайн интерьера помещения бревенчатого дома внутри. Но, это не главная его функция, главное предназначение, это герметизация швов между венцами и теплоизоляция стен сруба. При чём, шнур или канат может быть различных цветов, диаметров и иметь даже плетение.

Используют также верёвки, для декора и герметизации швов между брёвнами, обычно из пеньки, джута или льна. Но есть веревки, плетущиеся не только из натуральных, природных нитей, но и из искусственных, полипропиленовых или капроновых.

Фиксируют верёвки с помощью финишных гвоздей, длиной 5 — 6 сантиметров на межвенцовых швах. Финишные гвозди пробивают как можно чаще, чтобы верёвки или канаты были внатяжку и не топорщились и не провисали. Обрезают верёвки на углах.

Окраска снаружи декоративного каната и отделка им стен производится запланировано поэтапно. Первые слои краски наносятся на стены перед монтированием каната, а вторые слои – сразу после. Такое декорирование стен можно выполнить самостоятельно!

Рубленые углы с остатком, у которых длина на концах брёвен варьируется, так же как и форма их торцов.
Таким методом выполняются не только углы сруба, но может быть исполнена и веранда с интересными при оконными зонами. Поверхности стен могут быть выкрашены просто светлой, специализированной краской, чтобы привлечь взгляд не к фактуре дерева, а к интересной конфигурации элементов деревянного сруба.

Облицовка штукатуркой

Данный вид отделки является предельно демократичным с точки зрения стоимости вариантом. Однако применяется он не слишком часто, потому как по мнению подавляющего большинства потребителей штукатурка кажется слишком скучной и безынтересной. Ещё один недостаток — штукатурка полностью закрывает природную и первозданную красоту оцилиндрованного или рубленого бревна.
Но стоит учесть, что штукатурка отлично защищает бревенчатый дом от холода и предохраняет его от возможных разрушений. Не стоит упускать из внимания то, что штукатурка к брёвнам не прилипает, так что перед облицовкой будет необходим монтаж каркаса из дранки.

Облицовка кирпичом

Среди потребителей очень популярна облицовка бревенчатого сруба облицовочным кирпичом. Это, пожалуй, самое прочное и самое сложное по технологии решение. При его установке важно  правильно соединить два материала, которые структурно отличаются по всем своим технологическим характеристикам и степени допустимой усадки. Создание ровной кладки из кирпича и совмещение её со стеной из брёвен требует опыта и профессионализма. Основное преимущество, это возможность сделать дом солидным, привлекательным внешне и обеспечить долгую защиту от любых природных катаклизмов.

Отделка виниловым и металлическим сайдингом

Отделка виниловым или металлическим сайдингом фасада бревенчатого дома имеет много неоценимых достоинств. В первую очередь, это практичность и долговечность, также сжатые сроки и простота монтажа, к примеру, отделку фасада сайдингом по обрешетке вполне можно сделать собственными руками. Этот материал абсолютно не горюч и надежно защитит деревянный дом от пожара, также этот способ облицовки поможет значительно снизить тепловые потери в доме и создать отличную звукоизоляционную защиту.
Существует ещё цокольный сайдинг, состоящий из современных прочных панелей, которые гораздо долговечнее виниловых. Их толщина превышает 3-и миллиметра. Многие современные архитекторы комбинируют цокольный и виниловый сайдинг, особенно при отделке частных коттеджей. Цокольные панели сайдинга выполнены в стиле точной имитации натуральной отделки под камень, кирпич или декоративную штукатурку, поэтому этот материал гармонично сочетается с однотонной виниловой облицовкой.

Отделка деревянного дома снаружи

Отделка деревянного дома снаружи выполняется для декоративного оформления и обеспечения теплоизолирующей и защитной функции.

Варианты отделки

Существует множество вариантов внешней отделки деревянного дома.

1. Сайдинг. При отделке дома снаружи сайдингом используется металлосайдинг, деревянный или виниловый материал. Он имеет разный дизайн, копирует деревянное или каменное покрытие стен. Сайдинг производится в виде наборных длинных панелей, имеющих замковое крепление. Фиксируются они в вертикальном или горизонтальном положении.
2. Кирпич. Отделка деревянного дома снаружи кирпичом придаст зданию особую монументальность. Такое решение позволяет между стеной и кирпичом устанавливать дополнительное слои изоляции. Популярные цвета отделки – красный, белый, песочный. При облицовке используются фигурные, рельефные кирпичи для обрамления различных зон и создания красивого экстерьера.
3. Панели. Отделка деревянного дома снаружи панелями под кирпич или камень придает эстетический вид зданию и защищает его от негативных воздействий. Панели представляют собой большие листы, которые легко монтируются. Такой материал полностью влагостойкий.
4. Блок хаус. Отделка дома снаружи блок хаусом позволяет придать строению вид деревянного сруба, обшивка под натуральное дерево делает здание более уютным и привлекательным.
5. Камень. Натуральный или искусственный камень прекрасно подходит для отделки колонн, углов, цоколя, оконных проемов у деревянного дома снаружи. Большое разнообразие каменного оформления поражает неповторимой красотой фактур, цветов, сочетаний между собой.
6. Вагонка. Отделку деревянного дома снаружи часто производят вагонкой или панелями с имитацией бруса.

В первом случае крепятся доски внахлест или встык через систему пазов. Существуют два основных ее вида – классическая и евровагонка. Отличие заключается в обработке материала. Евровагонка более качественная, имеет гладкое покрытие, идеальную геометрию, меньше впитывает влагу. Отделка дома вагонкой придает ему эстетический вид, привлекающий уютом и теплотой.

Имитация бруса – облицовочный материал в форме широких и толстых панелей. Такое строение выглядит как массивное, построенное из настоящего целостного бруса с плоской поверхностью и скругленными краями.

Качественная отделка дома снаружи современными материалами обеспечит изоляцию стен, защитит здание от сырости и перепадов температуры. Облицованный фасад выглядит стильно, аккуратно и нарядно.

 

Замена угловых досок – Старый дом

ГВОЗДЬТЕ ОБОЛОЧКУ, прежде чем отрезать ее, чтобы получить более широкие обрезные доски. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем длиной 1 1/2 дюйма.

Большинство домов – независимо от возраста, размера или стиля – имеют какую-либо внешнюю отделку. Фриз представляет собой горизонтальную декоративную доску вдоль верхней части внешней стены сразу под потолком. Лицевая панель образует карниз карниза и обеспечивает поверхность для крепления водосточных желобов.Согните доски под углом от карниза к коньку, чтобы отделать фронтальную стену. Плоские внешние кожухи обрамляют окна и двери, в то время как вертикальные угловые доски часто обрамляют сайдинг или черепицу на внутренних и внешних углах. Внешняя отделка почти всегда – это низкосортная сосна № 2 или ель, окрашенная в краску. Сосна и пихта подвержены повреждениям насекомыми и погодными условиями, а смолистые сучки на обоих имеют тенденцию просачиваться через несколько слоев грунтовки и краски. Они также расширяются и сжимаются, поскольку впитывают и отводят влагу, вызывая раскалывание древесины и трещины в краске.В конце концов, вам придется каждые пару лет латать, очищать и перекрашивать отделку. Безузловые сорта кедра, красного дерева или сахарной сосны намного лучше удерживают краску и более стабильны по размерам. Но они все равно расширяются и сжимаются. А для краски это плохие новости.

РАССТОЯНИЕ ОТ пильного диска до направляющей кромки на этом режущем приспособлении равно ширине и толщине новой обрезки плюс 1/8 дюйма. оформление.

Лучшая доска

Если вам нужно обновить внешнюю отделку вашего дома, у вас есть два варианта.Либо очистите, отшлифуйте и перекрасьте существующие доски – и будьте готовы повторить эту работу относительно скоро. Или замените старую накладку на изделие более высокого качества. Второй вариант занимает больше времени и стоит дороже, но позволяет сэкономить время и проблемы в будущем. Это путь, который мы выбрали, заменив сосновые угловые доски в этом доме на брус PrimeTrim от Georgia-Pacific. Он сделан из древесных волокон, смешанных со смолами и спрессованных в 16 футов. доски. Он поставляется предварительно загрунтованным и защищенным от гниения, расслоения и набухания сроком на 10 лет (см. Ресурсы, слева).PrimeTrim имеет размер 4/4 дюйма. (фактическое: 5/8 дюйма) и 5/4 дюйма. (1 дюйм) толщины и шесть значений ширины (от 3 1/2 до 11 1/4 дюйма). Для этой работы мы заменили сосновые доски шириной 3 1/2 дюйма на PrimeTrim толщиной 5/4 дюйма и шириной 5 дюймов. Более широкие доски делают отделку более заметной и помогают подчеркнуть фасад. Материал также доступен по цене: доска 5 / 4×5 длиной 16 футов стоит около 82 центов за погонный фут, по сравнению с 1,50–2 доллара за погонный фут для кедра 5 / 4×4, красного дерева или сахарной сосны и 70 центов за погонный фут для Нет.2 сосны белые.

ОБРЕЗАТЬ ОБОЛОЧКУ, подталкивая пилу вверх по стене, при этом удерживая направляющую кромки вплотную к углу старой обрезки.

Установка новой накладки

Вам придется обрезать сайдинг на каждом углу, если вы установите более широкие доски. Поскольку две новые доски накладываются друг на друга в стыке в углу, вам нужно только разрезать вдоль одной стены, чтобы создать необходимое углубление шириной 4 1/2 дюйма. Уберите гвозди по линии разреза и отшлифуйте сайдинг на 1 дюйм.перед обрезкой. Вам также придется сделать приспособление для резки для вашей циркулярной пилы, чтобы выполнить прямой пропил по стене. Для этого прикрутите 1/2 дюйма. фанерное основание к башмаку пилы, затем прикрепите 3 / 4×1 дюйм. направляющую кромки к фанерному основанию с учетом ширины и толщины новой планки. Установите лезвие достаточно глубоко, чтобы прорезать сайдинг, удерживайте пилу на месте с направляющей, зацепленной за старые обрезные доски, и аккуратно сделайте разрез. Снимите старые доски и удалите обрезки сайдинга.Перед тем, как прибить новую отделку, нанесите два слоя высококачественной наружной краски. Дайте краске высохнуть в течение ночи, затем прикрепите накладку с помощью гвоздей из горячеоцинкованной или нержавеющей стали длиной 3 1/2 дюйма (16d). Сначала просверлите пилотные отверстия, иначе вы загнете много гвоздей, продев их сквозь этот плотный материал. Наконец, нанесите последний слой краски, убедившись, что покрыл каждую шляпку гвоздя.

ОТСОЕДИНИТЕ СТАРОЙ ОТДЕЛКИ с помощью плоской планки. Надевайте кожаные рабочие перчатки и защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить прилегающий сайдинг или перекрытие.

Где найти:

Пятна от Cabot

100 Hale St., Dept. TH798

Ньюберипорт, Массачусетс 01950

www.cabotstain.com

800-877-8246

Georgia-Pacific Corp.

133 Пичтри-стрит, департамент TH798

Атланта, Джорджия 30303

www.gp.com

800-284-5347

Угловые доски: тканые уголки: скошенные углы

Не считая геодезических куполов и иглу, все дома имеют как минимум четыре внешних угла.Это важные элементы дизайна, и обработка, которую они получают, может иметь большое влияние на внешний вид конструкции. Давайте рассмотрим три основных угловых элемента, используемых с деревянным сайдингом: угловые доски, тканые углы и скошенные углы.

Доска угловая

Самый простой и популярный способ отделки внешних углов – установка угловых досок. Для этого есть веская причина: угловые доски обеспечивают визуальный разрыв с горизонтальными линиями сайдинга, почти так же, как угловые пилястры и колонны.Эффект можно усилить, покрасив или покрасив угловые доски в другой цвет, чем сайдинг.

Чтобы добиться приятного ощущения масштаба, угловые доски следует подбирать с учетом как ширины сайдинга, так и общей высоты конструкции. Как и в случае с настоящими колоннами, увеличенная высота требует увеличения веса. 4-дюймовые угловые доски, которые отлично смотрятся в одноэтажном доме с узкими обшивками, могут показаться слишком легкими и тусклыми для аналогичного двухэтажного дома.

Угловые доски, как сильные визуальные элементы, должны гордиться сайдингом. Чаще всего это делается при помощи приклада 5/4. Для еще более сильного эффекта угловые доски можно расширить, чтобы создать прорезь, охватывающую концы сайдинга или края черепицы (см. Рисунок ниже). Эта деталь также обеспечивает некоторую погрешность при установке сайдинга, поскольку между сайдингом и обшивкой нет видимого стыкового соединения.

Уголок тканый

Угловые доски часто не используются в домах в стиле ранчо и прерий, которые подчеркивают горизонтальные линии, а не вертикали.Самый простой способ повернуть угол при использовании сайдинга внахлест или кедровой черепицы – это сделать тканый уголок (см. Рисунок выше).

В тканом углу – также известном как кружевной угол – каждый последующий ряд сайдинга сопрягается со своим аналогом на прилегающей стене. Традиционно это включало установку каждого ряда сайдинга, маркировку перекрытия и удаление отмеченной детали, чтобы сделать наклонный разрез, соответствующий скосу противоположного ряда. Более быстрый и простой способ сделать то же самое – прибить оба ряда, прежде чем отрезать излишки материала фрезером.

При использовании любого из подходов с вагонкой или сайдингом внахлест торцевые волокна всех остальных частей сайдинга остаются открытыми, поэтому древесина должна быть тщательно запечатана, чтобы предотвратить впитывание влаги. И с битумной черепицей, и с сайдингом важна точная проходимость, потому что нет промежуточной угловой доски, которая скрывала бы любые небольшие неровности в выравнивании.

Угол со скосом

Более элегантная обработка углов, которая устраняет видимые торцевые волокна, – это скошенные углы.Это может выглядеть великолепно, но на это уходит больше времени, чем на создание плетеного уголка. (Изогнутые углы из листового металла когда-то использовались, чтобы скрыть торцевое зерно без необходимости скругления, но в настоящее время их редко можно увидеть.)

Чтобы гарантировать плотные стыки, скошенные углы укладываются от самого угла наружу, используя тот же общий подход, который использует каменщик при строительстве кирпичной стены. После завершения углов промежуточное поле заполняется для завершения работы (см. Рисунок ниже).- Алан Фрейзингер, архитектор из Милуоки. Эта статья изначально была опубликована в родственном издании REMODELING, THE JOURNAL OF LIGHT CONSTRUCTION. Чтобы заказать подписку, позвоните по телефону (800) 375-5981 или посетите веб-сайт по адресу www.jlconline.com.

Деревянный внешний уголок в сборе

Независимо от того, предпочитаете ли вы вертикальные или горизонтальные деревянные внешние углы для дизайна деревянной дождевой завесы, Climate-Shield предлагает красивые внешние углы из натурального дерева, чтобы удовлетворить ваши потребности в дизайне и строительстве, с вариантами, соответствующими бюджету вашего проекта.

Деревянный дождевик для наружных углов включает как вертикальные, так и горизонтальные углы. Поскольку традиционные вертикальные деревянные уголки довольно распространены и имеют более низкую стоимость, давайте начнем с них.

Climate-Shield® Вертикальная деревянная шторка от дождя за пределами углов

“Если вам нравится традиционный вид вертикального внешнего угла вашей деревянной системы сайдинга от дождя, вот пошаговая инструкция по грунтовке, которая поможет вам сэкономить время при сборке, сборке и установке на стройплощадке.«

---

Как собрать и установить: вертикальный деревянный дождевик за пределами углов

Шаг первый: Выберите древесину подходящей породы и размера для деревянных уголков. Здесь мы показываем деревянную дождевую завесу 5/4 x 4 Ipe за пределами углов. Мы сделаем их для вас под углом к ​​угловому профилю замкового соединения. Обратите внимание, что есть левый и правый компоненты, которые завершают вертикальный внешний угол. Если вы строите уголки для защиты от дождя на месте, мы отправим их вам отдельно.

Шаг второй: Поскольку система защиты от дождя Climate-Shield создает однородную полость ¾ дюйма в стене, вы захотите использовать фанерные фланцы ¾ дюйма в качестве подкладки. Разорвите ¾-дюймовую морскую фанеру на 8-дюймовые полосы, чтобы получился крепежный фланец для крепления к задней части внешнего скошенного углового узла. Мы обнаружили, что при разрезании одного куска фанеры на ширину 2–3 / 4 дюйма, а другого куска на ширину 3–1 / 2 дюйма, вы получите фланец примерно в 1 дюйм при использовании материала для деревянных углов номиналом 4 дюйма.

Шаг третий: после того, как две полосы фанеры будут разорваны, скрепите их вместе винтами из нержавеющей стали для увеличения срока службы.

Шаг четвертый: Просверлите фанеру через каждые 12 дюймов с помощью зенковки для установки головки винта из нержавеющей стали.

Шаг пятый: если вы планируете использовать гидроизоляцию или строительную пленку для защиты фанеры, сейчас лучшее время для этого. Прикрепите деревянные внешние угловые детали к фанерному угловому узлу. Теперь вы готовы просверлить заднюю часть деревянного уголка.

Шаг шестой: Вариант A Если вы решили не использовать эпоксидную смолу, теперь вы можете закрепить углы деревянного экрана от дождя винтами из нержавеющей стали диаметром 1-1 / 4 дюйма через заднюю часть фанеры.

Шаг шестой: Вариант B Если вы решили использовать эпоксидную смолу, снимите зажимы и осторожно нанесите небольшое количество эпоксидной смолы на скошенные углы замкового соединения. Также «смазать маслом» заднюю часть деревянных уголков эпоксидной смолой. Теперь вы можете снова зажать сборку и закрепить деревянные внешние углы винтами из нержавеющей стали диаметром 1-1 / 4 дюйма через заднюю часть фанеры. Прежде чем снимать зажимы, дайте эпоксидной смоле застыть в течение рекомендованного времени.

Шаг седьмой: Используя наждачную бумагу с зернистостью 80, удалите все дефекты на поверхности дерева, неровности в углах или излишки клея.Для достижения наилучших результатов и внешнего вида рекомендуется перед установкой очистить и протереть угловой узел и нанести на дерево герметик, препятствующий ультрафиолетовому излучению. (Для достижения наилучших результатов всегда следуйте инструкциям производителя покрытия.)

Шаг восьмой: Установите деревянную угловую сборку экрана от дождя на внешний угол конструкции, используя соответствующие винты или крепежные детали.

---

---

Горизонтальная деревянная защита от дождя за пределами углов для системы защиты от дождя Climate-Shield

Варианты горизонтальных деревянных наружных углов

Мы понимаем, что многим архитекторам и профессионалам в области дизайна нравится внешний вид горизонтального внешнего угла с их деревянными дождевыми экранами.Вот несколько вещей, которые вам следует знать. Из-за природы дерева, особенно для наружных помещений, этот метод оформления внешних углов требует тщательного планирования и квалифицированной установки. Из-за природы древесины и открытых торцевых волокон сайдинга создание горизонтального деревянного внешнего угла может быть немного сложным.

Торцевая текстура внешней древесины – самая уязвимая часть деревянной обшивки. Это та часть плиты, где может происходить «впитывание» и быстрая потеря влаги.В то время как любая часть деревянной сайдинговой доски может со временем перемещаться, торцевая текстура более склонна к смещению концов и движению натурального дерева, особенно когда требуется угол под углом 45 °. Благодаря этим естественным характеристикам и поведению наружной древесины компания Climate-Shield протестировала и разработала лучшее решение для конструкции и сборки этого типа горизонтальных деталей внешнего угла.

Climate-Shield Горизонтальный внешний угол

Climate-Shield разработал внешний угол с высокими эксплуатационными характеристиками для горизонтальной установки деревянных экранов от дождя.После испытаний этого шва в течение последних нескольких лет в суровых погодных условиях в реальных полевых условиях мы обнаружили, что этот угловой шов исключительно хорошо работает с сайдингом из твердой древесины. Хотя этот метод по-прежнему имеет угол наклона 45 ° на торцевых волокнах сайдинга, угол наклона ласточкин хвост и шпонка замечательно удерживают соединение вместе, что помогает обеспечить лучшую защиту торцевых волокон сайдинга.

Горизонтальный внешний угол Climate-Shield предварительно изготовлен для быстрой сборки на месте.Мало того, что эта угловая система со временем будет работать лучше, чем скошенные углы, изготовленные на месте, мы обнаружили, что дополнительные затраты на эту деталь быстро компенсируются снижением затрат на рабочую силу из-за отсутствия скоса, торцевого уплотнения, предварительного сверления, скоса винта и дюбеля. внешние угловые сборки.

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УГЛА КЛИМАТИЧЕСКОГО ЩИТКА

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ВНЕШНЕМУ УГЛУ

ПРОВЕРИТЬ ВИДЕО СБОРКИ

---

Другие варианты деревянных уголков для защиты от дождя

Горизонтальный узел Quirk Miter за пределами углового поля

Некоторые дизайнеры будут использовать деталь «под углом», чтобы свести к минимуму естественное воздействие и обнажение торцевых волокон деревянного сайдинга.Опытные подрядчики также быстро закроют обрезанные концы, чтобы свести к минимуму проверку концов и возможное раскалывание. В этой сборке требуется завинчивание торцевых шурупов, чтобы древесина оставалась на месте во время критического периода акклиматизации и впоследствии в сезон. Винты с обрезной головкой могут использоваться для ограничения появления головки винта по углам. Другой вариант – зенковка и установка головок винтов подходящей породой деревянного сайдинга.

Хотя концы сайдинговых досок наиболее уязвимы для атмосферных воздействий и некоторых движений, в частности, коробления, винты помогают удерживать доски на месте более эффективно и, как правило, сводят к минимуму количество движений натурального дерева.

Ссылка на типовой проект

При наилучшем замысле проектирования и строительных практиках этот метод должен со временем работать достаточно хорошо. В зависимости от степени воздействия, условий на участке и преобладающих погодных условий при необходимости могут потребоваться «выскочившие» деревянные заглушки или случайный ремонт угловой детали из-за движения натурального дерева.

При облицовке дома детали – последний штрих

При облицовке дома сайдингом домовладельцы могут выбирать из широкого выбора материалов, стилей и цветов.После того, как выбор сайдинга сделан, остается еще много последних штрихов, которые улучшат привлекательность дома.

Важные компоненты для отделки, которые помогают завершить сайдинг

• Угловые стойки. Используется для Обеспечьте законченную кромку на внутреннем или внешнем углу. Сайдинг из прилегающие стены аккуратно входят во внутренние или внешние каналы угловых стоек. Угол столбы могут быть традиционными или декоративными, рифлеными, плоскими или цельными и могут быть контрастного или дополнительного цвета к сайдингу, чтобы помочь определить доля дома.
• Дверные обрамления. Добавить глубина и визуальный интерес к двери, обрамляя ее вертикально и горизонтально. Дверное обрамление, которое может быть простым или богато украшенным, будет способствовать созданию прихожей. «Вау» фактор.
• Камины оконные. г. добавление камина может выделить окна и придать им дополнительный размер. В каминная полка устанавливается в верхней части окна и может быть простой, плоской или панельной. с более замысловатым дизайном. Он также может включать в себя кусок фризовой доски. и глубокая верхняя кепка, чтобы добавить изюминку в дом.
• Жалюзи. Еще один внешний аксессуар, который выделяет окна, – ставни. У большинства людей есть жалюзи, но панельные ставни приобрели популярность, поскольку они обеспечивают более чистый, изысканный вид.
• Вентиляция. Утилитарный вентиляционные отверстия необходимы для поддержания умеренной температуры и вентиляции на чердаке. архитектурное решение и предлагаются в различных формах для дополнения любой стиль экстерьера дома.
• встряхивание и полукруглый подъездные пути. Добавьте визуально поразительный контраст при использовании на фронтоны и мансардные стены, эти сайдинги доступны в различных цветах и профили. Их использование – уникальный способ отделить дом от других в район.
• Каменный сайдинг. Если вы Подобно камню, рассмотрите каменный шпон, который бывает разных цвета, формы и размеры. Варианты дизайна безграничны, от добавления драмы до прихожая или колонна, украсить окно или украсить простую стену привлекательный фокус.

При облицовке дома сайдингом необходимо учитывать множество факторов. Как один из лучших специалистов по ремонту экстерьера дома, команда Callen не просто дает оценки; нас также обучили на дизайнеров экстерьера, что даст вам дополнительное преимущество, которое другие компании по ремонту не предлагают, когда дело доходит до облицовки вашего дома сайдингом! Позвоните в Callen по телефону 414-765-2585 или заполните онлайн-форму сегодня.

Перед После

Основные термины по каркасу дома, которые необходимо знать

Когда дело доходит до нового строительства, каркас – это то место, где ваше здание начинает обретать форму.Когда у вас есть планы, их обрамление воплощает в жизнь эти чертежи. Каркас здания – это каркас, который поддерживает все элементы отделки, такие как гипсокартон, двери, окна и даже вашу крышу.

Если вы пытаетесь построить пристройку, такую ​​как гараж, сарай или сарай, вам необходимо понять основные компоненты каркаса стен, прежде чем начать. Если вы наняли кого-то для строительства вашего нового дома, также полезно знать следующие термины, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш строитель, в начале процесса строительства дома.

Об устройстве дома нужно много знать, поэтому вот несколько основных терминов, которые помогут вам начать работу:

Стеновая панель

В конструкции каркаса стеновая панель относится к панели или конструкции, составляющей каркас одной стены дома. В своей основной форме стеновая панель представляет собой большой прямоугольник в обрамлении, состоящий из верхней и нижней пластин и стоек (обычно деревянных или металлических балок). Стеновые панели, в которые входят окна и двери, содержат дополнительные компоненты, о которых вы узнаете из этого блога.

Тарелки

На любой стеновой панели или элементе каркаса балки, проходящие горизонтально вверху и внизу рамы, называются пластинами. Вверху стеновой панели у вас есть верхняя пластина, а внизу – нижняя пластина. К пластинам крепятся стойки, а стойки и пластины вместе образуют стеновую панель.

Шпильки

Шпильки – это элементы каркаса, которые проходят вертикально от верхней пластины к нижней пластине. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, от центра к центру, и являются одним из наиболее распространенных компонентов стеновых панелей.Шпильки структурируют и обеспечивают большую часть поддержки стеновой панели.

Балки

Балка – это горизонтальный элемент каркаса, который проходит по длине пола или платформы дома. Балки являются опорой для пола в вашем доме и представляют собой платформу, к которой в конечном итоге будут прикреплены ваши стеновые панели. Мы сотрудничаем с LP Building Products, чтобы внедрить их системы LP I-Joist в односемейные и многосемейные здания по всему Мичигану и Северной Индиане.

Установка накладки? 6 вещей, которые нужно знать перед началом работы

Фото: istockphoto.com

Этап установки отделки любого интерьерного проекта может быть чрезвычайно полезным. Плинтус и плинтус могут превратить базовый проект гипсокартона и краски в безупречное произведение искусства. Если вы всегда восхищались тонкой отделкой, но не знаете, с чего начать, вероятно, вы чувствуете себя немного напуганным. Не нужно волноваться. Ознакомившись с этими советами по установке отделки, вы будете на пути к профессиональной отделке, которой сможете гордиться. Получение плотно скошенных углов может стать проблемой без сложной торцовочной пилы.Точно так же ручное прибивание плинтусов и карнизов может быть настоящим трудом. Хотя было бы идеально иметь полный набор инструментов, для вас это может быть невозможно. По крайней мере, вы захотите купить, арендовать или одолжить следующие инструменты:

Самый важный инструмент – острый карандаш. Качественный карандаш на вес золота в любом отделочном столярном проекте. Разница между хорошей и отличной установкой обрезки может составлять менее 1/32 дюйма, поэтому для достижения наилучших результатов убедитесь, что ваш карандаш острый.

2. Подсчитайте, сколько обрезков вам понадобится, и купите немного больше, чем вам нужно.

Не позволяйте материальному просчету задержать ваш проект. Вам нужно будет купить примерно на 20 процентов больше материала, чтобы учесть ошибки, обрезки и перекрывающиеся стыки. К счастью, есть простое эмпирическое правило, чтобы определить, сколько плинтуса или карниза вам нужно. Измерьте длину каждой стены от угла до угла, вычтя любые проемы для дверей или шкафов. Теперь удвойте стоимость одной из более коротких стен.(Увеличивая вдвое стоимость одной из стен, вы оставляете себе буфер.) Сложите эти размеры, чтобы узнать, сколько отделки нужно купить для вашего проекта.

Совет: Ваш местный магазин товаров для дома будет продавать плинтусы и карнизы длиной 8 и 12 футов, так что вы сможете обрезать среднюю стену гостиной от 16 до 20 футов с помощью двух частей.

Фото: istockphoto.com

3. Для точных распилов используйте торцовочную пилу.

Торцовочные пилы для сложных работ позволяют быстро обрезать обрезки.Эти электроинструменты оснащены быстровращающимися пильными полотнами, которые быстро и точно режут древесину. Пилы для резки многослойной резки оснащены вращающимися станинами с предварительно установленными фиксаторами, которые защелкиваются при наиболее распространенных углах резки. Более того, они также наклоняются из стороны в сторону, чтобы вырезать сложные углы для сложных соединений карнизов.

Острым карандашом нанесите на доске точную отметку в том месте, где нужно вырезать. Не нажимая на пилу, опустите полотно так, чтобы оно точно совпадало с вашей отметкой.Когда вы будете удовлетворены выравниванием лезвия, поднимите пилу так, чтобы лезвие не касалось заготовки. Теперь включите пилу, дайте полотну набрать скорость и осторожно опустите его на доску для обрезки. Как только опилки осядут, у вас должен получиться аккуратно обрезанный кусок обрезки.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Процедура резки скошенных углов аналогична, но для этого требуется, чтобы вы установили пилу под правильным углом. Эти пилы имеют ручки, которые освобождают станину пилы и позволяют поворачивать ее на соответствующий угол.Для угла 90 градусов вам нужно установить пилу на соответствующий фиксатор под углом 45 градусов. После того, как вы закрепите кровать на месте, вы можете продолжить работу в обычном режиме.

Не забудьте обратить внимание на то, с какой стороны от отметки под углом 90 градусов вы устанавливаете пилу, так как это определит, будете ли вы делать внутренний или внешний пропил. Доска слева от пилы с отрицательным срезом под углом 45 градусов приведет к скосу для внутреннего угла, в то время как положительный срез под углом 45 градусов предназначен для внешнего угла.Если вы режете доску справа от пильного диска, соблюдайте эти правила в обратном порядке.

В целях безопасности помните, где ваши руки и пальцы находятся по отношению к лезвию. Кроме того, убедитесь, что вы носите защитные очки.

Фото: istockphoto.com

4. Узнайте о трех типах шарниров, используемых при установке обшивки.

Когда придет время установить отделку по углам комнаты или стены длиннее, чем обычно, используйте эти три соединения.

• Соединения с рифлением: Соединения с рифлением идеально подходят для внутренних углов. После резки под соответствующим внутренним углом (обычно 45 градусов) профиль формовки тщательно отслеживается с помощью копировальной пилы. Пилу следует держать под углом, чтобы слегка разрезать материал. Полученный узор затем ложится точно на соседнюю деталь отделки, создавая подобие пазла.
• Угловые стыки: Наружные углы можно сформировать путем разрезания двух досок под углом 45 градусов и соединения их вместе под углом 90 градусов в месте соединения двух стен.Внутренние углы можно обрезать с помощью той же процедуры, но большинство профессионалов предпочитают метод совмещения.
• Шарфовые соединения: Сделайте две более короткие доски одной длинной с помощью шарнирного соединения. Начните с обрезки концов двух досок под углом 45 градусов к их сторонам. При установке этих досок на стену соедините эти два угла, чтобы стык исчез. Для достижения наилучшего результата не забудьте прорезать шов.

В любом из этих шарниров вы все равно можете обнаружить небольшой зазор, который требует дополнительной работы.Установка прокладок между плинтусом и стеной – отличный способ закрыть небольшой зазор во внутреннем углу. Для внешнего угла приклеивание и прибивание гвоздями через шов перед тем, как прибить гвоздь к стене, обеспечит наилучшие долгосрочные результаты. Также неплохо нанести полоску герметика по всей длине лепнины, чтобы завершить внешний вид и скрыть небольшие зазоры.

Фото: istockphoto.com

5. Чтобы сэкономить время и энергию, покрасьте свою отделку перед установкой.

Покраска карниза на стене, вероятно, заставит вас часами поднимать руки над головой.Точно так же красить плинтусы, опираясь коленями на твердый пол, – это ямы. Покраска перед установкой отделки может сэкономить много энергии и времени, если у вас есть для этого место.

Для достижения наилучших результатов по возможности покупайте предварительно загрунтованные плиты. Положите обрезные доски на пару козлов. Используйте кисть, валик, распылитель или любую комбинацию всех трех, чтобы покрасить доски до того, как начнется установка отделки. Нанесите два-три слоя, чтобы получить отличный результат.

Фото: istockphoto.com

6. Закройте отверстия от гвоздей с помощью шпатлевки и наждачной бумаги.

Когда вы будете довольны тем, как выглядит ваш уголок, прибейте в нижнюю 1½ дюйма планки 2-дюймовыми финишными гвоздями, расположенными на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга. Забивание гвоздями в нижнюю треть карниза увеличивает вероятность удара о нижнюю пластину внутри стены. При установке карниза необходимо прибить балки и шпильки в верхней и нижней части карниза, которые обычно находятся через каждые 16 дюймов.Сохраните оставшуюся краску (или пятно) после того, как вы прибили обшивку на месте, для подкраски.

Закамуфлируйте отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева до тех пор, пока они не выровняются с деревом, затем покрасьте или протрите для получения наилучшего результата. Кончиком пальца и на каждую лунку ногтя нанесите небольшое количество филлера. Подождите примерно два часа, пока наполнитель застынет, прежде чем использовать лист наждачной бумаги с зернистостью 220, чтобы слегка отшлифовать излишки материала. Это сделает поверхность гладкой, а дыры исчезнут.Просто подкрасьте его краской или морилкой, и ваш проект готов.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Отделка фасадов фанерой, ДВП и ДСП

NCR-132

---

NCR-132

Отделка деревом

Университет Пердью

Кооперативная служба поддержки

West Lafayette, IN 47907

---

---

---

---

Дэниэл Л.Кассенс, Департамент лесного хозяйства и природных ресурсов

Университет Пердью
Лаборатория лесных товаров Уильяма К. Фейста, Лесная служба
Министерство сельского хозяйства США

---

Фанера, ДВП и ДСП (вафельные и ДСП) произведены или восстановлены деревянные изделия по сравнению с твердыми дерево (рисунок 1). Эти изделия были внедрены в конструкцию промышленность в 1940-х годах и настолько распространены сегодня, что почти каждый новый В доме есть хотя бы фанера, ДВП и ДСП. Это.Подобно массивным пиломатериалам, эти промышленные изделия дадут удовлетворительная работа при правильной отделке, но с некоторыми мерами предосторожности необходимо принимать еще до постройки здания.

УХОД И ПОДГОТОВКА ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Долгий срок службы внешней отделки из дерева начинается во время строительство. Строительные изделия, будь то фанера, ДСП (вафельный и ДСП), ДВП или массивный пиломатериал, должны быть защищены на строительной площадке.По возможности храните их в прохладное, сухое место, вдали от солнечного света и непогоды. Если хранится снаружи, держите материал над землей, сложив его на 4 x 4 или аналогичный материал и накрыть полиэтиленом, чтобы предотвратить намокание дождь. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха для предотвращения конденсации под пластиковое покрытие.

Фанера, ДВП и ДСП имеют свойство впитывать влагу. через торцы и края панели быстрее, чем через поверхность.Пока панели все еще находятся в стопке, запечатайте концы и края с обильным количеством водоотталкивающего консерванта или водоотталкивающий, наносится кистью. Выделите не менее двух дней на водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий состав для высыхания перед картина. Если поверхности панели необходимо загрунтовать и покрасить, нанесите такая же отделка до краев. Любые края, обрезанные во время строительства. также должны быть опломбированы.

Металлические гвозди могут оставлять неприглядные пятна ржавчины на фанере и других материалах. картонные изделия.Используйте высококачественные оцинкованные гвозди на поверхностях, которые необходимо окрашены. Алюминий, нержавеющая сталь или высококачественные оцинкованные гвозди следует использовать, если водоотталкивающий консервант, водоотталкивающий или использовать полупрозрачную проникающую морилку.

Независимо от типа отделки поверхность, на которую она наносимый должен быть чистым и сухим. Выполняйте отделочные работы только в прозрачном Погода. Избегайте нанесения отделки на слишком горячие или холодные поверхности. Краску нельзя наносить на холодную поверхность, которая скоро нагреется солнцем, так как температурные пузыри скорее всего.Нанесение покрытия кистью дает лучшее проникновение.

ФАНЕРА – ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА

Наружная фанера обычно используется для сайдинга. Для этого приложения он должен иметь шероховатую пропиленную поверхность (текстурированную) или перекрываться стабилизированная бумага, пропитанная смолой, называемая оверлейной бумагой средней плотности (МДО). Гладкую шлифованную фанеру для сайдинга не рекомендуется, но можно использовать для софитов. В зависимости от предполагаемого конечного использования фанера может изготавливаться из нескольких различных пород дерева.Южная сосна и фактурная фанера из пихты Дугласа обычно используется для изготовления сайдинга. Приложения. Марка используемого сайдинга определяет внешний вид как а также цвет дерева. Кедр и красное дерево также широко используются там, где внешний вид важен. Фактурные фанерные поверхности, вероятно, наиболее распространен для наружного сайдинга.

Рисунок 1 Фанера (слева), ДСП, вафельный картон и ДВП (справа) произведены или восстановлены изделия из дерева При покраске или окрашивания, следует соблюдать особые меры предосторожности

Шлифованная и необработанная фанера будет иметь дефекты поверхности, особенно при воздействии влаги и солнечных лучей.Эти проверки в сочетании с плоский рисунок волокон (широкие полосы темной, плотной поздней древесины) характерен почти для всех видов фанеры, может привести к преждевременному выходу краски из строя (Фигура 2). Эти дефекты окраски можно свести к минимуму за счет использования верхней качественные акриловые латексные лакокрасочные системы.

Рисунок 2 Влага попадает в фанеру через токарные станки (см. Выше) и может произойти преждевременный выход краски из строя (см. ниже). Краска отслаивается от сначала густая летняя древесина

Пятна полупрозрачные

В отличие от красок, полупрозрачные проникающие пятна на масляной основе не могут проверить и очистить фанерные поверхности.Эти пятна проникают в дерево и не образуют сплошную пленку или покрытие, подобное краске. Полупрозрачные проникающие морилки позволяют большей части текстуры древесины просвечивают, а цвет можно контролировать с помощью пигментов, добавленных в пятно. Правильно подобранная морилка способна подчеркнуть архитектурный назначение фактурной фанеры. Проникающие пятна тоже хорошо себя чувствуют на выветрившихся поверхностях. Новые гладкие поверхности также могут быть окрашены.

Проникающие пятна на масляной основе имеют более длительный срок службы при правильно наносится на грубые пиленые или выветренные поверхности.Полупрозрачный пятна можно смахнуть щеткой или валиком. Чистка должна давать лучше проникновение и производительность, особенно на текстурированных поверхностях. Эти пятна, как правило, жидкие и жидкие, поэтому их можно слегка нанести. неряшливый. При неправильном нанесении пятен образуются следы нахлеста (Рис. 3). Следы на коленях могут быть предотвращены путем окрашивания только небольшого количества доски или панель за один раз. Этот метод предотвращает появление переднего края испачканные участки от высыхания до того, как станет логичным местом остановки. достиг.Желательно работать в тени, так как скорость высыхания помедленнее. Проникающее пятно следует часто перемешивать во время применение. Один галлон обычно покрывает около 300-400 квадратных футов. гладкой поверхности и от 150 до 250 квадратных футов шероховатой поверхности.

Рис. 3. Следы на коленях возникают при неправильном применении проникающее пятно.

Для долгого срока службы с проникающими пятнами на масляной основе на необработанных пиломатериалах или выветривания пиломатериалов нанесите два слоя и нанесите второй слой перед сначала сухой.Нанесите первый слой на панель или область, как если бы предотвратить следы на коленях. Затем поработайте на другом участке, чтобы можно было нанести первый слой. погрузитесь в древесину на 20-60 минут. Нанесите второй слой перед первый слой высох. (Если первый полностью высохнет, он может запечатать поверхность древесины, чтобы второй слой не мог проникнуть в древесина). Примерно через час после нанесения второго слоя используйте ткань или губкой, чтобы стереть лишнее пятно, не проникшее в древесина.Не проникшее пятно может образовать неприглядную поверхность. пленка и глянцевые пятна.

Примечание : Губки или тряпки, смоченные пятнами на масляной основе, являются особенно подвержены самовозгоранию. Чтобы предотвратить пожары, закопайте их, погрузите в воду или запечатайте герметичным контейнер сразу после использования.

Двухслойная влажная система на грубой древесине может прослужить до 10 лет. Если на новое дерево наносится только один слой проникающей морилки, Срок службы составляет 2-4 года, но следующие слои прослужат дольше.

Реставрация полупрозрачных проникающих пятен на масляной основе относительно легко. Чрезмерное соскабливание и шлифовка недопустимы. обязательный. Просто используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить всю грязь с поверхности. пыли и рыхлых древесных волокон, а затем нанесите новый слой морилки. В на поверхности не должно быть плесени. Более длительный срок службы может быть ожидается, что пятна проникнут во второй раз, так как они пройдут через множество мелких поверхностных трещин, которые открываются как лесные погодные условия.

Водоотталкивающие консерванты

Водоотталкивающие консерванты также можно использовать в качестве натурального покрытия. для фанеры. Водоотталкивающие консерванты представляют собой смеси растворителей. например, уайт-спирит или другие разбавители для красок, воск, смола или олифа и консервант для древесины. Эти отделки, как полупрозрачные пятна, проникают в древесину и не образуют поверхности пленка, поэтому отслоение не будет проблемой. Поскольку они не содержат красящие пигменты, они позволят естественному цвету и текстуре древесины просвечивать.Ожидаемый срок службы составляет всего 1-2 года, а необходимо частое повторное нанесение для защиты деревянной поверхности.

Водоотталкивающие консерванты лучше всего наносить окунанием, но кистью. лечение вплоть до отказа тоже удовлетворительное. это особенно важно применять обильное количество раствора для всех стыки или другие потенциальные места, где может скапливаться влага. Быть обязательно обработать горизонтальные нижние края любых панелей.

Для восстановления водоотталкивающих консервантов достаточно просто очистка старой поверхности щеткой из щетины и нанесение нового слоя отделки.Чтобы определить, не потерял ли водоотталкивающий консервант его эффективности, брызните небольшим количеством воды на древесина. Если вода поднимается и стекает с поверхности, лечение прекращается. все еще эффективен. Если вода впитается, дерево необходимо с отделкой. Повторная полировка также требуется, когда поверхность дерева видна. признаки поседения.

Гидрофобизаторы иногда используются таким же образом, как и водоотталкивающие консерванты. Однако они не содержат древесины. консервант и не защитит поверхность от плесени и грибка.

Примечание : Не используйте стальную мочалку и проволочные щетки для очистки. поверхности, которые будут обработаны полупрозрачными морилками или водоотталкивающие консерванты. Небольшие отложения железа на поверхности может реагировать с некоторыми экстрактивными веществами древесины с образованием темно-синего, неприглядное изменение цвета, которое скрывается под новой отделкой система.

Краски

В некоторых случаях покраска фанеры требуется или желательна.Вершина качественные акриловые латексные краски – лучший выбор для наружных работ поверхности. Для достижения наилучших характеристик используйте фанеру MDO, если она должна быть окрашены. Краска на МДО не пропадет ни от проверки древесины, ни от шелушение из-за широких темных полос летней древесины. Один слой грунтовки и два верхних слоя могут прослужить до 10 лет на MDO. Полупрозрачный проникающие пятна не действуют на MDO.

Повторная полировка MDO обычно требуется только для восстановления разрушенного лакокрасочное покрытие.Сначала удалите всю отслаивающуюся краску с помощью кисти с жесткой щетиной. а затем потрите мягкой щеткой или губкой и водой. Потри руку на очищенную поверхность, чтобы определить, остались ли остатки. Когда при необходимости, чистка моющим средством или очистителем краски обычно удалить лишние остатки. Затем хорошо промойте и дайте высохнуть перед перекраска.

Если необходимо покрасить фанеру без покрытия, следуйте этим советам. Первый, нанесите обильное количество водоотталкивающего консерванта или воды репеллент на все края листов фанеры.Поверхность должна также обращаться таким же образом. Водоотталкивающий агент поможет уменьшить склонность древесины к впитыванию влаги через торцевое волокно и поверхностные токарные проверки. Разрешить водоотталкивающий консервант или воду репеллент высохнуть в течение минимум двух теплых дней. Затем заполните поверхность из фанеры с высококачественной краской, рекомендованной для деревянных поверхностей которые содержат экстрактивные вещества. Грунтовку следует наносить достаточно толстой. чтобы скрыть рисунок текстуры древесины.Два слоя высококачественного акрила. поверх грунтовки следует нанести латексную краску для дома. Разрешить хотя бы два дня, но не более двух недель между грунтовкой и топом Пальто. Грунтовка и верхнее покрытие должны быть совместимы и желательно из того же производителя.

Плесень часто образуется на потолках и подъездах. навесы для автомобилей. Плесень распространена во многих регионах, и, вероятно, лучше всегда используйте краску, устойчивую к плесени. Всегда удаляйте плесень перед ремонт.

Ремонт окрашенной фанеры требует надлежащей подготовки поверхности, если новое лакокрасочное покрытие должно дать ожидаемые характеристики. Сначала очистите удалить всю отслаивающуюся краску. Используйте наждачную бумагу на оставшейся краске, чтобы “растушевать” края “сгладьте голой древесиной. Затем потрите оставшуюся краску. кистью или губкой и водой. Бытовой отбеливатель (5% натрия гипохлорит) из расчета 1 стакан отбеливателя на 3 стакана воды удалит плесень. Промойте поверхность чистой водой.Протрите поверхность рукой. Если поверхность по-прежнему грязная или меловая, потрите ее. это снова, используя моющее средство или очиститель краски. Промыть поверхность тщательно промойте чистой водой и дайте ему высохнуть перед перекраска. Участки открытой древесины следует обработать водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент и дать высохнуть в течение минимум два дня, а затем загрунтовать. Один или лучше два верхних пальто должно следовать.

Особенно важно очищать участки, защищенные от солнца и от дождя, например, подъезды и боковые стены, защищенные свесами.Эти участки имеют тенденцию собирать водорастворимые материалы, которые мешают адгезия новой краски. Наверное, адекватно перекрасить эти охраняемые территории через раз, когда дом покрашен.

РЕКОНСТИТУТЫ ИЗ ДЕРЕВА – ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

Изделия из восстановленной древесины – изделия, изготовленные путем формования больших листов, обычно 4 на 8 футов, из небольших кусков дерева или целлюлозы. Специализированный размеры или продукты, такие как сайдинг со скошенной кромкой, также могут быть произведено.Изделия из восстановленной древесины могут быть гладкими или текстурированными до выглядят как стандартные пиломатериалы. В зависимости от основного деревянного компонента использованные при их производстве изделия из восстановленной древесины могут быть классифицируется как ДВП или ДСП.

ДВП производятся из механической массы. Оргалит – это относительно тяжелый вид ДВП и используется для наружных сайдинг. Доступны многие сорта.

ДСП производятся из цельной древесины в виде хлопья, стружки, стружки или осколки.Вафельный картон и фейкборд два типа ДСП из относительно крупных хлопьев или стружка.

Восстановленные изделия из дерева можно приобрести в неотделанном виде, загрунтованном, с верхним слоем или с морилкой. Из-за множества различных типов доступны изделия из ДВП и ДСП, большинство пиломатериалов для розничной торговли дилеры не имеют полной линейки товаров, но могут заказать любые специальные товары.

Лишь некоторые ДВП и ДСП производятся для внешнее использование.Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком и следуйте указания производителя по использованию и отделке этих типов плат товары. Пленкообразующие покрытия, такие как акриловые латексные краски и твердые цветные акриловые пятна латекса дадут максимальную защиту. Другой такие отделки, как полупрозрачные пятна, позволяют более быстро ухудшение поверхности.

Чтобы покрасить твердый картон и ДСП, следите за хорошей отделкой. методы, рекомендованные для фанеры.Обязательно заклейте все края водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент. Поверхность должна лечиться тем же раствором. Затем нанесите грунтовочный слой. рекомендуется для нанесения поверх дерева, за которым следует, по крайней мере, один высококачественный верхнее покрытие акриловой латексной краской для дома.

Некоторые изделия из восстановленной древесины можно загрунтовать краской на заводе. а у некоторых может даже быть верхнее покрытие. Платы с заводской грунтовкой не должны позволяют выветриваться более чем на пару недель до вершины покрытие.В случае сильного атмосферного воздействия очистите заводскую грунтовку. поверхность, а затем повторно грунтовать и нанести два верхних слоя.

Восстановленные изделия из дерева могут быть подвергнуты повторной окраске в соответствии с процедуры, рекомендованные для фанеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие данные можно получить в Лаборатории лесных товаров, One Гиффорд Пинчот Драйв, Мэдисон, Висконсин 53705-2398:

* «Покраска и отделка», глава 16 из Wood Handbook. Дерево как Инженерный материал.Справочник Министерства сельского хозяйства США № 72,1987, 29 стр.

* «Отделка деревом: выветривание древесины». Исследование лесной службы Министерства сельского хозяйства США Примечание FPL-01 35, редакция 1975 г., 4 стр.

Следующие пункты доступны в перечисленных государственных службах расширения. в конце публикации:

* «Проблемы с краской и их устранение». Расширение NCR Публикация 133, редакция 1988 г., 6 стр.

* «Обесцвечивание домашней краски – причины и способы устранения.” NCR Extension Publication 134, отредактировано в 1988 г., 6 стр.

* «Выбор и применение внешней отделки для Wood. “NCR Extension 135, revised 1988, 8 pp.

* «Отделка и уход за деревянными полами». Расширение NCR Публикация 136, редакция 1988 г., 8 стр.

Следующие документы можно получить у начальника отдела документации, Типография правительства США, 710 North Capitol Street, Вашингтон, DC 20402 (заказ по названию и инвентарному номеру):

«Внешняя отделка дерева: выбор, применение и уход.” Справочник Министерства сельского хозяйства США № 647, SN № 0011-000-044-50-8, 1986, 56 с. Цена: 3,50 доллара США (может быть изменено без предварительного уведомления).

Презентация на слайде / кассете

«Внешняя отделка дерева». Бюро аудиовизуальных инструкций, Box 2093, Мэдисон, Висконсин 53701.

Выражается благодарность Лаборатории лесных товаров. лес Обслуживание. Министерство сельского хозяйства США. Мэдисон, штат Висконсин, для финансовая помощь в поддержку подготовки этого публикация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом, моющими и чистящими средствами . содержащий аммиак ! Смешанные вместе эти двое – смертельные комбинация, похожая на горчичный газ. В нескольких случаях у людей умерли от вдыхания паров такой смеси. Многие домашние чистящие средства содержат аммиак, поэтому будьте предельно осторожны с типами чистящие средства вы смешиваете с отбеливателем.

Будьте осторожны с отделкой из дерева, содержащей пестициды.При использовании ненадлежащим образом они могут причинить вред человеку, животным и растениям. Для безопасного и эффективное использование, следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности на этикетках. Рекомендуется носить защитные перчатки без подкладки и для покрытия ближайших растений при использовании любого материала, содержащего пестициды.

По возможности избегайте распыления пестицидов. Дрейф от пестицид, применяемый в виде спрея, может загрязнить окружающую среду. окружающая обстановка.

Храните отделочные материалы, содержащие пестициды, в оригинальной таре под замок и ключ в недоступном для детей и домашних животных, а также вдали от продовольственные товары.Соблюдайте рекомендуемые методы утилизации излишков отделочные материалы и тара.

Примечание : Регистрации пестицидов постоянно пересматриваются Агентство по охране окружающей среды и Министерство сельского хозяйства. Использовать только пестициды с федеральным регистрационным номером и направления для домашнего использования в засушливых садах. С момента регистрации пестициды находятся под постоянным контролем государственных и федеральных властей, вам следует проконсультироваться с ответственным государственным органом относительно текущего статус пестицидов, обсуждаемых в этом отчете.

При поддержке Совместной службы распространения знаний Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота,

Огайо, Южная Дакота, Висконсин и Линкольн Университет Миссури. Отпечатано и распространено в сотрудничестве с Консультационная служба Министерства сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия.