Технология монтажа пластиковых окон: Процесс установки пластиковых окон

Содержание

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

Определяемся со сроками
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Демонтируем старое окно
Подготовка профиля к монтажу
Анкера или пластины?
«Сажаем» профиль в оконный проем
Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу.

Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна.

Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет.
А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Технология монтажа пластиковых окон по ГОСТ

Одной из важнейшей составляющей безукоризненной многолетней работы оконных блоков из ПВХ является их правильная и качественная установка. Основные требования, которые должны быть соблюдены при установке пластиковых окон, следующие:

1. Обеспечение надёжного закрепления оконного блока в стене. При этом необходимо учесть его возможные температурные деформации.
2. Обеспечение необходимого температурно-влажностного режима в месте примыкания оконной рамы к стене. При этом оконный блок должен быть установлен таким образом, чтобы избежать промерзания оконных откосов и непосредственно профиля рамы.
3.

Монтажные швы, образуемые по всему периметру оконного блока, должны быть:

плотными и герметичными;
иметь низкую теплопроводность и высокую долговечность;
воспринимать температурные растяжения и сжатия оконного блока, при этом не теряя своей герметичности;
обладать достаточной устойчивостью к воздействию парообразной и капиллярной влаги.

Последствия неправильной установки могут быть различными. Например, окна начинают пропускать воздух, образуется конденсат на стеклах или плесень на откосах, в морозы появляется наледь, гремит водоотлив, когда идет дождь и т.д.

Закрепление оконных блоков в наружных стенах.

С целью уменьшения изгибающего момента от действия температурных напряжений для окон из ПВХ принимается схема закрепления по периметру с шагом, не превышающим 700 мм между точками закрепления. При уменьшении требуемого количества точек крепления температурные деформации рамных элементов окна становятся необратимыми. В этом случае окно становится неремонтопригодным и подлежит замене. Крепёжные элементы, используемые для монтажа окна должны обеспечивать возможность его свободной подвижки в монтажной плоскости проёма при расширении-сжатии за счёт нагрева-охлаждения, и одновременно препятствовать выгибу рамных элементов из плоскости.

Для монтажа окон используют специальные анкерные пластины и дюбели. Они обеспечивают возможность свободной подвижки оконного блока при его нагревании-охлаждении, вызванном изменением температур наружного воздуха.

Температурный режим в узле примыкания окна к наружной стене.

При позиционировании окна по глубине проёма необходимо учитывать особенности температурного режима в месте его примыкания к стене. Конструкция остекления обладает термическим сопротивлением в 2-3 раза более низким по сравнению с глухими участками наружных стен.

В месте установки окна в температурном режиме конструкции начинают сказываться одновременно два негативных фактора. С одной стороны, резко падает непосредственно термическое сопротивление ограждения, с другой, – появляются дополнительные потери тепла через откос. Таким образом, оконный откос оказывается почти полностью в холодной зоне. Температура в месте примыкания оконной коробки к стене при этом находится значительно ниже точки росы, что в свою очередь приводит к выпадению в этом месте обильного конденсата по всей высоте окна. При условии передвижения окна в сторону помещения, и соответственно, в тёплую зону стены, откос обогревается тёплым воздухом помещения. Исходя из закономерности формирования температурных полей, установка окна должна производиться в тёплой зоне наружного ограждения, для того, чтобы избежать промерзания оконных откосов.

Принципы устройства монтажных швов.

В месте примыкания окна к стене по всему периметру образуются монтажные швы, подвергающиеся в процессе эксплуатации силовым нагрузкам и разнообразным воздействиям внутренней и наружной среды. Монтажные швы воспринимают усилия при расширении-сжатии рамы. На них воздействуют атмосферная влага, ветер, ультрафиолетовые лучи, а также перепады температур внутреннего и наружного воздуха. Через монтажные швы осуществляется диффузия парообразной влаги изнутри помещения наружу. Кроме того, через неплотности в местах примыкания оконных блоков к стенам, в помещение может проникать уличный шум. В соответствии с характером воспринимаемых воздействий может быть определён комплекс требований к монтажным швам, сформулированный в виде следующих основных положений.

Монтажный шов в месте примыкания оконной коробки к стене должен:

обеспечивать свободное температурное расширение оконного блока при повышении температуры наружного воздуха;
быть плотным, герметичным, воздухонепроницаемым;
обладать устойчивостью к воздействию атмосферной влаги;
обладать необходимыми теплозащитными качествами (термическим сопротивлением), достаточными для того, чтобы исключить локальное промерзание ограждающей конструкции по монтажному шву;
обладать достаточной долговечностью и сохранять стабильность своих свойств на протяжении всего расчётного периода эксплуатации окна;
иметь хорошую сопротивляемость к воздействию водяного пара, идущего в холодный период изнутри помещения наружу.

Заполняющие материалы и системы герметизации.

Очевидно, что сложные условия работы монтажного шва не позволяют удовлетворить весь набор предъявляемых к нему требований при использовании какого-либо одного уплотнительного материала. Поэтому для обеспечения надёжного уплотнения в месте примыкания окна к стене необходимо применять комплекс материалов, в совокупности образующих определённую систему. Наиболее эффективной считается система трёхслойной изоляции монтажного шва, в основе которой лежит принцип постоянного поддержания утепляющего слоя в сухом состоянии. Она включает в себя:

1. Низкотеплопроводный податливый материал с низким модулем упругости, легко сжимаемый и возвращающийся в прежнее положение с малыми остаточными деформациями. Специальные уплотнительные ленты (так называемые предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ), выполненные из материала с такими характеристиками и прокладываемые между стеной и окном, не препятствуют свободному температурному расширению оконного блока при нагревании, а при охлаждении принимают исходную форму, препятствуя при этом проникновению дождевой влаги и защищая утепляющий слой от УФ солнечного излучения.

2. Утеплитель, заполняющий пустоты, не попадающие в зону воздействия температурных напряжений растяжения-сжатия. Наиболее применяемым подобным утеплителем в настоящее время является саморасширяющаяся монтажная пена. Для хорошей и качественной пены характерны: широкий интервал рабочих температур, пористость, стабильность свойств и объёма при изменении температуры и влажности окружающей среды.

3. Уплотнительный влагонепроницаемый материал, защищающий шов от воздействия водяного пара, идущего из помещения. В качестве такого материала, как правило, применяются специальные паронепроницаемые ленты мембранного типа.

Технологии установки окон для ограждающих конструкций

Одной из основных новых задач в современном строительстве является энергоэффективность здания. В качестве основных компонентов столь важной оболочки здания окна играют здесь важную роль, но давайте не будем забывать о стыках и связях между этими окнами и конструкцией…

Энергетические проблемы и законодательство подтолкнули строительный мир в быстром темпе к новым строительным материалам. и сильно повлияло на все компоненты оболочки здания. Uf, Ug и Uw внезапно стали главными УТП, но какой смысл просто так «выбрасывать» эти высокоэффективные окна нового поколения в стену? Чтобы справиться со всеми этими новыми задачами, внимание к деталям необходимо как никогда, поэтому давайте рассмотрим некоторые интересные моменты.

Примечание:

Мы не будем здесь рассматривать механическое крепление окна, так как это слишком сильно расширило бы рамки данной статьи, хотя надо признать, что этот аспект был затронут тем же самым образом: в поисках высокосовременного и энергетического эффективные решения остекления, окна стали больше и тяжелее (тройное остекление).

Установка окон должна осуществляться на трех уровнях: снаружи, внутри и в центре.

Оконные конструкции должны быть водонепроницаемыми и непроницаемыми для дождя

Не допускать попадания воды

Первая задача, конечно же, не допустить попадания воды. Здесь нет ничего нового, но доступные решения эволюционировали. Следует иметь в виду, что эти продукты не просто должны быть водонепроницаемыми, они должны быть непроницаемыми для дождя, что означает, что они будут удерживать воду при (ветровом) давлении до 600 Па или более. Также критической является область планшета, где вода может собираться и, возможно, образовывать стоячую воду, подвергая материалы большему воздействию влаги, чем несколько капель дождя.

В случае вентилируемых фасадных систем новые нетканые мембраны могут сочетать водонепроницаемость (часто тестируемую в соответствии с EN1027) с определенной степенью паропроницаемости, позволяя влаге, оставшейся в стыке, испаряться наружу, а не внутрь.

Для этих продуктов типичны значения Sd около 0,05 м. В более высоких конструкциях (более 50 м) мембраны EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) были бы лучшим вариантом, при условии, что они должным образом связаны с конструкцией, часто бетонной. Хотя они, вероятно, будут иметь более высокие значения Sd (поэтому более паронепроницаемы), они обеспечат лучшую защиту от элементов.

В более традиционных жилищах герметики и предварительно сжатые ленты могут обеспечить хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. Если имеется на упаковке герметика, пожалуйста, обратитесь к маркировке CE, чтобы определить подходящий герметик для данного применения. При использовании между рамой и стеной используйте герметики с рейтингом F; F = Фасад. У лучших герметиков есть подвижность до 20 или 25 процентов. Таким образом, наилучшее качество оценивается F-EXT-25LM (EXT = использование вне помещений5). Премиальное качество может быть снабжено знаком качества, например RAL. Интересными технологиями здесь являются «гибридные» герметики, которые сочетают в себе высокую подвижность с такими преимуществами, как: отсутствие пятен на натуральном камне, адгезия к слегка влажным поверхностям, отсутствие запаха, хорошая обрабатываемость и отличная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Новейшая эволюция, представленная на выставке Bau Munich, представляет собой жидкие гидроизоляционные материалы на гибридной основе, которые можно наносить распылением или кистью, образуя эластичное и водонепроницаемое покрытие практически на любом основании. Эти продукты просты в использовании и, таким образом, снижают порог по сравнению с тканевыми мембранами.

Герметики и предварительно сжатые ленты обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям

Сохранение воздуха внутри: герметичность

ЕВРОПА – гонка за NZEB!

Директивой 2002/91/EC, так называемой Директивой об энергоэффективности зданий или EPBD, Европа возвестила о поиске более энергоэффективных зданий на основе своей «политики 20-20-20»: сократить выбросы CO2 на 20 процентов, сократить потребление энергии на 20 процентов и увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20 процентов (базовый год: 1990 год). Пересмотр этой директивы по энергетическим характеристикам (2010/31/EC) включал не только более строгие требования к новым зданиям и реконструкциям и усиление роли сертификата энергоэффективности, но и введение концепции NZEB (здание с почти нулевым потреблением энергии). Определение в переделке:

Основной принцип воздухонепроницаемости

Оболочка здания с очень высокими энергетическими характеристиками, как указано в Приложении I. Почти нулевой или очень низкий объем требуемой энергии должен в очень значительной степени покрываться за счет энергии от возобновляемые источники, включая энергию из возобновляемых источников, произведенных на месте или поблизости.

Начиная с 2021 года это будет стандартом для всех новостроек во всей Европе!

Пассивный дом

В начале 1990-х годов появился альтернативный и добровольный путь к очень энергоэффективным домам в Германии: пассивный дом. Концепция, основанная на Trias Energetica:

Профилактика: ограничить потребление энергии, избегая отходов.
Максимально используйте экологически чистые источники энергии.
Используйте ископаемое топливо как можно эффективнее для удовлетворения оставшихся потребностей в энергии.

Со значением n-50 (коэффициент воздухообмена) пассивный дом установил очень высокие стандарты не только в отношении общей эффективности, но особенно в отношении уровня воздухонепроницаемости.

Воздухонепроницаемость

Итак, герметичность является ключевым моментом в обоих этих подходах. Это вполне логично, так как неконтролируемые вентиляционные потери являются причиной довольно больших потерь тепла, сквозняков, плохой акустики и проблем с сыростью или влажностью. Хорошая воздухонепроницаемость и высококачественная оболочка здания идут рука об руку. Кроме того, хорошая воздухонепроницаемость является одним из наиболее экономичных способов улучшить энергетические характеристики здания.

На месте герметичность довольно легко проверить с помощью так называемого «испытания воздуходувной двери», которое также регулируется европейским стандартом EN13829.(метод A или B), а в последнее время – международным стандартом (ISO 9972). Результатом измерения является расход утечки (м3³/ч) при разности давлений 50 Па при пониженном и избыточном давлении внутри и снаружи. Чтобы добиться точных измерений, многие страны внедрили систему качества для тестировщиков.

На месте воздухонепроницаемость (расположенная на оболочке здания) довольно легко проверяется с помощью так называемого «испытания двери воздуходувки» изделия для установки окон согласно EN12114; результатом является значение, указывающее расход утечки на погонный м или кв. м (в час). На практике на окна (включая их установку) приходится в среднем 35-40% общих потерь воздуха в типовом частном доме; только стыки окна со стеной имеют решающее значение; на неудовлетворительное исполнение приходится примерно 15 процентов.
Герметизирующий барьер располагается на теплой стороне ограждающей конструкции, т.е. внутри. Чтобы сделать соединение окна со стеной герметичным, можно положиться на герметики; предпочтительно качественные продукты с рейтингом F снова, либо INT, либо EXT. Возможности движения могут быть немного ниже, но предпочтительно 12,5% или более. Акрил легко обрабатывается и очень воздухонепроницаем, но остерегайтесь низкого качества, если вам нужен более высокий уровень воздухонепроницаемости. В этом случае лучшим вариантом будет комбинация с неткаными мембранами; они бывают разной ширины (70-100-150 мм) и могут быть оштукатурены или отделаны, в противном случае впоследствии. Как правило, они также препятствуют проникновению влаги в шов, так как обычно имеют значения Sd, равные 10 мкм и более.
Последней эволюцией являются жидкие гидрофобизирующие продукты на водной или гибридной основе, которые можно наносить распылением или кистью; Основным преимуществом перед классическими мембранами снова является простота использования и выигрыш во времени. Эти «жидкие мембраны» очень универсальны и могут быть армированы волокнами для заполнения больших трещин (распыляемые версии не содержат этих волокон). Их также можно использовать в сочетании с нетканым флисом для перекрытия более широких суставов. Благодаря встроенному цветовому индикатору, при отверждении синий цвет становится черным, конечный пользователь может проверить, когда покрытие готово к нанесению штукатурки.
Центр: Thermal Bridges
Плесень часто образуется на внутренней стороне (оштукатуренной) стены, непосредственно рядом с оконными рамами. Это может быть вызвано не инфильтрацией воды, а чистой конденсацией. Провоцирует это явление холодная поверхность, которая является явным признаком неизолированного участка в стене, иначе говоря теплового моста. Это также является причиной того, что большинство европейских стран вводят расчет этих тепловых мостов в общий рейтинг энергоэффективности жилья. Линейный коэффициент теплопередачи обозначается буквой psi (ψ) и выражается в Вт/мК (Ватт на метр по Кельвину). Пси-значения — это трехмерная коррекция двухмерных U-значений окружающих материалов.

жидкие гидроизоляционные материалы на водной или гибридной основе, которые можно наносить распылением или кистью, образуя эстетичное воздухонепроницаемое и водонепроницаемое покрытие практически на любом основании очень уместно заполнить зазор между стеной и оконной рамой сразу после установки последней. Пены более высокого качества демонстрируют лучшие свойства. В частности, полиуретановые пены пистолетного класса предназначены для профессиональных монтажных работ. В последние несколько лет произошел сильный сдвиг в сторону более гибких пенопластов для установки окон, поскольку они способны следовать движению из-за теплового расширения материала рамы в соединительном шве.

Технология установки пластиковых окон своими руками в кирпичном доме
Еще совсем недавно при остеклении жилых домов и производственных зданий использовались только деревянные оконные рамы. Сегодня многие считают их пережитком прошлого и спешат заменить современными металлопластиковыми конструкциями. Ведь помимо высоких эксплуатационных характеристик они значительно дешевле деревянных рам. Чтобы установить пластиковые окна своими руками, не нужно обладать сверхспособностями. С такой задачей справится практически любой, кто умеет обращаться с инструментом.
Однако не забывайте, что каждая работа требует определенных навыков и мастерства. Отсутствие опыта установки окон может привести к ряду неприятностей. Это систематические поломки, неплотное прилегание и большая пропускная способность уличного воздуха в квартиру.
Чтобы избежать вышеперечисленных пунктов, в этой статье мы приведем пошаговую инструкцию, которая поможет вам правильно и качественно установить ваши окна. Если вы все-таки решили довериться профессионалам, знайте, что некоторые из них на самом деле не такие, и по ряду причин откровенно пренебрегают отдельными этапами правильного монтажа (одни экономят время, другие – деньги). Имея представление о проводимой работе, вы легко сможете осуществлять самостоятельный контроль над всем процессом. А потом вы будете наслаждаться качественной работой ваших окон, которая будет радовать всех членов семьи.
Строительство пластиковых окон
Чтобы правильно понимать процесс установки, нужно иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда и второе название – окна ПВХ.
Основным элементом любого окна является рама. Для пластиковых окон рама изготавливается из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на ряд ячеек – камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют в виду количество ячеек в профиле.
Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле
Посередине конструкции, в самой большой камере видна синяя вставка. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю необходимую прочность. В пластиковых окнах эта вставка изготавливается из пластика, в металлопластиковых окнах из металла (чаще всего из алюминия). Вот и вся разница между ними.
Конструкция металлопластикового окна
Также есть разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Лучший выбор, если вам нужны нормальные окна, — класс стандарт. В эконом-классе перегородки слишком тонкие и начинают промерзать практически с момента установки. Премиум имеет высокий ценник из-за опций, которые, по сути, не нужны.
Если хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите стандарт класса любого завода. Особой разницы между продукцией разных компаний нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о льготах — сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, между ними нет никакой разницы: все заводские профили давно стандартизированы.
Оконные профили стандартно белые, но могут быть и коричневыми – под цвет любого дерева, и даже розовыми – по заказу. Цветные профильные окна дороже аналогичных белых.
Оконная конструкция
Чтобы понять, о чем идет речь в описании процесса установки, нужно знать, как называется каждый компонент конструкции.
Из чего состоит пластиковое окно?
Состоит из:
Кадры. Это основа окна.
Если окно состоит из нескольких частей, рама делится на части импостом – вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех – два и т. д.
Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная часть – глухарем. В них вставляется стеклопакет – два, три и более стекла, герметично скрепленных между собой. Между стеклами прокладывается лента из фольги, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты с особыми свойствами: с армированным стеклом, тонированные и энергоэффективные, что, по заверениям производителей, снижает теплопотери через окна. Также имеются стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Это также снижает потери тепла.
Стеклопакеты прижимаются к раме заглушкой – тонкой пластиковой полосой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (обычно он черного цвета).
Запорная фурнитура устанавливается на створки. Это определенный набор механизмов, обеспечивающих открывание и закрывание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с вентиляцией, открывание + вентиляция + микровентиляция.
Для обеспечения герметичности на всех деталях – раме, импосте и створке – устанавливаются резиновые уплотнители.
Внизу на внешней стороне рамы (той, что выходит на улицу) имеются дренажные отверстия, которые закрыты специальными заглушками. Через них наружу выводится конденсат, который образуется внутри из-за разницы температур улицы и помещения.
Дренажные отверстия
Окно также имеет отлив – доску снаружи, отводящую осадки, и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения уплотнены откосами. Также они могут быть изготовлены из пластика или изготовлены по другой технологии.
Монтажные материалы
Для работы с описанной задачей потребуются следующие материалы и инструменты:
деревянные клинья для выравнивания;
пена;
уплотнительный материал;
гидроизоляционная лента;
анкерные болты.
Клинья используются для выравнивания профиля. Пена используется для герметизации швов между кирпичом и пластиком. Перед выбором материала получают дополнительную информацию о его видах, а также подбирают специализированную версию для текущего сезона. Так что использование летнего материала зимой приведет к плохой теплоизоляции, что скажется на эксплуатационных характеристиках. Лента приклеивается к внешней стороне окна и через некоторое время расширяется. Это помогает исключить просачивание влаги в откосы.
Как измерить пластиковое окно
При заказе окон вам будет предложено шесть размеров: высота и ширина окна, длина и ширина подоконника и откос. Для того, чтобы все правильно измерить, нужно определить, сделали вы оконный проем с четвертью или без.
Проем с четвертью (четвертью) и без
Осмотрите проем. Если внешняя часть окна более узкая, то проем четверть. При этом замеры производятся в самом узком месте: проемы редко имеют идеальную геометрию, поэтому замерять придется в нескольких точках. Найдите наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см. Перенесите высоту как есть.
Если отверстие четное, расчет другой. Измерьте ширину и высоту. От полученной ширины отнимите 3 см, а от высоты – 5 см. Это будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как для монтажной пены необходим зазор не менее 1,5 см с обеих сторон. Отнимаем 5 см по высоте, так как сверху нужны те же 1,5 см, а снизу 3,5 см уйдут на установку подоконника.
Длину подоконника и отлива берут с запасом – на 5-10 см больше ширины оконного проема. При монтаже и отлив, и подоконник немного «утопают» в прилегающие стены, и лишнее пойдет туда. Отливы имеют стандартную ширину, поэтому выбирается ближайший больший. На подоконниках ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно – по желанию владельца. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было что-то поставить, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что правил нет.
Еще при заказе нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть ли глухарь, где он находится, сколько дверей, с какой стороны, как они должны открываться. Вам нужно будет указать тип арматуры (вентиляция, микровентиляция).
С чего начать
Установка окон имеет ряд особенностей:
Помните самое главное – оконная рама должна быть надежно закреплена.
Установка не производится при температуре ниже 15 градусов.
Правильно рассчитайте время – установка одного окна у специалистов занимает 2-3 часа.
Во избежание деформации и оседания пенополиуретана в дальнейшем его следует оштукатурить.
Во избежание перекоса оконной рамы тщательно выравнивайте конструкции по вертикали и горизонтали. В этом вам поможет строительный уровень.
Теоретическая подготовка к установке
Теперь давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:
маркер
метр
строительный уровень
отвертка и перфоратор
пенополиуретан
уголок 90 066
пистолет для силикона
шпатель
анкер
Подготовка
Если вы меняете окна, установка пластиковых окон своими руками начинается с демонтажа старого. Обычно проблем не возникает: ломать, не строить. После демонтажа необходимо произвести ревизию проема: убрать все, что может отвалиться. Если есть какие-либо выступающие части, их необходимо удалить – молотком, зубилом или электроинструментом. Когда плоскость выровнена, весь строительный мусор необходимо убрать. В идеале – вымести все, даже пыль, иначе при монтаже пенопласт сложно «схватить» со стеной.
Подготовка проема к установке
Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее проем, тем проще будет установка. При рыхлом материале стен их можно обработать связующими: проникающими клеевыми грунтовками.
Подготовительные работы
Подготовку следует начинать только после установки окна. В первую очередь, конечно, нужно освободить рабочее место и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет много.
При необходимости стеклопакет вытягивается из окна и снимается с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть стамеской штапик и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, затем горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться пропуски.

После того, как вы вытащите штапик, раму можно немного наклонить и вытащить стекло, сдвинув его в сторону.
Чтобы снять створку с рамы, нужно снять заглушки с навесов и открутить болты. После этого поверните ручку в центр, чтобы перевести окно в режим проветривания, приоткройте его и снимите с нижнего козырька.
В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).
Намечаются точки для анкеровки и сверлятся отверстия изнутри. Сделайте минимум 3 точки крепления по краям и 2 вверху/внизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.
Если стены имеют низкую плотность (например, газобетон), то крепление необходимо производить анкерными подвесами. Они прикручиваются к каркасу и крепятся к стене закаленными саморезами (по 6-8 шт. на каждую подвеску к стене).
Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте опорного профиля, крайне желательно за сутки до монтажа заполнить его внутреннюю полость пенополиуретаном. Так вы защитите себя от замерзания.
Демонтаж старого окна

Старое окно лучше демонтировать в день установки нового. Некоторые владельцы предпочитают оставить старые окна для повторного использования. Если вы хотите аккуратно разобрать окно, выполните следующие действия:
снимите оконные створки с петель;
удалить старый раствор из пространства между рамой и проемом;
имея доступ к оконным креплениям, демонтировать их или срезать болгаркой;
выбить раму из проема;
удалить старое уплотнение и изоляцию;
перфоратором с насадкой-шпателем снять слой штукатурки с откосов;
демонтировать подоконник и удалить перфоратором излишки цемента под ним;
выравнивание откосов и удаление излишков раствора;
загрунтовать все прилегающие поверхности.
Если проем деревянный, необходимо предусмотреть слой гидроизоляции по периметру.
Если работа происходит в холодное время года, то на улице должно быть теплее -15 градусов. При этом обязательно использовать зимой морозостойкую пену.
Как правильно установить: выбор способа установки
Существует два разных метода: с распаковкой (разборкой) окна и без нее. При распаковке в каркасе просверливаются отверстия, через них в стену вбивается анкер. Этот способ сложнее, но крепление более надежное.
Установка анкерного болта. Их размещают по три штуки с каждой стороны.
При установке без распаковки металлические пластины крепятся к каркасу снаружи, а затем к стенам. Это, конечно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках рама перекосится или провиснет.
Это крепежные детали, наиболее часто используемые установщиками. Как, на мой взгляд, неубедительно выглядят
Если очень не хочется разбирать окно, то его можно монтировать и на пластину, но не узкую и тонкую, а толстую и широкую, которые до сих пор часто используют при монтаже стропильной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины, при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок могут нормально стоять. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют в основном в ваши окна, если квартира находится в многоэтажном доме на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.
Ниже вы можете увидеть эмоциональное и понятное видео, в котором объясняется, почему лучше использовать анкоры.

Устанавливаем подоконник и откосы
Установка деревянных окон, как и пластиковых, не может считаться завершенной, если не установлен подоконник. Порог встает на место и крепится к профилю подставки. Если при демонтаже обнаружены пустоты под окном, можно заполнить их утеплителем, например, рулонным или плиточным, после чего установить подоконник. Для окончательной отделки проема нужно понять, как правильно установить откосы. Они могут быть оштукатурены или собраны из сэндвич-панелей из пенополистирола. При последнем варианте панели подрезаются по размеру на месте с учетом геометрии каждого ската. К каркасу вплотную к откосам прикручивается П-образный пластиковый профиль, называемый по-другому стартовым. В него вставляется панель. Пустоты пенятся. Пена представляет собой пенополиуретановый герметик, которому в силу своих свойств требуется определенное время для полного расширения и затвердевания. Обычно от 1 до 24 часов. В местах примыкания к стене сэндвич-панели закрываются декоративным профилем, чаще всего F-образной формы.

Место примыкания откосов и рамы к подоконнику уплотнено силиконовым герметиком.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба способа: вдруг вам понадобится способ с креплением на плиты. Применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и нагрузку от окон приходится распределять на большую поверхность. Такой способ установки пластиковых окон необходим и в том случае, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, спереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять ровно в мягком слое, то его нужно будет скрепить пластинами. Установка окон ПВХ в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.п. доме желательна на анкер.
Установка с распаковкой
Установка пластиковых окон своими руками начинается с замеров. Измерьте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. Затем вы можете приступить к работе. Процесс начинается с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот шаги:
Снимите створку окна:
На верхней петле есть штифт, обеспечивающий подвижное соединение. Он расположен по центру и немного выступает. Нажимайте на него, пока он не утонет (можно взять металлическую пластину, упереть ее в штифт и слегка постучать по пластине). Штифт выскользнет снизу. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и потянуть вниз, чтобы снять.
Удерживая створку вверху, откройте замок. Для этого ставим ручку в горизонтальное положение. Немного наклонив верхнюю часть на себя, приподнимите створку, сняв ее с нижнего штифта.
Снимается вся створка. Чтобы было понятнее, посмотрите видео. В ней подробно описано, как снять и установить створку на пластиковое окно.

На глухаря снять стеклопакет. Его поддерживают штапики. Их нужно снять, тогда и сам стеклопакет снимется без проблем. Снимают штапики так:
В зазор между штапиком остекления и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если специального инструмента нет, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
Шпатель осторожно вбивают в паз уголком и постепенно отодвигают штапик от рамы.
Не вынимая инструмент, немного отодвигают, снова отодвигая штапик в сторону.
Так они идут по всей длине. В результате штапик практически отделяется, его просто снять.
С короткой стороной все проще: освободившийся край надвигается и поворотом шпателя выводится из паза. Возьмите свободный край рукой и потяните вверх.
Теперь можно попробовать снять стеклопакет. Только будьте осторожны: он тяжелый. Если это не сработает, снимите еще один штапик. Только следите, чтобы окно было наклонным и стеклопакет не выпадал. Теперь при необходимости вы можете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снять штапики с окон ПВХ.

Освобожденный каркас по внешнему периметру оклеен специальной самоклеющейся лентой. Его установка рекомендована ГОСТом. С ней за окном не так холодно. Куда клеить ленты при подготовке пластикового окна к установке
Снять ленту с логотипом кампании. Если его оставить, то он слишком расплавится вместе с рамой под воздействием солнца и снять его будет проблематично.
Подготовленная рама вставляется в оконный проем. Для его позиционирования используются монтажные клинья. Их необходимо установить в углах и под импостом. Остальные оформляются по необходимости. Размещая их, окно устанавливается строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно зафиксируйте положение окна. Здесь можно использовать монтажные пластины. Расположение монтажных клиньев и расстояние между креплениями
Возьмите дрель и сверло, размер которого соответствует диаметру анкеров. Сделайте отверстия для крепежа. От верхнего края отступает 150-180 мм. Это первая дырка. Нижняя находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартное окно устанавливается еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть более 700 мм.
Сделав отверстие, проверьте, не сместилась ли рама (по уровню во всех трех плоскостях), затем забейте анкер и затяните его. Перетаскивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Эта операция повторяется столько раз, сколько необходимо. Нужно постоянно проверять правильность установки.
Установка отливов снаружи. Для этого сначала на наружную часть каркаса наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие пазы, в которые затем заводят края отливов. Монтаж гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
На часть оконного проема наносится слой пенопласта оконный проем снаружи, где отлив будет упираться в стену. Иногда, если перепад высот большой, сюда устанавливают подкладочный профиль. а затем к нему прикрепляется олива. Вырезанный по размеру отлив заводят под выступ рамы и там прикрепляют к раме саморезами. Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
Отлив также пенится по нижнему краю. Запенивание отлива снизу
Далее запенивается проем. При установке пластиковых окон летом щель между рамой и оконным проемом опрыскивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
По контуру каркаса наклеена паропроницаемая теплоизоляционная полоса – она также рекомендована ГОСТом.
Возьмите воздушный шар с пеной и заполните имеющиеся щели на 2/3 объема. Если зазор большой – более 2-3 см – пена наносится в несколько приемов. Между двумя слоями требуется временной интервал 10-15 минут. Когда первый слой частично высохнет, его также сбрызгивают водой и наносят второй. Это повторяется до тех пор, пока объем не будет заполнен на 2/3. Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может осуществляться в несколько этапов – это зависит от величины зазора
Не дожидаясь полной полимеризации, свободный край теплоизоляционной ленты приклеивается к оконному проему. Только учтите, что при использовании ленты откосы нужно будет делать из пластика: штукатурка и раствор к нему не «прилипают».
Соберите все части окна. Остаются только отделочные работы, и они им не помеха.
Под подоконник в нижней части также устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТ). Подоконник опирается на опорные блоки из твердых пород дерева, обработанных пропитками. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону комнаты (около 5°).
Ошибки при установке подоконника и откосов окон ПВХ и их правильная установка
Посмотрите видео о том, как правильно расположить подоконник при установке пластикового окна. Есть много секретов.

Откосы устанавливаются или герметизируются в последнюю очередь. По этому поводу еще одно видео.

Установка без распаковки
Основные тонкости описаны выше, поэтому глава короткая. Монтаж этого варианта начинается с установки монтажных пластин. Они бывают двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать самый надежный толстый металл.
Два вида пластин для монтажа пластиковых окон
Устанавливаются на том же расстоянии, что и анкер: 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Они просто прикручиваются к профилю саморезами.
Крепление пластины к профилю
Далее установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанной выше, начиная с момента выравнивания окна в проеме. Только крепят не каркас, а пластины и не на анкер, а на дюбель-гвозди. Просверлите отверстие, отогните пластину, вставьте дюбель, поставив пластину на место, закрутите дюбель. Далее все действия идентичны.
Теперь понятно, почему их предпочитают установщики: требуется приличная работа с разборкой, анкеровкой и т.д.: шурупы затягивать гораздо легче. Правда, если брать мощные пластины, то держаться будут крепко. Не хуже якоря. Например, такой, как на видео.

Устройство монтажного шва
ПСУЛ по периметру и пеноизоляция являются только 2-мя частями трехслойного заполнения монтажного шва по ГОСТ. После запенивания каркаса необходимо вынуть монтажные клинья из-под опорного профиля и заполнить образовавшиеся пустоты пеной. Для лучшей адгезии внутреннюю поверхность оконного проема перед запениванием можно смочить из разбрызгивателя. Перед установкой отлива снаружи наклеить водостойкую паропроницаемую ленту.