Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.
Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.
Отделка цокольным сайдингом
Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.
Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.
Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.
Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.
Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле.
Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.
Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей.
Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль.
Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво.
Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные.
Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками
Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.
Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.
Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга
Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.
С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.
Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.
Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.
Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция
Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см.
Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.
Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.
Выбор комплектующих для цокольного сайдинга
Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.
J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее.
Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.
Монтаж стартовой полосы сайдинга
Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
• между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
• нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
• между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.
Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.
В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены.
Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга.
С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.
Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.
Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.
Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.
Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают.
В самом конце монтируют декоративный молдинг.
Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами
Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.
Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).
Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»
Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).
По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.
Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.
Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.
Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы.
Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.
Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.
Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.
Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.
×
Советы по отделке дома
Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?
×
Подтвердите ваш электронный адрес!
Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке
и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним – опытом!
Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку “спам” и переместите письмо во “входящие”, если оно туда попало.
Во внешней отделке фасада дома часто используется цокольный сайдинг – полимерные фасадные панели, имитирующие натуральные облицовочные материалы (в первую очередь, каменную и кирпичную кладку). Изначально они применялись, чтобы защитить цоколь и придать ему добротный, надежный и статусный вид. Сейчас фасадными панелями часто отделывают все здание. Сочетание нескольких цветов и фактур позволяет создавать яркие и нетривиальные дизайнерские решения.
Однако многих домовладельцев смущает, что цокольный сайдинг для наружной отделки дома производят из ненатуральных компонентов. Не вреден ли он для здоровья? И какие еще недостатки у него могут быть? Давайте разбираться!
Отделка дома цокольным сайдингом: аргументы “против”
Самые популярные аргументы противников фасадных панелей такие:
1. Цокольный сайдинг – ненатуральный материал.
Действительно, панели изготовлены из полипропилена с добавлением различных аддитивов. Их качество зависит от используемых компонентов и технологии производства. Так, при изготовлении панелей «Альта-Профиль» применяется исключительно первичное сырье, а готовая продукция проходит строгий контроль качества и соответствует требованиям международных стандартов по экологической безопасности.
2. Фасадные панели выделяют токсичные вещества при горении.
Действительно, большинство материалов при горении выделяют вредные для здоровья человека вещества. Но давайте будем смотреть на вопрос объективно. Цокольный сайдинг – материал для наружной отделки. Если человек находится в доме, предметы внутри помещения представляют для него значительно большую угрозу. Кроме того, в состав современных отделочных материалов из полимеров входят специальные компоненты, уменьшающие дымообразование.
3. Фасадные панели стоят дорого.
Все сравнительно. Фасадные панели стоят дороже, чем традиционный сайдинг и некоторые другие бюджетные виды отделки. Но по сравнению с натуральным камнем и кирпичной кладкой его стоимость значительно ниже.
4. Фасадные панели не прочные, легко ломаются.
Действительно, пластиковые панели не такие прочные, как натуральный камень или кирпич. Но крепче, чем традиционный сайдинг. Так, панели «Альта-Профиль» в 3 раза толще сайдинга. Кроме того, они усилены специальными ребрами жесткости – для придания фасаду дополнительной прочности и надежности.
Отделка фасада дома цокольным сайдингом: аргументы “за”
Теперь давайте рассмотрим основные преимущества фасадных панелей. Почему стоит отделать фасад дома именно ими?
1. Цокольный сайдинг защищает стены от ветра и дождя.
Навесная конструкция предотвращает разрушение стен здания под воздействием ветров, дождей и других погодных явлений. Это увеличивает срок эксплуатации дома.
2. Фасадные панели защищают от грибка и плесени.
Цокольный сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что воздух, свободно циркулируя между стеной и отделкой, препятствует застаиванию влаги и, соответственно, появлению плесени и грибка.
3. Цокольный сайдинг практически неотличим от натурального камня или кирпичной кладки.
Форма, фактура и окраска современных панелей очень натуралистично повторяет внешний вид камня или кирпича. Так, панели «Альта-Профиль» окрашиваются в несколько слоев, последний из которых – точечный, придает неравномерный оттенок, присущий природному камню.
4. Цокольный сайдинг легкий.
Один метр фасадных панелей весит до 2 кг. Это примерно в 10 раз меньше, чем вес кирпичной кладки! А значит, они подходят для абсолютно любого здания, даже с «уставшим» фундаментом.
5. Фасадные панели устойчивы к негативному воздействию окружающей среды.
Пластиковые фасадные панели влагоустойчивы, не подвержены гниению и коррозии, устойчивы к перепадам температур и влажности, ультрафиолету и другим факторам окружающей среды.
6. Цокольный сайдинг просто монтируется.
После подробного изучения инструкции справиться с установкой панелей может даже новичок. Для этого не нужны специальные инструменты, оборудование и навыки работы с материалом. Но есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть. Подробнее об установке цокольного сайдинга можно прочитать в статье «Монтаж фасадных панелей своими руками».
7. Фасадные панели непритязательны в уходе и эксплуатации.
Цокольный сайдинг не требует специального ухода. Его достаточно время от времени мыть водой из шланга. При сильном загрязнении возможно использование неабразивных бытовых моющих средств.
Если вы «за» цокольный сайдинг – выбирайте самый подходящий вариант для вашего дома. В каталоге «Альта-Профиль» 80 вариантов панелей!
Читайте также
Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.
Отделка цокольным сайдингом отлично имитирует натуральные материалы.
Отделка цоколя
Почему это так важно
Укрытый панелями цоколь хорошо защищен от атмосферной влаги и осадков.
Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.
Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.
Специальные отверстия-продухи обеспечивают постоянную вентиляцию подпольного пространства.
Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.
Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.
Конструкцию с двух сторон изолируют рубероидом.
Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.
Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.
Что такое сайдинг
На фото – панель цокольного сайдинга «под кирпич».
Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды (читайте также статью “Монтируем виниловый и металлический цокольный сайдинг”).
Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:
- Элементы каркаса. Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
- Доборные элементы. В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
- Основные панели. Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
- Расходные материалы. Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.
Некоторые доборные элементы сайдингового набора.
По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.
Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.
Преимущества технологии
Даже на небольшом расстоянии покрытие трудно отличить от натурального.
Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:
- Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
- Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
- ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
- Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
- Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
- Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
- Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
- Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
- Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
- Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
- Морозостойкость;
- Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
- Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.
Панели имитируют практически все виды популярных фасадных строительных материалов.
Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.
Монтаж цокольного сайдинга
Отделка цоколя дома сайдингом своими руками не требует специальных навыков.
Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:
- Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
- С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;
Схема расположения элементов каркаса и панелей.
- Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;
Между планками укладываем слой минеральной ваты.
- По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;
Монтируем стартовую панель.
- На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;
Вырезаем по размеру и крепим угловую панель на левый угол дома.
- Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;
Монтируем первую стеновую панель.
- Следующую панель также вставляем в стартовую полосу и стыкуем с предыдущей. Оставляем зазор, фиксируем. Так доходим до следующего угла;
Саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем.
- Последнюю перед углом панель обрезаем по размеру оставшегося непокрытого места с учетом зазоров. Вставляем в стартовую полосу, стыкуем с предыдущей деталью и фиксируем;
Устанавливаем последнюю панель и накрываем ее угловым элементом.
- Надеваем на угол угловую планку и крепим ее саморезами;
- Верхний край панелей закрываем финишной планкой или карнизом;
Схема расположения деталей покрытия.
- Монтируем отливы для цоколя, решетки и прочие фасонные элементы.
Важно! Вносить свои коррективы в технологию монтажа покрытия не следует, особенно это касается способа крепления и зазоров. В противном случае панели могут деформироваться и прийти в негодность.
Вывод
Сайдинг – один из самых выгодных и надежных видов облицовочных фасадных материалов. Монтаж покрытия производится согласно простой инструкции, которую мы составили и поместили в завершающей части статьи (см.также статью “Цокольный сайдинг под камень: преимущества и тонкости установки”).
Также вы можете посмотреть видео в этой статье, которое поможет вам представить все этапы процесса.
Отличная статья 0
Облицовка зданий помогает не только придать привлекательности и завершенности строению, но и обеспечить дополнительную защиту от влияния внешних факторов. Для стен могут применяться различные материалы: как натуральные, так и искусственные. Второе гораздо дешевле и удобней в установке. Что касается фундамента, то к его защите предъявляются больше требований. Выполнить их поможет обшивка цоколя сайдингом.
Эстетичная и надежная обшивка
Что собой представляет цокольный сайдинг
Прямоугольные панели увеличенной толщины с ребрами жесткости, помогающие защитить основание домов от влияния осадков и механического воздействия – вот что представляют собой цокольный сайдинг. Чаще всего его изготавливают из полимеров, но также распространены металлические и цементные варианты.
Внешний вид панелей имитирует дорогие натуральные материалы, поэтому обшивают ими сооружения не только для защиты, но и для придания эстетичности.
Сайдинг подвергается особой технологии окрашивания, что позволяет придать ему различных оттенков, с помощью чего можно подобрать панели для любого случая и реализовать смелые идеи по оформлению.
Плюсы и минусы
В последние годы облицовка цоколя сайдингом набирает популярности.
Основные достоинства
Это обусловлено большим количеством его преимуществ:
- Продолжительный период эксплуатации. Использование современных технологий при производстве позволяют создавать цокольный сайдинг, не уступающий по сроку службы натуральным материалам.
- Универсальность. Им можно отделать не только цокольную часть, но и обшить дом полностью.
- Малый вес. Это существенно упрощает процесс установки панелей, а также исключает действие дополнительной нагрузки на основание здания.
- Легкость монтажа. Монтировать сайдинг легко благодаря особой системе соединения панелей. Облицевать цоколь можно с минимальными временными затратами своими руками.
- Экологическая чистота. Этот параметр особенно ценен для современных жителей, которые беспокоятся о собственной безопасности.
- Неприхотливость в уходе. Нет необходимости приобретать дорогостоящие средства для очистки или регулярно проводить окрашивание и вскрытие защитными составами, так как сайдинг самодостаточен и долго сохраняет свои первоначальные визуальные качества.
- Повышенная прочность. Цокольный сайдинг отличается высокими прочностными характеристиками, а также устойчивостью к влиянию природных, механических и химических веществ.
- Приемлемая стоимость. В сравнении с натуральной отделкой, обшивка фундамента цокольным сайдингом обойдется гораздо дешевле.
- Богатая цветовая палитра. Ассортимент настолько велик, что можно подобрать облицовку для сооружений различного назначения, размеров и архитектурной формы.
Минусов у материала существенно меньше. Стоит отметить, что он негорюч, но под влиянием высоких температур может плавиться. Также сайдинг подвержен температурному расширению, что может привести к деформации панелей при эксплуатации, но этой проблемы можно избежать, соблюдая правила монтажа и оставляя зазоры между плитами и крепежами.
Виды цокольного сайдинга
Этот фасадный и цокольный материал имеет несколько разновидностей. Первая классификация базируется на материале изготовления. Для цоколя чаще всего используют именно панели на полимерной основе, так как они не создают нежелательную нагрузку на фундамент.
В качестве полимеров при производстве используют:
- ПВХ;
- полипропилен;
- винил.
Разнообразие вариантов
Сайдинг отличается и по своему внешнему виду. Материал может различаться по оттенку, а также природному материалу, который он имитирует:
- камень;
- кирпич;
- дерево.
Отделка цоколя сайдингом может осуществляться в различном направлении: по вертикали и по горизонтали. Но профессионалы чаще используют горизонтальный вариант.
Известные производители
На рынке представлено огромное многообразие облицовочных материалов. Качество их подтверждено сопутствующей документацией. Наиболее востребованной является продукция следующих брендов:
| Компания | Основная особенность |
| Docke | Высокие технические характеристики по оптимальной цене. |
| Mitten | Отличная устойчивость к ультрафиолету. |
| Альта Профиль | Идеальные внешние качества в сочетании с высокой прочностью. |
| Nordside | Доступный материал хорошего качества. |
| Grand Line | Повышенная прочность к механическому воздействию. |
| Profile Vox | Высокая прочность и стойкость к низким температурам. |
| Ю-Пласт | Стильный дизайн, большая цветовая палитра. |
Все перечисленные производители предоставляют продукцию хорошего качества, изготовление которой происходит с внедрением инновационных технологий.
Технические характеристики материалов на высоте, более точная информация указывается в сопроводительной документации.
Советы профессионалов: что выбрать
Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:
- Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
- Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
- Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
- Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.
Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.
Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом
Монтаж цокольного сайдинга своими руками поможет осуществить пошаговая инструкция, в которой каждый этап работ детально расписан. С помощью советов специалистов можно без особых затрат самостоятельно произвести облицовку цоколя.
Также инструкция по монтажу цокольного сайдинга описывает необходимые для работы приспособления, правила расчета количества материала и комплектующих, которые понадобятся при обшивке.
Какой инструмент понадобится
Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, стоит подготовить ряд приспособлений, которые упростят и ускорят процесс выполнения работ. Из инструментов понадобятся:
- Строительный уровень и рулетка для измерения плоскости, выравнивания каркаса и панелей, а также маркер для проведения разметки.
- Метизы, с помощью которых будет проводиться крепление деталей.
- Ножовка или болгарка для нарезки материала, в зависимости от типа используемого сайдинга.
- Шуруповерт или отвертка непосредственно для монтажа.
Инструменты и приспособления
Подготовив все необходимое, можно приступать к основным процедурам. Производить отделку цоколя рекомендуется перед тем, как начинать отделку фасада, либо же можно применить цокольный сайдинг в качестве фасадного и осуществлять обшивку одновременно.
Расчет количества материала
Чтобы обшивка дома цокольным сайдингом была не только красивой, но и экономной, следует предварительно рассчитать требуемое количество всех материалов, чтобы не приобретать лишнего.
Для каркаса
Обрешетка обязательно обустраивается под цокольный сайдинг. Именно за счет нее нагрузка распределяется равномерно, что позволяет защитить строение и продлить срок его эксплуатации. Чтобы определить количество необходимого профиля, следует вычислить длину и ширину цоколя, учесть количество горизонтальных рядов обрешетки и вертикальных.
Металлический каркас
На основе проведенных расчетов определить количество профиля, учитывая, что он будет крепиться внахлест. Также для обустройства каркаса потребуются метизы. Их можно приобретать с запасом, так как они понадобятся и на других этапах облицовки.
Для утепления
В частном строительстве довольно распространено явление утепления цоколя. Теплоизоляция помогает продлить срок службы фундамента, а также значительно сэкономить на отоплении.
Обычно необходимое количество утеплителя высчитывается исходя из площади поверхности. К ней следует добавить 10%, поскольку материал требует подгонки и подрезки.
Сайдинг и комплектующие
Если отделка фундамента цокольным сайдингом осуществляется вместе с утеплением и количество теплоизолятора просчитано, то панелей нужно приобретать столько же.
Расчет материала
Если же теплоизоляция не предусмотрена, то общую площадь цоколя делят на размер одной отделочной плиты и получается нужное количество. Здесь также потребуется прибавить 10-15%, чтобы исключить нехватку материала.
Разметка цоколя и монтаж обрешётки под сайдинг
Отделка дома цокольным сайдингом в первую очередь зависит от качества обустройства обрешетки. Каркас для цокольной части монтируется из металлического профиля. Оптимальной длиной шага обрешетки является 40 см. Что касается толщины профиля и удаленности от поверхности, то это зависит от особенностей стен, а также необходимости укладки теплоизоляционного материала.
Разметка и установка обрешетки
Перед тем, как начинать монтаж каркаса, стоит произвести разметку. С помощью уровня определить положение каждого элемента и маркером отметить места крепления саморезами.
Утепление при необходимости
При укладке утеплителя стоит оставить вентиляционный зазор между поверхностью и материалом. С этой задачей отлично справляется обрешетка.
Теплоизоляция
Также важно укладывать утеплитель с отступом от грунта, поскольку сезонное пучение может привести к порче теплоизолятора. Фиксация утеплителя происходит в зависимости от выбранного типа. Укладка должна осуществляться плотно с дополнительным креплением метизами.
Установка стартовой планки и углов
От того, как установлена стартовая планка и угловые детали, во многом зависит привлекательность отделки цокольным сайдингом.
Начальная планка и угли крепятся с небольшим отступом друг от друга – приблизительно 6 мм.
Это позволит избежать деформаций от воздействия температуры. Чтобы установить начальные элементы по всему периметру, придется комбинировать несколько стартовых планок. Их следует монтировать внахлест, надежно фиксируя саморезами точно по центру отверстий.
Монтаж цокольного сайдинга
Если все подготовительные процедуры окончены, то можно устанавливать панели. Перед тем, как крепить цокольный сайдинг, важно проверить качество сцепления деталей, а также отсутствие дефектов на них. Приступать к монтажу необходимо от левого угла.
В процессе того, как крепим на фундамент панели, постоянно проверяем ровность укладки уровнем, так как один неровный ряд приведет к смещению всех последующих и испортит результат отделки. Каждый следующий ряд панелей укладывается со смещением, чтобы приблизить внешний эффект к натуральному.
Как смонтировать цокольный сайдинг, если дом стоит на неровном участке
Если основание дома неровное, то перед тем, как обшить цоколь дома, потребуется осуществить подрезку панелей. Начальную планку можно заменить j-профилем, который и будет удерживать первую панель.
Расположение дома на неровном участке
Иногда в случаях с неровным цоколем целесообразно закрепить стартовую планку сверху и производить монтаж сверху вниз. В таком случае можно добиться не только красивого внешнего вида, но и экономии стройматериалов.
Уход за цокольным сайдингом
Особого обслуживания цокольный сайдинг не требует. Достаточно периодически проводить очистку от пыли и загрязнений с помощью воды. Если на поверхности имеются сложные пятна, то можно применить обычные чистящие средства, без агрессивных компонентов.
Для мытья можно использовать шланг. Напор должен быть средним, сильное давление может привести к порче сайдинга.
Надежная защита цоколя от влияния внешних воздействий – гарантия длительного срока службы сооружения, а также его привлекательного вида. Цокольный сайдинг – это отличный способ придать дому выразительности, подчеркнуть вкусы владельца и обеспечить качественную защиту фундамента от осадков, ветра и влияния низких и высоких температур.
Цокольный сайдинг выполняет защитную и декоративную функции. Он отличается большей толщиной, а потому большей прочностью, износостойкостью. Среди его преимуществ – ценовая доступность, простота установки.
Особенности
Цоколь здания подвергается повышенным нагрузкам и износу, поскольку на него сильнее, чем на другие части фасада, воздействуют механические удары и давление грунта. Он подвержен влиянию грунтовых и надземных вод, пучению грунта, химически агрессивных элементов.
Предотвратить воздействие среды на данную часть фасада позволяет ее облицовка материалами, которые выполняют защитную и декоративную функции. Речь идет о цокольных сайдинговых панелях, которые изготавливаются под давлением методом литья из тонкого металлического листа. Возможно использование полимерных материалов в качестве основы.
Цокольный сайдинг обладает большей толщиной и прочностью по сравнению с аналогичными стеновыми панелями. Кроме того, он имеет отличные от стенового аналога размеры, что делает более удобным его монтаж. Как правило, высота панелей для цоколя равна высоте самого цоколя, поэтому материал представляет собой небольшие прямоугольники.
Среди преимуществ данной технологии – ее простота, возможность произвести действия самостоятельно за несколько дней. По сравнению с другими методами отделки цоколя этот вариант является самым экономичным, не предусматривает проведения земляных работ, покупку или приготовление и последующую заливку бетона. Сами по себе панели отличаются ценовой доступностью.
Цокольные панели не боятся воздействия влаги и выдерживают перепады температуры в пределах -50… +50 градусов. Он оказывается неустойчивым к пучению грунтов и в большинстве случаев не оказывает нагрузки на фундамент. При необходимости можно проложить слой утеплителя под сайдинг, установив панели по методу вентилируемого фасада.
Наконец, благодаря многообразию панелей удается придать дому оригинальный и самобытный внешний вид. Панели отлично сочетаются с наиболее распространенными отделочными материалами и фактурами.
Виды
В зависимости от материала изготовления выделяют следующие разновидности материала.
Виниловый
В основе – поливинилхлорид, благодаря чему панели получаются легкими и недорогими. Среди их преимуществ – влагостойкость, атмосферостойкость. Однако винил для обшивки цоколя может оказаться не слишком прочным материалом. При сильных механических воздействиях он может быть поврежден. Более прочным считается виниловый сайдинг с добавлением акрила, который имеет более высокие технические и эксплуатационные характеристики. Виниловый сайдинг обычно используется для небольших деревянных домов. Он доступен по цене и подойдет для оформления дачного домика.
Металлический
В отличие от виниловых, эти панели более прочные, ударостойкие. Они изготовлены из металлических пластин, имеющих антикоррозийную защиту. Благодаря этому они не боятся влаги, являются атмосферостойкими. Металлосайдинг имеет чуть больший вес, чем виниловый, поэтому в ряде случаев (например, на старых постройках) требуется предварительное укрепление фундамента. Используется для отделки частных домов как из легких (например, для брусового дома), так и более тяжелых (кирпич) материалов.
Фиброцементный
Состоит из фиброцемента (обычно это портландцемент в сочетании с переработанной целлюлозой и добавками), который обеспечивает максимальную прочность и атмосферостойкость цоколя, но отличается большим весом. Это, в свою очередь, ограничивает возможность использования материала – он подходит не для всех типов фундамента и не для каждого грунта. Для фиброцементного сайдинга следует подбирать мощные каменные и бетонные основания, обязательным условием является прочность, устойчивость грунта.
Дизайн декоративного сайдинга
Как уже говорилось, помимо защитной функции, цокольные панели выполняют и декоративную. Сегодня производители предлагают большое количество разнообразных с точки зрения дизайна профилей, среди которых:
Под камень
Материал имитирует поверхность из крупного или более мелкого натурального камня, что придает объекту монолитность, респектабельность. Как правило, имитируются такие камни, как галька, ракушечник, плитняк, гранит.
Под кирпич
Такие панели имитируют кирпичную кладку, выполненную из различных видов кирпича. Благодаря тому, что размеры «кирпичиков» в этой «кладке» соответствуют настоящим, удается достичь максимальной реалистичности поверхностей. Оттенок сайдинга под кирпич может быть любым – красным, коричневым, желтым, песочным, распространена имитация под жженый, клинкерный, глянцевый и состаренный кирпичи.
Под дерево
Имитирует деревянные поверхности, которые неизменно ассоциируются с экологичностью дома и подчеркивают статусность его владельца. Благодаря многообразию вариантов удается подобрать модель, повторяющую фактуру и цвет того или иного сорта древесины.
Сайдинг, имитирующий натуральные поверхности, отличается реалистичностью – определить копию удается лишь при ближайшем рассмотрении. При этом этот материал, в отличие от натуральных поверхностей, отличается ценовой доступностью и простотой ухода. Он не требует укрепления фундамента ввиду малого веса и специальной обработки, проведения земляных работ, закупки цементных растворов.
Расчет количества необходимых материалов
Для того чтобы понять, какое количество сайдинга требуется для работы, следует найти значение периметра отделываемой поверхности и разделить полученное число на 0,9 (стандартная длина панелей). Получившееся число – это количество сайдинга в одном ряду. Далее, исходя из высоты фундамента и учитывая ширину панелей, определяется количество рядов.
Когда станет известен этот показатель, можно высчитать общее количество панелей, необходимых для работы. Для этого количество рядов умножается на числовой коэффициент сайдинга в одном ряду. Например, если обшивка предполагает 2 ряда, то 2 нужно умножить на число панелей, требуемых для выкладки одного ряда.
Для оформления углов используются специальные доборные элементы, уголки. Их высота равна высоте цокольной панели, поэтому для расчета требуемого количества следует умножить количество рядов панелей на число углов в доме. Например, если панели укладываются в 2 ряда на доме в прямоугольной формы, то 2 следует умножить на 4. Для указанного объекта следует приобрести 8 уголков.
Рассчитывая количество стартовых планок следует иметь в виду, что одной планки должно хватить на 2 панели, поэтому количество панелей в ряду делится пополам. Аналогичным образом можно узнать количество финишных планок.
При обшивке цоколя может потребоваться также J-профиль, который используется при оформлении внутренних углов, а также при отказе от стартовой планки на фасаде, стоящего на неровной поверхности дома. В этом случае приходится резать сайдинг, поэтому он остается без фиксирующих крючков. Фиксация осуществляется путем вставки панелей в заранее обрезанный и закрепленный J-профиль. Рассчитать требуемое число этих профилей можно, учитывая длину профиля (обычно 3,66 м) и длину участков на фасаде, которые обшиваются J-профилем.
Для определения количества отливов следует знать стандартную длину отливов (в большинстве случаев – 2 м) и периметр здания. При этом важно помнить, что отливы фиксируются внахлест, поэтому полезная длина каждого составляет не 2 м, а 195 см.
Как установить?
На первом этапе следует произвести подготовку рабочих оснований. Если работы выполняются своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все шатающиеся и обвалившиеся элементы, заделать большие швы. Незначительные дефекты можно не ликвидировать, допустимый перепад высоты – не более 2 см.
С поверхности следует удалить все следы коммуникаци. Если будет производиться утепление, то для адгезии клея необходимо снять с цоколя старую краску (если имеется) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.
Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для цоколя это должен быть металлический каркас, обладающий, по сравнению с деревянным, большей несущей способностью и долговечностью. Каркас собирается из профилей, имеющих качественную антикоррозийную обработку. Шаг обрешетки оставляется 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа здания – 15 см. Если вокруг дома имеется бетонная отмостка, установку стартовой планки можно вести сразу от нее.
Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли под панели укладываться утеплитель. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если подразумевается одновременная теплоизоляция цоколя, то его высота (расстояние от стены) подбирается с учетом толщины утеплителя.
Профиль обрешетки крепится с помощью кронштейнов. Между последними и стеной укладывается паронитовая прокладка, которая исключит образование в данных точках воздушных пустот, превращающихся в будущем в «мостики холода».
Установка первых панелей ведется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно отмерить горизонталь, несколько раз проверив точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к установке боковых элементов.
Первую панель начинают укладывать от угла, зацепляя крючками за стартовую планку и задвигая в паз уголка. После этого на стартовую планку крепится остальной сайдинг первого ряда. После установки каждой 3 панели рекомендуется вымерять уровень, отклонения допустимы не более 2 мм. На материал первого ряда крепится второй, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.
Перед монтажом последнего ряда крепится финишная планка, в которую заводится верхняя часть панелей последнего ряда.
Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа выглядит следующим образом:
- После установки каркаса следует проложить между его элементами слой утеплителя. Обычно используются минераловатные или пенополистирольные листы, а также напыление пенополиуретаном. Минвата и пенополистирол приклеивается к поверхности, при этом важно достичь максимально плотного прилегания материала к стенам, в том числе в точках возле профилей каркаса.
- Установка гидрозащитной пленки, а лучше диффузной мембраны. Она укладывается с нахлестом в 10 см, все стыки проклеиваются скотчем.
- Следует дополнительно укрепить приклеенный утеплитель, для чего его вместе с мембраной «сажают» на саморезы. На 1 кв. м достаточно 3-4 саморезов, один из которых обязательно должен располагаться по центру.
- Завершающим этапом является установка цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.
При установке на винтовые сваи сначала делается засыпка (ликвидация пространства между поверхностью земли и нижней частью дома). Обычно эта часть утепляется, гидроизолируется и обивается деревянными досками. После этого поверхность обрабатывается антисептиками, затем ее можно обшить сайдингом. Если поверхность досок ровная, панели можно крепить непосредственно к ним без обрешетки. Если нет, то выполняется обрешетка, на которую крепятся панели.
Советы
Сайдинг для отделки цоколя будет соответствовать заявленным характеристикам только в том случае, если куплена оригинальная продукция авторитетного бренда. В связи с этим перед покупкой всегда следует убедиться в наличии на продукцию сертификатов соответствия.
Следует обратить внимание на толщину материала и его габариты. Толщина должна быть одинаковой по всей поверхности. Для этого следует сравнить толщину с торцов панели в нескольких точках. Габариты материала должны соответствовать тем размерам, что указаны на упаковке.
Поверхность панелей должна быть гладкой, не иметь сколов и царапин, окраска – равномерной, перфорации – одинаковыми, с ровными краями.
При закручивании саморезов не нужно стремиться к их плотному прилеганию сайдинга. Между шляпкой крепежа и поверхностью панели должно оставаться расстояние примерно в 1 мм. Панели укладываются с небольшим зазором. Для виниловых панелей, имеющих высокий коэффициент расширения, в зависимости от температуры среды следует оставлять зазор 5-7 мм.
При обшивке свайного частного дома предварительно следует снаружи произвести гидроизоляцию свай. Для этих целей удобно использовать специальные мастики.
Применение металлического профиля для обрешетки позволяет получить фигурные углы. Для этого следует лишь согнуть профиль нужной формы, предварительно сделав насечки на его поверхности через каждые 1,5-2 см. Гвозди или саморезы для крепления панелей следует вбивать точно в середину специального отверстия.
При наличии в цокольной части окон следует продумать, каким образом будут выполняться откосы. Обычно это делается с помощью готовой околооконной планки.
Красивые примеры
- В большинстве случаев цокольный сайдинг подбирается на несколько тонов темнее, чем оттенок стен, а чтобы «связать» обшивку дома воедино, некоторые элементы фасада, а также кровля имеют тот же цвет, что и цоколь.
- Большое распространение получил сайдинг под натуральный камень и кирпич. Смотрятся такие дома надежно, монолитно и респектабельно.
- Чуть менее популярной является обшивка под дерево. Как правило, она подбирается для фасадов, также имеющих отделку под дерево.
Об особенностях монтажа цокольного сайдинга смотрите далее.
На цоколь здания оказывается наибольшая нагрузка от воздействий внешней среды – осадков, низких и высоких температур, ультрафиолетового излучения. Классической отделкой этой части здания считается облицовка камнем, плиткой, кирпичом. Такая отделка является надежной и смотрится благородно, однако требует немалых трудовых и финансовых затрат. Одним из наиболее популярных способов защитить и облагородить цоколь является монтаж цокольного сайдинга. Сделать это можно быстро и своими руками.
Что такое цокольный сайдинг?
Сайдинг для цоколя или фундамента – облицовочный материал, применяемый для отделки нижней части стен. Изготавливается в виде панелей из винила, металла, фиброцемента. Каждый из этих материалов обладает своими свойствами, достоинствами и недостатками, но в многом они имеют схожесть – быстро монтируются, не создают больших нагрузок на стены, долговечны, устойчивы к температурным перепадам, ультрафиолетовому излучению и морозам, не требуют специфического ухода.
Кроме защитной функции, сайдинг для цоколя выполняет и декоративную функцию. На строительном рынке представлен широкий ассортимент этого материала с имитацией природного камня, кирпича, дерева.
Название “сайдинг для фундамента” условно, поскольку, такой вид облицовки можно использовать не только для отделки цоколя, но и всей стены полностью. От стандартной сайдинговой облицовки он отличается не только внешне, но и улучшенными прочностными и изоляционными характеристиками. Например, простой сайдинг может сжиматься и сужаться при перепаде температур на 1,2-1,8 см, а цокольный – только на 0,3-0,4 см.
Все это влияет на стоимость этого материала. Сайдинг для цоколя стоит дороже простого. Поэтому, в большинстве случаев, в целях экономии его используют для облицовки нижней части дома, а остальную часть обшивают стандартной виниловой облицовкой.
Виды
По материалам изготовления все разновидности сайдинга можно разбить на такие 3 основных группы:
- виниловый;
- металлический;
- фиброцеменетный.
Виниловый
В производстве полимерного сайдинга основой является комбинация поливинилхлорида и акриловых пластмасс. А добавленные в состав разные стабилизаторы, модификаторы и красители повышают качественные характеристики получаемого материала. Он отлично подходит для сборки вентилируемого фасада.
Не поддается гниению, устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и деформациям, экологически безопасен, имеет высокую пожароустойчивость, активно не горит и воспламеняется при температуре +391°С. В отличие от металлического сайдинга, виниловый не обладает эклектропроводностью. Эти качества делают его отличным материалом для защиты и эстетического украшения фасада.
Но при этом материал имеет и недостатки: неустойчивость к механическим повреждениям, плохо удерживает тепло, может плавиться и накапливает пыль из-за статического напряжения.
Материал из винила является бюджетным. Низкая стоимость в сравнении с другими материалами и простота монтажа ставят его в лидеры экономичной отделки фасада, которую, к тому же, можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Панели с системой замков и специальные дополнительные комплектующие позволяют облагородить фасад быстро, в отличие от классического оштукатуривания стен.
Металлический
Металлический сайдинг представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали, который дополнительно обрабатывается специальным полимерным составом, т. е. имеет двойную антикоррозийную защиту. Как и виниловый сайдинг, выпускается в большой палитре цветов. Главным достоинствами металлической обшивки и преимуществами перед виниловой является устойчивость к воспламенению, высокая прочность и большой срок эксплуатации – 50 лет и более.
Из минусов этого материала можно выделить неустойчивость к механическим повреждениям (при ударе может образоваться вмятина) и слабое покрытие (при его сколе до основания металла это место может ржаветь). Тепло- и шумоизоляционные характеристики металлического сайдинга хуже, чем у других видов отделки фасада.
Фиброцементный
Фиброцементный сайдинг во многом отличается от 2 предыдущих видов. Выпускается в виде панелей длиной 3,6 м, шириной 19 см и толщиной 1 см. У таких панелей отсутствуют замковые соединения, типичные для полимерных и металлических панелей. Монтаж их осуществляется внахлест, а крепление – при помощи саморезов или металлических пластин.
Фундаментный сайдинг из фиброцементных плит позволяет создать облицовку фасада с имитацией камня, клинкерного кирпича или дерева. Такая имитация природных материалов выйдет дешевле облицовки натуральными аналогами.
Для изготовления этой разновидности отделки используется 2 основных компонента – цемент и волокна целлюлозы. Этот материал является самым экологически чистым. При этом он отвечает большему числу требований к эксплуатационным характеристикам в сравнении с 2 предыдущими типами сайдинга. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к любым агрессивным воздействиям внешней среды (ветру, осадкам, морозам, плесени), отсутствием деформаций даже при усадке дома, высокой огнестойкостью. Его шумоизолирующие качества выше, чем у винилового и металлического сайдинга.
Главным минусом обшивки фундамента цокольным сайдингом из фиброцементных панелей является их гигроскопичность, т. е. способность пропускать влагу. Но этот вопрос решается с помощью дополнительного гидроизоляционного слоя пленкой.
В сравнении с другими 2 типами сайдинга, фиброцементый тяжелее и стоит дороже, что тоже можно отнести к недостаткам.
Дизайн декоративного сайдинга
Сайдинг можно классифицировать не только по материалам изготовления, но и по декоративной отделке.
Под камень
Сайдинг, имитирующий камень, повторяет не только расцветки разных видов природного камня, но и их фактуру. В продаже встречается сайдинг под мрамор, гранит, туф, песчаник и другие. Имитация может быть как гладкого, обтесанного камня, так и грубого, дикого.
Отделка цоколя сайдингом под натуральный камень выглядит благородно. Дом приобретет респектабельность. Монтаж сайдинга под камень можно выполнить как на весь фасад, так и только на его цокольную часть. Можно комбинировать сайдинг под камень с другими декорами – под кирпичную кладку или деревянную обшивку.
Создать интересный дизайн можно, сочетая обшивку под разные виды камня. Выбор их широк и позволяет воплотить смелые архитектурные замыслы во всех классических и современных стилях. Отделка фундамента деревянного дома сайдинговыми панелями под камень станет отличным решением.
Под кирпич
Отделка под кирпичную кладку является классикой и может использоваться в разных архитектурных стилях. Кирпичная облицовка подходит как для больших современных коттеджей, так и маленьких садовых домиков. Фасадные панели под кирпич имеют более широкий ассортимент расцветок, чем натуральный облицовочный кирпич.
Под дерево
Фасадные панели под дерево являются самыми популярными в наружной отделке частного дома благодаря теплому и уютному внешнему виду. Они имитируют сруб или фактуру деревянных досок. Производители выпускают такой сайдинг в большом количестве разных оттенков натурального дерева. Он станет отличным решением для отделки не только больших домов, но и маленьких дачных летних кухонь. Фасадные панели с имитацией дерева прекрасно впишутся в стиль шале, кантри или прованс.
Правильный монтаж цокольного сайдинга. Пошаговая инструкция
Приступая к обшивке фасада сайдинговой облицовкой своими руками, сразу возникает много вопросов: что для этого нужно, как рассчитать количество материала, какие инструменты понадобятся, как правильно сделать обрешетку, и что нужно учитывать, закрепляя сами панели. Последовательно разобравшись по каждому пункту, можно составить простую и понятную инструкция по монтажу сайдинга, следуя которой с работой можно справиться своими силами.
Расчет материала и закупка дополнительных деталей
Рассчитать количество фасадных панелей и необходимых комплектующих для облицовки фасада или цоколя не является сложной задачей. Однако подойти к этому вопросу нужно внимательно, чтобы не закупить лишнего, или наоборот, в процессе монтажа не тратить дополнительное время на покупку недостающего материала.
Если планируется облицевать цокольными сайдинговыми панелями только нижнюю часть фасада, то сначала делаются замеры нижней части фасада. Измеряется ширина и высота цоколя на всех фасадах и полученные площади каждого из них складываются. Если же предстоит облицовка всего фасада, то рассчитывается общая его площадь с вычетом оконных и дверных проемов. Так вычисляется общая площадь поверхности облицовки.
Сайдинг выпускается разных размеров и с разными способами укладки. В продаже есть панели, которые уже укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами. На каждой упаковке указывается 2 площади – общая и полезная. По первому значению можно вычислить количество упаковок, необходимых на весь объем работы.
При этом нужно учитывать запас для подрезок и на случай порчи материала в процессе работы. Для этого к полученному количеству нужно прибавить еще 10-15%. Нужно понимать, что если в таких форс-мажорных случаях отправляться за покупкой недостающего материала, можно не попасть в нужной оттенок. Оттенки из разных партий материала могут отличаться.
Кроме фасадных панелей, понадобится еще рассчитать количество дополнительных элементов:
- Металлический профиль для монтажа обрешетки. Рассчитывать его количество необходимо поштучно, учитывая высоту цоколя и шаг в 40-50 см, с которым он должен укладываться по горизонтали и вертикали для получения решетчатой конструкции.
- Саморезы. Их должно быть достаточное количество для крепления не только обрешетки, но и самих стеновых панелей.
- Дополнительные элементы – уголки, розетки, модули. Рассчитываются поштучно.
- Утеплитель при необходимости. Рассчитывается в соответствии с квадратурой фасада.
Необходимые инструменты
Чтобы выполнить монтаж цокольных панелей своими руками, необходимо иметь следующие ручные и электроинструменты:
- шуруповерт;
- электролобзик или ножовка по металлу;
- гидравлический или лазерный уровень, ватерпас;
- рулетка.
Это список основных инструментов, которые необходимы для того, чтобы можно было приступить к работе. Но в каждом отдельном случае мастер подбирает набор инструмента индивидуально.
Как подготовить дом к монтажу сайдинга?
Преимуществами отделки дома сайдингом является отсутствие необходимости в какой-либо сложной подготовке поверхности перед монтажом. Такая отделка является отличным выбором для обшивки фасадов с облупившейся штукатуркой, требующей ремонта, а также старых домов из дранки или самана. Стены таких домов не подлежат оштукатуриванию или облицовке тяжелыми материалами. Сайдинг для них подходит лучше всего.
Перед облицовкой сайдингом нет необходимости в оштукатуривании стен или удалении старой штукатурки, не нужно их грунтовать. Важно только убедиться, что поверхность не имеет выступов в виде остатков штукатурки или камней, выходящих за уровень плоскости стен.
После обследования фасада можно приступать к монтажу каркаса под сайдинг – обрешетки. В некоторых случаях монтаж сайдинга можно выполнить прямо на стены, без обрешетки. Но это возможно, если поверхность стен ровная, а материал, из которого они возведены, позволяет закрепить облицовку.
Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг?
Обрешетку можно выполнить из металлических профилей или деревянных брусков. Предпочтительным является металлический профиль, поскольку срок его службы гарантированно превышает срок службы деревянных брусков, даже если их обработать специальными пропитками.
Установить обрешетку можно 3 способами расположения планок:
- вертикальным;
- горизонтальным;
- комбинированным.
Для того чтобы облицевать только нижнюю часть дома, оптимальным вариантом является горизонтальный способ крепления обрешетки под цокольный сайдинг, т. к. площадь обшивки небольшая и в большинстве случаев с минимумом проемов. Для обшивки сайдингом полностью всех фасадов рекомендуется использовать вертикальный и комбинированный способ крепления каркаса.
Как производится крепление сайдинга?
Монтажу первой облицовочной панели необходимо уделить большое внимание, поскольку от того, насколько ровно она будет установлена, зависит аккуратность монтажа панелей на всю площадь фасада. К углам обрешетки крепится стартовая планка для цокольного сайдинга. В дальнейшем к ней будут крепиться панели. Крепление стартовой планки осуществляется с помощью саморезов. Панели, вставленные в эти рейки, также закрепляются саморезами.
Рекомендуется закручивать саморезы не до конца. Их шляпки должны неплотно прилегать к панелям, с промежутком до 1 мм. Панели имеют свойство расширяться и сужаться под действием перепадов температур, и такой прием не даст им деформироваться.
Сайдинговые панели всегда монтируются слева направо. Каждая следующая панель плотно вставляется в паз предыдущей и закрепляется несколькими саморезами. В местах стыковки панелей не должно быть зазоров, но саморезы также нужно закручивать неплотно.
Есть некоторые особенности и рекомендации от специалистов как крепить цокольный сайдинг:
- Сайдинговые панели крепятся снизу вверх.
- Последний ряд панелей крепится только после того, как будет смонтирована завершающая рейка.
- При креплении сайдинга под карнизами и подоконниками сначала закрепляется пара финишных реек, а после – начинается монтаж панелей.
- Отверстия в панелях для газовых и водяных труб нужно делать с большим диаметром, чем трубы, на 6 мм.
Последним шагом в монтаже цокольного сайдинга своими руками является придание всей отделке завершенного вида. В этом помогут разные модули, внешние и внутренние уголки, розетки и другие детали.
Фундамент дома — наиболее важная часть строения, нуждающаяся в особом уходе, потому что от правильного выбора облицовочного материала зависит и внешний вид фасада, и долговечность всего здания, а также комфорт всех живущих в нём. Сайдинг — универсальный отделочный материал, с его помощью можно облицевать любые поверхности.
Современные рынки строительных материалов предлагают на выбор огромное количество фактур и расцветок, что позволяет подобрать панели, максимально подходящие к внешнему виду всего здания. Популярны варианты покрытия с имитацией сланцевой поверхности, кирпичной кладки, камня и пр. Кроме того, отделка цоколя с помощью сайдинга может быть проведена и своими руками.
Чтобы самостоятельно облицевать цоколь деревянного дома, вам не нужны выдающиеся умения или профессиональные инструменты, вполне можно обойтись базовыми навыками в строительных работах. В большинстве случаев вам не потребуется нанимать профессионалов, однако, неплохо заручиться поддержкой напарника — так работа пойдёт быстрее.
Достоинства сайдинга
Сайдинговые панели — отличный вариант отделки фундамента. У этого материала есть масса преимуществ, вот основные из них:
- Стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, а также к механическим повреждениям. Высокая прочность отделки достигается за счёт металлического каркаса, а прочность внешней поверхности делает сайдинг привлекательным внешне.
- Сайдинговые панели весят значительно меньше по сравнению, например, с камнем или кирпичом, что особенного актуально при облицовке цокольного этажа. Дом небольших размеров вполне можно обшить своими руками.
- Панели устойчивы к перепадам температур, они не боятся как сильных морозов, так и жары.
- Отделка цоколя дома сайдингом также является дополнительной теплоизоляцией фасада. При этом расстояния между стеной и панелями хватит для прокладывания утеплителей любой толщины. Можно без проблем использовать даже такой объёмный материал, как пенопласт. Если позволяют возможности, можно одновременно с облицовочными работами монтировать в качестве термоизолятора цокольные термопанели. Выбор теплоизолятора зависит только от погодных условий региона проживания.
- Богатый ассортимент цветовых оттенков и фактур. Чаще всего для отделки фундамента используют панели, имитирующие плитку или кирпичную кладку, не менее популярен и камень. Многие производители сайдинга выпускают целые линейки моделей, которые, на первый взгляд, неотличимы от натуральных материалов. Такая отделка цоколя выглядит очень эффектно и в то же время менее затратна по финансам.
- При повреждении панели её легко заменить на новую. Ремонт сайдингового покрытия невероятно прост, это можно сделать своими руками в кратчайшие сроки.
Если архитектура дома достаточно сложна, то и в этом случае не возникнет особых проблем при облицовке фасада. Единственный недостаток — время. Придётся повозиться с ремонтом чуть дольше, но результат однозначно стоит этого.
Есть ли недостатки у сайдинга?
Конечно, у данного материала, есть ряд недостатков. Перед началом ремонтных работ важно знать, что при отделке стен сайдингом зона фундамента по всему периметру увеличится на 10-30 см в зависимости от особенностей конструкции панелей и наличия неровностей в стене. Также стоит быть очень внимательным во время проведения облицовочных работ, чтобы правильно и ровно установить все направляющие рейки, крепежи и пр.
Выбирая сайдинговые панели для фундамента от конкретной фирмы, стоит заранее озаботиться о приобретении фурнитуры — она должна быть той же марки. В противном случае какие-то из элементов просто не подойдут. Стартовые планки и крепёжные элементы лучше приобретать с некоторым запасом.
Учтите, что во время отделочных работ вам не раз придётся резать сайдинговые панели для фундамента, делать это нужно с соблюдением всех мер безопасности. Для резки лучше всего подходят гидравлические ножницы или обычная болгарка. Если нет ни того, ни другого, подойдёт ножовка для резки металла.
Как рассчитать материал
Отделка цоколя частного дома подразумевает предварительный расчёт необходимых для работы материалов. Сначала нужно измерить периметр фундамента и высоту до верхней границы облицовки. При расчёте необходимого числа сайдинговых панелей учитывайте процент отходов во время работы. Для наглядности это можно пояснить на простейшем примере: допустим, длина стены — 10 м, а длина сайдинга — только 1,5.
Для одного ряда понадобится 8 панелей — 7 целых и одна, которую нужно будет отрезать. Из-за этого вряд ли вы израсходуете весь материал, часть просто отправится на ближайшую мусорку. Поэтому никогда не берите материал впритык, всегда приобретайте с запасом на 10-15%.
Проводя замеры, нужно учитывать и прочность фундамента. Если стены старые, в них есть выбоины и трещины, то сначала нужно укрепить фундамент, и только потом замерять его размеры.
Подготовительные работы своими руками
Если цоколь дома не отличается прочностью, кирпичи нужно полностью заменить, а затем заштукатурить поверхность. Для дополнительного укрепления поверхности фундамента используется металлическая сетка из оцинкованного металла. Новой кирпичной кладке и слою штукатурки потребуется время, чтобы они хорошо схватились. Перед отделочными работами нужно будет подождать несколько дней.
Если ремонта цоколя не требуется, перед установкой каркаса необходимо просто очистить поверхность цоколя от старого покрытия — краски, шпаклёвки и пр. Вся пыль и мелкий мусор должны быть полностью удалены. Если вы заметили, что из стены торчат дюбели, гвозди, патрубки и т. д., необходимо удалить и их.
Перед отделкой цокольным сайдингом фундамент дома должен выглядеть идеально. Лучше дополнительно пройтись по поверхности веником, чтобы убрать мельчайшие остатки прежней отделки.
Монтаж каркаса под сайдинговые панели
При облицовке цоколя своими руками очень важно обратить особое внимание на крепежи — каркас должен быть максимально прочным и надёжным. Его монтируют перед обшивкой стены сайдингом. Если вы собираетесь проводить дополнительные работы, например, создать дренажную систему или утеплить отмостки, все это нужно завершить до облицовки цокольного фасада.
Важно: металлическая обрешётка под сайдинговые панели нужна всегда вне зависимости от того, по какой технологи возведён фундамент здания.
Первым делом устанавливается выравнивающая подставка, она необходима для поддержки стыковочных профилей. Материал подставки — металл или пластик высокого качества. Это позволит уберечь деревянные элементы от гниения, а каркас — от просадки со временем.
Сайдинговые цокольные панели чаще всего устанавливаются вертикально, в то время как стыковочные профили располагаются вдоль стен по горизонтали. Исключением являются крупногабаритные модели панелей. Сайдинг такого типа устанавливается в горизонтальном направлении без применения ПВХ.
Сам каркас устанавливается со стартовой рейки, она ставится строго по уровню вдоль периметра фундамента. По этой планке потом устанавливаются углы, внешние или внутренние. Уголки скрепляются с рейкой длинными саморезами.
После того как стартовые рейки и уголки установлены, к стенам прикрепляются кронштейны на расстоянии от 50 до 60 см. Таким образом должна получиться крупная квадратная сетка. Кронштейны также монтируются при помощи длинных саморезов. Для увеличения эксплуатационных сроков всей конструкции используются термошайбы.
Как только монтаж каркаса своими руками завершён, идёт установка Т-образных планок. Они хороши тем, что их можно регулировать по глубине. По этой причине на молдинге не нужно экономить, лучше сразу приобретайте фирменные детали в комплекте с сайдингом. При таком грамотном подходе монтаж будет предельно прост. Такой тип монтажа подходит для любых фундаментов, будь то сваи или монолитные конструкции.
Важно: после крепления молдинга обязательно проверяйте правильность установки, для этого можно воспользоваться обычной металлической линейкой необходимой длины.
Как уже было сказано выше, монтировать каркас можно самостоятельно, но порой может понадобиться помощь напарника.
Теплоизоляция и установка сайдинга
Чаще всего без теплоизоляции пустого пространства между стеной частного дома и сайдинговой облицовкой не обойтись. Фундамент практически всегда нуждается в дополнительном утеплителе, и пропускать этот этап монтажных работ не стоит.
Цоколь, благодаря достаточному расстоянию между стеной и сайдингом, можно утеплить любым из современных материалов на выбор. Выбор утеплителя зависит только от ваших личных пожеланий и финансовых возможностей.
Панели всегда устанавливаются либо сверху вниз, либо слева направо. Каждая панель прикручивается к рейкам с помощью маленьких шурупов. Здесь необходимо быть особенно внимательным — обязательно проследите, чтобы крепёж попадал именно в заглублённую часть профиля. Расстояние между шурупами зависит только от габаритов самой панели и от материала, из которого построен фундамент стен. Чаще всего используется шаг в 10-15 см.
Важно: всегда применяйте термошайбы в качестве прокладок.
Как только все панели установлены остаётся только декоративная отделка, если она подразумевалась.
Стоимость работ
Конечно, можно облицевать сайдингом цоколь своими руками, но если вы не уверены в своём мастерстве, имеет смысл обратиться в одну из фирм, предлагающих услуги по проведению отделочных работ. Такие компании весьма востребованы, потому что, во-первых, цена на услуги достаточно демократична, а во-вторых, профессионалы проведут все работы качественно и в кратчайшие сроки. Однако не стоит обращаться в первую же попавшуюся в интернете или в газетном объявлении компанию. Предварительно ознакомьтесь с фирмой, как правило, у них есть свой сайт с примерами работ и отзывами клиентов. Если информацию о компании не удалось найти в сети, то лучше не рисковать.
Цены на услуги у различных компаний могут отличаться. В основном они рассчитываются по площади цоколя и зависят от следующих критериев:
- сложности поверхности;
- разновидности сайдинга;
- наличия утеплителя.
Учитывайте, что чем больше площадь поверхности для облицовки сайдингом, тем ниже цена работ за 1 кв. метр. По этим причинам часто облицовка только лишь цоколя выходит дороже, чем отделка фасадных стен.
А вот в зависимости от сложности поверхности цена работ растёт из-за большего количества различных аксессуаров, которые необходимы для монтажа:
- уголков;
- направляющих реек;
- наличников;
- финишных планок.
Качественная установка аксессуаров требует большого опыта и мастерства, а также большего времени. Мало просто обшить цоколь сайдингом — такая ровная поверхность скучна и однообразна. Декор в виде дополнительных аксессуаров приадёт фундаменту дома красивый и завершённый вид.
Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!
Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.
Читать далее >>
Отделка цокольным сайдингом — практичное и красивое решение, радующее долгие годы.
Дом Планы С Подвалом | Найти дом планы с подвалом
типы планов домов с подвалом
подвалы можно использовать во всех типах планов домов для различных целей и с различными типами функций. Вот несколько различных планов подвалов:
- Подвал как дополнительное жилое пространство: Подвал может быть идеальной возможностью для увеличения пространства в вашем доме. Небольшие планы домов с подвалами, в частности, выигрывают от наличия этого дополнительного пространства, так как подвальное пространство позволяет максимально эффективно использовать квадратные метры.Подвал может быть использован как офис, комната для гостей, комната для тренировок, игровая комната, комната для развлечений и многое другое.
- Подвалы забастовки: Если ваш участок земли находится на холме или имеет разную высоту, подвал забастовки может быть хорошим выбором для вашего дома. С этими подвалами, а не полностью под землей, одна сторона открыта, так что вы можете выйти из подвала и на задний двор. Эти заброшенные подвалы часто открываются в закрытое пространство под палубой.
- Подвалы для хранения: Вы также можете использовать подвалы преимущественно для хранения.Это может означать, что вы выбираете макет, который является более открытым, чтобы максимизировать пространство для хранения.
- Гибрид: В некоторых подвалах есть несколько функций, например, в подвальном дворике с дополнительным семейным пространством, например, в игровой комнате, или подвале, в котором есть помещение для хранения и отделение для тренажеров.
Как определить правильные планы дома с подвалом для вас
Когда вы выбираете правильный план подвала для своей семьи, учитывайте следующие факторы:
- Как вы будете использовать пространство ?: Will это будет в первую очередь для хранения? Будет ли это дополнительная комната для вашей семьи? В зависимости от того, как вы собираетесь использовать пространство, вы можете обнаружить, что определенные размеры и конструкции будут работать лучше, чем другие.
- Какую планировку вы хотите ?: Хотите ли вы открытую планировку для подвала или секцию для разных комнат и использования? Вы хотите убедиться, что ваш макет способствует вашим целям того, как вы используете пространство.
- Что будет в космосе? Будет ли мебель? Оборудование? Коробки? Размышление о том, что на самом деле будет в подвале, поможет вам решить, какой подвал вам может понадобиться.
Почему стоит выбрать план семейного дома?
Есть много преимуществ работы с Family Home Plans, чтобы найти идеальный план дома:
- Много вариантов: У нас есть тысячи вариантов плана дома на выбор, и мы можем настроить любой план в соответствии с вашими потребностями ,
- Доступно: Работа с нами сэкономит вам тысячи долларов по сравнению с использованием архитектора.
- Гарантия соответствия цены: Если вы найдете один из наших планов на сайте конкурента, мы побьем его цену на 5%.
- Быстрый: Когда вы выберете один из наших домашних планов, вы получите его по почте или электронной почте в течение нескольких дней. Работа с архитектором может занять месяцы.
Просмотрите наши планы домов с подвалами сегодня
Просмотрите наши многочисленные планы домов с подвалами, чтобы найти план своей мечты сегодня!
Руководство по планам домов с подвалами
Когда вы начинаете процесс планирования строительства своего дома, необходимо учитывать множество особенностей и факторов.Семьи часто выбирают фундамент в подвале как простой способ увеличить пространство внутри своего дома. Помимо дополнительного пространства, подвалы обеспечивают безопасное место для прогулок в опасную погоду. Температура в подземных районах также обычно ниже, чем в остальных домах.
Если вы живете в жарком климате, подвал может стать отличным местом для вашего отдыха. Вы можете выбрать из различных планов этажей с подвалом. Используйте это руководство, чтобы изучить планы домов с фундаментом фундамента.
3 ключа от современного вещевого подвала
Подвалы, по крайней мере, 6 футов, 8 дюймов в высоту. Подвалы могут быть более просторными, чем 6 футов, чтобы дать больше места для деятельности. Современный готовый подвал дополнит внешний вид вашего дома.
Современный вещевой подвал максимально использует жилое пространство, которое у вас есть. С выходом из подвала вы можете сделать нижний уровень таким же функциональным, как и весь дом. Вот три ключа от современного вещевого подвала:
1.Построить на наклонном участке
вещевых подвалов хорошо работают на наклонных участках. Часть подвала находится на уровне с основным уровнем собственности. Если ваша собственность имеет наклонный участок, вы можете построить выходной подвал, чтобы получить максимальную отдачу от вашего жилого пространства. Вы можете строить из своей собственности, когда вы не можете построить дальше на заднем дворе.
2. Взять при дневном свете
Незаконченные подвалы могут быть темными и страшными. Вместо этого возродите свой подвал с естественным освещением. Естественный свет может помочь улучшить ваше настроение и снизить затраты энергии каждый месяц.Вот несколько способов использовать естественный дневной свет в вашем доме:
- Постройте свой подвал под солнечными лучами: Постройте свой дом, основываясь на том, где солнце попадает в ваш дом. Поместите наружный вход в подвал, где вы получите самый естественный дневной свет.
- Добавьте много окон: Воспользуйтесь этим пространством с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями. Большие окна, установленные там, где вы получите максимум солнца, естественным образом осветят комнату.Раздвижные стеклянные двери обеспечивают плавный переход из подвала в задний двор.
- При необходимости используйте искусственное освещение: Если в вашем подвале есть участки с ограниченным солнечным светом, добавьте искусственное освещение. Светильники могут оживить подземные жилые помещения без окон.
- Установка выходных окон для экстренных случаев: Если нет двери, которая позволяла бы выходить на улицу, вы должны также инвестировать в выходные окна. Выходные окна пропускают естественный свет, но они также открываются достаточно широко, чтобы вы могли убежать в чрезвычайной ситуации.Вы не можете сдавать в аренду подвал, если у вас нет выходных окон или двери для выхода вашего арендатора.
3. Воспользуйтесь внутренним пространством
В прошлом домовладельцы использовали свои незаконченные подвалы в качестве дополнительных складских помещений. В эти дни домовладельцы хотят максимально использовать свои квадратные метры. Вы можете сэкономить деньги и время, закончив свой подвал, а не переезжая на новое место.
Планы подвального дома Walkout с одной историей предоставят вашему жилому пространству дополнительный этаж.Вот несколько способов получить больше жилой площади в вашем доме:
- Утепление стен: Готовый подвал позволяет вам иметь больше утепления в вашем доме. Больше изоляции сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию. У вас также будет более комфортная жизненная среда. Добавьте изоляцию и гипсокартон к вашим стенам, в том числе способы предотвращения повреждения от влаги. Свежий слой краски позволит подвалу дополнить остальную часть вашего дома.
- Установите новый пол: Большинство подвалов имеют бетонные полы.Чтобы оформить подвал с современным декором, обновите материал до более привлекательного. Имейте в виду, что подвал подвержен воздействию влаги. Пол в вашем подвале должен быть устойчивым к влаге. Виниловая плитка улучшает внешний вид вашего подвала. Этот водонепроницаемый материал также защищает ваши полы от влаги.
- План по электричеству и водопроводу: Если вы хотите иметь ванную комнату или развлекательный центр в своем подвале, вам необходимо иметь подходящее оборудование.Обсудите ваши потребности в сантехнике и электричестве с вашим строителем перед началом строительства.
- Создайте тему: В современном забастовочном подвале вы можете положить что-нибудь на свое дополнительное место. Вы могли бы иметь отдельную жилую площадь для посетителей за пределами штата. Построить полностью меблированную квартиру внизу для сдачи в аренду. Вещевой подвал также может стать дополнительным развлекательным пространством для впечатления ваших гостей.
- Сбалансируйте внешний вид с функциональностью: Выбранный вами дизайн подвального помещения должен сочетать элегантный стиль с практической целью.Используйте правильную мебель и оборудование, чтобы помочь вам в выполнении ваших повседневных задач. Убедитесь, что планировка вашего подвала является успокаивающей и функциональной. Создайте свой подвал с современным декором, контрастируя со светлыми и темными цветами.
Дом Планы С Подвалом FAQ
После выяснения всей этой информации у вас все еще могут быть оговорки. Вот некоторые ответы на ваши вопросы:
1. Что такое дневной подвал?
Подвал дневного света – это подвал в доме, построенном на склоне.Этот дизайн позволяет части пола быть над землей, чтобы вы могли перейти из подвала на задний двор. С этим типом подвала, вы можете добавить естественное освещение с большими окнами или раздвижной стеклянной дверью.
Подвал дневного света может принести пользу вашему дому следующими способами:
- В подвале дневного света вы можете расположить гостевые спальни внизу. Этот макет сэкономит ваше пространство и даст вам дополнительную конфиденциальность.
- Подвал дневного света дает вам более гибкое пространство для комнаты развлечений или офиса.
- У вас есть место для хранения различного оборудования в вашем доме.
- Подвал дневного света предоставляет вам место для чрезвычайной ситуации.
2. Что такое вещевой подвал?
Подвальный этаж – это подвал, по крайней мере с одной стеной на уровне земли. Вы можете выйти из нижнего уровня во двор или в боковой двор. С выходом из подвала, ваш дом будет иметь уникальный, современный внешний вид.
Рассмотрите некоторые из этих преимуществ плана забастовки, прежде чем инвестировать в него:
- Планы домов с заброшенным подвалом имеют более высокую стоимость при перепродаже.Потенциальные покупатели жилья ищут гибкое жилое пространство и бонусные комнаты. Вещевой подвал дает вам больше для ваших квадратных метров.
- В вашем подвале будет естественное освещение. Солнечный свет поднимет вам настроение и отрегулирует температуру вашего дома.
- Цокольный этаж с землей дает вам отдельный вход в ваш дом. Вы можете арендовать подвал или создать пространство для большой семьи.
3. Как подвал влияет на структуру дома?
Фундамент дома с подвалом – бетонные стены подвала.Фундамент несет вес дома, поэтому он может твердо стоять в любом климате.
Наводнение может повлиять на структуру вашего подвала, разъедая его бетонные стены. Чтобы сохранить структуру вашего дома в безопасности, убедитесь, что у вас есть дренажная система, которая удаляет паводковые воды.
4. Влияет ли подвал на дренажную систему?
Да. Часто подвал подключается к канализации. Слишком много воды может разрушить стены вашего фундамента и повредить ваш дом. Вы должны сделать свой подвал водонепроницаемым, чтобы убедиться, что это пространство не переполняется.
Вот некоторые стандартные дренажные системы, чтобы решить, как контролировать воду в подвале:
- Водосток этажа: Вы можете включить водосток в свои планы этажей подвала. Цементные полы наклоняются вниз, чтобы собрать воду и вывести ее из подвала.
- Внутренняя канализация: Строители устанавливают канализацию в домах в зонах затопления. Вместо того, чтобы предотвращать попадание воды, французские водостоки используют трубы, которые отводят воду от подвала.Французские дренажи более эффективны для установки в существующих домах, чем другие дренажные системы.
- Наружные сливные плитки: Сливные плитки полезны в климатических условиях, где возможен сильный дождь или снег. По периметру фундамента дома дренажные плитки препятствуют попаданию воды в подвал.
5. Какие виды отделки фундамента?
У вас может быть готовый, частично законченный или недостроенный подвал. Готовый подвал имеет тот же уровень украшений и улучшений, что и остальная часть дома.Незаконченный подвал включает в себя бетонные стены и полы. Частично законченный подвал находится где-то посередине.
Вот преимущества отделки вашего подвала или оставления его незавершенным:
- Готовый подвал: Полностью построенный подвал позволяет вам иметь дополнительное жилое пространство. Вы можете закончить свой подвал, в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета. Вам нужен новый пол, утепление и несколько предметов мебели, чтобы завершить ваш подвал. Планы ранчо с выходом из подвала могут дать вам больше места, если вы закончите подвал.Дополните стиль остальной части вашего дома дизайном подвала.
- Подвал с частичной отделкой: Подвал с частичной отделкой является более доступным, чем подвал с полной отделкой. В то время как стены и пол могут оставаться бетонными, вы можете расставить мебель и декор, чтобы внизу образовалась игровая комната. Вы можете использовать частично законченный подвал, например, тренажерный зал или место для хранения вещей.
- Незаконченный подвал: Вы можете оставить свой подвал незавершенным, если хотите использовать его только для хранения оборудования.Вы также можете использовать его как деревообрабатывающую или металлообрабатывающую мастерскую. Вам не нужно беспокоиться о чистке стружки на ваших бетонных полах. Вам необходимо содержать недостроенные подвалы, чтобы предотвратить повреждение влаги с течением времени.
Поиск Планы этажей подвала для вашего дома
,Caucaso House – это частная резиденция, спроектированная и построенная JJRR / Architecture в Сьюдад-де-Мехико. Проект был завершен в 2016 году, и дом занимает общую площадь 750 квадратных метров. Местоположение было элементом, который продиктовал структуру здания. Чтобы предложить клиентам возможность полюбоваться прекрасным видом на окрестности, архитекторам пришлось немного поднять дом.
Посмотреть в галерееДом был построен с использованием комбинации бетона, камня, стали и стекла 
Посмотреть в галерееСзади прекрасный сад служит буферной зоной между домом и его окрестностями 
Посмотреть в галерееДом состоит из двух уровней каждый из которых содержит смесь частных и общественных пространствАрхитекторы решили поднять дом 1.3 метра над тротуаром, чтобы захватить вид. Они также дали дому уровень подвала, который на 1 метр ниже тротуара. Эта нижняя часть содержит зоны обслуживания, а также парковочное место.
Посмотреть в галерееДоступ внутри дома обеспечивается лестницей вдоль каменной стены 
Посмотреть в галерее Терраса соединяет внутренние пространства на первом этаже с садом.Сад небольшой и уютный, без каких-либо больших деревьев или кустарники. Он обрамлен зеленым забором, который достаточно низок, чтобы не заслонять вид на красивую панораму на расстоянии.Крытая терраса – отличное место, где можно полюбоваться этой свежестью и красотой.
Посмотреть в галерееТерасса не очень большая, но красиво обрамляет дом. 
Посмотреть в галерееВнутренние помещения имеют раздвижные стеклянные двери, из которых открывается панорамный вид на сад. 
Посмотреть в галерееРаздвижные двери можно открыть, чтобы превратить террасу в продолжение жилых помещений.Узкая терраса проходит по всей длине социальной зоны, пропуская много естественного света, а также красивый вид на заднем дворе.Терраса и жилые помещения разделены раздвижными стеклянными дверцами, которые можно открыть, чтобы связать две зоны и превратить их в одну. Таким образом, переход между интерьером и экстерьером размыт и практически отсутствует.
Посмотреть в галерее В конце лестницы вход ведет в вестибюль двойной высоты 
Посмотреть в галерее Это переходное пространство, которое связывает социальные пространства и создает ощущение величияНа первом этаже находятся социальные пространства, две спальни и соответствующие ванные комнаты и гардеробные.Социальные зоны ориентированы на запад, спальни выходят на восток. Между гостиной и столовой нет физических барьеров, которые образуют открытую планировку.
Посмотреть в галерее Гостиная и столовая соединены, образуя открытую планировку 
Посмотреть в галерее Тем не менее, каждая функция и каждая зона имеют свое собственное чувство конфиденциальности и свой собственный характерВместе столовая и жилая зона образуют уютный и удобный номер с легким выходом на террасу и очень уютным и привлекательным декором.Однако, несмотря на то, что они тесно связаны, эти две функции имеют отличительные характеристики, которые позволяют им выделяться как отдельные пространства.
Если вы когда-нибудь проводили какое-то время, работая дома, то вы знаете, что это более сложное предложение, чем большинство людей предполагают. Начнем с того, что отвлекающие факторы часто бывают бесконечными, и если вы не будете действительно сосредоточенным человеком, вы в конечном итоге будете делать слишком много перерывов! Затем возникает проблема членов семьи, телевидения и даже соблазна немного вздремнуть, когда вы чувствуете усталость от прикосновения. Для тех, кто работает из дома, дети могут быть самым большим развлечением, а поскольку вы дома, дети никогда не хотят покидать вашу сторону весь день.Но превращение подвала в домашний офис – это идеальный способ преодолеть многие из этих неприятностей.
Подвальные домашние офисы несут в себе множество преимуществ, и, самое главное, им удается четко определить ваше рабочее пространство и отделить его от остальной части дома. Сокращая шум и визуальные нарушения, эта стратегия – умный способ превратить это неиспользуемое пространство в подвале в ваших интересах. Итак, проводите ли вы час или два дома за работой в офисе или у вас есть офис дома, вот несколько умных советов о том, как создать эргономичный и элегантный подвальный домашний офис –
1.Время для быстрой проверки
Первое, что вы всегда делаете при планировании использования подвала, – это быстрая проверка стабильности помещения, рассмотрение вопроса о гидроизоляции и, возможно, даже планирование выходного окна, которое действует как запасной выход. Независимо от того, планируете ли вы спальню в подвале или замечательную игру, основы всегда остаются неизменными. Проверьте потолок и пол на наличие возможных трещин и утечек. Также расскажите, как вы будете использовать свой домашний офис и планируете ли вы какие-либо дополнительные функции и комнаты рядом с ним.
в Сиэтле Поставлено на продажу
2. Вход и шум
Помимо самого рабочего пространства, ключевым аспектом подвального домашнего офиса является вход. Если вы просто собираетесь работать дома в одиночку и у вас есть еще один офис для встреч с клиентами, тогда вашего существующего входа должно хватить. Но многие домовладельцы сейчас переводят свои полноценные дизайн-студии и офисы в подвал. Это означает, что вам придется развлекать клиентов в определенный момент времени. Лучше всего иметь отдельный вход , который удален от того, который используется членами семьи. Вы бы не хотели, чтобы ваши клиенты спускались по маленькой деревянной лестнице, не так ли?
Одно из самых больших преимуществ домашнего офиса в подвале – это возможность избежать домашнего шума. Но если вы планируете семейную комнату или игровую комнату рядом с подвальным офисом, то вам понадобится пенная изоляция для общих стен. Нет никакого смысла переходить в подвал, если вы не можете сделать там какую-либо работу!
3.Сделать большую часть доступного пространства
Запланируйте домашний офис, разграничив индивидуальное пространство, которое вы будете выделять для декора, и используйте несколько бумаг или старых ковриков, чтобы покрыть эту область, чтобы вы могли видеть, сколько свободного места осталось. Все это нужно сделать до начала строительства! Декор и мебель , которые вы планируете использовать, должны быть выбраны в начале , а не в конце, когда все на месте. Пространство часто является ограничивающим фактором в подвальных домашних офисах.Получите максимум от того, что у вас есть, со столами Мерфи, столами, которые можно сложить в стену, и удобными ящиками для хранения, занимающими минимальное пространство для ног.
по Wentworth
4. Прекрасная атмосфера и функциональное освещение
Согласно фен-шую, подвал является одним из самых неблагоприятных мест для размещения любого жилого помещения или офиса. Но есть способы, с помощью которых вы можете исправить эту проблему и осветить этот список.Верите ли вы в фэн-шуй или нет, помните, что освещение действительно является самым важным компонентом подвального помещения . Сочетайте интеллектуальное функциональное освещение с нужным рабочим освещением, чтобы создать теплое, уютное и практичное пространство. Максимально используйте любые верхние окна в подвале, и пусть естественный свет дополняет искусственное освещение.
от KA Design
Бра, подвески и настольные лампы – лучшие варианты здесь.Поскольку каждый дюйм пространства в подвале является ценным, торшеры не всегда идеальны. Объедините их с умным встроенным освещением, и вы получите действительно исключительный домашний офис.
Энтони Уайлдером Дизайн / Сборка
5. Важность подключения!
В отличие от подвальной гостиной или спальни, домашний офис гораздо более требователен, если речь идет о электропроводке и подключении. Насколько хорошо ваш телефон подключается в подвале? А как насчет подключения к интернету и факсимильного аппарата? Сколько розеток вам нужно и где их разместить? Современный домашний офис имеет множество электронных гаджетов, которые нуждаются в постоянном питании.Убедитесь, что ваш подвал вырезан для этого, прежде чем начать делать макияж.
6. Хранение, которое поможет вам де-беспорядок
Помимо декора, который может работать в многозадачном режиме, надежные блоки хранения, которые могут скрыть беспорядок, помогают создать организованный и эстетически приятный домашний офис. Единицы хранения становятся вдвойне важными в небольшом подвальном помещении, и настенные устройства – это путь. Убедитесь, что вы начинаете с большего объема памяти, чем вам нужно, так как в конце концов вы найдете способ заполнить дополнительные единицы! Clutter – самый большой враг на любом рабочем пространстве, и организованный кабинет вместе с прекрасными плавающими полками для хранения канцелярских товаров является идеальным решением.
Вот целый домашний офис, который исчезает, когда не нужно…
E / L Studio
от Mountainwood Homes
7. Думай за пределами офисных стен
Осушитель воздуха – это дополнение, которое сделает вашу жизнь в подвальном помещении намного комфортнее. Также подумайте о том, чтобы получить первоклассную изоляцию, чтобы избежать холода в зимние месяцы. Даже если вы проводите здесь всего несколько часов каждую неделю, вы хотите, чтобы ваш домашний офис был максимально расслабленным для достижения наилучших результатов .Возможно, простая кухня или прекрасная ванная рядом с ней сделают вашу жизнь намного проще, если вы проводите здесь 8 часов в день. Наконец, максимально простая и нейтральная цветовая схема помогает подчеркнуть атмосферу домашнего офиса без визуальной фрагментации.
Studio Santalla
,Наиболее распространенная практика, применяемая в настоящее время для отделки внутренних помещений подвала, поскольку жилое пространство редко учитывает воздействия, связанные с добавленной влажностью ниже уровня уклона, или количество тепла, которое теряется на землю.
Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, и если они есть, они почти всегда задерживают влагу в стеновых сборках.Это приводит к конденсации, росту плесени и гниению стеновых конструкций.
Следующие методы изоляции подвалов, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты для внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинацию обоих.
Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения возможности выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.
Различные типы изоляции включены в различные точки в стеновых сборках. Для деталей и характеристик различных материалов, смотрите нашу страницу по выбору изоляции.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ |
Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:
- фиброцементная плита и парение выше класса
- 3 “из минеральной ваты или пенополистирола.3 “лучше, 2” хватит
- дренажный коврик Влагозащитный спрей
- на наружной бетонной стене
- 2 “доска из минеральной ваты или EPS против внутренней бетонной стены
- 2×4 шпилька с минераловатными ворсами в полостях
- гипсокартон с латексной краской в качестве замедлителя пара.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ |
Только внутренняя изоляция:
- доска из минеральной ваты или EPS как термический барьер для бетонной стены
- 2×4 шпилька с минераловатными ворсами в полостях
- гипсокартон с латексной краской в качестве замедлителя пара.
Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для данного настенного блока означает, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут иметь место дополнительные нагревательные и охлаждающие нагрузки, обусловленные более высоким уровнем относительной влажности. Подвальные влагопоглотители могут помочь поддерживать управляемость уровня влажности. Пожалуйста, смотрите нашу страницу по модернизации существующих подвалов.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ |
Только внешняя изоляция:
- фиброцементная плита и парение выше класса
- 4 дюйма EPS
- дренажный мат
- битумная гидроизоляция.
Лучшие практики для строительства нового подвала:
Идеальная производительность и долговечность достигается за счет изоляции как внутренних, так и наружных стен фундамента. Эта техника может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить тепловые потери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с влажностью внутри, повышая температуру первой внутренней уплотняющей поверхности – бетона.
Ниже приведено тепловое изображение подвала, описанного выше, с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма ЭПС под плитой составляют 12,6 руб. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением лучистой теплоты в полу.
Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome |
Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И, конечно, меньше случаев, когда изоляция установлена с обеих сторон. Утепляя наружные поверхности стен подвалов, мы потребляем меньше внутреннего пространства и не допускаем воздействия на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундаментов.
Изоляция подвальных интерьеров, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилой площади. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на верхушках стен, а также на стыке фундаментов и фундаментных стен.
Поскольку нет единого мнения относительно конструкции подвалов и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые считают это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сыры и заплесневели, хронически недостаточно изолированы, и что мы просто привыкли платить высокую цену за отопление.
Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не выработки тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и изолированный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.
Одним из наиболее часто пропускаемых преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, так как экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вытесняют жителей из их домов из-за недостатка электроэнергии и тепла. В таких ситуациях дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут предложить больший комфорт в течение более длительного периода времени.
Проблемы и решения для всех сборок стен подвала:
EPS проставка в нижней части каркасных стен подвала © floodsill.com |
Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин опорными стержнями или кусками пены может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.
Узнайте все о том, как остановить затопление подвалов – предотвращение наводнений, насосы и сигнализация здесь
Плиточные полы: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвалах, в том числе под плиточными полами.Оптимальные уровни изоляции под плитами варьируются в зависимости от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и состояния почвы.
Чтобы сэкономить и деньги, и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты в большей части Канады, по крайней мере, вдоль границы Канады и США, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими страницами по теплоизоляции под-плиты для более подробной информации.
Roxul минеральная вата внешняя изоляция фундамента © Roxul |
Внешний EPS или минеральная вата: Ни один из них не пострадал от влаги.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня и закреплять над уровнем с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к фундаментным стенам.
Дренаж: Независимо от местоположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на дренажные плитки с надлежащим уклоном и перфорированием. Любая обратная засыпка у стен должна легко стекать, а дренажи из плавающей плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение узла очистки в мокрую плитку может облегчить длительное техническое обслуживание.
Утечка по периметру фундамента © Ecohome |
Поверхностный сток может быть ценным дополнительным средством защиты, как показано выше на диаграмме внутренней и внешней изоляции.
Это особенно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они общеизвестно проливают карнизы карнизов, поскольку они проливают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.
Избегайте соединения дерева с бетоном в фундаментах © Ecohome |
Избегайте соединений дерева с бетоном: Для полного высыхания бетонного фундамента требуется пять лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от влажности почвы и воды.Не нарушая связи от грязи до пористого бетона, фундаментные стены никогда не высохнут и будут впитывать влагу.
Обычная практика – встраивать древесину непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика ставит каркасные элементы на риск гниения. Даже с полностью герметичными подвальными помещениями дерево впитывает всю доступную влагу в бетоне.
Капиллярный разрыв между основанием и фундаментом © Delta |
Капиллярный разрыв: Фундаменты не защищены от попадания влаги на дно, а капиллярный разрыв между фундаментами и фундаментами предотвращает впитывание влаги в стены.Существуют специальные мембраны для этого применения, но полиэтилен 6 мил также сделает эту работу, возможно, более доступной.
Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и воздушного уплотнения. Спрей полиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF можно установить так, чтобы он соответствовал утеплению внутренних стен, разрушая тепловой мост плит подоконника.
Другим эффективным методом может быть вставка перекрытий пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию перекрытий обода снаружи.
Изоляция стен и ватных шпилек: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату за ее более высокое значение R, переработанное содержание и способность противостоять влажности. Тем не менее, риск повреждения от влаги у стены шипа намного ниже, чем у бетона, поэтому минеральную вату можно смело заменять при необходимости стекловолоконными изломами, особенно в районах с низким риском наводнения.
Наносится жидким пароизоляционным грунтом © Benjamin Moore |
Гипсокартон для интерьера: Латексная краска (или грунтовка для замедления паров) рекомендуется в качестве внутреннего слоя контроля паров ниже уровня уклона.Крайне важно не включать полиэтиленовый барьер для пара или другие паронепроницаемые материалы, которые препятствуют высыханию стен.
6 мил поли пароизоляция – это решение высшего сорта, предназначенное для того, чтобы позволить стенам высохнуть наружу, что невозможно ниже уровня. Единственная сушка, которая будет проходить ниже уровня, будет внутрь.
Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые паровые барьеры на внутренней стороне стен подвала обрекают их на провал. Источником влаги, от которого мы должны защищать, является внешняя земля и бетон, а не внутренняя относительная влажность.
Для получения справки по выбору из различных типов теплоизоляции панелей см. Здесь , а для справки о том, как правильно изолировать наружные стены снаружи, см. Здесь – из Руководства по экологическому строительству EcoHome
Дополнительное чтение:
,