Монтаж металлосайдинга своими руками пошаговая инструкция: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Монтаж сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Для отделки стен строения снаружи наиболее часто используется сайдинг. Он представлен на рынке в многочисленных видах, а также обладает разными преимуществами. Монтаж сайдинга осуществляется на специальную обрешетку, поэтому между элементами данной конструкции можно уложить качественный утеплитель. За счет такой работы не только улучшается внушений вид здания, но и повышаются его теплоизоляционные характеристики.

Преимущества сайдинга

Укладка сайдинга считается довольно простым и быстрым процессом, который может реализоваться своими руками. Данный материал часто выбирается владельцами частных домов за счет наличия многочисленных преимуществ:

• панели состоят из нескольких слоев, поэтому обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками;
• покрытие стойко к разным воздействиям атмосферы;
• панели обладают привлекательным внешним видом;
• можно пользоваться не только для внешней, но и для внутренней отделки строений;
• панели отличаются невысоким весом, что обеспечивает легкость их монтажа и транспортировки;
• воспользоваться материалом можно для облицовки жилого строения, дачи, гаража или любой другой постройки;
• между панелями и основанием дома можно укладывать теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Монтаж сайдинга может выполняться самостоятельно одним человеком. Качественные панели прослужат в течение длительного периода, не выгорая на солнце и не выцветая от воздействия воды. Их можно демонтировать и установить повторно.

Недостатки отделки

Перед использованием сайдинга для облицовки дома важно изучить все недостатки выбора этого материала. К ним относится:

• если покупать дешевый сайдинг, то он не будет обладать всеми вышеуказанными параметрами, а также прослужит ограниченное количество времени;
• только металлический сайдинг обладает стойкостью к механическим воздействиям;
• некоторые яркие панели быстро выцветают на солнце;
• качественный материал обладает высокой стоимостью.

Если выполняется отделка большого по размеру строения, то придется потратить довольно много денежных средств на покупку материала для работы.

Разновидности

Монтаж сайдинга считается простым процессом, но имеются некоторые отличия в зависимости от выбранной разновидности. Создается материал из разных компонентов, но самыми востребованными являются следующие виды:

• алюминиевый является легким и стойким к повреждениям материалом, не подвергающимся коррозии и сохраняющим привлекательный внешний вид в течение долгого периода времени;
• бетонный сайдинг доступен по цене, а также используется для облицовки зданий из кирпича или натурального камня;
• виниловые панели считаются наиболее популярными, так как отличаются высокой пластичностью, привлекательностью, легкостью использования и долгим сроком службы;
• металлический сайдинг считается сложным в установке, но при этом получается долговечное, прочное и надежное покрытие.

Конкретная разновидность материала выбирается непосредственным владельцем строения, для чего учитываются его предпочтения и имеющиеся финансовые возможности.

Расчет материала

Перед креплением сайдинга обязательно осуществляется расчет нужного количества материала. Процедура требуется, чтобы изначально приобрести нужное число панелей. В этом случае процедура установки будет выполняться без каких-либо заминок. Если в середине работы окажется, что не хватает панелей, то может возникнуть ситуация, когда в магазине просто не останется материала, поэтому придется ждать доставки.

Процедура расчета делится на несколько этапов:

• измеряется длина стены строения, чтобы определить, нужно ли будет резать панели;
• определяется высота стен, которая обычно не превышает трех метров в одноэтажном здании;
• производится расчет общей площади здания;
• вычитаются из полученного значения параметры оконных и дверных проемов;
• рассчитывается количество панелей, необходимых для монтажа.

Материал нужно покупать с небольшим запасом, составляющим примерно 10 % от полученного значения. Это обусловлено тем, что в процессе работы всегда существует вероятность, что будут разрушены панели в результате неаккуратного обращения. Особенно это относится к ситуации, когда нужно резать элементы.

Подготовка к работе

Даже если человек раньше не выполнял работу по облицовке стен здания сайдингом, он все равно может справиться с ней. Для этого желательно изучить пошаговую инструкцию монтажа сайдинга своими руками. Начинается процедура с подготовительных работ, для чего реализуются следующие действия:

• приобретается нужное количество материала;
• подготавливается инструмент, необходимый для выполнения работы;
• устанавливаются леса, позволяющие выполнять процесс монтажа на любой высоте;
• принимается решение о том, будут ли использоваться услуги строительной бригады. Профессионалы за свою работу запрашивают около 70 % от стоимости купленного строительного материала.

Современные строительные инструменты обладают значительной стоимостью. Поэтому для экономии денежных средств можно взять нужные напрокат.

Подготовка инструментов

Если человек интересуется тем, как правильно собрать сайдинг, то он должен подготовить для этих целей специализированные инструменты. К ним относится:

• угловая шлифовальная машинка;
• шуруповерт;
• ножовка, предназначенная для работы с металлическими изделиями;
• строительный уровень и обычная рулетка;
• перфоратор;
• молоток и ножницы для резки металла.

С помощью ножниц обеспечивается разрезание сайдинга на отдельные части. Работать с этим инструментом довольно сложно, поэтому при наличии возможностей целесообразно воспользоваться дисковой плитой.

Подготовка поверхности

Крепление сайдинга должно осуществляться только после подготовки непосредственного основания. Если дом сделан из кирпича, то не нужно выполнять какие-либо сложные подготовительные работы. Но если облицовка выполняется для деревянного строения, то реализуются следующие действия:

• проверяется состояние деревянных стен, так как если имеются подгнившие участки, то они оперативно устраняются;
• все стены обрабатываются антисептиком;
• устраняются разные декоративные предметы и выступающие части.

Благодаря использованию обрешетки можно скрыть разные дефекты и неровности строения, что считается неоспоримым преимуществом данной отделки.

Утепление стен и монтаж обрешетки

Наиболее часто осуществляется монтаж сайдинга с утеплением, так как этим способом можно не только улучшить внешний вид жилого строения, но и повысить его теплоизоляционные параметры. Укладка утеплителя производится одновременно с монтажом обрешетки. Поэтому после подготовки выполняются следующие действия:

• по краям сооружения устанавливаются профили;
• они выставляются с помощью строительного уровня, так как иначе будут образованы перекосы и неровности, не позволяющие получить качественную и надежную отделку строения;
• монтаж осуществляется с помощью стандартных профилей, применяемых в процессе создания конструкций из гипсокартона;
• по нитке производится установка остальных профилей;
• расстояние между отдельными элементами должно составлять около 40 см, но иногда для экономии денежных средств данное расстояние увеличивается до 60 см;
• между хорошо закрепленными профилями укладываются теплоизоляционные материалы, причем наиболее часто для этих целей выбираются плиты из минеральной ваты;
• далее прикрепляется гидроизоляционный материал;
• осуществляется проверка полученной конструкции с помощью правила, а если выявляются перекосы или иные проблемы, то они оперативно устраняются.

Только после вышеуказанных этапов начинается непосредственный монтаж сайдинга. Предварительно придется разрезать панели при необходимости, для чего можно пользоваться ножницами по металлу или дисковой плитой.

Монтаж облицовки

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками является довольно простой, поэтому, даже если владелец строения не обладает опытом в этой сфере деятельности, он может справиться с поставленной задачей. Процесс делится на следующие этапы:

• начинается отделка с создания нижней полосы;
• важно оставлять зазор между нижними частями планки и отмосткой здания, поэтому не допускается, чтобы планка прикасалась к грунту;
• крепится сайдинг с помощью оцинкованных гвоздей;
• между полосами нужно оставлять небольшой зазор, равный около 5 мм, так как материал обладает уникальной способностью расширяться при изменении температуры;
• фиксация к обрешетке выполняется таким образом, чтобы гвозди не были забиты до самого конца, поэтому между шляпкой и панелью должен оставаться зазор в 2 мм;
• расстояние между крепежными элементами должно составлять около 35 см;
• фиксация каждой планки производится только после того, как она будет соединена с соседней планкой с помощью специальных замков, имеющихся в каждой панели.

Как только будет полностью готовая нижняя полоса, можно приступать к креплению следующих полос, для чего учитываются те же правила. Поэтому разобраться в том, как правильно монтировать сайдинг, не составит труда.

Установка внешних углов

Монтаж внешнего угла позволит не только создать прочное, но и красивое внешнее покрытие. Он скрывает стык между двумя планками. Наружный монтаж сайдинга и фурнитуры должен выполняться сразу, чтобы в будущем не возникала необходимость снова возвращаться к данной работе. Поэтому после монтажа всех планок выполняется установка внешнего угла с учетом следующих требований:

• нижняя часть должна быть ниже панели сайдинга примерно на 10 мм;
• верх должен доходить до карниза;
• крепится внешний угол дюбелями, расстояние между которыми составляет примерно 25 см;
• если нужно скрыть торцевую часть, то заглушки можно сделать своими руками, для чего отрезается небольшая часть от J-полосы.

Если следовать правильной технологии монтажа сайдинга, то получается долговечное, надежное и привлекательное внешнее покрытие.

Рекомендации специалистов

Если человек, не обладающий опытом работы в этой сфере деятельности, принимает решение самостоятельно заняться установкой сайдинга, то он должен прислушиваться к совету опытных специалистов. Именно они объясняют, как выполняется монтаж сайдинга для чайников. К основным рекомендациям относится:

• монтаж выполняется снизу вверх;
• много внимания уделяется зазорам, которые обязательно должны иметься между отдельными планками, так как материал может расширяться во время дождя;
• если планируется не только улучшение внешнего вида фасада, но и повышение теплоизоляционных параметров, то после укладки утеплителя важно закрыть все плиты минеральной ваты или другого материала качественными гидроизоляционными пленками;
• планки можно устанавливать встык или с использованием специальных профилей;
• практически всегда требуется подрезать панели, для чего желательно пользоваться стандартной дисковой пилой, причем ее можно не только купить, но и взять в аренду;
• арочный J-профиль фиксируется без создания температурного шва, поэтому шляпки дюбелей забиваются плотно.

Если следовать вышеуказанным советам, то можно без проблем разобраться в технологии монтажа сайдинга. Так как не придется пользоваться услугами специалистов, то можно сэкономить крупную сумму средств. В результате получается долговечная и привлекательная отделка, поэтому даже старый дом будет выглядеть обновлено и красиво.

Какие допускаются ошибки?

Так как работа выполняется новичком, то существует вероятность, что будут допущены серьезные ошибки. К наиболее распространенным проблемам, которые возникают в процессе монтажа сайдинга, относятся:

• установка кривого каркаса, которая приводит к тому, что получается неровная и некрасивая отделка, причем для исправления такой ошибки придется полностью переделывать всю работу;
• полностью вбитые гвозди или перетянутые саморезы, за счет которых отсутствует деформационный зазор, необходимый при нагревании материала, поэтому такая проблема часто приводит к нарушению целостности отделки;
• плохо защелкнутые замки, имеющиеся в планках, часто становятся причиной разрушения отделки, так как во время нагревания панелей происходит размыкание замка и расхождение панелей;
• крепление сайдинга непосредственно на стену без использования обрешетки, причем эта технология обычно используется для обшивки каркасных домов, но это запрещено в местах с высокой влажностью, так как если не будет вентилируемого зазора, то будет появляться конденсат, приводящий к разрушению разных материалов;
• деревянное основание не покрывается антисептиком, поэтому древесина быстро начинает загнивать, а также образуется плесень, что приводит к разрушению стен под отделкой.

Вышеуказанные ошибки должны учитываться каждым человеком, который планирует заняться подобной работой. Это позволит предотвратить потерю времени и большого количества денежных средств на устранение нарушений.

Заключение

Любой человек может разобраться в том, как установить сайдинг. Процедура легко выполняется даже без наличия опыта в этой сфере деятельности. Достаточно только следовать актуальной инструкции, а также учитывать советы специалистов.

Предварительно нужно изучить ошибки и нарушения, допускаемые новичками, чтобы избежать негативных последствий неправильных действий.

Монтаж металлического сайдинга

Самая полная информация по теме: “монтаж металлического сайдинга” с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза

Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.

Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.

Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

Монтаж панелей с учетом теплового зазора

Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.

После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

• Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
• Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
• Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
• Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
• Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
• Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
• Пуансон. Делает крепежные отверстия.
• Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
• Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

Подсистема для металлосайдинга

Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.

Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить

Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.

Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.

Покрытие тщательно просушивается.

Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.

Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.

Крепление пеноплекса к стене

По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.

На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

Схема обрамления оконных проемов

Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

Металлический сайдинг – материал, который способен преобразить фасад любого здания. Он устойчив к капризам погоды и надежен. Благодаря многообразию цветовых решений материал поможет воплотить все ваши идеи и впишется в любой ландшафт. Кроме прочего, с сайдингом достаточно легко работать и при желании вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Саморезы необходимо располагать четко в центре отверстий в тридцати сантиметрах друг от друга. Расстояние между панелью и саморезами 1-1,5 мм. Также все отверстия для вывода труб, электропроводки и т. д. – делаются на 5 мм больше, что необходимо для выступающего элемента. Обусловлено это тем, что в ходе эксплуатации панели могут сжаться.

Панели сайдинга монтируют без натяжения, если работы выполняются летом, между панелью и жесткими элементами оставляют пятимиллиметровый зазор, зимой – десятимиллиметровый.

Для начала с фасада удаляются крепления водостоков, декоративные элементы, растения и другие детали, которые могут помешать выполнению монтажных работ. Конструкции стен, выполняющие несущие нагрузки, необходимо укрепить, подготовить к дополнительным нагрузкам, которые усилятся после закрепления металлических панелей. Слой непрочной штукатурки, если таковая имеется, сбивается со стен.

Разметка обрешетки выполняется только после выравнивания цоколя (или отмостки), для чего нужно измерить уровнем возможные перекосы. Если они обнаружатся, то учтите этот момент и нивелируйте отклонения, проводя установку каркаса.

Монтаж деревянной обрешетки

Обрешетка делается деревянной или металлической. Деревянная обрешетка обойдется дешевле, с ее монтировкой возникнет меньше трудностей, но не забывайте, что древесина поддается гниению и горению. Поэтому, если выбрали такой вариант, возьмите на заметку несколько рекомендаций:

• Бруски выбирайте размером 50 на 50 миллиметров
• Относительная влажность материала не должна превышать 14%
• Не игнорируйте защитную обработку антипиреновым и антисептическим составом

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Для монтажа металлической обрешетки под сайдинг можно использовать обычный гипсокартонный профиль или вентилируемый прогон, он обеспечит крепление панелей и создаст условия для вентиляции под облицовкой. В сравнении с деревянной, металлическая обрешетка не так сильно подвергается деформациям.

Зазор между деталями обрешетки варьируется в зависимости от особенностей здания, типа выбранных для облицовки панелей, стандартный шаг — 300 мм, максимальное увеличение до 500 мм. Обрешеточные рейки обязательно монтируются по нижнему и верхнему краям, на стыках стен, по угловым зонам.

Если планируете ставить панели вертикально, обрешеточные рейки располагайте горизонтально. И наоборот, горизонтальный монтаж сайдинга предполагает вертикальное размещение реек. Там, где есть примыкание (к дверным, оконным проемам) укладывается сплошная обрешетка.

Если работы производятся на кирпичной стене, следите, чтобы дюбели не приходились на кладочные швы. Нельзя высверливать крепежные отверстия в пустотелых блоках и кирпичах!

Укладывайте теплоизолятор максимально плотно, не допускайте деформации плит. Когда материал укладывается многослойно, стыки должны перекрываться. Закрепить утеплитель можно при помощи пластиковых дюбелей, на метр уйдет около 8 штук. Длина дюбеля должна превышать на 50 мм длину утеплительного материала. Изначально плиты монтируются временным креплением, после чего, убедившись, что правильно выполнили монтаж, можно сделать постоянное крепление, заменив поочередно крепежные элементы.

Все работы производите, придерживаясь ТБ, в перчатках респираторе, головном уборе скрывающем волосы.

Использование гидроизоляции гарантированно продлит срок службы облицовки, она оградит обрешетку из дерева от гниения, металлическую от возможной коррозии. Защита от ветра призвана сохранять тепло, которое выгоняется потоками ветра. Рынок стройматериалов предлагает материалы, обладающие одновременно степенью защиты от ветра и воды.

Такими качествами обладает супердиффузионная мембрана. Чтобы сохранить возможность выхода пара из внутренних помещений нужно оставлять зазор между супердиффузионной мембраной и сайдингом. Подобный зазор формирует каналы одноконтурной вентиляции, он должен составлять 3-4 см. На теплоизоляцию мембрана монтируется без зазора, это способствует отводу пара и конденсатов от утеплителя. Можно также воспользоваться обычной гидроизоляционной пленкой, в таком случае потребуется двухконтурная вентиляция, зазор в данном случае необходим также между изоляцией от воды и утеплителем.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

К деревянной обрешетке гидроизоляционную пленку можно без труда прикрепить степлером, к металлической обрешетке – двусторонним скотчем. Эффективнее всего выполнять горизонтальный монтаж с десятисантиметровым перехлестом.

Облицовочные работы включают в себя установку начальных планок, они размещаются нижней облицовочной зоне, примыкают к отмостке или цоколю, на 4 см выше этой линии делается идеально ровная горизонтальная разметка мелом. Верхний край вашей начальной планки монтируется так, чтобы он совпадал с разметочной линией. Зазор между соседствующими начальными планами делайте шестимиллиметровым, чтобы при скачках температуры сайдинг не деформировался, сужаясь и расширяясь. Также вам нужно установить завершающую планку, она ставится вплотную к карнизу. Монтаж сайдинга вокруг окна и двери делается следующим образом: доборные элементы крепят непосредственно к раме окна или двери.

Доборные элементы для металлического сайдинга

Начинайте установку с тыла здания и продвигайтесь к лицевой части. Прежде всего, нужно смонтировать облицовочный материал в угловых зонах, в местах примыканий. Каждая панель фиксируется, привинчиваясь саморезами к обрешетке. Начинайте закреплять с середины листа и двигайтесь к краям. Прикручивайте саморезы в центр перфорации, шагом берите в 30 см.

Если верхний лист сайдинга подходит по размеру, обрежьте его спецперфоратором на расстоянии 6 мм от среза сделайте зацепки, заведите лист под завершающую планку, защелкните в нижнюю панель. Панели последующих рядов защелкиваются в замок предшествующих рядов.

Цена сайдинга для обшивки дома весьма вариативна в зависимости от качества материала и производителя. В среднем лист обойдется вам в 400 р, речь идет о добротном материале, который прослужит достаточно долго.

Технология монтажа металлического сайдинга не является чрезмерно сложной, выполнять монтаж можно самостоятельно, с помощью домочадцев, друзей, не привлекая к процессу профессиональных строителей. Дом, облицованный красивыми панелями, существенно преображается, приятно осознавать, что такие перемены произошли благодаря вашим усилиям.

Сайдинг используется для внешней отделки любых домов. Тем не менее, обшивка деревянного дома сайдингом может иметь свои минусы. Например, со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки, сайдинг, соответственно, тоже поведет. Не смотря на это, сайдингом часто обшивают старые деревянные дома. Специалисты советуют использовать для таких домов виниловый или деревянный сайдинг. Рекомендуем узнать про все виды сайдинга для обшивки дома здесь. Статья поможет определиться с тем, какой сайдинг выбрать.

Установка металлического профиля под сайдинг своими руками.

Монтаж сайдинга на металлический профиль.

В настоящее время металлосайдинг набирает большую популярность за счет того, что является материалом, способным обеспечить надежное, долговечное и износостойкое наружное покрытие для дома. Одними из наиболее ярких представителей этого направления, благодаря своему натуральному и эстетическому виду, считаются изделия, имитирующие бревно. Имея высокие показатели устойчивости к возможным воздействиям факторов внешней среды, представленный материал не требует регулярного ухода.

Актуальность использования такого изделия кроме всего прочего, обусловлена доступностью и простотой монтажа. В данной статье мы расскажем как выполнить монтаж металлосайдинга своими руками (под брус, бревно), дадим пошаговые инструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео.

Производство металлосайдинга

Сам материал изготовлен из обработанных полимерным составом оцинкованных стальных листов, имитирующих калиброванное бревно. Производство таких изделий основано на нанесении рисунка на профиль посредством технологии «Printtech» (фото-офсет), предусматривающей реалистичный, максимально приближенный вид, натурального окрашенного ствола дерева. На рынке металлосайдинг изобилует своей цветовой гаммой и отпускается в рулонах с шириной листа 188 мм, высотой профиля 31 мм и длиной от 80 до 800 см.

Любая строительная операция и тип материала предусматривают использование индивидуального инструмента и комплектующих элементов. В нашем случае для осуществления намеченных планов потребуется подготовить следующий инструментарий и приспособления:

• оцинкованные саморезы с прессшайбой;
• дюбель-гвозди;
• строительный уровень и рулетка;
• болгарка или ножницы по металлу;
• шуруповерт или дрель с набором бит и сверл;
• стремянка.

Важную эстетическую функцию в отделке дома металлосайдингом играют доборные детали: внутренние и внешние уголки, откосы, стыковочные планки, стартовые и финишные направляющие, использование которых позволяет придать сооружению общую завершенность и опрятный внешний вид.

Каждому человеку перед выполнением строительных работ будет полезно изучить такие понятия, как инструкция по монтажу и практические советы профессиональных мастеров, на основании которых в дальнейшем будет осуществляться пошаговая сборка.

Для того чтобы приступить к монтажу металлосайдинга, прежде всего, предстоит провести анализ поверхности, на которую будет осуществляться последующее крепление, и удостовериться в ее прочности и надежности. Реализация поставленной задачи достигается посредством визуального осмотра стен на предмет наличия сторонних предметов, плесени или отслоившихся слоев штукатурки, в случае выявления которых следует осуществить их извлечение и провести финишную обработку.

В противном случае некачественная подготовка отделочной поверхности может поспособствовать дальнейшей деформации листов и их разрушению, что повлечет проведение ремонта и денежные затраты.

Определившись с материалом, перед тем перед осуществлением фиксации кронштейнов, следует очистить стены и нанести на них разметку. Первоначально, воспользовавшись метлой или веником, необходимо смести остатки пыли и грязи с будущей поверхности. При этом для упрощения доступа нелишним будет воспользоваться стремянкой или лесами. Кроме этого, представленные приспособления пригодятся и в дальнейшем, при осуществлении монтажа облицовочных листов.

Закончив с этим мероприятием, надлежит расчертить будущую поверхность горизонтальными и вертикальными линиями на расстоянии 50–70 см относительно друг друга, при этом точки пересечения этих направляющих впоследствии станут местами размещения кронштейнов.

Правильная разметка – залог долговечной и ровной отделки, поэтому к ее нанесению стоит подходить с особой тщательностью, не забывая при этом пользоваться строительным уровнем и каждый раз вымерять одинаковые промежутки.

Размещение кронштейных подпорок

Монтаж кронштейнов осуществляется по периметру всей поверхности снизу доверху, учитывая ряд важных моментов:

• крепление осуществляем в зависимости от типа отделываемой поверхности посредством 40-мм саморезов или анкерными болтами;
• приступаем к размещению соединительных планок – как правило, эти изделия состоят из перфорированных металлических листов, содержащих сквозные просечки заданных размеров и расположенных в определенной последовательности; в нашем случае, поскольку планируется размещение металлосайдинга под бревно, направляющие профили располагаем вертикально и крепим к кронштейнам посредством саморезов 4,2×16 мм;
• установка направляющих осуществляется, таким образом, чтобы между ними оставался зазор не менее 10 мм;
• по периметру окон и дверей дополнительно монтируем направляющие планки;
• по углам сооружения монтаж профиля осуществляется с учетом последующей фиксации угловых планок.

Безусловно, альтернативой металлическим кронштейнам могут с легкостью выступить деревянные бруски, стоимость которых в разы меньше, однако изделия из металла обладают рядом существенных преимуществ, исключающих последующую деформацию поверхности и обеспечивающих надежное функционирование.

В варианте размещения сайдинга с утеплителем, плиты выбранных материалов размещаются вплотную друг к другу без дополнительных зазоров. В случае выполнения нескольких слоев защитного слоя плиты устанавливаются в разбежку стыков. С наружной стороны располагается ветрозащитная мембранная пленка и осуществляется крепление всех слоев при помощи тарельчатых дюбель-гвоздей. При монтаже этого элемента важно выдерживать расстояние между утеплителем и сайдингом, которое должно быть в пределах 25–30 мм.

Схема утепления

Еще один вариант утеплителя – базальтовая вата. Названный материал выпускается в рулонах, что значительно упрощает процедуру монтажа. Кроме этого, в отличие от пенопласта, который является самым дешевым видом утеплителя, сырье из базальта позволяет поверхности «дышать», обеспечивая необходимую вентиляцию.

Особенно актуален этот материал при отделке деревянного дома, поскольку именно древесине необходимо регулярное проветривание во избежание появления улиток, плесени и грибка.

Монтаж облицовки

Это мероприятие начинается с момента размещения стартовой планки, которая является началом и точкой отсчета последующей установки сайдинговых панелей. При ее фиксации важно пользоваться строительным уровнем и тщательно вымерять каждый миллиметр, поскольку малейшее отхождение от вертикали может в дальнейшем привести к искривлению всей облицовочной поверхности.

Металлосайдинг под дерево

Листы крепим посредством металлических скоб, шурупов и саморезов в зависимости от имеющихся расходных материалов. При размещении панелей не следует их плотно устанавливать относительно друг друга, а необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, что обеспечит последующий подгон установленных поверхностей.

Как правило, монтаж сайдинга типа «блок хаус» начинают осуществлять от центра, постепенно передвигаясь к углам сооружения. В местах соприкосновения устанавливают промежуточные планки, а также внешние и внутренние уголки. В завершение фиксируется финишная планка, и общий фасад дома становится похожим на «натуральный сруб».

Как можно увидеть, монтаж сайдинга из металла под бревно – результативный и относительно доступный способ выполнить неповторимый утепленный и эстетичный фасад. В случае правильного осуществления всех операции, этот материал будет функционировать на протяжении существенного периода времени и предохранять ваш дом от пагубных воздействий внешней среды.

В этом видео вы сможете узнать о тонкостях монтажа металлосайдинга:

На схемах изображены детали монтажа металлосайдинга:

Доборные элементы

Доборные элементы металлосайдинга

Элементы сайдинга

Инструкция по монтажу

Конструкция металлосайдинга

Крепление

Отделка окон сайдингом

Схема монтажа сайдингом

Схема облицовки

Монтаж металлосайдинга – пошаговая инструкция по установке своими руками

Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.

Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

Монтаж металлосайдинга своими руками

• краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

• ножницы по металлу или пила по металлу;

• перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
• пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
• шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
• молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
• заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
• насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;

• строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
• отвес;
• угольник;

• защитные очки;
• строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.

Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»

Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.

Установка производится в таком порядке:

1. стартовая полоса;
2. сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
3. монтаж рядовых полос;
4. монтаж простых углов и Н-соединителя.
5. установка софита.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.

Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

Стартовая планка Стартовая планка

Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.

Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.

Для металла он составляет 1,9х10 -5 / o C, а для поливинилхлорида (50)·10 -6 /°C.

Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.

2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя

Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.

Н-соединитель сложный Н-соединитель сложный

Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке

Установка Н-соединителя и сложных углов

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.

Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива

Планка откоса или наличник Планка откоса или наличник

Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.

Крепеж метиза Крепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.

Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.

Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.

Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.

Планка финишная Планка финишная

Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.

Н-соединитель простой, накладная планка или нащельник Н-соединитель простой, накладная планка или нащельник

Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.

Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.

Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.

Софит без перфорации Софит без перфорации

Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).

Виды соединений представлены на рисунке.

Виды соединений металлосайдинга

Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.

Металлический сайдинг бревно Металлический сайдинг бревно Монтаж металлосайдинга под бревно

Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.

Монтаж металлосайдинга – устройство углов

Металлический сайдинг брус Металлический сайдинг брус Монтаж металлосайдинга под брус

Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям

Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление

Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 44

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа :

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести :

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Руководство по установке – Westman Steel

Ниже приводится базовое пошаговое руководство по установке стальной кровли и сайдинга Westman Steel.

ШАГ 1: Контрольный список материалов

Перед запуском необходимо убедиться, что все детали под рукой.

Разложите свой материал в соответствии с кровлей, боковыми стенками, торцевыми стенками, листами раздвижных дверей, накладками и крепежными деталями и поместите их в удобном месте, ближайшем к месту их нанесения.

Убедитесь, что используете лист правильной длины в нужном месте, и будьте осторожны, чтобы перед установкой установить или закрепить листы от элементов и все время наматывать. См. Прилагаемые рекомендации по хранению.

В зависимости от области применения перед облицовкой необходимо установить некоторые планки, поэтому во избежание задержек убедитесь, что у вас есть то, что вам нужно.

ШАГ 2: Установите обшивку крыши, оклад и стальную подкладку Westman

Примеры обшивки и отделки, использованные в этом руководстве, являются только репрезентативными для доступных продуктов и могут не быть рекомендованы для определенных применений.Пожалуйста, позвоните нам за советом или указанием, если это необходимо.

Несмотря на то, что использование отделки необходимо для обеспечения водонепроницаемости здания, некоторые отделки не являются обязательными и могут использоваться для улучшения внешнего вида. Следующие ниже инструкции по установке относятся к моделям и накладкам, которые либо устанавливаются перед облицовкой (перед нанесением), либо устанавливаются после облицовки (после нанесения).

Определите, какой тип вы приобрели, и выполните соответствующую процедуру установки.

(a) Облицовка фронтона (перед нанесением):
Чтобы установить обшивку фронтона, установите детали на место, закрепив (с максимальным расстоянием 36 дюймов) как верхний, так и нижний клыки гвоздями.Если используется этот тип облицовки, важно правильно уплотнить (обычно используется герметизирующая лента) и закрепить лист облицовки вдоль фронтона, чтобы предотвратить попадание воды под лист в здание.

(b) Отделка карниза (перед нанесением):
Отделка карниза устанавливается перед листами крыши.
Там отделка карниза покроет настенное покрытие, определит глубину стеновых панелей (например, 3/4 ″) и закрепит верхний выступ гвоздя обшивки карниза, чтобы оставить место для стеновых панелей плюс зазор 1/8 ″.Используйте не менее трех крепежных элементов на каждые 10 футов 6 дюймов обрезки.

(c) Угловые и коньковые коробки (при необходимости):
Угловые и коньковые коробки являются дополнительными элементами и устанавливаются после того, как будут установлены обшивки карниза и фронтона. Следуйте инструкциям производителя.

(d) Облицовка мансардного окна и долины:
При необходимости установите обшивку впадины, как показано. Важно, чтобы облицовка ендовы поддерживалась обшивкой или блокировкой по всей ее длине. Без этой опоры рама не будет лежать толстой, и будет невозможно сделать водонепроницаемую изоляцию между листом крыши и фальш-облицовкой.

Размер и форма ендовы различаются от крыши к крыше. Для крыши с низким уклоном может потребоваться ендовы шириной 36 дюймов, тогда как для крыши с более высоким уклоном может потребоваться только один шириной 24 дюйма. Листы кровли следует обрезать под углом, чтобы учесть уклон ендовы. «W» долина более эффективна для отвода воды с крыши, чем «V» тип. Необходимо следить за тем, чтобы закрыть ребра облицовки, чтобы вода не скапливалась под листом.

Оклады там, где слуховое окно встречается с основной площадью крыши, можно выполнить с помощью стального кровельного экрана Westman Steel Roof Shield, который является крышкой слухового окна из EPDM, разработанной для этого применения (показано как оклад на месте ниже).Подробные сведения об установке для этого можно найти в конце данного Руководства по установке. Заглушку мансардного конька необходимо обрезать и установить под основные листы крыши.

(e) Мембрана:
Когда кровля из листовой стали устанавливается поверх обшивочного материала, такого как фанера, в некоторых регионах и некоторых применениях обычной практикой является установка синтетической подкладки или отслаивающей и приклеивающей мембраны на части площадь крыши. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим представителем Westman Steel для получения рекомендаций.

ШАГ 3: Листы крыши

(a) Первым делом проверьте прямоугольность крыши. На углу, где встречаются карниз и фронтон, отмерьте восемь футов вдоль прогона карниза и сделайте отметку. Затем отмерьте шесть футов по краю фронтона от карниза и сделайте еще одну отметку. Измерьте расстояние между двумя отметками. Если он ровно десять футов, у вас квадратная крыша в этом углу. С помощью этой процедуры проверьте все углы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ. В следующих инструкциях предполагается, что крыша квадратная.Если крыша не квадратная, можно использовать два метода коррекции в зависимости от степени серьезности. Если отклонение не слишком велико, его можно скорректировать постепенно, лист за листом, используя допуски в боковых нахлестах листов. Для неквадратных крыш лист вдоль фронтона можно обрезать по длине в тон. Применяемая после отливки фронтона используется для уменьшения визуального воздействия обрезанного листа.

(b) Определите правильный нахлест шва и правильное расположение винтов для крепления листов к зданию.

ПРИМЕЧАНИЕ. При ходьбе по крыше не наступайте на ребра. Шагните туда, где есть прогоны, и проследите за застежками вверх или поперек.

(c) Чтобы поднять кровельные листы на крышу, приложите доску или лестницу к облицовочной доске и наклонитесь к земле как можно дальше от здания. Используя тиски и веревку, потяните листы вверх по доске на крышу. Этот метод не подходит для длинных листов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ветреные дни необходимо проявлять особую осторожность, чтобы лист не сморщился или не вышел из-под контроля.Работайте безопасно.

(d) Начните с карниза на конце здания, наиболее удаленном от преобладающих ветров. Вытяните лист примерно на 1 дюйм за край фронтона и на 1–2 дюйма за карниз.

(e) Лист внахлест заканчивается минимум на 6 дюймов. Перекрытие торцов листов должно производиться только на прогонах для поддержки. Разложите листы один за другим от карниза до конька перед тем, как начать второй ряд (ниже). Не закрепляйте открытую сторону перед началом следующего ряда. За исключением больших зданий, цельный лист будет простираться от карниза до конька, не требуя перекрытий.

(f) Проверяйте выравнивание листов через каждые четыре-пять рядов, нанося мелом прямоугольную линию до карниза.

(g) Оставьте необходимое пространство на коньке для обеспечения вентиляции.

ШАГ 4: Установите заглушку конька

Существует несколько вариантов заглушки конька и вентиляции. При вентиляции необходимо оставить достаточно места в верхней части кровельного покрытия, чтобы обеспечить достаточный проем, как указано производителем.

(a) Нанесение мелом коньковой накладки с обеих сторон крыши.

(b) Установите закрывающие полоски / вентилируемые закрывающие полоски в зависимости от применения вдоль меловой линии с помощью клея.

(c) Поместите колпачок конька или вентиляционные отверстия / колпачок конька с отверстиями сверху и закрепите через верх выступа облицовки и через закрывающую планку. Для вентиляционных отверстий / вентилируемой крышки гребня убедитесь, что крышки не закрывают дренажные отверстия.

(d) Для стандартной гребневой заглушки заделайте перекрывающуюся часть и поместите следующую гребневую заглушку сверху, повторяя вышеуказанные шаги.

(e) Для вентиляционных отверстий и вентилируемой крышки конька они должны быть закреплены через ребра листов крыши, и между крышкой конька и концевыми выступами вентиляционных отверстий должен быть нанесен большой валик уплотнения.) Для выступа длиннее, чем длина одного вентиляционного отверстия (обычно 10 футов), соедините два вентиляционных отверстия вместе с выступом соединителя внизу в месте соединения. Вентиляционная и торцевая панели вставляются между двумя выступами на разветвителе соединителя. Торцевые панели используются при индивидуальной установке дефлекторов.

ШАГ 5: Облицовка фронтона (после нанесения)

Определенная облицовка фронтона устанавливается после установки листов крыши. Если вы используете этот тип отделки, ее следует установить в соответствии с прилагаемыми подробностями.

ШАГ 6: Установите опорную планку

(a) Измерьте длину обшивки боковой стены и прибавьте 1 дюйм, чтобы определить расположение опорной планки.

(b) Измерьте веер крепления основания.

(c) Вычтите (b) из (a).

(d) Используя размер, указанный в (c), нарисуйте мелом линию вокруг здания.

(e) Установите нижнюю скобу, совместив верхнюю часть выступа гвоздя с меловой линией. Закрепите накладку застежками через каждые 24 дюйма.

ШАГ 7: Другая отделка стен и окантовка

В зависимости от типа здания существует ряд других отделок и отделок, необходимых для закрытия различных проемов в стенах, таких как двери и окна.Ниже описаны некоторые из наиболее распространенных типов, как показано ниже. И здесь одни стеновые конструкции и наличники устанавливаются до облицовки стен, а другие устанавливаются после облицовки. Убедитесь, что вы знаете, какой тип вы используете.

(a) Внутренний угол: доступен для нанесения до и после нанесения.

(b) Внешний угол: доступен для нанесения до и после нанесения. Могут быть доступны другие варианты. Пожалуйста, спрашивайте.

(c) Перегородка фронтона: устанавливается после сайдинга торцевой стены, но перед сайдингом фронтона.Фронтонная перегородка не нужна, если листы торцевых стен обрезаны по скату крыши.

(d) Накладка косяка: Накладка косяка используется вокруг дверных проемов и устанавливается перед обшивкой стены.

(e) J-образный профиль: J-образный профиль для отделки дверей, оконных панелей или использования в качестве оконечной планки на стеновых панелях может использоваться во множестве различных применений.

(f) Гидравлический отлив: может использоваться над дверями и окнами, или как основание и облицовка коллектора.

ШАГ 8: Настенное покрытие

Установите защитное покрытие боковой стены и торца стены, начиная со стороны, противоположной первичному виду, обычно с задней стены здания.Это обеспечит наилучший внешний вид, так как перехлесты пленки будут вне поля зрения.

(a) Внутренний угол: доступен для нанесения до и после нанесения.

(b) Определите правильный нахлест шва и правильное расположение винтов для крепления листов к зданию.

(c) Начните укладывать защитную пленку на боковую стену в углу. Очень важно использовать уровень, чтобы отвесить стеновые листы перед их креплением.

(d) Проверьте нахлест шва, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

(e) Проденьте первые две застежки через пояс, чтобы удерживать лист на месте.

(f) Закрепите стеновые листы, правильно установив винты, убедившись, что листы имеют квадратную форму и ровно уложены.

(g) Продолжайте крепить листы стен вокруг здания, заканчивая фронтоном.

ШАГ 9: Конопатка и очистка

(a) Закупоривайте окна и двери для придания профессионального вида.

(b) После того, как облицовочные листы установлены, возьмите щетку с мягкой щетиной и подметите листы, чтобы удалить стальную стружку или другую грязь.

(c) Частицы стали, оставшиеся на облицовке, очень быстро ржавеют, часто оставляя пятна на лакокрасочном покрытии, создавая впечатление, что лист крыши заржавел.

(d) Грязь, оставшаяся на листах, удерживает влагу и ускоряет разрушение лакокрасочной системы.

Можно ли положить сайдинг поверх штукатурки? Полное руководство

Если вы хотите подъехать к своему дому и гордиться его привлекательностью, вы один из многих.

Но этот штукатурный сайдинг – это просто глазная лавка, которая каждый раз бросается в глаза.

Вы хотите обновить свой дом, и сайдинг поможет.

А можно ли облицевать штукатурку сайдингом?

Мы ответим на этот вопрос в этой статье и поделимся…

• Что предлагают специалисты по сайдингу
• Обычные варианты сайдинга на выбор; и
• Сделать сам или нанять профессионала

… так что вы можете наконец-то посмотреть на свой дом с гордостью.

Содержание

Можно ли облицевать штукатурку сайдингом?

Короче – да!

Лепнина снаружи может быть покрыта сайдингом для обновленного вида.

Однако, из-за процесса, который необходимо выполнить для надлежащего покрытия штукатурки, этот проект действительно должен выполняться только профессионалом.

Накладывать сайдинг поверх штукатурки – хорошая идея?

Многие домовладельцы стремятся изменить внешний вид своего лепного дома. При условии, что на внешней стороне штукатурки нет повреждений и трещин, нанесенных водой, укладка сайдинга поверх штукатурки не должна быть проблемой.

Однако если есть существующие проблемы, это может привести к большим проблемам для вашего дома в будущем.

Обратите внимание:

• Любые трещины на штукатурном сайдинге
• Пятна по углам окон
• Темные пятна на стыке стены и крыши
• Видимая плесень и грибок
• Водяные знаки или пятна на штукатурке

Elite Home Exteriors предлагает бесплатный осмотр и бесплатную замену сайдинга или смету установки для вашего дома – так что вы можете быть уверены до того, как начнете свой проект.

Преимущества облицовки штукатуркой

Дома из лепнины могут быть очень подвержены воздействию влаги и плесени.

Штукатурка также подвержена растрескиванию, что может привести к попаданию воды внутрь – открывая конструкцию вашего дома до гниения древесины.

Сайдинг

станет долговечной заменой и защитит ваш дом от непогоды.

Какие типы сайдинга лучше всего укладывать поверх штукатурки?

К счастью, вы не ограничены одним типом сайдинга, который заменит вашу внешнюю штукатурку.Вы сможете выбрать для себя лучший вид сайдинга.

Домовладельцы выбирают один из следующих популярных вариантов, которые обычно рекомендуются профессионалами:

1. Деревянный сайдинг
2. Сайдинг Hardie Board
3. Сайдинг виниловый
4. Металлический сайдинг

Вы можете выбрать, какой вариант сайдинга лучше всего подходит для вашего:

• Предпочтение стиля
• Бюджет; и
• Расположение

Прочтите, чтобы узнать больше о вариантах обновления внешнего вида вашего дома.

Укладка деревянного сайдинга на штукатурку

Внешний вид отделанного, окрашенного или загрунтованного и окрашенного сайдинга из настоящего кедра – давний фаворит домовладельцев.

Новый кедровый сайдинг доступен для всех типов сайдинга.

Следует учитывать, особенно в регионе Орегон / Вашингтон, что кедр и другой деревянный сайдинг имеют тенденцию к гниению быстрее. Влага попадает в сайдинг за потрескавшейся краской и конопаткой.

Если сайдинг из кедрового дерева плохо загрунтовать перед покраской, он быстро начнет пузыриться, пузыриться и отслаиваться.

Преимущества деревянного сайдинга

Сайдинг из кедрового дерева дает много преимуществ домовладельцам, выбравшим этот вариант сайдинга.

Деревянный сайдинг:

• Долговечен в элементах
• Может прослужить до 25 лет при надлежащем обслуживании
• Легко настраивается – можно морилку, грунтовать, и красить

Если вам нравится внешний вид деревянного сайдинга и он обеспечивает те преимущества, которые вы ищете, свяжитесь с Elite Home Exteriors, чтобы получить бесплатную оценку сегодня!

Укладка сайдинга Hardie Board поверх штукатурки

Фиброцементный сайдинг James Hardie часто используется для замены штукатурки снаружи.

В отличие от штукатурки, сайдинг Hardie не гниет, потому что это фиброцементный сайдинг.

Из-за одного только этого фактора это часто самый популярный вариант установки сайдинга.

Фиброцементный сайдинг:

1. Предназначен для исключительно хорошей работы в сырую круглогодичную погоду
2. Ударопрочный
3. Может прослужить десятилетий (обычно до 50 лет) при незначительном обслуживании

Преимущества сайдинга из фиброцементного композитного материала многочисленны:

• прочный
• Обеспечивает стойкий цвет
• Легко настраивается – выбирайте цвета или грунтованные варианты
• Может имитировать вид дерева

Преимущества сайдинга Hardie Board

Сайдинг Джеймса Харди – это умный и популярный вариант для облицовки внешней штукатуркой благодаря:

Компания James Hardie создала HardieZone System , чтобы гарантировать, что весь сайдинг Hardie будет выдерживать определенные погодные условия в разных регионах.

Сайдинг

HZ10, который включает в себя районы Портленда и Ванкувера, обслуживаемые компанией Elite Home Exteriors, разработан для обеспечения превосходных характеристик в областях, где есть:

• Сильный солнечный свет и сильный ветер
• Ураганы; и
• Буря

Сайдинг Hardie также спроектирован так, чтобы противостоять повреждениям от влаги, в том числе:

• Растрескивание
• Колка
• Гниение; и
• Отек

Еще одним преимуществом сайдинга Hardie является минимальное обслуживание, требующее всего трех вещей:

1. Ежегодная мойка электроэнергии
2. Уплотнение швов по мере необходимости; и
3. Новый слой краски через 25-35 лет

Помимо этих мелких задач, вы можете забыть о фиброцементном сайдинге после его установки.

С точки зрения воздействия на окружающую среду фиброцемент известен как один из самых экологически безопасных продуктов, доступных на рынке сайдинга.

Фактически…

Сайдинг

Hardie был признан «самым экологичным брендом сайдинга» по результатам опроса читателей Green Building Media шесть лет подряд.

Другие виды сайдинга для облицовки лепниной

Помимо сайдинга Hardie и деревянного сайдинга, есть еще несколько распространенных вариантов замены штукатурного сайдинга.

И виниловый, и металлический сайдинг имеют свои преимущества и соображения, которые следует взвесить, прежде чем двигаться дальше.

Мы рассмотрим их ниже.

Укладка винилового сайдинга на штукатурку

Виниловый сайдинг – это пластиковая панель, которая соединяется вместе и имитирует деревянный сайдинг.

Он изготавливается в основном из поливинилхлорида (ПВХ) и является популярным вариантом в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон.

Рекомендации по виниловому сайдингу

Виниловый сайдинг имеет ряд привлекательных преимуществ – в основном его доступность по цене.

Но следует также помнить о нескольких вещах:

1. Виниловый сайдинг не такой прочный и атмосферостойкий, как деревянный или фиброцементный композит (например, сайдинг Hardie).
2. Виниловый сайдинг не такой теплоизоляционный и ударопрочный по сравнению с другими вариантами сайдинга.

Вкратце…

Виниловый сайдинг – хороший вариант для домовладельцев с ограниченным бюджетом, но он не сможет обеспечить прочность и долговечность, как сайдинг Hardie или деревянный сайдинг.

Укладка металлического сайдинга на штукатурку

Поскольку металл (алюминиевый сайдинг) не набухает и не впитывает влагу, он является популярным выбором для домовладельцев, живущих в прибрежных районах с высокой влажностью воздуха.

Алюминиевый сайдинг:

• Не подвержен холоду
• Обеспечивает хорошую изоляцию
• Защищен от насекомых

Однако, как и в случае с большинством видов сайдинга, есть некоторые потенциальные «минусы», о которых следует помнить.

Рекомендации по металлическому сайдингу

В то время как металлический сайдинг может служить до 30-40 лет, он требует значительного ухода.

Ожидайте:

• Нужно перекрасить
• Обработка вмятин и царапин
• Проблемы с заменой сайдинга из-за проблем с подбором цвета

Как установить сайдинг поверх штукатурки: 5 шагов

Хотя самодельный ремонт – это обычная стратегия, к которой многие домовладельцы прибегают для экономии денег, установка сайдинга поверх штукатурки может оказаться сложной задачей для обычного человека.

Ниже мы расскажем, как установить сайдинг поверх штукатурки, но вы должны знать, что лучше оставить этот проект профессионалам.

Неправильная установка может привести к дальнейшему повреждению водой, утечке энергии и другим проблемам в доме.

Позвольте Elite Home Exteriors дать вам сдержанную привлекательность, которую вы ищете. Запросите бесплатный осмотр и смету установки сайдинга сегодня.

Этап №1: Ремонт штукатурки

Первое, что вам нужно сделать при установке сайдинга поверх штукатурки снаружи, – это подготовить стены.

Первоначально это означает оценку и устранение любых существующих повреждений, вызванных влажностью.

Затем вам нужно выровнять стену как можно лучше:

1. Соскабливание отслаивающихся или осыпающихся штукатурок из трещин; и
2. Заливка трещин строительным раствором

Не обращайте внимания на внешний вид, так как ваш новый сайдинг закроет все залатанные участки.

Шаг № 2: Установка полосок для мехов

При укладке винилового сайдинга или обшивки внахлест поверх штукатурки необходимо использовать планки для обшивки .

Эти длинные деревянные бруски обеспечивают стабильную поверхность для закрепления нового сайдинга.

Обязательно приобретите полосы (наиболее распространены полосы 2 на 4 дюйма) , сделанные из обработанной древесины, потому что любая влага, поглощенная штукатуркой, может передаваться на полосы обрешетки.

Поскольку большинство типов сайдинга крепятся через каждые 16 дюймов, вам необходимо установить планку обшивки там, где встречаются каждая из панелей сайдинга. Для этого вам понадобятся шурупы для дерева.

Для установки планок обрешетки:

1. Начните с предварительного просверливания отверстий в полосах обрешетки на расстоянии примерно восемь дюймов друг от друга.
2. Теперь, удерживая полосу на стене с штукатуркой, вставьте винты через отверстия в штукатурку.

Помимо каждых 16 дюймов, вам также потребуется установить планки для обшивки:

• Рядом с каждым окном
• По внешнему краю стен вашего дома
• Вокруг любых дверей

Это размещение поможет закрепить J-образный канал, кирпичную лепнину и концевые детали.

J-образный канал

обычно используется везде, где сайдинг встречается с существующими стенами, дверями, окнами и внутренними углами, чтобы скрыть обрезанные части и придать законченный вид.

Шаг 3: Установка изоляции

Если вы не хотите платить за электроэнергию руками и ногами, вам нужно будет утеплить свой дом.

После того, как вы закончили с планками обшивки, можно приступить к установке теплоизоляции.

Чтобы создать ровную поверхность для сайдинга, вам понадобится изоляция такой же толщины или немного меньше, чем у используемых полос обрешетки.

Например…

Полосы обшивки размером 2 на 4 дюйма на самом деле имеют толщину 1,5 дюйма (при установке плоско у стены), поэтому вам нужно установить изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 1,5 дюйма.

Используя жесткую изоляционную плиту, установите изоляцию между планками обрешетки по:

1. Обрезка каждого куска утеплителя так, чтобы он поместился между каждой планкой обрешетки
2. Приклеивание изоляции специальным клеем для штукатурки

Шаг №4: Установка сайдинга

Теперь, когда вы установили изоляцию, вы готовы увидеть, как ваше видение воплощается в жизнь.

Для установки нового сайдинга:

1. Начните с установки угловой, оконной и дверной обшивки.
2. Начиная с нижней части существующей оштукатуренной стены, установите каждую полосу сайдинга внахлест с предыдущей. Остановитесь и проверьте после установки каждого ряда, чтобы сохранить истинную горизонтальную линию.
3. Вставьте гвозди через каждые 16 дюймов, , но убедитесь, что они входят в планки обрешетки.
4. Поместите концы сайдинга непосредственно рядом с краем каждой стены, окна и дверной коробки.

При установке сайдинга обязательно измерьте каждый кусок сайдинга, чтобы уменьшить вероятность появления зазоров.

Шаг 5: Покраска сайдинга

После установки сайдинга можно переходить к последним, более поверхностным деталям проекта.

Выберите наружную краску на масляной или водной основе для завершения вашего нового сайдинга.

Поднимите свой дом на новый уровень с новым сайдингом от Elite Home Exteriors

Вместо того чтобы обращаться к Google и искать, « Можете ли вы положить сайдинг на внешнюю штукатурку ?» обращаются к экспертам Elite Home Exteriors.

Мы знаем, как установить качественный сайдинг, который придаст вашему дому новый свежий вид, который будет долгим.

Обслуживая районы Портленда и Ванкувера, мы здесь, чтобы помочь вам найти правильный вариант сайдинга для покрытия существующей внешней штукатурки.

Мы рассмотрим все возможные варианты и найдем тот, который лучше всего соответствует вашему стилю, бюджету и потребностям.

Свяжитесь с нами сегодня.

Установка солнечных панелей

: пошаговая инструкция по установке солнечных батарей

Самостоятельная установка солнечных панелей может быть экономически эффективным и полезным занятием; вы можете сэкономить значительную сумму денег, исключив подрядчиков из уравнения и гордясь своей собственной работой.

Однако для начинающего мастера по изготовлению солнечных батарей знание того, как устанавливать солнечные панели, может показаться сложной задачей. Не бойся! Независимо от того, рассматриваете ли вы систему с привязкой к сети или автономное решение, мы создали исчерпывающее пошаговое руководство по установке солнечных батарей, которое поможет вам на каждом этапе процесса установки солнечных батарей.

Планирование и безопасность установки солнечных батарей

Ключом к успеху любого проекта установки солнечных панелей является наличие четко составленного плана с мерами по обеспечению безопасности всех участников.

На самом деле, есть несколько вещей, которые вы можете сделать еще до того, как распаковать свою систему, чтобы убедиться, что процесс установки солнечной энергии проходит гладко от начала до конца. К ним относятся:

• Закупка материалов, которые не входят в комплект поставки (проводка, инструменты и т. Д.)
• Организованность при распаковке системы
• Проверка вашего груза на предмет отсутствия или повреждений
• Проверка правил безопасности при установке ваша система

Материалы для покупки

Наши пакеты включают оборудование и материалы, которые помогут вам в успешной установке.В дополнение к тому, что входит в наши пакеты, соберите дополнительное оборудование и материалы, необходимые для установки солнечных панелей, в том числе:

Электропроводка

На вашей электрической схеме будут указаны размер и длина провода, необходимого для вашего проекта. Попросите копию схемы подключения к исходным материалам в вашем местном хозяйственном магазине.

Соединительные коробки и соединители

• Используйте изолированные наконечники или другие одобренные соединительные устройства (без гаек для соединений постоянного тока).
• Все соединительные и соединительные коробки должны соответствовать требованиям к напряжению и силе тока для цепи, частью которой они являются.
• Коробки для установки вне помещений должны быть рассчитаны на использование вне помещений.
• Заземленные соединения обычно требуют необратимого соединения.

Пример: Необратимое соединение.

Выключатели переменного тока и вспомогательные панели

• Выключатели переменного тока необходимы для импорта / экспорта мощности переменного тока от вашего оборудования.
• Автоматические выключатели имеют несколько различных вариантов монтажа.Список совместимых опций см. На панели автоматического выключателя переменного тока.
• Выделенные субпанели часто используются для объединения солнечных цепей переменного тока. Субпанели не позволяют размещать в них выключатели нагрузки.
• Субпанели переменного тока должны иметь размер, достаточный для перекрытия мощности, поступающей от солнечных контуров.

Разъединители и предохранители переменного тока

• Для большинства систем требуется блокируемый предохранительный выключатель.
• Для обычного подключения, обеспечивающего обратную подачу питания в сеть, потребуется ручное отключение переменного тока без предохранителей.Это может быть включено в вашу систему – проверьте список деталей в вашем бланке предложения / заказа.
• Для подключения ответвителя на стороне сети потребуется ручное отключение переменного тока с предохранителем. Предохранитель обеспечивает необходимую защиту цепи от сверхтока.
• Разъединители переменного тока должны устанавливаться снаружи, обычно в пределах 10 футов или в прямой видимости от вашего основного счетчика счетов. Для получения подробной информации о требованиях к трудоустройству обратитесь к своему AHJ (уполномоченный орган).

PV-счетчики

• Если вы устанавливаете сетевую систему, вашему коммунальному предприятию может потребоваться специальный PV-метр для измерения продукции, поступающей от солнечной батареи.
• Во многих случаях вам просто нужно установить гнездо или основание счетчика. Коммунальная компания установит лицевую панель счетчика, как только вы получите разрешение на активацию системы.
• Обратитесь в вашу коммунальную компанию для получения списка одобренных розеток для счетчиков.

Пример: PV-метр Itron.

Трубопроводы и измерители

• Согласно требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс), перед тем, как покинуть массив, проводка солнечных батарей должна быть переведена в кабелепровод. Если не указано иное, требуется EMT (электрическая металлическая трубка).
• При необходимости вы можете использовать кабелепровод большего диаметра, чем указано, для облегчения прохождения проводов. Никогда, не используйте кабелепровод меньшего диаметра, чем указано в ваших планах.

ЕМТ и кабелепровод ЛОР

ЕМТ – это тонкостенная жесткая дорожка качения, которую необходимо заземлить. Его почти всегда делают из стали. ЕМТ следует использовать, если местные власти не одобрили кабелепровод от ЛОР для вашего проекта.

ENT – неметаллическая гибкая дорожка качения, которую не нужно заземлять и которую можно согнуть вручную.ЛОР более экономичен и с ним легче работать, но это не допускается большинством строительных норм.

Пример: Электрометаллические трубки (EMT).

Монтажные материалы

Монтаж на земле – для монтажа на земле требуется бетон, опалубка и 2- или 3-дюймовые механические трубы. Поскольку доставка этих материалов обходится дорого, дешевле покупать их на месте. В вашем отчете по стеллажам будет указано общее количество погонных футов трубы и кубические ярды бетона, необходимые для проекта.

Вам также понадобятся пиломатериалы, чтобы построить каркас, чтобы удерживать трубы на месте, пока бетон застывает. Это полезное руководство от IronRidge объясняет, как это работает. Раздел о наземном креплении данного руководства по установке солнечных панелей также содержит дополнительную информацию о строительстве подконструкции.

Крепление на крышу – Купите несколько тюбиков кровельного герметика для предотвращения утечек и повреждений ветром. Убедитесь, что у вас есть герметик, подходящий для вашего кровельного материала.

Также подумайте о покупке хорошей дрели, если у вас ее нет.Вы будете использовать длинное сверло 1/8 дюйма и головку глубиной 7/16 дюйма для стопорных болтов.

Пример: Кровельный герметик Henry. Выберите герметик, предназначенный для работы с вашим кровельным материалом.

Распаковка

После того, как ваша система прибудет, есть 24-часовое окно с момента доставки для подачи претензий по доставке в Unbound Solar. Немедленно распакуйте вашу систему, чтобы проверить ее на предмет повреждений или недостающих частей.

• Найдите чистое открытое место, где вы можете распаковать и осмотреть свое оборудование.
• Поместите незакрепленные детали в закрывающиеся пластиковые пакеты и промаркируйте их, чтобы они не потерялись.
• Проверьте содержимое посылки по упаковочному листу, чтобы убедиться, что все там есть.
• Если есть какие-либо отсутствующие или поврежденные элементы, сделайте фотографии для справки и немедленно свяжитесь с Unbound Solar, чтобы решить проблему.
• Если вы не планируете устанавливать сразу, поместите аккумуляторы в зарядное устройство как можно скорее. Батареи могут выйти из строя, если они будут оставаться без зарядки в течение длительного периода времени.
• Если вы купили микро-инверторы или оптимизаторы мощности, сохраните всю документацию с наклейками или QR-кодами. Они будут использоваться для создания карты массива позже, чтобы вы знали, какой блок управляет какой панелью.

Организованность при распаковке может упростить установку.

Соображения безопасности

Поскольку установка солнечных батарей связана с подъемом тяжестей, электромонтажными работами и, возможно, лазанием по крыше, безопасность всегда должна иметь приоритет . В конце концов, что хорошего в новой солнечной системе, если вас нет рядом, чтобы воспользоваться ее преимуществами?

Воспользуйтесь нашим руководством по установке солнечных панелей, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим на протяжении всего процесса установки.

Защитное снаряжение

Солнечное оборудование может вызвать порезы, царапины, порезы, выбоины и колотые раны. Используйте подходящее оборудование и не забывайте делать перерывы, чтобы не переутомиться.

• Всегда используйте защитные очки, перчатки и обувь с закрытым носком.
• Снимите все металлические украшения, включая часы.
• При замешивании бетона надевайте длинные рукава, чтобы не обжечься. Для кровельных работ используйте кровельный анкер и ремни безопасности.

Защита от падения (крепления на крыше)

При установке системы крепления на крыше защита от падения требуется каждый раз, когда вы или ваши помощники находитесь на крыше.

• Установить кровельные анкеры.
• Каждый раз, когда вы находитесь на крыше, используйте привязные ремни безопасности, прикрепленные к анкеру.
• Ботинки для установки на крышу с плоской подошвой могут помочь лучше удерживать черепицу, черепицу или металл.
• Рассмотрите возможность аренды строительных лесов и / или стрелового подъемника, чтобы облегчить людям и оборудованию подъем на высоту.
• Помните о погодных условиях, которые могут временно сделать работу на крыше небезопасной.

Ремень безопасности , как этот от Super Anchor, обеспечивает дополнительный уровень защиты во время работы на крыше.

Безопасность копания (наземное крепление)

Даже если ваши ноги прочно стоят на земле, опасность все равно может существовать.Если вы устанавливаете панели на землю, обязательно соблюдайте следующие меры безопасности.

• Позвоните в местные органы власти перед началом любых работ по земляным работам, чтобы избежать попадания в подземные газовые или электрические линии.
• Если вы используете автобетоносмеситель, не проезжайте через канализационные сети или канализационные сети, а также избегайте низко висящих линий электропередач или телефонных линий
  .
• Избегайте контакта с влажным бетоном, так как это может вызвать едкие ожоги на голой коже. Надевайте перчатки, защитные очки и носите одежду с длинными рукавами.
• Используйте респираторную маску N-95 при замешивании собственного бетона, чтобы избежать вдыхания вредных химикатов.
• Если вы используете тяжелое оборудование, пройдите обучение работе с ним или попросите опытного оператора на месте.

Если вы смешиваете бетон самостоятельно, наденьте респираторную маску N-95, чтобы избежать вдыхания небезопасных химикатов.

Электробезопасность

• Снимите все металлические украшения, включая часы.
• Держите под рукой мультиметр.Перед тем, как продолжить, проверьте проводники и терминаторы, чтобы убедиться в наличии нулевого напряжения.
• Убедитесь, что все провода зачищены и / или правильно заделаны с помощью динамометрического ключа / отвертки при необходимости.
• Прокладывайте провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут повредить провод.

Держите под рукой мультиметр, чтобы убедиться в отсутствии напряжения, прежде чем приступить к работе с системой.

Безопасность при тяжелом подъеме

• Спланируйте свой подъем; знайте, что вы двигаетесь и куда, прежде чем поднимать.
• Попросите двух или более человек нести панели при сильном ветре, чтобы избежать несчастных случаев.
• Убедитесь, что ваша опора устойчива.
• Поднимайте ноги, приседая, чтобы не увеличивать нагрузку на спину.
• Избегайте скручивания при подъеме и держите вес близко к телу.
• Обращайтесь за помощью, когда она вам нужна, и ждите помощи, когда вам нужно. Если вы не уверены, сможете ли вы поднять что-то в одиночку, проявите осторожность.
• При необходимости используйте подъемник или кран для подъема тяжелого оборудования.

Электропроводка – важная часть любой солнечной установки, и ее особенности различаются в зависимости от типа системы, которую вы устанавливаете. В этом разделе руководства по установке солнечной панели будет описано, как спланировать прокладку проводки, заземлить систему и установить прерыватель обратного тока для подключения к электросети, если это необходимо.

Управление электропроводкой

Управление электропроводкой – важный (хотя часто упускаемый из виду) фактор, который в долгосрочной перспективе упростит установку вашей солнечной панели.Вот несколько советов, о которых следует помнить:

• Спланируйте прокладку проводки заранее, чтобы провода не мешали доступу к массиву.
• Используйте зажимы для проводов, чтобы закрепить заводские провода на месте, чтобы они не двигались на ветру и не касались крыши (требуется в соответствии с Национальным электротехническим кодексом). Зажимы для проводов позволяют протянуть провода вдоль направляющих или рамы солнечной панели.
• Во многих солнечных компонентах используются пружинные зажимы, которые требуют, чтобы вы надавили на металлический стержень (или другой механизм), чтобы открыть клемму, чтобы можно было закрепить провод.Как только провод будет надежно закреплен, отпустите пружину, которая зажимает провод на месте.

Электрическое подключение

Фактический путь вашей системы электропроводки будет отличаться в зависимости от типа системы, которую вы устанавливаете. Ниже приведены краткие сведения, показывающие, как подключается проводка для каждого типа системы:

Линия проводки Grid-Tie (централизованный инвертор SolarEdge / SMA)

• PV-цепочки к распределительной коробке
• Соединительная коробка к инвертору (-ам)
• AC Выход на главную / вспомогательную панель

Вы можете посмотреть видео по установке солнечных панелей SolarEdge HD-Wave или SMA Sunny Boy для более подробной демонстрации процесса подключения.

Grid-Tie Wiring Path (Enphase Micro-Inverters)

• Фотоэлектрическая панель к микроинвертору
• Микроинвертор к магистральному кабелю
• Магистральные кабели к распределительной коробке
• Соединительная коробка к главной панели

Enphase имеет подробное видео по установке солнечных панелей, которое вы можете посмотреть для практической демонстрации процесса подключения.

Off-Grid Wiring Path

• PV strings to Combiner box
• Combiner box to charge controller (s)
• Charge Controller (s) to battery bank
• Battery bank to инвертор (ы)
• Инвертор (ы) к панели нагрузки
• Генератор также подключается к инвертору (отдельно от солнечной цепи

Карты массивов для микро-инверторов / оптимизаторов

Если в вашей системе используются микроинверторы или оптимизаторы мощности, это Хорошая идея сделать карту массива, которая идентифицирует, где каждое устройство находится в массиве.

Эти продукты поставляются с наклейками, QR-кодами или другими уникальными идентификационными маркерами. Прикрепите эти наклейки к листу бумаги, чтобы составить карту массива.

Во время ввода в эксплуатацию подключите эту карту массива к своему программному обеспечению для мониторинга, чтобы сообщить ему расположение каждой панели в массиве. Это позволяет программному обеспечению правильно контролировать производство и сообщать о неисправном оборудовании.

Автономная проводка постоянного тока

• Автономные системы, как правило, имеют больше оконечных устройств и работают с более высокими токами.Проверьте все соединения переменного и постоянного тока, а также соединения, чтобы убедиться, что все правильно подключено и затянуто.
• Пометьте соединения карандашом после их затяжки, чтобы знать, какие соединения были затянуты.
• Если вы подаете комбинированную мощность постоянного тока от солнечной панели к энергоцентру, позаботьтесь о том, чтобы подключить положительный провод солнечной батареи к СОЛНЕЧНОЙ ВХОДНОЙ (+) шине, а не к шине DC BATT (+).

Будьте осторожны, не перепутайте вход солнечной батареи с входом батареи постоянного тока.

• После подключения проверьте клеммы или шины с помощью измерителя и определите, что они работают при безопасном напряжении, прежде чем приступить к остальной части сборки.

Планирование электрического маршрута

Вам нужно заранее спланировать свой электрический пробег, учитывая, какой тип системы вы устанавливаете.

Опять же, безопасность имеет первостепенное значение: убедитесь, что вы носите рекомендуемое защитное снаряжение (перчатки, защитные очки и обувь с закрытым носком) и устанавливаете проводку в соответствии со схемой подключения.

Субпанели PV

• В системах с несколькими инверторами может использоваться субпанель переменного тока для объединения цепей переменного тока в единый набор проводников.
• Выделенные солнечные панели не должны содержать выключателей нагрузки.

Электрический маршрут для установки на крышу

• Вы можете проложить проводку через чердак, чтобы скрыть ее от глаз, но убедитесь, что она доступна для подключения к массиву, блоку выключателя, панели, измерителю и другим частям система.
• Используйте кабельные зажимы для закрепления проводки от солнечных панелей и микро-инверторов / оптимизаторов мощности. Зажимы должны удерживать провода на месте при сильном ветре.
• Не допускайте контакта оголенной проводки с поверхностью крыши.
• Проложите проводку от солнечного источника до распределительной коробки, затем перейдите к кабелепроводу. Электропроводка должна оставаться в кабелепроводе до тех пор, пока не достигнет инвертора (для сетевых систем) или контроллера заряда (для аккумуляторных систем).
• Используйте монтажные планки кабелепровода для фиксации участков кабелепровода на крыше на месте.
• Если возможно, используйте заглушки для прохода кабелепровода для перехода кабелепровода на чердак, чтобы скрыть его из виду.

Участок кабелепровода, удерживаемый на месте заглушкой для прохода кабелепровода быстрого монтажа.

Электрическая трасса для заземления

• Используйте кабельные зажимы, чтобы организовать открытую проводку под массивом. Их следует защитить от сильного ветра и держать в стороне, чтобы они не мешали техническому обслуживанию.
• Позвоните в местные органы власти, прежде чем начинать какие-либо рытье грунта, чтобы избежать попадания в подземные газовые или электрические линии.
• Если вы используете автобетононасос или другую тяжелую технику, не проезжайте через подземные газопроводы, водопровод или септические системы, которые могут быть повреждены.
• Ваша электрическая схема покажет вам, на какую глубину вырыть траншею, размер / тип проводки и кабелепровода, а также общее расстояние трассы. Также будет учитываться падение / рост напряжения. Часто обращайтесь к нему при планировании пробежки.

Установка инвертора

Установка инвертора может выглядеть по-разному в зависимости от типа солнечной системы.Инверторы для систем с привязкой к сетке можно монтировать на стене в помещении, на открытом воздухе или монтировать на задней части наземного основания. Автономные инверторы необходимо монтировать на стене в помещении.

Настенные инверторы (сетевые и автономные)

• Следуйте инструкциям производителя в отношении зазоров для установки, чтобы обеспечить эффективное охлаждение оборудования.
• Инверторы со встроенными выключателями-разъединителями должны устанавливаться на высоте менее 2 метров (6,5 футов) от земли.Исключение составляют случаи, когда конструкция системы содержит другой выключатель, который соответствует требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс) по отключению переменного тока.
• При установке в гараже любой источник зажигания (инверторы и разъединители) должен находиться на высоте не менее 18 дюймов над землей.
• При установке вне помещения не допускайте попадания на инвертор прямых солнечных лучей и спринклерных систем.

Инверторы, устанавливаемые на основание для установки на земле (только с привязкой к сетке)

• Устанавливайте инвертор на высоте более 36 дюймов от земли, чтобы избежать разбрызгивания грязи во время сильных дождей.
• Не допускайте попадания на инвертор прямых солнечных лучей.
• Используйте фиксатор резьбы на оборудовании, которое крепит кронштейн инвертора к опорной конструкции.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о солнечных инверторах.

Заземление вашей системы

Надлежащее заземление электрических компонентов вашей солнечной системы является важным шагом. Во-первых, заземленные электрические соединения снижают риск поражения электрическим током, скачков напряжения и накопления статического электричества.Более того, если цепь выходит из строя, заземление обеспечивает безопасный путь для тока короткого замыкания.

Металлические части электрической системы должны быть заземлены (заземлены), а токопроводящие материалы (EMT, металлические коробки и т. Д.) Должны быть заземлены вместе. Последнее гарантирует, что каждая единица оборудования в системе имеет одинаковое сопротивление относительно земли или «опорное сопротивление земли».

В следующих разделах нашего руководства по установке солнечных панелей описаны методы заземления и некоторые дополнительные советы, которые помогут вам правильно заземлить вашу систему.

Заземление EGC и GEC

• EGC (Провод заземления оборудования) – зеленый или неизолированный медный провод, соединяющий вместе стеллажи, металлические корпуса и кабелепровод EMT.

EGC (Заземляющий проводник оборудования), заземляющий компоненты системы.

• GEC (Проводник заземляющего электрода) – это провод, соединяющий заземляющий стержень со службой распределения электроэнергии. В большинстве систем переменного тока нейтральный проводник имеет единственную точку соединения с землей.

Провод CEG, прикрепленный к заземляющему стержню.

• Заземление нейтрали можно найти в генераторах, распределительных щитах выключателей, центрах питания и другом оборудовании. Ваша система должна иметь только одно соединение нейтрали с землей.

Шина нейтрали (зеленая стрелка) подключена к шине заземления (желтая стрелка).

• Заземление минусовой цепи постоянного тока необходимо для любой системы. Он входит в состав любой системы, имеющей «защиту от замыкания на землю».”

Соединение минусовой цепи постоянного тока с землей.

Интегрированное заземление

• UFO (универсальный крепежный объект) IronRidge и крепежные детали позволяют заземлить всю солнечную батарею с помощью одного заземляющего наконечника.
• Другие крепления, например, стойки, не имеют встроенных решений для заземления. Каждую панель и компонент стойки необходимо заземлить с помощью заземляющих зажимов или наконечников, перечисленных в UL.

Установка выключателя обратного питания (только сетка)

Для сетевых солнечных систем требуется прерыватель обратного тока, который представляет собой устройство, добавленное к вашей основной панели выключателя.Это позволяет вашей системе подавать вырабатываемую электроэнергию в энергосистему.

Прерыватель обратного питания солнечной энергии установлен на противоположном конце панели прерывателя от входного прерывателя сети. Возможно, вам придется переставить цепи в панели выключателя, чтобы установить солнечный выключатель в последнее положение.

Если вам нужно освободить место для дополнительного выключателя, тандемные выключатели делают один паз на панели выключателя, который обслуживает две цепи на одной и той же фазе (они отличаются от многофазных выключателей на 120/240 В).

Пример: Прерыватель обратного тока Square D.

Как установить прерыватель обратного тока

Если вам неудобно работать с панелью прерывателя, не бойтесь вызвать профессионального электрика. Многие из наших клиентов делают свои солнечные батареи своими руками и привлекают профессионалов для электромонтажных работ.

Тем не менее, если вам удобно (и безопасно!) Выполнять такой вид работы, вот пошаговое описание того, как подключить прерыватель обратного питания:

1. Определите правильный размер прерывателя и выберите источник выключатель, который будет работать с вашей существующей панелью.Идеально использовать выключатели той же марки и модели, что и другие выключатели в панели.
2. Во время работы стойте на фанере или резиновом коврике, чтобы изолировать себя от земли. Прежде чем начать, вам нужно собрать изолированные инструменты и вольтметр со свежими батареями.
3. Выключите автоматические выключатели ответвления по очереди.
4. Выключите главный автоматический выключатель.
5. Снимите крышку панели.
6. Прежде чем продолжить, проверьте все провода мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии тока.
7. Отсоедините провод отключаемого выключателя от клеммы нагрузки.
8. Осторожно вытащите старый выключатель, обращая особое внимание на его положение.
9. Вставьте новый прерыватель и надавите на него.
10. Присоедините правильно зачищенные провода цепи солнечной батареи к клеммам выключателя и затяните их на место.
11. Осмотрите панель на предмет других проблем. Затяните все незакрепленные клеммы.
12. Установите крышку панели.
13. Включите главный выключатель.
14. Поочередно включайте прерыватели ветвей, оставляя солнечную батарею напоследок. Не включайте прерыватель обратного питания солнечной батареи до тех пор, пока не будет заключено соглашение о проверке и подключении.
15. Проверьте выключатели с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что все работает.

Монтаж солнечных панелей

При наличии прочной схемы электропроводки и электрооборудования следующим шагом будет установка солнечных панелей. Независимо от того, решите ли вы установить массив на крыше или на земле, в следующих разделах будет описано все, что вам нужно для создания прочного монтажного основания.

Монтаж на крыше

Если вы решите установить солнечные панели на крыше, необходимо предпринять 5 основных шагов:

1. Найдите и отметьте стропила на крыше
2. Установите крепления на крыше, чтобы закрепить рельсы на месте
3. Установите рельсы для стеллажей
4. Поднимите панели на крышу
5. Установите панели на рельсы

Пример: Рельсы IronRidge XR100 установлены на креплениях на крыше.

Шаг 1: Разметка стропил

Для прочного фундамента кровельные отливы должны быть прикреплены болтами к стропилам крыши.Есть несколько способов определить, где именно находятся ваши стропила:

Визуальное расположение

Ищите стропила под карнизом крыши. Если вы не можете их заметить, поищите гвозди, которыми облицовка и / или желоб крепится к концам стропил.

Echo Location

Если это безопасно, вы можете почувствовать, где находятся ваши стропила, прогуливаясь по крыше. Стропила будут прочными, а пространство между ними – немного пористым.Вы также можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по крыше и послушать / нащупать стропила.

Этот метод менее эффективен для крыш со скиповой обшивкой (слой досок, расположенный перпендикулярно стропилам). Доски покрывают стропила, поэтому сложно определить, нашли ли вы стропильную доску или скиповую обшивочную доску.

Разведочное бурение

Если ни один из предыдущих методов не работает, вы можете просверлить разведочные отверстия в крыше для поиска стропил.

• Начните с того места, где вы планируете разместить первый оклад, и просверлите небольшое отверстие в крыше.
• Если сверло не попадает в стропило, согните металлическую проволоку в форме буквы L и вставьте ее в отверстие.
• Поверните трос, чтобы проверить, не попадает ли он в стропило.
• После того, как будет найдено стропило, отмерьте 0,75 дюйма от края до центра стропила. Отметьте это место, чтобы можно было просверлить шпильку прямо через центр стропила.
• Если у вас есть доступ на чердак, вы можете следить за этим процессом изнутри чердака.Просверлите отверстие на одной стороне стропила, оставив сверло торчать через крышу, чтобы его можно было найти снаружи. Как только вы заберетесь на крышу, отмерьте 0,75 дюйма от сверла до центра стропила, чтобы отметить положение болта.

Обозначьте стропила меловыми линиями

После того, как вы отметите обе конечные точки каждого стропила, вы можете соединить их меловой линией в верхней части крыши. Это даст вам визуальное представление о том, где выровнять вспышки.Мел смоется в следующий раз, когда пойдет дождь, поэтому не беспокойтесь о том, что линии будут постоянными.

• Прикрепите меловую линию в начальной точке линии.
• Вытяните веревку с мелом из меловой катушки.
• Закрепите меловую линию в конце линии.
• Прижмите пальцем середину линии мела к крыше.
• Потяните за шнур, затем отпустите, чтобы он «защелкнулся» о крышу. В результате удара останется временная полоска мела, с которой вы сможете работать.Сделайте это с обеих сторон от точки, в которой вы держите леску на месте.
• Повторяйте, пока не отметите мелом расположение каждого стропила.

Шаг 2: Установка креплений на крышу

Отметив расположение стропил на крыше, пора приступить к установке креплений, которые будут закреплять монтажные рельсы на месте.

В зависимости от типа крыши, процесс будет отличаться, но мы включили шаги для наиболее распространенных типов ниже, а также несколько советов по размещению и расположению окладов.

Советы по размещению и размещению

Расстояние между осветительными элементами должно совпадать с монтажными отверстиями на солнечной панели. Расстояние между монтажными отверстиями будет указано в спецификации панели.

Расположите планки в шахматном порядке так, чтобы они чередовались между верхней и нижней направляющей. Распределите оклады равномерно по всем стропилам крыши, чтобы распределить вес массива по всей монтажной поверхности.

Крепления для крыши без ступенек Крепления для ступенчатой ​​крыши

Расположение слева визуально более привлекательно, но вся ветровая / снеговая нагрузка сосредоточена на нескольких стропилах.Расположение в шахматном порядке справа делает массив более структурным.

Крыша из композитной / битумной черепицы

В наших системах обычно используется гидроизоляционная система Ironridge Flashfoot 2 для крыш из композитной / битумной черепицы, поэтому мы включили здесь инструкции по установке этого продукта. Если в вашей системе используются другие прошивки, обратитесь к руководству производителя за инструкциями по установке.

1. Осторожно сломайте уплотнение между черепицей плоским бруском.
2. Удалите все гвозди, которые могут помешать скольжению гидроизоляции под черепицу.
3. Вставьте оклад под черепицу, совместив отверстие с отмеченным стропилом.
4. Заправьте оклад на место. Нижний край гидроизоляции должен находиться над линией отвода капель (нижний край черепицы). Верхний край гидроизоляции должен доходить до третьего ряда черепицы (см. Эталонное изображение).
5. Отметьте место сверления через отверстие в гидроизоляции.
6. Удалите планку и просверлите пилотное отверстие сверлом 7/32 дюйма. Еще раз проверьте, чтобы отверстие попало в стропило.
7. Заполните отверстие герметиком крыши и установите гидроизоляцию.
8. Используйте ударную дрель с головкой глубиной 1/2 дюйма для затяжки в соответствии со спецификациями производителя окладов.

Пример: Крыша из композитной / битумной черепицы.

Металлическая крыша

На металлических крышах используются кровельные хомуты, которые либо прикрепляются к шву, либо болтами в конструкции.Существуют десятки конфигураций зажимов, и каждая из них немного отличается в зависимости от крыши. Обратитесь к производителю зажима за конкретными инструкциями по установке.

Пример: Для металлических крыш требуются зажимы, которые прикрепляются к шву или болтам в конструкции.

Крючки для плитки

Крючки для плитки вставляются под черепицу и крепятся к стропилам. Вертикальный крюк обеспечивает зазор от черепицы. Направляющие стеллажа прикручиваются болтами к пазам на крючках для плитки.Установка крюка для плитки может потребовать некоторой резки или шлифовки плитки, но, как правило, они универсальны и подходят для большинства черепичных крыш.

Пример: Крючки для плитки скользят снизу, чтобы обеспечить зазор над плиткой.

Замена плитки

Если вы купили систему замены плитки, вы удалите черепицу с крыши и замените ее для замены плитки. Стяжной болт прикручивается к стропилам через замену плитки, которая служит фундаментом для крепления рельсов.

Пример: Это приспособление для быстрого монтажа заменяет черепицу и создает основу для стеллажной системы.

Крепления с балластом для пологих / плоских крыш

Крепления с балластом не требуют от вас проколов в крыше – вес стеллажа и самого массива удерживает систему на месте.

Крепления с балластом подходят только для плоских или пологих крыш. Более высокие углы наклона означают меньшую направленную вниз силу, удерживающую массив на месте, что делает их неэффективными на более крутых крышах.

Пример: Крепления с балластом не требуют проделывания отверстий в крыше.

Шаг 3. Установка направляющих стеллажа

Установив планки, вы готовы прикрепить направляющие стеллажа. Обязательно держите под рукой свой отчет о стойках – в нем указаны размер направляющих и расстояние между ними для вашей системы.

• Измерьте и обрежьте рельсы на земле, чтобы на крышу не попала металлическая стружка.
• Расстояние между направляющими должно соответствовать расстоянию между монтажными отверстиями на задней стороне рамы солнечной панели.Облицовки также должны соответствовать этому интервалу.
• Используйте прилагаемое оборудование, чтобы прикрепить направляющую к окладу. (Совет от профессионала: установите нижние выступы направляющих на верхней стороне направляющих, чтобы массив скрыл их из поля зрения.)
• Используйте уровень, чтобы обеспечить ровное расположение направляющих. Прорези в L-образных ножках позволяют при необходимости регулировать по вертикали.
• Затяните направляющие с помощью качественного динамометрического ключа в соответствии с требованиями производителя к моменту затяжки.
• Прикрепите пластиковые заглушки, чтобы пауки, пчелы и другие существа не подходили к рельсам.
• Прикрепите зажимы для управления проводами и любое оборудование для микро-инверторов / оптимизаторов к направляющим.
• При установке направляющих установите заземляющее оборудование. Системы IronRidge содержат по одной клемме заземления на каждый массив.
• При начале нового ряда оставьте место, чтобы учесть выступ панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.

Шаг 4. Установка панелей на крышу

Помните: безопасность превыше всего! Готовясь переместить панели на крышу, помните о процедурах безопасности, описанных в разделе «Планирование и безопасность» настоящего руководства.Обязательно используйте защитное снаряжение, используйте защиту от падения и никогда не вставайте на панели и не поднимайте их за электрические провода.

При желании вы можете завернуть панели в одеяло, чтобы защитить их от твердых поверхностей при перемещении.

Способы подъема

Скорее всего, вы захотите арендовать какое-то оборудование, чтобы поднять панели на крыше. Есть несколько вариантов на выбор:

Лестничный подъемник. Лестница с ленточным конвейером для перемещения тяжелых предметов вверх и вниз по лестнице.

Лестничные подъемники облегчают перемещение предметов вверх и вниз по лестнице.

Ножничный подъемник. Подъемник, который поднимается и опускается, а также из стороны в сторону. Горизонтальное движение означает, что вы можете меньше путешествовать с земли на крышу, а затем обратно.

Ножничные подъемники перемещаются вверх и вниз, а также из стороны в сторону.

Стреловой подъемник. Лифт с полным диапазоном движения, обеспечивающий доступ в ограниченные пространства. Полезно, чтобы преодолевать препятствия, которые мешают вам припарковать лифт прямо под местом, где вы планируете установить панели.

Подъемники со стрелой имеют полный диапазон движения, что помогает перемещаться в ограниченном пространстве.

Строительные леса. Строительные леса отлично подойдут, если нет препятствий и не требуется помощь при подъеме. Механизма, облегчающего подъем, нет, но он предлагает прочную платформу для работы и дополнительную защиту от падения.

Scaffolding предоставляет платформу для размещения материалов и свободного передвижения по крыше.

Шаг 5: Монтаж панелей

Теперь, когда у вас есть установленные стеллажи и панели в одном месте, вы, наконец, можете собрать их вместе и смонтировать панели!

В приведенных ниже инструкциях в качестве примера используется стеллажная система IronRidge (XR10, XR100 и XR1000), которая входит в стандартную комплектацию всех наших пакетов.Если вы приобрели специальное крепление (например, опору), обратитесь к руководству по продукту для получения инструкций по установке панелей.

1. Поместите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем крае массива и опустите Т-образный болт в прорезь в направляющей.
3. Затяните зажимы UFO с помощью стопорных втулок (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, фиксируя ее на месте.
4. Прорежьте следующую пару зажимов UFO на внутреннем крае первой панели.
5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
6. Затяните зажимы между панелями.
7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте НЛО с прикреплением стопорных втулок, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

Крепление к земле

Если вместо этого вы решите установить солнечные панели на землю, есть 3 ключевых шага:

1. Постройте фундамент
2. Установите перила
3. Установите панели на направляющие

Шаг 1: Постройте Фундамент

Хотя наземный монтаж немного отличается от монтажа на крыше, применимы некоторые из тех же принципов.Во-первых, вам нужно построить прочный фундамент, на котором вы установите направляющие для стеллажей.

В наших стойках для наземного монтажа используется система крепления IronRidge Ground Mount. Мы предоставляем технический отчет, в котором указывается, насколько глубоко и широко следует выкопать анкерные ямы, расстояние между опорами и их размещение, а также сколько бетона и труб нужно купить.

Следуйте спецификациям, изложенным в вашем инженерном отчете (предоставленном Unbound Solar), чтобы обеспечить структурную целостность вашего наземного крепления.

Заливка бетона и установка опор

Всегда используйте надлежащие средства защиты (указанные ранее в разделе «Планирование и безопасность») при работе с бетоном.Влажный бетон может вызвать серьезные ожоги при длительном контакте с кожей. Кроме того, при работе вблизи бетонной пыли требуется респиратор с минимальным рейтингом N95.

Принимая во внимание меры безопасности, вот несколько рекомендаций по заливке бетона и установке опор.

• Убедитесь, что ваш участок ровный. При необходимости рассмотреть возможность выравнивания оценки.
• Мелом или веревкой отметьте внешние размеры массива и расположение опор на земле.
• Позвоните в местные органы власти, чтобы определить местонахождение заглубленных линий электропередач и септических систем, прежде чем копать. Не перемещайте тяжелую технику (например, бетономешалку) по подземным трубопроводам.
• Внимательно следите за размещением сваи и глубиной / шириной отверстия, указанными в техническом отчете.
• Создайте временную деревянную опорную конструкцию, чтобы трубы оставались на месте во время затвердевания бетона. Если трубы сдвинутся до того, как бетон полностью затвердеет, это может нарушить структурную целостность крепления.
• Подземная труба должна быть полностью подвешена в бетоне.Если труба касается грязи, это может вызвать гальваническую коррозию , которая снизит прочность конструкции.
• Перед замешиванием бетона установите все остальное на место. Когда бетон намокнет, у вас не будет времени корректировать формы и вносить изменения.
• Подождите не менее недели между установкой опор и построением остальной части массива. Для полного застывания бетона потребуется до 21 дня. Оставьте деревянную скобу на месте, пока бетон полностью не затвердеет.

Временное деревянное основание выдерживает вес труб, поэтому они не смещаются во время затвердевания бетона.

Шаг 2: Установка направляющих для стоек

В отчете о стойках будет указан размер направляющих и расстояние между ними для вашей системы. Держите его под рукой на этом этапе.

• Разместите направляющие так, чтобы они соответствовали расстоянию между монтажными отверстиями на задней стороне солнечной панели. В вашем отчете по стеллажам указаны точные размеры.
• В системе наземного крепления Ironridge используется кронштейн соединителя рельсов, который прикрепляет рельсы к горизонтальным опорным трубам с помощью U-образных болтов.
• При начале нового ряда оставьте место, чтобы учесть выступ панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.

Соединители рельсов IronRidge крепят рельсы к опорной балке, закрепленной в земле.

Шаг 3: Монтаж панелей

После того, как рельсы стеллажа установлены и помещены в прочный бетонный фундамент, ваши панели готовы к установке.

В приведенных ниже инструкциях в качестве примера используется система наземных стеллажей IronRidge. Если вы приобрели другое решение для установки в стойку (например, систему наземного крепления от Unirac), обратитесь к руководству по продукту для получения инструкций по установке панелей.

1. Поместите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем крае массива и опустите Т-образный болт в прорезь в направляющей.
3. Затяните зажимы UFO с помощью стопорных втулок (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, фиксируя ее на месте.
4. Проденьте следующую пару зажимов на внутреннем крае первой панели.
5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
6. Затяните зажимы между панелями.
7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте зажимы UFO со стопорными втулками, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

Установка солнечной батареи

Если вы устанавливаете автономную систему (или сетевую систему с резервным аккумулятором), последним этапом установки вашей системы будет установка батарейного блока.

В солнечных накопительных системах используется три типа батарей:

• заливная свинцово-кислотная батарея
• герметичная свинцово-кислотная батарея
• литий-ионная батарея

Каждая из них имеет уникальные требования с точки зрения установки и проект аккумуляторной комнаты, подробно описанный в разделах ниже.

Наконец, не забудьте ознакомиться с важными инструкциями по установке в инструкциях производителя по установке и технических паспортах (например, в данном руководстве производителя для аккумуляторов Crown).В этом руководстве по установке солнечных панелей мы предоставили некоторые общие рекомендации, но каждый производитель делает все по-своему, поэтому в случае сомнений лучше обратиться к их конкретным руководствам.

Советы по безопасности

Как и на каждом этапе процесса установки солнечной панели, всегда следует соблюдать надлежащие меры безопасности. Перед работой с батареями ознакомьтесь со следующими правилами техники безопасности:

Правила техники безопасности для всех батарей

• Будьте осторожны, никогда не закорачивайте батарею! Короткое замыкание возникает, когда положительная и отрицательная клеммы аккумулятора соединены вместе, либо из-за неправильного подключения, либо из-за падения металлического предмета на клеммы аккумулятора.Используйте изолированные инструменты и будьте осторожны, чтобы избежать коротких замыканий.
• Снимите все металлические украшения, включая часы и кольца. Закрепите длинные волосы и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за провода или клеммы.
• Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки при работе с аккумуляторами.
• Держите под рукой мультиметр со свежими батареями. Используйте его для проверки проводов, чтобы проверить напряжение и полярность.
• Убедитесь, что все провода зачищены и / или правильно заделаны с помощью динамометрического ключа / отвертки при необходимости.
• Прокладывайте все провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут проникнуть в провод и повредить его.

Дополнительная безопасность для заливных свинцово-кислотных аккумуляторов

• Держите под рукой пищевую соду и набор для промывания глаз. Пищевая сода используется для нейтрализации пролитой кислоты.
• Всегда надевайте нитриловые перчатки и защитные очки при работе с залитыми свинцово-кислотными аккумуляторами.

Конструкция аккумуляторного отсека

Аккумуляторный блок должен быть установлен в корпусе, чтобы ограничить случайный контакт с аккумуляторами.Корпус должен обеспечивать вентиляцию и оставлять достаточно места для эффективного охлаждения батарей.

Хотя для получения конкретных инструкций по установке вам потребуется свериться со своей электрической схемой и руководствами производителя, этот раздел содержит общие советы по проектированию и установке безопасного корпуса для каждого типа батарейного блока.

Конструкция герметичного свинцово-кислотного и заливного свинцово-кислотного аккумуляторного отсека

Тепло оказывает большое влияние на срок службы аккумулятора. Хотя батареи могут безопасно работать в широком диапазоне температур, идеальная температура окружающей среды для вашего батарейного блока составляет 77 ° F.

Продолжительное воздействие высоких температур сокращает срок службы батареи, а более низкие температуры уменьшают ее емкость. Установите аккумуляторную батарею в среде с контролируемой температурой, чтобы поддерживать ее как можно ближе к целевой температуре.

Тем не менее, естественные колебания температуры в помещении в зависимости от времени суток и сезонных факторов вполне приемлемы. Основная проблема – длительное воздействие экстремальных температур. По данным Battery University, батареи теряют половину срока службы на каждые 15 ° F непрерывного воздействия при идеальной температуре 77 ° F.

Создавайте аккумуляторные батареи в хорошо вентилируемой среде с контролируемой температурой. Оставьте зазор не менее 1 дюйма между каждой батареей.

Рекомендации для Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные комнаты :

• Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батареях во время профилактических проверок. Вы также можете использовать журнал обслуживания батареи, приведенный в конце этого руководства по установке солнечной панели.
• Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не выделяют газ в нормальных условиях эксплуатации, но у них все еще есть клапаны, которые открываются при перезарядке или перегреве.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.

Замечания по поводу помещения затопленных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей :

• Затопленные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи следует устанавливать над поддоном для локализации разливов.
• Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батарее во время технического обслуживания.
• Залитые батареи выделяют водород во время зарядки и должны быть установлены в батарейном отсеке с надлежащей вентиляцией, который построен в соответствии с правилами пожарной безопасности и электротехническими нормами.Подумайте о покупке водородного газоанализатора и не держите в комнате ничего, что может воспламенить газ.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.

Конструкция помещения для литий-ионных батарей

Температура может существенно повлиять на производительность батареи. Литий-ионные аккумуляторы могут быть чувствительны к очень низким температурам и обычно не выдерживают зарядки при температуре ниже 0 ° C (32 ° F / 0 ° C).

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя аккумуляторов относительно допустимого диапазона температур для зарядки и разрядки аккумуляторов.Устанавливайте батареи в среде с контролируемой температурой, чтобы поддерживать их в рекомендуемом рабочем диапазоне.

Рекомендации для Помещения для литий-ионных батарей :

• Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батареях во время технического обслуживания.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей. При установке на стену убедитесь, что стена имеет прочную конструкцию и выдерживает нагрузку.

Установка блока батарей

Неудивительно, что способы установки блока батарей будут различаться в зависимости от типа и производителя.Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которым следует следовать при установке батарей, с разбивкой по химическому составу батарей.

Установка герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов

• Хотя ваши батареи герметичны, они могут выделять небольшое количество горючего газа при перезарядке / перегреве. Не устанавливайте его рядом с электрическим оборудованием или приборами, которые могут вызвать искрение.
• Батареи должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их в безопасном температурном диапазоне. Требования к вентиляции и другие требования к установке аккумуляторных систем изложены в статье 480 NEC.10.
• Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разобрать аккумулятор или дотронуться до внутренней части! Герметичные свинцово-кислотные батареи не протекают при нормальных условиях, но могут пролиться в случае повреждения. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
• Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших разливов кислоты.

Пример: Crown 6CRV220 – одна из самых популярных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые мы продаем.

Герметичные свинцово-кислотные батареи с вентиляцией

Герметичные свинцово-кислотные батареи не выделяют газ в нормальных условиях эксплуатации. Однако у них все еще есть вентиляционные отверстия для сброса внутреннего давления в случае перезарядки. Если аккумулятор подвергается перегреву, чрезмерному напряжению или току, он выделяет газ.

Хотя газовыделение для герметичных аккумуляторов случается редко, оно все же может произойти в худшем случае. Поскольку возможно выделение газов, аккумуляторный отсек необходимо правильно вентилировать.Во многих случаях строительные нормы и правила будут применять те же требования, что и для заливных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Вентиляционное отверстие должно находиться в верхней части батарейного отсека в самой высокой точке, чтобы водород мог выходить. Закройте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через канал в инвертор и другое оборудование. Кроме того, убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Установка свинцово-кислотных аккумуляторов

• При установке или обслуживании аккумуляторов надевайте нитриловые перчатки, чтобы предотвратить воздействие электролита аккумулятора.
• Батареи должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их в безопасном температурном диапазоне и предотвращать накопление газообразного водорода. Требования к вентиляции и другие требования к установке аккумуляторных систем указаны в статье 480.10 NEC.
• Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разобрать аккумулятор или дотронуться до внутренней части! Аккумуляторная кислота обожжет вашу кожу. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
• Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших разливов кислоты.

Crown CR430 – одна из самых популярных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, которые мы продаем.

Вентиляция свинцово-кислотных аккумуляторов

Затопленные свинцово-кислотные аккумуляторы выделяют небольшое количество газообразного водорода как нормальную часть их работы. Помещение с батареями должно хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать уровень газообразного водорода ниже безопасного порога (концентрация менее 1% по объему).

Батарейные помещения должны вентилироваться с минимальной скоростью 1.5 кубических футов в минуту. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать. В более крупных системах обычно используется вытяжной вентилятор аккумуляторной батареи для активного удаления газов.

Поскольку газообразный водород легче воздуха, он поднимается вверх в корпусе. Вентиляционное отверстие должно находиться в верхней части батарейного отсека в самой высокой точке, чтобы водород мог выйти. Обязательно загерметизируйте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через канал в инвертор и другое оборудование.

Водородный газ очень коррозионный и легковоспламеняющийся в высоких концентрациях, поэтому правильная вентиляция очень важна.

Установка литий-ионной батареи

• Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разобрать аккумулятор или дотронуться до внутренней части! Следуйте инструкциям производителя при поиске и устранении неисправностей.

Литиевая (LFP) батарея Discover AES 48VDC Xanbus – одна из самых популярных литий-ионных батарей, которые мы продаем.

Электропроводка батареи

После того, как батареи надежно установлены в подходящем помещении, все, что остается сделать, это соединить их вместе.Как и при установке, обязательно следуйте инструкциям по подключению, предоставленным производителем ваших батарей.

Однако есть несколько общих практических рекомендаций, которые мы рекомендуем:

Рекомендации по подключению батарей

Для проводов , соединяющих батарею :

• Все соединительные кабели должны быть одинакового размера и длины. .
• Не помещайте ничего между клеммой аккумулятора и кольцевой клеммой соединительного кабеля.
• Убедитесь, что все соединения затянуты должным образом. Перепроверьте их при обслуживании батареи, чтобы убедиться, что они в безопасности. Ослабленные или чрезмерно тугие соединения могут вызвать оплавление клемм аккумулятора и другие неисправности.

Для проводов , идущих от аккумуляторной батареи к инвертору (-ам) :

• Держите аккумуляторную батарею и инвертор как можно ближе друг к другу.
• Положительный и отрицательный кабели должны быть одинаковой длины.
• Положительный и отрицательный кабели должны быть связаны друг с другом через каждые 18 дюймов и проложены в одном кабелепроводе, чтобы обеспечить максимальную устойчивость к скачкам напряжения и уменьшить электромагнитные помехи.
• Прокладывайте кабели так, чтобы они не мешали вентиляции батарейного отсека.

Приступите к установке солнечной панели

Мы надеемся, что это руководство по установке солнечной панели помогло вам познакомиться с каждым этапом процесса установки солнечной системы.