Технология монтажа облицовки стен сайдингом: Технология отделки сайдингом: инструкция и особенности монтажа

Содержание

Монтаж винилового сайдинга: технология и правила отделки

Обшивка фасадов виниловым сайдингом пользуется широкой популярностью у хозяев частных домов. Это связано с эстетичным внешним видом панелей, приемлемой стоимостью отделочного материала и комплектующих, длительным сроком эксплуатации. Несмотря на многие достоинства, монтажные работы все же дорого стоят. Чтобы сделать дом красивым с минимумом затрат, многие хозяева учатся выполнять монтаж винилового сайдинга самостоятельно. И ничего в этом страшного нет. Просто надо узнать порядок выполнения работ и изучить некоторые нюансы.

Каркасный метод монтажа

Для наружного утепления дома с последующей отделкой виниловым сайдингом понадобится изготовление обрешетки. Ее можно сделать из деревянного бруса сечением 50х50 или использовать металлические профили. Существует еще алюминиевый и ПВХ профиль, но из-за высокой стоимости использовать их под монтаж винилового сайдинга нецелесообразно.

Элементы обрешетки располагают на таком расстоянии, чтобы используемый утеплитель плотно входил в каждую ячейку. Оптимальное расстояние между вертикальными элементами составляет 400–600 мм. Горизонтальные и дополнительные вертикальные направляющие устанавливаются по периметру стен, а также оконных и дверных проемов, на примыкании цоколя, парапета и карниза.

Надо помнить, что между утеплителем и сайдингом должен быть зазор, образующий вентилируемое пространство. Рекомендуемый размер зазора – от 40 до 60 мм. Добиться таких требований поможет установленная контробрешетка сверху основного каркаса.

Типы обрешеток

Так как панели в основном монтируют горизонтально, то элементы обрешетки для их крепления располагают вертикально. Изготовление горизонтальной обрешетки уместно под вертикальный сайдинг, имитирующий евровагонку.

В зависимости от толщины утеплителя, схема обрешетки может иметь две конструкции. Первый каркас крепится непосредственно на стену с расположением направляющих по направлению укладки панелей. Его ячейки заполняются утеплителем. Установка второй обрешетки выполняется поверх первого каркаса. Ячейки аналогично заполняются утеплителем таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплительного материала первого ряда.

Двойное утепление под сайдинг

Деревянный каркас

Для изготовления деревянной обрешетки используют брус сечением 50х50. Рейки пропитывают антигрибковым составом, и после просушки монтируют на стену. К деревянной стене рейки крепят саморезами. Чтобы все направляющие находились в одной плоскости, на прогибах под них подкладывают деревянные подкладки. Если выравнивание фасада требует отдалить направляющие от стены, то их фиксируют на деревянные стойки, изготовленные из аналогичных реек.

Чтобы не мучиться с деревянными стойками, направляющие проще всего крепить с помощью подвесов, используемых при отделке стен гипсокартоном. На бетонные и кирпичные поверхности брус устанавливают на такие же подвесы, предварительно зафиксированные дюбелями к стене.

Металлический каркас

Схема изготовления металлической обрешетки аналогична предыдущему варианту. Только крепление направляющих к фасаду на отдаленном расстоянии выполняется подвесами. Недостатком металлической обрешетки является слабая ее прочность, поэтому вертикальные направляющие приходится усиливать горизонтальными перемычками, изготовленными из аналогичного профиля.

Утепление и ветрозащита стены

Для утепления фасада под виниловый сайдинг используют минвату или пенопласт. Все зависит от материала стены дома:

Деревянные фасады лучше утеплять минватой. Пенопласт создаст эффект термоса, что повлечет за собой гниение древесины. В качестве ветрозащиты сверху минваты лучше натянуть диффузную мембрану. Она не пропустит влагу к утеплителю, но со стороны стены и ваты смогут выходить пары влаги;
Пенопласт подойдет для бетонных и кирпичных фасадов. Сверху можно его накрыть обычным материалом для ветрозащиты.

Плиты утеплителя плотно укладывают по ячейкам обрешетки на клеевой раствор. Сверху натягивают ветрозащитный материал, и весь этот «пирог» крепят к стене пластиковыми дюбелями-зонтиками. Далее, остается установить сверху контробрешетку и уже к ней крепить виниловый сайдинг.

Схема утепления дома снаружи под сайдинг

Крепление панелей сайдинга

Обычно в упаковке сайдинга находится инструкция по его монтажу. Каждый производитель подробно описывает способ крепления своих панелей. Несмотря на некоторые отличия, общая инструкция указывает на такую очередность монтажа:

Все элементы сайдинга крепят оцинкованными саморезами или гвоздями с широкой шляпкой сквозь технологические отверстия. Первыми устанавливают внутренние и наружные углы. Сначала саморез вкручивают на самой верхней точке. Далее, фиксация идет сверху вниз. Угловой элемент должен свободно висеть на саморезах и немного шататься рукой.
Следующими идет обшивка дверных и оконных проемов. Порядок выполнения работ будет рассмотрен ниже.
Под панели снизу стены гидроуровнем отмечаются точки. По ним устанавливается стартовая полоса и фиксируется к обрешетке.

Для соединения сайдинга между собой в длину устанавливают строго по отвесу стыковочные панели.
Закончив монтаж комплектующих, приступают к укладке панелей. Их начинают монтировать снизу от стартовой планки. После защелкивания замка не следует вытягивать сайдинг вверх. Панель просто фиксируют к обрешетке, не докручивая саморезы примерно 1 мм. Аналогичным образом монтируют все последующие панели.

Не дотягивайте саморезы вплотную к панели. Панель нужно закрепить, но не затягивать. При монтаже следующей панели вводите крючок замка в ответную часть без натяжения.

Обшивка проемов

Прежде чем обшить дверной или оконный проем дома, надо правильно подобрать отделочные элементы. Обшивка откосов может быть выполнена с помощью околооконной планки, наличниками или навесной планки. В некоторых случаях вместо этих элементов можно установить J-фаски или финишные планки.

Правила применения каждого элемента продиктованы шириной откосов. Строительные нормы предусматривают размер откосов, подходящих под размер околооконной планки – 140 мм. Самостоятельно выстроенный дом редко соответствует требуемым нормам, поэтому отделка откосов выполняется разными элементами.

Инструкция отделки откосов требует соблюдать основные правила:

при перепаде температур, виниловый материал имеет свойство изменять свои габариты. Чтобы отделочные элементы не деформировались, монтаж в теплое время года делается с 7 мм зазором. Установка виниловых элементов по холоду требует увеличение зазора до 10 мм;
рассчитывая размеры отделочных элементов для окон, надо учесть запас около 50 мм в оба края проема.

Отделка проемов при отсутствии откосов

Инструкция по отделке проемов окон или дверей, установленных на одном уровне со стеной дома, вместо околооконной планки предусматривает использование J-фаски. Это связано с отсутствием откосов. Технология монтажа профиля требует точного соединения углов:

Первыми выполняется установка двух вертикальных профилей в проем на высоту рамы окна.

Сверху профилей крепится J-рейка. Она должна выйти за каждую сторону рамы примерно 60 мм.
Снизу у горизонтального профиля отрезается полоса.
У вертикальных профилей под углом 45^о с каждого края возле верхней планки вырезается 20 мм.
Все подготовленные фаски соединяют между собой.
Под окном монтируют J-рейку, завершая этим отделку проема.

Облицовка откосов шириной до 200 мм

Для облицовки проемов с шириною откосов до 200 мм подходят стандартные околооконные планки. Инструкция монтажа предусматривает первоочередную установку финишных элементов по периметру рамы. Они понадобятся для приоконной арматуры при ее установке. Профиль устанавливают в следующем порядке:

Первыми крепятся планки сверху и снизу проема, а за ними идет установка боковых элементов.
Соединение углов делается аналогично, как для J-реек.
Важно соблюдать зазоры при установке планки. Если между элементами на соединении в неровных местах получились зазоры, их заделывают герметиком.

Использование околооконной планки невозможно для дома с пластиковыми окнами, так как их рамы устанавливают в проемах на малой глубине.

Облицовка откосов шириной более 200 мм

Отделка откосов шириной от 200 мм и более выполняется сайдингом. Технология обшивки предусматривает крепление профиля по периметру проема:

Внешние углы проема окантовывают элементами наружного угла.
Во внутренних углах ставят J-фаски.
Между элементами вставляют панели.

Отделка широких оконных проемов предусматривает монтаж отлива. Фиксируют его со стороны окна в одной точке. Это предотвратит деформацию отлива при температурном расширении сайдинга. Свободное пространство под отливом задувают монтажной пеной.

Бескаркасный способ монтажа сайдинга

Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентилируемого фасада дома. Обрешетка позволяет крепить панели на стены из любого строительного материала. Каркас выравнивает поверхность фасада и помогает создать вентиляционный зазор между утеплителем и отделочным материалом.

Использование бескаркасного способа крепления сайдинга облегчает работу, но ограничивает возможности применения панелей. Неровные или осыпающиеся поверхности без обрешетки обшить не удастся. Проблематично крепить панели к бетонным или кирпичным стенам дома, так как саморез или гвоздь в них не войдет. Невозможность создания вентилируемого пространства с прокладкой пароизоляции приведет к тому, что образовавшийся под отделкой конденсат разрушит строительный материал стены.

Применить бескаркасный способ монтажа можно для деревянного каркасного дома по следующим причинам:

каркасно-щитовой или панельный дом имеет многослойную конструкцию стен. Их основой служат опоры, обшитые с обеих сторон прочным листовым материалом. Между обшивкой заложен утеплитель. Внутренняя обшивка чаще всего выполняется ГКЛ, а наружная – листами OSB или многослойной фанерой. Такой строительный материал создает жесткий каркас с идеально ровной поверхностью. К такой основе виниловый сайдинг можно крепить без каркаса;

что касается конденсата, то плиты OSB и фанера хорошо переносят сырость. При их производстве используются клеевые добавки на основе смол. Они придают древесине устойчивость к влаге.
сам утеплитель спрятан между плитами. Доступ к нему образовавшегося под сайдингом конденсата будет закрыт;
используемые для наружной обшивки листы СМЛ или ЦСП обладают аналогичными качествами. Их часто применяют при ремонте старых деревянных построек. Благодаря низкой теплопроводности, плиты могут крепиться на стены без дополнительного утеплителя. Получившееся ровное основание прекрасно подходит для бескаркасного крепления винилового сайдинга.

Композитные плиты способны заменить обрешетку и утеплитель. При этом не требуется крепить под панели ветрозащитную мембрану. Это существенно снижает стоимость наружной облицовки стен.

Технология бескаркасного крепления сайдинга аналогична монтажу на каркас. Отличие только в том, что панели фиксируют непосредственно к стене.

Как видите, общая инструкция позволяет выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками даже начинающим строителям. Соблюдая основные правила, отделка фасада получится качественной и красивой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Отделка стен сайдингом

С конца 90-х годов в России появился универсальный материал для облицовки зданий – сайдинг. Простота в установке, легкость и гибкость материала, большой выбор цветовых решений и долговечность способствовали повышению спроса именно на виниловый сайдинг. Его можно использовать для облицовки нового здания или для обновления старого. Работать с сайдингом можно при любой погоде, в том числе и зимой. В результате облицовки сайдингом Вашего дома, Вы получаете не только оптимальное декоративное решение, но и защиту стен дома от перепадов температур (от -30° С до +55° С), атмосферных осадков и ветра. К тому же сайдинг позволяет стенам Вашего дома “дышать”, предотвращая образование конденсата. Еще одно важное свойство сайдинга – при пожаре н плавится и не поддерживает активного горения.

Первым делом хотелось бы привести примеры и наименования различных элементов сайдинга используемые по назначению для различных мест дома.

Общие правила монтажа сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.
1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.
2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю – это может привести к поломке панели.
3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!
4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения – сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

1. Переносная циркулярная электропила.
2. Рулетка.
3. Металлическая складная линейка
4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
5. Поперечная пила.
6. Молоток с гвоздодером.
7. Пассатижи- перфоратор.
8. Металлический столярный молоток.
9. Отвертка.
10. Шило.
11. Нож-резак.
12. Ножницы по металлу.
13. Бечевка и мел.
14. Уровень (длиной мин. 60 см).
15. Плоскогубцы.
16. Пассатижи-обжимы.
17. Защитные очки.

Подготовительные работы перед монтажом сайдинговых панелей

1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для установки сайдинга.
5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники.

Монтаж направляющей обрешетки

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание “волнового” эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.
Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.
Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.
Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению “волнового” эффекта.

Утепление стен

Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Резка виниловых сайдинговых панелей

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием. Ножницы по металлу. Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.
Электропила. Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.
Нож-резак. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Крепеж для монтажа сайдинговых панелей

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ
Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно!

Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.
Направляйте гвоздь прямо!
Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!
Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.
Не натягивайте сайдинг при креплении.
Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Технология монтажа горизонтального сайдинга

1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
2. Монтаж стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!
3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.
4. Монтаж внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.
5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. 6. Соединения внешнего угла. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.
7. Монтаж внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!
8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали).

Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).

Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.
9. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.
10. Формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.
11. Крепление углов на j-рейке.

На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см (11а). срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

Соедините верхнюю и боковые j-рейки (11в).
12. Монтаж первой панели сайдинга. Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
Примечание: ра%E!оты должны вестись начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).
13. Соединение деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.
14. Правильное размещение панелей сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
15. Замер сайдинга под окном. Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.
15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.
15В. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.
Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.
16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.
17. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.
17А. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.
17В. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.
17С. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами – защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!
18. Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.
18А. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.
18В. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Монтаж отдельный элементов сайдинга

Софиты

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.
1В. Закрытый свес. 1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку , установив ее на стене напротив свеса.
2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.
4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.
2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.
3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.

Установка ветровой доски (планки)

1. Ветровую планку приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.
Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.
Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Еще один пример облицовки стен сайдингом вы можете найти в другой нашей статье “Утепление стен деревянного дома и облицовка сайдингом”. В ней описаны комплексные работы, по утеплению дома и отделке стен сайдингом.

Технология Монтажа Вертикального Сайдинга: Инструкция

Фасад с вертикальной облицовкой

У большинства из нас, когда заходит разговор о сайдинговой фасадной облицовке, она ассоциируется с длинными, укладываемыми в горизонтальном положении панелями, которые по форме очень похожи на доску. Это наиболее распространённый вариант, но существуют и другие.

В одном из них панели, имеющие несколько отличную конфигурацию форм-фактора, монтируются по вертикали. Так же есть панели с универсальным сечением, которые можно монтировать в любом положении – в том числе и диагональном. Именно технология монтажа вертикального сайдинга и стала темой данной публикации.

Дизайн фасада с вертикальной облицовкой

Для чего нужен вертикальный сайдинг? Да просто потому, что фасад с такой облицовкой смотрится весьма импозанто – особенно, когда он комбинируется с горизонтальными или цокольными панелями.

На заметку: Кроме того вертикальные полосы визуально увеличивают высоту здания или помещения, поэтому такое расположение длинномера наиболее выигрышно смотрится на фасадах одноэтажных домой или на фронтоне. Никаких более существенных преимуществ у панелей вертикального монтажа перед горизонтальными нет.

Как видно на представленных в качестве примеров фото, вертикальная облицовка смотрится очень даже интересно. Если ещё несколько лет назад такой вариант предлагали только некоторые производители, то сегодня панели для вертикального и универсального монтажа присутствуют в линейках продукции всех мало-мальски известных брендов.

Параметры и комплектация панелей

Так как сайдинг изготавливается из разных по структуре и весу материалов, то говорить о его монтаже обобщая сведения, было бы не совсем правильно. Они несколько отличаются по конструктиву, и соответственно, комплектуются разной фурнитурой. Поэтому мы конкретизируем информацию, взяв за основу наиболее популярные виниловые панели.

Изделия, предназначенные именно для вертикального монтажа, очень легко опознать по конфигурации форм-фактора. Вдоль одной грани у него есть характерный выступ, который объёмно выделяется на облицовке.
У горизонтальных панелей в этом месте, наоборот, впадина. Именно поэтому их нельзя монтировать вертикально – чтобы через эти впадины внутрь конструкции не попадала дождевая вода. Что касается размеров, то в среднем они примерно такие, как на картинке ниже.
Для установки панелей на фасад требуется фурнитура. Её набор аналогичен тому, что применяется при горизонтальном монтаже — разве что элементы монтируются несколько в другом порядке.

Сайдинг для вертикального монтажа отличается за счёт форм-фактора Комплект аксессуаров для вертикального сайдинга Оформить внутренний угол можно разными способами

На подбор комплекта необходимой фурнитуры влияют архитектурные особенности фасада. Некоторые из элементов могут не понадобится вообще. К тому же, одно и то же действие (например, обход внутреннего угла), можно выполнить разными способами, что мы и видим на картинке сверху.

О назначении того или иного профиля мы будем говорить при описании технологии монтажа сайдинга.

Работы по монтажу

Сайдинг относится к категории навесных материалов — а значит, монтируется на каркас. Если производить утепление фасада не требуется, то подсистема представляет собой обрешётку в одном уровне, пояса которой установлены горизонтально. То есть, несущие пояса должны быть перпендикулярны элементам обрешётки.

Вертикальные панели должны монтироваться на горизонтальную обрешётку

Если фасад требуется утеплить в несколько слоёв, количество дополнительных обрешёток может быть равным количеству прослоек теплоизоляционного материала. При этом их перпендикулярность к каждому последующему ярусу так же сохраняется.
При однослойном утеплении, теплоизоляционные плиты могут быть смонтированы прямо к стене, без обрешётки. Тогда элементы каркаса, служащего основой под панели, устанавливают на прямые подвесы, закрепляемые на стену прямо через утеплитель.
В любом случае, несущая подсистема может монтироваться как из деревянных брусков, так и на основе оцинкованного стального профиля.

Главное — чтобы расстояние между поясами не превышало 40 см, что должно обеспечить облицовке надлежащую жёсткость.

Облицовка

А теперь перейдём непосредственно к монтажу декоративного покрытия.

Элементы вертикальной облицовки устанавливаются между горизонтально располагаемыми аксессуарами:

Окантовочным профилем — внизу;
Наличниками — там есть проём;
J-профилем — вверху.

Монтаж облицовки начинается от угла, поэтому после окантовочного профиля устанавливается внешний угловой элемент. Длина панели в среднем составляет 3050 мм, что хватает перекрыть этаж практически любой высоты. Так как она обычно меньше этого значения, каждую панель приходится своими руками подрезать.

При работе ножницами рез не всегда получается ровным

Режут только верхние торцы, которые будут скрыты в пазе финишного профиля. Нижние края панелей должны быть идеально ровными, что при работе ножницами получается не всегда.

На заметку: Тот факт, что все панели приходится укорачивать в соответствии с высотой стены, делает вертикальную облицовку более материалоёмкой, чем горизонтальный вариант, при котором сайдинг можно стыковать по длине. Увеличенный расход материала несомненно является недостатком данного вида отделки, который компенсируется лишь за счёт эстетики облицовки.

Установка аксессуаров осуществляется в соответствии с общепринятыми правилами – то есть, с соблюдением расстояний между элементами системы, требующихся материалам для температурного расширения. Размеры зазоров вы можете видеть на представленных ниже схемах.

Правильное крепление аксессуаров и их стыковка Установка панелей на подсистему из профиля Примыкание облицовки к проёму

Наиболее важные нюансы

Для лучшего визуального восприятия процесса, вашему вниманию предлагается инструкция в картинках:

Этап работы	Комментарий
Установка первой панели	Облицовка ведётся слева направо. При установке первой панели её располагают так, чтобы монтажная кромка смотрела в сторону обрешётки. Левый край заводят в паз углового элемента.
Крепление первой панели к обрешётке	Затем её крепят, начиная сверху. Важно чтобы гвоздь или саморез был установлен точно посередине продолговатых монтажных отверстий. Это правило должно соблюдаться в процессе всего монтажа. Примечание: Такое крепление даст панелям возможность двигаться при увеличении объёма, связанного с нагреванием на солнце. Шаг креплений соответствует шагу обрешётки – 40 см.
Установка второй панели	Вторая панель и все, за ней последующие, монтируются аналогично — только теперь они слева защёлкивается в замке предыдущего сайдинга.
Монтаж финишной планки	Дойдя до противоположного угла, в паз углового элемента устанавливаете финишный профиль.
Крепление финишной планки и углового элемента осуществляется одним саморезом	При этом есть один важный нюанс: правый внешний угол не закрепляется на обрешётке до тех пор, пока не будет установлен финишный профиль. Их крепление производится одновременно, одним саморезом, через совмещённые монтажные отверстия. Примечание: Чтобы закрыть расстояние, которое остаётся между последней целой панелью и финишной планкой, панель необходимо резать по всей длине. При этом срезается кромка с монтажными отверстиями.
После продольной подрезки	Чтобы после продольной подрезки было куда устанавливать крепёж, необходимо воспользоваться пробойником и сделать отверстия самостоятельно, с шагом 15-17 см.

Остаётся только установить отрезок панели на пустующее место, и защёлкнуть доборный элемент в замок финишной планки. На этом облицовка фасада вертикальным сайдингом завершена.

Отделка фасада дома сайдингом | Ю-пласт

Каждому владельцу частной недвижимости со временем приходится обновлять фасад. Перепады температур, дождь, снег и ветер отрицательно воздействуют на внешнюю отделку, и даже самый надежный и стойкий материал потеряет со временем свою первоначальную эстетичность. Именно поэтому владелец загородной недвижимости начинает делать ремонт. Причем так, чтобы его не пришлось повторно выполнять в ближайшем будущем.

Многие обладатели домов отдают предпочтение такому отделочному материалу, как сайдинг. Он способен эффективно противостоять различным атмосферным воздействиям, обладая при этом высокой морозостойкостью и превосходными эстетическими свойствами.

Особенности выполнения фасадных работ с использованием сайдинга

Чтобы получить долговечную фасадную отделку из сайдинга, к делу следует подходить ответственно и серьезно, четко соблюдая технологию монтажа.

Прежде чем устанавливать сайдинг, необходимо определиться с тем, нужна ли дому дополнительная теплоизоляция. Если планируется делать утепленную обшивку, то важно проследить, чтобы при работе не были использованы рыхлые утеплители.

Фасадную отделку сайдингом всегда начинают с подготовки основания. Компания Ю-Пласт рекомендует производить монтаж сайдинга на металлическую или деревянную обрешетку. Но многие предпочитают крепить сайдинг панели к стене. Для такого монтажа поверхность должна быть идеально ровной, о чем не стоит забывать на стадии подготовительных работ. Если пренебречь этим, то сайдинг подчеркнет все дефекты и неровности, присутствующие на стенах здания. Обрешетка, в свою очередь, поможет скрыть дефекты стены.

Еще одно важное правило, которое необходимо учесть, что сайдинг, как и большинство отделочных материалов, имеет линейное расширение. Проще говоря, панели увеличиваются и уменьшаются в размерах при перепадах температур. Учитывая это, при монтаже панелей следует оставлять между панелями и обрешеткой или стеной небольшой зазор. Он будет выступать в качестве компенсатора при изменениях температуры.

При установке сайдинга важно помнить, что гвозди или саморезы, которыми он прикрепляется к стене или обрешетке, должны проходить через специально проделанные в панелях прямоугольные прорези. Если вогнать крепеж в саму панель, то она, скорее всего, треснет, что приведет к ее дальнейшему разрушению.

Сайдинг начинают устанавливать на тех участках стен, где предполагается максимальная нагрузка. Это прежде всего двери, окна, ворота и другие проемы. Благодаря такому подходу соединения панелей будут находиться максимально далеко от подобных участков.

Планки сайдинга стыкуются друг с другом посредством специальных замковых соединений. Другими словами, нижняя часть замка верхней панели защелкивается с верхней частью замка нижней панели. По этой технологии осуществляется соединение панелей в каждом ряду.

Не стоит забывать, что в местах, где предполагается максимальная нагрузка, панели не следует сильно натягивать. При несоблюдении этого условия материал может вздуться и привести к нарушению целостности всей отделки.

Технология отделки

Обшивка фасада дома сайдингом обычно осуществляется в несколько этапов:

Сначала тщательно очищают обрабатываемую поверхность. Она должна быть лишена всего того, что может препятствовать нормальному монтажу сайдинга — крепления фонарей, труб водосточной системы, карнизов, решеток, ставней и прочих изделий.
При необходимости стену избавляют от прежней отделки. Как альтернативу этому можно использовать обрешетку. Это позволит избежать проблем при монтаже сайдинга.
При необходимости, на подготовленной поверхности устанавливают обрешетку, для чего используют предварительно подобранный материал – металл или дерево.
Соблюдая расстояние 77 мм от нижнего края стены, вдоль периметра дома рисуют горизонтальную линию. Для этого обычно используют уровень и шнурок. Первый ряд панелей сайдинга будет выкладываться над этой линией.
На углах дома устанавливают внутренние и наружные профили.
Этот этап предполагает непосредственный монтаж сайдинга. Обычно начинают с нижнего ряда над предварительно нарисованной горизонтальной линией, постепенно продвигаясь вверх.
Должное внимание уделяют стыковке панелей. Ее делают методом внахлест с помощью специального H-образного профиля. Межпанельные стыки в этом случае образуют шахматный порядок. Захват панелей при использовании нахлеста должен составлять примерно 2,5 см, чего вполне достаточно для надежной защиты стен от ветра и влаги. Тут стоит оговорится, что новые панели сайдинга от компании Ю-Пласт позволяют производить бесстыковой монтаж за счет системы шип-паз.
Когда будет производиться монтаж последнего ряда панелей вверху стен, в этом месте по всему периметру дома устанавливают финишный профиль. Крайние верхние панели подрезают до необходимой ширины, после чего обрезанной кромкой их вставляют в финишный профиль. Это обеспечит надежную фиксацию и привлекательность обшивки. На этом процесс отделки фасада сайдингом можно считать оконченным. Купить сайдинг Ю-Пласт от производителя можно по этой ссылке.

Опубликовано: 23.04.2019 в 16:16

Руководство по монтажу винилового сайдинга ВинилОн (VinylOn)

Главная
Инструкции
Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

Утепление стен перед началом монтажа сайдинга

Облицовка стен сайдингом дает хорошую возможность утепления здания. Технология установки сайдинга позволяет использовать его с различными видами теплоизоляционных материалов.

При выборе утеплителя рекомендуется обращать внимание на такие параметры, как коэффициент теплопроводности, срок службы, впитывание влаги, устойчивость к различным воздействиям, горючесть. Одним из оптимальных вариантов утеплителя под сайдинг является каменная вата. Этот теплоизоляционный материал обладает низкой теплопроводностью, удобен в применении, биологически и химически инертен, паропроницаем, не горит.

Толщину утеплителя подбирают с учетом климатических условий, материала, конструкции и толщины стен. Во многих случаях предпочтение отдается утеплителю толщиной 5 см. Обычно он является более выгодным по соотношению цены и степени повышения теплозащиты здания.

Для укладки утеплителя на стены здания крепят обрешетку из брусков, толщина которых равна толщине теплоизоляционного материала. Так, если используется утеплитель толщиной 5 см, то для устройства обрешетки оптимально подойдут бруски сечением 50х50 мм. Их устанавливают горизонтально на расстоянии друг от друга, соответствующем ширине теплоизоляционного материала (например, 60 см). Утеплитель укладывают между брусками вплотную к стене.

Поверх утеплителя к обрешетке крепят ветрозащитную мембрану. Этот материал должен обладать хорошими защитными свойствами и быть паропроницаемым, чтобы влага могла испаряться из утеплителя. Примером такого материала является пароизоляция Tyvek, которую вы можете купить в компании Вестмет по низкой цене. При укладке ветрозащитной мембраны следует руководствоваться инструкцией ее производителя.

После проведения этих работ приступают к монтажу обрешетки для крепления сайдинга.

Устройство обрешетки для монтажа сайдинга

Подготовка основания под сайдинг является важным этапом работ по облицовке фасадов дома. От нее зависит правильность и удобство монтажа сайдинга, а в итоге и внешняя привлекательность здания.

Для устройства обрешетки применяются оцинкованные профили сечением 50х50, 40х50 или 40х40 мм. Можно использовать также обработанные антисептиком деревянные бруски сечением от 25х40 мм.

Важно: расстояние между профилями или брусками обрешетки не должно превышать 40 см. Правильность расположения планок обрешетки необходимо контролировать при помощи уровня.

Планки обрешетки нужно обязательно устанавливать по периметру оконных и дверных проемов, на углы (как внешние, так и внутренние), фронтоны и свесы кровли. Вокруг окон, дверей и на углах удобно использовать в качестве обрешетки доски 25х100 мм.

Оборудование и инструменты для установки

При отделке здания сайдингом используются инструменты:

Понадобятся также специальные инструменты:

	Инструмент для демонтажа (правки) сайдинга – помогает снять и установить панель.
	Перфоратор для увеличения имеющихся и пробивания дополнительных крепежных отверстий в сайдинге.
	Пуансон для нанесения надрезов на края сайдинга и сгибания надрезанных участков.

Измерять и наносить разметку на сайдинг рекомендуется у стены. Резать его удобно на столе..

Резка сайдинга

В летнее время виниловый сайдинг VinylOn можно резать ручной пилой или ножницами по металлу. Для резки панелей и аксессуаров при низкой температуре понадобятся инструменты с мелкими зубьями.

Сайдинг удобно разрезать дисковой (циркулярной) пилой с установленным в противоположную сторону мелкозубчатым диском. Благодаря такой установке диска спил получается более аккуратным и ровным. Не следует использовать пилу с поставленным в обратную сторону диском для резки других материалов (например, дерева).

Для раскроя сайдинга можно использовать также углошлифовальную машину с диском по металлу.

При резке сайдинга ножницами по металлу используйте лезвия не на всю длину, а только на три четверти. Это поможет сделать разрез более точным и аккуратным. Начинать резать панель ножницами рекомендуется сверху, от крепежного края.

В случае резки сайдинга ножом не нужно прилагать чрезмерных усилий и прорезать его насквозь. Достаточно сделать неглубокий надрез и отломать по нему панель.

Важно: во время раскроя сайдинга и аксессуаров надевайте специальные защитные очки. При осуществлении всех работ не нарушайте правила безопасности, пользуйтесь исправными инструментами и необходимыми средствами защиты.

Общие правила монтажа сайдинга ВинилОн

При изменении окружающей температуры виниловый сайдинг несколько изменяет свои линейные размеры. Его закрепляют так, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия материала.

Крепежи для сайдинга должны быть устойчивыми к коррозии и иметь достаточную длину. Этим требованиям соответствуют, например, гвозди с широкой шляпкой (толевые) оцинкованные длиной 40 мм и саморезы для тонких пластин оцинкованные длиной 16-18 мм.

Крепить панели и аксессуары следует так, чтобы оставались температурные зазоры для их расширения и сжатия. Если крепление сайдинга осуществляется при помощи гвоздей, то их нужно забивать не вплотную. Между шляпкой гвоздя и сайдингом должен оставаться зазор около 1 мм. При использовании саморезов их ввинчивают полностью, а потом делают один оборот обратно.

В таблице ниже приведены показатели температурного расширения сайдинга VinylOn при температуре от 0 °С до 20 °С:

Длина элемента, м	1	2	3	3.66
	Суммарное расширение (мм)
Горизонтальный сайдинг и аксессуары (панели D4.5Dutchlap, стартовые и финишные планки, околооконные профили, j-профили и j-наличники, карнизные доски, галтели, софиты)	3	6	8	10
Вертикальные аксессуары (соединительные H-профили, наружные и внутренние углы)	2	4	6

Сайдинг можно крепить только через перфорационные отверстия. Крепежи следует располагать перпендикулярно поверхности прикрепляемого элемента. Шаг между крепежами должен быть не более 40 см

Не допускается вбивать гвозди или ввинчивать саморезы непосредственно через сайдинг. Нельзя устанавливать крепежи под наклоном.

Для прикрепления сайдинга с отрезанными перфорационными отверстиями необходимо предварительно проделать в нем крепежные отверстия.

После закрепления сайдинг должен сохранять некоторую подвижность.

При монтаже всех элементов не забывайте о температурных зазорах.

Расчет длины соединяющихся с аксессуарами панелей делайте с учетом зазоров в 3-6 мм. При определении ширины зазоров ориентируйтесь на температуру окружающего воздуха. Если работы ведутся в жаркую погоду, то материал уже находится в состоянии расширения и зазор можно делать минимальным. В холодную погоду, напротив, ширина зазора должна быть близка к верхней границе.

При закреплении горизонтального сайдинга все крепежи нужно устанавливать по центру крепежных отверстий.

При закреплении вертикальных аксессуаров в первых сверху перфорационных отверстиях крепежи размещают у их верхнего края, а остальные крепежи – по центру отверстий.

Сайдинг рекомендуется монтировать в следующем порядке: сначала вертикальные аксессуары (угловые и H-профили), отделка оконных и дверных проемов, затем горизонтальный сайдинг: стартовые планки, панели, подшивка свесов, софиты.

Монтаж стартовых планок

Вначале находят и отмечают нижнюю точку стен. От любого угла здания по всему его периметру нужно провести под контролем уровня строго горизонтальную линию. Если все сделано правильно, окончание линии совпадет с исходной точкой.

Для определения нижней точки стен относительно горизонта измеряют расстояние от начерченной линии до низа стены на всех углах здания.

Стартовую полосу начинают монтировать от места, где это расстояние будет максимальным.

От нижней точки стены отступают вверх на 4,5 см, ставят здесь маячок и проводят по периметру здания еще одну линию. Другой вариант – измерение в этой точке расстояния от отмеченной линии до маячка и последующее нанесение на этом расстоянии линии по периметру фасада.

На углах здания отмечают границы угловых элементов (по ширине полок угла) с учетом температурных зазоров.

Стартовую планку устанавливают так, чтобы ее верхний край совпадал с отмеченной горизонтальной линией. Прикрепляют планку к обрешетке через перфорационные отверстия.

Последующие стартовые планки устанавливают с температурными зазорами между их краями.

По завершении монтажа стартовых планок рекомендуется проверить по уровню их горизонтальность.

Монтаж угловых элементов

Отрежьте угловой элемент на 6 мм меньше нужной длины (для температурных зазоров).

Опустите нижний край углового элемента на 4 мм ниже края стартового профиля.

Закрепите угловой элемент вверху двумя крепежами. Крепежи устанавливайте у верхнего края первых сверху перфорационных отверстий.

Остальные крепежи располагайте посередине крепежных отверстий через каждые 30-40 см.

Если нужно соединить два угловых элемента, то стыки делают внахлест, при этом верхний элемент монтируют поверх нижнего. Такое соединение позволяет предотвратить попадание атмосферной влаги под обшивку.

Внизу верхнего углового элемента отрезают планки с крепежными отверстиями и оставляют только его внешнюю часть.

Первым закрепляют нижний угловой элемент, а затем поверх него устанавливают верхний.

Важно: крепежные планки отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора, а ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Место стыка вертикальных элементов удобно предварительно разметить на земле или какой-либо горизонтальной поверхности (например, на столе). После нанесения разметки крепежные планки отрезают на нужную длину, а затем элементы прикрепляют к основанию.

На внутренние углы аксессуары монтируются так же, как и на внешние.

Вместо специальных аксессуаров для отделки углов здания можно использовать J-профили. Такие “наборные” углы обойдутся несколько дешевле, чем специальные угловые аксессуары.

Для обеспечения надлежащего качества отделки специалисты компании “Вестмет” рекомендуют оформление углов осуществлять при помощи специально предназначенных для них аксессуаров.

Угловые элементы помогают сделать обшивку здания герметичной и привлекательной.

Монтаж соединительных H-профилей

Для прикрепления H-профилей монтируются добавочные планки обрешетки, поэтому их расположение на здании необходимо определить заранее.

Обычно соединительные H-профили устанавливают по краям дверей, окон и в середине стен.

Н-профили удобно использовать при облицовке сайдингом длинных стен и в местах соединения основного здания с пристройками.

При установке и креплении H-профилей следует руководствоваться общими правилами монтажа вертикальных элементов (см. выше).

Температурный зазор сверху между H-профилем и свесом кровли либо софитом – 1-3 мм.

Нижний край H-профиля обрезают так, чтобы оставалась только его лицевая часть. Его опускают на 4 мм ниже краев стартовых профилей.

На здании в месте монтажа H-профиля могут располагаться выступающие конструкции, которые будут препятствовать его температурному расширению (например, цоколь). Между ними и краем H-профиля нужно оставлять зазор шириной 4-6 мм.

При необходимости наращивания H-профилей в длину верхние и нижние элементы стыкуют по такому же принципу, что и угловые аксессуары:

части соединяют внахлест, при этом верхняя должна располагаться на нижней;
внизу верхнего H-профиля отрезают крепежные планки и оставляют только его внешнюю часть;
первой прикрепляют к обрешетке нижнюю часть, а потом поверх нее верхнюю.

Важно: крепежные планки H-профиля отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора. Ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Обрамление дверей и окон

Двери и окна могут находиться в одной плоскости со стеной или быть “утопленными” в нее.

В ассортименте VINYLON представлены специальные аксессуары для облицовки проемов любых видов: околооконные профили, j-профили и j-наличники.

Есть два варианта отделки проемов – “на угол” и “внахлест”. При любом из этих способов вверху проемов горизонтальные элементы монтируют поверх вертикальных, а внизу – вертикальные профили поверх горизонтальных.

Температурные зазоры: вверху над боковыми профилями – 1-3 мм, внизу под ними – 3-5 мм, с обеих сторон нижнего горизонтального элемента – по 2-3 мм.

При отделке стыков “на угол” не нужно отрезать под углом края всех профилей. На нижних стыках отрезают только углы боковых профилей, а на верхних – углы горизонтального профиля.

Околооконные профили, j-профили и j-наличники монтируются аналогично.

Облицовка проемов J-профилями

Для облицовки проема нужно подготовить четыре J-профиля необходимого размера. Для определения их длины к ширине той стороны проема, на которую будет устанавливаться профиль, прибавляют две ширины используемого J-профиля.

Пример (см. рисунок): ширина верхней стороны проема – 1200 мм, ширина используемого J-профиля – 77 мм. Расчет длины верхнего J-профиля: 1200+77+77=1354 мм.

Обшивка проемов должна выполнять не только декоративную функцию, но и защищать материалы от влаги. Чтобы вода не попадала под обшивку, края верхнего горизонтального J-профиля надрезают на ширину профиля. Получившиеся “язычки” сгибают книзу и заводят внутрь предварительно обрезанного как показано на рисунке бокового профиля.

В нижней части проема также необходимо сделать “язычки” и отрезать часть профиля для стекания воды (см. рисунок ниже).

Профили не должны плотно стыковаться друг с другом, между ними нужно оставлять промежуток 3-5 мм для температурного расширения/сжатия.

Околооконные профили и j-наличники устанавливаются аналогично.

Облицовка проемов околооконными профилями ВинилОн

Для отделки утопленных вглубь стены дверей и окон используются специальные аксессуары – околооконные профили. Ширина их рабочей части – 215 мм, поэтому они подходят для оформления даже значительно углубленных проемов.

Принцип монтажа околооконных профилей такой же, как и j-профилей, различие только в установке их откосной части.

По периметру проема на внутренние края откосов монтируют финишные планки для фиксации откосных краев околооконных профилей.

Температурные зазоры при использовании околооконных профилей:

– Откосные стороны верхнего и нижнего профилей должны быть короче ширины проема на величину зазоров на расширение/сжатие с двух сторон. Верхний профиль по краям подрезают до нужной ширины, а на нижнем делают надрезы и получившиеся “язычки” сгибают вверх.

– Боковые профили вверху вплотную соединяют с верхним горизонтальным профилем, а у их нижнего края оставляют промежуток на расширение/сжатие материала.

Облицовка проемов j-наличниками

Если окно или дверь находится на уровне стены, то для оформления проема используют j-наличники. Их монтируют по такому же принципу, что и околооконные профили: сначала горизонтальные элементы, потом боковые, с аналогичными температурными зазорами.

Монтаж финишных профилей и карнизных молдингов (галтелей)

Финишные профили устанавливают перед монтажом верхних панелей сайдинга. Их прикрепляют под карнизами или софитами.

Зачастую последние панели сайдинга приходится отрезать до нужного размера, тогда пуансоном делают специальные надрезы по их краю. При помощи получившихся “лепестков” панель закрепляют внутри финишного профиля.

Если карнизные свесы будут отделываться софитами VINYLON, то для фиксации последних стеновых панелей рекомендуется использовать специальные карнизные молдинги – галтели VINYLON. В отличие от финишных планок, галтели прикрепляются к карнизам, а не к стенам. Их можно расположить на расстоянии, удобном для закрепления последних стеновых панелей.

Верхнюю стеновую панель сначала соединяют замком с предыдущей панелью. Затем ее верхний край заводят внутрь завершающего элемента и коротким перемещением вверх фиксируют панель.

Галтель допускается монтировать поверх уже закрепленного сайдинга. Тогда на соединяющейся с ней панели потребуется перфоратором проделать добавочные крепежные отверстия. Если нужно, для выравнивания панели под нее устанавливают деревянную рейку.

Закрепляют панель обыкновенным способом, а затем устанавливают на нее галтель так, чтобы она прикрывала крепежные отверстия.

Монтаж аксессуаров на фронтоны

На фронтонах крыш в качестве вспомогательных (принимающих) элементов можно использовать галтели, j-профили и внутренние угловые профили. Принципы их установки такие же, как и вертикальных аксессуаров.

В случае необходимости соединения двух элементов, их монтируют с нахлестом друг на друга в 20 мм. Нижний элемент при этом обрезают (см. рисунок) и располагают под верхним.

Соединение профилей у конька выполняют следующим образом. Элементы прикладывают к коньку для разметки стыка. Один профиль полностью отрезают по линии стыка. На втором профиле обрезают только крепежную часть, а лицевую планку оставляют и при закреплении элементов помещают ее за первый профиль.

Внимание! Фронтоны крыш у карнизов могут сильно нагреваться. Чтобы это не повлияло на состояние установленного в данной области сайдинга, рекомендуется отступать от места стыка стены с кровлей на 20-25 мм.

Монтаж софитов

Софиты монтируют до прикрепления последних (верхних) стеновых панелей.

Кровли разных зданий отличаются по своей конструкции. Одним из важных принципов является обеспечение достаточной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, поэтому карнизные свесы рекомендуется делать открытыми. С закрытых свесов перед монтажом софитов старые доски нужно убрать.

Для прикрепления софитов по центру карнизного свеса монтируют рейку обрешетки.

Необходимо следить за тем, чтобы принимающие аксессуары для софитов располагались параллельно друг другу. Для этого вначале монтируют принимающие аксессуары на карнизы, а потом при помощи уровня устанавливают параллельные им элементы на стены.

Длина софитов рассчитывается как расстояние между внутренними сторонами принимающих аксессуаров минус 6-8 мм.

Один край софита помещают в принимающий аксессуар, прикрепленный к стене, а второй – в прикрепленный к карнизу.

Соединение софитов по углам кровли можно делать под прямым углом или под углом 45°.

Монтаж панелей сайдинга

Панели сайдинга, как отмечают специалисты компании Вестмет, легче всего монтировать на глухую стену.

Основные правила установки горизонтального сайдинга:

При соединении панелей друг с другом не нужно на них слишком сильно нажимать. Панели защелкиваются свободно, при умеренном физическом усилии.
Во избежание деформации материала обеспечивайте возможность для его температурного расширения/сжатия.
Периодически во время монтажа контролируйте правильность расположения панелей по горизонтали. Неровное расположение даже одной панели может привести к искривлению всей отделки дома.

Горизонтальный сайдинг начинают устанавливать от угла или дверного проема.

Боковой край нижней панели помещают в принимающий профиль. Нижний край панели заводят в замочную часть стартового профиля и легким натяжением панели вверх защелкивают замок. Не нужно тянуть панель вверх очень сильно, она должна сохранять возможность небольшого смещения по горизонтали.

Сначала панель прикрепляют посередине, а затем двигаются к краям. Завершающие крепежи должны располагаться в 10-15 см от краев панели.

Важно: Соединение края панели с вертикальным профилем не должно быть плотным. Между панелью и внутренней стороной принимающего аксессуара должен оставаться зазор.

Стыковку панелей рекомендуется осуществлять при помощи соединительных H-профилей VINYLON. Их использование поможет сделать обшивку более аккуратной и привлекательной.

Если панели соединяются внахлест, то необходимо помнить о следующих правилах:

Стыки не должны располагаться под или над оконными проемами.
Места стыков панелей на стене следует изменять через каждые 2 или 3 ряда.
В районе нахлестов необходимо обрезать по одной линии крепежные части панелей (см. рисунок).

Если на фасаде имеются какие-либо выступающие конструкции, то монтаж горизонтального сайдинга рекомендуется начинать от них. Это поможет уменьшить количество стыков панелей на стене.

Часто при облицовке стены под оконным проемом панели приходится обрезать. Для расчета ширины вырезаемой части панели к ширине оконного проема прибавляют по 2-3 мм на температурные зазоры с каждой стороны. Панель размечают и вырезают на нужную глубину.

На подрезанной панели пуансоном вырезают “лепестки”, с помощью которых она будет прикрепляться к нижнему элементу отделки оконного проема.

Аналогичным образом монтируют горизонтальный сайдинг над окнами и дверями.

В местах, где два вертикальных профиля находятся близко друг от друга (например, между расположенными рядом оконными проемами), панели слегка сгибают и вставляют в принимающие профили.

Для облицовки горизонтальным сайдингом фронтонов кровли понадобятся шаблоны, воспроизводящие углы уклона кровельных скатов.

Для изготовления шаблонов один отрезок панели устанавливают над обшивкой стены горизонтально. Второй отрезок располагают параллельно свесу кровли.

Используя нижнюю сторону второго отрезка панели в качестве линейки, отмечают на горизонтальной панели линию.

Панель отрезают по нанесенной линии и используют ее как шаблон для разметки других панелей.

Для отделки фронтонов кровли, скаты которой имеют разный уклон (например, при устройстве мансарды), шаблоны нужно сделать под все их углы.

Длина панелей для отделки фронтонов зависит от ширины облицовываемой части фронтона.

Между внутренней стороной принимающего аксессуара и краем панели следует обязательно оставлять температурный зазор.

Для прикрепления последней горизонтальной панели под коньком кровли крепеж устанавливается прямо сквозь панель. Таким способом сайдинг крепится только здесь.

Для демонтажа панелей сайдинга используется специальный инструмент с изогнутым концом. Его заводят за панель, поддевают заднюю часть замка, а затем движением вниз вдоль панели открывают замок. Для монтажа на это место новой панели эти действия повторяют в обратном направлении.

Облицовка сайдингом примыкающих к кровле стен

Кровельное железо может довольно сильно греться на солнце. Если оно используется в районе обшиваемой поверхности, то принимающие аксессуары нужно прикреплять на расстоянии не менее 20-25 мм от листов жести.

Внимание! При отделке кровли стальными листами без покрытия отраженные лучи солнца могут нагреть сайдинг до температуры выше 60°.

В области примыкания стен к крыше рекомендуется использовать целые панели, чтобы, по возможности, избежать создания нахлестов. Если это невозможно, то нахлесты делают в направлении “от кровли”. Это позволит предотвратить попадание сходящего с крыши снега под обшивку.

Главная
Инструкции
Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

10 наиболее распространённых ошибок при монтаже металлосайдинга

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» – придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

инструкция по монтажу своими руками

Монтаж винилового сайдинга: технология и правила отделки

Каркасный метод монтажа

Типы обрешеток

Двойное утепление под сайдинг

Деревянный каркас

Металлический каркас

Утепление и ветрозащита стены

Деревянные фасады лучше утеплять минватой. Пенопласт создаст эффект термоса, что повлечет за собой гниение древесины. В качестве ветрозащиты сверху минваты лучше натянуть диффузную мембрану. Она не пропустит влагу к утеплителю, но со стороны стены и ваты смогут выходить пары влаги;
Пенопласт подойдет для бетонных и кирпичных фасадов. Сверху можно его накрыть обычным материалом для ветрозащиты.

Схема утепления дома снаружи под сайдинг

Крепление панелей сайдинга

Все элементы сайдинга крепят оцинкованными саморезами или гвоздями с широкой шляпкой сквозь технологические отверстия. Первыми устанавливают внутренние и наружные углы. Сначала саморез вкручивают на самой верхней точке. Далее, фиксация идет сверху вниз. Угловой элемент должен свободно висеть на саморезах и немного шататься рукой.
Следующими идет обшивка дверных и оконных проемов. Порядок выполнения работ будет рассмотрен ниже.
Под панели снизу стены гидроуровнем отмечаются точки. По ним устанавливается стартовая полоса и фиксируется к обрешетке.
Для соединения сайдинга между собой в длину устанавливают строго по отвесу стыковочные панели.
Закончив монтаж комплектующих, приступают к укладке панелей. Их начинают монтировать снизу от стартовой планки. После защелкивания замка не следует вытягивать сайдинг вверх. Панель просто фиксируют к обрешетке, не докручивая саморезы примерно 1 мм. Аналогичным образом монтируют все последующие панели.

Обшивка проемов

Инструкция отделки откосов требует соблюдать основные правила:

при перепаде температур, виниловый материал имеет свойство изменять свои габариты. Чтобы отделочные элементы не деформировались, монтаж в теплое время года делается с 7 мм зазором. Установка виниловых элементов по холоду требует увеличение зазора до 10 мм;
рассчитывая размеры отделочных элементов для окон, надо учесть запас около 50 мм в оба края проема.

Отделка проемов при отсутствии откосов

Первыми выполняется установка двух вертикальных профилей в проем на высоту рамы окна.
Сверху профилей крепится J-рейка. Она должна выйти за каждую сторону рамы примерно 60 мм.
Снизу у горизонтального профиля отрезается полоса.
У вертикальных профилей под углом 45о с каждого края возле верхней планки вырезается 20 мм.
Все подготовленные фаски соединяют между собой.
Под окном монтируют J-рейку, завершая этим отделку проема.

Облицовка откосов шириной до 200 мм

Первыми крепятся планки сверху и снизу проема, а за ними идет установка боковых элементов.
Соединение углов делается аналогично, как для J-реек.
Важно соблюдать зазоры при установке планки. Если между элементами на соединении в неровных местах получились зазоры, их заделывают герметиком.

Облицовка откосов шириной более 200 мм

Внешние углы проема окантовывают элементами наружного угла.
Во внутренних углах ставят J-фаски.
Между элементами вставляют панели.

Бескаркасный способ монтажа сайдинга

Применить бескаркасный способ монтажа можно для деревянного каркасного дома по следующим причинам:

каркасно-щитовой или панельный дом имеет многослойную конструкцию стен. Их основой служат опоры, обшитые с обеих сторон прочным листовым материалом. Между обшивкой заложен утеплитель. Внутренняя обшивка чаще всего выполняется ГКЛ, а наружная – листами OSB или многослойной фанерой. Такой строительный материал создает жесткий каркас с идеально ровной поверхностью. К такой основе виниловый сайдинг можно крепить без каркаса;
что касается конденсата, то плиты OSB и фанера хорошо переносят сырость. При их производстве используются клеевые добавки на основе смол. Они придают древесине устойчивость к влаге.
сам утеплитель спрятан между плитами. Доступ к нему образовавшегося под сайдингом конденсата будет закрыт;
используемые для наружной обшивки листы СМЛ или ЦСП обладают аналогичными качествами. Их часто применяют при ремонте старых деревянных построек. Благодаря низкой теплопроводности, плиты могут крепиться на стены без дополнительного утеплителя. Получившееся ровное основание прекрасно подходит для бескаркасного крепления винилового сайдинга.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Особенности использования сайдинг-панелей

Содержание статьи

Наружная отделка дома – это очень важный этап строительства. Ведь вы должны подобрать вариант, который понравится вам не только в плане эстетичного внешнего вида, но и сможет увеличить долговечность ваших стен или исполнять функцию теплоизоляции. Каждый из способов имеет свои преимущества по сравнению с другими. Одни позволят сэкономить в финансовом плане, другие уберегут от воздействия солнечных лучей, перепадов температуры. Универсальный вариант, который выбирают покупатели – сайдинг панели для наружной отделки дома.

Сайдинг и его преимущества

Сайдинг (с английского – наружная облицовка) – это облицовка стен, которая делается с помощью как горизонтальных, так и вертикальных панелей, которые соединяются друг с другом. Впервые она была применена в Северной Америке еще в девятнадцатом веке. С тех пор с каждым десятилетием она становилась все популярнее. Это неудивительно, ведь сайдинг имеет много преимуществ.

Виды сайдинга для отделки дома

Главное преимущество сайдинга для наружной отделки дома – это большое разнообразие материалов, из которых делаются панели. Например, возможно использовать деревянный или металлический, цокольный или виниловый и другие.

Любой из видов сайдинга имеет отличные свойства в плане сопротивления. Начиная от сопротивления солнечным лучам, температурным перепадам и заканчивая повышенной влажностью.

И наконец-то, ценовой аспект также позволяет использовать его всем желающим, ведь за умеренную цену вы получите отличное качество.

Рассмотрев достоинства сайдинга для наружной отделки дома, стоит переходить к рассмотрению особенностей использования сайдинга.

Стартовый профиль под сайдинг

Разбирая монтаж профиля под сайдинг, стоит отметить, что сначала происходит установка стартовых профилей. Для того чтобы сделать все правильно, необходимо использовать водяной уровень. С его помощью по периметру дома размечаем линию, которая поможет при установке стартовых профилей. Разметку делаем и фиксируем, забивая в углы гвозди, между которыми натягиваем шнур. После этого нужно узнать, где будут находиться края гвоздевых планок таких профилей. Чтобы это сделать, необходимо приставить угловые профили и отметить их края. Отступаем от краев на 6 мм и на обрешетку устанавливаем стартовые профили. Главное, нужно помнить, что между профилями стартовых полос необходимо оставлять двенадцатимиллиметровый зазор.

Угловой профиль под сайдинг

Стоит обратить внимание, что монтаж профиля под сайдинг в углах имеет свои особенности. Так устанавливаются внешние и внутренние профили. Если внешний профиль длиннее стены, тогда нужно на нем отмерить необходимую длину, к которой прибавить еще 3 см. После этого, приставив профиль, в верхней части устанавливаем крепеж для того, чтобы профиль висел на гвоздях на определенном расстоянии от крыши и стартового профиля. Проделав предыдущие действия, устанавливаем дополнительные крепежи по центрам отверстий. Расстояние между крепежами от двадцати пяти до сорока сантиметров. Аналогичные работы нужно проделать и внутренними профилями.

Вот так быстро и аккуратно происходит монтаж профиля под сайдинг.

Особенности металлопрофиля под сайдинг

Стоит уделить внимание монтажу сайдинга на металлический профиль. Ведь такой процесс имеет свои особенности. Прежде всего, такой профиль должен иметь П-образное сечение размером шестьдесят на двадцать семь и никак не меньше. Ведь сечения с меньшим размером не оснащены отбортовкой, которая придает жесткости.

Монтаж профиля под сайдинг

Крепление осуществляется с помощью саморезов, длина которых определяется в зависимости от толщины стен. Следующий шаг — крепление металлопрофиля. При этом, чем тяжелее сайдинг, тем расстояние между металлопрофильными планками должно быть меньшим. Особенность также в том, что такой профиль можно крепить как горизонтально, так и вертикально. Все зависит от того, как будет устанавливаться сайдинг. Если горизонтально, тогда профиль вертикальный, и наоборот.

Сайдинг альта профиль и его достоинства

Необходимо дополнительно рассмотреть инструкцию по монтажу сайдинга альта профиль, которая поможет вам в дальнейшем и при монтаже сайдинга других марок.

Сайдинг альта профиль

Общие положения инструкции по монтажу цокольного сайдинга альта профиль заключаются в следующем. Прежде всего, крепежи в данном случае должны быть в виде либо гвоздей, либо саморезов длиной не менее тридцати сантиметров. Между частями облицовки необходимо оставлять зазоры размером до 0,5 мм. Это связано с расширением изделий под воздействием температуры. При этом все элементы, которые исполняют фиксирующую функцию, должны быть расположены только перпендикулярно, а вспомогательные профили – вертикально. И еще не менее важное то, что установка такого сайдинга должна происходить только при температуре не ниже десяти градусов.

Это самые важные детали инструкции по монтажу сайдинга альта профиль, которые необходимо в точности придерживаться. Ведь любое неточное и неправильное действие может привести к тому, что вы не достигните нужного результата.

Как красить сайдинг

Рассматриваемая нами облицовка стен, если для изготовления панелей использовался недорогой материал, имеет одни очень большой недостаток – быстрое выгорание красок. Поэтому актуальным остается вопрос – можно ли красить сайдинг и чем. На первую часть вопроса специалисты отвечают только утвердительно. Проблема возникает с тем, чем покрасить сайдинг. Обычная краска в таком случае не подойдет, поскольку под воздействием температуры она только покоробится и облетит. Поэтому нужно использовать специальную краску для винилового сайдинга или любого другого. Особенность таких красок – наличие веществ, которые повышают адгезию (сцепление) с панелями.

Как и чем покрасить сайдинг

Стоит отметить, что производители сайдинг панелей для наружной отделки дома специализируются и на производстве таких красок. Поэтому вы можете, зная производителя вашего сайдинга, заказать у него и соответствующую краску.

Обращаем внимание, что необязательно нанимать мастеров, покраска сайдинга своими руками тоже хороший вариант. Для этого определитесь с цветом, подберите необходимые инструменты. После помойте за несколько дней до покраски сайдинг и подготовьте стены (необходимо закрыть все элементы декора и светильники). И наконец-то, приступайте к покраске.

paneligid.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего изготавливается, цена, фото

Облицовка дома виниловым сайдингом – самый распространенный вариант декора фасада. Благодаря невысокой стоимости материала, а также простоте монтажа сайдинг лидирует среди декоративных внешних вариантов отделки. Из чего делают сайдинг?

Если провести экскурс в историю, то можно узнать, что сайдингом называли панели из дерева, которыми облицовывали каркасы домов в Америке и Канаде еще в начале прошлого века. Каркасные дома испокон веков пользовались популярностью в этом регионе благодаря скорости проведения строительных работ.

Отделка частного дома виниловым сайдингом

Но научно-технический прогресс и новые разработки в области строительно-отделочных материалов позволили производить сайдинг из самых различных материалов:

Винила;
Алюминия;
Стали.

В нашей стране самым популярным в частном жилищном строительстве является виниловый сайдинг. В чем же преимущества и недостатки этого декоративно-отделочного материала и как правильно сделать сайдинг — покрытие самостоятельно?

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Эффектная и стильная комбинация декоров и фактур из винилового сайдинга

Виниловый сайдинг производят из поливинилхлорида с добавлением различных пластификаторов, призванных повышать прочность и долговечность материала.

Чтобы знать, как сделать правильно сайдинг облицовку, желательно разобраться в основных характеристиках материала.

Какими же положительными качествами отличается виниловый сайдинг?

Полосы винилового сайдинга
Материал устойчив к воздействию влаги, не гниет и не подвержен коррозии;
Виниловый сайдинг легкий отделочный материал. Поэтому внешняя отделка фасада при помощи этого материала не несет нагрузки на стены и фундамент;
Легкий и быстрый монтаж винилового сайдинга позволяет выполнить его установку самостоятельно;
Материал не теряет цвет под воздействием солнечных лучей;
Виниловый сайдинг прочный и долговечный облицовочный материал. Гарантия от производителей – пятьдесят лет;
Виниловый сайдинг можно монтировать на стены из любого материала — дерева, кирпича, железобетонных блоков, камня песчаника.

Но, к сожалению, этот вид облицовки имеет и свои минусы.

Чтобы знать, как сделать дом сайдингом облицованный с учетом его особенностей, надо принять во внимание следующие характеристики этого вида облицовки:

Виниловый сайдинг – горючий материал. Правда, в последнее время производители стараются добавлять при производстве специальные противопожарные составляющие – антипирены. Но все равно данный факт следует учитывать.
Также под воздействием низких температур виниловый сайдинг становится хрупким и легко крошится. Поэтому в регионах с зимними температурами ниже двадцати градусов облицовка данным материалом не рекомендована.
Проводит монтаж облицовки при температурах ниже десяти градусов также нежелательно, так как материал при низких температурах теряет гибкость и его легко можно поломать.

Важно. Зная, из чего сделан сайдинг и его технические характеристики, делаем вывод – облицовка данным материалом может применяться в основном в средней полосе России и в районах с умеренных климатом.

Технология монтажа винилового сайдинга

Монтаж стартовой планки винилового сайдинга

Данный вид внешней отделки домов выпускается в виде полосы шириной от двадцати до двадцати пяти сантиметров и длиной до четырех метров. Чтобы узнать, как сделать сайдинг своими руками, давайте разберемся в последовательности проведения работ.

Предварительный расчет материала

Чтобы затраты на облицовку дома сайдингом были минимальными надо предварительно рассчитать необходимое количество материала, крепежей и фурнитуры для установки сайдинга. Очень удобно, что производители сразу предусматривают продажу всей необходимой фурнитуры для монтажа материала.

Например, производитель сайдинга сайделюкс предлагает виниловый сайдинг для внешней отделки в полном комплекте с фурнитурой и крепежами. К тому же разнообразие вариантов декора панелей от этого производителя крайне разнообразно и способно удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус.

Чтобы сократить расходы на приобретение материала предварительно надо нарисовать схему облицовки и просчитать количество панелей и фурнитуры, учитывая обрезаемые участки.

Подготовка стен для облицовки виниловым сайдингом

Подготовка стен для монтажа облицовки

Преимуществом винилового сайдинга является тот факт, что материал не требует предварительного оштукатуривания и выравнивания стен дома. Чтобы знать, как самому сделать сайдинг облицовку правильно, надо учесть, что выравнивание стен может быть исключено, если облицовка монтируется на специальный деревянный или оцинкованный алюминиевый каркас.

Если же планируется монтировать материал непосредственно на стену, то перепад неровностей не должен превышать двух сантиметров.

Перед тем как сделать сайдинг самому, надо очистить поверхность стен от грязи и старой облицовки. А также снять все выступающие детали – оконные и дверные наличники, плинтуса, карнизы, водосточные системы и осветительные приборы.

Стена должна быть чистой, без существенных выбоин и трещин. Все неровности перед отделкой следует выровнять при помощи цементного раствора.

Если этого не сделать, то в трещинах и неровностях будет скапливаться влага и в зимнее время превращаться в лед. Такой процесс быстро разрушит стены дома.

Деревянные стены перед облицовкой следует зачистить от повреждений плесенью и грибком. После этого, как требует инструкция по установке сайдинга, стены деревянного дома следует обработать защитной антисептической грунтовкой глубокого проникновения. Это предотвратит развитие гнилостных процессов в стенах.

Важно. Облицовка виниловым сайдингом производится только на абсолютно сухие поверхности стен, фронтона и цоколя здания. Влажность декорируемых поверхностей не должна быть выше двадцати процентов.

Установка обрешетки для монтажа панелей сайдинга

Обрешетка из алюминиевого профиля для монтажа сайдинга

Чтобы знать, как правильно делать сайдинг, надо разобраться какой каркас для его монтажа предпочтительней. Каркас для установки винилового сайдинга может быть выполнен из легких и прочных алюминиевых профилей или же из деревянных брусьев с сечением от двадцати до сорока миллиметров.

Важно. Выполняя несущий каркас из дерева, надо выбирать длину бруса, которая больше по длине, чем высота облицовываемых стен.В этом случае не надо будет соединять элементы несущего каркаса, что гарантирует его прочность и надежность.

Брус для монтажа каркаса должен быть абсолютно сухим, так как после монтажа обрешетки из влажного материала она может деформироваться при высыхании. Так как в строительных магазинах сложно приобрести сухую древесину, то целесообразней выполнять каркас из оцинкованного алюминиевого профиля.

Хоть цена на металлическую обрешетку под сайдинг процентов на тридцать выше, чем на деревянную, но ее легкость, прочность и надежность оправдывает более высокую стоимость.

Схема каркаса обрешетки для монтажа сайдинга

Обрешетка для монтажа сайдинга устанавливается строго вертикально. Правильность монтажа проверяют при помощи длинного уровня, водяного уровня и угольника.

Вначале следует установить угловую вертикальную направляющую, начиная от левого угла стены. Далее монтируется несущий нижний профиль и выставляется строго вертикально правая угловая сторона обрешетки.

Инструкция по монтажу обрешетки рекомендует устанавливать каркас с шагом в тридцать – сорок сантиметров, в зависимости от ширины и длины полосы сайдинга.

Также необходимо обвязать обрешеткой оконные и дверные проемы.

При монтаже обрешетки следует также учесть месторасположение осветительных приборов, сливов и других коммуникаций. Для их крепления устанавливают дополнительные рейки на обрешетке.

Укладка утеплителя и гидроизоляции

При облицовке домов сайдингом с монтажом обрешетки легко дополнительно также утеплить и гидроизолировать стены, цоколь и фронтон здания. Слой утеплителя и гидроизоляции укладывается между каркасом обрешетки.

Как правильно сделать сайдинг и уложить утеплитель? Важно учесть тот факт, что пространство с утеплителем между стеной и облицовкой должно иметь качественную вентиляцию. Это необходимо для того, чтобы исключить процессы гниения под облицовкой. Для этого при монтаже винилового сайдинга следует предусмотреть каналы для вентиляции.

С этой целью панели сайдинга имеют перфорацию для свободного доступа воздуха.

Монтаж панелей винилового сайдинга

Схема установки винилового сайдинга

В сети Интернет можно найти подробные фото и видео инструкции по пошаговому монтажу сайдинга на стены, фронтон и цоколь дома. Поэтому рассмотрим основные требования, которые следует соблюдать при облицовке дома виниловым сайдингом.

Этот материал имеет свойство расширяться при плюсовых температурах и сжиматься при температуре ниже нуля. Это надо обязательно учитывать при монтаже.

Зазор между панелями в зимнее время года при монтаже должен составлять от восьми до десяти миллиметров, с учетом на расширение. В летнее время этот зазор может быть уменьшен до шести миллиметров.

Зная, как делается сайдинг и как устанавливается, его монтаж вполне можно выполнить самостоятельно. Тем самым значительно сэкономив средства на проведении монтажа.

Фурнитура для установки винилового сайдинга

В начале на обрешетку монтируется крепежная фурнитура:

Внешние и внутренние угловые планки;
Несущая нижняя установочная планка;
J-профили, которые предназначены декорировать края панелей;
Профили для облицовки оконных и дверных проемов – околооконные планки, отливы;
Фурнитура для установки сайдинга на фронтоне – софиты, фаски, гибкие профили для отделки окон.

Фурнитура, также как и полосы сайдинга должна крепиться при помощи оцинкованных саморезов.

Важно. Саморезы нельзя плотно закручивать в панель, расстояние между шляпкой самореза и панелью сайдинга должно соблюдаться в один миллиметр.Это требование, которое предусматривает инструкция по монтажу, также обусловлено расширением материала при нагревании.

Полосы сайдинга начинают устанавливать снизу вверх – для горизонтального сайдинга и слева направо – для вертикального.При монтаже полос нужно добиться характерного щелчка. Это означает, что панель плотно зашла в паз и установлена надежно.

Обязательный зазор на расширение панелей

Для состыковки панелей используют специальные соединительные элементы. Но желательно рассчитать материал таким образом, чтобы соединений было как можно меньше. Это влияет на красоту и прочность облицовки.

Итог

Можно в заключение с уверенностью сказать, что зная как сделать сайдинг своими руками, вполне можно выполнить монтаж самостоятельно. Разнообразие вариантов расцветок и фактур винилового сайдинга позволяет сделать облицовку дома не только красиво, но и индивидуально, в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

mastera-fasada.ru

дождевых экранов: не такой уж новый способ установить сайдинг

Строительство домов – это консервативный бизнес, в котором торговцы, как известно, не хотят пробовать новые технологии. Неудивительно, что так много профессионалов используют такие термины, как «проверенные временем методы строительства». Но некоторые обычаи, такие как установка сайдинга, могут потребовать некоторого обновления.

Традиционная установка – плиты плотно прижимаются к зданию для защиты от влаги – существует уже много лет, но теперь мы знаем, что такая практика не всегда является лучшей.Как написал ученый-строитель Джозеф Лстибурек: «Люди продолжают доверять всем видам облицовочного материала, но в реальном мире все облицовки рано или поздно протекают. Они всегда были и будут всегда ». Вместо того чтобы бороться с этой неизбежностью, все больше архитекторов применяют другой подход: дождевую завесу.

«Дождевые экраны сбрасывают большую часть дождя и справляются с остальным, предотвращая проникновение влаги и, как следствие, преждевременное разрушение домов», – сообщает ToolBase Services, подразделение технической информации Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд.«Вместо того, чтобы бороться с симптомами проникновения влаги, дождевые завесы борются с источником – силами, которые загоняют воду в каркас здания. Нейтрализуя эти силы, дождевые экраны могут выдерживать экстремальные погодные условия ».

Лстибурек часто говорит, что хорошо ухоженная стена включает в себя дренажную плоскость; воздушное пространство между облицовкой стены и плоскостью дренажа; мигание при каждом отверстии или проникновении для выброса и опускания воды; вентилируемая или пористая облицовка. Эта технология использовалась в европейских зданиях в течение многих лет и в коммерческих проектах в Соединенных Штатах, и теперь ее использование все чаще используется практиками в жилых домах.

домашние испытания

У архитектора Джеффа Джордана были подробные коммерческие проекты с готовыми дождевыми системами, но он не назвал свой первый жилой проект до дома Хиггинс-Лейк в Мичигане. «Одной из причин, по которой мы использовали дождевую завесу, была сама древесина [сайдинг], – говорит Джордан из Jeff Jordan Architects из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. со временем.” По его словам, дождевик позволяет доскам быстрее высыхать, предотвращая преждевременный выход из строя.«Отделение дерева от стены также имеет тепловой эффект. Это дало нам тепловой разрыв, поэтому разница температур помогает с точки зрения охлаждения ».

Дождевые экраны действительно эффективны, но важно знать, когда их использовать. Они более эффективны в регионах, где выпадает не менее 20 дюймов осадков в год, и хотя их можно использовать с любым облицовочным материалом, дерево (особенно окрашенное) – отличный кандидат. «Дождевые экраны из вагонки десятилетиями рекомендуются для уменьшения проблем с влажностью деревянных стен», – говорится в сообщении ToolBase на своем веб-сайте.«При таком подходе сайдинг обычно устанавливается на вертикальные планки обрешетки (обычно деревянные 1×2), прикрепленные к стойкам. Затем деревянные облицовки герметизируются воздухопроницаемым, влагостойким, проникающим герметиком ».

Архитектор Пол Маси, AIA, прекрасно продемонстрировал эту деталь на резиденции Roaman Residence в Амагасетте, штат Нью-Йорк. Первый этаж дома обернут специально фрезерованным сайдингом для защиты от дождя; верхний край каждой доски скошен для обеспечения дренажа. «Циркуляция воздуха способствует равномерному высыханию досок, что помогает лучше удерживать краску и пятна», – говорит директор Sag Harbor Н.Y. – Bates Masi + ARCHITECTS.

умная сборка

Дождевые экраны относительно просты, но требуют некоторого размышления. «Самая важная часть – это погодный барьер», – говорит Джордан, указав на продукцию компании VaproShield в Гиг-Харборе, штат Вашингтон, в доме на озере Хиггинс. «Вам нужно хорошо поработать с установкой ленты и мембраны». Джордан также заказал планки обрешетки 1х2, обработанные под давлением, и доски из красного кедра западного происхождения с интервалом дюйма.

Еще одна проблема – деньги.Существуют дополнительные затраты на материалы для полос обшивки и трудозатраты на покраску или грунтовку, но расходы также варьируются в зависимости от типа погодного барьера, полос обшивки и облицовки. Уильям Т. Рул, AIA, из Ruhl Walker Architects в Бостоне, который обычно детализирует свои дождевые экраны с помощью VaproShield или Delta Rainscreen Systems от Cosella-Dorken Products, говорит, например, что вы можете использовать обрезные доски из ПВХ AZEK для обрешетки, но они стоят дорого. дороже, чем древесина, обработанная под давлением, которая, в свою очередь, стоит дороже, чем обычная древесина.

Архитекторы просто меняют сборку в соответствии с бюджетом. Обычная домашняя пленка – вариант, но УФ-излучение может проникнуть в промежутки между облицовкой и разрушить продукт. Другие говорят, что двойного слоя 30-фунтового войлока может быть достаточно. Другой архитектор говорит, что Home Slicker из Хоршэма, штат Пенсильвания, Бенджамина Обдайка может быть достаточно, чтобы создать воздушное пространство, отделяющее сайдинг. «Иногда установка стоит столько же, – говорит Джордан. «Поскольку между облицовкой остается пространство, вы фактически используете меньше древесины.”

В конечном итоге архитекторы должны оценить каждый проект, чтобы определить, подходит ли дождевой экран. «Должны быть практические соображения», – говорит Рул. «Для того, чтобы что-то делать, должна быть причина».

Подробнее о Бенджамине Обдайке

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Бенджамине Обдайке

технических документов | Поддержка продукта

Получите наши полезные советы и просмотрите статьи, правительственные отчеты и паспорта безопасности материалов.

JHinsite
Посетите JHinsite.com
Платформа технического обслуживания Insite позволяет проще и быстрее, чем когда-либо, определять и строить с Джеймсом Харди. Члены Insite имеют прямой доступ к группе расширенной технической поддержки James Hardie R&D.

Советы и статьи
Противопожарные свойства и противопожарная защита Техническая информация

Уведомления
Уведомление о подкрашивании для подрядчиков и потребителей
Наборы для ретуширования технологии ColorPlus® – Уведомление о холодном климате

Устойчивое развитие
Для получения дополнительной информации позвоните в службу технической поддержки по телефону 1-866-4HARDIE или напишите им по адресу info @ jameshardie.com.

Паспорта безопасности материалов
Паспорт безопасности материалов для наружного волокнистого цемента (средней плотности) HZ5 и HZ10 охватывает:
Сайдинг HardiePlank® внахлест, вертикальный сайдинг HardiePanel®, панель HardieSoffit®, панель крыльца HardieSoffit® из бисера, сайдинг HardieShingle®, панели с надрезом HardieShingle®, индивидуальная черепица HardieShingle®, система панелей Hardie® Reveal®, плиты HardieTrim® 7/16 дюйма.

Паспорт безопасности материалов для наружного фиброцемента (низкой плотности) HZ5 и HZ10 охватывает:
Доска HardieTrim, панель HardieTrim® Fascia, HardieTrim® Crown Molding, HardieTrim® XLD, HardieTrim® Flex Board, HardieTrim® Batten, HardieTrim® BHT, HardieTrim® 5/4.

Паспорт безопасности материалов для внутренней фиброцементной продукции (средней плотности) охватывает:
Цементная плита Hardiebacker®, плита HardieBacker 1/4 “, цементная плита Hardiebacker® 250, цементная плита Hardiebacker® EZ Grid®, цементная плита Hardiebacker® 500, решение для влажных зон HardieFloor ™.

SDS для погодного барьера HardieWrap®

SDS для гидроизоляционной ленты HardieWrap®

SDS для шовной ленты HardieWrap®

Паспорт безопасности для комплектов для ретуши

Отчеты правительств, отчеты об оценке и бюллетени

1.Стеновые конструкции с классом огнестойкости (противопожарные перегородки на 1 час):

Щелкните для сборки противопожарной перегородки
Для списков Warnock Hersey:

Если не указано иное, узлы в этом разделе были оценены на соответствие следующим стандартам:
ASTM-E119, Стандартные методы огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов.
CAN / ULC-S101, Стандартные методы испытаний на огнестойкость строительных конструкций и материалов.
NFPA-251, Огнестойкие испытания строительных конструкций и материалов.
УБК-7-1-94, Единый стандарт строительных норм и правил.
UL-263, Огнестойкие испытания строительных конструкций и материалов.
Перечисленные конструкции представляют собой минимальные строительные требования для достижения огнестойкости.
Если не указано иное, огнестойкость применяется к испытаниям, проводимым с обеих сторон.

2. Характеристики передачи звука:

3. Intertek Warnock Hersey Перечень продукции:

4.Отчеты об оценке продукции ICC-ES:

Покрываемые продукты	Номер оценки продукта ICC-ES
Панель HardieSoffit	ESR-2273 – Негорючесть , см. Раздел 3.0 – Распространение пламени и возникновение дыма , см. Раздел 3.0 – Расчетная ветровая нагрузка , см. Таблицу 5 -R-значение , см. Таблицу 2

Сайдинг HardiePanel, Cempanel® Сайдинг	ESR-1844 – Негорючесть , см. Стр. 1, раздел 3.1 – Распространение пламени и возникновение дыма , см. Стр. 1 Раздел 3.1 – Противопожарные стены на 1 час , см. Стр. 2 Раздел 4.3 – Расчетные ветровые нагрузки , см. Стр. 4-5 Таблица 4 – R-значения , см. Стр. 3, таблицу 2 – Строительный кодекс Калифорнии, глава 7a, интерфейс между дикой природой и городом , см. Последние две страницы

Цементные плиты HardieBacker	ESR-2280 – Негорючесть , см. Стр. 1, раздел 3.1 – Распространение пламени и возникновение дыма , см. Стр. 1 Раздел 3.1 – Противопожарные перегородки на 1 час , См. Стр. 4-5 Раздел 4.3
Сайдинг HardiePlank Lap, HardieShingle Сайдинг	ESR-2290 – Негорючесть , см. Стр. 1 Раздел 3.1 – Распространение пламени и возникновение дыма , см. Стр. 1 Раздел 3.1 – Противопожарные стены на 1 час , см. Страницы 2-3 Раздел 4.3 – Расчетные ветровые нагрузки , см. Стр. 4-25 Таблицы 3-13 – R-значения , см. Стр. 4, таблицу 2 – Строительный кодекс Калифорнии, глава 7a, интерфейс между дикой природой и городом , см. Последние две страницы

Погодозащитный барьер HardieWrap	ESR-2658 – Утечка воздуха , см. Стр.1 Раздел 3.2 – Распространение пламени и возникновение дыма , см. Стр. 1 Раздел 3.3

5. Номера одобрений продукции в штате Флорида:

Что касается одобрения продукции в штате Флорида, перейдите на указанный ниже веб-сайт и введите номер одобрения Флориды из приведенной ниже таблицы. http://www.floridabuilding.org/pr/pr_app_srch.aspx

Покрываемые продукты	Тип рамы	Номер разрешения Флориды
Сайдинг HardiePlank Lap	Дерево	FL13192
	Металл	FL13192
	Бетонная кладка	FL13192

Сайдинг HardiePanel, Сайдинг Cempanel	Дерево	FL13223
Сайдинг HardiePanel, Сайдинг Cempanel	Металл	FL13223

Сайдинг HardieShingle	Дерево	FL13192
	Металл	FL13192
	Бетонная кладка	FL13192

HardieSoffitt	Дерево	FL13265
HardieSoffitt	Металл	FL13265
Сайдинг V-Rustic	Дерево	FL10477



Открывающая панель	Дерево	FL19901
	Металл	FL19901

6.Уведомление о приеме в округе Майами-Дейд, штат Флорида:

Что касается Уведомления о принятии округа Майами-Дейд, штат Флорида, перейдите на указанный ниже веб-сайт и введите номер NOA из таблицы ниже. http://www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Покрываемые продукты	Тип рамы	Номер NOA
Сайдинг HardiePlank Lap	Дерево	20-0730.06
Сайдинг HardiePlank Lap	Металл	20-0730.06

Вертикальный сайдинг HardiePanel, Вертикальный сайдинг Cempanel	Дерево	20-0730.06
	Металл	20-0730.06

Панель HardieSoffit, Cemsoffit®, HardieSoffit VentedPlus	Дерево	20-0730.06
Панель HardieSoffit, Cemsoffit®, HardieSoffit VentedPlus	Металл	20-0730.06


Раскрытие / Панель	Дерево / металл	20-0730,04

7. Департамент страхования Техаса:

8. Отчет об исследовании города Лос-Анджелеса:

Покрываемые продукты	Номер отчета об исследовании города Лос-Анджелеса
Сайдинг HardiePlank Lap, HardiePanel Siding, Сайдинг Семпанель, HardieShingle Siding, Панель HardieSoffit, Цементная плита HardieBacker	Отчет об исследовании города Лос-Анджелес RR 24862

9.Соответствие WUI (Wildland Urban Interface):

10. Защита от наводнений:

11. Отчеты о выпуске материалов HUD:

12. Отчет CCMC в Канаде:

13. Город Нью-Йорк , отчет Департамента строительства города Нью-Йорка MEA 233-93-M

14. CA DSA , Отчет о приемке отдела государственного архитектора PA-019

15. Пуэрто-Рико , Внутренний меморандум JHBP от 26.11.97 от Джона Малдера относительно признания ARPE

16.Справочные разделы Строительного кодекса:

Фиброцементный сайдинг:

	2006 Международный Строительный кодекс®	2006 Международный Жилой Код®
Определение фиброцемента	Раздел 1402.1	Раздел R202

Определение характеристик волокнистого цемента	Раздел 1404.10	Таблица 703.4 сноска

Фиброцементное крепление общего назначения	Раздел 1405.15	Стол 703,4

Укладка фиброцементного сайдинга	Раздел 1405.17.2	Раздел R703.10.2

Монтаж сайдинга из фиброцементных панелей	Раздел 1405.17,1	Раздел R703.10.1

Стандарт деятельности	ASTM C 1186	ASTM C 1186

Фиброцемент Внутренняя плитка Щит:

	2006 Международный Строительный кодекс®	2006 Международный Жилой Код®
Укладка плит из волокнистого цемента в качестве основы для плитки во влажных зонах	Раздел 2509.2	Раздел R702.4.2

Стандарт деятельности	ASTM C 1288	ASTM C 1288

Облицовка стен и сайдинг: Справочная страница

Алюминиевый сайдинг сочетается с кровлей из битумной черепицы.

Сайдинг из деревянной черепицы.

Связанные страницы

Воздушные барьеры, пароизоляция и погодные барьеры
Кирпичная кладка
EIFS
Каменная кладка и крыши
Деревянная черепица Ссылки для информации по облицовке стен и сайдингу
1. Общее : «Выбор сайдинга» – отличное введение в сайдинг. Доступно на веб-сайте консультанта по экологическому строительству.
2. Общее : «Стеновые системы» – отличная вводная статья, да, о стеновых системах. Объясняет, что такое пустотелые стены, водоотвод в стене, крепление облицовки и многое, многое другое. Доступно на сайте «Руководства по проектированию всего здания», который поддерживается Национальным институтом строительных наук.
3. Общие положения : «Алюминиевый и виниловый сайдинг на исторических зданиях (пригодность материалов-заменителей для восстановления поверхностей исторических деревянных каркасных зданий)» заслуживает внимания.Эта статья датирована 1984 годом и доступна на веб-сайте Службы технической охраны Службы национальных парков США.
4. Алюминиевый сайдинг : См. Это отличное руководство по установке, чтобы понять, как собирается система алюминиевого сайдинга. Доступно на сайте Dizal.
5. Штукатурка : Сохранение и ремонт исторической штукатурки – выдающаяся статья, которую также стоит прочитать как введение в штукатурку в целом. Эта статья относится к 1990 году и доступна на веб-сайте Службы технической охраны Службы национальных парков США.
6. Terra-Cotta : «Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты» – полезный ресурс, доступный на веб-сайте Службы технического сохранения Службы национальных парков США; Обратите внимание, что это статья 1979 года, и некоторые технологические ссылки могут быть устаревшими.
7. Виниловый сайдинг : См. Это руководство по установке , чтобы получить представление о том, как собирается система винилового сайдинга. Это отличное руководство предоставлено магазином Home Depot .*
8. Виниловый сайдинг : Институт винилового сайдинга предоставляет на своем веб-сайте Руководство по установке винилового сайдинга.
9. Деревянный сайдинг (обшивка из кедра): см. Это руководство по установке, чтобы понять, как собирается система сайдинга из деревянной обшивки. Это хорошо составленное руководство было составлено Ассоциацией пиломатериалов из красного кедра Западной Европы, и его можно найти на веб-сайте Janss Lumber.
10. Деревянный сайдинг (кедр и гонт): см. Это руководство по установке, чтобы узнать, как собирается деревянная сайдинг из тряски или черепицы.Это подробное руководство предоставлено Cedar Shake and Shingle Bureau.
11. Производители : См. Этот список производителей облицовки и сайдинга.
Центр CE – системы защиты от дождя с использованием ламинированного бамбука
Что можно и чего нельзя делать при установке
При работе с ламинированными бамбуковыми панелями или габаритными элементами следует соблюдать некоторые общие правила.
До
- Используйте острые насадки и лезвия для резки ламинированной бамбуковой облицовки стен или других частей каркаса облицовки стен.Это поможет свести к минимуму любой «разрыв» панелей при резке.
- Держатели для предварительного сверления для непосредственного крепления к облицовке стены перед установкой крепежа.
- Держите поверхности облицовки стен чистыми от ненужного беспорядка и скоплений мусора и падающих материалов. При неправильном обращении неиспользованные или утилизированные облицовочные плиты стен могут повредить установленные поверхности облицовки стен.
- Закрепите облицовку стены в соответствии с инструкциями производителя по установке.Это поможет свести к минимуму проблемы из-за расширения и сжатия.
- Перед установкой храните изделия для облицовки стен в прохладных местах. Воздействие на облицовку стен прямых солнечных лучей перед установкой может привести к нагреванию материалов и их расширению, что приведет к удлинению плит.
Не надо
- Избегайте носить свободную одежду при использовании инструментов, вращающихся на высоких оборотах, для резки или установки ламинированных бамбуковых панелей.
- Не допускайте скопления пыли от бетона, ландшафтных блоков, камня или других каменных материалов на поверхности облицовки стен.Если возникнет пыль, ее следует немедленно очистить. Несоблюдение этого правила может вызвать окрашивание поверхности.
- Не монтировать непосредственно на бетон. Следует использовать шпалы с минимальной высотой ½ дюйма. Шпала должна быть прикреплена к бетону с помощью соответствующих креплений, где изделие для облицовки стен будет крепиться к шпалам либо лицевым креплением, либо с помощью системы скрытых зажимов.
- Не устанавливайте там, где используется стекло с низким коэффициентом излучения (low-e). Стекло Low-e предназначено для предотвращения накопления тепла внутри конструкции и может вызывать необычное накопление тепла на внешних поверхностях.Чрезмерное тепловыделение, превышающее нормальные пределы воздействия, может потенциально вызвать несколько проблем, таких как провисание, искривление, деформация, обесцвечивание, чрезмерное расширение / сжатие и ускоренное атмосферное воздействие.
Крепежные детали
При выборе крепежа рекомендуется выбирать высококачественные крепежные детали, исходя из следующих характеристик. Обязательно используйте винты из нержавеющей стали с минимальным размером винта №10. Винты лицевого крепления должны иметь минимальную длину 2 дюйма.Крепежные детали должны вбиваться как минимум на ³ ⁄ ₄ дюймов на 1 дюйм в сплошной каркас за облицовкой стены.
Избегайте использования винтов с плоской головкой. Винты с полукруглой головкой обычно дают лучшие результаты. Всегда проверяйте тип крепежа на куске обшивки стены перед использованием для окончательной установки. Для монтажных работ вблизи прибрежных территорий с высоким содержанием солей в воздухе обязательно используйте крепеж из нержавеющей стали с минимальным содержанием сплава нержавеющей стали 316.
Хранение материалов перед установкой
Перед установкой дождевых экранов из ламинированного бамбука убедитесь, что все продукты хранятся на плоских, ровных поверхностях. Также важно, чтобы материалы хранились в прохладных тенистых местах, вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что температура в зоне хранения не превышает 120 градусов по Фаренгейту. Не складывайте в пачки высотой более четырех единиц и не забудьте оставить заводскую защитную пленку на листах до тех пор, пока не придет время их установки.Если материалы должны храниться на открытом воздухе, накройте их непрозрачным материалом. Соблюдайте осторожность при работе с материалами с помощью вилочных погрузчиков, погрузчиков, бортовых погрузчиков и другого погрузочно-разгрузочного оборудования.
Монтаж облицовки из ламинированного бамбука
Хотя эти панели поставляются предварительно отделанными и предназначены для легкой установки, важно проконсультироваться с производителем, прежде чем вносить какие-либо корректировки или изменения в панели перед установкой. В этом разделе изложены передовые методы и рекомендации по установке горизонтальной облицовки из ламинированного бамбука с зажимом для наружной облицовки стен.Однако перед установкой панелей обязательно полностью следуйте инструкциям производителя, чтобы предотвратить аннулирование каких-либо гарантий. Хотя некоторые из основных концепций могут быть схожими, установка других изделий из ламинированного бамбука будет иметь отдельные инструкции, с которыми следует обращаться и следовать.
Перед установкой необходима надлежащая акклиматизация. Перед началом любого внешнего монтажа всегда убедитесь, что ваш материал должным образом адаптировался к местным условиям.Если материалы не акклиматизировались должным образом в течение 24–48 часов до установки, это может привести к плохим или нежелательным результатам.
Список предварительной проверки перед установкой
Перед установкой убедитесь, что эти важные шаги были выполнены правильно.
Предварительная проверка 1 : Убедитесь, что ваша структурная оболочка правильно прикреплена к каркасной стеновой системе в соответствии с инструкциями производителя и местными строительными нормами. Можно использовать фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).Толщина панели должна быть рассчитана на конструктивное применение и должна составлять минимум ⁷ ⁄ ₁₆ дюймов. Фанера обычно жестче и прочнее, чем OSB. Более толстая фанера или OSB делает стену более прочной и обеспечивает большую прочность крепления винта. Пенопласт и гипсокартон не являются конструкционными панелями.
Предварительная проверка 2 : Убедитесь, что материал дренажной плоскости установлен правильно. Используйте соответствующий воздухо- и пароизоляционный слой или WRB, как указано архитектором или дизайнером.Существует множество продуктов, отвечающих требованиям наружной стены в климатической зоне, где устанавливаются панели.
Предварительная проверка 3 : Все окна и входные двери должны быть правильно установлены перед началом установки панелей дождевых экранов. Убедитесь, что инструкции по установке (и перепрошивке) от производителей дверей и окон были соблюдены должным образом. Инструкции производителей окон и дверей по установке всегда имеют приоритет над этими рекомендациями.
Процесс установки горизонтальных ламинированных бамбуковых дождевиков
Шаг 1: Перед сборкой убедитесь, что все сайдинговые доски подготовлены. Это единственный способ обеспечить равномерное покрытие всех четырех сторон. Перед установкой настоятельно рекомендуется покрыть весь сайдинг герметиком, препятствующим ультрафиолетовому излучению. Герметик, ингибирующий УФ-излучение, помогает дождевым экранам медленнее акклиматизироваться и сводит к минимуму проверку поверхности и движение. Изготовитель обычно предоставляет готовые панели, но некоторые установщики могут добавить отделку на месте.Если это сделано на месте, убедитесь, что все поверхности (края, грани, пазы) должным образом покрыты покрытием. Следуйте рекомендациям поставщика красителей по подготовке поверхности и нанесению покрытия.
Шаг 2: Создайте горизонтальную линию для стартовой шины на стене . Это можно сделать с помощью лазерного уровня или штриховки мелом. Рекомендуется сначала выполнить это на всех стенах, чтобы убедиться, что линия уровня стартового рельса будет одинаковой со всех сторон здания. Этот шаг имеет решающее значение для успешной установки сайдинга и должен выполняться аккуратно.Линия уровня должна располагаться примерно на 1½ дюйма выше нижней части обшивки или на 1½ дюйма выше верхней части подоконника фундамента.
Не торопитесь, хорошо выполняйте этот шаг, и все следующие ряды сайдинга будут правильно выровнены.
Это пример нанесения меловой линии внизу стены. Здесь начало системы начинается с установки стартовой шины. На этом этапе важно проявить особую осторожность, чтобы обеспечить правильную установку.
Шаг 3: Установите выбранные специальные углы (необязательно) . Если были указаны спроектированные внешние углы, установите их сейчас. Для крепления спроектированных углов к обшивке необходимо использовать крепеж из нержавеющей стали. Обратитесь к руководству производителя по установке, чтобы узнать правильное расстояние между крепежными деталями.
Дополнительные инженерные углы могут лучше герметизировать ограждающую конструкцию здания, а также обеспечить эстетически приятный фасад.
Шаг 4: Установите оконную и дверную обшивку .Установить все оконные и дверные обшивки и установить на место соответствующие оклады. Всегда следуйте инструкциям производителей окон и дверей по установке и оклейке.
Шаг 5: Установите стартовую шину . Чтобы ускорить установку и обеспечить линию критического уровня для начала установки горизонтального сайдинга, используйте стартовую шину. Это обеспечит непрерывную полосу в нижней части сайдинга. Многие стартовые рельсы имеют длину от 8 до 12 футов, в них есть предварительно просверленные отверстия для крепления к фанерным стенам и дренажные отверстия в нижней части рельса для отвода воды.
Шаг 6: Установите боковую вентиляцию . Рекомендуется установить систему вентиляции сайдинга, чтобы предотвратить попадание насекомых в полость стены из-под земли и обеспечить надлежащий отвод воды, которая может проникнуть за систему защиты от дождя. Вентиляционная система сайдинга заполняет полость в стене от дождя между дренажной плоскостью, созданной монтажными зажимами. Также предлагается установить обшивку на потолке, над дверными проемами и над / под оконными проемами.
Шаг 7: Вставьте нижнюю начальную часть ламинированной бамбуковой обшивки от дождя в стартовую шину . Поместите нижнюю канавку из ламинированного бамбукового материала в кромку направляющей стартера. При необходимости используйте резиновый молоток, чтобы правильно вставить доску в зажим. Правильная установка каждой доски дает наилучшее выравнивание для вашей стены.
Если ваша плата не сидит должным образом, не устанавливайте ее. Никогда не «силой» вставляйте доску на место.Он может разрезать, согнуть или искривить доску или другие доски, что приведет к аннулированию гарантии.
Прикрепите зажимы для защиты от дождя к верхней части сайдинга. Разместите зажимы для защиты от дождя на расстоянии от 16 до 20 дюймов по центру, используя по одному винту на зажим. Для более коротких прогонов добавьте дополнительный зажим в любом месте. Чем больше зажимов вы используете, тем лучше со временем будет вести себя доска.
Первый ламинированный бамбуковый дождевой экран был вставлен в направляющую стартера и установлен.
Шаг 8: Повторите процесс установки зажима для каждого ряда сайдинга . Основным преимуществом этой системы является то, что установщик может использовать сайдинговые доски во всю длину. Просто используйте клипсу для защиты от дождя в нижней и верхней части стыка и установите обе доски между двумя досками в любом месте, где требуется длина сайдинга. Всегда используйте два зажима, чтобы закрепить концы сайдинговых досок. При стыковке двух сайдинговых досок рекомендуется использовать технику «косынного соединения».
Лучше всего подойдет угол 45 градусов на каждом конце обрезных досок.Мастера-мастера предпочитают этот метод для получения наилучших результатов и качественной установки, которой вы будете гордиться долгие годы. (Если вы используете стандартные стыковые соединения с разрезами под углом 90 градусов, со временем стыки могут открыться под воздействием погодных условий.)
Шаг 9: Установите верхний ряд сайдинга . Когда вы подойдете к потолку (или участкам под оконными проемами), часто необходимо оторвать верх сайдинга до нужной ширины.
Нижний край верхнего ряда сайдинга войдет в зажим для защиты от дождя.Верхний край сайдинга необходимо просверлить и прикрутить винтами к блоку за сайдингом.
Дождевик из ламбука | Бамбуковый сайдинг и софит
Lamboo Exterior Grade Product Systems
Архитектурно-инженерные решения из бамбука
Система Lamboo® Rainscreen ™ – это спроектированное «первым на рынке» решение из бамбукового дождя, разработанное для наружного сайдинга и потолка, сочетающее в себе производительность, экологичность и современная эстетика – все в одной системе.В системе защиты от дождя Lamboo используется зажим и монтажное оборудование Lamboo® Titan ™, прошедшие испытания на ураган и одобренные во Флориде. Эта система может быть установлена непосредственно на наружную обшивку или с использованием различных систем обшивки, в том числе Z-образных профилей, когда требуется постоянная внешняя изоляция.
Типовые области применения
: облицовка стен, потолок, навесы и навесы, внутренние элементы стен и облицовка
LAMBOO® RAINSCREEN ™
SIDING & SOFFIT SYSTEMS
нажмите для увеличения
нажмите для увеличения
нажмите для увеличения
нажмите для увеличения
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Используется в интерьере или экстерьере
• Непрерывная длина до 16 футов – более длинные длины доступны по запросу
• Полная система – «Готова к установке»
• Опционально сконструированы внешние / внутренние углы и оконная / дверная отделка
• Дополнительная противопожарная обработка: обработка давлением в соответствии с ASTM E84 – класс огнестойкости
• Протестировано ураганом – продукт утвержден во Флориде № FL35394
• Устанавливается непосредственно на фанерную обшивку 5/8 “, каналы для шляп, деревянную обшивку, обработанную давлением, или Z-образные профили
• Большое расстояние между зажимами: расстояние между зажимами от 24 до 32 дюймов
• Сокращенное время установки по сравнению с традиционным деревянным и виниловым сайдингом
НАЛИЧИЕ ПРОДУКТА
• Облицовка 3, 5, 7 и 12 дюймов – профили от дождя на складе
• Типовая длина: 8 ‘/ 16’ (нестандартная длина доступна по запросу) 12 дюймов доступны только для длины до 8 футов.
• Доступен в исполнении из цельного бамбука или бамбукового пластика (BPC)
• Услуги изготовления и отделки на заказ доступны по запросу
КРЕДИТЫ LEED® v4
Продукты Lamboo® Rainscreen ™ май
предлагает следующие кредиты LEED®:
MRc3 – Информация о строительной продукции – Источники сырья
EQc2 – материалы с низким уровнем выбросов (без добавления формальдегида)
INc1 – инновации в дизайне (жизненный цикл / воздействие на окружающую среду)
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
Golden Honey *
Pre-Finished
Все цвета могут незначительно отличаться из-за естественного различия текстуры.
Цвета, представленные на сайте, будут немного отличаться от реальных образцов.
* Покрытие Hazel & Golden Honey лучше всего работает на участках с 50% или менее солнечным светом.
Если эти продукты находятся на открытом солнце, они потребуют более частого обслуживания.
3-дюймовая облицовочная система Lamboo® Rainscreen ™
Система для наружных работ – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Необработанная
или
Заводская отделка
Siding Vent,
Engineered Corners,
Облицовка окна / двери
Система Lamboo® Rainscreen ™ может использоваться в различных областях, таких как: Внешняя облицовка
Наружные потолки софитов и навесов
Внешняя вывеска
Доступны специальные опции
Изображение продукта незавершено.
Система облицовки Lamboo® Rainscreen ™ 5 “
Система изделий для наружного применения – ГОТОВНОСТЬ К УСТАНОВКЕ
Необработанная
или
Заводская отделка
Siding Vent,
Engineered Corners,
Облицовка окна / двери
Система Lamboo® Rainscreen ™ может использоваться в различных областях, таких как: Внешняя облицовка
Наружные потолки софитов и навесов
Внешняя вывеска
Доступны специальные опции
Изображение продукта незавершено.
Система облицовки Lamboo® Rainscreen ™ 7 дюймов
Система продуктов для наружного применения – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Необработанная
или
Заводская отделка
Siding Vent,
Engineered Corners,
Облицовка окна / двери
Система Lamboo® Rainscreen ™ может использоваться в различных областях, таких как: Внешняя облицовка
Наружные потолки софитов и навесов
Внешняя вывеска
Доступны специальные опции
Изображение продукта незавершено.
12-дюймовая облицовочная система Lamboo® Rainscreen ™
Система для наружных работ – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Необработанная
или
Заводская отделка
Siding Vent,
Engineered Corners,
Облицовка окна / двери
Система Lamboo® Rainscreen ™ может использоваться в различных областях, таких как: Внешняя облицовка
Внешняя вывеска
Доступны специальные опции
Изображение продукта незавершено.
Lamboo® Rainscreen ™ Engineered Inside Corner
Система продуктов для наружного применения – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Изображения продуктов не закончены.
Внешний угол Lamboo® Rainscreen ™ Engineered
Система продуктов для наружного применения – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Изображения продукта не закончены.
Оконная / дверная отделка Lamboo® Rainscreen ™
Система продуктов для наружного применения – ГОТОВА К УСТАНОВКЕ
Изображения продукта не закончены.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ?
5 советов по лучшей установке сайдинга из фиброцемента
Фиброцементный сайдинг от таких производителей, как James Hardie, может стать отличным способом улучшить внешний вид нового или существующего дома. Он прочный, как натуральное дерево, может быть окрашен в бесконечное количество разных цветов сайдинга и выдерживает многие элементы.
Однако установка сайдинга из фиброцемента может вызвать множество проблем.При неправильной установке фиброцемент может выглядеть на стене волнистым или более подверженным повреждениям. Вы вкладываете большие средства в свой дом, когда решаете купить сайдинг из фиброцемента; Убедитесь, что вы или ваш подрядчик следуете этим основным советам по установке сайдинга из фиброцемента, чтобы ваш сайдинг выглядел наилучшим образом на долгие годы.
Следуйте инструкциям производителя фиброцемента
Правильно подготовьте поверхность стены перед установкой фиброцементного сайдинга
Используйте рекомендованные инструменты и материалы
Используйте изоляционный материал для сайдинга, чтобы выровнять стену и выровнять каждую сайдинговую панель.
Применять любые отделочные материалы
Это, безусловно, самый важный совет, который нужно запомнить.Инструкции каждого производителя основаны на их конкретных передовых методах. Отклонение от их письменных инструкций может потенциально привести к аннулированию гарантии, поэтому выполнение описанных ими шагов имеет решающее значение. Убедитесь, что вы полностью понимаете любые отклонения от инструкций вашего производителя, и свяжитесь с ними, если вы не уверены.
Перед тем, как приступить к установке сайдинга из фиброцемента, убедитесь, что стена подготовлена должным образом, чтобы избежать возможных проблем в будущем.Есть ли большие препятствия, которые нужно удалить? Неправильно ли в доме освещены окна, двери и другие проемы? Требуется ли вашему производителю погодостойкий барьер (WRB)? Это всего лишь несколько вещей, которые вы хотите решить перед тем, как начать. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы убедиться, что перед установкой были предприняты все необходимые шаги.
Все элементы сайдинга спроектированы так, чтобы работать вместе, чтобы получить красивый внешний вид и высокое качество исполнения.Тип используемых гвоздей, отделочных материалов и т. Д. Может повлиять на фиброцементный сайдинг. Убедитесь, что при использовании заменяющих материалов они соответствуют рекомендациям вашего производителя по установке.
У каждого дома есть недостатки в стенах из-за оседания фундамента и каркаса со временем. Если не устранить эти несоответствия в стене, они могут проявиться через новый сайдинг из фиброцемента.В дополнение к экономии энергии, которую вы можете достичь, добавив изоляционный материал для сайдинга за новым сайдингом, вы также можете выровнять стену и обеспечить прочную, устойчивую основу для установки.
Некоторые изоляционные материалы для сайдинга, такие как FullbackFC и Linebacker, выводят его на новый уровень благодаря встроенным инструкциям по установке. Эти выступы в изоляции служат ориентиром для идеальной установки каждой сайдинговой панели, устраняя необходимость в измерениях, меловых линиях и догадках, необходимых для старого способа установки сайдинга из фиброцемента.
После того, как ваш новый сайдинг из фиброцемента прикреплен к стене, работа может быть не завершена. Убедитесь, что если вам нужно заделать, покрасить сайдинг из фиброцемента или добавить какой-то другой завершающий штрих, вы сделаете это в сроки, рекомендованные производителем сайдинга. Это поможет сохранить внешний вид сайдинга на долгие годы.
Как установить долговечный сайдинг
В предыдущей статье мы рассмотрели два дождевых экрана, использованные в уникальной внешней отделке для реконструкции всего дома, которая является предметом ProTradeCraft.com из 13 частей серии видео «Повышение устойчивости». В дальнейшем мы сосредоточимся на деталях установки двух типов ПВХ-облицовки, соответствующих двум дождевым экранам.
Подводя итог предыдущей статье, объемная вода управляется двумя разными типами облицовки: горизонтальными панелями из ПВХ и большими панелями из ПВХ, которые наносятся в виде рисунков, которые разбивают массу здания на «сбалансированную асимметрию». Обе облицовки являются «открытыми», что означает, что они намеренно создают пространство между компонентами и позади них, что позволяет воде и воздуху входить и выходить из-за сайдинга.Система в конечном итоге полагается на водостойкий барьер (WRB) для предотвращения попадания воды в конструкцию, но ее долговечность зависит от щедрой вентиляции, обеспечиваемой дождевыми экранами и облицовкой с открытыми стыками, которые обеспечивают чрезвычайно быстрый дренаж и большой поток воздуха. способствовать высыханию.
В теории все хорошо, но, как всегда, успех зависит от деталей. Обшивка Huber Zip-System R-12 обеспечила WRB, а два продукта Benjamin Obdyke позаботились о защите от дождя. Для самой облицовки Майкл Аншель, президент OA Design + Build + Architecture, которая разработала и реализовала этот проект, выбрал два продукта от Azek: ¾-дюймовые ПВХ-панели с технологией PaintPro и TimberTech Azek Decking, 100% полимерный продукт.
Почему специалисты по ремонту должны рассмотреть сайдинг из ПВХ?
«Я должен быть зеленым парнем, который ненавидит ПВХ, – говорит Аншель, – а теперь я раскладываю его по всему дому. Что с этим происходит?
Сейчас происходит много размышлений и исследований, после которых Аншель, который всегда сомневался в эстетике винилового сайдинга, изменил свое мнение о ПВХ как о категории материала. «Раньше было проще не относиться к материалу в целом, – говорит он, – но на самом деле формулы и приложения различаются.Широко распространенное выражение «ПВХ – плохо, дерево – хорошо» уже давно устарело ». По его словам, хотя такие материалы, как кирпич, штукатурка и дерево, по-прежнему выглядят и хорошо себя чувствуют, первые два оказывают сильное воздействие на окружающую среду, и со временем все они портятся и требуют ухода. По словам Аншеля, в этом проекте вопросы управления водными ресурсами решаются с помощью WRB, дождевых экранов и мигания, поэтому имеет смысл использовать облицовку, которая «легко» прослужит 100 или 200 лет. «ПВХ прослужит столько же, сколько и этот дом. Он невосприимчив к влаге и гниению… никуда не денется.И вот что действительно круто: если мы решим заменить его, компания, которая его производит, также перерабатывает его ».
А как насчет расширения и сжатия? Видео из 10-го эпизода включает отрывки из конференц-связи Zoom с технической командой Azek, в которой мы узнаем, что сокращение создает больше проблем, чем расширение. «Когда мы видим проблемы, – говорит Дэйв Паркер, менеджер по продукции Azek по отделке и формованию изделий, – это обычно, когда люди устанавливают [ПВХ-отделку] зимой, оставляют зазоры, они расширяются, как и предполагалось тем первым летом, а затем он снова похолодел, и когда он перешел из зимы в лето, он больше никогда не вырастал на полную длину.«То же самое происходит с настилом и панелями из ПВХ.
Вода управляется WRB, дождевыми завесами и гидроизоляцией, поэтому имеет смысл использовать облицовку, которая прослужит 100 или 200 лет.
Решение заключается в правильной установке, говорит Паркер: «Вы можете ограничить расширение продукта, но не можете остановить усадку, поэтому мы всегда советуем вам устанавливать продукты плотно». Даже в этом случае важно, как вы его закрепите. «Прежде всего… убедитесь, что у вас есть нужное количество застежек», – говорит Паркер.«Во-вторых, там, где вы стыкуете концы ПВХ-планки, склейте эти стыки».
Сейчас мы увидим, как крепилась облицовка из ПВХ, но остается вопрос, как обрезать проемы, внутренние и внешние углы, а также переходы между панелями и досками настила. Решением стал набор одно- и двухкомпонентных экструдированных алюминиевых профилей от Tamlyn под названием «XtremeTrim», обрамляющих эти переходы серией чистых линий, подчеркивающих геометрию рисунков сайдинга, одновременно защищающих края и способствуя дренажу.Вот как все сложилось.
Панели защиты фундамента для установки облицовки
Фундамент новой блочной стены в пристройке к задней части дома был изолирован снаружи от R-15 жесткой пеной XPS толщиной 3 дюйма, приклеенной к блоку от верха стены до опор. (Это превышает местные нормы по внутренней и внешней изоляции фундамента и дренажу.) На существующем фундаменте, некоторые из которых уже были изолированы изнутри, жесткая пена была также приклеена к внешней стороне, но только на глубине примерно 16 дюймов ниже уровня земли.Согласно местным нормам, внешняя изоляция фундамента должна быть покрыта «защитным щитом» выше класса. В коде не указан материал, но ПВХ-панели толщиной дюйма соответствуют всем требованиям.
Для поддержки панелей ПВХ деревянные планки толщиной ½ были приклеены к пенопласту или механически прикреплены к фундаменту. «Мне не нравится, когда в этой части сборки используется дерево, – говорит Аншель, – и я хотел бы найти лучший способ прикрепить ПВХ… вместо того, чтобы полагаться на полосы обрешетки.«Аншель впервые использовал ПВХ-панели в этом приложении, но они работали так хорошо, что он планирует сделать их своим стандартом. «Он рассчитан на контакт с землей, он эстетичен, его легко установить и, при необходимости, заменить».
Панели ПВХ были затем привинчены к планкам обрешетки с помощью крепежных элементов Cortex и дюбелей. (Все панели и заглушки для проекта были окрашены перед установкой отделочным цехом за пределами площадки.) Монтажники выполнили один подъем за раз, начиная с внешнего углового декоративного профиля, который прикреплен к обшивке и захватывает край первого Панель ПВХ.Стыковые швы проложены так, чтобы они попадали между планками обрешетки, поэтому декоративные профили удерживаются на месте за счет трения, прилегающего к краям панели, и засыпки. Усадки маскируются алюминиевыми накладками.
Работаете над переделкой экстерьера? Определите слабые места в установке потолка.
Способы и приемы установки облицовки
Как упоминалось ранее, уникальная облицовка представляет собой «сбалансированную асимметрию», достигаемую за счет сочетания массивных панелей ПВХ и горизонтальных панелей ПВХ различных рисунков и цветов, обрамленных черными алюминиевыми декоративными профилями.Поскольку узкие профили отделки часто охватывали два типа облицовки и несколько проемов в стенах, перед обрамлением обрамляли чертежи фасада, чтобы обеспечить выравнивание черновых проемов как по горизонтали, так и по вертикали там, где это необходимо. Хотя установка окон была типичной, поскольку узкая алюминиевая планка обеспечивает меньше места для маневра, допуски на выравнивание были более критичными, чем то, что требуется, когда обычная оконная рамка должна выравниваться через несколько проемов.
С оконными и дверными косяками, приклеенными к WRB лентой и установленными дождевыми экранами, облицовка и наличники были установлены вместе секциями, по одной отметке за раз, начиная снизу в одном углу и переходя к другой стороне и вверх, в зависимости от от конфигурации облицовки.Установщики часто сверялись с чертежами фасада и подробным графиком обрезки, чтобы определить, какие профили и куда идут. Около дюжины различных профилей использовались для обработки внутренних и внешних углов, оконных и дверных проемов, стыков между панелями и пересечений панелей и облицовки досок с открытыми стыками.
Форма и расположение профилей определили последовательность установки. Как правило, в первую очередь устанавливались облицовки, начиная с профиля с отливной кромкой, который устанавливал нижнюю часть стены.Первый «ряд» облицовки, будь то панели или доски, был установлен на 1/2 дюйма выше этой обшивки, чтобы способствовать дренажу и воздушному потоку. Алюминиевые планки не несут никакого веса, поэтому для каждой детали требовалось всего несколько сайдинговых гвоздей из нержавеющей стали, чтобы удерживать их на месте до тех пор, пока облицовка не будет закреплена на месте. Панели из ПВХ были прикреплены к дождевому экрану SlickerMax с помощью винтов и заглушек Cortex. «Наша крепежная база – это ZIP System R-12, OSB 7 ⁄16 дюймов». Аншель говорит.«Мы не вернемся назад и не ищем шпильки. Это здорово. Тот факт, что нам не нужно ударять по полосам обрешетки, гораздо более снисходителен с точки зрения того, где приземляются шурупы. А поскольку все винты затянуты, вы не можете их видеть, поэтому нам не нужно проходить и отмечать, где именно винты идут ».
Каналы отделки скрывают верхние и боковые края большинства панелей ПВХ, что позволяет оставлять немного несовершенные разрезы, и особое внимание было уделено правильному креплению, чтобы свести к минимуму движение в панелях ПВХ, связанное с температурой.«Закрепление краев – это самая важная вещь, – говорит Аншель, – поэтому получается 12-дюймовый узор по периметру и 16 дюймов в поле».
Секции, принимающие палубные доски из ПВХ, были установлены над системой защиты от дождя Benjamin Obdyke UV, следуя аналогичному процессу. Возврат в алюминиевой обшивке скрыл концевые надрезы, а доски были надежно прикреплены к обшивке для контроля движения двумя или тремя винтами Cortex на каждом конце (в зависимости от ширины доски) и двумя в полевых условиях в местах обрешетки.
Прокладка шланга для испытания облицовки против ливня
Эта система не является дешевой по времени или материалам, но Аншель считает, что она стоит первоначальных вложений, если прослужит столько, сколько он рассчитывает. Время покажет, как долго это продлится, и вполне может быть, что праправнуки Аншеля первыми научатся считать. Но на самом деле он не хочет ждать так долго, поэтому ближе к концу 10-го эпизода («Открытая облицовка, которая долговечна: укладывайте стены!») Он использует садовый шланг, распыляемый на частично построенную стену, чтобы имитировать сильный ливень.Результаты довольно убедительны, если не совсем научны, и их стоит посмотреть.
Окраска ПВХ в темные цвета
Если вы похожи на меня, глядя на эту темно-синюю краску на всех этих панелях из ПВХ, вы задаетесь вопросом, почему летом они не разбухают, как кекс в духовке. Как мы обнаруживаем ближе к концу 11-го эпизода серии Building Resilience на ProTradeCraft.com («Панели облицовки из ПВХ и металлические профили завершают современный макияж») в отрывке из встречи Zoom с техническими экспертами Азека, ответ сводится к двум вещам: «Горячая» – понятие относительное, и тип краски, который вы используете, имеет значение.
«Все дело в тепловом накоплении», – говорит Дэйв Паркер, менеджер по продукции Azek для отделки и формовки. «По сути, если сердцевина продукта видит только 120 градусов… это может быть 200 лет, и вы никогда не увидите достаточной усадки невооруженным глазом… даже если этот продукт со временем сжимается».
Но как только внутренняя температура достигает 140 ° F, говорит Паркер, ПВХ начинает деформироваться. Следовательно, требования к краске для панелей PaintPro компании Azek предназначены для ограничения тепловыделения, чтобы внутренняя температура панели не становилась слишком горячей.
Так как же ограничить тепловыделение? Требования Азека позволяют использовать три типа краски, в зависимости от того, насколько светлый или темный желаемый цвет. Для более светлых цветов ищите 100% акриловую латексную краску с коэффициентом светоотражения (LRV) выше 55. «От этих более светлых цветов отражается достаточно солнечного света, – говорит Паркер, – чтобы они не доходили до температур тепловыделения, которые мы не хотим видеть ».
Для средних и некоторых темных цветов, по словам Парк, безопасных для винила цветов, то есть цветов, из которых были удалены два пигмента – коричневая умбра и черный.«Очевидно, что это два пигмента, которые производят наибольшее количество тепла, – говорит Паркер, – поэтому они удаляют [их] и заменяют их другими пигментами, чтобы получить тот же цвет».
Темно-синий цвет, используемый в проекте Anschel, сделан AquaSurTech и относится к третьей категории: солнечные отражающие покрытия на водной основе. «У них есть возможность делать черную краску с тепловыделением, аналогичным покрытиям с LRV 55 или выше, – говорит Паркер, – путем добавления в это покрытие добавок, которые фактически отражают солнечный свет от него, чтобы оно не поглощало его.