Отделка цоколя плиткой: подбор материалов и пошаговая инструкция

подбор материалов и пошаговая инструкция

Зачастую для отделки цоколя постройки используют какой-нибудь плиточный материал. Плитка отличается высокой прочностью и влагостойкостью, длительным сроком эксплуатации, привлекательным дизайном. Следует также сказать, что ее довольно просто монтировать, а дальнейшая эксплуатация не потребует усилий. В данной статье мы поговорим о разновидностях этого стройматериала и о методе работы с ним.

Вернуться к содержанию

Виды материалов для облицовки цокольного этажа

Клинкерная плитка для отделки цоколя

Наиболее распространенная материал для внешней отделки построек – клинкерная плитка. Данный материал завоевал популярность на отечественном рынке благодаря своим высоким эксплуатационным показателям, а также длительным сроком эксплуатации. Плитка из клинкера отличается стойкостью к температурным перепадам, поэтому ее можно использовать даже в самых неблагоприятных с климатической точки зрения регионах. Материал обеспечивает отличную гидроизоляцию для основания постройки, поскольку совершенно не пропускает воду.

Если вы решили отделать цоколь постройки клинкером, то вам нужно знать, что современный рынок предоставляет на выбор два вида данного стройматериала:

• материал ручного изготовления;
• клинкерная плитка, изготовленная при помощи пресса.

Клинкерная плитка

С виду данные материала идентичны, но все-таки существует и заметное различие. Здесь речь идет о плотности материала. Само собой разумеется, что материал, который был изготовлен методом машинного прессования, имеет гораздо более плотную структуру, чем клинкер ручной работы. Чем выше плотность, тем выше и все остальные показатели облицовочного материала. То есть, плитка машинного производства демонстрирует более высокую степень сопротивления погодным условиям и действию воды. Поэтому в этом плане лучше не пытаться сэкономить, а приобрести действительно качественный материал, который произведен посредством пресса.

Другие виды облицовочных материалов для цоколя

Помимо вышеописанного стройматериала для внешней отделки различных зданий используются и другие стройматериалы, речь о которых пойдет далее.

Натуральный камень. Данный облицовочный материал отличается высокой стоимостью, однако он обладает значительной прочностью и способен прослужить многие годы. Следует также сказать, что данный материал практически невозможно повредить механическим путем. Также он не вступает в химические реакции. Также камень экологичен и выглядит очень естественно. Несмотря на внушительный список преимуществ, у природного камня имеются и некоторые недостатки. Первым, что бросается в глаза, является цена материала. Также он очень тяжелый, что значительно усложняет транспортировку и монтаж. Установка также усложняется тем, что размер плиток из природного камня произвольный, поэтому придется подбирать их друг к другу. Нельзя забывать и о дизайне такой облицовки, который может не сочетаться с внешним видом здания. Например, если здание обшито недорогим пластиком, то цоколь, отделанный натуральным камнем, будет выглядеть нелепо.

Натуральный камень для облицовки

Фагот. Данный материал является искусственно созданным камнем. Для его производства используются следующие компоненты:

• песок;
• цемент;
• добавки для улучшения визуального эффекта и повышения эксплуатационных свойств.

Главным преимуществом этого стройматериала является огромное разнообразие цветов и форм. Однако имеется и существенный недостаток, о котором нужно знать до покупки стройматериала. Фагот очень хорошо впитывает воду, поэтому такую плитку необходимо укладывать в соответствии с технологией и четко следуя инструкции, в противном случае в холодную пору года облицовка из фагота растрескается и осыплется. Чтобы исключить такую возможность нужно перед монтажными работами замочить материал в воде.

Полимерпесчаный материал. Данная плитка для облицовки цоколя дома внешне довольна похожа на естественный камень. Также плитка отличается высоким уровнем прочности, который может сравниться с показателем крепкого клинкера и естественного камня. Самым главным преимуществом данного стройматериала является очень легкая установка. Дело в том, что подобный материал можно сажать не только на клеевой состав, но и на крепежные элементы.

Гибкий камень. Это искусственно созданный стройматериал, который изготавливается на основе различных смол. Преимуществом данного материала заключается в том, что при его помощи можно провести облицовку даже самого сложного с архитектурной точки зрения цоколя. Данный материал производится в виде плитки или рулонов. После нагревания до определенной температуры материал становится очень податливым, и ему можно придать любую необходимую форму. Следует упомянуть, что гибкий камень используется не только для внешних работ, но и для отделки внутри помещений. Материал можно легко разрезать на части необходимых размеров, что значительно упрощает монтаж.

Гибкий камень

Гиперпрессованная плитка. Данный стройматериал довольно похож на клинкер по своим техническим характеристикам. Только такой стройматериал отличается от клинкера гораздо меньшей массой и внушительным запасом прочности. Стройматериал производится на основе различных сыпучих веществ, которые во время изготовления смешиваются, а затем объединяются посредством набора связующих частиц и воды.

Гиперпрессованная плитка

В очень редких случаях для внешней отделки зданий используется керамическая плитка. При выборе данного материала крайне важно обратить особое внимание на ее технические показатели. Дело в том, что для подобных отделочных работ необходимо использовать исключительно стойкий у температурным перепадам материал. На коробке подходящего для таких работ материала обязательно имеется значок. Подобная плитка имеет существенный минус – она практически не оказывает сопротивления механическим воздействиям. От удара она, скорее всего, расколется на части. Помимо этого керамическая плитка отличается высокой стоимостью, зато ее ассортимент действительно поражает.

Вернуться к содержанию

Тонкости укладки плитки на цоколь

Главная сложность данных работ состоит в следующем — цоколи строений достаточно длинные, поэтому даже квалифицированный специалист не всегда может выдержать строгую горизонталь в рядах. Чтобы облицовка цоколя плиткой выглядела привлекательно и надежно закрепилась на основании, необходимо приложить максимум усилий для создания первого слою материала. Чтобы добиться строгой горизонтальности первого ряда следует монтировать на нижней грани стены металлический профиль, который поможет создать ровный первый ряд. После завершения отделочных работ профиль можно демонтировать.

Перед тем, как начать работы по облицовке цоколя, необходимо правильно подобрать клей, с помощью которого будет проводиться установка плитки. От этого выбора зависит качество укладки материала, а также срок его службы. Нужно понимать, что простой состав, которым пользуются при укладке кафельной плитки внутри помещения здесь не подойдет. Во-первых такой клей не способен выдержать массу внешних отделочных материалов, во-вторых он должен быть морозостойким, не боятся температурных скачков, не вступать в реакцию с водой. В противном случае облицовка не продержится и сезона. Иногда для монтажных работ используют гидроизолирующие смеси, но наибольшей популярностью все же пользуются клеевые составы Ceresit CM17 и Ceresit СМ117.

Армирование представляет собой один из самых важных шагов во время отделки цоколя. Некоторые упускают этот этап из-за своей неосведомленности или даже лени, но этого делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что металлическая сеть обеспечит более плотный контакт стройматериала со стеной. Даже если во время работы станут появляться дефекты и часть плиточного материала отойдет от основания, то они все равно будут надежно держаться за счет армирующей сети.

Металлическая армирующая сетка

Во время монтажных работ не стоит забывать и про отливы, которые смогут защитить облицовку от вредного воздействия воды. Обустройство данных элементов является необходимым шагом, если стена отделывается гидрофильным материалом, таким как фагот.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Облицовка цоколя клинкерной плиткой происходит чаще, чем отделочные работы с другими материалами, поэтому мы рассмотрим все ключевые аспекты монтажа на ее примере. Во время установки клинкерной плитки очень важно тщательно подготовить основу, на которую в конечном итоге будет установлен плиточный материал. От состояния основания зависит длительность эксплуатации отделки. Поверхность материала, которая будет соприкасаться со стеной должна быть идеально ровной, то же относится и к стеновой поверхности.

Клинкерная плитка также используется для облицовки фасадов домов. Во время облицовочных работ вам потребуются крестики для плитки, подробнее о них рассказано в статье.

Для подготовки ровного основания под плитку необходимо удалить все неровности, выпуклости, впадины и прочие дефекты, после чего необходимо очистить поверхность стены и пыли и грязи. Если останутся какие-либо загрязнения, то контакт плитки и стены будет не на 100% плотным, из-за чего материал очень скоро отвалится. Для проверки ровности обрабатываемой площади необходимо использовать строительный уровень

Вернуться к содержанию

Особенности укладки клинкерной плитки

После качественной и тщательной подготовки основания нужно дать некоторое время стене, чтобы просохнуть. Затем потребуется нанести на нее грунтовочный состав. Это делается для понижения гидрофильности стеновой конструкции, а также для обеспечения максимального сцепления строительного материала и стены. После грунтования нужно еще немного подождать, пока материал впитается.

После просыхания стены нужно заняться разметкой рабочей зоны. Как уже говорилось выше, начинать лучше с уровня первого ряда плитки и монтировать там металлический профиль.

Укладка клинкерной плитки

Чтобы вычислить место расположения первого ряда необходимо замерить высоту цоколя и разделись ее на ширину плитки, не забыв добавить ширину швов. Также с помощью данного метода можно вычислить количество необходимого материала.

Первый ряд клинкера следует укладывать ниже уровня грунта. Во время монтажных работ неизбежно возникнет небольшой зазор. Переживать по этому поводу не стоит, после завершения установки его нужно будет заделать герметизующим составом.

Вернуться к содержанию

Тонкости работы с плиточным клеем

Одним из самых важных этапов установки клинкерной плитки является нанесения клеевой массы на поверхности. Итак, сначала нужно взять фигурный шпатель и зачерпнуть им состав, после чего перенести его на стену. Ширина зубьев инструмента напрямую зависит от отделочного материала, который используется. Для более ли менее легкой плитки потребуется инструмент с зубьями шириной не более 8 миллиметров, для более тяжелых материалов нужны зубья с шириной до 1.2 сантиметра.

Как правило, клеевой состав высыхает за полчаса, исходя из этого факт, а можно примерно прикинуть площадь, которую нужно покрывать составом за один раз. Очень важно проследить за тем, чтобы пятно клея не начало пересыхать по краям, поскольку свежая масса должна хорошо сцепиться с уже нанесенной. Если вы все-таки упустили момент и состав начал высыхать, лучше счистить его и начать операцию заново. Иногда допустимым считается нанесения клевого состава не на стену, а на саму плитку.

Важно знать! Вопреки расхожему мнению, застывший клеевой состав категорически запрещается второй разводить водой и использовать для монтажа отделочного материала. Дело в том, что такая смесь потеряет все свои качества, что приведет к раннему разрушения облицовки.

Если клеевой раствор, который вы уже нанесли на стену, слишком быстро прихватывается, то необходимо принять меры по увеличению его срока годности. Для этого можно воспользоваться распылителем и обычной водой. Через каждые десять минут после нанесения клея нужно будет распылять в его области небольшое количество воды. Также учитывайте, что если вы затеяли ремонт летом, то под действием высокой температуры клей будет очень быстро схватываться, поэтому продумайте заранее какое-нибудь укрытие для создания тени, постоянно пользуйтесь распылителем, и старайтесь наносить поменьше клея за один раз.

Плиточный клей

Если вдруг какой-либо фрагмент облицовки был установлен неровно или, как говорят, «поплыл», то такую ошибку можно поправить в течение 20 минут, но никак не больше. Лишнюю клеевую массу необходимо сразу убирать с поверхности материала посредством тряпки и горячей воды. Если вы пропустили клеевую массу на поверхности, то потом вы сможете удалить его, прибегнув к растворяющему средству.

Вернуться к содержанию

Затирка швов между облицовочными плитками

Облицовка цоколя керамической плиткой или любым другим материалом должна заканчиваться затиркой шовного пространства. Для получения привлекательных и ровных швов, во время монтажа плитки протягивают шнур перед каждым следующим рядом отделочного материала. На углах плитки выставляют пластмассовые крестики.

Для полного высыхания клеевого раствора потребуется около трех суток. По истечению этого периода можно смело начинать обрабатывать швы. Этот этап также важен для создания надежной и крепкой поверхности, поскольку в шовные полости может проникнуть жидкость, которая губительно влияет на клеевой состав, также там могут начать размножаться бактерии и грибки. Для затирки швов можно использовать самые разные составы, которые необходимо наносить специальным резиновым шпателем. Для удаления воздуха и устранения такой проблемы, как образование пузырьков между плитками, следует сделать расшивку. Для этих целей отлично подойдет обычный кабель. Главное только, чтобы его диаметр совпадал шириной шва. Этот кабель необходимо плотно вдавить в еще свежий раствор.

Затирка швов

После полно высыхания затирочного материала, необходимо убрать его остатки с плитки при помощи щетки. Первые сутки необходимо организовать укрытие от возможных осадков для только обработанной поверхности, после чего о дождях можно будет не переживать. Также придется придумать, как оградить стену от попадания прямых солнечных лучей минимум на неделю. После проведения затирки нужно подождать сутки, а затем очистить облицовку с помощью влажной тряпки.

В качестве затирочного материала для плитки на цоколе необходимо использовать только те составы, которые не поддаются влиянию низких или высоких температур и обладают повышенной эластичностью. Не стоит забывать и о внешнем виде конструкции, поэтому старайтесь подобрать подходящий для стены цвет затирки.

Теперь вы знаете, как облицевать цоколь плиткой своими руками и сможете немного сэкономить на услугах строительных фирм.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Цокольная плитка – особенности материала и правильный монтаж

Цокольная часть здания испытывает не только серьезные нагрузки, но и постоянно находится под воздействием влаги. Поэтому многие домовладельцы стараются защитить свой цоколь помощью различных отделочных материалов. В последние годы все чаще используется цокольная плитка, которая позволяет обеспечить высокий уровень защиты от влаги и других погодных воздействий, а также придать загородному дому законченный и привлекательный внешний вид.

Облицовочная плитка может быть использована в комбинации со многими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами. Плитка для цоколя отличается прочностью и может иметь разные формы. Укладка такой облицовки не вызывает проблем, при наличии начальных строительных навыков.

Однако, в ряде случаев работы по устройству внешней отделки, когда используется облицовочная плитка, лучше всего доверить это профессионалам. От правильной укладки материала будет зависеть долговечность всего цоколя, поэтому на этом этапе к работе нужно отнестись максимально ответственно. Кроме того, цокольная плитка может быть смонтирована не на всякий цоколь (например, такой вариант не подойдет, если основание дома деревянное).

Особенности отделки

В большинстве случаев, для отделки цоколя загородного дома используется клинкерная плитка, которая может имитировать различные материалы. Выше уже было отмечено, что цокольная плитка будет испытывать серьезные нагрузки. Именно поэтому облицовочная плитка должна отвечать некоторым требованиям, которые предъявляются к материалам подобного рода:

• Если сравнивать со стандартной, плитка для отделки цокольной части дома должна быть значительно толще. В том случае, когда вы не можете определить подходящую толщину, то лучше всего выбрать материал толщиной в 16-18 мм. Такая плитка для цоколя с легкостью выдержит серьезные нагрузки, исходящие от стен здания, в т. ч. механические и ударные, которым может быть подвергнута нижняя часть дома.
• Сейчас загрязнение окружающей среды является очень актуальной проблемой, поэтому зачастую в некоторых регионах нашей страны выпадают так называемые «кислотные дожди». Такая влага быстро разрушает отделочные материалы домов. Если у вас цоколь будет облицован клинкерной устойчивой плиткой, то никаких проблем с эксплуатацией не возникнет, потому что материал полностью инертен к воздействию химикатов.
• Выбирать следует те цокольные плиты, которые не только будут обеспечить защиту, но и способствовать утеплению цокольной части дома. Помимо этого, рекомендуется укладка дополнительного теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, что позволит полностью исключить вероятность проникновения влаги и холодного воздуха во внутренние помещения дома.
• Облицовочная плитка может различаться по толщине.

Преимущества материала

Клинкерная плитка для цоколя придает нижней части дома интересный и необычный внешний вид, а формы ее элементов зачастую вызывают восхищение.

Имитация натурального камня.

Но можно выделить и массу других преимуществ, в соответствии с которыми многие эксперты считают этот материал одним из самых эффективных для облицовки:

• Плитка для цоколя не нуждается в каком-либо дополнительном покрытии.
• Если укладка будет произведена правильно и в соответствии со всеми технологиями, то материал прослужит вам ровно столько же, сколько и загородный дом.
• Такая отделка способствует высокому уровню защиты основания дома. Кроме того, есть возможность использования дополнительных теплоизоляционных материалов.
• Если поверхность материала загрязнена, то ее можно отчистить с использованием любых моющих составов. Хотя такая облицовка зачастую вообще не загрязняется даже после дождей.
• Плитка для цоколя очень прочна и может выдержать даже серьезное ударное воздействие. Повредить материал сложно даже специально.
• Сегодня рынок предлагает большое разнообразие плитки разных форм и размеров. Именно поэтому материал используют для устройства дорожек и применяют в ландшафтном дизайне.

Принцип отделки цоколя

Плитка для цоколя, как уже отмечалось, имеет массу положительных характеристик. Но практически все свои рабочие свойства материал утратит, если он будет уложен неправильно. Облицовочная плитка должна укладываться с соблюдением определенной технологии, которая позволит получить не только качественный и красивый цоколь, но и обеспечить защиту внутренних помещений от различных воздействий.

Нанесение клеевого состава.

1. Прежде всего, требуется подготовка поверхности цоколя дома. Вне зависимости от формы отделочных элементов, необходимо выровнять поверхность, зачистить ее от остатков старой отделки и пыли, а также (если необходимо) смонтировать армирующую сетку, под которой можно спрятать теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. Дополнительно поверхность цоколя должна быть обработана устойчивой к низким температурам грунтовкой.
2. Формы плитки могут быть разными, поэтому перед выполнением работ по отделке требуется примерно прикинуть, как материал будет располагаться на поверхности. Цокольная плитка должна укладываться с использованием специальных клеевых составов, которые продаются в специализированных магазинах. Применение обычного цементного раствора исключается, потому что он не обладает достаточными характеристиками для обеспечения нормальной эксплуатации отделки. Конечно, такой раствор стоит намного дешевле специальных составов, но экономия в данном случае исключена.
3. Важно, чтобы выбранный вами клеевой состав был устойчив к минимальным температурам. Помимо этого, при нанесении клеевого состава, нужно помнить, что его толщина не должна быть более 4-5 мм. Стоит отметить, что не следует наносить клей и на плитку, и на стену. Это не улучшит адгезию материала с поверхностью, а лишь повлечет за собой дополнительные расходы.
4. Чтобы швы между элементами получились одинаковыми, рекомендуется использовать распорки, которые позволят обеспечить ровность кладки. Цокольная плитка любой формы может быть уложена своими руками.
5. Кладка должна начинаться с верхней части цоколя. С помощью такого подхода можно будет обеспечить плотное и ровное примыкание материала к поверхности. Помимо этого, не будет возникать проблем при монтаже нижнего ряда (во всяком случае, если элементы придется резать, то нижние некрасивые куски можно будет закрыть грунтом).
6. Отделка цокольной части здания любым материалом должна производиться до того, как вы сделаете отмостку. При использовании такого варианта устройства цоколя можно будет избежать необходимости в резке нижних элементов, потому что нижняя часть отделки всё равно будет перекрываться материалом отмостки.
7. Основная проблема, с которой сталкиваются хозяева при отделке цоколя, заключается в оформлении углов. Их лучше всего делать с использованием дополнительных угловых элементов. Плитка для цоколя в любом случае будет иметь декоративную привлекательность, даже если вы не монтируете эти угловые элементы.
8. Заделывать швы между отдельными элементами необходимо при помощи специальной затирки, которая подходит по своему составу для использования вместе с примененным ранее клеевым раствором (о сочетаемости можно спросить у продавцов). Одновременно с этим, нужно проследить за тем, чтобы затирка не смешивалась с клеевым составом. Именно поэтому рекомендуется выполнять затирку только после того, как основной клей подсохнет.

Отделка цоколя плиткой – несомненно, правильное решение практически во всех случаях. Но при выборе этого способа облицовки нужно учитывать тот факт, что цокольные плиты и плитки являются одними из самых дорогих отделочных материалов. Если у вас цокольная часть достаточно большая по размерам, то рекомендуется выбирать крупные формы плиток, что позволит получить оригинальный внешний вид поверхности, а также обеспечить простоту кладки.

Укладка плитки может быть осуществлена своими руками или с привлечением специалистов. Если есть финансовая возможность, и нет строительного опыта, то лучше нанять для этой работы профессионалов, которые смогут гарантировать высокое качество монтажа.

Облицовочная плитка, как уже отмечалось, может различаться по толщине, формам и размерам, поэтому перед началом работ нужно ответственно подойти к выбору материала. Например, мелкоформатная отделка будет плохо смотреться на большом по размеру цоколе (когда в доме есть подземный этаж). Укладка плитки в зависимости от формы практически не отличается. Хотя укладка мелких элементов куда сложнее, чем крупных.

Облицовка цоколя плиткой: делаем своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Облицовка плиткой цоколя

Облицовка плиткой цоколя встречается довольно часто. Это прекрасный материал для выполнения этой работы.
Плитка облицовочная на цоколь существует в различных вариантах ее изготовления. Иногда даже сложно выбрать.
В данной статье мы и рассмотрим, какие бывают облицовочные плитки для цоколя и дадим им характеристики. Вы сможете посмотреть фото и видео по данной теме и после этого сделать свой выбор.

Содержание статьи

Что выделяет отделку цоколя плиткой

Плитка облицовочная для цоколя выпускается из различных материалов. Поэтому важно подобрать нужный.

Внимание: Плитка для облицовки цоколя дома должна иметь ряд характеристик, которые просто необходимы. Поэтому этому стоит уделить особое внимание материалу производства. Обратите внимание на сколько на выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Это крайне важные параметры.

 Итак:

• Материал может производиться различной формы и цвета. Так что вам не составит особого труда подобрать его. При этом вы можете сделать полностью неповторимый дизайн цоколя своего помещения;
• Плитки для облицовки цоколя выпускаются с необходимыми характеристиками. Имеют непористую структуру, поэтому не поглощают влагу.
  И ни морозоустойчивы и не подвергаются воздействию окружающей среды. Материал может впитать влаги не более 3-х процентов. Такое содержание не может способствовать разрушению материала;
• Облицовочная плитка для цоколя дома имеет не большую толщину, поэтому вам не понадобится делать дополнительного усиления фундамента. Такая конструкция не сильно тяжелая;
• Облицовка цоколя дома плиткой вполне может выполняться и своими руками и не прибегая к посторонней помощи. И это значительно удешевит стоимость всей конструкции. Это привлекает без сомнения;
• Облицовка цоколей плиткой не дорогое удовольствие. Цена не высокая, поэтому такой материал может себе позволить практически любой человек.
  Но может выполняться облицовки цоколя плиткой из камня природного и дорогого, это просто все зависит чисто от вашего желания;

У такой конструкции есть и свои недостатки. Идеала не бывает.
И вы об этом должны знать:

• Плитка и камень для облицовки цоколя применяются часто, но у них есть и свое отличие. Это толщина.
  Плитка крепится чисто к стене. Камень крепится и к стене, но он имеет гораздо больше ширину и поэтому более устойчив и гораздо дольше прослужит;
• При таком варианте отделки у вас не получится сделать утепление цоколя помещения. Здесь нет каркаса, где можно скрыть утеплитель.

Внимание: Работа должна выполняться при температуре не ниже -5*. И при этом нет разницы, делается облицовка цоколя клинкерной плиткой или это облицовка цоколя бетонной плиткой.
Можно правда применять зимние растворы. Но практика показывает, что на него можно делать кладку камня, но плитка при таком варианте не так и долго простоит.

Правильный монтаж цокольной плитки

Облицовка цокольной плиткой делается практически одинаково, причем это не зависит от материала изготовления. Пусть это будет бетоннaя плиткa для облицовки цоколя или клинкерная плитка для облицовки цоколя, даже можно применить грaнитные плиты для облицовки цоколя, все равно принцип работы не меняется и все делается по технологии и правильном выполнении работ.

Подготовка поверхности

Плитка для облицовки цоколей зданий крепится на правильно и качественно подготовленную поверхность. От этого будет зависеть и долговечность всей конструкции.
Поэтому эту работы следует выполнять следующим образом:

• Делаем осмотр поверхности и снимаем все прежнее покрытие;
• Теперь так, если у нас поверхность из кирпича, тогда нам следует углубить шов на глубину порядка одного см. Для этого используем стамеску и молоток.
  Если плоскость из бетона, тогда следует нанести насечки на нее, это делается при помощи топора;
• Теперь нам надо промерять, какой толщины у нас получится слой раствора. Для этого мы применяем леску и строительный уровень. Леска натягивается по диагонали и уровнем определяем правильность нахождения плоскости;
• Следующим этапом у нас по плану, это нанесение строительной сетки на поверхность. Для этого мы вбиваем в шов гвозди.
  Если кладка крепкая, тогда прибегаем к помощи перфоратора. Делаются отверстия и в них ввинчивается шуруп. Но это при кирпичной кладке.
  При поверхности из бетона сразу все делаем при помощи перфоратора;
• Теперь надеваем сетку на поверхность;

Наносим сетку на цоколь и выравниваем поверхность

Внимание: Перед тем, как одеть сетку не забывайте надеть на шляпки шайбы, которые не позволят спадать сетке и увеличат прочность зацепления.

• После надежного крепления сетки берем грунтовку и наносим ее на поверхность.

Теперь нам надо обозначить начало крепления плитки. Для этого проводим разметку и ее обозначаем.
Она должна быть параллельна земле, иначе нарушится геометрия расположения:

• Ставим риску на стене и после этого ее надо правильно перенести на другие поверхности. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень.
  Именно он позволит это сделать наиболее правильно. Его можно приобрести в розничной торговле или сделать самому. Переносим отметку;
• Теперь нам надо соединить полученные точки. Наиболее точно это делается при помощи простой капроновой нити. Мы просто соединяем ей точки и отбиваем

Теперь мы имеем старт для установки, от которого не стоит откланяться.

Крепление плитки

Это не такая и сложная работа. Но она делается по определенным правилам и с соблюдением технологии.
Ее можно полностью выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.

Делаем раствор

Для каждого материала подойдет именно свой раствор. Чаще всего применяется цементный.
И к клинкерной плитке он не подойдет. Поэтому мы расскажем о двух вариантах этой смеси

Цементный раствор

Это наиболее приемлемый материал для крепления плитки.
Его применяют практически к креплению любого материала:

• Делаем цементный раствор. Для замеса нам следует подготовить емкость. Желательно чтобы она не имела ребер жесткости по краям и дну. Тогда эту работу можно будет сделать наиболее качественно;
• Делается эта смесь на основе песка и цемента. При этом применяется пропорция 3/1 и это при использовании цемента М300;
• Сначала следует засыпать в емкость песок и к нему добавить цемент в нужном объеме. После этого перемешиваем состав на сухую;
• Добавляем воду в нужном количестве и перемешиваем. Нам нужна полностью однородная масса с вязкостью на уровне густой сметаны.
  Для этого лучше всего применить дрель с насадкой. Именно это не хитрое приспособление поможет сделать качественный раствор.

Внимание: Такой состав довольно быстро оседает. Чтобы этого не было, надо просто в раствор добавить щепотку любого стирального порошка. И у вас не будет этой проблемы.

Раствор для клинкерной плитки

Смесь для данного материала подбирается в соответствии с рекомендациями производителя. Зачастую они реализуются в комплекте с плиткой.
Поэтому перед покупкой такого материала внимательно изучите инструкцию и рекомендации.

Внимание: Некоторые рекомендуют делать кладку с верхней части и вниз. Так вот, этого делать не стоит. Такая установка вредит качеству скрепления поверхностей. П законам физики, которые никто не отменял, плитка тянется вниз и при отсутствии упора будет смещаться.

Монтаж цокольной плитки

Вся работа делается по определенным правилам, которые вы должны знать. Для начала следует определиться, как вы будете делать укладку плитки.
Это делается в двух вариантах. Первый – это крепление без шва и второй, это облицовка с применением шва.
В первом случае работа более простая, так не надо делать сильных замеров, важно качественно подгонять поверхности. Во втором варианте вам придется все чаще обращаться к помощи мерителя.
 Итак:

• Для начала на поверхность делается набрызг. Для этого надо раствор сделать жидким и набрызгать его на поверхность укладки. Именно надрызгать, а не налить. Для этого применяем любой ковшик;
• Ждем пока покрытие подсохнет. Теперь так.
  Если вам требуется ля укладки нанести слой раствора менее одного см, тогда это можно делать и выполняя крепление плитки. Если слой больше, тогда следует подровнять поверхность,
• Для этого просто наносим слой раствора на поверхность при помощи шпателя. При этом не стоит наносить слой толстым, достаточно будет до одного см.
  Если у вас требуется нанести более большой, тогда ждем высыхания предыдущего и наносим следующий. И так делаем до полного выравнивания;
• После подготовки базы приступаем непосредственно к облицовке. Для этого сначала стоит пересортировать плитку.
  Для этого мы ее вытаскиваем из пачек и делаем замеры и кладем в три кучи. Средняя будет наиболее большой. С нее и следует начинать работу;

Внимание: Перед началом установки плитки следует по линии крепления прикрепит профиль из металла.
Он обозначит линию крепления и на нем лучше будет держаться порядовка и не сползать. Для этого можно применить профиль любого размера, главное его расположить точно по линии установки.

• Крепление начинается с угла плоскости. При этом следует учитывать и то, что если вы делаете кладку под расшивку, тогда швы не должны совпадать.
  Для этого начинается крепление с целой детали и следующий ряд с половины;
• Никогда не наносите раствора не примерив детали. Сначала надо разместить ее на сухую и после этого подогнать.
  Стороны должны стоять качественно. Для подгонки применяем болгарку с отрезным кругом;
• Наносится раствор на плитку при помощи зубчатого шпателя. После этого прижимаем ее к плоскости и делаем слегка вращательные движения.
  Надо чтобы элемент полностью сел и не было в шве воздуха. Это не допустимо;
• При креплении раствор будет проступать по шву. Его следует сразу убирать при помощи шпателя.
  Если смесь попадает на лицевую часть, тогда сразу удаляйте при помощи ветоши. Иначе она может проникнуть в поверхности и потом ее будет довольно сложно удалить;
• Если вы планируете после крепления шов делать другого цвета, тогда следует после крепления плитки пройтись по шву уголком шпателя и удалить раствор. Иначе после полного застывания вы этого просто не сделаете.
  Если вы думаете сделать шов тем же раствором, тогда ждем, когда он подсохнет и после этого заполняем шов. Некоторые это делают при помощи резинового шпателя. Если шов достаточно широкий, тогда следует в полиэтиленовом кульке просто срезать уголок и после этого его заполнить раствором и выдавливая заполнить полностью шов;
• При креплении вам надо будет регулировать угол установки. Для этого лучше всего применять пластиковые крестики, которые есть в свободной продаже.
  Причем надо выдержать и правильный шов, для этого применяют пластиковые клинья. Но лучше всего применять шаблон, который делается заранее. Тогда вы получите его совершенно идеальным.

Регулируем угол установки при помощи пластиковых крестиков

Внимание: Никогда не следует начинать крепления нового ряда не проверив установку предыдущего. Это лучше всего делать при помощи лески. Ведь смещение в один мм. может дать отклонение на одном погонном метре в сантиметр. Отнеситесь к этому со всей серьезностью.

После крепления плитки стоит обработать поверхность при помощи защитных средств. Они есть в свободной продаже.
Лучше всего применять на восковой основе, они отталкивают влагу и сохраняют поверхность в надлежащем виде довольно долгое время. Теперь у вас есть инструкция и можно смело приступать к работе.

виды и характеристики пододящих материалов, описание процесса работы

Очень часто для отделки цоколя дома используется плитка, поскольку она обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью, способна отталкивать грязь, проста в укладке, имеет привлекательный вид и служит долгие годы. О видах и характеристиках подобного материала, а также о том, как облицевать цоколь плиткой, мы расскажем в этой статье.

Виды материалов для облицовки цокольного этажа

Клинкерная плитка для отделки цоколя

Одним из самых распространенных материалов для облицовки цоколя считается клинкер, представленный в виде плитки или кирпича. Популярность такого вида отделки обусловлена его прочностью и долгим сроком службы. Клинкерная плитка с легкостью переносит даже очень сильные морозы, она абсолютно не впитывает влагу, из-за чего обеспечивает фундаменту дома хорошую гидроизоляцию.

Если для отделки цоколя вы выбираете клинкерную плитку, следует знать, что существует 2 типа подобного материала:

• плитка ручной формовки;
• клинкер, который производится с помощью машинного прессования.

С виду оба этих материала похожи между собой, но между ними есть существенное отличие – плотность. Процесс машинного прессования придает клинкеру достаточно высокую плотность, благодаря чему улучшаются и все остальные характеристики облицовки: морозоустойчивость, прочность, гидрофобность, долговечность. Если вы решили облицевать цоколь клинкерной плиткой, отдавайте предпочтение именно тому варианту материала, который изготавливается машинным способом.

Другие виды облицовочных материалов для цоколя

Кроме клинкерной плитки в наружной отделке цокольного этажа применяются и другие материалы, рассмотрим их подробнее:

1. Натуральный камень – дорогой, но прочный и долговечный вид облицовки фасада. Природный камень имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести его высокую декоративность и долгий срок службы. Натуральный камень очень сложно повредить механическим путем, он устойчив к химикатам и экологичен. Среди минусов стоит назвать высокую стоимость, тяжелый вес, сложность в установке. Размеры каменной плитки для цоколя могут быть произвольными, так что в процессе укладки элементы придется тщательно подбирать друг к другу. Кроме прочего, каменная отделка не всегда сочетается с облицовкой остальной части здания. К примеру, в доме, отделанном недорогим пластиком, каменная облицовка будет смотреться нелепо.
2. Фагот представляет собой искусственно созданный камень, в компонентный состав которого входят песок, цемент и другие добавки, улучшающие внешний вид и эксплуатационные характеристики материала. Фагот хорош тем, что имеет широкое разнообразие оттенков и форм. Впрочем, есть у материала и значительный недостаток – способность сильно впитывать влагу. Если такая плитка будет уложена с нарушением технологии, после наступления сильных морозов облицовка может попросту осыпаться. Чтоб обезопасить фагот от перемерзания, перед монтажом его рекомендуется замачивать в воде.
3. Полимерпесчаная плитка для облицовки цоколя дома визуально очень похожа на природный камень. Кстати, по своим эксплуатационным характеристикам такая плитка не уступает прочному клинкеру и даже натуральному камню. Плюсом полимерпесчаного материала считается простота установки, так как плитку этого вида можно монтировать на стену не только при помощи клея, но и на саморезы.
4. Гибкий камень представляет собой искусственный материал, основой для производства которого выступают смолы. Плюс гибкого камня состоит в том, что кладку такой плитки можно производить на цоколь сложной конфигурации. Подобную облицовку выпускают как в виде плиток, так и в форме рулонов. В процессе нагревания рулоны материала можно сгибать и скручивать любым способом. Кстати, гибкий камень годится не только для отделки фасадов, но и для внутреннего декорирования стен. Простота монтажа заключается еще и в том, что листы легко режутся ножом на нужные фрагменты.
5. Гиперпрессованная плитка – еще один вид отделочного фасадного материала. По техническим характеристикам гиперпрессованная плитка напоминает клинкер, но отличается от последнего меньшим весом и большей прочностью. В качестве главного компонента для производства такой плитки берутся сыпучие материалы, которые соединяются с помощью воды и вяжущих составляющих.
6. Керамическая плитка также изредка применяется для облицовки внешней части цокольного этажа. При выборе керамики очень важно обращать внимание на ее эксплуатационные характеристики, ведь для отделки цоколя подойдет только морозоустойчивый материал, на упаковке которого есть специальное обозначение в виде снежинки. Керамическая плитка имеет недостаток – она неустойчива перед ударными воздействиями и может раскалываться на части. К тому же керамика стоит не так уж дешево, зато она представлена в самых разнообразных цветах, формах и текстурах.

Тонкости укладки плитки на цоколь

1. Сложность отделки фасада плиткой заключается в том, что стена дома имеет большую протяженность, поэтому даже опытному мастеру сложно выдерживать абсолютную горизонтальность рядов. Чтоб отделка смотрелась красиво и прочно держалась, особое внимание нужно уделить монтажу первого ряда плитки. Чтоб первый уровень лежал горизонтально, в нижней части цоколя устанавливается специальный профиль, по которому и будет выравниваться плитка. После отделки стены этот профиль можно будет снять.
2. Прежде чем обложить цоколь плиткой, нужно правильно выбрать клеевой состав, ведь именно от клея зависит качество результата работы. Важно понимать, что обыкновенный клей для укладки кафеля на внутренние стены дома в этом случае использовать нельзя, так как при воздействии влажности, морозов и температурных колебаний облицовка может отпасть от фасада. Иногда для облицовки цоколя применяют гидроизолирующие смеси, но наиболее популярным вариантом на сегодняшний день считается клей Ceresit CM17 и Ceresit СМ117.
3. Армирование – важный этап монтажа плиточного материала на цоколь постройки. Многие по незнанию или лени не выполняют этой работы, между тем, именно армирующая сетка позволит плитке более крепко держаться на поверхности. Даже если в отделке цоколя будут присутствовать незначительные погрешности и некоторые элементы отойдут от стены, они по-прежнему будут держаться на поверхности с помощью армирующей сетки.
4. При облицовке цоколя нельзя забывать и о создании отливов, которые будут препятствовать попаданию на плитку талой и дождевой воды. Монтаж отливов является обязательным этапом, если цоколь отделан гигроскопичным материалом, к примеру, фаготом.

Монтаж плитки на цоколь своими руками

Подготовительные работы

Рассмотрим процесс облицовки цоколя на примере клинкерной плитки, как самого популярного материала для подобных работ. При монтаже клинкерной плитки подготовка поверхностей грает очень большую роль, поскольку именно от их состояния будет зависеть, как долго продержится облицовка на стене. Внутренняя поверхность клинкерной плитки, на которую будет наноситься клей, обязательно должна быть ровной. То же самое касается и стены, которая будет облицовываться клинкером.

Подготовка стены заключается в удалении с нее всех выпуклостей и наплывов, а также в очистке основания от пыли и загрязнений. Пыль, которая останется на стене, значительно понизит адгезию клея с поверхностью, и плитка через время отпадет. Ровность рабочего основания можно проверить строительным уровнем. Если в процессе проверки обнаружатся погрешности более 4 мм, стену стоит оштукатурить, а затем отшлифовать.

Особенности укладки клинкерной плитки

Когда поверхность будет выровнена, очищена и просушена, ее следует покрыть грунтовкой. Роль грунтовки в подобном процессе нельзя переоценить, поскольку такое вещество позволит отделочному материалу лучше сцепиться с основанием. Грунтовка нужна еще и для того, чтоб снизить степень водопоглощения стены.

Когда грунтовка просохнет, следует обозначить уровень первого ряда кладки и установить там направляющий профиль. Чтоб узнать, где будет располагаться первый ряд плиток, высоту цоколя нужно поделить на ширину плитки с учетом размера швов. Таким способом можно вычислить количество рядов материала.

Первый ряд клинкерной плитки укладывается чуть ниже уровня почвы. Зазор, который образуется в процессе укладки материала, впоследствии можно будет заполнить акриловым или полиуретановым герметиком.

Тонкости работы с плиточным клеем

Важным этапом монтажа плитки на цоколь является правильное нанесение клея. Вначале при помощи зубчатого шпателя клеевым составом покрывают участок стены, на который будет крепиться плитка. Ширина зубьев на шпателе зависит от массы облицовочного материала. Если в отделке используется плитка с относительно небольшим весом, лучше работать шпателем с шириной зубьев по 6-8 мм. Для более массивных элементов следует использовать шпатель с зубьями по 10-12 мм.

В среднем высыхание клея занимает 20-30 минут времени, исходя из этого можно определять ту площадь, которая будет покрываться составом за один раз. Учтите, что клеевое пятно не должно успеть застыть по краям, так как свежий раствор должен хорошо сцепиться с нанесенным ранее. Если в каких-то местах клей подсох, его лучше счистить и покрыть стену заново.

В некоторых случаях клеем покрывают не стену, а саму клинкерную плитку. Стоит знать, что разбавлять застывающий клей водой нельзя, иначе состав утратит нужные свойства, а плитка впоследствии не будет держаться на стене.

Если клей, нанесенный на стену, слишком быстро подсыхает, увеличить срок его действия можно с помощью воды и пульверизатора. Просто распылите влагу в районе обработанного участка стены примерно через 5-10 минут после нанесения раствора. Если плитка укладывается в жаркую солнечную или в ветреную погоду, клей будет застывать быстрее. Так что в подобных условиях нужно работать интенсивнее или же покрывать раствором меньший участок стены.

В случае, если какие-то элементы были уложены недостаточно ровно, исправить погрешность можно в ближайшие 15 минут, но не позднее. Излишки клея вытирают с плитки сразу же, используя ветошь и теплую воду. Если где-то клей остался незамеченным и застыл, впоследствии его можно будет удалить специальным растворителем.

Затирка швов между облицовочными плитками

Завершающим этапом облицовки цоколя плиткой является затирка швов. Чтоб в процессе кладки получить ровные красивые швы, используют шнур, который натягивают перед каждым рядом отделочного материала. На углах плиток в швы вставляют специальные пластиковые крестики.

Когда клей полностью просохнет, а на это уйдет около 2-3 дней, можно приступать к затирке швов. Без этого этапа обойтись никак нельзя, ведь именно через пустоты, оставленные в швах, под облицовочный слой может попадать влага, которая испортит отделку. Для затирки швов используются различные смеси, которые наносятся в зазоры резиновым шпателем. Чтоб выдавить из раствора мельчайшие воздушные пузырьки и сделать швы аккуратными и красивыми, нужно выполнить расшивку. Для этого удобнее всего использовать резиновый кабель подходящего диаметра, который вдавливается в еще свежий раствор.

Когда затирка высохнет, ее остатки счищаются с клинкера жесткой щеткой. В первые 24 часа на отделанную поверхность не должна попадать вода, к тому же, плитку следует защитить от мороза и прямых солнечных лучей как минимум на неделю. Спустя сутки после выполнения затирки облицованную поверхность можно протирать влажной губкой.

Для затирки швов между цокольными плитками можно использовать специальные морозостойкие составы, обладающие хорошей эластичностью. Цвет затирки также имеет значение. Если вы хотите придать поверхности природный вид, подбирайте затирочный материал, совпадающий по тону с отделочной плиткой.

Плитка для цоколя, фото:

Отделка цоколя плиткой. Видео

Отделка цоколя плиткой

      Очень часто над фундаментом под какое-нибудь здание возводится цоколь, продолжение фундамента над уровнем земли. Его делают из красного кирпича, камня, бетонных плит или цементно-песчаной смеси. Причины устройства цоколя разные – неровный ландшафт, желание сделать нулевой этаж, защита строения от повышенной влажности почвы. Да и с архитектурной точки зрения его создание придаёт зданию более торжественный, помпезный вид, чем выше цоколь, тем выигрышнее смотрится дом.

 

   От материала, из которого выполнен цоколь фундамента, зависит внешний вид строения. Например, очень красиво выглядит дом с цоколем из природного камня.

no images were found

   Отделочный красный кирпич тоже украсит постройку. А вот остальные материалы – бетон, плиты, строительный кирпич, требуют отделочных работ для придания дому привлекательного вида.

   Для отделки поверхности используются несколько видов строительного материала. Это может быть обычная штукатурка, искусственный или натуральный камень, сайдинг или керамическая плитка. Выбор материала зависит от вкуса и наполненности кошелька хозяина здания.

   Например, в нашем случае использовалась фасадная облицовочная плитка, купленная в Леруа Марлен.

   Цоколь, на котором стоит дачный туалет и душ, был построен не очень ровно, с перепадами по вертикали. Чтобы строение смотрелось более интересно, его выровняли с помощью цементного раствора, установив опалубку.

   Когда смесь высохла, было решено наклеить на него клинкерную плитку, похожую на кирпич. Чем ровнее стеновая поверхность, тем быстрее вы выполните отделку. Поэтому проще оштукатурить стену по маякам, чем выравнивать её с помощью клея.

   Перед началом работ с поверхности надо убрать пыль, для лучшей адгезии можно нанести на стену слой проникающей грунтовки. Плиточный клей для наружных работ размешивается в чистой ёмкости по инструкции, указанной на упаковке. Сначала наливается необходимое количество воды, в неё насыпается сухая смесь и размешивается вручную или с помощью миксера. Раствор выстаивается 3-5 минут и снова перемешивается. Готовые смеси необходимо использовать в течение часа, поэтому не стоит делать их сразу в большой объёме.

   Обычным шпателем нанесём клей на стену, зубчатым разровняем его и уберём излишки.

   Мы начали клеить плитку с верхней части цоколя. В будущем планируется сделать около душа садовую дорожку, поэтому наклеим по высоте столько плиток, сколько уместится, чтобы их не резать. Потом нижнюю часть цоколя закроет тротуарная плитка.

   Чтобы вертикальные швы не совпадали друг с другом, первую и третью плитки первого вертикального ряда обрежем на несколько см болгаркой с диском для реза камня. Возьмём плитку, приложим её к цоколю и выровняем по линии поверхности цоколя лёгкими постукиваниями ручки шпателя.

   Таким же образом приклеим и второй экземпляр. У нас в цоколе есть вентиляционное отверстие, поэтому пришлось обрезать плитку по нужному размеру.

   Следующим начнём клеить второй горизонтальный ряд, третий и четвёртый, тоже по две плитки. Чтобы под тяжестью материала ряды не съезжали, под нижние экземпляры подложим деревянные брусочки.

   Дальше опять нанесём клей на поверхность, разровняем его и с верхнего ряда продолжим клеить плитку, проверяя вертикальность и горизонтальность рядов. Можно использовать специальные крестики, вставляя их между плитками.

   Таким образом приклеим плитку на весь цоколь фундамента. Когда клей высохнет, уберём деревянные брусочки, поддерживающие элементы от сползания и влажной тряпкой очистим остатки клея.

   В завершении закажем по размерам выступа металлический отлив и установим его, тем самым защищая цоколь фундамента от дождя. Теперь дачный туалет и душ с цоколем, отделанным клинкерной плиткой, смотрится намного интереснее.

как обложить плитняком цоколь своими руками, клей, видео-инструкция, фото и цена

Цокольная конструкция должна иметь надежное и качественное защитное покрытие, предохраняющее стены от влаги, солнца и морозов. Традиционно для облицовки нижней части дома используют прочные водостойкие материалы, такие как натуральный камень, керамогранит, изделия из обожженной глины. Мы расскажем, как обложить цоколь плиткой, так как этот материал проверен временем.

Укладка плитняка на цоколь производится так же, как и на любую вертикальную поверхность.

Защита цоколя

Требования

Покрытие для цокольной конструкции должно быть максимально надежным.

Перед тем, как начать работу по облицовке цокольного промежутка, следует немного изучить требования, которым эта облицовка должна соответствовать. Только после этого вы сможете контролировать процесс и добьетесь хороших результатов (узнайте также как сделать цоколь из бетона).

Итак, почему же облицовка так важна для цоколя? Потому, что этот строительный узел подвержен повышенному износу вследствие своего расположения между фундаментом и стенами дома вблизи уровня земли.

Давайте рассмотрим, что именно происходит с цокольной конструкцией:

• Из внутренних структур бетона может проникать влага, которая распространяется по бетонному камню за счет капиллярного подсоса;
• Также влага накапливается в стенах, особенно в областях с высокой влажностью воздуха. Эта влага спускается вниз под действием силы тяжести и концентрируется в цокольном промежутке;
• Во время дождя большое количество воды стекает по внешней поверхности стен, отскакивает от земли в виде брызг и наносится ветром;
• Зимой цоколь постоянно контактирует со снегом, который периодически тает и подтапливает кладку;
• Во время сильных морозов конструкция может полностью промерзнуть, в результате чего скопившаяся влага расширится и нарушит целостность структуры материалов. Это проявится в виде трещин, отслоений и прочих нарушений на поверхности стен;
• Прямые солнечные лучи также неблагоприятно сказываются на свойствах материалов, из которых состоят стены цокольного этажа;
• Для отапливаемого подвала потребуется качественная теплоизоляция, которую так или иначе придется облицевать.

Только качественный материал способен надежно защитить конструкцию от пагубного воздействия среды.

Чтобы противостоять всем этим факторам, облицовочное покрытие цокольного промежутка должно соответствовать определенному набору требований: быть максимально прочным, не впитывать влагу, выдерживать значительные перепады температур и не бояться никаких видов коррозии.

Важно! Кроме важной технической роли, цокольное покрытие также играет роль мощного дизайнерского и архитектурного инструмента. С его помощью можно создать эффект более основательного сооружения, которое выглядит красивее, надежнее и солиднее.

Цокольная плитка

Фото демонстрирует плитку на цокольной конструкции.

Хотя материалов для облицовки фасадов существует масса, среди них есть наиболее надежные и качественные варианты. К ним можно отнести керамогранит, натуральный камень и фасадную плитку.

Фасадная плитка полностью отвечает всем требованиям, выдвигаемым СНиП и ГОСТ к цокольным покрытиям, является наиболее прочной и влагостойкой защитой из всех известных.

Как правило, для обшивки нижней части фасада здания используют специальную керамическую плитку. Она прочнее и толще обычной фасадной плитки, и сделана из клинкерной глины. Плотность такой плитки выше, а поры в ее поверхности практически отсутствуют, поэтому этот материал впитывает не более 5% влаги.

Плитка хорошо имитирует облицовочный кирпич.

К преимуществам плитки можно отнести ее высокую прочность на сжатие, которая превышает даже прочность натурального камня. Кроме того, плитка впитывает намного меньше влаги, чем камень, а значит – лучше противостоит морозам.

Еще один плюс плитки – она достаточно легкая по сравнению с каменными плитами или крупной галькой, песчаником и другими подобными материалами. Это позволяет монтировать ее даже на пенопласт или пенополистирол, оштукатуренный по сетке.

Плитка монтируется достаточно просто.

Укладка плитки на цоколь не требует особого мастерства. При ровном основании вам останется только наносить клей дозировочным шпателем и по разметке приклеивать плитку к стене. В результате вы получите надежное и прочное покрытие, которое будет служить десятилетиями.

Цена плитки несколько выше, чем стоимость изделий из ПВХ или металлического профиля, но ощутимо ниже цены натурального камня, керамогранита или мрамора.

Ремонт покрытия также не вызывает проблем: отвалившуюся деталь достаточно заменить новой, которая фиксируется на «жидкие гвозди».

Плитка украсит самое роскошное здание.

Наконец, облицовка плиткой способна украсить любой, даже самый роскошный и изысканный дом. Ассортимент расцветок и типов фактур удовлетворит самого притязательного эстета, а многообразие форм и узоров поможет создать любое стилистическое решение.

Монтаж цокольной плитки

Для работы достаточно одного человека.

Для тех, кто готов произвести укладку плитки своими руками, нами как всегда подготовлена инструкция:

1. Поверхность цоколя выравнивают, если удалить перепады высот не получается, лучше ее оштукатурить. Выровненная поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;

Цоколь выравнивают и грунтуют.

2. Когда грунтовка высохла, приступаем к основной работе. Для начала находим самую высокую точку уровня земли, и от нее по периметру нижней части стен проводим горизонтальную линию. Вдоль этой линии крепим стартовую планку из профиля;

По периметру дома монтируем стартовую планку.

3. Меряем расстояние от стартовой планки до верхней границы цоколя и делим на высоту плитки плюс 2 – 5 мм на шов. Полученное значение используем для определения ширины каждого ряда и ширины остатка. С шагом, равным ширине ряда, наносим на стену разметку в виде строго горизонтальных линий;

На стену наносим разметку.

4. Берем угловой элемент и наносим на его изнанку клей с помощью зубчатого шпателя. Деталь прикладываем к стартовой планке и прижимаем к углу. На противоположной стороне стены монтируем такой же элемент, между ними натягиваем нитку;

Начинаем укладку с углового элемента.

5. Клеим следующую ровную плитку. Зазор регулируем специальными «крестиками», уровень контролируем по нитке;

Зазор регулируем специальными крестообразными вставками;

6. Выкладываем весь ряд, аналогично делаем следующие ряды до предпоследнего включительно;

Постепенно выкладываем ряд за рядом.

7. Последний ряд может потребовать подрезки. Для этого используем станок-плиткорез или болгарку с диском по камню;

Для подрезки лучше использовать станок.

8. Выкладываем последний ряд;
9. Снимаем стартовую планку и заполняем пространство под ней вырезанными по размерам частями;
10. Расшиваем швы специальной расшивкой (можно использовать любую палочку или металлическую трубку) и заполняем их затиркой для швов на эпоксидной основе.

Швы заполняем водостойкой затиркой.

Важно! Клей для цокольной плитки следует выбирать тщательно. Он должен выдерживать высокую влажность, низкие температуры и подходить для фасадных работ.

Вывод

Такую важную часть дома, как цоколь, следует надежно защищать с помощью качественной облицовки. Для этих целей отлично подходит фасадная керамическая плитка, тем более, что ее монтаж не вызывает особых проблем и трудностей (см.также статью “Клинкерная плитка для цоколя – особенности облицовки”).

Видео в этой статье дополнит руководство по укладке и поможет представить процесс визуально.

Отличная статья 0

Облицовка плиткой цоколя дома

Цоколь, как часть фундаментного конструктива соприкасающаяся с землёй, в большей степени, подвержен механическим и атмосферным воздействиям, чем стены здания. Поэтому к облицовочной плитке для цоколя дома предъявляются повышенные требования.

Какими характеристиками должны обладать облицовочные плитки для цоколя

1. Механической прочностью к ударным воздействиям. Толщина таких изделий ≥ 15-ти мм.
2. Высокой морозостойкостью.
3. Низким водопоглощением.
4. Устойчивостью к химическим реагентам, входящим в состав препаратов для ухода за дорожными покрытиями в зимнее время, и к температурным перепадам.
5. Долговечностью сохранения цвета облицовки в условиях облучения ультрафиолетовыми лучами.
6. Органичным сочетанием с архитектурным обликом фасада постройки.

Виды используемых плиток

1. Клинкерная плитка для цоколя, обладающая всеми вышеперечисленными свойствами. Выпускаемые разновидности:
   • “Кабанчик” — изделия прямоугольной вытянутой формы с глазурованной наружной поверхностью;
   • “Клинкер” — форма аналогична “кабанчику”, но поверхность неглазурованная, с имитацией кирпичной кладки или брусчатки;
   • Керамогранит — выпускаются глазурованными и неглазурованными, различных размеров, форм, текстур и цветовых решений.

   Все изделия, для повышения степени сцепления с цокольной поверхностью, изготавливаются с устройством специальных углублений на внутренней стороне. Для облицовки цоколя дома пригодны только морозостойкие плитки, на упаковке которых нанесено изображение снежинки.

2. Природные натуральные каменные материалы . Экологичность материала обуславливает востребованность облицовки им с древних времён и конкурентоспособность с самыми современными отделочными строительными изделиями. Бесспорные преимущества — прочность, долговечность, высокая декоративность и устойчивость к химическим воздействиям. Недостатки: произвольность размеров, усложняющая установку, значительный вес и высокая стоимость.
3. Фагот — искусственно созданные камни на основе цементного вяжущего, кварцевого песка и различных добавок, служащих для улучшения эксплуатационных характеристик и внешнего вида. Отличается разнообразными формами и цветовыми оттенками, но большой минус значительное водопоглощение. Для предотвращения повреждения отделки плиткой цоколя при наступлении зимней стужи, необходимо строгое соблюдение технологии укладки с обязательным замачиванием в воде пред монтажом.
4. Полимерпесчаные изделия. По внешнему виду напоминают натуральную каменную облицовку, незначительно уступая ей по прочности. Полимерные пески обуславливают пластичность, небольшой вес, влагонепроницаемость, высокую морозостойкость и разнообразие текстур и расцветок. Монтаж может выполняться с использованием клеящихся составов и сухим способом крепления саморезами.
5. Гиперпрессованные плитки. Технические характеристики схожи с клинкером, но изделия более легки, прочны и значительно дешевле.
6. Плиточные термопанели на основе пенополистирола с покрытием мраморной крошкой. Обеспечивает отличное утепление в совокупности с великолепным внешним видом.
7. Смолянистая плитка для облицовки цоколя. Изготавливается с применением кварцевых песков и акриловых смол. Высокая пластичность позволяет изгибание изделий практически под любыми нужными углами, что позволяет облицовку цоколей сложной конфигурации. Легко режется ножницами и хорошо сцепляется с любыми поверхностями, включая теплоизоляторы. Такие эластичные материалы выпускаются с рифлёными и гладкими наружными поверхностями 9-ти разных цветов.

Отделка цоколя клинкерными плитками

Рассмотрим этот вариант более подробно, как наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве жилых домов.

Порядок выполнения работ:

1. Подготовка поверхности цоколя. Важно чтобы основание облицовки было идеально ровным и строго вертикальным. Все выпуклости и наплывы срубаются, впадины заштукатуриваются. Вся поверхность тщательно отшлифовывается. Проверка вертикальности выполняется с помощью строительного уровня, ровность строительной рейкой. Вся поверхность тщательно очищается от загрязнений и обеспыливается.
2. Нанесение грунтовочного слоя валиком или кистью, рекомендуется применение специальных составов фабричного изготовления.
3. Устройство армирующего слоя с использованием мелкоячеистых стальных или пластиковых сеток. Крепление выполняется дюбелями с грибовидными шляпками. При необходимости утепления, термоизоляторы укладываются под армирующей сеткой.
4. Обеспечение ровности укладки рядов
5. Определение количества рядов укладываемой на цоколь плитки по его высоте и её общей потребности. При расчёте ширина швов в рядах принимается равной 2-х мм. Полученное значение округляется в большую сторону до целых чисел. Общая потребность берётся с 5-ти % запасом.
6. Приготовление клеевого состава. Выполняется после полного высыхания грунтовки. Смесь готовится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковочной таре. Клей необходимо использовать за время ≤ 30-ти минут, пока не начинается схватывание, поэтому он готовится отдельными небольшими порциями. Популярны клеи Ceresit CM17, Isomat AK-22, Ceresit СМ117, Баумит Флекс Топ, Ферозит, Сканмикс Мультисупер, пригодные для наружного употребления.

7. Укладка плитки. Клей наносится на ширину изделий специальной лопаточкой или широким шпателем и разравнивается до толщины слоя ≥ 5-ти мм зубчатой гребёнкой. Элементы укладываются с перекрытием швов на половину их ширины, в углах рекомендуется устанавливать цельные изделия. Изделие плотно прижимается к стенке с постоянным контролем ровности строительным уровнем. Для соблюдения одинаковости швов используются пластиковые крестики соответствующего размера.

   Последний ряд накрывается отливом или немного выступающими плиточными материалами, уложенными с уклоном от стены для обеспечения стекания атмосферных осадков. При необходимости резка материала выполняется болгаркой со специальным кругом.

8. Углы оформляются с использованием специально предназначенных для этого угловых элементов.
9. Затирка швов. Работа производится после полного высыхания клея, примерно через 2-е суток. Крестики удаляются, швы заполняются затирочными смесями при помощи резинового шпателя. Затирка должна быть морозостойкой, эластичной и гармонично вписываться в архитектурный облик фасада. Цвет смеси может быть по цвету плиток или создавать эффектный контраст с их расцветкой. Рекомендуется применение цементных составов Litochrom 3-15, Camonica или полиуретановых СЕ40 Ceresit, Starlike Monomix.
10. После обработки всех швов вся поверхность протирается влажной тканью.
11. В течение минимум 7-ми дней

При строгом соблюдении технологии облицовка цоколя керамическими плитками обеспечит прочное и красивое покрытие, надёжно защищающее постройку от негативных внешних воздействий и не требующее выполнения дополнительных отделочных работ.

Как установить цоколь на дверной проем и плинтус | Home Guides

«Цоколь» – это архитектурный термин, используемый для описания опоры для колонны или основания. Цоколь изначально проектировался как несущий элемент, но с тех пор превратился в элемент дизайна, служащий эстетическим улучшением, обычно с обеих сторон дверного проема внизу. Монтаж плинтуса базовый. Вертикальный плинтус или плинтус упирается в верх, а горизонтальный плинтус встает в бок.Блоки цоколя шире и толще, чем соединенные молдинги, что позволяет создать выступ, выступ или линию тени между блоком и отделкой.

Установка ранее установленных молдингов и плинтусов

Измерьте высоту и ширину цоколя. Используя измерение высоты блока, измерьте расстояние от пола до карниза и сделайте на нем отметку.

Измерьте ширину цоколя. Измерьте расстояние с противоположной стороны, поперек карниза, и сделайте отметку на плинтусе, используя это измерение.

Используйте треугольник, чтобы протянуть линии по размерам, поперек молдинга по горизонтали и поперек плинтуса по вертикали. Используйте копировальную пилу, чтобы отрезать плинтус и плинтус по отметкам. Подденьте секции молотком. Соскребите зубилом весь мусор, стружку или краску. Вытащите гвозди диагональными плоскогубцами. Слегка отшлифуйте свежеобрезанные концы карниза и плинтуса наждачной бумагой зернистостью 100. Нанесите подходящее пятно.

Установите цоколь на дверной косяк.Он должен плотно прилегать к обрезанному плинтусу и плотно прилегать к боковой стороне обрезанного плинтуса. Просверлите четыре отверстия в цоколе сверлом 3/32 дюйма с помощью дрели / отвертки. Просверлите отверстия на 3/4 дюйма по диагонали от нижних углов и на 3/4 дюйма по диагонали вниз от профилированного края цокольного блока – если цокольный блок профилирован по верху.

Забейте 2-дюймовые гвозди в отверстия, чтобы закрепить цоколь. Прекратите стучать, пока гвозди не сойдутся.Используйте набор гвоздей и молоток, чтобы забить гвозди на 1/6 дюйма ниже поверхности дерева. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева с помощью шпателя. Отшлифуйте и доделайте по мере необходимости. Если плинтус уже был закончен, воспользуйтесь замазочным мелком, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.

Размещение новой двери, цоколя и установки обшивки

Поместите блок цоколя у основания дверного косяка на расстоянии 1/8 дюйма от края дверного косяка. Отступ в 1/8 дюйма должен обеспечить выступ, выступ или край между блоком цоколя и стороной косяка.

Просверлите четыре отверстия в цоколе сверлом 3/32 дюйма с помощью дрели / отвертки. Просверлите отверстия на 3/4 дюйма по диагонали от нижних углов и на 3/4 дюйма по диагонали вниз от профилированного края цокольного блока – если цокольный блок профилирован по верху.

Забейте 2-дюймовые гвозди в отверстия, чтобы закрепить цоколь. Прекратите стучать, пока гвозди не сойдутся. Используйте набор гвоздей и молоток, чтобы забить гвозди на 1/6 дюйма ниже поверхности дерева.Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева с помощью шпателя. Отшлифуйте и доделайте по мере необходимости. Если цокольный блок был предварительно обработан, используйте замазочный мелок, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.

Поместите дверной молдинг на верхнюю часть цоколя, заподлицо с краем блока, чтобы обеспечить выступ 1/8 дюйма на стороне косяка. Прибейте его к косяку. Прикрепите конец плинтуса к стороне плинтуса на полу и прибейте плинтус на место.

Справочные материалы

Наконечники

• Перед установкой проверьте косяки и пол на наличие квадрата и отвеса.При необходимости отрегулируйте перед установкой цоколя, корпуса или плинтуса, чтобы убедиться, что они подходят под квадрат. Дополните установку плинтуса розетками в верхних углах дверного косяка с обеих сторон.

Предупреждения

• При работе с деревом используйте защитные очки.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

10 Правил отделки столярных изделий

Моя первая строительная работа была помощником столяра по отделке во время летних школьных каникул. Мой босс всегда работал в одиночку, но с годами (я стал старше, чем он был тогда) ему нужна была помощь в перемещении его инструментов и материалов.Все, что я делал в то первое лето, это приносил и уносил; Мне не разрешали мерить, резать или прибивать гвоздями. Мне сказали наблюдать. При этом я узнал, что столярные изделия – это, по сути, визуальное упражнение.

Что такое столярные изделия?

Прежде чем приступить к своему совету, я хочу прояснить любые заблуждения о том, что такое отделочные столярные изделия. Хотя это вызывает идею «последних штрихов», столярные изделия – это намного больше, чем внутренняя отделка. Он включает в себя все работы, выполненные в доме после завершения строительства, изоляцию, проводку и сантехнику.Сюда входят внутренние и внешние двери, лестницы, оконные рамы, обшивка, потолочные шкафы, столярные изделия, столярные изделия, мебель и, конечно же, плинтусы. В отличие от грубых плотников (или «плотников-форм»), которые работают на ранних стадиях строительства, плотники-чистильщики обычно считаются ремесленниками. Они могут работать как внутри дома, так и в мастерской, поскольку для некоторых отделочных работ требуются стационарные инструменты. Грубые плотники превращаются в плотников-чистильщиков, обучаясь более точному измерению, разметке и резке.С практикой разделение карандашной линии пилой и работа с более точными допусками становятся второй натурой.

Отделочные столярные изделия заставляют глаз работать над собой и не обращать внимания на недостатки. К этому моменту плотник сделал дом отвесным, ровным и квадратным. Или нет. Хороший обрамщик может облегчить работу плотника, сделав отвесные стены и множество блокировок для гвоздей для крепления обрезков. Или нет. Но даже если бы создатель не мог прочитать уровень и даже если бы он не добавил больше блокировок, чем было абсолютно необходимо, работа плотника по отделке состоит в том, чтобы привести в действие двери, окна и шкафы, а также сделать дом хорошо выглядящим.

Идеальные митры – лишь часть отделочных столярных работ. Плотники по отделке должны обладать вниманием к пропорциям и деталям. Они должны научиться визуализировать шаги, ведущие к готовому продукту. Я обучаю этим навыкам начинающих плотников в школе Хартвуд в Массачусетсе. Чтобы облегчить их изучение, я систематизировал следующие десять практических правил.

1. Избегайте использования номеров

Не измерять: точнее разметить обрезку на месте, чем измерить, а затем перенести числа.Идя к пиле, легко неправильно понять линейку или спутать числа.

Обычно правильнее держать доску на месте, чтобы обозначить ее длину, чем использовать ленту и использовать числа. Иногда использование линейки или ленты неизбежно. Я использую рулетку на длинном куске, который слишком сложно разметить на месте, но обычно я не люблю ленты. Лента может сгибаться и менять форму, а подвижный конец крючка легко сгибается, что снижает точность.

Жесткое правило лучше ленты для измерения длины до 6 футов.; следовательно, 6 футов. складное деревянное правило берет на себя при отделке и столярных работах. Лучшие складные линейки поставляются с выдвижной латунной насадкой, которая упрощает внутренние измерения. Раскройте линейку на максимальную длину, которая подходит между измеряемыми точками, и выдвиньте латунный удлинитель на оставшееся расстояние. Удерживая его на этой длине, отнесите к доске, которую нужно разрезать. Нет нужды в цифрах. Просто отметьте доску от расширенной линейки.

Комбинированный квадрат или деревянный брус известного размера – лучший способ разметить небольшие размеры, необходимые для откосов и других расстояний.Узнайте, какие измерения встроены в используемые вами инструменты. Карандаш плотника имеет толщину 1/4 дюйма; можно использовать как распорку для террасной доски. Грифель карандаша находится на расстоянии 1/16 дюйма от края карандаша, поэтому он может писать на 1/16 дюйма. приращения. Корпус складного правила имеет ширину 5/8 дюйма. Лезвие стандартного комбинированного квадрата имеет ширину 1 дюйм и толщину корпуса 3/4 дюйма.

Дверь или окно следует обшивать без использования ленты. Слегка наметьте карандашом выступ на косяке. Вырежьте под прямым углом нижнюю часть ножек кожуха, поднесите их к косяку и отметьте верхние вырезы по линиям откоса.Обрежьте ножки и закрепите их на месте. Срежьте один конец головы под углом и, удерживая его в перевернутом положении над конечным положением, отметьте длину другого конца.

2. Используйте откосы и избегайте заподлицо с краями.

Дерево движется – когда высыхает, когда дом оседает, когда вы его режете и прибиваете гвоздями. Практически невозможно добиться того, чтобы края оставались такими же. Вот почему, например, плотники обычно отступают от края дверных и оконных косяков. Отступая от обрезки до формы, вы обнаруживаете линии теней и разные плоскости, которые затрудняют восприятие глазу несоответствий.Если кожух установлен заподлицо с внутренней стороной косяка, он может не оставаться таким. Глаз легко уловит даже 1/16 дюйма. изменение сверху вниз. Если обсадная колонна сдвинута назад на 1/4 дюйма или 3/8 дюйма, это изменение будет не столь очевидным и большую часть времени будет скрыто в тени. Отдельные неточности, и они становятся менее очевидными.

В прошлом плотники по необходимости использовали отделочные материалы разной толщины; строгальные станки не получили широкого распространения.В старых домах редко можно встретить скошенные кожухи, потому что разница в толщине материала в скошенном шве очевидна. Вместо этого ножки обсадной колонны стыкуются с головой, которая проходит над ножками на 3/8 дюйма или около того. Таким образом, плотник не беспокоился о точной длине кожуха головы или о том, что ширина боковых кожухов заметно меняется при изменении влажности. Кожух обычно является более толстым элементом, поэтому отбрасываемая им тень делает его похожим на колпачок. Раньше плотники часто помещали розетки в верхние углы, а блоки цоколя – в нижней части дверных косяков.К ним бодались кожухи и плинтусы. Различия в толщине этих досок терялись из-за подавляющего количества более толстых цоколей и розеток.

3. Разделите разницу

Если вы прокладываете ряды материала между двумя расходящимися поверхностями, очевидно, что если вы начнете работать параллельно одной, вы не будете параллельны другой. В случае настилов, кровли или сайдинга вы можете немного отрегулировать зазор или покрытие на каждом ряду, чтобы ряды были параллельны другой поверхности, когда достигают ее.

Эту регулировку легко вычислить. Предположим, вы строите черепицу в старом доме, и высота крыши составляет 135 дюймов от конька до карниза с одного конца и 138 дюймов с другого. Разделите одно из этих значений на идеальную экспозицию на курс, 5 дюймов для обычной черепицы с тремя выступами. Таким образом, 135 дюймов, разделенное на 5, равняется 27; это количество курсов по 5 дюймов на курс. На другом конце здания 138 дюймов, разделенные на 27, дают 5 1/8 дюйма. Разложите каждую сторону крыши, используя два разных шага, и проведите меловые линии между ними.После этих корректировок меловые линии начинаются параллельно карнизу и заканчиваются параллельно коньку.

Трудно уловить даже 1/4 дюйма. изменение экспозиции с одного курса на другой, особенно высоко в доме. Учет расхождений на раннем этапе и постепенно, ваша корректировка редко должна быть больше, чем это.

В тех случаях, когда зазор или покрытие не регулируются, как, например, в случае пола с шипами и пазами, вы должны компенсировать часть несоответствия в начале, а остальную часть – в конце.Предположим, вы устанавливаете пол между двумя стенами, которые отклоняются от параллели на 1 дюйм, и оставляете минимальный зазор расширения в 1/2 дюйма между полом и стеной. Сделайте компенсационный зазор размером 1 дюйм с каждой стороны широкого конца комнаты и 1/2 дюйма с каждой стороны узкого конца. Плинтус и молдинги закрывают щель. Если вы используете цельный тонкий плинтус, вам придется вначале и в конце разорвать конические половицы, чтобы расширительный зазор оставался узким и параллельным стене.

Молдинги скрывают зазор: доски пола не должны находиться на одинаковом расстоянии от стены.Пока основание / молдинг покрывает его, зазор может быть разным.

В любом случае вы захотите использовать доски как можно шире в качестве начального и конечного курсов. Измерьте ширину комнаты как на широком, так и на узком концах и вычтите зазоры расширения. Разделите эти размеры на ширину половой доски. Остатки умножьте на половину ширины доски. Это будут ширины начальных и конечных полос на широком и узком концах комнаты. Если эти полосы узкие, попробуйте добавить половину ширины доски.Если эти суммы меньше полной ширины доски, используйте их для начальных и конечных полос. Таким образом, сходящиеся линии плинтусов, а также первый и последний швы будут как можно дальше друг от друга.

4. Избегайте обнажения торцевых волокон

Не показывать конец зерна. Он впитывает краску и особенно пятна иначе, чем плоская текстура. Если кусок молдинга должен резко закончиться, сделайте для него возврат.

Конечная текстура всегда впитывает пятно и окрашивает иначе, чем лицевая или боковая текстура; даже если оставить естественным, конечное зерно по-разному отражает свет.Если вы не хотите подчеркивать эту разницу, как в случае со сквозными шипами в мебели, лучше всего спланировать установку так, чтобы скрыть торцевую шероховатость или обрезать скос, чтобы скрыть ее.

Возврат – это небольшой кусок обшивки, часто треугольного сечения, который завершает ряд молдинга. Возвраты используются в традиционных отделочных работах на ступенях лестниц, табуретах и ​​фартуках, стыковке кожухов головы – везде, где часть молдинга не заканчивается в углу.

Небольшие возвраты трудно распиливать на торцовочной пиле.Лезвие часто отбрасывает отдачу в какой-нибудь тускло освещенный, недоступный угол комнаты. Я вырезал их с помощью небольшой коробки для резки под углом и ножовки.

5. Установите соединение перед отрезанием до длины

Установите более сложный конец перед обрезкой до нужной длины. В этом случае левая сторона обработана, и соответствие проверяется перед разметкой угла наклона.

Если вы выполняете стыковку или сглаживание стыка на куске основания, направляющей стула или короны, убедитесь, что стык хорошо прилегает, прежде чем отрезать другой конец до нужной длины.Возможно, вам понадобится дополнительная длина, если вы сделаете ошибку и вам придется перерезать колосник или митру. Если бы вы отрезали кусок до нужной длины, прежде чем неправильно разрезать колосник или митру, вы бы ворчали на обратном пути на лесной склад, вместо того, чтобы спокойно перерезать кусок.

6. Не беспокойтесь там, где вам не нужно быть

Некоторые суставы не обязательно должны быть идеальными. Основание скроет уродство там, где гипсокартон встречается с полом. Плинтус перекрывает пустоты в стене и полу. Кепка и туфля гибкие и приспосабливаются друг к другу, скрывая их.

Научитесь думать наперед, чтобы увидеть, будет ли закрыто то, над чем вы работаете, что часто является функцией молдингов. Например, на пересечении стены и пола гипсокартон не обязательно должен доходить до пола, а пол не обязательно должен точно прилегать к стене, потому что плинтус перекрывает зазор. Если пол или стена волнистые, у вас может возникнуть соблазн нарисовать или заполнить за плинтусом, чтобы повторить контуры. Однако в старых домах, где стены и пол всегда волнистые, вы часто видите плинтусы из трех частей, с тонкой лепниной-цоколем, прикрепленной к стене и повторяющей ее контур, в то время как обувь делает то же самое на полу.Более толстый плинтус устанавливается быстро и легко, потому что ему не нужно соответствовать; это то, что делают туфля и кепка.

7. Планируйте последовательность, чтобы избежать идеальных разрезов на обоих концах.

Обычно существует последовательность установки обрезков, которая требует наименьшего количества точных разрезов. Например, с моим методом обшивки дверей и окон только последний разрез на голове должен быть идеальным. Отрежьте этот конец немного длиннее и побрите его ножовкой до нужной длины. Здесь есть один интересный трюк: подтолкните кожух к опущенному, неработающему полотну пилы.Поднимите лезвие, не перемещая кожух, и сделайте разрез. Зубья установлены немного шире, чем корпус лезвия, поэтому разрез будет составлять 1/32 дюйма. Если бы вы сначала установили головку, вам пришлось бы сделать точный косой разрез на каждой ножке обсадной колонны, чтобы сделать сустав получается правильный.

Как и при отделке дверей и окон, последовательность установки также важна при укладке отделки по комнате, будь то плинтус, перила для стульев или карниз. Например, я правша и обычно могу быстрее и аккуратнее справиться с правым концом доски, чем с левым концом (копирование – это альтернатива сглаживанию стыков на внутренних углах).Следовательно, я часто предпочитаю работать справа налево по комнате.

Если соединение с выступом открывается, трещина будет очевидна, если смотреть параллельно детали без копыта, и почти невидимой, если смотреть параллельно детали с гребнем.

Когда я работаю по комнате, особенно при выполнении карнизов, я часто получаю деталь, которую нужно обрабатывать с обеих сторон, что является проблемой даже для лучших плотников. Я стараюсь спланировать установку так, чтобы последняя часть отделки находилась на наименее заметном месте.Если стык с совмещенной муфтой не идеален или со временем раскрывается, трещина наиболее заметна, если смотреть под прямым углом к ​​части с накладкой. По возможности я ориентирую скрепленные части так, чтобы люди, входящие в комнату или находящиеся в ней, не видели их под прямым углом.

8. Параллельность важнее уровня или квадрата

Некоторые правила столярных работ меняются от обрамления до отделки. Вместо того, чтобы следить за отвесом, уровнем и квадратом, теперь вы должны держать отделочные материалы параллельно стенам и полам.Глаз видит расходящиеся линии с большей готовностью, чем отвесный и ровный.

Исключение составляют только шкафы и двери, которые для правильной работы должны висеть вертикально. Если пол неровный, подрежьте нижнюю часть двери параллельно полу, а не оставляйте ее ровной с зазором.

Если колода не квадратная, прокладывайте настил параллельно стене дома, а не подгоняйте его к каркасу палубы. Если по какой-то причине две линии должны расходиться, разделите их как можно шире, чтобы разницу было труднее увидеть.

9. Ничего случайного

Каждый раз, когда я говорю: «Это не имеет значения», поднимается красный флаг. Какой конец доски вы обрежете первым, какую грань наружу, куда вы забиваете гвозди – все это имеет значение, и внимание, которое вы вкладываете в детали, проявляется как мастерство во всей работе. «Бог живет в деталях», – сказал Мис ван дер Роэ, и это особенно верно в отношении столярных изделий. Иногда это не имеет значения, но сначала вам следует подумать, имеет ли это значение. Если довести это до крайности, это может привести к феномену, который я называю «аналитическим параличом».По мере того, как ваш опыт увеличивается, и ваш взгляд становится более эффективным, для вас станет вашей второй натурой выстраивать ногти в привлекательный узор и критически смотреть на каждую доску, когда вы несете ее к пиле.

10. Закончить работу

Подрядчик обычно должен заполнить перфок-лист до того, как будет произведен окончательный платеж, но иногда завернуть все детали – все равно что выдергивать зубы. Влечение с чистого листа к началу новой работы может пересилить утомительную работу по завершению старой.Это искушение может иметь неприятные последствия, вызывая у хороших клиентов и потерю рефералов.

Собственники-строители, выполняющие свою работу, часто испытывают искушение переехать в свой дом до завершения отделочных работ, думая, что это будет легче сделать, когда он будет под рукой. Через некоторое время они не замечают отсутствия отделки, особенно если на пути стоит мебель, и становится все труднее и сложнее настраивать инструменты и обходить препятствия. Если двери в ванную не повесят после нескольких лет проживания, это может стать проблемой для брака.Я советую строителям-собственникам сделать все до переезда, а подрядчикам – закончить все работы, прежде чем двигаться дальше. Они будут рады, что сделали.

Уилл Бимер – директор школы Хартвуд в Вашингтоне, штат Массачусетс, и директор Гильдии лесорубов Северной Америки.

Чертежи: Дэн Торнтон

Как добавить архитектурные детали в ваш дом с помощью цоколей

Недавно мы заменили пол на основном уровне нашего дома, и то, что начиналось как один проект, быстро превратилось в несколько.Что там говорится? Если вы дадите мышке печенье… Первоначальные полы были толще, чем новые паркетные доски, поэтому у нас остался неприглядный зазор между дверными коробками и новыми полами. Вместо того, чтобы заменять все дверные коробки и обшивку, мы решили установить цоколи, чтобы восполнить зазор.

Итак, что такое плинтус? Цокольные блоки представляют собой формовочные элементы, расположенные у основания дверной коробки, чтобы создать преднамеренный переход к плинтусу. Они не только добавляют классическую архитектурную деталь в дом, но и удивительно просты в установке!

Цокольные блоки бывают разных размеров и профилей, и вы можете приобрести их у местного поставщика столярных изделий или в магазинах товаров для дома, таких как The Home Depot.Поскольку мы красим нашу отделку, мы выбрали цоколи из тополя лакокрасочного качества с простыми фрезерованными краями с трех сторон.

Нам нужно будет прорезать дверную коробку, чтобы разместить цоколь, поэтому я сначала установил цоколь на место и отметил высоту. Я рад сотрудничеству с Dremel в этом проекте – Dremel Multi-Max – идеальный инструмент для этой работы! Он справился с этой задачей быстро, легко и качественно. Вы можете посмотреть видео о работе Multi-Max в моем аккаунте в Instagram.

Я просто прорезаю дверную коробку, аккуратно следя по карандашной линии. Затем я снял обрезанный кусок кожуха и сдвинул цоколь на его место. Я прикрепил его к стене 2-дюймовыми гвоздями.

Наконец, добавьте немного герметика в швы и залатайте отверстия от гвоздей, затем покрасьте цокольный блок в тот же цвет, что и ваша отделка и плинтусы. Вот и все! Супер просто, правда? Мне очень нравится вневременная архитектурная деталь, которую эти цокольные блоки добавляют в наш дом!

А можно минутку для этой крашеной отделки? Раньше отделка была желтовато-белого цвета, и хотя я сначала хотел нарисовать все это четким, ярко-белым, я ТАК счастлив, что выбрал этот цвет.Я думаю, это добавляет дополнительный уровень элегантности и подчеркивает красивую лепнину, которая есть по всему дому. Мы прожили здесь всего несколько коротких месяцев, но пока что мы добились большого прогресса! Я скоро поделюсь всеми подробностями, так что следите за обновлениями …

Изготовление сценического плинтуса

Всем привет, я надеюсь, что вы все в безопасности и в порядке со всем, что происходит в данный момент.

Можно было подумать, что изоляция / изоляция означала бы больше хобби. Но я бы сказал, что на самом деле все наоборот.С детьми, которые хотят постоянного внимания / развлечений, ведут домашнее хозяйство и готовятся к тому, чтобы самостоятельно заниматься поставками, все было немного скучно.

Добавьте к этому дополнительные стрессы, вызванные текущей ситуацией, мое психическое здоровье несколько пострадало в течение первых двух недель, но сейчас я более или менее выброшен из этого состояния и функционирую на этом новом равновесии. На самом деле было трудно выделить твердые блоки времени на работу, поэтому у меня было всего несколько моментов, когда я мог ухватиться за него (когда я был даже в настроении)

Но это все.Что есть, то есть.

Я решил, так как я следил за мастер-классом Lord of Blights как разовое для практики / опыта рисования, и что это будет демонстрационная миниатюра, а не игровая фигура. Тогда единственное, что можно сделать, чтобы закончить это, – это приложить немного больше усилий и сделать себе живописный постамент для этого.

В соответствии с последним видео Даррена Лэтэма, я собираюсь закончить его как зимнюю базу. Я хотел, чтобы он выглядел как небольшой разрез горной тропы / прохода, из которого только что вышел Повелитель Скверны.

Я задокументировал свой процесс, чтобы поделиться им с вами.

Вот что я придумал, мы разберемся, как я построил эту штуку:

Начало деревянного цоколя
Все началось с длины перил лестницы. Я просто вырезал пару частей разной высоты с помощью бритвенной пилы и ножовки.

Я вспомнил эту статью о Massive Voodoo, которую я читал много лет назад, и которую всегда хотел попробовать. Выжигание краев цоколя дисплея для получения интересной текстуры.
Счистив излишки углерода, вы можете лучше увидеть текстуру на следующем изображении. Вы также можете видеть, что я добавил квадратное основание к одному из постаментов в качестве дополнительной детали.
Основанию просто нужно было заполнить небольшой промежуток, чтобы он вписался в сам цоколь, с небольшим количеством краски и лака он должен выглядеть бесшовным.
Но именно на этом этапе я понял, что они недостаточно велики для той идеи, которую я задумал …

Итак … Давайте начнем все сначала…

Снова начинаем плинтус
Я использую деревянные блоки для хранения миниатюр, пока рисую, и, бегло взглянув на них, я решил пожертвовать одним из больших блоков, который должен был быть цоколем для моего миниатюра.

Снова я выжег край, чтобы получить небольшую текстуру, и вы можете видеть первые этапы моего планирования композиции, используя пробковую кору для создания некоторых каменистых участков и вырезая / приклеивая некоторые высушенные корни растений, чтобы получилось кривое, корявое старое дерево, уходящее внутрь. фон.

На этом этапе строительства требовалось много резки и подгонки, куски коры пробки были вырезаны и вырезаны, чтобы соответствовать месту, корни были обрезаны и подогнаны, чтобы добавить больше ветвей и корней к дереву. Я использовал технику суперклея / бикарбоната соды для этих соединений, чтобы сделать их более прочными.
На следующих изображениях вы можете разглядеть некоторые карандашные линии, поскольку я планировал пространство, занимаемое миниатюрой, и некоторые другие области деталей / рельефа, которые я думал добавить.
Это был мой общий макет, он немного отличался от этого, но не сильно. Так что это был мой первоначальный набросок / идея того, где я хотел разместить вещи.

Добавление дополнительных деталей, строительство святыни
Во время сборки я вспомнил небольшой эксперимент, который я провел некоторое время назад в небольшом придорожном храме, и решил, что хочу включить эту идею и в цоколь. Не точная копия, но похожая по концепции.

Святилище действительно просто построить, по большей части он сделан из коротких отрезков стирольной трубы, круглой и прямоугольной формы.затем кусочки стиролового стержня и мелкие детали из миниатюрных наборов.
Ниже вы можете увидеть все, что было вложено в строительство нового храма:
– У прямоугольной трубы одна грань была вырезана, чтобы получилась открытая коробка.
– Круглая труба была разрезана пополам по вертикали, чтобы создать крышу.
– Лицо, которое я изначально вырезал из прямоугольной трубы, использовалось для создания двух полукруглых частей, заполняющих стороны крыши.
– было вырезано несколько коротких отрезков круглых и квадратных прутков для использования в качестве колонн и окантовки.
– из лома пластиковой карты был изготовлен пол / основание святыни, вырезанное по интерьеру.
– Затем последними штрихами будут значок в виде молота и кометы из набора имперских флагеллянтов и небольшой дварфский щит с вырезанной передней частью и перевернутой в знак обета / подношения.
Тогда это был простой случай создания всех маленьких кусочков. Кусочки пола были приклеены, а затем две части стержня для детали колонны в задней части святыни.

Два полукруга, приклеенные к бокам крыши.еще две колонны, квадратные кромки, добавлены детали. Следующие изображения показывают, насколько проста это была сборка.

Я отрезал несколько тонких полосок из круглого стирольного стержня, чтобы сделать монеты для тарелки для подношений. Зеленый цвет, который вы видите, представляет собой разбавленную жидкую зелень с легкой добавкой бикарбоната соды, чтобы получить мелкую шероховатую текстуру на куске.
А затем, когда храм был полностью построен и текстурирован, все, что оставалось сделать, – это уничтожить его!
Я построил новую стойку и выступ / полку с нишей, в которую будет встроена придорожная святыня.В этот момент я также понял, что хочу иметь больше земли, чтобы поиграть, и использовал обрывок пластиковой карты, чтобы немного выдвинуть переднюю часть основания.
Я не просто хотел, чтобы он был какой-то живописной деталью, приклеенной к вершине плинтуса, а вместо этого хотел поиграть с деталями, несколько выходящими за край.


Поскольку задняя часть похожа на небольшую часть скалы, тропа идет вдоль, тянется вниз по задней части основания и стекающим по ней корням деревьев.
А лицевая сторона / стороны выглядят как врезка земли, по которой проходит горная тропа.
Все еще проверяя композицию во время работы, мне действительно понравилось, где она находится, и мне просто нужно было добавить окончательную детализацию / текстуры.
Я создал текстуру замороженного / уплотненного грунта из готового наполнителя с добавлением небольшого количества краски и песка. Я вырезал небольшой клин из небольшого куска стирольной трубки, оставив U-образную форму, чтобы оставлять отпечатки копыт на текстуре земли. Я также использовал запасную неокрашенную ступню для миниатюр, чтобы добавить пару следов здесь и там.

Прошу прощения, но, похоже, я пропустил один шаг на фотографиях. На этапе текстурирования я смешал пасту из песка / песка / статической травы и некоторых из самых мелких корней и грязи и вставил ее в зазоры и плоские участки. Вы сможете увидеть это на следующих загрунтованных фотографиях.

Завершенная базовая сборка и грунтовка
Итак, после текстурирования я добавил и смешал все остальные детали сцены, которые мне нужны. сломанный храм на каменной полке, старый дорожный знак и пара птиц-падальщиков, сидящих на дереве.

Все это стало зениталитом, чтобы действительно объединить все воедино и выявить детали.

Разбитое святилище со всеми разбросанными по обету подношениями. Пока я работал над корнями, я нашел несколько действительно крошечных засушенных цветов, которые, как я подумал, было бы действительно уместно добавить сюда.
Там вокруг дорожного знака и земли у основания дерева вы можете увидеть статическую пасту для травы, которую я добавил немного более четко.


Мне очень понравилось делать корни деревьев, которые растут по склону утеса.


Это отломанные части алтаря и подношения, которые я добавлю обратно на основу после того, как наложу текстуру снега.
И вот мы здесь. Один живописный цоколь горной тропы готов к покраске, скоро (надеюсь) и проект будет завершен!
Бонусный материал!
Я не люблю, когда вещи тратятся впустую, поэтому, пока я строил цоколь, я использовал оставшиеся биты, лишнюю пасту и т. Д., Чтобы сделать еще два одновременно.

Один находится в самом начале этой статьи, другой я начал делать много лет назад из контейнера для кубиков и какого-то сланца, в итоге он просто лежал на дне коробки, и я решил вытащить его. и прикончите.

Итак, у меня есть еще два готовых плинтуса для любого будущего проекта, который я решу там закрепить!

Взгляните быстро
Верно, мы еще не закончили!
К моменту написания этой статьи я уже закончил покраску основы, так что немного подкрадитесь к некоторым деталям.Я раскрою все это в заключительной части серии мастер-классов.

Несмотря на то, что я построил плинтус, а не просто использовал основание, я придерживался тех же цветов, которые Даррен Латам использовал в своем видео, часть 10.

Замерзшая вода и опавшие листья усеивают землю у основания.

А сосульки можно найти повсюду.

Когда я дошел до того, что база была нарисована, я понял, что не знаю, что я действительно хочу сделать для снежных эффектов. У меня есть несколько разных продуктов, которые я приобрел за эти годы, и я хочу их опробовать.

Итак, я собрал несколько тестовых баз, чтобы поэкспериментировать с этими продуктами, чтобы найти желаемый вид для готовой сцены.

Вот где я сейчас нахожусь, ребята. Мне нужно продолжить эти эксперименты со снегом, и как только я найду то, что мне нравится, тогда плинтус должен быть закончен довольно быстро, и я смогу опубликовать и написать о готовом изделии.

Как я сказал в начале этой статьи, время для хобби на данный момент немного неравномерно и неустойчиво, но я надеюсь, что скоро это сделаем.

До следующего раза,
позаботьтесь.

7 способов использования цоколей и розеток на дверной обшивке

Хотите вывести дверную отделку строительного класса на новый уровень? Добавление блоков плинтуса и розеток к дверной коробке превратит вашу дверь из средней в великолепную!

Я пишу «Дочь разнорабочего» уже почти три года, и мой самый популярный пост , безусловно, – об установке цоколей. Кто знал? Эти небольшие архитектурные детали легко установить (без скосов!) И могут решить сложную проблему перехода.Я собрал множество различных способов использования цоколей и розеток для обновления дверной обшивки.

Что такое цокольные блоки и розетки?

Эти декоративные элементы находятся внизу (плинтусы) или вверху (розетки) дверной обшивки. Вы можете использовать один или другой, или оба! В окнах розетки используются только в верхних углах. Эти детали обычно можно найти в более традиционных домах, но я также покажу вам примеры более современного или деревенского вида.

Изображение предоставлено: Ель

Цоколь

Цокольные блоки – отличный способ исправить неудобный переход между дверной обшивкой и плинтусом.Когда мы превратили окно в раздвижную стеклянную дверь, я попытался найти стиль, похожий на существующую отделку. Но он оказался намного тоньше плинтусов.

Для решения проблемы я использовал цокольные блоки, которые немного глубже и выше, чем плинтусы. Вы можете увидеть, как я устанавливал цокольные блоки здесь. В результате получается гораздо более чистый вид, который идеально подходит! Моя следующая задача – зашпаклевать и покрасить молдинг обуви в тот же цвет, что и плинтусы, чтобы он выглядел как одно целое.

Вот еще пример. Высокие плинтусы совпадают с верхней частью блоков цоколя, которые затем совпадают с дверной обшивкой. Простой цокольный блок разбивает все эти линии и не дает ему выглядеть слишком загруженным. Углубленная деталь в блоке перекликается с обшитой панелями дверью, и все выкрашено в великолепный темно-серый цвет для целостного вида.

(Изображение предоставлено: Эш + Леандро)

Изысканная отделка будет неуместно смотреться в этой ванной комнате. Вместо этого они использовали доски 1 x 6 и прямоугольный цоколь, окрашенный в тот же цвет, что и туалетный столик, для деревенского вида.Учтите, что в них даже не использовали плинтусы, поэтому блоки плинтуса носят чисто декоративный характер.

Розетки

Розетки являются родственниками цоколя и находятся в верхней части оконной и дверной обшивки. Если вам не удается добиться правильной посадки скошенных углов, это простое решение. Розетки имеют тенденцию быть более декоративными, поскольку они находятся на уровне глаз. Ознакомьтесь с этими забавными вариантами!

Здесь вы можете увидеть, как деталь в виде розетки на двери и оконной раме привлекает внимание к комнате.

Розетки не обязательно ограничивать в помещении! Этот дом в Сан-Франциско привносит эти изысканные детали в внешние окна. Просто убедитесь, что материалы подходят для наружной установки, если вы пойдете по этому маршруту.

Комбинированные блоки и розетки цоколя

Вот пример наиболее традиционного использования плинтусов и розеток. В этом доме они используются для элегантного обрамления проема между кухней и гостиной. Особенно мне нравится этот вид рядом с молдингом коронки!

Я никогда не видел подобного проема в обшивке! Широкая верхняя часть делает комнату больше, а более узкая нижняя часть создает ощущение уединения при работе за столом.Углы украшены розетками и цокольными блоками.

---

Я надеюсь, что эти примеры дали вам отличные идеи для обновления вашей собственной дверной и оконной отделки. Эти мелкие детали могут сделать ваш дом похожим на миллион долларов при крошечном бюджете!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о обустройстве дома, домашнем декоре и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получить доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

ПОДЕЛИТЬСЯ!

Плинтусы для колонн, цоколи для колонн, цоколи, цоколи – Литые алюминиевые плинтусы для колонн – Lawler Manufacturing

Плинтусы для колонн

Как установить колонну на алюминиевые цоколи

Прикрепление заглушек из гипса
Установка колонны
Прибивание гвоздями
Инструкции по окончательной отделке
Разъем для повторной сборки
Вентиляция

Цоколи из стекловолокна, алюминиевые цоколи или свинцовые прокладки должны использоваться для обеспечения вентиляции и защиты от бетона или кирпичной кладки.

Шаг 1
Проведите отвес от центра балки до настила, чтобы определить положение центральной точки цоколя, чтобы капитель колонны правильно выровнялся с балкой.

Шаг 2
Установите два некоррозионных установочных штифта в настиле на противоположных по диагонали углах так, чтобы при установке они были заподлицо с внутренней стенкой цоколя. Позвольте им выступать на 3o4 дюйма из настила, чтобы предотвратить смещение цоколя. Алюминиевые цоколи изготавливаются с штифтами на каждом углу. Просверлите отверстия в настиле для этих штифтов. Установочные штифты можно вырезать из алюминия толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма, прутки из латуни и др., которые можно приобрести в строительном, строительном или сварочном цехах.

Шаг 3
Установите цоколь на штифты и проверьте ровность. Сделайте разметку на цоколе и используйте ручную пилу с мелкими зубьями или ножовку, ножовку или шлифовальный станок для обрезки, если это необходимо. очень важно, чтобы вы сохранили ту же площадь вентиляции, которая была изначально предусмотрена цоколем.

Шаг 4
Переустановите узел через дюбели и еще раз проверьте уровень.

Шаг 5
Для колонн без цоколя выполните ту же процедуру, чтобы выровнять вал. Закройте обрезанный участок высококачественной краской на масляной основе.Перед монтажом вала прикрепите свинцовые опоры с помощью нержавеющих креплений. Сохраняйте пространство между подушками для вентиляции.

Шаг 6
Чтобы подготовить вал к установке, аккуратно обрежьте необработанные концы вала до молдинга или отметок пропила. Конструкции под номерами 105, 110, 115, 135, 140 и 150 имеют молдинги на обоих концах вала. Модели 125 и 130 имеют молдинг только вверху, с отметкой для пропила внизу. Дизайн под номером 100 имеет отметку для пропила на обоих концах.После обрезки покрасьте все необработанные концы высококачественной краской на масляной основе.

Если шахту необходимо обрезать до точной высоты и это одна из наших конструкций, которая может быть обрезана или была заказана для обрезки, измерьте расстояние от готовой балки до готового пола в центре того места, где будет стоять колонна, чтобы определить общая высота колонны. Измерьте расположение каждого столбца на предмет вариаций. Учитывайте высоту s заглушки при измерении колонн с декоративными капителями. Длина вала должна быть обрезана так, чтобы высота основания и цоколя капители (с заглушкой для декоративных капителей) плюс длина нового вала равнялась общей высоте.Обрезка всегда производится снизу вала. Измерьте 4 или 5 точек по окружности вала колонны, чтобы получить точную нижнюю линию обрезки. Используйте стальную ленту или что-то подобное, чтобы обернуть и провести линию отреза. После обрезки сразу после резки покройте открытые торцевые волокна двумя слоями масляной краски для наружных работ и подходящим герметиком для внутренних колонн.

Шаг 7
Нанесите высококачественную герметизацию на основание, где будет опираться вал.Установите основание на вал и предварительно просверлите крепеж через основание в вал. Закрепите основание на валу с помощью нержавеющих креплений.

При креплении деревянной основы к цоколю из алюминия или стекловолокна предварительно просверлите цоколь для коррозионно-стойких креплений в цоколе, нанесите уплотнение в местах, где цоколь будет опираться на цоколь, и прикрепите цоколь.

(На иллюстрациях показана меньшая колонна, собранная в горизонтальном положении, большая колонна, собранная в вертикальном положении.)

Шаг 8
При прикреплении заглавных букв убедитесь, что базовые квадраты и заглавные квадраты выровнены. Нанесите уплотнение на капитель там, где он будет опираться на колонну. Предварительно просверлить крепежные детали через главный вал или вверх через вал по диагонали в капитал. Закрепите нержавеющими крепежными деталями.

Шаг 9 – Прикрепление композиционных гипсовых капителей
Прикрепление композиционных гипсовых капителей. Заглушки из композиционного гипса нуждаются в заглушке, несущей нагрузку внутри, чтобы на капитель не ложилась нагрузка.Заглушки прилагаются к заказам, в которые входят составные заглушки, за исключением разделенных для повторной сборки. Колонны с диаметром шейки 5 дюймов или более будут иметь двойное кольцо на одном конце заглушки. Этот конец будет вставлен в верхнюю часть вала и будет закреплен гвоздями, прежде чем колонна будет поднята в вертикальное положение. быть на 1/8 – 3/8 дюйма выше заглушки. Покройте все внутренние и внешние поверхности капители высококачественной грунтовкой на масляной основе и финишной краской.
После высыхания поместите капитель на заглушку и нанесите каплю герметик до нижней части колпачка, где он будет опираться на вал.Предварительно просверлить заглушку в заглушку и закрепить нержавеющими крепежными деталями. Отверстия в столице должны быть потоплены, чтобы можно было произвести ремонт с помощью штукатурки. Поместите гидроизоляцию над капиталом, который подвержен воздействию погодных условий, и загните края сверху вниз, чтобы образовался край капель. Сохраняйте необходимое отверстие для вентиляции вверху. Имейте в виду, что необработанные капители из композиционного материала не могут намокнуть до, во время или после укладки, иначе они не будут удерживать краску и быстро испортятся.

Шаг 10 – Установка колонны
Поместите гидроизоляцию поверх капители, где она будет подвержена воздействию погодных условий, и загните края вниз, чтобы образовалась кромка капель.Поднимите балку так, чтобы основание, вал и капитель можно было разместить на палубе. Закупорите балку там, где она будет опираться на оклад, и поднимите колонну на место. Опускаем балку на столб и прикрепляем к капителью (или заглушке). Используйте прокладки, чтобы зафиксировать капитель на месте, если балку невозможно поднять. Для колонн, которые собраны в вертикальном положении, вы разместите основание, как описано, перед тем, как задвинуть вал на место. Поместите колпачок сверху, уплотняя и мигая так же, как описано выше.

Шаг 11 – Забивание гвоздями
Используйте не вызывающие коррозию крепежные детали; либо гвозди, либо шурупы. Допускаются нержавеющая сталь, алюминиевый сплав или оцинковка. Не устанавливайте деревянные блоки или какие-либо другие препятствия внутри колонны.

Шаг 12 – Инструкции по окончательной отделке
Закупорите все отверстия для крепежа и устраните любые вмятины или зазубрины, образовавшиеся во время установки, с помощью высококачественной шпатлевки для дерева. Используйте штукатурку для ремонта любых вмятин и царапин на капителях декоративных композиций.Компоненты из стекловолокна можно отремонтировать с помощью комплектов для ремонта кузова.

Step 13
Сразу после укладки нанесите не менее двух слоев соответствующей высококачественной краски на все внешние поверхности. См. Рекомендации производителя краски для правильного нанесения краски.

Шаг 14
Те же процедуры применимы для внутренних помещений. Все поверхности внутри, снаружи и на торцах следует одновременно герметизировать одним и тем же герметиком.

m-marcus.com предлагает фурнитуру для шкафа – Ручки для шкафа – Ручка для шкафа Heritage из латуни Дизайн цоколя с основанием 25 мм с отделкой под античную латунь

Обратите внимание, что на изображениях есть цифровой водяной знак, который не виден на самом продукте.

Ручка для шкафа Heritage из латуни, конструкция цоколя с основанием, 25 мм, отделка из античной латуни

Марка	Латунь наследия
Материал	Твердая латунь
Отделка	Античная латунь
Размеры продукта	Выступ 24 Максимальный диаметр 25 База 16 Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.
О отделке	Античная латунь С красновато-коричневыми оттенками и латунным подтоном этот вариант латуни сохраняет теплый и мягкий характер, но добавляет возраст и зрелость, подчеркивая разнообразие оттенков, делая каждое изделие привлекательным и уникальным.
Коробка содержит	1 ручка для шкафа Все крепежные винты и крепежные детали
Состояние запаса	В наличии
Цена розничная	£ 7.21 Без НДС

.