Отделка откосов входной двери ламинатом своими руками: Откосы для двери из ламината: преимущества, технология установки

Отделка двери ламинатом – быстро, просто и не дорого

Сейчас многие традиционные материалы люди используют не по их прямому назначению, так декорирование входных дверей и обустройство дверного откоса напольным ламинатом оказалось очень удачным решением. Дальше мы расскажем, какой ламинат лучше брать для этих целей и покажем, как обшить дверь ламинатом своими руками.

Внутренняя отделка входной двери ламинатом считается хорошей альтернативой МДФ карточкам.

Содержание статьи

Почему именно ламинат

В данном случае не стоит путать двери с отделкой ламинат обшитые МДФ карточками и облицовку дверей или откосов напольным ламинатом. Визуально они конечно очень похожи, но цена, материалы и инструкция по обустройству сильно отличаются.

Отделка двери ламинатом и ламинированной МДФ карточкой в сравнении, справа МДФ карточка.

Что такое напольный ламинат

• Основу качественного напольного ламината составляет плита ХДФ (это почти то же самое, что МДФ только более высокой плотности), бюджетные модели делаются на основе ДВП, но сейчас их практически нет;
• Нижняя подложка плиты делается из бумаги с водоотталкивающей пропиткой здесь, как правило, используется парафин;
• Сверху на «доску» также наклеивается бумага, но она уже отвечает за декор, плюс на некоторых ламинированных «досках» может еще наноситься фактура древесины;
• Для обеспечения механической защиты сверху ламинат покрывается меламиновой или какой-либо иной синтетической смолой.

Схема классического напольного ламината.

Большая часть моделей напольного ламината декорируется под натуральное дерево различных пород, но существует еще отделка под камень, а также комбинированная отделка с узорами. Так что обивка дверей ламинатом может быть выполнена в разных стилях.

Комбинированный напольный ламинат с узорами.

Плюсы и минусы ламината

• Если применить креативный подход, то из двери отделанной ламинатом получится настоящий эксклюзивный шедевр;
• Отделка двери ламинатом своими руками зачастую не вызывает трудностей даже у новичков;
• По времени такая отделка дверей занимает один, максимум два дня;
• Ламинат напольный, а значит, он изначально имеет высокую механическую прочность, ему не страшны удары и царапины;
• Современные модели не выгорают на солнце;
• «Вишенкой на тортике» является более чем доступная цена. По сравнению с ламинированной МДФ карточкой обшивка двери ламинатом обходится дешевле минимум в 3 раза.

Но не все так «нарядно», у напольного ламината есть один серьезный минус – он не подходит для наружной облицовки входных дверей.

Точнее если ваши двери стоят в относительно теплом подъезде многоэтажного дома, то ламинат выдержит, а на улицу его пускать нельзя. Влагостойкий напольный ламинат существует, но этот материал не рассчитан на морозы и резкие перепады температуры, после зимы такая дверь облезет.

Напольный ламинат не рассчитан на минусовую температуру и высокую влажность.

Какой ламинат лучше для дверей

Вначале давайте разберемся, какой вообще существует ламинат. Для широкого потребителя выпускается 6 классов ламината. Предполагается, что под частные дома и квартиры нужно использовать планки 21, 22 и 23 классов, а полы в административных и офисных помещениях настилаются 31, 32 и 33 классом.

Качество увеличивается по возрастающей, чем выше класс, тем больше износостойкость и ударопрочность покрытия. В таблице ниже собраны основные характеристики всех 6 классов. Кроме них еще существует 34 класс, он имеет высшую степень прочности и способен выдерживать запредельные нагрузки, но и цена там такая же запредельная.

Основные характеристики шести классов ламината.

Толщина ламинированных планок колеблется в пределах 6 – 12 мм. Здесь все также, чем выше прочность, тем толще будет покрытие.

Теперь поговорим конкретно о выборе ламината для облицовки дверей. Консультанты в магазине и «диванные» строители советуют брать чуть ли не самый прочный и соответственно самый дорогой ламинат. Специалисты нашего сайта рекомендуют поступать иначе.

Не забывайте, что мы отделываем всего лишь внутреннюю часть входных дверей, а не танцпол в клубе. Максимум что грозит вашим дверям это когти домашних животных, а этот натиск может выдержать даже ламинат 21 класса.

Выбирайте лучше по внешнему виду. Особенность ламината такова, что 22 и 33 классы визуально могут быть одинаковыми, зато цена отличается в разы.

Что касается толщины, то шести миллиметровая «доска» вам вполне подойдет, но по опыту, ламинат толщиной 7 и 8 мм выглядит лучше, плюс он обычно имеет водоотталкивающее покрытие, что для дверей не будет лишним.

Планки разных классов визуально могут выглядеть одинаково.

В нашем случае важен еще такой параметр как габариты планок. Стандартная ширина полотна входной двери 900 мм, следовательно, нас интересуют планки с большими габаритами.

Обшить двери вертикально можно только в разбежку, так как максимум для ламината 1488 мм, но эти модели дорогие, поэтому оптимальным вариантом будут планки длиной порядка 1200 мм, ими можно обшивать как вдоль, так и поперек полотна. При этом ширину можете брать любую, ведь крайнюю планку все равно придется подрезать.

Распространенные размеры напольного ламината.

https://youtu.be/iSG92rSo27c

Технология отделки дверей и откосов ламинатом

Теперь детально разберем, как обшить дверь и дверные откосы ламинатом своими руками. Но сначала несколько слов об инструменте.

Инструмент

Ламинат можно резать электролобзиком, болгаркой и торцовочной пилой. Электролобзик дешевле, но он дает выщербленные края, поэтому выбирайте между болгаркой и торцовкой. Еще вам понадобятся:

• Рулетка;
• Угольник;
• Карандаш;
• Киянка;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Ножницы по металлу.

Торцовка дает самый чистый и ровный рез по ламинату.

Кроме ламината из материалов вам понадобятся хороший клей в тубах, к примеру, «Жидкие гвозди» и пистолет к нему, а также саморезы и в зависимости от концепции, металлический, пластиковый или МДФ уголок.

Обшиваем железные входные двери

Как уже упоминалось, чаще всего железные двери обшиваются ламинатом изнутри. Вам будет гораздо удобней работать, если вы снимите дверное полотно с петель и уложите его на какой-нибудь ровный помост.

Корпус большинства таких дверей делается из металлической профилированной трубы. Нам нельзя допустить, чтобы ламинат напрямую контактировал с металлом, иначе конденсат может сильно подпортить облицовку.

Для того чтобы изолировать ламинированную обшивку от чистого металла мы оклеиваем весь периметр дверей фольгированным пенофолом (вспененный полиэтилен покрытый фольгой), плюс такая прокладка обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Естественно метал перед этим нужно зачистить, обезжирить и прогрунтовать.

Оклеиваем периметр фольгированным пенофолом.

Если вы занимаетесь этим впервые, то лучше выбрать горизонтальную укладку, она самая простая и практически безотходная.

Двери облицовываются сверху вниз. Кладете планку на полотно и размечаете ее по ширине, при этом обшивка ведется не четко по контуру короба, а чуть меньше, с допуском 1 – 2 мм, он необходим для последующего монтажа декоративного уголка.

Разметка планок ламината.

В данном случае планки обрезаются болгаркой с кругом по металлу. Конечно старайтесь чтобы рез был ровным, но если будут небольшие отклонения не переживайте, край все равно потом прикроется уголком.

Обрезаем ламинат болгаркой.

Планки крепятся к коробу по периметру саморезами, но перед тем как загнать саморез, в ламинате нужно высверлить под него отверстие, в противном случае планка может треснуть при вкручивании самореза.

Вначале загоняем по 2 самореза с каждого края. Расстояние от края полотна до саморезов составляет от 10, до 30 мм. Здесь все зависит от ширины декорирующего уголка. Шляпки саморезов берутся в подтай и вкручиваются вровень с плоскостью, шляпки торчать не должны.

Крепление планки к корпусу саморезами.

В следующей планке вам сначала нужно просверлить 4 крепежных отверстия. Ламинат стыкуется по принципу шип-паз, поэтому дальше шип следующей планки вставляете в паз предыдущей и плотно ее подбиваете киянкой, как на фото ниже, подбивать нужно через прокладку, чтобы не сломать паз. После стыковки загоняете 4 самореза.

С выбором саморезов дело обстоит так: если каркас вашей двери сварен из профильной трубы, то берете саморезы по металлу, они легко входят в такую трубу. Если же каркас сварен из уголка, то вначале к уголку и ребрам жесткости прикручиваются деревянные бруски, а потом к этим брускам саморезами по дереву или кляймерами крепится ламинат.

Плотная стыковка планок между собой.

Вся плоскость полотна зашивается по выше описанной технологии, трудности у вас могут возникнуть, только когда дойдете до замка.

Здесь нужно будет точно вымерять и разметить замочную ось и сверлом на 10 – 12 мм высверлить отверстия в районе замочной скважины и ручки. Дальше берете круглый «драчевый» напильник и доводите отверстия до идеала.

Вырезаем отверстия под замок.

Крайнюю планку, которая будет находиться снизу полотна, вам в любом случае придется подрезать по всей длине. После этого также вставляете ее в паз предыдущей планки и загоняете по 1 саморезу с каждой стороны.

Подрезаем и крепим крайнюю планку.

Теперь верхнюю и нижнюю планки по горизонту нужно также закрепить саморезами, шаг фиксации примерно 20 – 25 см.

Фиксация крайних планок.

Дальше устанавливается декоративная накладка на замок и крепится ручка замка. Заметьте, замочная накладка крепится не к ламинату, а к телу замка или к такой же ответной накладке с обратной стороны полотна.

Прикручиваем декоративную накладку и ручку для замка.

В данном случае мы используем декоративный уголок из тонкого алюминия, но точно также можно декорировать край пластиковым или МДФ уголком. Начинается работа с подрезки углов под 45º, на видео в этой статье показан процесс разметки и подрезки уголков.

Подрезаем уголки под 45º.

Декоративные уголки прикручиваются саморезами к торцу дверного полотна, шаг фиксации 150 – 200 мм.

Прикручиваем уголок саморезами.

Место крепления уголка либо перед установкой, либо во время установки уголка нужно промазать клеем. Кстати, если уголок пластиковый, то можно обойтись только одним клеем, без саморезов.

Проклеиваем декоративный уголок.

 

В принципе облицовка дверного полотна напольным ламинатом окончена. Теперь вам останется только навесить полотно обратно и не забывать ухаживать за этим покрытием. Как правильно ухаживать за ламинатом, написано «здесь».

Обшитая ламинатом дверь.

Если же ваша входная дверь установлена в теплом подъезде многоэтажного дома, то снаружи ее также можно обшить водостойким ламинатом. Толщина наружного металлического листа входных дверей колеблется в районе 1,5 – 2 мм, в такой лист можно загнать саморез по металлу, но мы советуем поступить иначе.

На саморезы можно закрепить только первую и последнюю планки, а все остальные планки ламината посадить на хороший клей, также на клей садится декоративная накладка по контуру.

Откосы из напольного ламината

Дверные откосы можно обустраивать по-разному, самые ходовые варианты расписаны «здесь», Но если двери у нас обшиты ламинатом, то логично будет сделать такие же откосы.

Начинаем с обустройства по периметру дверей каркаса из деревянных брусков. Рекомендованное сечение бруска 30х40 мм, к стенам бруски крепятся анкерами или дюбель-гвоздями. Зазоры между каркасом и стенами можно залить монтажной пеной.

Каркас под откосы из ламината.

Когда каркас готов, можно начинать обшивку ламинатом. Планки располагаем горизонтально. В данном случае сверлить их уже не нужно к деревянным брускам они крепятся на кляймера, таким способом быстро обшивается весь периметр.

Обшиваем каркас ламинатом, крепление на кляймера.

Кляймер это своеобразная металлическая скоба, язычок которой заводится в паз планки, а тело кляймера прибивается к деревянной обрешетке. Потом в этот же паз заводится шип следующей планки и так обшивается вся плоскость.

Принцип крепления на кляймер.

 

Последним аккордом такой отделки будет установка наличников. Подробную инструкцию, а также фото и видео по установке наличников вы можете найти «здесь». Плюс, если место позволяет, то в такой короб можно завести освещение, только провода нужно укладывать в металлорукав.

Заводим внутреннее освещение под короб и устанавливаем наличники.

Вывод

Обшивка входных дверей напольным ламинатом по выше описанному способу монтируется довольно быстро и обходится относительно не дорого. Естественно кроме напольного ламината есть еще несколько вариантов облицовки входных дверей, о них вы можете узнать «здесь».

Снаружи входные двери ламинатом можно обшивать только в теплых подъездах.

Отделка входной двери ламинатом своими руками. Видео, фото инструкция.

Содержание статьи:

• Плюсы и минусы отделки дверей.
• Отделка двери своими руками.
• Отделка откосов входной двери.
• Способы формирования откосов.

Отделка дверей ламинатом проводится как с одной, так и с двух сторон. Ламинированное покрытие отлично сочетается с другими возможными вариантами облицовки, которые используются внутри помещения. При этом выбор цвета, оттенков и фактуры достаточно большой.

Чем отличаются панели для входного полотна? Они имеют идеально ровную и гладкую поверхность. Хотя они и являются достаточно дешевым вариантом покрытия, для них всегда характерна тепловая и механическая устойчивость, а также стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей – материал не желтеет и не выцветает на солнце, он твердый и выдержит сильные удары без следов вмятин.

! Для такой конструкции чаще всего применяют планки толщиной не меньше 7-8 мм.

Если вас заинтересовало такое полотно, учтите, что обшить его самостоятельно будет достаточно тяжело. Здесь нужна не только квалификация, но и опыт. Конечно же, можно заняться отделкой двери ламинатом своими руками, но если вы не будете следовать некоторым правилам, то вы просто испортите материал и потратите в два-три раза больше средств. Поэтому мы решили раскрыть основные секреты работы.

Плюсы и минусы отделки дверей ламинатом

Давайте разберемся, почему выбирают именно ламели? Разве не существует какого-либо альтернативного решения? Их полно, но секрет в слоистости покрытия:

• Стабилизирующий нижний слой из бумаги, пропитанной синтетическим смолами или парафином;
• защитный верхний слой из пленки из полимерных смол;
• основной слой из древесноволокнистой плиты высокой прочности;
• декоративный слой из бумаги, пропитанной смолами, с нанесенным рисунком.

Слоистая структура досок гарантирует высокий уровень износоустойчивости и прочности. Декоративный слой настолько разнообразен, что вы всегда можете выбрать лучший рисунок, имитирующий натуральную древесину. В соединении с невысокой стоимостью, такой вариант облицовки считается лучшим альтернативным решением.

Плюсы:

1. Оригинальность;
2. сжатые сроки работы;
3. высокий уровень износоустойчивости;
4. стойкость к выцветанию;
5. красивый внешний вид;
6. доступность.

Отметим также, что отделка входной двери ламинатом имеет несколько своих нюансов. Так, если вы, например, собрались устанавливать металлическое полотно, обратите особое внимание на модели. Такие варианты больше всего подходят только для помещений с высоким уровнем посещения, простыми словами – для торговых точек, офисных центров и т.д. Они считаются наиболее устойчивыми к повреждениям и загрязнениям. Читайте также статью о межкомнатных дверях из ламината.

Если вы используете материал в квартире, вы увеличивается срок службы основного полотна. Также здесь можно подобрать узоры под древесную структуру, которые помогут убрать напускную строгость металла. Внутри помещения также можно поиграть с дизайном, подбирая необычный стиль так, чтобы был небольшой контраст с остальным интерьером квартиры.

! Не используйте такие конструкции для наружного входа, так как из-за довольно частых перепадов уровней влажности и температуры во время жары, холода и дождя, покрытие просто вздуется.

Отделка двери ламинатом своими руками

Часто задаваемый вопрос – можно ли облицевать входное полотно самостоятельно. Наш ответ – да. Для этого необходимо придерживаться поэтапного выполнения работ:

1. Снимите конструкцию с петель и положите ее на горизонтальную поверхность;
2. демонтируйте выступающую фурнитуру – накладные замки, глазки, ручки, защелки и т.д.;
3. закрепите деревянные рейки по всему периметру полотна. Рейки должны быть тонированы в подходящий цвет;
4. если вы работаете с деревянным полотном, рейки можно прибить финишными гвоздями, а в случае с металлической – просто приклеить на жидкие гвозди;
5. плотно соединяя ламинированные панели встык, соберите из них единый щит;
6. теперь измерьте расстояние между отдельными рейками и перенесите полученные размеры на ламинированный щит;
7. используя лобзик, аккуратно отпилите крайние панели по ширине и длине;
8. нанесите клей на дверное полотно, выждите некоторое время (как правило, оно указанно в инструкции к клею), а потом перенесите на него щит, подготовленный и обрезанный точно по размеру;
9. прижмите щит грузом и оставьте его сохнуть;
10. после этого установите полотно на место в проем.

Отделка откосов входной двери ламинатом

Подготовительный этап

Перед тем, как использовать выбранный вами облицовочный материал, начните герметизацию дверной коробки с внешней и внутренней стороны. Высококачественная герметизация сохраняет тепло к квартире, что особенно важно в холодное время года.

Зазор между стеной и коробкой убирается с помощью пены или цемента на специальной клеящей основе. В случае с пеной нужно сразу же проверить качество герметизации особенно тщательно, так как иногда пена скрывает зазор не полностью. Со временем вы будете часто ощущать дуновение холодного сквозняка.

! Чтобы предотвратить подобные последствия, нанесите дополнительный слой монтажной пены.

После высыхания пену подрезают с помощью острого ножа, а уже потом приступают к дальнейшим работам. Если же вы выбираете цемент, то продувания здесь исключены. После того, как вы заполнили зазор цементной смесью, смело начинайте монтаж наличников.

Выполнения работ

Главная цель отделки откосов входной двери ламинатом – придать всему проему нормальный внешний вид, а также прикрыть всевозможные крепления коробки. Это в свою очередь способствует повышению взламоустойчивости всей конструкции.

Способы формирования откосов

• Приклеивание раствором отделочного материала;
• заделка раствором и оштукатуривание;
• каркасная обшивка облицовочным материалом.

Разделение этих трех способов происходит по варианту формирования самого откоса, так как в процессе работы могут быть подобраны самые разные вспомогательные средства – гипсокартон, МДФ, деревянные доски, пластиковые панели, а также ламинат. Здесь самое важное – это определиться со способом, а уже потом приступать к работе.

Если мы говорим о заделке откоса раствором, то стоит отметить, что это одна из самых приемлемых альтернатив в плане звукоизоляции и защиты. Откос не пустой и не прогибается. Возможный минус лишь в том, что подобный вариант достаточно беден в плане декора, и вам просто не будет куда развернуться.

Также можно использовать окраску и фактурную штукатурку. Если же вы также намерены монтировать различные дополнительные материалы для необычного дизайна, будьте уверенны, что вы сможете добиться самого разного внешнего вида. Этот вариант имеет несколько плюсов, но вообще не наделен недостатками.

Вы также можете сделать откос с помощью любого отделочного материала. В нашем с вами случае это ламинат, который должен быть смонтирован на каркас из металлического профиля и деревянных брусков. Это отличный способ на тот случай, если формирование поверхности любым другим способом отнимет слишком много времени, сил и средств, которыми вы не располагаете. Но, это не значит, что это самый простой вариант, ведь его всегда можно сделать более эстетичным, а значит и более непростым. Благодаря каркасному сооружению можно легко добиться идеальной ровности, а также соблюсти уровни, что очень важно для визуального восприятия.

1. Все полосы можно монтировать как вдоль торцов проема, так и поперек. При поперечном монтаже по краям нужно закрепить первую ламель снизу к каркасу;
2. другие элементы устанавливаются путем защелкивания замковых соединений;
3. всегда необходимо надежно закреплять последнюю ламель;
4. промежуточные ламели крепятся черед один-два элемента;
5. по верхнему горизонтальному откосу полосы закрепляются по краям;
6. продольные полосы крепятся по краям и в центре, т.е. в трех местах.

Раньше отделка металлических дверей ламинатом осуществлялась лишь тогда, когда полотно устанавливалось внутри помещения. Сегодня такую конструкцию все чаще можно встретить на входе в любое общественное место – ресторан, кафе, магазин, офис и т.д. Это абсолютно безопасно и надежно благодаря новой технологии обработки. Специальные водостойкие растворы, а также антивандальные пропитки сделали ламели более прочными.

В общем, вся конструкция выглядит очень стильно и современно. Вы можете подобрать желаемый рисунок и фактуру, и смело преображать свой дом.

Видео — отделка входной двери ламинатом

Дверные откосы из МДФ, ЛДСП

После установки двери прилегающие к ней стены – откосы – имеют плачевный вид. Пожалуй, самый быстрый способ привести их в порядок – обшить ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ЛДСП (ДСП). Большой разницы нет. Основная задача – подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другому украшению в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ДСП совсем несложно. Тем более, что есть способ, требующий минимум времени.

Откосы из ламината делаются быстро, при этом внешний вид как минимум хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или электролобзиком – чтобы вырезать фрагменты нужного размера. В остальном работа проста и незамысловата: в ход идет клей, пенополиуретан, деревянные планки, саморезы. Вам даже не понадобится штукатурка, как при отделке откосов гипсокартоном.

Содержание артикула

• 1 Самый простой способ
• 2 Монтаж откоса на жидкие гвозди и пенополиуретан
  • 2.1 Варка элементов откоса
  • 2.2 Монтаж откосов
  • 2.3 Фиксация
  • 2.4 Установка наличников
• 3 Дверные откосы из МДФ на планках
9 0009 4 Откосы из ламината

Самый простой способ

Самый простой способ Заделать дверной откос стоит с помощью Г-образных дополнительных планок, изготавливаемых, как правило, из МДФ. Все, что требуется в этом случае, — это пропил необходимой глубины, правильно и точно пропил под 45°. Затем нужно торцевую часть промазать жидкими гвоздями, с внутренней стороны нанести монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ создания уклона – использование Г-образных панелей

И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Во-первых, эти наличники стоят дорого. Во-вторых, они доступны только в крупных городах и в специализированных торговых точках. В-третьих, в наличии обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Поэтому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов из МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и пенополиуретан

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно монтировать на жидкие гвозди и пенополиуретан. Метод требует минимум времени, а результат хороший.

Элементы варочного откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если скаты сделать под углом, то один край у боковин будет скошенным.

Примерно так выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ЛДСП

 

Измерьте расстояние от дверной коробки до угла в нескольких местах, отрежьте планку необходимой ширины и высоты. Обрезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше необходимой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размером. Отрезать можно, а вот нарастить – нет.

Примерить по бокам, вставить сверху. Если край находится вровень с основной стеной, а зазоры возле дверной коробки минимальны, все сделано правильно. Если есть недочеты, мы их исправляем.

Отрезаем детали и примеряем на месте

Затем обрезается внешний край ДСП или МДФ – наклеивают обрезковую пленку: вы не прибиваете наличники до самого края, чтобы какая-то часть была видна . Поэтому его необходимо украсить. Без обрезки можно обойтись, если край обработать декоративным уголком в тон. Но он сделан из пластика, и насколько хорошо он будет смотреться – вопрос.

Обрезную ленту наклеить несложно. Он на основе клея. Только край должен быть ровным и чистым – без пыли и грязи. Наклейте на нее обрезную полоску, затем возьмите сухую хлопчатобумажную ткань, которая не линяет, и прогладьте конец через нее утюгом (на средней мощности). Потом приклеивается намертво, но все неровности видны, так что отпилите ровно.

Если можно подобрать пластиковый уголок в тон, выглядит хорошо, да и работы меньше: приклеивается на жидкие гвозди или силикон

Если на финишном этапе отделки откоса используется телескопический кожух, паз делается под него фрезой, в ламинированном торце. Ширина как раз под корешок кожуха, глубина чуть больше, чем требуется, чтобы он хорошо «сел». Для обычного корпуса из МДФ ничего не нужно. Просто липнет к жидким гвоздям.

Устройство откосов

После завершения всех приготовлений приступайте к монтажу откосов из МДФ (ламинированной ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывается жидкими гвоздями. Состав лучше брать прозрачный – его не будет видно. Косяк, к которому приклеен МДФ, обезжиривается. Прижав боковину, ее устанавливают в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем снимите его и подождите, пока клей немного высохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, корректируя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковая панель, а затем верхняя часть. Верх дополнительно расширяется: над местом его стыковки с боковинами устанавливаются распорные клинья. Это не позволит обшивке прогибаться и дополнительно «зажать» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху поставить клинья

Фиксация

После того, как клинья вставлены, проверьте, все ли стоит правильно и ровно. Если все в порядке, возьмите пену, а между панелью и стеной поставьте «заплатки» — нанесите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но не в ширину. Не обязательно заполнять весь объем: пены требуется много, и она может прогибаться. Поэтому занимайтесь только островами.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса удерживаются жестко. Теперь можно приступить к заполнению пустого места. Его также удобнее заделывать пеной, но не на всю глубину, а только спереди.

Порядок крепления откосов из ЛДВП

После затвердевания пенопласта его излишки срезаются ножом. Можно приступать к отделке.

Установка наличников

Этот участок работы происходит стандартным образом: сначала измеряется и отрезается одна боковая планка, затем верхняя, затем вторая боковая. После примерки всего сложенного и проверки точности стыковки наличники устанавливаются на пенопласт или жидкие гвозди в зависимости от ситуации.

 

Как штукатурить откосы описано здесь.

Дверные откосы из МДФ на планках

Если ширина откоса большая (более 25 см), для жесткости потребуются дополнительные опоры: поролон может быть недостаточно плотным. В этом случае полосы фиксируются. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Вы можете прикрепить полоски вертикально или горизонтально. Схема монтажа откоса из панелей МДФ с вертикальными рейками представлена ​​на фото ниже.

Как крепить широкие откосы МДФ

Полосы крепятся на дюбеля (используются чаще) или саморезы – в зависимости от материала стены. После того, как опоры закреплены, скаты нарезаются по размеру, порядок действий тот же. Сначала торцы и места примыкания откоса к рейкам промазываются жидкими гвоздями, панели отклеиваются в течение нескольких минут. Далее все действия точно такие же.

Если, как на рисунке, стык между панелью и стеной идеальный, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работы мало.

Дверные откосы из МДФ можно устанавливать на горизонтальные планки. Они выровнены так, что все они находятся в одной плоскости. По боковым сторонам достаточно четырех опор, вверху – трех (отступив по 10-15 см от краев и посередине). Далее вся технология та же.

Как сделать откосы на окна ПВХ из пластика.

Откосы ламинат

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не адаптировать их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал необходимо покупать. Если после укладки ламината у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании одного куска, зато материал бесплатный.

Собрать боковины из ламинированных досок. Состыковать их нужно со сдвигом, стыки изнутри закрепить планками – можно из алюминиевого профиля – он меньше по весу. При необходимости край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.

Сборные дверные откосы могут быть изготовлены из ламината

Могут устанавливаться на пенополиуретан. Для придания большей жесткости прикладываем его к тыльной стороне змейкой и хорошо прижимаем к стене: в этом случае нельзя оставлять большие зазоры: материал прогнется.

Вообще самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: туда часто заносят громоздкие вещи, а повредить ламинат легко даже тяжелым мешком. Этот тип купе лучше всего использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там намного меньше. На входе дверные откосы лучше делать из МДФ или ЛДСП, хорошо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные – оштукатуренные.

Как покрасить шкафы из термопленки

Пошаговое руководство по покраске шкафов из термопленки, чтобы краска хорошо держалась!

Сегодня я направляюсь в Haven Conference, чтобы провести время со всеми моими друзьями-блогерами и, надеюсь, получить действительно полезную информацию! Я также там в качестве корреспондента Delta Faucet, и я буду брать интервью у Брайана Патрика Флинна из HGTV в рамках концерта! Хотя этот пост не спонсируется Delta и на самом деле не имеет ничего общего с конференцией, он напомнил мне, что я никогда не делился своим руководством по покраске шкафов из термофольги. Теперь, когда прошло почти восемь месяцев без каких-либо проблем со шкафами, я решил, что пришло время поделиться тем, как красить шкафы из термопленки!

Если у вас есть шкафы из термопленки и вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы их покрасить, вы, вероятно, знаете, что это широко обсуждаемая тема. Но этой зимой я сделал решительный шаг и попробовал покрасить, когда перекрасил нашу порошковую ванную комнату . Сегодня я поделюсь с вами тем, как покрасить шкафы из термофольги, чтобы они служили долго и у вас не было ни отслоений, ни сколов! Этот же процесс можно использовать для многих других типов, таких как шкафы из МДФ, шкафы из меламина и многое другое.

Что такое шкафы с термопленкой?

Но сначала немного предыстории и информации о шкафах из термопленки. За исключением главной ванной комнаты, все шкафы в нашем доме либо из термопленки, либо из меламина/ламината. У шкафов из термофольги есть свои преимущества, в том числе безупречная гладкая поверхность, их легко чистить и стирать. Термофольга — это, по сути, тонкий слой винила, который наносится на МДФ в процессе интенсивного нагревания и приклеивания под давлением. Конечный результат долговечен и очень прост в уходе. Но из-за этой гладкой поверхности и виниловой поверхности широко известно, что их чрезвычайно трудно красить. Мало того, если у вас есть часть термопленки, которая откалывается или отслаивается, почти невозможно вернуть тот же вид на эту часть корпуса.

Состояние наших шкафов из термопленки

Вот как выглядела наша туалетная комната до ремонта. Определенно не ужасно, если прикинуть воображение, но это был не наш стиль.

Вот крупный план шкафов из термопленки, которые стояли у нас на кухне, в прихожей и в душевой.

На первый взгляд они кажутся белыми с некоторым остеклением. Реальность такова, что они очень кремовые, и когда рядом с ними есть даже отдаленно белый предмет, окраска очень заметна, делая их персиковыми, розовыми или желтыми. Это не проблема, если вы никогда не используете чистый белый цвет в своем декоре, но в моем доме это не было бы вариантом.

Я начал искать, можно ли красить шкафы из термопленки, когда мы говорили о ремонте нашей кухни.

Помимо того, что мне не понравился цвет, одна из дверей шкафа в нашей порошковой ванне отслаивалась, и у нас также были проблемы с несколькими пузырьками на кухне из-за воздействия тепла. Когда мы купили дом, шкафчик в ванной облез, и я решил, что пришло время заняться этим. С переоформлением в порошковой ванне с Delta это был идеальный момент для решения ситуации с кабинетом.

Итак, приступим к обучению!

Расходные материалы, необходимые для покраски шкафов с термопленкой

Существует ограниченное количество расходных материалов, необходимых для покраски шкафов с термопленкой! Но каждый из пунктов, перечисленных ниже, поможет вам получить наилучшую и долговечную отделку ваших шкафов из термофольги!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства покупок. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

• Zinsser 1-2-3 Грунтовка . Я использовал эту грунтовку при покраске шкафов из ламината на острове в нашем последнем доме, и она отлично сработала и так же хорошо работает со шкафами из термопленки!
• A маленький пластиковый лоток для краски
• A Валик из пенопласта 4″
• A Пенная щетка . Я покупаю их оптом и использую практически для каждого покрасочного проекта, который делаю.
• Малярная лента , если вам нужно заклеить стены и/или столешницу рядом с туалетным столиком.
• Высококачественная кисть . Высококачественные кисти для рисования имеют большое значение для получения гладкой поверхности! Я использовал кисть Picasso Latex/Oil 2″ для шкафов (я нашел ее в магазине Benjamin Moore) и кисть Purdy 1 1/2″ для грунтовки.
• A шлифовальный блок . Я использовал блок средней зернистости, который у меня уже был под рукой.
• Алкидная краска для внутренних работ на водной основе Benjamin Moore Advance . Вы можете использовать любую краску, которую хотите, но я был очень доволен отделкой на этой. Обладает отличным самовыравниванием, увеличенным открытым временем и затвердевает как эмаль. Покрытие прочное и красивое!

Как подготовить шкафы с термопленкой к покраске

Сначала я слегка отшлифовал все дверцы шкафа, фасады ящиков и рамку умывальника наждачной бумагой. Особое внимание я обратил на облупившуюся дверцу шкафа. Это хороший пример тонкого слоя термопленки и того, как выглядит корпус под этим слоем.

Затем я вытер все бумажным полотенцем, чтобы удалить пыль, прежде чем вымыть все дверцы шкафа и передние ящики смесью мыла Dawn и воды. Это помогло гарантировать, что любой оставшийся жир и грязь на шкафах будут удалены, а краска будет хорошо держаться.

После того, как дверцы шкафа полностью высохли, я установил покрасочную станцию ​​и приступил к работе. Я начал с того, что с помощью кисти нанес грунтовку на все углубления и детали корпуса. Затем я использовал довольно легкий удар рукой и оперением, когда я пошел вперед.

Я быстро нанес грунтовку сначала на внутреннюю часть, а затем на внешние края.

При использовании поролоновых валиков иногда могут образовываться пузырьки воздуха (показано ниже). Я просто слегка перекатывал их снова, чтобы вытолкнуть их и убедиться, что поверхность выровнена.

Затем я повторил тот же процесс в ванной на раме туалетного столика и передней части стационарного ящика.

Ключ ко всему процессу (как покраске, так и грунтовке) — действовать достаточно быстро. Вы же не хотите, чтобы грунтовка или краска начали сохнуть, пока вы с ними возитесь, иначе на поверхности появятся штрихи и следы от валика.

Когда загрунтованная поверхность полностью высохнет, проведите рукой по поверхности, чтобы убедиться, что она достаточно гладкая. Очень слегка отшлифуйте все области, которые могут нуждаться в помощи (а затем обязательно полностью очистите от пыли, прежде чем переходить к следующему шагу). Я нанес только один слой грунтовки, но вы можете сделать два, если чувствуете, что адгезия не очень хорошая. Так как я собирался с темным цветом краски, я не беспокоился о том, чтобы коричневые линии на вставках были полностью покрыты, более того, грунтовка была на всей поверхности (пусть и немного прозрачной). Если бы я красил двери в белый цвет, я бы, вероятно, нанес второй слой, чтобы грунтовка была полностью непрозрачной.

Помните, что грунтовка не обязательно должна выглядеть идеально, но чем чище/гладче будет поверхность, тем лучше будет держаться краска. Вот одна из моих полностью загрунтованных дверей после высыхания.

Как красить шкафы из термофольги

Я знал, что хочу использовать Benjamin Moore Hale Navy для шкафов, потому что нам очень повезло с использованием этого цвета в других проектах в нашем доме. Однако я хотел гладкой и слегка глянцевой поверхности. Я поговорил с представителем нашего местного магазина Benjamin Moore, и он настоятельно рекомендовал линейку красок BM Advance. Краска обладает свойствами самовыравнивания и имеет немного увеличенное открытое время (это означает, что она не высыхает очень быстро, что очень удобно при покраске шкафов). Я остановился на полуматовом покрытии. Представитель также порекомендовал кисть Picasso Latex/Oil для максимально гладкой поверхности.

Мне пора на работу. Вы заметите, что сразу после того, как я нанес краску (двигаясь в том же порядке, что и при нанесении грунтовки), появились легкие мазки. Однако, если вы будете слегка растушевывать по мере продвижения (не позволяйте краске слишком долго сохнуть, если вы делаете это), линии самовыравниваются! Я понимаю, что следующая фотография ужасна, но мне пришлось быстро сфотографировать ее, как только я нанесла краску. Это была моя первая дверь, и я все еще осваивал краску, поэтому она не была идеальной (но большая часть этого выровнялась сама по себе). Помните, что вы можете отшлифовать между слоями краски, если у вас есть выступы кисти!

Мой главный совет таков:  Если прошло больше нескольких минут, , а не , пройдитесь кистью по любым окрашенным областям. Это когда вы получите гребни и следы от кисти, которые, вероятно, не исчезнут. Двигайтесь быстро и с легкой рукой!

Я проделал тот же процесс и с рамкой туалетного столика. В этот момент я работал с одной лампочкой, свисавшей со стены.

Когда двери полностью высохнут, нанесите второй слой. Я настоятельно рекомендую не перевешивать двери в течение нескольких дней сверх времени сушки, указанного на банке. Я знаю, что трудно быть терпеливым, но вы не хотите, чтобы какие-либо области поцарапались или получили сколы, когда вы пытаетесь снова поднять двери. Дополнительное время стоит ожидания!

Окрашенный шкаф из термофольги Результаты

Я очень доволен результатами! Не скажу на 100%, что это похоже на заводскую отделку, но я бы сказал, что на 95% так и есть. И, честно говоря, я, вероятно, единственный, кто замечает какие-либо недостатки, потому что большинство людей не подсовывают нос прямо к шкафам под углом 45 градусов, чтобы осмотреть линии окраски, верно? 😉

Мне так понравилась линейка красок (и ее свойства самовыравнивания), что я теперь использую ее для покраски всей отделки в нашем офисе.