Отделка цоколя сайдингом своими руками: Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками: фото, видео

Отделка сайдингом цоколя дома своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Отделка дома цокольным сайдингом

Отделка цоколя дома сайдингом встречается все чаще. Многие ее предпочитают сделать и не применять традиционный кирпич.
За это есть свои за и против. Данной теме и будет посвящена статья.
Будет предложена инструкция, как правильно проводится отделка дома сайдингом цокольным. Вы сможете просмотреть фото и видео по данной теме.
Узнаете все нюансы проведения этой работы.

Содержание статьи

• Достоинства и недостатки такой отделки
• Делаем установку цокольного сайдинга
  • Подготовка поверхности
  • Установка цокольного сайдинга

Достоинства и недостатки такой отделки

Давайте рассмотрим, чем привлекает этот материал. И стоит ли его применять при выполнении работ.
Итак:

• Данный материал прекрасно переносит перемену температуры и внешние воздействия. Температурный режим применения колеблется в диапазоне температур -50 и +30 градусов.
  Пригоден для отделки внешних поверхностей любых типов строения;
• Лицевая часть отделывается стойкими материалами которые делают конструкцию долговечной;
• Есть возможность проведения дополнительного утепления, чем понизить затраты на отопление;
• Отделка дома цокольным сайдингом имеет привлекательный вид, причем можно подобрать нужный цвет и фактуру;
• Отделка цокольным сайдингом имеет не большой вес и поэтому вам не потребуется беспокоится об усилении фундамента.
  А это немаловажно. Это не малые деньги;
• Не сложный и быстрый монтаж тоже привлекает потребителя. Это сделать под силу практически любому человеку и причем совершенно без посторонней помощи;
• Цена материала не высокая и ее позволить может себе практически любой человек.

Но перед покупкой материала стоит подумать и о недостатках, которые тоже есть:

• Такая облицовка значительно увеличит габариты цокольного отдела. Крепление выполняется на каркас, который и увеличит площадь.
  Минимальное расстояние установки составит около 10-ти см. На это в большой мере повлияет и неровность базовой плоскости;

Внимание: При покупке следует уделить внимание производителю. Выбирайте уже известных.
Не стоит делать покупки материала не известных китайских производителей. Эта продукция может быть и вредна для вашего здоровья.

• При не правильном креплении может возникать конденсат, который вреден для базовой стенки и может быть причиной возникновения грибка.

Делаем установку цокольного сайдинга

Если вы выбрали именно это вариант отделки, тогда мы предлагаем правильную установку,которая делается по определенным правилам и следует выполнять все правила крепления. Это значительно продлит срок службы всей облицовки.

Отделка стен цокольным сайдингом схема установки

Подготовка поверхности

С этого пункта и начинается отделка. Если выполнить эту работу не правильно, тогда вы рискуете переделывать все через короткий промежуток времени.
Эта работа может значительно продлить срок службы всей конструкции и уберечь вас от многих неприятностей.
Итак:

• Отделка стен цокольным сайдингом начинается с правильной подготовки базовой плоскости. Сначала следует удалить все прежнее покрытие.
  Просто надо удалить при помощи щетки по металлу. Если не крепко держится, тогда берем молоток и зубило и обиваем;
• Теперь надо поверхность обработать антисептиком, который есть в свободной продаже. Сделайте это обязательно;
• И теперь наносим слой грунтовки на плоскость.

Установка цокольного сайдинга

Отделка цоколя сайдингом своими руками выполняется на обрешетку, которая будет держать вес всей конструкции и формировать правильную геометрическую форму. Поэтому это ответственная работа.

Ее следует устанавливать следующим образом, если зимы не таки и холодные, тогда можно делать установку прямо по уровню земли. Если холода долгие и продолжительные, тогда стоит опустите ниже уровня грунта на 15-ть см.

Внимание: Когда вы делаете разметку для установки облицовки, следует учесть одну деталь. Линия пола должна быт перекрыта утеплителем.
Это так называемая точка росы. Об этом стоит помнить. Иначе эффект будет противоположным.

Установка каркаса, инструкция

 Итак:

• Самым основным вопросом является установка первой панели. Ее надо закрепить крайне ровно и параллельно земле.
  
  Для этого делаем так. Ставим отметку на стенке.
  После этого ее надо правильно перенести и на другие плоскости. Если линия будет не ровная, тогда и вся конструкция будет потом иметь не правильную геометрическую форму.
  Поэтому для переноса риски надо применить гидравлический уровень, который можно приобрести или сделать самому заранее. Переносим отметку;
• После этого надо линии соединить и обозначить контур крепления. Для этого можно применить капроновую нить и просто отбить уровень установки;
• Крепим стартовую рейку согласно сделанной линии. После ее установки крепим по углам помещения наружные и внутренние уголки;
• Монтаж панелей делается стальными гвоздями, которые имеют длину 30-40 мм и широкую шляпку. Но более надежное крепление делается при помощи саморезов, только при этом стоит применить прессшайбу. Такое соединение будет более надежным;

Внимание: При выполнении соединения, его нельзя делать сильно жестко, выдержите зазор порядка 1,5 мм. Соединение делается только через специальные отверстия, которые есть на панели.
Это делается специально, чтобы не повреждались тепловым ударом. Такие же тепловые зазоры и сделайте на углах конструкции. Они будут скрыты специальными накладками.

• После установки обрешетки делается крепление утеплителя. Только не стоит забывать, что сначала ставится гидроизоляция и только после этого выполняется установка панелей утепления;
• Монтаж надо начинать с левого края. Причем, если вы делаете имитацию кладки кирпича, надо по левому краю сделать подрезку панели, чтобы получилась ровная кромка;
• После этого панель ставится в стартовую панель и наличник в виде уголка, после этого делается крепление к рейке;
• Таким образом делается крепление и следующих панелей;
• Последняя панель крайне редко входит полностью, поэтому ее надо сначала приложить и нанести разметку. После этого обрезать в нужный размер и после этого вставить в уголок и закрепить;
• После окончания облицовки делаем крепление финишной планки.

Отделка сайдингом цокольным сделана. Теперь можно нанести и защитное покрытие.
Для этого лучше применять восковые составы. Они отталкивают воду и сохранят покрытие.
Его стоит наносить и перед зимним периодом, это значительно продлит срок службы всей конструкции.

Как обшить цоколь сайдингом своими руками пошагово

Перед тем как обшить цоколь сайдингом своими руками нужно выяснить последовательность действий, а также важные сопутствующие нюансы, которые позволят сделать все качественно без помощи сторонних специалистов и избежать ряда возможных ошибок, способных привести к малой эффективности отделки и преждевременной потребности в ее замене, требующей повторного проведения облицовки и дополнительных расходов.

Содержание

Преимущества и недостатки сайдинга

Постоянно растущая популярность материала обусловлена его многочисленными сильными сторонами, к числу которых относится следующий перечень:

• Небольшой вес. Благодаря своей легкости сайдинг удобно транспортируется в процессе проведения монтажных работ и не создает сильной нагрузки на обшиваемые поверхности.
• Переносимость широкого диапазона температур. Материал способен свободно эксплуатироваться на улице в пределах от -50° до +50°C.
• Огромное разнообразие цветов и фактур. Их наличие позволяет выбрать сайдинг, что максимально соответствует личным предпочтением и сочетается с фасадом здания и другими рядом расположенными с ним постройками. Наибольшим спросом пользуется отделка, которая полноценно имитирует кирпич, плитку, натуральный камень и другие материалы, придавая цоколю весьма эффектный внешний вид.
• Возможность дополнительного утепления. В свободном пространстве между цоколем и отделкой можно свободно поместить не только минеральную вату, но и теплоизоляционный материал других разновидностей, к примеру, пенопласт. При возможности для удобства и сокращения количества затрачиваемого времени утепление лучше осуществлять тогда же, когда и обшивку основания здания сайдингом.
• Высокая прочность и надежность. Качественно изготовленный материал способен стойко переносить механические, а также различные неблагоприятные воздействия окружающей среды.
• Быстрота и легкость установки. Предварительное ознакомление с технологией монтажа и ее дальнейшее соблюдение позволяет в сжатые сроки обшить цоколь сайдингом, даже если подобные работы выполняются своими руками впервые. Оштукатуривание, облицовка плиткой и натуральным камнем, а также другие варианты требуют значительно больше времени и иногда наличия соответствующих навыков.
• Ремонтопригодность. В случае повреждения или ухудшения внешнего вида нескольких панелей по тем или иным причинам их можно без каких-либо трудностей заменить аналогичными новыми.
• Возможность обшить цоколь дома со сложной формой. Работы займут немного большее количество времени и окажутся тяжелее, но зато конечный результат сумеет порадовать.
• Продолжительный период эксплуатации. Изготовленный с соблюдением технологии и обладающий качественным защитным слоем сайдинг может прослужить на улице 50 лет и даже более.
• Легкость ухода. При правильно осуществленном монтаже поддерживать такую отделку в надлежащем виде и избавляться от появившихся на ее поверхности загрязнений удается в ходе мытья водой с моющим средством.

Несмотря на многие преимущества и более доступную стоимость по сравнению с тем же натуральным камнем и плиткой у материала имеются и некоторые недостатки. Одним из них является увеличение габаритов цоколя, что особенно заметно, если его поверхность отличается наличием крупных неровностей, а сами панели обладают неординарной конструкцией. В зависимости от обоих факторов в некоторых случаях зона фундамента способна стать больше на 10-30 см.

В процессе обшивки цоколя практически всегда приходится столкнуться с потребностью резать сайдинг и делать это нужно с предельной осторожностью, особенно если приобретены дешевые панели, которые нередко отличаются достаточно высокой хрупкостью.

Оптимально выполнять распил, используя дисковую электропилу или гидравлические ножницы. В случае отсутствия обоих вариантов, но имея ножовку по металлу с новым полотном разрезание материала можно совершать посредством нее, хотя предыдущие инструменты и являются более эффективными, ввиду чего их следует рассматривать в первую очередь.

Расчет нужного количества сайдинга

Для определения, сколько необходимо листов для обшивки надо измерить периметр цоколя и разделить полученное значение на протяженность панели, которые зачастую имеют длину 1270 мм и ширину 470 мм или 795х440 мм. Не исключено и наличие у приобретаемого материала и иных размеров, ввиду чего в обязательном порядке нужно выяснить точные габариты на упаковке. Высота цоколя при расчетах тоже должна учитываться. Обычно одной панели вполне достаточно для его перекрытия ввысь, но иногда когда основание является весьма высоким, то способно и не хватить.

К примеру, при 13 м протяженности одной из стен для ее отделки потребуется 9 целых 1,5 м панелей, крайнюю из которых придется подрезать. С учетом этого и около 10% образующихся отходов при обшивке внешних и внутренних углов покупать сайдинг следует с небольшим запасом. Вполне достаточно будет 10-15%. В случае оставшихся излишков материала по окончании монтажа при желании его удастся применить для множества различных целей, к примеру, оформить им столбы ворот или дымовую трубу.

Что потребуется при отделке цоколя

Помимо самого сайдинга для облицовки фундамента потребуются и другие материалы. Для качественного возведения каркаса необходим металлический профиль, который в отличие от элементов из древесины, что со временем с большой вероятностью приведут к просадке конструкции и подвергнутся гниению, сумеет прослужить совместно с панелями на протяжении многих лет. Саморезы, дюбели, подвесы и другие расходные материалы необходимы для монтажа обрешетки и отделки к ней.

Если планируется утепление, то требуется приобрести минеральную вату, пеноплекс или иную теплоизоляцию. Доборные элементы, к числу которых относятся стартовые и угловые планки, а также отливы. Из инструмента необходимо наличие шуруповерта, отвертки, перфоратора, ножниц по металлу или иных приспособлений, что предоставят возможность выполнять разрезание профиля и при потребности сайдинга. Также не обойтись без рулетки, карандаша и строительного уровня. При сооружении каркаса и утеплителя потребуются буры соответствующего крепежам диаметра и протяженности.

Подготовительные работы

Приступать к ним нужно после окончания мероприятий связанных с дренажом вокруг дома, утеплением бетонной отмостки и подобных задач, в процессе выполнения которых приходится совершать выемку грунта, приготовление и применение раствора, а также другие сложные действия, что станут невозможными по завершении обшивки фасада панелями.

Начальным этапом подготовительных работ является очистка прилегающей вокруг здания территории от всего лишнего и внимательный осмотр цоколя. В ходе второго удается выяснить текущее состояние основания и потребность в выполнении или отсутствие нужды в тех или иных мероприятиях. При обнаружении большого количества трещин, разваливающихся кирпичей или отваливающейся штукатурки придется осуществить укрепление основания.

Повреждения следует слегка расширить, очистить от пыли и мусора, покрыть грунтовкой и после ее высыхания заделать цементным раствором. Шатающиеся кирпичи нужно укрепить смесью или заменить новыми. От осыпающейся штукатурки, краски или другого покрытия, которое плохо держится, требуется полностью избавиться. Острых выступов и наплывов бетона также быть не должно и при выявлении их надо сбить. Дюбели, патрубки, гвозди и иные торчащие из основания лишние элементы необходимо в обязательном порядке извлечь.

При наличии непрочного цоколя необходимо совершать его оштукатуривание с применением металлической или стекловолоконной сетки. Прежде чем приступать к дальнейшим действиям штукатурный состав или цементный раствор должен полноценно застыть, для чего потребуется сделать перерыв на несколько дней. По их истечении поверхность основания следует тщательно пройти веником для устранения всей пыли и мусора, после чего можно приступать к основным работам.

Как обшить цоколь сайдингом своими руками последовательно

Отделываемый фундамент должен быть доведенным до оптимального состояния с отсутствием значительных перепадов. Если поверхность цоколя является неидеальной, но все же достаточно ровной, то можно заниматься обустройством на ней обрешетки.

Установка каркаса

Высоту его монтажа следует определять в соответствии с климатическими условиями в месте проводимых работ. В случае склонности грунта в зимнее время к промерзанию каркас нужно устанавливать на дистанции в 15 см от уровня почвы. При благоприятных условиях закрепление нижних элементов обрешетки оптимально совершать с небольшим 2-3 см отступом от ее поверхности или и вовсе без оставления зазора впритык.

При последующей обшивке цоколя высотой в один лист подходящим решением является установка металлического каркаса, состоящего из трех горизонтальных профилей. Местоположение нижнего элемента уже было выявлено. Верхний профиль должен монтироваться в соответствии с высотой панелей. Третий горизонтальный элемент каркаса необходимо устанавливать ровно по центру между двумя предыдущими параллельно им.

Обратите внимание! Панели со значительным габаритами, к примеру, 300х22 см относятся к числу исключений и в отличие от сайдинга стандартных размеров монтируются в горизонтальном положении на вертикальную обрешетку.

Для фиксации металлического профиля к цоколю надо использовать дюбели с саморезами, под которые нужно предварительно проделывать отверстия соответствующего диаметра. Крепежи должны обладать протяженностью около 10 см. Их сверление и вкручивание в основание важно производить строго под прямым углом. Шага в 30-40 см между ними вполне достаточно. Если запланирована укладка теплоизоляционного материала, то профиль надо крепить с использованием П-образных подвесов на высоте в соответствии с его толщиной. В противном случае их применение исключаются, и элементы каркаса требуется фиксировать к цоколю напрямую без дополнительного зазора на толщину металлического элемента.

Помимо горизонтальных составляющих обрешетки желательно для большей надежности дополнительно монтировать и вертикальные стойки с шагом от 50 до 90 см, которые требуется соединять с ними посредством саморезов. К цоколю дома их закрепление осуществляется аналогичным образом с применением указанных ранее дюбелей и сопутствующих крепежных элементов.

Утепление

Большая часть оснований домов нуждается в нем, ввиду чего исключать этот этап нежелательно. В качестве утеплителя можно использовать рулонные, пенные и выполненные в виде плит теплоизоляционные материалы. Какому из них отдавать предпочтение нужно решать самостоятельно с учетом предъявляемых требований и собственных финансовых возможностей. В основном выбор падает в сторону минеральной и базальтовой ваты, а также пенопласта и пеноплекса.

В первом случае после заполнения утеплителем свободного пространства необходимо дополнительно закреплять ветрозащиту, что будет предотвращать губительное для него поглощение влаги. Фиксацию к стенам следует производить посредством равномерно размещаемых в шахматном порядке пластиковых строительных грибков, которые должны не проваливаться, а плотно входить в них.

Монтаж сайдинга

Начальной точкой является установка выполненной из металла или пластика стартовой рейки. Ее выставление должно в обязательном порядке происходить с применением уровня и с максимальной точностью, поскольку от этого во многом зависит конечный результат. Закрепление стартовой рейки необходимо осуществлять по всему периметру цоколя к расположенному в горизонтальном положении нижнему металлическому профилю. От угла дома должно быть соблюдено расстояние свыше 110 мм.

Ее фиксацию к обрешетке нужно выполнять посредством саморезов, вкручиваемых на расстоянии около 30 см друг от друга с применением уровня. Дальше на углу дома в цокольной части требуется произвести установку угловой планки. При потребности ее следует подрезать до необходимой высоты и закрепить к каркасу, как и начальную рейку, посредством саморезов с прессшайбами. Припуск стартового профиля на угловую планку должен достигать минимум 1 см. Если цоколь обладает сложной формой, то требуется совершить закрепление стыковочных элементов в области не только внешних, но и внутренних углов.

Важно! Все составляющие необходимо монтировать исключительно с соблюдением 90° угла относительно стен.

По окончании установки всех элементов можно начинать фиксацию сайдинга. Монтаж листов нужно производить слева направо снизу вверх. Первую панель следует поместить в паз стартового профиля, а затем задвинуть по нему в угловую планку. Подвигать лист до самого упора не нужно, оставляя небольшой 5-10 мм зазор. После этого можно заниматься закреплением отделочного материала посредством саморезов. Вкручивание крепежей нужно совершать посередине в специально предусмотренные для них в панелях отверстия. Завинчивать саморезы надо слегка не до конца, оставляя примерно 1-2 мм.

Следом можно приступать к монтажу второго листа, заводимому аналогичным образом в стартовую планку и сдвигаемому к предыдущей панели. В стыке между ними надо оставлять мелкий зазор, позволяющий избежать возможных деформаций в ходе расширения материала при изменении температуры. В нескольких устанавливаемых панелях рекомендуется предварительно перед монтажом проделать круглые отверстия для создания правильной вентиляции.

Таким же способом необходимо произвести обшивку всей стены цоколя вплоть до крайней по счету панели, которую может потребоваться подрезать до нужных размеров, после чего следует осуществить закрепление угловой планки. Остальную часть основания надо отделывать аналогичным образом. По окончании обшивки цоколя требуется выполнить установку отливов, закрепление которых совершается поверх сайдинга. С их помощью удается закрыть пространство между листами и стенами. В завершение в случае наличия проделанных вентиляционных отверстий в соответствующих местах необходимо произвести установку металлической сетки.

После выяснения как обшить цоколь сайдингом своими руками следует обзавестись всем, что потребуется в процессе проведения работ, после чего можно приступать к их самостоятельному выполнению, не забывая о соблюдении не только последовательности действий, но и важных сопутствующих нюансов, позволяющих избежать ряда возможных ошибок, надежно защитив и сделав более привлекательным основание.

Вас может заинтересовать:

Двери и оконные молдинги и схемы

Автор: Дейл Кокс

Домашняя страница Отделка молдинга Электропроводка Строительство и ремонт Ремонт стен Покраска дома Уборка и ремонт видео своими руками

На этой странице представлены некоторые идеи по изготовлению дверных и оконных коробов с использованием различных погонажных профилей и пиломатериалов с отделкой 1by. Эти примеры представляют собой некоторые традиционные конструкции, встречающиеся в викторианском и колониальном стилях, а также некоторые комбинации, которые не вписываются ни в один конкретный стиль, но обычно используются для изготовления корпусов.

Дверная коробка в колониальном стиле

Этот дизайн типичен для колониального стиля, характерного для многих домов в Соединенных Штатах. Он сочетает в себе основной цельный профиль плинтуса и заднюю полосу для создания корпуса с двумя декоративными краями. Здесь используется плинтус, но можно использовать и цельный кожух. Подобную заднюю ленту, вероятно, можно найти в домашнем магазине и, конечно же, на столярном или лесопилочном складе. Его также можно сделать, вырезав шпунт вдоль одного края стандартного стопорного штапика или другой небольшой полоски. 9№ 0003

Этот плинтус можно установить с помощью розеток или скосов вверху и встык с полом внизу. Также принято отделывать низ цокольным блоком для более изысканного перехода к полу и плинтусу.

Кожух с выступом и бортом

Это еще один традиционный кожух, построенный с использованием цельного профиля для боковых сторон и комбинации из четырех частей для создания коллектора. Здесь 1×4, небольшая бухта и два разных размера бусины объединены, чтобы создать красивый и интересный профиль наверху. Более широкий 1by можно использовать для перекрытия в больших помещениях с высокими потолками.

Для установки этого молдинга боковые части обрезаются под прямым углом вверху и внизу. Нижняя часть может быть прижата к полу, или лучше использовать цокольный блок для более традиционного вида.

Коллектор создается сначала путем установки 1×4, а затем присоединения меньших молдингов. Все элементы перемычки, включая доску 1by, обрезаются с наружным скосом на концах, а ответная часть устанавливается вровень со стеной, а затем приклеивается на место.

Викторианский дизайн корпуса

Это тщательно продуманный дизайн, похожий на те, что можно найти в домах в викторианском стиле. Он построен с использованием бруса 1by в качестве подложки и склеивания полукруглых полос по центру. Богато украшенная задняя полоса обернута по обоим краям, добавляя этому профилю множество завитков. Этот дизайн можно разнообразить, используя угловую бусину вместо задней полосы, или полукруглый можно заменить цельным язычком или другим искусно вырезанным элементом.

Для изготовления этого кожуха 1by и полукруглые элементы предварительно собираются с помощью клея и небольших стержней, а затем вырезаются и устанавливаются. Боковые стенки и перемычка соединяются с помощью блоков-розеток, а дно соединяется с полом и плинтусом с помощью цокольного блока.

Комбинированный дизайн корпуса

Это еще один дизайн корпуса, который не соответствует какому-либо определенному стилю. Он построен с использованием комбинации цельного плинтуса и задней полосы по бокам, а также профиля короны кровати и бортика на изголовье.

Опалубка поддерживается блокирующей полосой, разорванной под углом 45°, и обе они устанавливаются вдоль верхней части 1×4. Все молдинги перемычек вырезаются с возвратом на концах, а борта устанавливаются встык вверху и цокольным блоком внизу. Как и в случае с другими конструкциями, описанными выше, его можно построить с использованием более широких отделочных досок в больших помещениях с высокими потолками.

Другие подобные материалы на сайте Do-It-Yourself-Help.com

Как гидроизолировать МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности)

Главная › Блог » Как гидроизолировать МДФ

Автор Скотт Легрос

Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, является очень универсальным и недорогим древесным продуктом, который имеет множество применений, включая стеллажи, краснодеревщики, мебель и молдинги. Изготовленный из термопрессованных переработанных древесных волокон и смолы, он доступен в виде ламината, шпона и лакокрасочного покрытия, очень прочен, с ним легко работать, и он менее подвержен разрывам и сколам. Однако, если у вас есть проект в зоне с высокой влажностью, вы должны использовать или создать водостойкий МДФ, иначе материал начнет разрушаться, если постоянно подвергается воздействию воды и влаги.

Хотя его никогда не следует использовать на открытом воздухе или в местах, где он регулярно подвергается воздействию воды, существует два подхода к «водонепроницаемости» МДФ, чтобы он мог противостоять влаге в зонах с высокой влажностью: использовать устойчивый к воздействию влаги (MR) МДФ или сделать его водонепроницаемым. -сопротивляйтесь сами. Следует отметить, что какой бы метод вы ни использовали, МДФ влагостойкий , не водостойкий и не водостойкий, и все же склонен к набуханию и короблению при прямом контакте с элементами.

Первый и самый простой способ – это приобрести плиту MR MDF, которая предназначена для использования внутри помещений, где влажность является проблемой. По сравнению со стандартным МДФ, влагостойкий МДФ по-прежнему легко шлифуется и фрезеруется, хорошо совместим с большинством клеев, шпона и красок, но изготовлен из влагоотталкивающей смолы. Он идеально подходит для кухонь, ванных комнат, котельных и прачечных, и хотя он немного дороже стандартного МДФ, его влагостойкие свойства оправдывают вложения.

Вы также можете создать водостойкий МДФ, добавив высококачественный герметик для дерева, лак, морилку или влагостойкую краску, чтобы ваш проект мог противостоять угрозам влаги и влажности. Не используйте полиуретан на водной основе, так как он может плохо сцепляться с поверхностью МДФ.

Вам нужно будет начать с латексной грунтовки или грунтовки, разработанной специально для МДФ. Используйте малярный валик диаметром 3/8 дюйма, чтобы нанести грунтовку, и кисть, чтобы проникнуть в любые области, недоступные другим способом. Дайте грунтовке высохнуть в течение шести часов.

Второй шаг — нанести герметик или водостойкую краску с помощью валика диаметром 3/8 дюйма.