Монтаж вагонки: Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой – удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от “А” до “Я”

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата – правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для “акклиматизации” на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как “живой” материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение – монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив – сузить непропорционально широкое, – укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 – 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

1. Крепление на саморезы
   Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
   Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом – в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
2. Потайное крепление скобами
   Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
3. Потайное крепление гвоздями
   Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
4. Потайное крепление с использованием шканта
   Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу.
   Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
5. Потайное крепление на кляймерах
   Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой – саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала

Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

• Подготовка перекрытия
• Необходимые материалы и инструменты
• Монтаж основания из бруса
• Установка каркаса
• Обшивка

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

• Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
• ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
• Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
• Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Pixabay

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

• Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
• Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
• Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
• Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

instagram @taiga.by

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей.

Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

• Классическое — лицевая сторона гладкая.
• Имитация бруса.
• Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
• Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

Instagram @potolki_ussur

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

• Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
• Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
• Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Pixabay

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Instagram @komfortnoezhilio

Instagram @komfortnoezhilio

Instagram @komfortnoezhilio

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

6

---

фото

Instagram @mary.dadonova

Instagram @mary.dadonova

Instagram @mary.dadonova

Instagram @mary.dadonova

Instagram @mary.dadonova

Instagram @mary.dadonova

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

Unsplash

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Pixabay

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

Резиновая футеровка

В следующем техническом бюллетене представлен обзор установки резиновой футеровки в полевых условиях. Технический персонал Blair Rubber готов предоставить дополнительную помощь по продуктам Blair и ответить на вопросы/ответы, которые не рассматриваются в следующем бюллетене.

АННОТАЦИЯ

Резиновые футеровки уже много лет успешно используются в оборудовании для производства, хранения и транспортировки фосфорной кислоты. Это самый экономичный материал для предотвращения коррозии, если выбран правильный материал и нанесено правильно. При нынешнем давлении мирового рынка производители должны максимально использовать заводы и оборудование, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой экономике.

ВВЕДЕНИЕ В УСТАНОВКУ РЕЗИНОВЫХ ФУТЕРОВОК

Необходимо иметь хорошее представление о различных условиях эксплуатации, резиновых футеровках, подходящих для этих условий, и надлежащих процедурах нанесения и отверждения, чтобы обеспечить длительный и бесперебойный срок службы. Цель этого технического бюллетеня — дать некоторые минимальные стандарты, указать на потенциальные проблемные области и поделиться информацией, которая может помочь в достижении этой цели.

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура может варьироваться от 140°F (60°C) до более 200°F (93°C). Концентрации могут составлять от 28% до более 70%. Раствор может находиться под давлением, в статическом хранилище или в условиях полного вакуума. Иногда в резервуарах для хранения есть нагревательные змеевики для более высоких концентраций агрессивных растворов.

В этих условиях кислота обладает высокой коррозионной активностью и требует максимальных усилий всех сторон для изготовления резиновой футеровки, обеспечивающей желаемый срок службы. В следующих разделах будут подробно описаны шаги, необходимые для успешного выполнения проекта резиновой футеровки.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА РЕЗИНОВЫХ ФУТБОЛОК

При выборе резиновой футеровки необходимо учитывать все условия эксплуатации. Факторы, которые следует учитывать:

• Химический состав и состав
• Концентрация кислоты
• Температура
• Вакуумный сервис или статическое хранение
• Твердые частицы в системе, которые могут вызывать абразивный износ
• Нагревательные змеевики в баке
• Пеногаситель или другие добавки
• ВЫБОР АППЛИКАТОРА

Убедитесь, что выбранный вами специалист имеет опыт работы в вашей отрасли. Чтобы выбранная вами резиновая футеровка выдерживала неблагоприятные условия окружающей среды, специалист по нанесению должен правильно установить, вылечить и осмотреть футеровку. Если вы не знакомы с аппликатором, попросите ссылки и проверьте эти ссылки. Определить опыт супервайзеров и обслуживающего персонала. Попросите руководство по технике безопасности, чтобы убедиться, что оно способно выполнить требования предприятия. Попросите и просмотрите их руководство по контролю качества, чтобы вы могли прийти к соглашению по всем стандартам качества.

ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ К РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Тендерные документы должны включать, как минимум, следующее:

• Любые необходимые тесты на безопасность или наркотики
• Требования Союза, если таковые имеются
• Любые ограниченные или обязательные часы работы
• График выполнения
• Удаление взрывчатых веществ и других материалов
• Требования к специализированному оборудованию
• Ограничения на использование заводского оборудования и ресурсов
• Процедуры входа и выхода с завода
• Ограничения для транспортных средств
• Любое требование, уникальное для завода

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПОКУПАТЕЛЯМ ПОКРЫТИЯ
Включите следующее:

• Резиновое покрытие, которое необходимо установить
• Толщина накладки
• Любые области повышенной толщины
• Оборудование для осушения
• Требуемый метод лечения
• Обязательные проверки
• Методы ремонта
• Критерии принятия и/или отклонения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Заявитель должен четко указать в своем предложении, что именно он предоставляет и что он ожидает от владельца. Вот некоторые из этих позиций:

• Место для лежания, укажите размер и близость к рабочей зоне
• Электрические требования
• Погрузочно-разгрузочное оборудование, предоставленное вами и владельцем
• Пар для лечения
• Глухие фланцы для отверждения при необходимости
• Леса
• Тип используемого абразива
• Сжатый воздух
• Туалеты
• Удаление отходов
• Время, необходимое для завершения

Как видите, есть много возможностей для предметов, которые могут быть упущены обеими сторонами. Очевидное решение состоит в том, чтобы провести предварительную встречу и пройтись по тендеру, чтобы все участники торгов имели одинаковую информацию, а победивший участник торгов был полностью готов к выполнению работы.

Когда это целесообразно, успешный аппликатор должен повторно посетить объект, чтобы убедиться, что все его требования выполнены и не произошло каких-либо существенных изменений, которые могли бы повлиять на его способность выполнять указанную работу. Это также позволяет аппликатору усовершенствовать свой подход к работе и лучше подготовиться к выполнению поставленной задачи.

ПРИМЕНЕНИЕ ФУТЕРОВКИ

Ниже приводится разбивка шагов, которые предпринимаются во время проекта футеровки из полевой резины. Он не предназначен для того, чтобы быть всеохватывающим. Цель состоит в том, чтобы дать некоторые минимальные требования и дать совет, который может помочь улучшить качество, своевременное выполнение и/или снизить стоимость работы.

Для облицовки цеха требуются те же действия, за исключением строительных лесов, изоляции и некоторых отличий в отверждении облицовки. Преимущества футеровки в цехе — тщательный контроль, лучший контроль окружающей среды, лучший контроль качества и более низкая стоимость. Любое оборудование, достаточно маленькое, чтобы его можно было перевозить по дороге, должно быть выложено в помещении, где находится аппликатор.

ИЗОЛЯЦИЯ

Некоторое количество изоляции может быть полезно для нескольких фаз резиновой футеровки. Изоляционные покрытия, которые обычно используются для отверждения бетона, хорошо работают. Они недорогие, легкие и многоразовые, позволяют лучше контролировать среду внутри резервуара и сокращают время отверждения. Изоляция является одним из наиболее экономически эффективных способов установки резиновой футеровки в полевых условиях.

Все судно должно быть накрыто для предотвращения контакта ветра, дождя или снега с поверхностью судна. Любая влага на поверхности может понизить температуру до 50°F и, таким образом, предотвратить отверждение связующей резинки или клея.

Прохладная погода: Если сталь обернута полиэтиленом толщиной 6 мил, а наружный пластиковый брезент находится на расстоянии от 6 до 4 футов от сосуда, обеспечивая нагретую область до 60°F, тогда температура стали под полиэтиленом поднимется до 180°С. 200°F, когда температура внутри сосуда составляет 250°F. Сосуды со стальными габаритами толщиной 3/4″ рекомендуется покрывать снаружи брезентом не только при низкой температуре наружного воздуха, но и при возможности попадания дождя на стальную поверхность.

ЛЕСА

Работник должен убедиться, что он знает все требования безопасности при монтаже и демонтаже лесов. Существуют требования OSHA и, возможно, требования к месту установки, которые необходимо соблюдать. Если у вас нет опыта в этой области, рекомендуется заключить субподряд на строительные леса.

Для больших резервуаров следует использовать полные леса вместо передвижных башен. Передвижные вышки нельзя перемещать с персоналом на вышке, а это означает, что опытные резиновые лайнеры проводят большую часть своего времени, толкая леса. К тому времени, когда футеровка будет завершена, передвижные леса должны были пройти вокруг резервуара от шести (6) до восьми (8) раз. Это не только дорого, но и может задержать завершение работы. Вложите деньги в полные леса, и в конце концов вы сэкономите время и деньги.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА

Пескоструйная обработка не может быть нарушена. Необходимо иметь отделку из белого металла в соответствии со спецификациями NACE № 1 (или SSPC-SP5). Используемые абразивные материалы должны быть подходящими для достижения профиля поверхности от 1,5 до 3 мил. Если до нанесения грунтовки появляется ржавчина, ржавый участок должен быть повторно очищен пескоструйной очисткой. Отпескоструенная поверхность должна быть очищена и загрунтована в течение восьми (8) часов после абразивоструйной обработки. Оборудование для осушения может продлить время до того, как потребуется очистка и грунтовка, но следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы исключить окисление стали.

ОЧИСТКА

Для обеспечения максимальной адгезии перед нанесением грунтовки с поверхности необходимо удалить всю пыль или другие инородные материалы. Сжатый воздух полезен для удаления большого количества пыли или тяжелых частиц, но он просто перемещает легкую пыль из одного места в другое. После продувки сжатым воздухом рекомендуется почистить сталь щеткой с мягкой щетиной, начиная сверху и двигаясь вниз, чтобы сила тяжести могла помочь удалить пыль с области, подлежащей грунтованию. Пылесосить тоже допустимо. Для максимальной чистоты используйте липкую ткань, например, те, которые используют автомобильные маляры, чтобы удалить последние остатки пыли. Чистота имеет решающее значение для получения максимальной адгезии.

ГРУНТОВКА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ

Используйте только грунтовки, рекомендованные или одобренные производителем футеровки. Обычно используемые грунтовки предназначены для нанесения очень тонким слоем. Капли или потеки могут отрицательно сказаться на адгезии. Грунтовка — это не краска, которая должна скрывать обработанную сталь, следуйте инструкциям производителей по толщине высохшей пленки. В больших резервуарах пескоструйная обработка может занять несколько дней, а грунтовку можно нанести на чистую сталь после дробеструйной очистки секций резервуара. Когда грунтовка высохнет, обычно на следующий день пескоструйная обработка может возобновиться, и процесс повторяется до тех пор, пока пескоструйная обработка и грунтовка не будут завершены. Так как, возможно, прошло несколько дней с момента нанесения первого слоя грунтовки. Рекомендуется нанести еще один слой первой грунтовки на весь резервуар, чтобы обеспечить полное покрытие и создать свежую поверхность для следующего нанесения грунтовки, промежуточного слоя или связующего цемента.

Грунтовки чрезвычайно чувствительны к солнечному свету и должны быть защищены от прямого воздействия. Области, такие как форсунки, которые подвергаются длительному воздействию солнечных лучей, следует протереть растворителем и нанести еще один слой первой грунтовки, прежде чем приступать к футеровке.

После нанесения всех грунтовок необходимо нанести слой клея как на загрунтованную сталь, так и на поверхность резины, которая будет прилегать к стали. Для некоторых видов футеровки достаточно протереть растворителем для приклеивания, но слой цемента всегда предпочтительнее. Высокие значения адгезии имеют решающее значение для успеха резиновых футеровок в вакуумном оборудовании, и слой цемента всегда должен наноситься как на сталь, так и на резину, за исключением случая резиновой футеровки «Tacky Back». Резиновые накладки с «Tacky Back» не требуют нанесения резинового клея.

РЕЗКА РЕЗИНЫ

Существует множество способов резки резины, но лучше всего работает нож с дисковым лезвием, приводимый в действие двигателем, с водяной смазкой. Он быстрый, имеет фиксированную основу для очень однородных шлифов (или фасок), и неопытные люди могут очень быстро освоить его. Другими широко используемыми методами резки резины являются ручная резка длинным ножом, бритвенным ножом или нагретым ножом.

До начала резки должен быть план. Во-первых, решите, будут ли лыжи открытыми или закрытыми. Все футеровки, изготовленные из различных материалов, должны иметь либо закрытые защитные кожухи, либо защитные полоски, чтобы защитить нижние материалы от прямого контакта с кислотой. Закрытие шкивов является предпочтительным методом. Сделайте шаблоны для сложных областей, таких как куполообразные или конические крыши, конусообразные днища и перегородки. Используйте меловые линии или прямые края, чтобы отметить резиновые листы перед резкой, чтобы разрезы были прямыми, а готовая облицовка выглядела профессионально.

НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ
После того, как клей на резиновом листе высохнет, на приклеенную сторону накладывается подкладочная ткань, которая действует как разделитель и предотвращает преждевременное прилипание резины к стали. Влажный цемент приведет к образованию пузырей во время отверждения, и потребуется ремонт. С помощью валиков и сшивателей, общепринятых инструментов, весь воздух должен быть удален между резиной и сталью, а также между слоями резины в месте нахлеста. Звучит просто, но для правильной работы требуется квалифицированный персонал. Двухдюймовые нахлесты резины являются стандартным методом размещения листов, и каждый нахлест должен быть помечен, чтобы обеспечить равномерные и прямые швы. Расположите швы так, чтобы было не более трех (3) слоев резины. Не указывайте «не более двух (2) слоев резины». Это требует обрезки одного слоя в месте перекрытия и приводит к перекрытию менее чем на всю ширину.

Необходимо удалить любой захваченный воздух. Обычно это достигается с помощью шила или иглы для подкожных инъекций, чтобы проколоть подкладку, а затем с помощью швов выкатить воздух. Каждый раз, когда в резине делается отверстие, оно должно быть отмечено, а накладка из того же материала должна быть зацементирована и помещена поверх отверстия. Некоторое количество воздуха неизбежно будет задерживаться во время футеровки больших резервуаров из-за шероховатостей сварных швов или неровных стальных поверхностей. Наложение не должно считаться дефектом или ремонтом. Эти «кнопочные патчи», как их иногда называют, должны быть одинакового размера и ориентированы одинаково. При использовании круглых «кнопок» готовое изделие будет иметь лучший внешний вид. Если на небольшом участке, например, вдоль грубого сварного шва, требуется несколько кнопок, не используйте несколько «кнопок», используйте накладную полосу по ширине резинового листа, чтобы она выглядела так, как будто ей здесь место.

Аккуратность имеет значение! Резиновая футеровка – это ремесло, и работа настоящих мастеров будет бросаться в глаза.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОТВЕРЖДЕНИЕМ
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Визуально осмотрите весь бак. На крупных судах это необходимо сделать до снятия лесов. Проверьте наличие воздуха, поднеся фонарик под косым углом к ​​резине. Любой захваченный воздух будет отображаться как тень. Удалите воздух и наложение, как указано в предыдущем разделе.

Осмотрите на наличие незатянутых швов. Нанесите цемент и прошейте по мере необходимости. Горячий нож можно использовать для заделки рыхлых швов.

Ищите «утечки каналов». Слишком большое количество слоев резины внахлест может привести к открытию пути к стали или «протечке канала». Искровой тест не обнаружит этот тип утечки. Отремонтируйте эти области, даже если это требует удаления всех перекрытий и нанесения наложения.

Если есть какие-либо тонкие места, вызванные строительными лесами или другими предметами, упирающимися в резину, наложите их, чтобы сохранить минимальную толщину, указанную в спецификациях.

ИСПЫТАНИЕ ИСКРЫ

Было много написано и много обсуждений о правильном напряжении для искрового испытания резины. На самом деле длина искры должна использоваться для определения настройки тестера искры. Длина искры должна быть как минимум в два раза больше толщины футеровки, а напряжение, необходимое для этого, не имеет значения и зависит от типа используемого тестера. Простой способ установить длину искры – это взять кусок стали с двумя (2) слоями футеровки и отрегулировать тестер, пока он не перескочит через толщину резины к стали. Искровые тестеры, подающие звуковой сигнал, могут давать ложные срабатывания на некоторых накладках, в состав которых входит большое количество сажи. Визуальное наблюдение за искрой является только реальной проверкой наличия отверстий в резине, а звуковой сигнал тревоги следует отключить или игнорировать, если только не установлено, что каждый сигнал тревоги является отверстием в резине. Искра изменит цвет с синего на очень белый, когда в накладке есть дырка. Искровой тест не обнаружит воздушные карманы под резиной; он найдет только отверстия в стали, которые не превышают длину искры.

Футеровки с неопреновым и графитовым наполнителем могут прожечь отверстия от искрового тестера при использовании чрезмерного напряжения, но они обычно не используются в фосфорной кислоте. Проконсультируйтесь с производителем футеровки о правильной длине искры для использования с этими материалами.

Проверка искры должна выполняться только опытным персоналом. Надлежащим образом откалиброванный искромер следует перемещать по поверхности футеровки со скоростью, позволяющей оператору наблюдать любые утечки искры. Любые утечки должны быть отмечены для наложения, как описано в разделе «НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ». Нет необходимости ехать очень быстро. Не пытайтесь создать подозрительную точечную утечку, проверяя снова и снова. Влажные или грязные поверхности не могут быть проверены должным образом, поскольку они дадут ложные показания. Искровой тест не может обнаружить течи, длина которых превышает длину искры, например, соединение внахлестку.

ОТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ПОДКЛАДКИ

Всегда следуйте рекомендациям производителя по времени и температуре отверждения. Цель этого раздела — объяснить различные методы отверждения резиновой футеровки, а также некоторые действия, которые можно и нельзя делать, чтобы улучшить конечный продукт.

МЕТОДЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ВУЛКАНИЗАЦИЯ)

Автоклав. Это предпочтительный метод отверждения, поскольку давление увеличивает прочность соединения и плотность покрытия, а тепло с обеих сторон обеспечивает равномерное отверждение. Из-за ограничений на размеры доступных автоклавов этот тип отверждения обычно ограничивается небольшими предметами, выложенными в магазине аппликаторов.

Для всех типов отверждения температура наружного воздуха и погода оказывают существенное влияние на время, необходимое для отверждения сосуда. При низких температурах (60°F) необходимо каким-либо образом изолировать сосуд для эффективного проведения отверждения либо путем накрытия брезентом, либо путем прямой изоляции снаружи резервуара. Фактор непогоды не может быть компенсирован только внутренним паром.

Внутреннее давление. Следующим лучшим методом является лечение внутренним давлением. Он часто используется для отверждения сосудов под давлением и вакуумных сосудов. Каждый раз, когда предполагается использовать отверждение под внутренним давлением, необходимо определить, какое давление может выдержать сосуд. Это предпочтительный метод для вакуумных сосудов, слишком больших для автоклава. Превышение расчетного номинального давления сосуда может привести к серьезному повреждению резервуара и смерти или травмам персонала.

Чтобы создать давление в сосуде, отверстия должны иметь глухие фланцы, которые достаточно туго затянуты болтами, чтобы предотвратить чрезмерную потерю пара. Невулканизированная резина не позволит затянуть болты достаточно, чтобы выдержать давление после того, как сосуд нагреется. Поэтому фланцы должны быть покрыты предварительно вулканизированной или химически вулканизированной резиной. Если используется резина химического отверждения, процесс отверждения следует начинать с нагревания или выдерживания при температуре окружающей среды до тех пор, пока не произойдет отверждение.

Чрезвычайно важно удалить весь конденсат из сосуда во время отверждения. Карманы с водой в сосуде приведут к появлению холодных пятен, которые не вылечатся полностью.

Полное отверждение чрезвычайно важно для всего оборудования с резиновой футеровкой. В игру вступают многие параметры, такие как используемая футеровка, конструкция резервуара, толщина металла, подача пара и, прежде всего, внешние погодные условия. При низких температурах обязательно укрытие сосуда и обогрев внешним сухим теплом. Тепло также полезно для улучшения условий труда и, безусловно, способствует испарению растворителя из цемента и помогает контролировать содержание влаги внутри сосуда.

При отверждении под давлением лучше всего поместить сосуд под давление воздуха 15–20 фунтов на квадратный дюйм не менее чем за один час до подачи пара. Это помогает рассеять захваченный воздух перед отверждением.

Для устранения рекомендуется использовать не менее двух 2-дюймовых паропроводов на случай неисправности одного из них. Расположение трубопроводов должно быть таким, чтобы пар направлялся вниз и не попадал на саму резиновую футеровку.

Термопары должны быть установлены как внутри, так и снаружи для контроля температуры отверждения и времени, необходимого для отверждения футерованного сосуда. Термопары необходимы в нижней, средней и верхней частях сосуда как внутри, так и снаружи.

Пар под давлением должен использоваться для вытеснения воздуха при сохранении давления и температуры для отверждения футеровки (подробнее об этом ниже).

Слив конденсата осуществляется с помощью отстойной трубы, соединенной с конденсатоотводчиком, или с помощью термометра и конденсатоотводчика на нижнем выпускном отверстии. Трубы подачи пара и воздуха должны иметь диаметр 2″, а все ниппели должны быть прокачаны кранами 1/4″. Должна быть достаточная мощность котла для повышения температуры от комнатной до температуры отверждения за относительно короткий период времени. Термометр и манометр должны быть помещены в глухой фланец у дна сосуда, и когда термометр регистрирует температуру, соответствующую манометрическому давлению пара, воздух полностью удален.

Если температура снаружи не может быть достигнута, требуется дополнительная изоляция и более длительное время отверждения. Для отверждения требуется минимальная внешняя температура 170°F.

Футеровка внутри рядом со сталью должна выдерживать температуру не менее 180°F для отверждения соединительной резинки, при этом время отверждения указано в спецификации на облицовку.

Рекомендуется использовать термометры температуры поверхности или портативное инфракрасное устройство для считывания внешней температуры металла. Температура на внешней оболочке должна составлять минимум от 170°F до 19°С.0°F или выше при отверждении при 250°F/15 psi. Например, в нижней части сосуда может быть температура 170°F, тогда как в верхней части температура может находиться в диапазоне от 185°F до 195°F. Внешняя температура предоставляет дополнительные данные для обеспечения надлежащего отверждения сосуда.

Температурные записи: Снаружи, при использовании регистратора, лучше всего размещать их через каждые 30 дюймов на высоте 12 футов по всему периметру. Следовательно, это может быть непомерно дорого; использование новых магнитных датчиков температуры, которые можно считывать с помощью вспышки или, что лучше всего, хорошего портативного инфракрасного термометра, а затем записывать данные. Обходы следует делать каждые 20-30 минут. Термопарный регистратор температуры хорош для проверки тепла внутри сосуда и должен иметь как минимум 3 или 4, один вверху, посередине и один на расстоянии около 4 футов от дна, если это возможно на большом сосуде.

Также необходимо учитывать толщину стали. Тяжелая и толстая сталь требует дополнительного времени отверждения футеровки, чтобы компенсировать теплоотвод и теплопередачу. Именно здесь внешние датчики температуры весьма полезны для контроля времени/температуры, чтобы можно было судить и убедиться в том, что достигается положительное отверждение.

Отверждение под давлением Примечание. Если над другим сосудом находится небольшой сосуд, например, некоторые испарители, диаметр которых составляет 4 фута. локоть, подаваемый в них от основного корпуса, не начинайте подавать пар в верхнюю часть до тех пор, пока основной корпус не нагреется как минимум до 180°F. Затем равномерно поднимите оба паровых шланга до 250°F или выше, если это разрешено. Обычно начинайте подавать пар в верхнюю часть, когда основной корпус нагревается до 200°F.

Встречаются различные условия отверждения; таким образом, следующие температурные эквиваленты приведены для информации. Предполагается высота уровня моря.

(115°C) 240°F = 10 фунтов. /кв. дюйм
(121°C) 250°F = 15 фунтов. /кв. дюйм
(125°C) 258°F = 20 фунтов. /кв. дюйм
(134°C) 274°F = 30 фунтов. /кв. дюйм

Атмосферный или выхлопной, паровой. Оборудование, которое не помещается в автоклав и не может находиться под давлением, должно подвергаться полимеризации с использованием этого метода. Это относительно простой метод, но для завершения отверждения требуется больший объем пара и больше времени. Это очень контролируемо, потому что пар без давления может иметь максимальную температуру 212 ° F (100 ° C).

Все отверстия должны быть каким-то образом закрыты. Пластиковая пленка часто используется для покрытия сопел, но будьте осторожны, чтобы не прижимать пластик к резине, потому что это может привести к образованию складок, которые могут потребовать ремонта. В пластике должно быть отверстие для выхода конденсата и пара, за исключением верхних отверстий. Они должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить эффект гриппа, который может затянуть холодный воздух через нижние отверстия и предотвратить полное излечение. Также можно использовать глухие фланцы, но трудно нагреть поверхность фланца до полного отверждения. На эти поверхности фланцев следует нанести предварительно вулканизированную или химически вулканизированную резину, чтобы предотвратить повреждение футеровки во время установки трубопровода. В очень высокие резервуары с соплами, расположенными ближе к дну, потребуется подача пара в эти точки для обеспечения отверждения сопла.

Конденсат изолирует дно и препятствует полному отверждению в этой области. Если есть нижний слив, используйте его для слива всего конденсата. Может потребоваться насос для периодического удаления воды, если у дна нет сопла.

Очень важно иметь достаточное количество пара, поступающего в бак, чтобы вытеснить пар из всех отверстий и, в частности, из нижних. Важно проверить и записать наружную температуру, чтобы убедиться в равномерном распределении тепла. Никогда не направляйте пар непосредственно на резину с близкого расстояния. Это вызовет образование волдырей. Лучше всего использовать какую-либо систему барботера, чтобы получить равномерное распределение пара и тепла.

Нет никакой замены для добросовестных лиц, присутствующих в течение всего времени лечения сосуда. Они должны постоянно проверять температуру отверждения и давление внутри сосуда. Эти люди должны иметь ноу-хау и быть в состоянии принять соответствующие меры для поддержания внутренней и внешней температуры во время отверждения. Чтобы отрегулировать количество пара при изменении погодных условий для поддержания температуры отверждения, необходимо соблюдать осторожность на сосуде, иначе резервуар может разрушиться, если пар потеряется. Потеря пара может произойти, когда погода изменится настолько, что пар сконденсируется внутри резервуара для отверждения при атмосферном давлении.

Все мы знаем, что правильный выбор футеровки резервуара имеет первостепенное значение, затем нанесение и только потом отверждение. Возможно, отверждение должно быть указано первым, поскольку без правильно отвержденного сосуда с резиновой футеровкой ничего не получится.

Существует множество факторов, которые следует учитывать при нанесении в холодную погоду, например, степень покрытия, испарение растворителя, возможная конденсация и наличие горячих столов для хорошего нанесения резины.

При наличии надлежащего кожуха для поддержания температуры внутренней поверхности стали в диапазоне 60–80°F, если это невозможно, обязательно использовать непрямой источник тепла. Во время нанесения пар не должен использоваться для нагрева наружных поверхностей, поскольку паровая влага вызывает ненадлежащее высыхание растворяющего клея, а внутри сосуда может образоваться конденсат. Кроме того, обязательно, чтобы температура всегда была не менее чем на 5°F выше точки росы. Следовательно, для надлежащего контроля влажности внутри сосуда может потребоваться осушитель.

Многие специалисты по нанесению знают о важности защиты испарителей и даже полевых резервуаров для хранения в холодных погодных условиях для защиты от ужасного «эффекта холодной стены». Требуемая степень изоляции зависит от суровости климатических условий, степени защиты или R-фактора.

Даже в летнее время рекомендуется обернуть бак и/или испаритель для защиты от внезапного ливня, вызывающего резкие перепады температуры. Например: конденсат на стальной поверхности, подверженный воздействию погодных условий, может привести к потере температуры 50°F или более за одну минуту времени.

Вы можете сказать, что не можете позволить себе тратить дополнительные деньги или время на то, чтобы накрыть бак кожухом или иметь доступ к внешнему непрямому нагреву вместе с контролем влажности внутри сосуда. Скажем так, никто не может себе этого позволить! Всегда лучше выполнять работу правильно и не подвергать себя риску сбоев или потенциальных проблем с отслоением в будущем.

Мониторинг отверждения с помощью термопар и инфракрасного измерителя является эффективным способом записи как внутренней, так и внешней температуры, и следует уделить серьезное внимание кожуху каждого полевого сосуда, чтобы обеспечить положительное отверждение футеровки.

ОСМОТР ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Этот осмотр очень похож на осмотр перед отверждением и должен быть тщательным. Это последняя возможность найти и устранить неполадки в футеровке. На этом этапе визуальный осмотр может быть самым важным. Только визуальный осмотр обнаружит подсос воздуха, неплотные швы и «негерметичность каналов». Проверка искры должна выполняться таким же образом. Любые дефекты, обнаруженные после отверждения, должны быть устранены в соответствии с рекомендациями производителя. Любой ремонт накладок должен быть полностью вылечен перед вводом в эксплуатацию. Любая незатвердевшая резина, введенная в эксплуатацию, может оторваться от стенки, что приведет к останову и значительному повреждению стали.

РЕЗЮМЕ

Успех должен стоять на первом месте для всех, кто участвует в каждой фазе процесса футеровки. Окончательная ответственность за успешную установку резиновой футеровки лежит на аппликаторе и изготовителе футеровки. Они должны использовать весь свой опыт и знания в отрасли, осознавать все возможные проблемы и принимать меры для предотвращения преждевременных отказов. Спецификатор и конечный пользователь также играют важную роль. Работая вместе для достижения цели долгого и бесперебойного срока службы, резиновая футеровка в производстве фосфорной кислоты будет продолжать оставаться еще одной «Историей успеха».

Для получения дополнительной информации о продукте или вопросов по установке обращайтесь к нашему техническому персоналу по тел. 330.666.3600 факс. 330.666.9334 или по электронной почте: [email protected].

Вопросы, связанные с методами установки футеровки труб из эпоксидной смолы

Футеровка из эпоксидной смолы — это общий термин для множества различных пластиковых смол, используемых на трубах горячего и холодного водоснабжения, спринклерных линиях, трубопроводах ОВКВ, газовых линиях и некоторых дренажных, канализационных и вентиляционных трубах. Национальный фонд санитарии (NSF) и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сертифицировали некоторые покрытия из эпоксидной смолы для переноски питьевой воды. Эпоксидные смолы, как правило, не сертифицированы как «конструктивные улучшения» существующей системы трубопроводов.

Нажмите на значки ниже, чтобы узнать больше о проблемах и проблемах футеровки труб эпоксидной смолой.

Задувка
Это распространенный метод покрытия эпоксидной смолой труб малого диаметра [водоснабжения], которые обычно используются в многоквартирных домах. При этой процедуре трубы осушаются и осушаются путем продувки системы трубопроводов горячим воздухом. Затем внутренняя часть труб «очищается», как правило, с использованием процесса «пескоструйной обработки», чтобы попытаться удалить коррозию с внутренней стороны стенки трубы и, возможно, создать чистую, гладкую поверхность, которая требуется для надлежащей адгезии эпоксидной смолы. . Жидкая эпоксидная смола часто смешивается на месте и продувается через трубу до тех пор, пока, теоретически, стенки трубы не будут покрыты должным образом. Это делается в секциях трубопроводной системы с «впрыском» эпоксидной смолы, теоретически откалиброванным так, чтобы его было достаточно для покрытия расчетной длины покрываемой трубы, которая проталкивается воздухом. Предполагается, что, когда смола выходит с другого конца после выстрела, труба имеет адекватное покрытие. Затем эпоксидная смола затвердевает в течение нескольких часов (или даже дней) в зависимости от типа используемых смол. После завершения отверждения водоснабжение может быть восстановлено.

Spin Cast
Трубы высушиваются и очищаются так же, как и при нанесении эпоксидной смолы методом вдувания. Однако вместо того, чтобы принудительно вдувать эпоксидную смолу воздухом от одного конца трубы к другому, распылительная головка прикрепляется к установке для пуповины, которая протягивается через трубу во время вращения, создавая процесс центробежного литья. Этот процесс контролируется компьютером, благодаря чему создается более однородное покрытие по всей длине облицовываемой трубы. Используя этот подход, можно использовать различные смолы и получать различную толщину, но он доступен только для труб большего диаметра.

Образец футеровки из эпоксидной смолы, изготовленный производителем, с использованием нового куска трубы, чтобы продемонстрировать, как футеровка приклеивается к внутренней стороне стенки трубы.

Эпоксидная облицовка Выводы

Огромный риск, связанный с эпоксидной облицовкой, в сочетании с наблюдениями за неудачными установками и их последствиями, привел авторов к выводу, что трубы с эпоксидной облицовкой внутри ограждающих конструкций не являются сопоставимой альтернативой трубам.