Монтаж околооконных планок сайдинга: Околооконная планка сайдинга,ее соединение и монтаж + видео

Содержание

Околооконная планка сайдинга,ее соединение и монтаж + видео

Для придания завершенного вида и целостности отделочного покрытия используются разнообразные доборные элементы, необходимые для того, чтобы закрыть стыки отдельных панелей как между собой, так и с другими конструкциями. Ради той же цели необходим и монтаж околооконной планки сайдинга и соединение таковой с полотном фасадного покрытия.
Целостность полотна обычно обеспечивается целым комплексом доборных элементов:

стартовая и финишная планки;
внутренние и наружные углы;
соединительные планки;
окантовочные детали;
околооконный профиль, навесные планки j-trim;
Софиты для монтажа фронтонов и свесов.

Они увеличивают герметичность и эстетичность покрытия, обеспечивая качественную защиту конструкций от негативного воздействия внешних факторов.
Выбор конкретных элементов для отделки оконных и дверных проемов продиктован обычно шириной откосов.

Важно знать

Учитывая тот факт, что традиционно приоконная планка для сайдинга изготавливается шириной 14 см, согласно европейским стандартам, ее применение возможно не везде, поэтому выбор метода облицовки периметра проемов зависит от параметров окон в каждом конкретном случае.

Стандарты отделки оконных проемов

Прежде чем приступать к монтажу, следует рассчитать количество материалов с учетом обычных требований к облицовке подобных конструкций и учесть другие правила установки:

Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.
Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять ~1-3 мм, при монтаже в зимнее время ~ 3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже.

Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.
Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.
Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.

Варианты отделки оконного проема

Способ отделки проема выбирают, как уже говорилось, в зависимости от ширины откоса. Для проемов, в которых окно расположено практически в одной плоскости со стеной, используют J-фаску (j-trim).
При ширине откосов до 20 см более эффективной и целесообразной будет околооконная планка – сайдинг для облицовки только проемов. Не всегда применима она в сочетании с пластиковыми окнами, поэтому предварительно рекомендуется проконсультироваться со специалистами.
Если ширина откосов превышает 20 см, то для отделки проема используют непосредственно панели, применимые для облицовки всех фасадов. Для установки таковых в этом случае необходимо использовать специальный профиль для сайдинга.

Монтаж околооконной планки

При установке сайдинга своими руками монтировать околооконную планку также придется самостоятельно, поэтому следует учесть простые правила и порядок проведения работ:

В первую очередь устанавливается финишная планка по всему контуру проема.
Далее осуществляется установка околооконной планки сайдинга, а монтаж и соединение с финишным элементом выполняется достаточно просто. Начинают установку с горизонтального профиля.
Если планируете установить подоконник, то нижний горизонтальный элемент не ставят. Верхнюю деталь монтируют с зазором.
При вкручивании саморезов также важно оставлять температурный зазор.
Каждый соединительный угол образуют с помощью загибов и подрезаний материала.
Не следует обрабатывать герметиком углы и соединения с j-профилем.

Помните, что при монтаже околооконной планки вам не понадобится отлив.
Планируя обшить свой дом сайдингом, помните, что начать можно именно с окон или же с цоколя, а проемами заняться тогда, когда покрытие будет укладывать в непосредственной близости от оконных конструкций. Тогда важно вовремя приостановить работы по отделке фасадов для обработки откосов. В завершении мы рекомендуем посмотреть данный видеоролик.

монтаж, как установить на видео, размеры

В процессе облицовки здания сайдингом используются не только стандартные панели, но еще и целый ряд комплектующих элементов. Они создают дополнительную защиту покрытия и придают постройке эстетически завершенный вид.

Околооконная планка сайдинга

Элементы облицовки

В зависимости от архитектурных особенностей постройки могут понадобиться следующие сайдинг-комплектующие:

·софит, которым подшиваются карнизные свесы и фронтоны;
·стартовая планка, на которую крепится нижний ряд панелей сайдинга;
·финишная планка для фиксации последней полосы;
·соединительная планка для герметичного наращивания длины покрытия и соединения панелей;
·наружные и внутренние углы;
·планка окантовочная, выполняющая в большей мере декоративную функцию.

Как выглядят различные комплектующие для сайдинга, вы можете увидеть на фото ниже. Особого внимания во время монтажа облицовочного покрытия требует обшивка оконных и дверных проемов. Для этой цели можно использовать как специально предназначенные элементы (околооконный профиль для сайдинга, навесные планки, наличники), так и общие комплектующие (финишные планки, J-фаски).

Применение тех или иных отделочных элементов в первую очередь зависит от ширины откосов. Стандартная ширина околооконной планки — 14 см. Такие размеры продиктованы европейскими строительными нормами. В индивидуальном строительстве довольно редко можно встретить проемы, соответствующие стандартным нормам, поэтому обшивка окон и дверей проводится несколькими различными способами.

Общие требования к монтажу проемов

Не зависимо от способа облицовки оконных и дверных проемов существует несколько общих правил монтажа. Закрепляя панели и другие отделочные элементы необходимо учитывать свойство сайдинга изменять габариты во время перепада температур. Для того чтобы во время сжатий и расширений не произошло деформации материала, следует оставлять зазоры. Ширина их зависит от времени проведения облицовочных работ: в теплое время необходимо оставить 6-7 мм, в холодное – не меньше 10 мм.

При расчете необходимых материалов для облицовки окон рекомендуется учитывать определенный запас минимум в 5-6 см для каждой стороны проема.

Если возникла необходимость проводить обшивку здания в зимнее время, сайдинг и комплектующие следует выдержать в тепле не менее 12 часов. Это связано с тем, что материал при охлаждении частично теряет гибкость и может поломаться.

Чтобы на элементах обшивки и панелях со временем не появилась ржавчина, для крепления следует использовать оцинкованные саморезы или дюбеля. Закручивают их в отверстия под прямым углом, в противном случае может произойти деформирование всей конструкции, которое довольно сложно будет устранить. Качество выполненной работы и срок эксплуатации обшивки во многом зависит от характеристик материала, поэтому лучше приобрести околооконные планки, наличники и другие комплектующие от известных производителей сайдинга.

Обшивка окна, расположенного на уровне стены

В случае, когда окно находится на уровне стены, для обшивки взамен околооконной планки лучше всего будет применить J-фаску. На фото ниже показан пример того, как может выглядеть оконный проем, облицованный данным профилем. Важным моментом во время монтажа конструкции является правильное соединение профиля на углах окна или двери. Сначала следует установить фаски с обеих сторон проема на высоту оконной рамы. Далее над окном поверх установленных фасок крепится еще одна J-рейка таким образом, чтобы вынос за пределы рамы с каждой стороны составлял не менее 6 см.

В нижней части горизонтальной планки вырезается полоска и отгибается вниз. Чтобы выступ на горизонтальной рейке был менее заметным, на вертикальных панелях сбоку делается вырез около 2 см и под углом 45 градусов срезается каждая сторона верхней планки. После этого можно скрепить верхнюю и боковые фаски. Чтобы завершить обшивку проема и придать ей завершенный вид, под окно также следует установить J-рейку.

Отделка проема с откосами до 20 см

Для обшивки оконных проемов с откосами, имеющими ширину до 20 см, лучше всего использовать околооконные планки. Единственным исключением является облицовка пластиковых окон. Это связано с особенностями установки металлопластиковых рам, глубина монтажа которых в проемах не дает возможности использовать околооконные планки.

Работу следует проводить в несколько этапов. Сначала по периметру оконной рамы следует установить финишные планки, в которые в дальнейшем будет вставляться приоконная фурнитура. Очередность монтажа профилей следующая: в первую очередь устанавливается верхняя и нижняя планка, далее – боковые. Углы соединяются так же, как и при использовании J-реек. При установке околооконной планки следует оставлять зазоры на изменение размеров под воздействием температуры. Если во время монтажа облицовки между панелями в местах неровностей образуются щели, их можно заделать при помощи эластичного силиконового герметика.

Обшивка проемов шириной более 20 см

Глубокие откосы, ширина которых начинается от 20 см, отделывают сайдинговыми панелями. Для этого по периметру окна устанавливается специальный профиль. Последовательность выполнения работы следующая: на внешнем угле проема монтируется наружный угол, а на внутреннем – принимающая J-фаска. Пространство между этими элементами зашивается панелями. Пример того, как можно обшить глубокий оконный проем, вы можете увидеть на следующем фото.

Следует помнить, что в глубоких оконных проемах обязательна установка гибкого отлива. Закрепить его необходимо только в одном месте, предпочтительнее со стороны окна, чтобы избежать деформации конструкции во время изменения размера панелей. Пространство под отливом следует утеплить любым влагоотталкивающим материалом, например, монтажной пеной.

Видео инструкции по обшивке оконных и дверных проемов околооконным профилем вы можете увидеть в следующем видео.

Смотрите также:

Околооконный сайдинг — особенности монтажа околооконной планки сайдинга

Сегодня многие строители и собственники частных домов выбирают сайдинг для качественной облицовки стен. Подобный материал дает возможность не просто эффективно защитить поверхность от разнообразных погодных, часто неблагоприятных условий, но также в состоянии серьезно улучшить общий внешний вид сооружения.

Оглавление:

Необходимые материалы для осуществления монтажа
Какие инструменты необходимы
Подготовительные и расчетные работы
Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Часто в процессе монтажа сайдинга на участке вокруг окон, у мастеров возникает определенный вопрос относительно того, как его произвести качественно и быстро. Установка требует некоторых навыков и знаний, так как околооконные участки — это не простые прямые стены, потому и процесс укладки немного отличается.

Прежде чем более подробно описать все процессы, связанные с околооконным сайдингом, стоит дать определенную характеристику самому материалу. Он очень легок по структуре и относительно прост в установке. Нет ничего более простого, чем просто произвести вставку специального шипа в паз и потом закрутить все шурупы. Несмотря на относительную первоначальную простоту, те кто в той или иной мере сталкивался с установкой материала, знают, что на деле это не просто. Может быть с процессом монтажа панелей на обычную ровную стену и все понятно, но при появлении таких элементов, как двери, конструкционные отверстия для вентиляции или окна, а также утопленные или, наоборот, выступающие разнообразные детали, монтаж такого элемента, как околооконная планка сайдинга, может значительно замедлиться.

Никаких особых требований относительно и профессиональных умений не требуется, нужно просто внимательно изучить и понять этапность действий по качественной отделке подобным материалом, а также приобрести для этой цели определенные инструменты.

Необходимые материалы для осуществления монтажа

Чтобы грамотно произвести процесс установки сайдинга вокруг оконного проема, требуется подготовить следующие материалы:

Околооконный профиль для сайдинга, то есть специальный элемент, который незаменим в процессе работы именно с этим материалом. Это основано на его универсальности. Он используется для эффективного сокрытия всех видимых кромок обрезного плана, а также в процессе обрамления окон и иных выступающих разных по внешним характеристикам конструкций. Посредством данного профиля можно отлично скрыть все обрезные края установленных строго горизонтально сайдинговых панелей в том месте, где производится их соединение с одной из вертикальных линий оконного проема.
Такие материалы, как наличник, а также планка, применяются относительно редко, так как есть далеко не у каждого производителя. Они обрамляют окно, в том случае, если оно находится строго на одном уровне с поверхностью стены, при этом его наличие не требует каких-то дополнительных крепежных и установочных элементов.
Специальная планка для установки у окна используется для данной конструкции, она в состоянии заменить описанный выше J-профиль. В случае, если проем имеет характерные откосы, потребуется именно такой элемент, он отделывает только такой проем, который находится строго ровно с поверхностью стены. Фаска заменяет специальную околооконную планку, но при этом элемент можно применять исключительно с финишной планкой, что эффективно заменяет общую композицию.
Сливная планка такого элемента, как околооконный сайдинг, как можно судить по названию, предназначена, как раз для отвода воды. Она используется по ситуации.

Какие инструменты необходимы

Для качественного околооконного сайдинга мастер должен подготовить следующие инструменты:

Ножницы для резки прочного металла, которые требуются для подрезки используемых в работе панелей возле окна, когда необходимо выполнить относительно небольшой размер;
Специальная мелкозубчатая ножовка для работы с металлом и пила с небольшими зубьями;

Важно! Если работы осуществляются с виниловым сайдингом, ножовка с большими зубьями может просто порвать верхний слой материала. что повлечет за собой потерю привлекательного вида материала. То же можно отнести к пластику, при работе с ним образуются рваные края.

Потребуется приобрести саморезы и качественный предназначенный для них шуруповерт; Нивелир и специальный строительный современный уровень;
Нож-резак, который используется для осуществления наметки линии, чтобы потом по ней сломить элемент;
Веревка, специальный угольник и обычный мел.

Подготовительные и расчетные работы

Для осуществления такого процесса, как монтаж околооконной планки сайдинга, то есть специальной планки, требуется мерить стороны оконного проема и одновременно добавлять по 6 мм со всех сторон. Это требуется для осуществления укорочения всех присутствующих углов. При этом для каждой из сторон потребуется целая, не сломанная планка, так как процесс подрезки на прямой части будет сильно заметен.

Важно! Если по конструкции предусмотрен отлив, в нижней части планка не потребуется, если он отсутствует, можно ее установить.

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Согласно европейским нормативам окна на сооружении немного углублены в поверхности, но не больше, чем на три десятка сантиметров. Что касается России, то здесь подобные нормы не соблюдаются, по этой причине европейская пластиковая планка не всегда используется на стройках в России. В случае, если окна очень сильно углублены, особым J-профилем не получится отделаться, придется использовать как раз специальную околооконную планку, тем более, что она намного более привлекательна, чем иные детали.

При углубленности окна примерно на 20 см, вблизи него устанавливается специальная конечная планка строго по оконному периметру. Определяется параметр утоппленности оконного проема. При этом используемая планка при необходимости может быть немного обрезана строго вдоль. Своей широкой стороной он помещается в конечную планку, а затем закрепляется на специальной обрешетке, которая присутствует на стене.

Важно! При осуществлении такого процесса, как монтаж оконного сайдинга, требуется не забывать о специальных температурных запасах, которые должны составлять примерно 2–3 мм.

Обычно утопленности в 20 см для околооконной сайдинговой планки мало, чтобы качественно спрятать данный зазор, придется применять нарезку из нескольких панелей используемого материала, J-профиль, а также внешний угол. Установка производится точно так же, как на внешней стороне угла, но с той разницей, что в угловой элемент на внутренней стороне оконного проема, должен быть соединен со специальным с J-профилем.

В случае если для качественного оформления оконного проема приобретена специальная J-рейка, ее обязательно крепят строго по периметру. Для начала устанавливаются специальные планки по бокам. После этого на верхнем элементе мастер должен сделать надрез по нижней расположенной горизонтально части именно так, чтобы в результате получилось «ушко», которое требуется пригнуть немного вниз. Данная часть должна обязательно подойти под рейки, расположенные сбоку, причем строго сверху-вниз.

В рейках боковых частей разрез осуществляется именно на величину «ушка». По краю верхнего элемента обрезается правильный угол. Есть определенные правила уклона, которые зависят от расположения угла:

Правый — укладывается сверху вниз и обязательно справа налево, при этом угол равен 45 градусам;
Левый — по направлению сверху вниз, уже слева направо и также 45 градусов.

Важно! На боковых сайдинговых рейках точно также отрезается лицевая часть оконного верхнего угла, как и на верхней. В результате можно получить на стыке очень ровное и при этом красивое и качественное соединение.

Задняя сторона всех планок может быть выполнена точно так же, но пой причине, что после монтажа всех используемых элементов сайдинга она б невидима, потому можно вполне оставить и прямой угол. По подобной технологии устанавливается и обычный широкий наличник, но при этом все припуски должны быть немного больше, все зависит от параметров ширины профиля.

https://youtu.be/xNyS3w0eAQ4

Установка околооконной планки –

Установка околооконной планки для сайдинга

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Когда применяется околооконная планка

Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:

Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.

Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
Возводится общая обрешетка дома.
После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.

Общие требования к монтажу проемов

Если возникла необходимость проводить обшивку здания в зимнее время, сайдинг и комплектующие следует выдержать в тепле не менее 12 часов. Это связано с тем, что материал при охлаждении частично теряет гибкость и может поломаться.

Обшивка окна, расположенного на уровне стены

Отделка проема с откосами до 20 см

Обшивка проемов шириной более 20 см

Околооконная планка: в каких случаях возможна ее установка

Во время установки панелей сайдинга необходимо использовать огромное количество доборных элементов. Именно от них зависит внешний вид всего фасада. Сегодня я подробнее расскажу о таком элементе, как околооконная планка сайдинга. Сразу становится понятно, что этот элемент связан с окном, но какие функции он выполняет и как крепится мы поговорим далее.

Особенность расположения

Отделка околооконной планкой

Если заглядывать в европейские стандарты, то окна в домах совсем немного углублены. Эта углубленность не должна составлять больше, чем 30 см, поэтому размеры околооконной планки позволяют выполнять ее монтаж. Однако в России таких нормативов никто не придерживается, поэтому околооконная планка не всегда может применяться во время оформления фасадов.

Имея стандартные размеры, которые составляют 22 см в ширину, для многих остается открытым вопрос: а как произвести монтаж околооконного элемента, если окно идет вровень со стеной, или же углубление больше, чем стандартная ширина доборного элемента? Именно поэтому я решил поделиться своими знаниями о установке планки при определенных расположениях окна относительно стеновой поверхности.

Если окно на уровне стены

Самостоятельная отделка околооконной планкой

Конечно так окна располагаются крайне редко, однако, как поступить если окно установлено именно вровень стене? Используя J-профиль, нужно правильно соединить планки в углах. Выполняя установку своими руками следует действовать по такой схеме:

Установив вертикальные рейки, которые находятся с обеих сторон окна, следует сделать горизонтальный профиль примерно на 3 см длиннее, чем оконный проем
Далее нужно подрезать «дно» выступающих частей и загнуть в стороны вертикального элемента. Когда действие произведено, то с вертикальными планками проделывается тоже самое. Надрез по размерам должен совпадать с горизонтальным профилем
После этого заводим загиб за боковой профиль, благодаря чему вся конструкция с легкостью встанет в оконный проем. Нижнюю рейку следует устанавливать при помощи этого способа

Когда все действия выполнены правильно образуется завершенная конструкция, которая играет роль оконного проема.

Оптимальные условия монтажа околооконной планки

Если у откоса глубина составляет меньше двадцати сантиметров, значит тут можно установить околооконную планку. Такое расположение считается идеальным для монтажа. Околооконная планка устанавливается благодаря двум этапам, которые мы рассмотрим ниже:

Начинать монтаж следует с финишной планки, которая монтируется по всему периметру проема
Производится крепление околооконного элемента

На первый взгляд все кажется достаточно просто, однако если не учитывать некоторые детали монтажа, можно испортить оформление. Поэтому для тех, кто еще не проводил крепление самостоятельно, я подготовил некоторые установки:

Следует запомнить, что монтаж околооконной планки начинается с горизонтальных профилей, а уже следом за ними монтируются вертикальные элементы. Если у вас задумана установка подоконника, то нижняя планка не потребуется
В углах соединение происходит при помощи загибов и подрезаний – этот ход действий я описывал немного выше с J-профилем
Обязательно нужно оставлять небольшой зазор для верхнего околооконного профиля. Он должен составлять примерно четыре миллиметра. Этот зазор в последствии компенсирует температурные изменения

Когда монтаж околооконной планки происходит на старых домах, могут появиться ненужные щелевые пространства между панелями. Обойти этот нюанс поможет силиконовый герметик, который прекрасно подходит для сайдинговых элементов. Самое главное, что, когда устанавливается приоконная планка отпадает необходимость в обустройстве отлива.

Что делать с глубокими откосами

Монтаж планки для окна

Это самые распространенные откосы и их ширина обычно составляет больше 20 см. Обусловлено это тем, что из-за холодного климата стены домов делаются достаточно толстыми. Если у вас именно такой проем, то лучше всего применить панели сайдинга для обшивки этого пространства. Действуйте по такой технологии:

Произведите установку J-профиля – он крепится в углублении возле оконной рамы
Следом устанавливаются наружные профиля, которые находятся на внешних углах оконного проема
Последним действием должно быть закрепление панелей сайдинга. Обычно для таких целей принято использовать оставшиеся куски и обрезки и именно поэтому всегда следует приобретать сайдинг с запасом
Для откосов такой глубины обязательный действием является и монтаж отлива. Он должен быть гибким, тем самым компенсировать температурное расширение. Все щели, полученные во время крепления, задуваются при помощи строительной пены

Важно! Не забывайте, что, производя задувку пеной, следует нагружать отлив с помощью кирпичей на определенное время. Это нужно для того, чтоб отлив не подняло.

Итоги

В установке околооконной планки нет ничего сложного, однако для ее монтажа необходимо иметь определенные размеры откосов. Конечно и с помощью других элементов можно добиться эстетичного внешнего вида окна и его проема, но ведь не зря была изготовлена приоконная планка. Для тех, кто производит облицовку фасада своего дома с помощью сайдинга, стоит заранее подумать об использовании дополнительных элементов, которые придадут отделке завершенный вид. И если для вашего окна возможно применение околооконного элемента, то следует использовать именно его, а для наглядности можно просмотреть несколько видео уроков, которые помогут качественно установить планки своими руками. Также не стоит забывать о зазорах, которые так необходимы для всей конструкции оформления фасада – они крайне важны во время температурного расширения.

Соединение околооконных планок сайдинга во время монтажа

Без использования доборных элементов невозможно правильно и надежно установить облицовку из сайдинга. К тому же они придают конструкции завершенный и более эстетичный вид.

Околооконная планка сайдинга соединение, монтаж которой выполняется в первую очередь, позволяет надежно и красиво отделать как оконный, так и дверной проем. Но ее использование не всегда целесообразно.

Особенности планки

Околооконный профиль для сайдинга изготавливается всеми производителями данной облицовки. Они создают деталь стандартных размеров, соответственно европейским законам. Но такие стандарты для нашей страны часто неприемлемы.

Профиль должен иметь длину около 143 см и ширину — 20–22 см. Иногда производители отклоняются от таких данных, но они незначительны. Главное, при выборе всех необходимых материалов опираться на одного производителя.

Это будет гарантировать и идеальное совпадение размеров как доборных элементов, так и панелей сайдинга. Кроме того, желательно делать покупку из одной партии, поскольку цвет может отличаться.

Устанавливая приоконную планку сайдинга можно быть уверенным в том, что:

Откосы будут надежно защищены от атмосферных осадков.
Если подобрать контрастный вариант, то можно сделать оригинальный декор.

Но не всегда стандартные размеры подходят под наши оконные проемы. При частном строительстве стандарты не соблюдаются. Часто окна погружены очень глубоко в стену или наоборот, они находятся в одной плоскости с несущей конструкцией. Потому мастера придумали как выйти из таких ситуаций.

Облицовка откоса с шириной 20 см

В этом случае осуществляется монтаж околооконной планки сайдинга. Она полностью закроет откос и преобразит его. Процесс установки разделяют на два этапа:

Установка финишного профиля. Он зафиксирует тот край приоконной планки, на котором отсутствуют крепежные отверстия. Его нужно зафиксировать в непосредственной близости к оконной раме.
Закрепление околооконной детали. Первыми фиксируются горизонтальные элементы. Нижнюю планку не устанавливают, если есть подоконник. После этого приступают к вертикальным. Стыковать детали можно под прямым или острым углом. Выбор зависит от вкусов владельца или задумки дизайнера.

Установка околооконной планки сайдинга производится с учетом линейных изменений при температурном воздействии. Чтобы избежать деформации панелей и доборных элементов, крепежи не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. При стыковке деталей, также учитывается расширение и оставляется пространство около 4–5 мм.

Если в проем установлены пластиковые окна, то приоконная планка не устанавливается. Поскольку соответственно особой технологии монтажа, откос всегда будет больше чем 20 см. в этом случае выбирают другой вариант отделки.

Как отделать откос, ширина которого больше 20 см

В этом случае не используется околооконная планка, сайдинг покрывает свободное пространство. Чтобы выполнить такую отделку необходимо:

На угол установить внешний угловой профиль.
Возле рамы закрепляют финишную планку или J-элемент.
Панели сайдинга подгоняют под нужный размер, и обрамляют оконный проем. Таким образом, можно оформить и дверной откос.

При такой облицовке, профессионалы рекомендуют установить отлив, который будет отводить воду. Она может попадать в проем во время дождя, таяния снега или при очищении фасада.

Желательно выбирать гибкий вариант отлива, поскольку при температурном воздействии панели сайдинга могут упираться в него. Если будет выбран жесткий вариант, то это может спровоцировать деформацию элементов.

Окно без откоса

В этом случае оконный проем находиться в одной плоскости со стеной, без углубления. Потому приоконная планка для сайдинга не используется. Ее просто некуда устанавливать. Тогда окно можно оформить при помощи J-профиля.

Этот способ оформления имеет свои особенности:

Первыми устанавливаются вертикальные детали.
Дальше приступают к верхней горизонтальной планке. Она должна выступать на 6 см с каждой стороны рамы.
Перед закреплением детали с каждого края в дне нужно делать надрез длинной 2 см и загнуть его вниз. Такое действие поможет дополнительно зафиксировать вертикальную деталь. Желательно сделать срез под углом 45 градусов, что облегчит стыковку и сделает ее более эстетичной.
Нижнюю горизонтальную деталь под окном также выполняют из J-профиля.

Профессиональные советы

И металлосайдингу, и виниловым панелям свойственно линейное расширение, поэтому профессиональные мастера придерживаются нескольких правил, которые не только помогут качественно установить отделку, но и избежать деформаций:

Процесс монтажа лучше выполнять только при температуре воздуха не ниже 5 градусов Цельсия. Хотя производители и утверждают, что сайдинг можно крепить в любое время года, но при отрицательных температурах материал становиться хрупким.
При стыковке деталей, приоконной планки, в том числе, необходимо оставлять зазор для расширения.
Крепеж фиксируют только в центре специального отверстия на перфорированной стороне детали, при этом его не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. Установленными деталями можно подвигать из стороны в сторону.
Околооконные планки нужно использовать только при необходимости, в других случаях лучше заменить другими элементами.

Монтиурем околооконную планку и сайдинг в проеме — правильно

Содержание

стартовая и финишная планки;
внутренние и наружные углы;
соединительные планки;
окантовочные детали;
околооконный профиль, навесные планки j-trim;
Софиты для монтажа фронтонов и свесов.

Стандарты отделки оконных проемов

Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.
Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять

1-3 мм, при монтаже в зимнее время

3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже.

Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.

Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.

Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.

Варианты отделки оконного проема

Монтаж околооконной планки

В первую очередь устанавливается финишная планка по всему контуру проема.
Далее осуществляется установка околооконной планки сайдинга, а монтаж и соединение с финишным элементом выполняется достаточно просто. Начинают установку с горизонтального профиля.
Если планируете установить подоконник, то нижний горизонтальный элемент не ставят. Верхнюю деталь монтируют с зазором.
При вкручивании саморезов также важно оставлять температурный зазор.
Каждый соединительный угол образуют с помощью загибов и подрезаний материала.
Не следует обрабатывать герметиком углы и соединения с j-профилем.

соединение и монтаж своими руками

Во время обшивки внешних стен сайдингом, используют дополнительные элементы, тогда монтаж считается качественным, поэтому применяют специальные элементы в виде планок. Данная статья рассказывает, как соединять, и закрепить околооконную планку.

Что используют для крепления планки?

Во время отделочных работ сайдингом, применяют дополнительные предметы для обрамления оконных проемов.

Планку для окна можно использовать при откосах декоративного вида.
Когда приступают к работе с окнами, применяются J-профиля, чтобы спрятать кромку сайдинга.
Планка для окна фиксируется при помощи ещё одной заключительной планки, её называют финишной.
Вместо околооконной планки можно взять фаску, её применяют только при закреплении заключительной планки.
Если проем идет вровень со стеной, то необходимо взчть планку-наличник. .

Если такие элементы не использовать, то фасад не будет иметь красивый, и аккуратный вид.

Параметры дополнительного элемента

Околооконная планка имеет свои стандартные размеры, а именно длину 143,4 сантиметра, это соответствует европейским параметрам. Во время закрепления элемент вставляют в планку-финиш. С такими элементами удобно работать, когда проемы окон имеют точные размеры.

Как вычислить нужное количество планки?

Достаточно просто выполнить расчет материала самостоятельно, просто нужно суммировать всю длину верхних, и боковых оконных откосов. Если на нижнюю часть не планируется закрепление отлива, то эту длину тоже прибавляют к предыдущему показателю. Чтобы предотвратить нехватку материала, к каждой стороне добавляют около 6 сантиметров.
На каждый откос устанавливают цельную планку, безусловно можно делать соединение, но это отрицательно скажется на внешнем виде фасада. Монтаж может осуществляться тремя способами.

Когда окно расположено на уровне стены

Если окно располагается на уровне стены, сайдин закрепляют с помощью j-профиля, при этом необходимо правильно его соединить на углах. Поэтому с боковых сторон окна устанавливают рейку, а затем прикрепляют над окном j-планку с выступом за раму около 6 сантиметров с обеих сторон. На нижней части рейки, которая над окном, вырезают участок, и отгибают его вниз.

На рейках вертикального вида, расположенных с боковых сторон, делают разрез на 2 сантиметра под углом 45 градусов в верхней части. А затем боковые, и верхние части рейки соединяются, а под окно монтируют j-планку, только тогда работа считается законченной.

При ширине откосов на проеме окна до 20 сантиметров

Работу необходимо выполнять последовательно, вначале по всему периметру окна закрепляют финишную планку, в которую вставляется фурнитура. А только потом монтируют околооконную планку.
При пластиковых окнах такую планку не устанавливают, так как окно с наружной стороны немного погружено в стену, чтобы не скапливался конденсат. Поэтому откос шире, чем околооконная планка.

В первую очередь устанавливают верхний и нижний профиля, а затем боковые элементы. Если планируется установка отлива, то в нижней части ничего не ставят. Соединение профиля происходит под углом, при этом планка вверху должна быть короче верхнего откоса на 4 миллиметра. Этот показатель дает возможность расширения материала при изменении температуры.

Если работа выполняется в холода, то зазор оставляется немного больше. При установке околооконной планки на старый фасад, могут появиться неровности. А затем впоследствии появляются щели, их заполняют герметиком, благодаря эластичности материала, планка будет подвижной при необходимости.
Если планка будет устанавливаться снизу на откос, то отлив уже не делают, так как конструркция препятствует удалению влажности, и скоплению конденсата.

При ширине откосов более 20 сантиметров

В таком случае отделку окна выполняют сайдинговыми панелями, их вставляют в профиль, который предварительно устанавливают по всему периметру проема. То есть на внешний угол устанавливают наружные углы, а на всю длину профиль, таким образом, планка не используется.

Основные правила монтажа планки

Во время укладки сайдинга, необходимо соблюдать определенные правила заключительной отделки.
В первую очередь необходимо оставлять зазор для расширения материала, при изменении температуры.В зимнее время оставляют зазор до 6 миллиметров, а в летний период до 3 миллиметров. Для фиксирования используют оцинкованные дюбеля или саморезы, это позволяет избежать появления ржавых пятен.

Чтобы избежать деформации материала, саморез закручивается в центре отверстия. Планки для проема приобретаются больше на 5 сантиметров с каждой стороны. То есть после расчета всего периметра, к нему прибавляют ещё около 25 сантиметров запасного материала.
В зимнее время материал должен полежать в тепле около суток перед установкой, это поможет исключить ломкость панелей, и планок. Благоприятным периодом для работы считается теплое время.

Прямое назначение, и размеры околооконной планки

Околооконная планка используется для того, чтобы закрыть откосы, и заменить наличник. Длина планки является стандартной, 143 сантиметра, и 40 миллиметров, также бывают планки 3,05 метров. Ширина такого элемента должна соответствовать нормам, то есть 22 сантиметра. Цвета планки могут быть разными. Планки, и панели могут изготавливать одни и те же производители, это дает возможность не подбирать элементы по цвету, так как их оттенок будет одинаковым. Таким образом, фурнитура соответствует основному цвету, и фасад имеет законченный, аккуратный вид, при этом дополнительные элементы не выделяются среди основной отделки.
Можно использовать яркий цвет планок, это позволяет достичь контрастна фасада. При установке перфорированного сайдинга на откосы крыши, все соединения, и дефекты будут незаметны, а здание приобретает законченный, и аккуратный вид.

Необходимые предметы для установки планки

Для выполнения работы, необходимо предварительно подготовить все инструменты, и другие предметы. При работе понадобиться мел, угольник, шнур, нож-резак, чтобы отмечать линии, по которым ломают панель, саморезы или дюбеля, строительный уровень.
Чтобы разрезать сайдинг винилового типа, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Если зубья пилы будут большими, то она не будет делать аккуратный срез, а порвет материал.

Основная технология установки планки

Вначале планку устанавливают с боковых сторон оконных проемов. Затем её фиксируют в верхней части, при этом края с торцевой стороны должны располагаться на расстоянии, которое равно ширине самой боковой планки.

Перед установкой выполняют надрезы на изделии, которые располагаются вверху, и по бокам окна, это делается с учетом расширения материала. При установке планки, эти надрезанные элементы необходимо загнуть вниз, они ложатся сверху боковой планки. А внутренняя сторона околооконного элемента фиксируется финишной планкой.

Необходимо помнить, что боковые зазоры должны быть около 3 миллиметров, а нижнее расстояние от 3 до 5 миллиметров. Перед установкой околооконной планки в холодный период, материал должен полежать в тепле около суток, это поможет предотвратить ломкость во время загибов. При установке, необходимо использовать фурнитуру высокого качества, это позволит продлить срок эксплуатации. Довольно удобно использовать околооконную планку при строительстве с точным проектом, в который включены точные размеры откосов. При этом оконная отделка будет выглядеть красиво, и аккуратно.

Всё вышеописанные варианты показывают, как закрепить околооконную планку тремя способами. Также следует учитывать, что такой отделочный дополнительный элемент подходит не для каждого случая. Если нужно, то используют специальные профиля, но если размеры откоса подходят для монтажа околооконной планки, то это будет идеальным вариантом.

Околооконная планка может выполнять декоративную роль, для этого её делают более контрастной или наоборот под цвет основного фасада. А также элемент несет в себе защитную функцию, то есть закрывает откосы, и препятствует проникновению влажности, и скоплению конденсата. Установить такую планку можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, такая работа подвластна даже новичкам, не имеющим опыта в строительстве.

Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов

Установка околооконной планки для сайдинга

Когда применяется околооконная планка

Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.

Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
Возводится общая обрешетка дома.
После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.

Особенности планки

Устанавливая приоконную планку сайдинга можно быть уверенным в том, что:

Откосы будут надежно защищены от атмосферных осадков.
Если подобрать контрастный вариант, то можно сделать оригинальный декор.

Облицовка откоса с шириной 20 см

Установка финишного профиля. Он зафиксирует тот край приоконной планки, на котором отсутствуют крепежные отверстия. Его нужно зафиксировать в непосредственной близости к оконной раме.
Закрепление околооконной детали. Первыми фиксируются горизонтальные элементы. Нижнюю планку не устанавливают, если есть подоконник. После этого приступают к вертикальным. Стыковать детали можно под прямым или острым углом. Выбор зависит от вкусов владельца или задумки дизайнера.

Как отделать откос, ширина которого больше 20 см

На угол установить внешний угловой профиль.
Возле рамы закрепляют финишную планку или J-элемент.
Панели сайдинга подгоняют под нужный размер, и обрамляют оконный проем. Таким образом, можно оформить и дверной откос.

Окно без откоса

Этот способ оформления имеет свои особенности:

Первыми устанавливаются вертикальные детали.
Дальше приступают к верхней горизонтальной планке. Она должна выступать на 6 см с каждой стороны рамы.
Перед закреплением детали с каждого края в дне нужно делать надрез длинной 2 см и загнуть его вниз. Такое действие поможет дополнительно зафиксировать вертикальную деталь. Желательно сделать срез под углом 45 градусов, что облегчит стыковку и сделает ее более эстетичной.
Нижнюю горизонтальную деталь под окном также выполняют из J-профиля.

Профессиональные советы

Процесс монтажа лучше выполнять только при температуре воздуха не ниже 5 градусов Цельсия. Хотя производители и утверждают, что сайдинг можно крепить в любое время года, но при отрицательных температурах материал становиться хрупким.
При стыковке деталей, приоконной планки, в том числе, необходимо оставлять зазор для расширения.
Крепеж фиксируют только в центре специального отверстия на перфорированной стороне детали, при этом его не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. Установленными деталями можно подвигать из стороны в сторону.
Околооконные планки нужно использовать только при необходимости, в других случаях лучше заменить другими элементами.

Как производится отделка окон сайдинга снаружи + монтаж околооконных планок

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами — это, если не мечта, то, по крайней мере, предмет желания большинства домовладельцев.

Если такая обшивка относительно недорого стоит и может быть установлена в короткие сроки — то ее предпочтительность бесспорна. Именно этими признаками обладает сайдинг.

Дома, обшитые сайдингом, имеют четкие ровные очертания, выглядят аккуратно и стильно. Такая отделка, при всей своей внешней идеальности, вполне проста и доступна каждому, следует лишь ознакомится с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

Сам по себе монтаж прост и интуитивно понятен любому, некоторые вопросы возникают при оформлении элементов дома, в частности — оконных проемов.

Что такое сайдинг

Сайдинг — обшивочный материал, имитирующий различные типы отделки, состоящий из узких длинных полос, соединяющихся в единое однородное покрытие.

Каждая полоса имеет штампованный профиль, повторяющий структуру того или иного покрытия — бревен, камня и т.д. Поверхность имеет фактурный рисунок, делающий имитацию вполне достоверной.

Существует несколько типов сайдинга, производимых из разных материалов.

Можно встретить:

Кроме того, по назначению сайдинг бывает:

По расположению панелей:

Типы профиля:

Каждый из этих типов имеет по нескольку разновидностей, обладающих различными цветами, шириной, длиной панели и прочими параметрами.

Инструменты для работы

Установка винилового и металлического сайдинга в технологическом отношении практически не имеет различий. То же можно сказать и об инструментах, используемых при монтаже.

Единственным исключением становится резка панелей или доборных элементов — виниловые детали лучше резать ножовкой с мелким зубом, ручной электропилой или, что несколько хуже, электролобзиком.

Для резки металлического сайдинга наиболее подходящим инструментом являются ножницы по металлу или ручная электропила со специальным диском.

Очень удобным инструментом являются вырубные ножницы, позволяющие делать вырезы или отверстия любой конфигурации, что удобно при необходимости оформления элементов нестандартной формы.

Остальные инструменты практически одинаковы по составу:

Линейка, рулетка.
Карандаш, мел для нанесения разметки.
Молоток.
Нож-резак.
Отвертка, шуруповерт, электродрель.
Угольник, в некоторых случаях удобен транспортир.
Строительный уровень.
Перфоратор.

Перечисленные инструменты — общий набор, в частных случаях возможны дополнения этого списка.

Какие комплектующие сайдинга потребуются

Для оформления окон требуются специальные комплектующие:

Наличники.
J- планки.
Финишный профиль.
Угловые планки (сложные).
Простой уголок.
Отрезки основных панелей.

Перечисленные элементы не нужны все одновременно, данный перечень включает в себя элементы, которые могут понадобиться в том или ином случае.

Более конкретный список можно составить только имея перед глазами определенный проем со своими параметрами, основными из которых являются наличие и глубина откосов.

Подготовка откосов к облицовке

Прежде, чем приступать к работам, следует подготовить проем. Для этого надо удалить все детали оформления — старые откосы, обналичку, наружный подоконную планку и т.д.

Проем должен быть освобожден от всех дополнительных элементов — кронштейнов для фонарей, крепежных или прочих элементов, мешающих установке обшивки. Поверхность откосов следует очистить от старой краски, различных наслоений, расчистить и удалить все осыпающиеся или отслоившиеся участки.

Наличие большого числа изъянов поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпатлевкой.

Тщательная подготовка поверхности обязательна, отнестись к ней следует максимально ответственно, поскольку после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

Установка обрешетки

Обрешетка по откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д. Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы.

В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.

Отделка окон сайдингом без откосов

Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов) потребуются наличники.

Для их установки потребуется:

По периметру окна на коробку устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они имеют большие размеры, то расход стартовой полосы может оказаться большим. Для экономии можно обойтись кусками примерно по 8 см длиной, цельные планки можно не ставить. Профиль крепится примерно в 5 мм от края коробки замковой частью в сторону окна.
Наличники подгоняются по длине, их наружные плоскости подрезаются под углом в 45°, для чего удобно использовать стусло или электропилу на специальной подставке, дающей возможность точного реза под заданным углом.
Внутренние элементы наличников подрезаются по определенной схеме. Верхний наличник по торцевой части подрезается и отгибается вниз, чтобы дождевая вода, попадающая внутрь, могла стекать по этим отогнутым частям в боковые элементы. Боковые наличники изнутри подрезаются так, чтобы элементы крепежа и профиля не пересекались с верхним наличником, таким же образом подрезается и нижний наличник. При подрезке внутренних частей следует помнить об оставлении температурных зазоров около 3 мм.
Установка происходит по обычной схеме — наличник защелкивается замковой частью в стартовом профиле, а по гвоздевой планке крепится саморезами к обрешетке. Сначала устанавливается нижний наличник, затем — боковые, после чего монтаж завершается установкой верхнего наличника.
Монтаж наличников производится одновременно с установкой угловых и Н-профилей до установки основных панелей сайдинга.

Отделка окон сайдингом с откосами

Способ отделки откосов зависит от их глубины. Для оформления откосов глубиной до 20 см применяется околооконная планка.

Способ монтажа сходен с установкой наличников, но имеются и небольшие отличия:

По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
Околооконные планки нарезаются по длине. Верхняя и нижняя части монтируются в первую очередь, но подрезка внутренней части у них разная.
Верхняя часть околооконной планки подрезается изнутри таким образом, чтобы боковые откосные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля. Снаружи она как бы опирается на боковые планки. Подрезки под 45° в данном случае не требуется.
Нижняя часть снаружи упирается в боковые планки. При этом, изнутри части откосных сторон не отрезаются, а загибаются вверх под боковые планки. Собственно, таким образом можно поступать и с верхними планками.
Монтаж околооконных профилей осуществляется путем присоединения откосов к финишной планке и фиксации саморезами другого края к обрешетке стены.
Боковые планки устанавливаются после монтажа горизонтальных частей.

По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
По наружному периметру обрешетки устанавливается внешний угол.
Между угловыми и финишными профилями устанавливаются отрезки сайдинга. При нарезке следует учитывать величину температурного зазора.
Углы откосов оформляются при помощи простых уголков (просто прикрываются поверх), или применяются двойные j-планки, как это иногда делается для внутренних углов. Они устанавливаются под углом друг к другу впритык, одна планка фиксирует вертикальный откос, вторая — примыкающий горизонтальный.
При широких откосах обязательно наличие отлива по нижней части. Он устанавливается перед креплением вертикальных сторон, его боковые части подгибаются вверх и заводятся под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет качественно отводить воду и препятствует проникновению стоков под обшивку. В глубину отлив делается на 4 см больше откоса (3 см — выступают вперед для стока воды, а 1 см — загибается для монтажа к оконной коробке).

Заключение

Отделка оконных проемов — одна из самых сложных операций при обшивке дома сайдингом. Все вопросы, возникающие при выполнении работ, чаще всего касаются правильной подрезки элементов обрамления и порядка установки деталей.

Перед началом работ рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, которая прилагается к сайдингу. В ней подробно описывается процесс монтажа всех элементов и.в особенности, специфических деталей и комплектующих (если таковые имеются). После того, как все вопросы будут выяснены, особых проблем не возникнет и оконные проемы будут отделаны должным образом.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка окон сайдингом:

Монтаж околооконной планки для сайдинга

Вы уже определились с материалом для обшивки дома, ремонт идет полным ходом, а сам дом стремительно преображается. Изучив целую гору информации об отделке фасада, Вы, наверняка, забыли о дополнительных деталях, например, таких, как околооконная планка для сайдинга. Давайте разбираться, каким образом это замечательное дополнение поможет поскорее приблизить Вас к мечте.

Для чего нужна околооконная планка

Околооконная планка (или околооконный профиль) нашла свое применение в качестве дополнительного аксессуара к сайдингу, предназначенного для декорирования оконных, а иногда и дверных проемов, выполняющего корректирующую функцию (обшивка выглядит сплошным единым полотном, швы надежно спрятаны). Профиль обеспечивает защиту дома от внешних воздействий, и, наконец, в полной мере завершает выбранный вами способ отделки, позволяя художественно оформить Ваш дом, проявив максимум фантазии и творчества.

Предпочтительнее всего монтажные работы по установке планки следует начать до обшивки здания, это значительно упростит проведение расчетов по количеству деталей, фиксацию панелей, и сэкономит Ваше время.

Видео — Оформление окна сайдингом. Приоконная планка

Размеры и особенности

Околооконный профиль представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой каждый элемент играет важную роль. Для лучшего понимания особенностей специалисты в произвольном порядке делят профиль на три условные части:

большая внутренняя часть, предназначенная скрывать швы и откосы – имеет обилие размеров, что особенно удобно при нарезке материала, неоднородную или однородную структуру, в зависимости от основного материала планки. Используется для закрепления конструкции, так как удерживает последний профиль;
малая наружная часть – это продолжение большой внутренней части, как правило, имеет размер в 3 раза меньше, чем откосы, выполняет функцию обрамления;
фиксирующая часть (J – элемент) – представлена П – формы модулем, который служит для соединения панелей в одной плоскости, имеет овальные отверстия по наружному краю для фиксации приоконной планки.

Теперь рассмотрим размеры околооконных планок. В зависимости от этого параметра их принято делить на широкие (их достаточно для укрытия больших участков деталей, имеют размер откосов от 15-18 см) и узкие (охватывают детали меньшего размера, имеют ширину 15 см).

Размер деталей приоконных планок для сайдинга напрямую зависит от производителя материала. Предлагаем ознакомиться с основными вариациями размеров в следующей таблице:

№ варианта п/п	Длина(см)	Ширина внутренней части или откоса (см.)	Ширина внешней части (см)
1	304	15	7,5
2	308	23,5	8
3	305	23	7,4

Следует учесть, что планки изготавливаются производителями только в рамках стандартных размеров, поэтому в условиях строительства в нашей стране, когда большинство домов построены по старым проектам, их использование не всегда возможно. Однако, и эта проблема уже активно решается производителями.

Немаловажным фактом является то, что потребителю предоставляется широкий выбор цветовых решений. Здесь производителями были учтены абсолютно все особенности сайдинга, поэтому проблем с подбором необходимых именно в Вашем случае околооконных профилей точно не возникнет.

Видео — Как снимать размеры околооконной планки и что этому предшествовало

Подготовка к монтажу и расчет

Подготовку следует начать с зачистки и выравнивания поверхности оконного или дверного проема, с последующей ее обработкой антисептическими веществами. Работы проводятся наряду с обрешеткой дома. Далее оборудуют водоотвод, для этого используют околооконный профиль, который фиксируется под углом и надежно держится за счет дополнительной опоры, обеспечиваемой за счет специальных комплектующих элементов.

Для монтажа наружной части проема, которая будет выполнять роль опоры для профилей в нашей конструкции, лучше всего использовать доборные элементы из дерева. При этом выбирать нужно древесину с максимальной устойчивостью ее физических свойств (обязательно следует обеспечивать воздушный зазор между частями профилей), и не забывать об обработке реек антисептиком, во избежание поражения древесины плесневыми грибками, и другими различными микроорганизмами, губительно влияющими на строительные материалы и сроки их эксплуатации.

Когда подготовительные работы завершены, приступают к расчету необходимого материала. Для этого определяют сумму всех сторон наружных и внутренних проемов, а затем схематически представляют полученные данные на облицовочную поверхность. Исходя из полученных измерений, подбирается нужного размера планка, или корректируется уже имеющаяся в наличии.

Советы специалистов

Приступая к работе, следует обратить внимание на советы специалистов:

для облицовки лучше всего приобретать планки на несколько сантиметров больше значений, полученных Вами в ходе замеров. Этот принцип развяжет руки в случаях с нестандартными параметрами окон и дверей, позволит маневрировать и с легкостью исправлять ошибки, которые иногда могут возникнуть в процессе замеров;
выбирая доборные элементы к сайдингу (а они обычно состоят из того же материала, что и сам сайдинг: металл, ПВХ и др. ) строго учитывайте климат вашей местности, выдерживая необходимый воздушный зазор между частями конструкции. Саморезы ни в коем случае не должны плотно прилегать к материалу, так как под воздействием низких или высоких температур последний имеет свойство расширяться в продольном и поперечном направлении;

старайтесь планировать облицовочные работы в теплое время года, так околооконная планка для сайдинга относится к высокочувствительным материалам — изменяет свои свойства в зависимости от атмосферных показателей;
для крепления рекомендуется применять саморезы из нержавеющей стали, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде коррозии металла, что в конечном итоге значительно повлияет на сроки службы планок;
рекомендуется использовать околооконные планки того же производства, что и панели для обшивки дома. Этот принцип обеспечит максимальную сопоставимость деталей, и убережет Вас от дополнительных затрат.

Установка околооконных планок

В данном разделе мы рассмотрим полный объем работ в этом направлении:

Монтаж околооконных профилей с подрезанием углов начинают с устойчивого закрепления финишной планки, для этого ее устанавливают по центру проема так, чтобы она соприкасалась с рамой, а детали подгоняются болгаркой строго под острым углом, чтобы добиться прямого угла в местах стыка.

Строгое соблюдение всех рекомендаций, и как следствие, правильность выполнения работ обеспечит презентабельный вид вашему жилью, а срок службы элементов обшивки приятно Вас удивит.

Следующим этапом будет подбор размера нижней части – для этого проводят несложные математические действия: ширина профиля + ширина наружного обрамления * 2. Затем выполняют нарезку на месте сгиба с двух сторон (отрезом не более 75 мм), отрезают лишнее, подгибая по краю, неуклонно следуя острому углу, в противном случае велик риск образования ниш между несущей панелью и доборным профилем;

Монтаж околооконных профилей без подрезания по углам очень похож на предыдущий способ. Отличие в том, что выпуклая часть профиля подгоняется под острый угол с двух его сторон. Монтаж напоминает принцип матрешки: все детали следуют друг за другом в строгой последовательности и в соответствии с размером, фиксируются саморезами и герметизируются.

Далее, посредством измерений, подбирается размер вертикальных деталей, формируются водоотводы и плотно соединяются вертикальные части конструкции.

Стоит учесть и еще один немаловажный аспект: приобретать доборные профиля для Ваших окон следует только в специализированных торговых точках, в противном случае есть риск наткнуться на мошенников, а при таком раскладе ни о каких уже гарантиях качества и больших сроках службы не может быть и речи.

Как видите, выполнить установку околооконных планок Вы можете своими руками, стоит лишь разобраться в особенностях материала, лежащего в основе деталей и характере пошагового проведения монтажных работ. Это довольно трудоемкий процесс, однако, в будущем результат проделанной работы будет настолько впечатляющим, что Вы очень быстро забудете обо всех сложностях.

Видео — Как правильно отделать окно приоконной планкой ВИНИЛОВОГО сайдинга (Docke)

Монтаж сайдинга вокруг окна: как обшить сайдингом окно

Сайдинг, как считают многие начинающие строители, прост и легок в работе. Нет ничего проще, чем вставить шип-паз и просто закрутить шурупы. Однако тот, кто сталкивался с монтажом сайдинга, знают, что не все так просто. Может с установкой панелей на стену и понятно, но когда возникает препятствие – окно, дверь, вентиляционные отверстия и пр. выступающие или утопленные элементы – работа очень тормозится. На самом деле никаких особенных знаний при этом не нужно, достаточно изучить порядок действий по обрамлению окон сайдингом и иметь для этого полный набор инструментов.

Аксессуары для монтажа сайдинга вокруг окна

J-профиль (рейка) – незаменимый при работе с сайдингом элемент, потому как универсальный. Применяется для сокрытия видимых обрезных кромок, и при обрамлении сайдингом окон, дверей и пр. выступающих конструкций. Отлично скрывает обрезные края монтируемых горизонтально панелей сайдинга в месте их стыковки с вертикальной линией окна или двери.
Планка наличник используется редко, и есть не у всех производителей. Обрамляет окно, если оно находится на одном уровне со стеной, не требует дополнительных элементов.
Околооконная планка предназначена именно для окна, заменяет J-профиль. Если окно с откосами, то понадобится именно этот элемент, потому как J-профиль обрамляет только окно, которое в уровень со стеной.
Фаска – заменяет околооконную планку, однако ее можно применять только с финишной планкой, для завершения композиции.
Сливная планка, название само за себя говорящее, отводит воду. Применение ситуационно.

Инструменты

Ножовка мелкозубчатая по металлу или пила с малыми зубьями. Если сайдинг виниловый, то большие зубья ножовки просто порвут внешний слой, из-за чего панели потеряют привлекательность. То же касается и пластика, на нем будут рваные и выступающие края.
Ножницы по металлу. Удобны для подрезки панелей под и над окном, когда нужно сделать небольшой вырез.
Шуруповерт и саморезы.
Строительный уровень или нивелир.
Нож-резак. Используется на наметки линии, по которой нужно сломить панель.
Угольник, шнур и мел.

Расчет и подготовка к монтажу сайдинга вокруг окна

Для монтажа околооконной планки сайдинга нужно померить стороны окна и добавить по 6 см с каждой стороны. Это запас для подрезки углов. Причем для каждой стороны окна нужна целая планка, потому как подрезка на прямой будет видна. Если предусмотрен отлив, но внизу околооконная планка не нужна, если же отлива не будет, то можно поставить планку.

Для начала вокруг окна крепится обрешетка. На месте делаются точные замеры окна. Элемента подрезаются по замерам и напуском в 6 мм с каждой стороны.

Монтаж околооконной планки сайдинга

Европейские нормы гласят, что окна должны быть утоплены в стену, но не более чем на 30 см. Однако на практике России эта норма применяется редко. Потому само околооконная планка, которая распространена в Европе, не всегда нужна на российской стройке. Но если таки окна утоплены, J-профилем не обойтись, придется делать монтаж околооконной планки. Да и выглядит она более эстетичной, чем набор элементов во главе с J-профилем. В зависимости от утопленности окна может быть использован различный набор элементов.

Утопленность до 20 см. Около окна монтируется финишная планка по периметру. Отмеряется точное расстояние утопленности окна. Околооконная планка при надобности обрезается вдоль. Широкой стороной вставляется в финишную планку, крепится к обрешетке на стене. Стоить помнить о температурных зазорах в 2-3 мм.

Утопленность более 20 см. околооконной планки будет недостаточно, чтобы скрыть такое расстояние, потому придется использовать нарезку панелей сайдинга, J-профиль и внешний угол. Монтаж выполняется как на внешнем углу с тем только отличием, в угловой профиль с внутренней стороны окна входит сайдинг, угловой профиль соединяется с J-профилем. На внутренней части сайдинг скрывает финишная планка.

Если для обрамления сайдингом окна выбрана J-рейка, ее прибивают по периметру. Сначала устанавливаются боковые планки. Потом на верхней планке делается надрез нижней горизонтальной части таким образом, чтобы получилось «ушко». Его нужно загнуть вниз. Это часть должна войти в боковые рейки сверху-вниз. В боковых рейках делается вырез на величину «ушка». Скраю верхней рейки обрезается угол. Правый: сверху-вниз, справа-налево под углом 45 о. Левый сверху-вниз, слева-направо, 45 о. На боковых рейках также обрезается передняя часть верхнего угла таким же образом кА и на верхней планке. В итоге на стыке получается ровное, красивое соединение. Заднюю часть планок можно выполнить таким же образом, но поскольку после монтажа панелей сайдинга она будет невидима, можно просто оставить прямой угол. По такой же технологии устанавливается и широкий наличник, но припуски нужно делать больше, в зависимости от ширины профиля.

Инструкция по монтажу элементов сайдинга такая же, как и по самому сайдингу. Саморезы нужно вкручивать не до конца, оставляя температурный зазор, если крепление на гвозди, их нужно оставить по 0,5 мм под шляпкой.

Арочное окно требует гибкого J-профиля. Но не у всех производителей он есть, к тому же дорого стоит, потому часто используют обычный J-профиль. На его внутренней части, где находятся элементы крепления, делаются надрезы, которые позволят профилю изгибаться. Профиль фиксируется по арке стандартно.

Подвесной виниловый сайдинг под входные двери | Руководства по дому

Наружные двери, особенно те, которые ведут на террасу или патио, иногда имеют несколько дюймов пространства между их нижним подоконником и палубой, патио или поверхностью земли. Чтобы обеспечить надлежащую защиту от атмосферных воздействий и привлекательный внешний вид, эту область необходимо герметизировать. Если вы устанавливаете виниловый сайдинг, это может оказаться непросто. Здесь применимы методы, аналогичные тем, которые используются при обрезке окна или другого проема, но относительно узкое пространство может создавать проблемы.

Осмотрите оклад под дверью. Верхний край гидроизоляции должен выступать под порогом и перекрывать гидроизоляцию ригеля палубы или другой поверхности под ним. Следуйте спецификациям производителя сайдинга для установки любой дополнительной гидроизоляции вместе с виниловым сайдингом под дверью.

Установите стартовую планку винилового сайдинга вдоль нижней части стены. Забейте кровельные гвозди через кромку стартовой полосы через каждые 6-10 дюймов. Слегка прибейте гвоздь, чтобы оставить место для расширения.

Измерьте ширину двери. Отрежьте J-образный канал ножницами на 2 дюйма длиннее этой ширины.

Сделайте выемки диаметром 1 дюйм в верхней части J-образного канала с обоих концов. Надрежьте его универсальным ножом на расстоянии 2,5 см с каждого конца и надрежьте с концов ножницами для жести. Отрежьте выемку на отметке.

Расположите J-образный канал так, чтобы он был по центру и заподлицо с порогом, а выемки выходили за края. Забейте кровельные гвозди по центру пазов для гвоздей J-образного канала.Слегка гвоздь для расширения.

Установите J-образный канал с обеих сторон двери, как указано производителем. Обычно выступающий край швеллера скошен и перекрывает швеллер под порогом. Фланец бокового канала должен перекрывать фланец канала подоконника для обеспечения надлежащего дренажа.

Удерживайте кусок сайдинга, который нужно установить под дверью, вдоль нижней части порога. Отметьте его на расстоянии 1/4 дюйма от каждого края двери.

Измерьте расстояние от низа стартовой планки до верха J-образного канала.Отнимите 1/4 дюйма и отметьте сайдинг на этой длине от нижней части сайдинга.

Обрежьте сайдинг по вашим отметкам. Используйте ножницы для жести, чтобы сделать вертикальные надрезы от кромки гвоздей. Сделайте длинный горизонтальный надрез, глубоко надрезав сайдинг канцелярским ножом, а затем отломив кусок мусора назад, чтобы отломить его по линии надреза.

Защелкните сайдинг на стартовой планке и заправьте ее верхний край в J-образный канал. В зависимости от того, в каком месте профиля сайдинга вы сделали разрез, вам может потребоваться установить накладку под порог.Если сайдинг не входит плотно в J-образный канал, снимите его и установите кусок подкладки внутри J-образного канала. После того, как вы добьетесь плотной посадки, прибейте сайдинг на место, слегка забив кровельные гвозди через центр пазов для гвоздей за пределами области с надрезами.

Ссылки

Наконечники

При перемещении по вертикальным сторонам двери вырезы, вырезанные в J-образном канале, позволят вертикальным накладкам перекрывать его.

Writer Bio

Мэтт Браун профессионально пишет более 15 лет. Он делится со своими читателями своим опытом ремонта домов и проектов «сделай сам». Браун получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций в Marist College в Покипси, штат Нью-Йорк.

Установка эффективных дождевых экранов | JLC Онлайн

Большинство из нас слишком хорошо знакомы со старыми домами, которые без надобности и легко теряют тепло. Но именно эта потеря тепла постоянно сушила эти дома и способствовала их долговечности.Добавление теплоизоляции и создание воздухонепроницаемых ограждающих конструкций резко снижает эффект «запекания» в современных домах, что делает использование эффективной защиты от дождя практически обязательным требованием при строительстве дома.

Укладывайте гвозди непосредственно на имеющиеся в продаже материалы для защиты от дождя, такие как эта сетка.

Дождевик – это система, состоящая из водозащитного слоя и воздушного пространства за сайдингом, которое позволяет стекать лишней влаге, позволяя сайдингу и обшивке высохнуть должным образом.Дождевые экраны наносятся поверх обшивки, и на рынке существует множество материалов и систем, которые могут создавать успешные сборки дождевых завес. К ним относятся домашние халаты с бусами или ямочками, сетка из пластика и линейные гофрированные полосы из металла и пластика. Все они предназначены для безопасного стекания воды, попадающей за сайдинг. Но еще один вариант, который я часто рекомендую для домов, которые я проектирую, – это создать на месте дождевую завесу с помощью старого столярного резерва – деревянной обрешетки или обвязки.Обвязка недорогая, доступна практически в любом магазине пиломатериалов и проста в установке.

В системах, созданных на месте, сайдинг прибивается к планкам опалубки.

В наших краях обвязка обычно поставляется в формате 1×3 (фактическое 2 1/2 на 3/4 дюйма). Бригады обычно устанавливают обвязку вертикально для горизонтального сайдинга, позволяя деревянным полосам выровняться с деревянным каркасом с другой стороны обшивки для прочной и долговечной установки. Лента, которую мы используем для наших систем защиты от дождя, не обрабатывается, чтобы избежать гниения, хотя я видел много строителей, которые использовали обработанную фанеру размером 1×4 или разрывы обработанной фанеры для этого применения.Иногда мы красим обвязку, но это не для того, чтобы избежать гниения. Обоснование моего выбора обвязки в ее естественном состоянии станет более ясным, если мы посмотрим, как на самом деле работает эта система защиты от дождя.

Сравнение открытых и закрытых дождевиков

Дождевые экраны, которые мы строим с помощью обвязки, можно разделить на два основных типа: системы с закрытыми досками и системы с открытыми досками. Как следует из названия, при закрытой системе сайдинг устанавливается с каким-либо типом замкнутого соединения внахлест или просто устанавливается как сайдинг внахлест.Открытый дождевой экран имеет стыки между установленными досками. Оба типа систем основаны на предположении, что нижележащая обшивка, а также оконные и дверные проемы являются воздухонепроницаемыми, водонепроницаемыми и должным образом водоуправляемыми. Сайдинг и дождевик – это просто «макияж» на внешней стороне здания. Но этот макияж должен резко снизить проблемы и риски для герметичного здания внутри.

При закрытой дождевой завесе сайдинг монтируется внахлест или внахлест, как вагонка.При открытой дождевой завесе сайдинг прибивается к планкам обрешетки с воздушными зазорами между досками. Дождевые экраны, изготовленные на месте, устанавливаются поверх WRB, поэтому все швы и отверстия должны быть запечатаны и промаркированы должным образом.

В закрытой системе обшивка обрабатывается нормально. Для обшивки с интегрированным барьером, таким как Zip System, обвязка устанавливается непосредственно поверх оболочки.Если в здании есть обычная обшивка из OSB или фанеры с оберткой или войлочной бумагой в качестве WRB, обвязка устанавливается поверх WRB.

В открытой системе защиты от дождя зазоры между досками позволяют солнечному свету и повреждающим ультрафиолетовым лучам достигать оболочки, поэтому система начинается со слоя толщиной 15 фунтов. фетровая бумага поверх обшивки. Войлочная бумага препятствует попаданию солнечного света на оболочку и разрушению WRB, создавая эффективную, низкотехнологичную и недорогую водоотводящую поверхность для оболочки.Затем лента накладывается на строительную бумагу.

С открытым дождевым экраном строительная бумага покрывает WRB, чтобы защитить его от ультрафиолетовых лучей. Защита от вторжения тварей может быть сетчатой … … или гофрированный вентиляционный материал.

Внизу обоих типов обвязочных дождевиков, 3/4 дюйма пространство между обвязочными полосами позволяет воде легко стекать, но такое пространство может быть приглашением для маленьких пушистых друзей и им подобных.Чтобы закрыть его, но при этом оставить дренаж, я использую сетку с ребристыми вентиляционными отверстиями, вырезанную по размеру и прибиваемую гвоздями между обвязками. Другой вариант – использовать форточки из гофрированного пластика.

Многозадачный дождевик

Мы уже обсуждали тот факт, что воздушное пространство между обвязкой и за сайдингом отлично подходит для слива воды. Но в то время как способность дождевой завесы отводить воду вызывает наибольшую шумиху, вентиляция, которую обеспечивают эти системы, созданные на месте, не менее важна.Это 3/4-дюймовое пространство за сайдингом позволяет воздуху проходить вверх и через пространство, позволяя облицовке (вместе с внешней обшивкой в зависимости от ее проницаемости) быстро высохнуть изнутри.

Воздушное пространство в верхней части стены обеспечивает вентиляцию для сушки.

В открытой системе зазоры между сайдингом создают пространство для вентиляции, так что система практически открыта для воздуха. В верхней части стены в закрытой системе я либо вентилирую воздушные пространства в потолке (при условии, что потолок является частью вентилируемого кровельного узла), либо разрабатываю деталь, чтобы должным образом вентилировать воздушное пространство на фризе в верхней части потолка. стена.

В типичной стеновой сборке внешняя обшивка, WRB, деревянный сайдинг и лакокрасочное покрытие промокают, когда идет дождь, а вода, которая попадает в сборку, временно сохраняется. Когда солнце нагревает внешнюю поверхность сайдинга, привод для сушки сборки идет изнутри наружу. Влага относительно свободно перемещается через сборку, пока не попадает на внешнюю поверхность краски, что обычно затрудняет процесс высыхания. Со временем эта проблема для поверхности краски продолжается, давя на нее изнутри и в конечном итоге вызывая образование пузырей на краске.В конечном итоге волдыри лопаются, а краска отслаивается. В некоторых случаях выход краски из строя может произойти всего за четыре-пять лет.

Благодаря 3/4-дюймовой ленте в качестве защиты от дождя, вода также движется внутрь, когда идет дождь. Но вода не может перекрыть зазор размером 3/4 дюйма, поэтому большая часть воды стекает из системы быстрее, чем с непосредственно прикрепленной дождевой сеткой, где поверхностное натяжение воды замедляет процесс слива. При меньшем количестве влаги в системе обвязки требуется меньше сушки.

А теперь посмотрите на тот факт, что 3/4-дюймовое воздушное пространство также способствует вентиляции, резко увеличивая потенциал сушки. В дождевой завесе степень сушки обратно пропорциональна степени смачивания. Таким образом, обвязочная система от дождя серьезно снижает проблему смачивания и в то же время экспоненциально увеличивает скорость сушки.

Дождевик для других типов сайдинга

В некоторых строительных проектах требуется вертикальный сайдинг, такой как доска и рейка.В этих случаях мы просто накладываем обвязку внахлест, добавляя горизонтальный слой поверх вертикального слоя, чтобы обеспечить вертикальную ориентацию сайдинга. В одном случае, когда часть возвышения требовала гофрированного металлического сайдинга, двойное перекрытие обвязки было идеальным решением. В другом проекте мы установили вертикальные секции сайдинга над гофрированным металлическим сайдингом. У нас не было возможности сделать эти секции глубже на 3/4 дюйма, поэтому мы просто установили обвязку по диагонали, оставляя прерывистые перерывы, чтобы вода могла стекать ниже.

Второй горизонтальный слой обрешетки обеспечивает прибивание вертикально установленного сайдинга, такого как гофрированный металл. Если не хватает глубины для второго слоя обрешетки, полосы можно установить по диагонали с перерывами, чтобы вода могла стекать вниз и из дна.

Дождевые экраны, изготовленные на месте, также подходят для сайдинга из кедровой черепицы.Для проекта (который не был моим) на фотографии строитель, по сути, создал агрессивный слой обшивки поверх вертикальной обвязки. Хотя эта конкретная сборка кажется немного чрезмерной как с точки зрения материалов, так и с точки зрения трудозатрат, она работает хорошо.

Дождевые экраны, построенные на месте, можно использовать для сайдинга из гонтовой черепицы, но это трудозатратное применение.

Для справки: когда в проекте требуется сайдинг из черепицы, я обычно указываю имеющийся в продаже продукт, который строителю будет удобнее всего устанавливать.

Open Rainscreen Detailing

Как архитектор, я предпочитаю систему дождевых экранов с открытыми досками для проектов, которые я разрабатываю. Хотя эта система испытана и верна с точки зрения производительности, есть несколько проблем, которые необходимо решить при установке. Мы уже упоминали о покрытии оболочки войлочной бумагой для предотвращения воздействия ультрафиолета, что также может привести к аннулированию гарантии некоторых производителей. Чтобы обвязка не просматривалась через щели между досками, мы либо окрашиваем ее в черный цвет, либо покрываем полосой черной строительной бумаги.При недавней установке открытых досок плотники засовывали короткие петлицы из войлочной бумаги перед тем, как прибить верхние части досок.

В открытых системах защиты от дождя полосы обрешетки остаются открытыми в промежутках между досками. Можно использовать множество различных стратегий, чтобы скрыть естественный цвет полос. Один из вариантов – покрасить полоски перед тем, как они пойдут дальше. Всю полоску обрешетки можно покрыть строительной бумагой.По ходу сайдинга можно вставить выступы из строительной бумаги.

В стенах большинства зданий есть окна и двери. Интеграция этих отверстий в нашу систему защиты от дождя чрезвычайно важна. Помните, что сайдинг – это просто «макияж» для экстерьера здания – настоящая работа происходит буквально за кулисами. Интеграция окон и дверей начинается с хорошо продуманной и хорошо выполненной детали подоконника, которая позволяет любой проникшей влаге быстро стекать.Следует тщательно продумать переплет окна и запечатывание окна в проем (см. «Установка высокопроизводительных окон», 15 октября). Лоскут бумаги под окном объединяется со слоем войлочной бумаги открытой дождевой завесы. Перед установкой сайдинга каждое окно полностью управляется водой и полностью интегрировано с дождевой завесой.

Закройте все оконные проемы и соедините их с WRB. Лоскут строительной бумаги под окном укладывается в строительную бумагу открытой дождевой завесы, так что вода должным образом отводится.На этом макете угла показано, как оставить доски открытыми для максимальной циркуляции воздуха в открытой системе дождевых экранов.

Еще надо правильно осушить и проветрить углы. На макете, представленном на фото, углы и торцы сайдинга свободны для дренажа и вентиляции. По мере того, как открывается сайдинг из открытых досок, большинство монтажников, с которыми я работаю, используют узкие деревянные полоски в качестве распорок между досками. Они используют те же полосы, чтобы сохранить зазоры вокруг окон и в углах.А для дождевой сетки с открытыми планками сохранение зазора над верхней панелью имеет решающее значение для хорошей вентиляции.

За годы разработки и установки дождевых экранов я разработал список практик, которых следует избегать. Во-первых, всегда следите за тем, чтобы в углах было много вентиляции. Никогда не наращивайте столбики обвязки, установленные рядом друг с другом. Я рекомендую оставлять горизонтальный зазор не менее 3/4 дюйма между любыми вертикальными ремнями.

Плотник рисует доску вокруг окна в открытой системе дождевиков с промежутком между досками и пространством, оставленным под подоконником.Временная планка создает открытое пространство на угловой доске.

У оконных проемов не поддавайтесь желанию установить горизонтальную обвязку внизу проема или под подоконником установленного окна. Мелькающие пороги должны свободно переходить в дождевую завесу. Обязательно интегрируйте любые водоотводящие системы в окнах, которые вы используете, в подоконник и дождевую систему. И относитесь к изголовью окна как к подоконнику, с возможностью полного слива.Всегда заканчивайте обвязку для экрана от дождя на достаточном расстоянии над оголовьем.

Полосы меховых изделий заканчиваются намного выше головы, свешиваясь над окном. Такие услуги, как этот электросчетчик, отделаны от стены как часть сайдинга.

Любые услуги, прикрепленные к стене, следует рассматривать как часть облицовки, а не обшивки стены, поэтому такие предметы, как электрический счетчик, отделываются от стены, как сайдинг.

Rainscreen Investment

Когда подрядчики или клиенты поднимают вопрос о дождевых экранах, неизбежно возникает первый вопрос: «Сколько стоит обвязка?» Я всегда мог посмотреть текущие цены в местном магазине пиломатериалов и применить сумму в долларах, но обычно я отвечаю на этот вопрос другим вопросом: «Сколько стоит эта покраска каждые пять лет?»

В качестве консервативной оценки предположим, что мы красим сайдинг каждые семь лет на доме с помощью типичной сборки противодождевой сетки с прямым гвоздем.Я знаю дома, которые прошли более 20 лет без перекрашивания сайдинга на коленях, когда этот сайдинг был установлен на построенной на стройплощадке обвязочной системе от дождя. Это составляет три покрасочные работы за 20 лет. Поэтому вместо того, чтобы думать об этом дождевом экране как о «затратах», я предпочитаю думать об этом как об «инвестициях». Деньги, которые были бы потрачены на эти дополнительные покрасочные работы, с лихвой превзойдут затраты на установку дождевого экрана, и эти инвестиции увеличивают долговечность не только покраски, но и всей сборки стен и самого дома.

13 простых советов по установке винилового сайдинга

[Всего: 1 Среднее: 5/5]

🔊 Послушайте это

Уточните детали при установке винилового сайдинга, и впоследствии вы сэкономите несколько часов разочарований. Эти 13 простых советов помогут.

Используйте более широкую стартовую ленту

Нижняя часть стартовой полосы (часть, за которую крепится нижняя панель) должна быть как минимум на 1 дюйм ниже верха фундамента, но чем ниже установлен сайдинг, тем лучше.Защищает обшивку от дождя, снега и вредителей. Большинство поставщиков продают стартеры двух размеров: 2-1 / 2 дюйма и 3-1 / 2 дюйма. Потратьте несколько лишних долларов на более широкие вещи и начните свой сайдинг немного ниже.

Крышка угловых стоек

Мыши, пчелы и прочие твари обожают селиться в виниловых угловых столбах. Не допускайте появления этих вредителей, закрывая каждый пост перед его установкой. Начните с отрезания нескольких дюймов J-образного канала на штыре. Откиньте оставшиеся створки и аккуратно ударьте по ним молотком.Сделайте надрез на клапанах, чтобы столб плотно прилегал к стене. Столбы потрескаются, если они не теплые, поэтому, если на улице холодно, положите их на солнце или принесите в дом, прежде чем делать это.

Подтягивайся, пока гвоздь

Большинство поломок винилового сайдинга происходит, когда панели отсоединяются друг от друга. Как только это произойдет, это лишь вопрос времени, когда ветер подхватит их и отправит в соседний двор. Всегда прикладывайте небольшое давление вверх, когда прибиваете каждую деталь; это удерживает панели вместе красиво и плотно.Не поднимайте каждую деталь с усилием, иначе вы слишком сильно надавите на фланец гвоздя, что приведет к его поломке.

Перекрывайте верхние J-каналы

Невозможно предотвратить попадание дождевой воды в J-образный канал, расположенный на верхней части окон и дверей. Но вы можете предотвратить попадание воды за боковые J-образные каналы. Создайте клапан в верхнем J-образном канале, который перекрывает боковые каналы.

Купить лезвие для винилового сайдинга

Если протолкнуть виниловый сайдинг дисковой пилой по дереву, он разобьется, что одновременно неприятно и опасно.Купите лезвие для резки винилового сайдинга. Они дешевы и доступны в любом домашнем центре. Если вы используете торцовочную торцовочную пилу, а сайдинг все еще трескается, попробуйте медленно потянуть пилу назад через сайдинг.

Основы крепления

Используйте 2-дюйм. оцинкованные кровельные гвозди, если на обшивке нет поролона. Тогда тебе понадобятся более длинные. Не забивайте гвозди плотно: каждая панель должна иметь возможность двигаться вперед и назад, иначе сайдинг будет пузыриться в очень жаркие дни.Ударьте по каждой шпильке: расширение и сжатие сайдинга ослабит гвозди, прикрепленные только к обшивке.

Прошивка нижней части Windows

Вырежьте кусок гидроизоляции из фетровой бумаги и установите его в нижних углах окон перед установкой боковых J-образных каналов. Перекрыть гидроизоляцию на ряд сайдинга прямо под окном. Теперь любая вода, которая течет внутри J-образных каналов, будет выливаться поверх сайдинга и выливаться из дренажных отверстий, предназначенных для этой цели.

Сначала установите более длинные панели

При установке сайдинга с каждой стороны окна или двери начинайте с той стороны, где требуются более длинные панели. Более длинные сайдинговые панели не растягиваются так же быстро, как меньшие, поэтому их не так легко отрегулировать, если они вышли из строя. Перед тем, как прибить последнюю пару деталей на маленькой стороне, измерьте расстояние до верхней части окна, чтобы убедиться, что обе стороны находятся на одинаковой высоте.

Помните о совпадениях

Всегда обращайтесь к руководству по установке конкретного сайдинга, который вы устанавливаете, но большинство виниловых сайдинговых панелей должны перекрывать друг друга как минимум на дюйм.Добавьте 3/8 дюйма в жаркие дни, потому что сайдинг сжимается при понижении температуры.

По бокам дома каждый ряд начинайте с заднего угла, чтобы не было видно швов с улицы. Если швы перекрываются вдали от прямой видимости, они становятся почти незаметными. Погрузите их в другую сторону, и они будут реальным бельмом на глазу.

На передней и задней части дома перекрывайте швы внахлест, чтобы их не было видно из тех мест, где вы проводите больше всего времени, таких как входные двери, террасы и патио.Если видимость шва вообще не имеет значения, установите сайдинг так, чтобы преобладающий ветер дул поверх швов, а не в них.

Не задерживайте воду за углами

Угловые столбы над линией крыши – печально известный источник проникновения воды. Если угловая стойка установлена плотно к черепице, а J-образный канал заглублен в тупик, любая вода, которая течет по J-каналу, будет подниматься обратно к столбу и может попасть в дом. Вместо этого слегка приподнимите угловую стойку и проведите под ней J-образный канал.

Установить вытяжную планку

Гидроизоляционный слой предотвращает стекание воды с крыши и ее попадание за сайдинг на соседней стене. Это может быть болезненно, но вы провалите проверку, если инспектор не увидит ее на вашей работе. Оставьте заглушку свободной и сдвиньте первую панель за ней. Затем прибейте оклад к стене и наложите на него следующий кусок. Вам может понадобиться небольшой обрезной гвоздь, чтобы плотно удерживать шов сайдинга (хорошая идея – немного нанести герметик на обрезной гвоздь).

Обжим и герметик верхнего слоя

Обратите особое внимание на место, где верхний ряд сайдинга встречается с потолками. Наиболее распространенный подход здесь – установить облицовку порога на потолке, разорвать верхнюю часть сайдинга и обжать сайдинг, чтобы облицовка порога удерживала его на месте. Это прекрасно работает в большинстве случаев, но всегда добавляйте несколько капель конопатки внутри нижней кромки верхнего слоя для дополнительной безопасности. Вы можете обжать сайдинг с помощью пробойника Malco Snap Lock Punch.

Исправление ошибок с помощью Zip Tool

Чтобы удалить кусок сайдинга, который уже забит гвоздями, вставьте инструмент для застежки молнии (можно приобрести в любом домашнем центре) под торцевым краем сайдинга, зацепите фиксирующий край и потяните вниз. Затем сдвиньте инструмент горизонтально вдоль фиксатора, чтобы освободить его. Поднимите незапертый сайдинг, чтобы обнажить кромку гвоздя сайдинга внизу. Перед тем, как натянуть гвозди, проведите линию на стене вдоль верхней части каждого ряда сайдинга.

Источник: https: // www.familyhandyman.com

Похожие сообщения

Мигание окна 101 – Как правильно прошить окно

Мигание окна – важный компонент любой постройки или реконструкции дома. Слишком много людей забывают или просто не знают, как правильно мигать окно, поэтому мы подумали, что дадим вам небольшое введение в основы мигания окна. Если у вас есть какие-либо вопросы о мигании окон в конце этого руководства, обязательно обратитесь к руководству производителя вашего окна или позвоните команде Zeeland Lumber & Supply для небольшой помощи.Приступим:

Что такое мигание окна?

Оконная планка – это атмосфероотталкивающий материал, который устанавливается вокруг оконного блока для защиты окна и оконной рамы от повреждения водой.

Когда устанавливается Window Flashing?

Оконная планка устанавливается одновременно с оконным блоком. Обычно перепрошивка окна – это двухэтапный процесс. Первая половина мигания окна происходит, когда вы или ваш строитель готовите черновой проем для установки окна.Вторая половина мигания окна происходит после того, как оконный блок закреплен и возведен в квадрат внутри грубого проема.

Термины, которые нужно знать перед началом работы с окном:

Капельный колпачок – Алюминиевая насадка, устанавливаемая на самом верху оконного блока. Работает, чтобы вода не просачивалась и не собиралась в верхней части оконного блока. Сводит к минимуму вероятность повреждения водой.
Мешочек – Водоотталкивающий клей, который наносится на фланцы окон и обшивку для герметизации любых потенциальных утечек внутри окна или вокруг него.
Головной косяк – Вершина грубая проем. Именно сюда идет верх оконного блока при установке.
Накладки – Вертикальные стороны оконного проема.
Черновой проем – Проем, оставшийся за окном, когда дом был обрамлен. Он выглядит как открытый квадрат в рамной стеновой панели и имеет специальные усиления, которые позволяют правильно удерживать его в оконном блоке. Узнайте больше об основах обрамления и черновых проемах здесь.
Порог – Нижний край оконного проема черновой.Это то, на что опирается оконный блок при установке.
Оконный блок – Окно целиком, от рамы, которая удерживает все компоненты окна, до створки и стекла, обеспечивающих функционирование окна. Все вместе эти части составляют единый оконный блок.
WRB – Погодостойкий барьер, также известный как обертка для дома. Это тонкий, устойчивый к атмосферным воздействиям лист материала, который оборачивают вокруг дома перед установкой окон, облицовки или сайдинга.Это дает вашему дому еще один уровень защиты от непогоды.

Как устанавливается Window Flashing?

Каждый производитель окон предлагает особые инструкции по оклейке оконного блока. В зависимости от типа окна, его конструкции и формы, оклейка окна может происходить в несколько различных этапов. По возможности всегда лучше следовать инструкциям производителя. Чтобы дать вам общее представление о процессе оклейки окон, вот базовые пошаговые инструкции по установке окантовки для прямоугольного окна в жилом доме.

1. Сократить WRB (погодостойкий барьер)

а) Ваш WRB должен быть завернут в грубый проем окна. Когда вы будете готовы установить оконный блок
, вы сократите WRB.

b) Сначала сделайте вертикальный разрез в WRB в центре оконного проема, от верха проема до низа
. Затем сделайте горизонтальные надрезы вдоль верхней и нижней части оконного проема, потянув эти две боковые створки
назад из проема и закрепив их небольшим кусочком ленты.

c) Сделайте надрезы под углом 45 градусов от углов в верхней части чернового проема. Когда вы сложите и скотчете клапан
в верхней части грубого отверстия, у вас должно получиться что-то похожее на это.
(Фото любезно предоставлено Marvin Windows)

2. Установить планку подоконника.

a) При установке планки подоконника или планки в нижней части окна у вас есть несколько вариантов материала
. Вы можете использовать клейкую пленку и наклеить палку, или вы можете выбрать поддон заданной формы, который поможет
собирать воду и безопасно направлять любые стоки вдали от вашего дома.На этой инструкции для окон Marvin
показан еще один вариант – комбинация подоконника и самоклеящейся планки.

b) Выберите вариант вспышки на подоконнике, рекомендованный вашим производителем. При использовании оконной планки
с отклеиванием и наклеиванием убедитесь, что планка простирается на всю длину подоконника и поднимается не менее чем на шесть дюймов с любой стороны оконного проема
.

3. Закончив обшивку подоконника, оберните боковые панели WRB вокруг внутренней части грубого проема и закрепите, как
, показанное на рисунке (b).

4. Нанести герметик

a) Теперь, когда WRB закреплен и подоконник установлен, можно нанести небольшую полоску герметика для подготовки оконного блока
.

b) Не наносите герметик на дно или подоконник чернового проема окна. Нижняя часть окна
должна оставаться открытой, чтобы вода не попадала внутрь оконного блока.

c) Нанесите герметик на верхнюю и боковые части оконного проема. Начните дюйма от угла с каждой стороны,
и остановитесь на ¾ дюйма от конца каждой стороны.Это позволит любой воде, которая действительно попадает в устройство, легко и без повреждений уйти
. Если вы заклеите все вокруг каждого угла, вода будет задерживаться в оконном блоке, и
может вызвать плесень и гниль древесины.

5. Установить оконный блок.

a) На этом этапе вы можете установить оконный блок. Следуйте инструкциям производителя или ознакомьтесь с этим блогом
, чтобы получить дополнительную информацию о правильной установке оконного блока. Перед тем, как
завершит оклад вашего окна, убедитесь, что окно ровное и квадратное.

6. Изолируйте оконный блок.

a) Следуйте инструкциям производителя, используя расширяющуюся пену или изоляцию из стекловолокна.

7. Нанесите защитную пленку и клеевой оклад на оконные косяки, выступая за подоконник и на 4–5 дюймов выше верхней части окна
.

8. Если на вашем окне есть каплеуловитель, самое время его установить.

а) Верхний косяк окна наиболее уязвим для повреждения водой. Вот почему многие производители поставляют колпачки
вместе со своими окнами.Капельницы крепятся к обшивке прямо над окном и слегка выступают на
, чтобы вода не попала в оконный блок. Если на ваших окнах нет каплеуловителей, вы можете купить их
у местного поставщика или сделать свои собственные, используя алюминиевую катушку и защитную пленку.

b) Установите капельницу в соответствии с инструкциями производителя. Большинство окон, поставляемых с крышками, изготовлены из
таким образом, чтобы крышка легко помещалась в верхней части окна.Если вы используете свой собственный колпачок для капель
, просто приклейте кусок прямо над окном, чтобы вода стекала со стены и оконного блока
на стекло вашего окна.

9. Нанести косяк в головку и закончить.

а) Последний шаг – нанесение косяка в головку. Эта полоса планки должна проходить горизонтально через верх оконного блока
, выступая, по крайней мере, на шесть дюймов за оконные косяки.

б) Теперь вы можете откинуть верхнюю заслонку WRB, приклеить скотчем, и все готово.

На этом этапе вы закончили работу с окном, и ваше окно готово для облицовки и сайдинга.

Оконные планки – важный этап в процессе строительства дома. Слишком много людей не умеют или забывают правильно мигать окна, что может привести к дорогостоящему ущербу от воды в вашем доме. Выполнив эти простые шаги и потратив немного больше времени на установку окон, вы можете гарантировать, что дом, который вы строите или реконструируете, водонепроницаем и безопасен на долгие годы.

Готовитесь установить окна в новом доме или сделать ремонт? Zeeland Lumber & Supply может помочь! У нас есть все необходимые материалы, от первоклассных оконных материалов до простого клея для отрывания и наклеивания. Начните свой следующий проект правильно – получите все необходимое в Zeeland Lumber & Supply. Чтобы получить необходимые материалы для оконной перемычки, позвоните нам по телефону (888) 772-2119 или зайдите в один из наших офисов сегодня.

Как установить виниловый сайдинг – DIY

В течение нескольких десятилетий виниловый сайдинг находился на подъеме и был лучшим выбором для многих домовладельцев.Хотя наши специалисты могут выполнить работу быстро, некоторые предпочитают устанавливать сайдинг самостоятельно. Здесь мы расскажем, как установить виниловый сайдинг, если вы хотите сделать это самостоятельно:

Что понадобится для установки винилового сайдинга:

Уровень
Рулетка
ножницы
Молот
Катушка для мела
Гвозди
Сайдинг

Подготовка участка

Перед установкой винилового сайдинга осмотрите внешний вид своего дома, чтобы убедиться, что он готов для вашего проекта.

Замените все гнилые доски, которые вы найдете, и закрепите все незакрепленные доски или деревянную отделку.
Соскребите старую герметизацию вокруг окон и дверей, чтобы новый сайдинг прилегал к стенам.
Удалите все молдинги, водосточные трубы или осветительные приборы, которые могут помешать установке вашего нового винилового сайдинга.

Угловые стойки

Прежде чем устанавливать виниловый сайдинг по бокам дома, необходимо позаботиться о внутренних и внешних углах.

Используйте рулетку, чтобы измерить угловую стойку и добавить ½ дюйма, чтобы выделить зазор между верхней частью столба и карнизом дома.
Затем сделайте прямой надрез на угловой стойке, прорезав фланцы ножницами.
Приложите столб к дому и, начиная сверху, используйте молоток и гвозди, чтобы закрепить его. Поместите гвоздь в верхнюю часть верхнего паза с каждой стороны, затем убедитесь, что он хорошо сидит и стоит прямо.
Убедившись, что он прямой, вбейте гвоздь в середину каждого паза через каждые 8–12 дюймов.

Обивка окон и дверей

После того, как вы установили угловую стойку, вам нужно установить виниловую облицовку сайдинга вокруг окон и дверей.

Используйте рулетку, чтобы измерить ширину окна / двери, затем измерьте ширину J-образного канала (обычно он составляет около дюйма).
Затем отрежьте две части канала, которые измеряют ширину вашего окна / двери плюс ширину вашего канала (например: если ваше окно имеет ширину 35 дюймов, а ваш канал – дюйм, отрежьте кусок до 36 дюймов).
Повторите этот шаг и для вертикальных фигур.
После этого с помощью ножниц вырежьте выступ на каждой части вдоль дополнительного дюйма канала. Это позволит вам согнуть деталь вокруг окна / двери и вставить ее в следующую деталь.
Выберите одну сторону окна / двери для начала и вставьте J-образную деталь так, чтобы она прилегала заподлицо.
Как только он будет хорошо подогнан, забейте его в каждую третью прорезь.
Затем вы можете вставить следующую деталь в закрепленную деталь и повторять, пока все четыре детали (или три, если вы делаете дверь) не будут закреплены.

Стороны

После того, как вы закончите все подготовительные работы, пора приступить к установке винилового сайдинга.

Используйте катушку для мела, чтобы начертить мелом линию в самой нижней части стены.
Разместите стартовую ленту винилового сайдинга вдоль линии и убедитесь, что она ровная.
Когда это будет, прибивайте стартовую ленту каждые десять дюймов.
Затем отмерьте первый кусок сайдинга до желаемой длины и поместите его поверх начальной полосы.(Виниловый сайдинг расширяется и сжимается при колебаниях температуры, поэтому не забудьте оставить ¼ ”между концом сайдинга и концом стены.)
Как только ваш первый кусок сайдинга будет на месте, прибейте его через каждые 8–12 дюймов, оставляя примерно 1/8 дюйма между каждым гвоздем и стеной.
После этого накройте следующий кусок сайдинга так, чтобы его верхняя часть находилась ближе всего к входной двери вашего дома. (Это сделает сайдинг более бесшовным, если смотреть на него спереди.)
Продолжайте укладывать и прибивать сайдинг до тех пор, пока вся стена не станет стеной.

* Фото любезно предоставлено youtube.com

Как установить сайдинг и отделку на навес

Это та часть, где начинается сборка сарая. Если вы пропустили еще одну часть сборки сарая, обязательно прокрутите вниз до конца этого сообщения, чтобы найти эту информацию. Но вернемся к тому, как установить сайдинг и обрезку на сарае.

КАК УСТАНОВИТЬ ОБОЛОЧКУ И ОБРЕЗАТЬ НА САЙТЕ

Прежде чем я перечислю все используемые нами материалы, я хотел бы поговорить о тип сайдинга .Мы решили использовать LP Smartsiding, потому что его легко установить и разрезать. Обратите внимание, что это не спонсируемый пост. Другой сайдинг, о котором мы думали, был цементным сайдингом. Но он был тяжелым и требовал определенного пильного полотна. Это затруднит установку. Итак, мы выбрали LP Smartsiding.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

На заметку: я бы порекомендовал вам прочитать инструкции по установке любого сайдинга, который вы используете.

УСТАНОВКА САЙДИНГА

Если вы использовали обшивку стен сарая, первое, что вам нужно сделать, это добавить обшивку дома. Это пластик, который не пропускает воду. Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать пленку и закрепить молотком гвоздями с пластиковыми колпачками толщиной 1 дюйм. Вот как выглядит наш.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы обернули проемы домашней пленкой на пару дюймов.

Мы решили использовать оконную ленту для заглушки дверей и окон. Поскольку это навес, он вам не нужен, но, опять же, он предназначен для защиты от проникновения воды.

Если вы устанавливаете какие-либо виниловые окна, вы захотите установить их сейчас. Деревянные окна, которые мы использовали, были установлены после сайдинга. БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Есть металлическая деталь, называемая z-образной планкой, которая может быть добавлена вокруг дверей и окон. Это поможет с водой. Мы использовали по одной детали в нижней части каждого окна, и она будет висеть на сайдинге! Вот пример того, как мы устанавливали наши деревянные окна.Мы помещаем 1 × 2 вокруг окна, прибиваем 1 × 2 к обрамлению, затем прибиваем окно к 1 × 2 (, мы использовали гвозди для отделки для этого ).

Пришло время добавить сайдинг. LP Smartsiding имеет выступ и канавки для облегчения установки. Но прежде чем прикрепить их к стене, давайте поговорим о разрезании сайдинга.

Возможно, вам потребуется обрезать сайдинг по длине, и вы захотите, чтобы сайдинг выступал над каркасом пола не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 4 дюйма. Мы снова использовали циркулярную пилу, прикрепленную к продольному пропилу, чтобы сделать этот пропил.

СОВЕТ: Любой разрез, который вы делаете на сайдинге LP, необходимо загрунтовать перед покраской.

После обрезки сайдинг можно прикрепить к стене. Начиная с одного угла стены ( поместите первую деталь ). У этого угла будет сторона панели с пазом. Затем прикрепите панель, как рекомендовано сайдинговой компанией.

ЧТО ПОМНИТЬ ИЛИ СОВЕТЫ:

прикрепите с помощью гвоздя правильного типа и прикрепите к шпильке (2 × 4).
помните о выступе и канавке.Слишком близко к канавке может создать проблему.
Используйте меловую линию, чтобы узнать, где находится шпилька. Мы фактически отметили каждую сайдинговую панель перед установкой. Таким образом, мы точно знали, где находятся шпильки.
Используйте молоток, чтобы забить гвозди, которые не находятся заподлицо с сайдингом или слегка вмятины.
Помните, что каждый гвоздь и шов перед покраской необходимо зашпаклевать. Так что используйте достаточно гвоздей, но не сходите с ума.
Мы предварительно вырезаем все оконные и дверные проемы лобзиком перед установкой, но это можно сделать и после.

Что-то, что нужно добавить, – это потолок к свесу крыши. Мы решили использовать для этого все детали сайдинга из лома, но вы можете купить LP Smartside Soffit в магазине. Устанавливаем наш так же, как сайдинг, только на свес крыши!

Поговорим о двери

Теперь, когда сайдинг добавлен, нам нужно поговорить о двери, прежде чем добавлять обшивку. Если вы будете использовать обычную внешнюю дверь дома, вам не нужно об этом беспокоиться.Но если вы строите дверь, как мы, вам нужно это сделать.

1) Добавьте уплотнитель порога в проем двери. Это поможет защитить пол и край сайдинга при перемещении вещей в сарай и из сарая.

Нам пришлось обрезать наши до нужной длины и свеса, чтобы они соответствовали нашему навесу ( мы добавили его после установки обшивки, и это заставило нас отрезать выступ ). Мы сделали это с помощью ножниц, но я бы рекомендовал не обрезать выступ, если в этом нет необходимости.

Чтобы прикрепить подоконник, мы предварительно просверлили в металле отверстия 1/8 ″. Затем с помощью шурупов с планкой 3/4 дюйма, прикрепленных к полу. Вот наш после установки и месяцев использования!

2) Далее вам нужно сделать отметку на расстоянии не менее 1 дюйма от дверного проема ( низ может быть другим из-за металлического порога ).

СОВЕТ: Отметьте верх и низ одной стороны, затем используйте линию мелом.

На этой линии будет располагаться край обшивки, потому что здесь дверь будет располагаться на сайдинге.

УСТАНОВКА ОТДЕЛКИ

Теперь, когда дверь подготовлена, можно добавлять обшивку. Отделка, которую мы использовали, была из того же материала, что и наш сайдинг. Поэтому мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать их, и гвозди того же типа, чтобы установить их. На что следует обратить внимание при добавлении обрезки:

Необходимо установить обивку, чтобы вода могла стекать правильно. Вот пример разрезов вокруг окна.
На углах стены одна декоративная деталь перекрывает другую ( образует L-образную форму ).
Помните, что отверстия для гвоздей необходимо заполнить. Поэтому убедитесь, что они слегка вдавлены или находятся на одном уровне с накладкой.

ОТДЕЛКИ

После того, как накладка ( и окна ) добавлена, самое время заполнить отверстия от гвоздей и швы наружным герметиком под покраску. Хотите совет по нанесению герметика, смотрите в этом посте.

Когда герметик высохнет, загрунтуйте все открытые разрезы на сайдинге и обработайте грунтовкой. Затем приступайте к покраске сарая. Я начал с обрезки!

Также мы использовали Behr Premium Plus Ultra Exterior в белом цвете для отделки и French Silver для панелей.Я использовала по 2 слоя на каждый! Когда краска высохла, мы установили облицовку (, мы говорили об этом в стойке крыши ) на стороне крыши, которая не закрыта. Это металлическая деталь, которая закрывает 2 × 4 и устанавливается путем проталкивания под отливной край, а затем прикрепляется винтами (мы использовали винты с острыми планками 3/4 дюйма).

Мы также решили добавить вентиляцию в навес, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Мы использовали лобзик, чтобы вырезать отверстие ( меньше со всех сторон, чем вентиляционное отверстие ).Затем мы прикрепили шурупами и заделали прозрачным герметиком.

Так мы установили сайдинг и обшили наш сарай. Следите за новостями, чтобы узнать общую стоимость постройки сарая!

Вы пропустили еще один шаг в этой сборке?

СохранитьСохранить

Как прошить окна в штукатурке

Гарри Уитвер

В некоторых частях страны были проблемы с домами с лепниной, которые строили застройщики во время жилищного бума.Один ремонтник на юго-востоке Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов возрастом от пяти лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.

В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточное освещение вокруг окон и дверей, а также по краям стен. В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке.Правильная проработка деталей дома с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до того, как начнется установка штукатурки. Строитель также должен следить за монтажом лепнины.

Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.

Шайба обсадной трубы

Одним из признаков небрежной работы является плотное нанесение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена. (См. Иллюстрацию.) Бортик облицовки имеет решающее значение: он создает зазор расширения, который позволяет обрамлению и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.

Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться большой нагрузке на оконные рамы из винила и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.

Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели. В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание.E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-образный канал требует использования стержня из пенопласта.

Мигающие детали

Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть детализированы, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая работа по оклейке будет иметь несколько перекрывающихся слоев. Последовательность нанесения этих слоев следующая:

Сделайте фаску на подоконнике. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности.Перед установкой подоконника с грубым открытием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.

Установите нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выступали на несколько дюймов по сторонам окна.

Заклейте подоконник. Приклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема.Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полосу обертки у основания проема.

Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски домашней обертки шириной 18 дюймов к сторонам 3 1/2 дюйма шпилек домкрата и загните излишки поверх оболочки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.

Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.

Заклейте фланцы изолентой. Оберните еще один слой ленты поверх верхнего и боковых фланцев установленного окна.

Установить головку планки. Если работа требует этого, установите мигающую головку в верхней части окна.

Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку потолков). Также неплохо положить полосы лепнины за грабельными досками на фронтонах. Эти полоски должны быть достаточно широкими, чтобы за основанием готовых потолков свешивалось много лишней бумаги.

Наслоение стен

Одна из распространенных ошибок – наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что поверхность обертки имеет рифленую поверхность, служащую дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно на него заполняет канавки и нарушает его способность отводить воду. Правильный подход – положить на пленку войлочную бумагу класса D и металлическую планку, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.

Лепную пленку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой, чтобы предотвратить сквозняки. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке устанавливает герметизирующую стяжку – металлическую планку, которая размещается у основания стены из штукатурки, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и под штукатуркой.