Отделка цокольным сайдингом: Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками: фото, видео

Монтаж рядовых панелей цокольного сайдинга, отделка цокольным сайдингом

1. Главная
2. Фасадные панели
3. Общие сведения
4. Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках
5. Установка рядовых панелей

До монтажа фасадных панелей выполняют подготовку стен. После установки обрешетки стены дома измеряют, рассчитывают количество панелей в одном ряду, определяют их расположение. Последняя в ряду панель не должна оставаться короче 30 см. Измерения проводят для первых двух рядов. Последующие будут устанавливаться так же.

Первыми на обрешетку устанавливают основные аксессуары: стартовые планки, углы, обрамление проемов. Направление установки выбирают по конструкции панели: стыковочная планка должна находиться на противоположной от начальной точки стороне.

Монтаж цокольного сайдинга, а — «дранка», б — «чешуя». 1 — подрезка начального элемента, 2 — угол, 3 — подсистема, 4 — стартовая планка, k, 2k — температурный зазор.

Первую в ряду фасадную панель подрезают: ее край должен быть ровным. Подрезку выполняют так, чтобы при соединении с угловым профилем цокольный сайдинг красиво выглядел. Для монтажа рядовой элемент заводят в приемный желоб угла под небольшим наклоном, его замки совмещают со стартовой полосой, защелкивают их. Чтобы защелкнуть замковое соединение, панель сдвигают вверх. При правильной установке она должна свободно смещаться вправо и влево на несколько мм. Это нужно, чтобы компенсировать возможное температурное сжатие и расширение.

Элемент закрепляют на обрешетке саморезами, располагая их по центру крепежных отверстий. Жесткое крепление не выполняется, все детали должны свободно смещаться.

Вторая панель устанавливается без подрезки. Ее соединяют с первой, совмещая стыковочные планки или замки, выполняя установку на стартовую планку и крепление к обрешетке через заводские крепежные отверстия. Целые, неподрезанные панели устанавливают до конца начального ряда, выполняя подрезку только для последнего элемента так, чтобы завести его в приемный желоб угла, оставив температурный зазор.

Установка второго ряда: подрезка первого элемента (а), его установка (б), установка последующих элементов (в).

Установка последующих рядов цокольного сайдинга.

Второй ряд цокольного сайдинга начинают устанавливать от того же края стены, что и первый. Начальный элемент подрезают так, чтобы швы по вертикали в соседних рядах располагались со смещением.

Смещение выбирают так, чтобы количество отходов было минимальным, а облицовка аккуратно выглядела. При установке второго ряда детали облицовки соединяют друг с другом и с элементами первого ряда (для этого используются замки). Монтаж выполняют без жесткого крепления, предусматривая температурные зазоры на участках стыков с углами или другими аксессуарами.

Выше по стене установку цокольного сайдинга выполняют так же, соблюдая смещение, контролируя горизонтальность, оставляя температурные зазоры.

Если для облицовки фасада будут использоваться рельефные углы, их устанавливают вместе с рядовыми элементами. Первыми строго по горизонтали крепят стартовые планки, на которые устанавливают первый ряд панелей, подводя их с обеих сторон к углу. Угловой элемент закрепляют на стартовой полосе, соединяют с панелями. Всю конструкцию выравнивают. При этом контролируют совмещение рисунков. Для этого может требоваться подрезка углового или рядовых элементов. Последующие ряды при монтаже заводят под декоративный угол.

По верхнему краю накладных декоративных углов устанавливают молдинги или финишные полосы. Они могут закрывать край всего верхнего ряда облицовки. Вариант монтажа и оформления стыков молдингов представлен на рисунке.

Монтаж накладных рельефных углов: 1 — финишная планка или молдинг, 2 — рядовые панели, 3 — стартовая планка, 4 — принимающий желоб финишной планки, 5 — накладной молдинг, 6 — гидроизоляция, 7 — угол.

• Установка стартового профиля
• Монтаж рядовых цокольных панелей
• Установка панелей вокруг проемов и под карнизами
• Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом
• Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

1. Главная
2. Фасадные панели
3. org/ListItem”>Общие сведения
4. Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках
5. Установка рядовых панелей

Варианты отделки цокольным сайдингом – НИМАН

Улучшенные технические характеристики цокольного сайдинга и привлекательный внешний вид подкупает все больше владельцев загородных домов. Среди множества предложений от производителей каждый сможет выбрать свой вариант отделки цоколя сайдингом, отвечающий эксплуатационным свойствам и дизайнерской идее.

Для каждого варианта отделки цоколя дома сайдингом цена получается значительно приятнее, если сравнивать с отделкой из натуральных материалов. При этом не страдает ни внешний вид отделки, ни ее качественные и эксплуатационные характеристики.

Отделка фундамента цокольным сайдингом

Такой вариант отделки наиболее популярен, потому что:

• обеспечивается надежная защита фундамента здания от агрессивного воздействия окружающей среды;
• не требуется больших материальных затрат, так как площадь отделки фундамента цокольным сайдингом относительно всего фасада небольшая;
• в результате получается красивая отделка цоколя с имитацией натурального материала, что отлично сочетается практически со всеми видами отделки фасада.

В качестве фотопримера приведем реальный объект, выполненные компанией «Ниман».

Цокольный сайдинг «Альта профиль»

Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом

Свайный фундамент сам по себе мало привлекателен, поэтому владельцы таких домов стараются его замаскировать различными материалами: кирпичом, камнем, сайдингом и др.

Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом для рационального хозяина является наиболее привлекательной и надежной. В этом материале сочетается сразу то, что нужно:

• высокая прочность и надежность;
• простой уход;
• длительный срок службы;
• правдоподобная имитация натуральных материалов;
• несложный монтаж;
• широкий ассортимент оттенков и текстуры;
• приемлемая стоимость по сравнению с натуральными материалами.

Монтажные бригады компании «Ниман» неоднократно выполняли качественную отделку свайного фундамента цокольным сайдингом, так что могут с уверенностью подтвердить рациональность и привлекательность такого варианта.

Цокольный сайдинг «Альта профиль»

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом

Деревянный дом максимально подвержен неблагоприятным факторам природных явлений: перепадам температуры, атмосферным осадкам, влажной почве и т.д. В этом случае фундамент нуждается в надежной и долговечной защите, которая не будет отвечать всем капризам природы.

Как вариант – отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом. С деревянными стенами отлично сочетается цокольный сайдинг с различными текстурами: кирпич, камень, дранка, скалистые породы. При этом увеличенная толщина панелей и их улучшенные характеристики обеспечивают внешнюю защиту фундамента на долгие годы.

Объект, выполненный компанией «Ниман» и заслуживший истинное признание своих владельцев:

Цокольный сайдинг «Альта профиль»

4 x 6 Цокольный блок I Elite Trimworks

Соединение под углом 45 градусов 52 градуса	Датчик угла наклона 90 011	Инструмент, рекомендуемый для установки молдингов
Советы по покраске молдингов	Гибкие молдинги Советы	Часто задаваемые вопросы

 Многие люди думают, что карниз очень сложно установить, в то время как другие думают, что это очень просто, потому что они видели, как парень по телевизору сделал это за полчаса. Правда в том, что с правильными инструментами и немного терпения любой может легко установить карнизы. Пожалуйста, имейте в виду, что это руководство предназначено для тех, кто устанавливает программу впервые, поэтому некоторые термины и вещи, которые кажутся профессионалам привычными, будут подробно объяснены. Есть много мнений, когда дело доходит до установки карниза; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики. Нельзя сказать, что другие методы, используемые людьми, неверны, но мы считаем, что этот метод очень хорошо работает для нас.

Одним из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от гипса, является то, что стены и мебель не нужно закрывать или драпировать. Если ваш дом находится на стадии строительства, то резку можно делать где угодно. Однако, если вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова на улице, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.

Сначала мы должны найти большую открытую площадку пола для вырезания; обычно гараж. Наш карниз бывает длиной 12 и 14 футов. Ищите место, где вы сможете отрезать отрезки такого размера. Ищем место снаружи, иначе пыль МДФ попадет повсюду. Вся резка выполняется на полу с помощью Составная торцовочная пила с 10-дюймовой тягой .

тяга — это расстояние, которое пила может отпилить за один рывок. Хотя карниз бывает разной ширины до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается в прямой зависимости от угла скоса.

Начните с измерения стен, которые будут закончены. Измеряйте как можно точнее до ближайших 16 дюймов. Обязательно обратите внимание на внутренние и внешние углы . Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы обойдете площадь снаружи, все, что вы увидите, это внешние углы.

Прежде чем мы начнем резать, мы должны определить правильный угол с помощью угломера. Никогда не следует рассчитывать на идеальный угол 90 градусов, то, что выглядит как угол 90 градусов, может немного отклоняться.

Если два соединяющихся карниза неплотно прилегают, клей не будет хорошо держаться. После того, как угол определен, используйте нашу таблицу раскроя, чтобы настроить составную торцовочную пилу, чтобы получить хороший узкий угол.

 Необходимы некоторые подготовительные работы: снимите все, что висит на стенах, и уберите все примерно в 30 дюймов от стены, чтобы можно было установить лестницы. Ваш потолок может быть с лепниной, не беспокойтесь; штукатурку снимать не нужно. Как только вы начнете прикалывать карниз к потолку, вы обнаружите, что лепнина отваливается. Небольшой зазор, который виден, будет легко покрыт латексным герметиком, пригодным для краски, который будет нанесен позже.

Для резки вам понадобится торцовочная пила. Используя определитель угла и нашу таблицу для резки , вы сможете установить углы скоса и скоса, необходимые для получения правильного угла. Обычно мы рекомендуем вам сделать небольшие образцы внутреннего и внешнего углов, прежде чем вы начнете резать длинные отрезки, которые будут установлены.

Это должно позволить вам визуализировать, как будет выглядеть каждый угол перед обрезанием. Теперь, когда мы вырезали несколько кусочков, пришло время закрепить их на месте. Нам потребуется компрессор и пневматический гвоздезабивной пистолет. Причина использования пистолета для гвоздей проста, если правильно его настроить; пистолет для гвоздей автоматически погружает шляпки гвоздей в карниз примерно на 1/4 дюйма. Это упрощает процесс завершения (мы вернемся к этому позже). Обычно мы ставим компрессор на 98 и 110 фунтов на квадратный дюйм. Установщики, которые никогда раньше не работали с MDF, должны проверить и отрегулировать давление воздуха в соответствии с требованиями своего конкретного оборудования. Мы обнаружили, что лучшими крепежными элементами для работы являются гвозди 15-18 калибра и штифтовые гвозди длиной примерно от 1 1/2 до 2 дюймов. Мы прикрепляем пару гвоздей как к верхней, так и к нижней части карниза через каждые 12-16 дюймов в виде «X». «X» гарантирует, что даже если балка не зацепится гвоздем, карниз не упадет, потому что «X» создает крепление в гипсокартоне.

Расположение гвоздя на лицевой стороне карниза играет важную роль при установке. Если вы посмотрите на заднюю часть карниза, то заметите, что у него есть три плоские стороны. Два маленьких угла — это части, которые касаются стены и потолка. Эти два угла проходят по всей длине карниза, и это две области, к которым вы должны стремиться, когда начинаете прибивать гвозди. Вы всегда должны стараться размещать гвоздевой пистолет так, чтобы шляпка гвоздя была скрыта в складке на лицевой стороне карниза. Хотя шляпка гвоздя утоплена, отверстие иногда видно даже после того, как мы его закроем и отшлифуем, тогда как в складке оно исчезает.

Все углы должны быть склеены с помощью клея для МДФ или MitreBond, которые можно приобрести в любом крупном магазине. Мы не используем ни белый, ни желтый столярный клей, потому что оба эти клея остаются слегка гибкими, даже когда они полностью отверждены. Значит со временем МДФ разрешат. Древесные волокна МДФ немного скользят. Производители называют это «ползучестью». Решение состоит в том, чтобы использовать клей, который твердеет как камень. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что МДФ гораздо более волокнистый, чем твердая древесина, поэтому использование клея на водной основе вызовет «вздутие» в местах соединения. Titebond — это очень тонкий клей на основе растворителя, благодаря которому шов практически незаметен.

Создание невидимого твердого соединения, как у профессионалов

Соединения немного отличаются от углов. Стыки возникают, когда у вас есть прямая стена, длина которой превышает доступную длину. Есть процесс, который идет вместе с ним, чтобы сустав не развалился.

1. Если длина стены составляет 16 футов, мы отрежем один кусок длиной 5 футов и один кусок длиной 11 футов. Никогда не разрезайте стену на две половины, взгляды людей всегда обращены к середине стены, поэтому любые недостатки будут видны.
2. Не используйте прямой разрез для соединения двух частей. Обрежьте два конца под углом 30 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание и увеличить поверхность клея.
3. Найдите деревянный брусок длиной примерно 8 дюймов и уже, чем карниз. Приклейте этот кусок к соединяемому концу, убедившись, что половина его торчит на конце, чтобы к нему можно было присоединить следующий кусок карниза. Прибейте этот кусок дерева к передней части карниза. Прибивая и приклеивая, вы гарантируете, что эта деталь никогда не сдвинется с места.
4. Затем прикрепите отрезок с прикрепленным блоком к стене.
5. Добавьте немного клея на лицевую сторону блока и установите следующую длину, как обычно. После обеспечения плотного прилегания добавьте несколько гвоздей, чтобы обе части не разошлись.

Не рискуйте

Вся древесина, включая МДФ, немного дает усадку. Чтобы свести к минимуму эффект этой усадки, вызывающей неприглядные трещины; Установщики Elite Trimworks используют специальный клей для МДФ, эксклюзивный для нас, на всех наших соединениях.

Это практически исключает сервисный ремонт из-за усадки

Кроме того, чтобы избежать стыков в швах (которые могут не проявляться до полугода, за ВСЕМИ нашими швами приклеиваем заднюю скобу (см. фото)

ВНИМАНИЕ: Не красьте карниз перед установкой, вам все равно придется красить его снова после того, как все шлифовки будут сделаны

Правая сторона Клей решает все

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что МДФ гораздо более волокнистый, чем массивная древесина, и использование клея на водной основе имеет тенденцию вызывать «вздутие» на стыках. Клеи на основе растворителя не разбухают, что делает шов практически незаметным. Подробнее об использовании правильного клея.

 После того, как вы закрепите все гвозди, мы готовы завершить установку. Для приклеивания карниза к потолку и стене мы используем поддающуюся окраске латексную замазку. Обильно нанесите на все швы, когда герметик высыхает, он имеет тенденцию опускаться внутрь. Пройдитесь пальцем по только что зачеканенным швам, чтобы избавиться от лишней замазки.

Создание невидимого шва как у профессионала
С острым разрезом и клеем нет необходимости в шлифовании!

Все оборудование, используемое для обработки древесины, станет более эффективным при правильном использовании. Когда дело доходит до чистого стекла, такого как порезы, острое пильное полотно в порядке. Как видно на иллюстрации выше, при остром срезе шлифование не требуется. Швы действительно бесшовные. Три вещи способствуют бесшовному соединению:

1. Задняя распорка карниза для плотного прилегания (как описано выше).
2. Обрежьте под углом 30 градусов, чтобы увеличить площадь поверхности, угол 45 градусов будет слишком острым для угла, и он будет отслаиваться, оставляя забитый край.
3. Острое лезвие, наши установщики затачивают свои отрезные пилы один или два раза в неделю.

При использовании трех вышеуказанных принципов достаточно просто повторно загрунтовать шов. Заточка ваших инструментов производит разрез, который не вырывается, и дает края, которые не обожжены или полированы.

Острый инструмент обеспечивает более безопасную работу и помогает производить продукцию более высокого качества. Острый инструмент — это общая нить, соединяющая все инструменты, используемые в столярной мастерской. Наилучшая отделка получается с помощью острого инструмента, а наихудшая — с помощью тупого инструмента. Острые инструменты также намного безопаснее. Острые пилы оказывают меньшее сопротивление усилиям оператора, что облегчает обработку деталей в течение более длительных периодов времени.

При дальнейшем изучении этих концепций достаточно сравнить тупую пилу с острой пилой, чтобы проиллюстрировать этот момент. Предполагая, что в обоих случаях используется правильное пильное полотно, тупая пила будет дымить, рвать края и углы, приводить к неточным размерам и замедлять скорость подачи, требуя большего давления для окончательного реза. Острый инструмент менее подвержен отдаче из-за легкого резания и уменьшенного обратного давления, создаваемого режущей кромкой.

Использование деревообрабатывающего оборудования и его инструментов сопряжено со многими неотъемлемыми рисками. Каждый столяр должен всегда знакомиться с политикой безопасности компании. Ни один курс не может предотвратить несчастные случаи. Только ваши навыки оператора и использование безопасных методов могут предотвратить несчастные случаи. Работайте только на безопасной машине, используйте все средства защиты и средства индивидуальной защиты, а также не обходите блокировки и блокировки, разработанные для вашей защиты.

Не используйте один и тот же герметик для заполнения отверстий от гвоздей, углов или швов.

Отверстия от гвоздей или шпилек следует заделать и заполнить шпатлевкой. Шпаклевка представляет собой материал, похожий на гипс, который наносится влажным способом и которому дают высохнуть перед шлифованием. Его также следует применять щедро. Мелкой наждачной бумагой (зернистостью 200) следует отшлифовать шпаклевку, чтобы получить гладкую поверхность. Отверстия от гвоздей можно легко заполнить пальцем, и их не нужно шлифовать. Если вы используете латексную мазь или герметик для заполнения отверстий от гвоздей, вы можете обнаружить, что материал дает усадку, и при внимательном рассмотрении это будет заметно.

СОВЕТ: Мы рекомендуем вам тщательно прогладить там, где корона соединяется с потолком и стенами. А также все внутренние и внешние углы и стыковые соединения (где две детали соединяются вместе).

Теперь вы готовы к покраске!

Ваш карниз установлен и готов к покраске. Если вы думаете о покраске дома, пожалуйста, сделайте себе одолжение и сначала установите карниз, прежде чем красить. Любой профессиональный маляр скажет вам, что проще и быстрее покрасить карниз раньше стен. Чтобы получить гипсовую отделку, мы предлагаем матовую белую или, самое большее, краску цвета яичной скорлупы.