Правильный монтаж сайдинга своими руками: Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников

После возведения частного дома многие задумываются над тем, каким материалом провести финишную отделку. Вариантов множество и определиться с этим вопросом бывает сложно. Но если выбор пал на сайдинг, то необходимо узнать не только очередность работ, но и какой тип материала выбрать. Рассмотрим по каким принципам происходит монтаж сайдинга своими руками, и можно ли его выполнить не прибегая к помощи профессионалов.

Плюсы сайдинга на фасаде дома

Популярность сайдинговых панелей при отделке домов вызвана несколькими факторами:

• Устойчивостью к любым погодным капризам, химическим соединениям, действию ультрафиолетовых лучей.
• Небольшим весом панелей, что позволяет выполнять отделку без дополнительного усиления стен. Достаточно небольшого каркаса для крепления материала, чтобы отделка отвечала всем требованиям.
• Отсутствием необходимости тщательного выравнивания стен дома. Так как на стены будет крепиться каркас, потом укладывается слой теплоизоляции и финальным этапом будет монтаж сайдинга.
• Простотой в уходе.
• Высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям и пожаробезопасности.
• Широким выбором цветовых решений.
• Элементарной технологией отделки.

Виды материала

В зависимости от требований к прочностным характеристикам покрытия и эксплуатационным свойствам необходимо выбирать и тип сайдинга.

Существует три разновидности материала:

• Деревянный – обладающий всеми свойствами натуральной древесины. В число которых входит экологичность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Несмотря на большой спектр положительных факторов, стоимость материала не высока, но имеется небольшой минус. Это эксплуатационный срок, который не превышает 8 лет. Кроме того, такой отделке требуется регулярная обработка антисептиками.

• Металлический – более выгодный выбор, по сравнению с предыдущим вариантом. Высокие прочностные характеристики, продолжительный эксплуатационный срок, устойчивость к любым перепадам температур и повреждениям грызунами или другими вредителями. Но опять же, есть большой минус, слабая устойчивость к механическим воздействиям. Малейшее нарушение целостности покрытия приводит к развитию коррозии.

• Виниловый – наиболее востребованный вариант сайдинга, и не случайно. Он не имеет недостатков, характерных для предыдущих двух видов. Кроме этого, его основными характеристиками выступают продолжительный эксплуатационный срок, если верить производителю, то он равен 50 годам, небольшой вес панелей, простота в уходе и выносливость ко многим неблагоприятным факторам: атмосферным явлениям, химическим соединениям, механическим воздействиям. Что касается стоимости, то она относительно приемлема, особенно если учитывать факт эксплуатационного срока.

Как рассчитать материал для обшивки

Если вы сохранили проект дома, то рассчитать количество сайдинга для обшивки не составит труда. Но даже при его отсутствии, достаточно пройти с измерительной лентой вокруг всего дома и измерить длину и ширину каждой стены, с учетом дверных проемов и окон.

Кроме основного материала необходимо определиться с количеством деревянных реек для выполнения каркаса, которые нужно крепить на расстоянии 40-50 см друг от друга, и количеством теплоизоляционных материалов. Не забудьте внести в список материалов и все доборные панели.

При отсутствии опыта в отделочном деле не забудьте о приобретении материала про запас, на случай, если во время расчетов были допущены ошибки или во время крепления вы испортите панель.

Инструменты

Как правило, базовый набор инструментов имеется у каждого, тем более, если вы самостоятельно возвели дом. Ничего нового не потребуется, достаточно подготовить:

• Уровень – для определения расположения панелей.
• Рулетку – для нанесения разметок.
• Ножовку – для отпиливания деревянных реек для каркаса.
• Ножницы по металлу – для подготовки направляющих.
• Строительный уголок – для выверения углов при креплении панелей и сооружении каркаса.
• Шуруповерт для саморезов – необходимый при сооружении каркаса.
• Веревочный отвес – для определения уровня крепления направляющих.
• Маркер или мел – для выполнения разметок.

После подготовки инструментов и материалов можно приступать к основному процессу – отделке дома. Условно он делится на несколько этапов, каждый из которых нужно рассмотреть отдельно.

Подготовка стен и каркаса

Как было сказано выше, тщательной подготовки стен перед обшивкой не требуется, но небольшую подготовку выполнить придется.

• Демонтировать оконные и дверные плинтуса, отливы – выступающие за плоскость стен.
• Если обшивка дома выполняется спустя несколько лет после его возведения, то кроме откосов нужно убрать все крепления и трубы для отвода дождевой воды.
• Визуально оценить поверхность стен, если дом был покрыт штукатуркой и она отпала в некоторых местах, желательно ее счистить до стены.
• Если на стенах есть трещины, их необходимо устранить, чтобы дальнейшее движение кирпича не спровоцировало разрыв обшивки.
• После этого необходимо установить каркас для будущей отделки, сформированный из вертикально установленных деревянных реек, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга.
• В промежутках между планками каркаса укладывается слой теплоизоляции. Лучшим вариантом является минеральная вата в плитах или пенополистирол.

Помните, что от качества крепления несущего каркаса будет зависеть и срок отделки.

Крепление стартовых J-профилей

От крепления стартовых профилей зависит конечный результат отделки, поэтому этому этапу нужно уделить максимальное внимание.

Крепление профилей выполняют по такой инструкции:

• Для первого этапа вам понадобиться строительный уровень, с помощью которого вам нужно сделать отметку на планке обрешетке, отступив 5 см от нижней точки. Для отметки этого места вкрутите неглубоко саморез.

• Последовательно передвигаясь по всему периметру дома делайте аналогичные отметки по всем углам строения.
• На вкрученных саморезах прикрепите шнур, для определения уровня крепления профилей.
• На решетках каркаса сделайте отметки расположения угловых профилей.

• От границы угловой обрешетки отступите 6 мм и прикрепите первый профиль, строго по горизонтали.
• Между профилями необходимо оставлять техническое расстояние, порядка 10-12 мм, на предупреждение их соприкосновения при температурных перепадах.

Если по какой-то причине вы забыли оставить 6 мм отступа, то ситуацию можно поправить путем подрезания гвоздевых планок, чтобы при температурных колебаниях она не упирались в стартовый профиль.

Установка внешних профилей на углы дома

Для крепления внешнего углового профиля тоже существует определенная инструкция:

• Для выполнения разметки перед будущим креплением необходимо приложить угловой профиль к углу каркаса дома. На рисунке ниже показано как это сделать правильно.
• Обратите внимание, что расстояние от крыши до профиля вверху должно быть не менее 3 мм. На этом месте нужно сделать отметку с двух сторон, и закрепить профиль саморезом.
• Нижняя часть углового профиля будет перекрывать установленные ранее стартовые профиля. Перекрытие составляет 6 мм от нижнего края стартового профиля.

На этом этапе необходимо проверить, насколько вертикально получилось прикрепить профиль. Для этого вам понадобиться отвес. Если установленный профиль находится строго вертикально, можно зафиксировать его в нижней точке и по сторонам.

Остальные угловые профили устанавливаются аналогичным способом.

Но это стандартная ситуация, когда высота дома позволяет использовать для угла один профиль. А что делать, если высота стен превышает размер профиля?

Для решения этого вопроса необходимо выполнить дополнительный шаг – стыковку двух профилей. Для обеспечения качественного стыка необходимо верхний профиль подрезать таким образом, чтобы между крепежными планками было не менее 9 мм, а общий нахлест составлял порядка 25 мм.

Обратите внимание, что стыковку угловых профилей нужно выполнять на одном уровне по всем углам дома.

Следующая нестандартная ситуация, когда цоколь выступает за пределы стены. В этом случае необходимо уменьшить угловой профиль, чтобы его край не доходил до цоколя на 6 мм.

Иногда, вместо углового профиля используют 2 стартовых. С точки зрения упрощения монтажа – это плюс, но большой минус с точки зрения герметичности. Такой способ потребует дополнительной гидроизоляции угловых частей.

Установка внутренних угловых профилей

Принцип крепления внутренних профилей ничем не отличается от внешних. И алгоритм действия повторяется:

• Отступ от уровня крыши – 3 мм
• Перекрытие стартового профиля на 6 мм.

Для установки профилей во внутренние углы существует три способа заложения панелей, на рисунке ниже представлена схема заложения горизонтальных профилей и способы их крепления.

Если возникает необходимость нарастить угловой профиль, то стыковка материала выполняется аналогичным способом, как и в случае с наружными углами.

Как обойти проемы

Больше всего вопросов у новичков возникает при прохождении дверных и оконных проемов. На самом деле, процесс их прохождения не так страшен. Алгоритм действий будет зависеть от того, как расположены проемы:

• Выступают за пределы стены либо находятся на одном уровне.
• Проемы расположены в углублении, относительно основной плоскости стен.

Важно помнить, что отделка проемов предусматривает предварительную их гидроизоляцию Только после нее можно приступать к работе.

Процесс установки профилей в ситуации, когда проемы располагаются на одной плоскости со стеной выглядит так:

• Первое что нужно сделать, это отмерить длину профилей для оконного или дверного проема. Вам нужно знать ширину и высоту. Отмеряете на стартовом профиле длину проема, и прибавляете к этой цифре удвоенную высоту профиля. Точно так же выполняется разметка для всех остальных профилей. Прибавление удвоенной высоты необходимо для того, чтобы в процессе отделки горизонтальные и вертикальные профили образовали незаметное место стыка.
• После разметки и обрезки заготовок у вас получается по 2 горизонтальных и вертикальных профиля.
• На верхнем профиле с двух сторон необходимо сделать специальные надрезы, глубина которых равна высоте профиля.
• Затем эти части нужно отогнуть вниз. Этот маневр необходим для того, чтобы осадочные явления, не задерживались внутри профиля, и стекали с верхней части отделки в нижнюю.
• Лишние фрагменты на боковых профилях нужно удалить, чтобы они не препятствовали соединению вертикальной и горизонтальной планки.
• Осталось состыковать верхнюю планку с боковой.

Аналогичным способом происходит стыковка нижней планки с боковой, только надрезы делают на боковом профиле, чтобы они плавно стыковались с нижним.

В ситуации, когда откосы располагаются в нише стены, процесс крепления выполняется по той же схеме, с разницей лишь в том, что надрезы в стартовом профиле выполняют на высоту углубления проема.

Более наглядно процесс крепления профилей при углубленных откосах можно посмотреть на рисунках ниже:

Чтобы в процессе монтажа не допустить ошибку, и случайно не сделать вырез там, где не нужно, необходимо понять принцип стыковки вертикальных и горизонтальных планок.

Все отгибающиеся части должны перекрыть стыки между профилями, чтобы предупредить попадание осадков внутрь отделки.

Установка первого ряда

После фиксации основных профилей можно приступать непосредственно к обшивке стен. От правильно уложенного первого ряда зависит качество отделки всей стены, поэтому после установки первой планки несколько раз проверьте ее на горизонтальность.

Кроме того, новичкам рекомендуется начинать работы с задней части дома, в этом случае у вас будет возможность приспособиться и набить руку.

Процесс установки первой панели выглядит таким образом:

• Отрежьте от основного профиля необходимый размер планки.
• Вставьте заготовку в замок стартового и углового профиля. На этом этапе необходимо оставить технологический зазор 6 мм на угловом профиле до дна крепления.
• После выполнения этих действий необходимо прикрепить планку к рейкам обрешетки.

Обратите внимание, что соблюдение технологических зазоров необходимо на случай увеличения или уменьшения размера планок, которое может возникнуть при низких и высоких температурах. Но и завышать рекомендуемое расстояние не стоит, чтобы планки, вернувшиеся в свои размеры не выскочили из креплений.

На этот счет существует строгое правило:

При монтаже сайдинга в теплое время года, технологический зазор должен быть не больше 6 мм, в зимний период – не больше 9 мм.

Наращивание планок

В случае, когда длины профиля не хватает, нужна его стыковка. Она может выполнятся двумя способами:

• При помощи Н-профиля.
• Внахлест.

Если в качестве стыковки выбран способ внахлест, необходимо проделать аналогичные действия с теми, что рассматривались при наращивании угловых профилей.

Н-профиль устанавливается по тому же принципу, что и наружные угловые планки. В верхней части делается отступ от крыши 3 мм, а нижняя часть планки перекрывает стартовый профиль на 6 мм.

Установка остальных планок сайдинга

Отделка сайдингом происходит по горизонтали, поэтому, каждый третий ряд необходимо проверять на предмет правильного расположения. Если на каком-то этапе вы заметили небольшой перекос, снимите установленную панель и проверьте горизонтальность предыдущего ряда, и при необходимости исправьте неровность.

В процессе укладки панелей вы постепенно дойдете до уровня оконных проемов. На этом этапе необходимо отмерить ширину проема, прибавить удвоенный технологический зазор и полученную величину вырезать из планки, используемой для этой стены.

При удалении промежутка для оконного проема вы одновременно обеспечиваете вертикальный технологический зазор, обеспечивая обрезанным концам планок возможность движения.

Для крепления панели в вырезанном участке необходимо подготовить специальные зацепы, которые можно пробить пробойником.

Для выравнивания планок сайдинга, относительно плоскости стены, устанавливают дополнительный профиль в нижнюю часть проема.

Установка планок сайдинга под крышей

После установки всех профилей необходимо позаботиться о правильном креплении последней планки. Для ее установки необходимо прикрепить финишный профиль, как показано на рисунке ниже.

Последующие шаги по креплению сайдинга выглядят таким образом:

• Измеряют расстояние между замком последней установленной планки и замочным краем финишного профиля вдоль всей планки.
• Из полученной величины необходимо вычесть 1-2 мм, отведенные на технологический зазор.
• Подготовьте планку сайдинга нужной длины и обрежьте на ней верхнюю крепежную панель.
• Сформируйте пробойником зацепы на верхней части планки, и отогните их на себя.
• Установите подрезанную планку в последнюю установленную панель сайдинга, и слегка надавив на панель и приподняв ее немного вверх, защелкните ее в финишном профиле.

Отделка фронтона

После отделки дома можно остановиться, либо продолжить работы по отделке и оформить сайдингом и фронтон. Процесс отделки выглядит следующим образом:

• Для отделки фронтальной части необходимо установить J-профиль по всему периметру.

• Дальнейший монтаж планок происходит по тому же принципу, что и стены. Главное, о чем следует помнить, это технологические зазоры, 6 или 9 мм, в зависимости от времени года, когда выполняется отделка.

Процесс обрезки панелей детально показан на рисунке, обратите внимание, что на этом этапе вам нужно внимательно делать разметку, перепроверяя ее каждый раз, чтобы установленная панель идеально прилегала к плоскости.

Для каждой планки необходимо выполнять отдельные замеры.

Последняя панель, в самом верху фронтона, крепится не так как предыдущие. Ее разрешается крепить через лицевую сторону планки.

Заключение

Разобравшись с видами материала и разобрав все этапы работ, монтаж сайдинга своими руками выглядит менее сложно, чем при первом знакомстве с технологией отделки. Главное придерживаться основных правил крепления панелей и не забывать оставлять технологические зазоры при установке планок сайдинга.

Видео монтажа сайдинга своими руками

Фото монтажа сайдинга своими руками

пошаговая инструкция и нюансы работы

На чтение 10 мин. Опубликовано 15.05.2020

Сайдинг – технология наружной отделки домов. Сам по себе сайдинг не так уж и дорог. А вот работы по его установке могут «влететь в копеечку». Поговорим, можно ли сэкономить и провести монтаж сайдинга на доме своими руками.

Сайдинг – технология наружной отделки домов, которая появилась в Северной Америке в XIX веке. Ее суть – размещение на внешней стороне здания досок таким образом, чтобы нижний конец одной нависал над верхним концом другой. Сейчас сайдинг изготавливают не только из дерева, но и из других материалов. Один из самых популярных – винил. Сам по себе сайдинг не так уж и дорог. А вот работы по его установке могут «влететь в копеечку». Трудно ли правильно уложить отделку своими руками? На самом деле нет. Давайте разбираться, как это сделать.

сайдинг

Виды сайдинга

Сайдинг делят на несколько типов по различным факторам. В зависимости от материала изготовления он может быть:

• деревянный;
• из ДСП;
• виниловый;
• металлический;
• цементный.

Деревянный представляет собой доски, изготовленные из массива. Существует 2 технологии производства таких досок. Первая подразумевает их высушивание при обычной температуре. Вторая – в печи, при температуре до 200 о С. Доски, изготовленные первым методом, дороже, но долговечнее. Для производства чаще всего используют хвойные породы – сосну, лиственницу. Они долго служат и устойчивы к влаге.

Сайдинг из ДСП делают из прессованных древесных волокон с добавлением полимерных материалов. В их роли может выступать эпоксидная смола или пенополистирол. В прочности и долговечности этот вариант уступает деревянному, зато стоит дешевле.

Виниловую облицовку производят, продавливая через узкое длинное отверстие нагретый винил. В результате получается пластиковая дощечка. Виниловый сайдинг недорог, но очень долговечен – он служит в несколько раз дольше деревянного.

Металлический сайдинг изготавливают из тонкой листовой стали. Это наиболее прочный и долговечный вариант. При наличии качественного антикоррозийного покрытия он прослужит не один десяток лет. Однако и стоит подобная облицовка недешево. Есть и еще один недостаток. Облицовка из стали имеет немаленькую массу, поэтому подойдет для отделки не всякого дома.

Цементный сайдинг делают из смеси цемента и целлюлозного волокна. Он долговечен, недорог, пожароустойчив. Но такая отделка, как и стальная, имеет слишком большой вес. Это ее главный недостаток.

В зависимости от положения в пространстве сайдинг делят на:

• горизонтальный – монтируется в горизонтальной плоскости стены;
• вертикальный – устанавливается по вертикали.

Сайдинг имеет самые разнообразны формы. Наиболее распространены 3:

• «елочка» — представляет собой доски, уложенные внахлест и при взгляде сбоку напоминающие силуэт хвойного дерева;
• под бревно – имитирует сруб;
• под камень или кирпич – создает иллюзию настоящей кладки.

Как резать сайдинг?

Деревянный и ДСП-шный материал можно резать:

• болгаркой;
• электрическим лобзиком;
• ножовкой.

Виниловую отделку можно резать всеми перечисленными инструментами, а также строительным ножом.

Для стального подойдет только болгарка. Если листы достаточно тонкие, можно использовать ножницы по металлу. Но нужно помнить, что этот инструмент при малейших неточностях в работе даст рваные края, поэтому его применяют только если нет ничего другого.

Бетонную отделку можно разрезать исключительно болгаркой.

Хотя материал можно разрезать с помощью ручных инструментов, делать этого не стоит из-за трудозатрат. Обычно обшивают большой участок стены (чаще всего – весь дом целиком). Это означает, что понадобится много сайдинга. Его ручная нарезка продлится очень долго.

Болгарку вполне можно назвать универсальным инструментом. Она хорошо разрезает любые типы отделки.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы монтировать сайдинговые панели, будут нужны следующие инструменты:

• молоток;
• болгарка;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• рулетка.

болгарка

Также пригодятся:

• пуансон – с его помощью можно выполнять надрезы в местах сгиба панелей для придания им нужной формы;
• ножовка по металлу – пригодится, если нужно сделать срез сложной геометрии на одной из досок.

ножовка по металлу

Комплектация сайдинга

Под комплектующими сайдинга понимают дополнительные элементы, без которых его монтаж невозможен. Например, если просто срезать доски вокруг дверного проема, будет некрасиво. Места спила надо чем-то прикрыть. Тут-то и приходят на помощь комплектующие. Они помогают декорировать места среза, стыки, углы.

Однако комплектующие нередко выполняют не только эстетические, но и чисто практические задачи. Например, они укрепляют стыки досок отделки.

К декоративным комплектующим можно отнести следующие:

• финишная планка – устанавливается над всеми остальными элементами и выполняет функцию фронтона;
• наличники для окон и дверей – маскируют края оконных и дверных проемов;
• молдинги – позволяют красиво оформить внутренние углы дома;
• ветровые доски – помогают замаскировать края крыши;
• околооконные планки – аналог наличников, который применяют в том случае, если коно утоплено вглубь стены на несколько сантиметров.

К комплектующим, которые выполняют практические задачи, относят:

• угловой профиль (внутренний и внешний) – применяются для стыковки сайдинговых панелей в углах постройки;
• соединительные планки (Н-профиль) – предназначены для соединения между собой двух расположенных в горизонтальной плоскости элементов;
• стартовые планки – устанавливаются в нижней части стены и служат своего рода основанием для других элементов сайдинга;
• J-профиль – используется для обхода оконных или дверных проемов и несет нагрузку других элементов;
• арочный J-профиль – аналог стандартного J-профиля, который предназначен для обхода дверного или оконного проема в форме арки;
• отливы – предназначены для отвода дождевой воды от стен.

Инструкция по монтажу

Ниже представлена пошаговая инструкция, которая позволит обшить дом сайдингом с нуля даже тому, кто до этого никогда не выполнял подобную работу.

Подготовительный этап

Первый этап обшивки – подготовительный. На нем придется:

• замерить стены и рассчитать, сколько досок потребуется и какой они должны быть длины;
• нарезать облицовку в соответствии с результатами произведенных ранее замеров;
• если на стенах есть старая отделка – удалить ее;
• очистить стены от грязи.

Старую отделку нужно удалять не во всех случаях. Например, если стены просто оштукатурены, и штукатурка прочно держится, то этого можно не делать. Если же на доме деревянная отделка или декор разрушается, лучше провести удаление.

Также потребуется изготовить каркас, на который будут крепиться сайдинговые панели. Для этого можно использовать:

• дерево;
• стальной профиль.

С деревом гораздо проще работать, да и стоит оно гораздо дешевле. Однако срок службы этого материала несколько ниже, чем у металла. Впрочем, при правильной подборке древесины каркас будет очень долговечным. Она должна быть не ниже 1-го сорта, не должна иметь трещин и других дефектов. После сборки конструкцию не помешает обработать защитным составом, препятствующим впитыванию влаги и гниению.

Стальной профиль в этом плане надежнее и долговечнее. Однако с ним труднее работать и он имеет более высокую цену.

Каркас представляет собой решетку с ячейками примерно 60 на 60 см. Его собирают на земле с учетом произведенных замеров, а затем устанавливают на стену. Во время сборки обязательно нужно учесть местоположение окон и дверей.

Обрешетка

Когда предварительные работы произведены и каркас собран, его надо закрепить на стену. Делают это с помощью металлических уголков или изогнутого профиля. Потребуется:

• прислонить каркас к стене;
• отметить места, в которых надо сделать крепеж;
• прикрепить на отметки уголки или металлопрофиль с помощью саморезов;
• опять прислонить каркас к стене;
• скрепить основание и уголки с помощью саморезов.

Каркас высотой 2 и более метра должен быть закреплен не менее, чем в 3 местах. Иными словами, вдоль всей конструкции должны проходить 3 ряда уголков, которые держат его у стены. Их надо располагать на равном расстоянии друг от друга.

Если каркас получился тяжелым или планируется отделка массивным сайдингом (например, металлическим или цементным), для большей надежности конструкции можно сделать 4 или 5 рядов уголков.

Что касается шага между уголками в одном ряду, то лучше всего крепить их к каждой перекладине (то есть каждые 60 см). Это обеспечит максимальную надежность.

Каркас надо располагать так, чтобы расстояние от стены до крайней точки конструкции составляло 40 – 60 см. Это необходимо для последующего монтажа утеплителя.

Утепление и гидроизоляция

Для утепления лучше всего использовать плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Их толщина в климатических условиях средней полосы России должна составлять 50 – 60 см. Утеплитель крепят к стенам дома саморезами.

Поверх утеплителя ставят ветрозащитную влагостойкую мембрану. Вот зачем она нужна:

• не допускает выдува теплого воздуха из дома;
• препятствует разрушению сайдинга вследствие воздействия ветра и не допускает его намокания из-за атмосферных осадков.

Монтаж J профиля

J-профиль – комплектующая для сайдинга, которая имеет форму латинской буквы j (отсюда и название) и предназначена для обхода окон, а также монтажа на фризе, скатах крыши.

Устанавливают этот компонент на карнизе, а также на окнах (если они находятся на одному уровне со стенами), куда невозможно поместить стандартные планки. Сделать это лучше в начале работы, так как потом ровно обозначить проем не получится.

Сначала ставить J-профиль на карниз надо только в том случае, если монтаж остальных панелей будет производится сверху вниз.

Монтаж Н-профиля

H-профиль соединяет горизонтальные элементы конструкции. Его форма напоминает латинскую букву Н (отсюда и название). Располагается элемент вертикально. Профиль устанавливают там, где он будет симметрично смотреться. Например, если элемент всего один, его располагают по центру стены.

Н-профиль несет дополнительную нагрузку, поддерживая остальные панели. Поэтому каркас под ним должен быть укреплен. Самый простой способ усиления – создание обрешетки.

Крепление сайдинга

Чтобы уложить сайдинг, потребуется выполнить следующие действия.

• Закрепить внизу стены стартовую направляющую. Уровнем отмеряют горизонталь, ввинчивают саморезы, а на них натягивают нитку.
• Установить уголки. После создания направляющей устанавливают уголки, закрепив их саморезами к каркасу. При этом их нижние края располагают так, чтобы они находились параллельно направляющей.
• Установка стартовой планки. Вдоль направляющей монтируют стартовую планку, которую также закрепляют с помощью саморезов. Она должна располагаться параллельно нити. В противном случае горизонталь будет нарушена и к середине стены продолжать работу будет невозможно из-за перекоса.
• Монтаж J- и Н-профилей. Эти элементы конструкции устанавливают в местах, о которых говорилось выше.
• Монтаж остальных планок. Поверх стартовой направляющей устанавливают остальные планки. Это делают с учетом положения J- и Н-профилей, уголков.

Монтаж углового профиля

Установка углового профиля не составляет труда. Его просто прикладывают к углу, соблюдая вертикаль, и крепят на саморезы. Правда, здесь нужно помнить о 2 важных нюансах:

• нижний край элемента должен быть ниже стартовой планки на 4 – 5 мм;
• верхний край не должен доставать до декоративных элементов 3 – 4 мм.

Остальные элементы надо стыковать с угловым профилем вплотную.

Обрамление проемов

Для обрамления оконных и дверных проемов используют наличники. По сути, это J-профиль. Единственное отличие – разная длина поверхности от окна до J-паза.

Боковые детали устанавливают строго по вертикали. При этом верхние и нижние должны их перекрывать. Крепят элементы также на саморезы.

Если кона сильно утоплены в стену, то J-профиль не подойдет. Используют другой. Его так и называют – околооконный. Края деталей, которые выходят за пределы проема, маскируют с помощью специальной оконной финишной планки.

Финишная планка

Когда укладка завершена, монтируют финишную планку. Это тоже J-профиль. Его основная часть уходит под горизонтальные планки. А выступ на букве J прикрывает их срез. В итоге получается ровная и красивая поверхность.

Отделка фронтонов

Фронтон монтируют по аналогии с горизонтальными настенными панелями. Сначала устанавливают угловой профиль на сгибе, а затем с учетом этого крепят остальные элементы. Их внешнюю часть прикрывают финальной J-планкой.

Полезные советы

Вот несколько советов, которые будут полезны при установке и помогут избежать проблем.

• Укладывать сайдинг новичку лучше слева направо и снизу вверх. Это наиболее удобная схема, которая не вызовет проблем, если нет опыта.
• Саморезы при креплении каркаса должны вкручиваться строго перпендикулярно деталям обрешетки. Если пренебречь этим правилом, крепление будет недостаточно прочным и срок службы конструкции снизится.
• Шурупы нельзя вкручивать по самую шляпку – обязательно должен оставаться небольшой зазор. Это необходимо на случай расширения материала, которое обязательно происходит в летнюю жару.
• Деревянные дома нельзя отделывать сразу после постройки. Им надо дать время на усадку. Если покрыть их сайдинговыми панелями до этого, они деформируются и придут в негодность.