Монтаж фасадных панелей своими руками пошаговая инструкция: Монтаж фасадных панелей своими руками

Содержание

Монтаж фасадных панелей своими руками пошаговая инструкция

09.12.2022

Общие положения

1. Для монтажа фасадных панелей и доборных элементов к ним используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Длина саморезов не менее 35 мм. Диаметр ножки для крепежных элементов не должен превышать 3 мм, диаметр шляпки – 9 мм. Запрещается использовать для монтажа саморезы-потаи.

2. Монтаж фасадных панелей осуществляется на деревянную горизонтальную обрешетку из брусков камерной сушки влажностью не более 12%, обработанных огне- и био- защитными составами, либо на обрешетку из оцинкованного металлического профиля. Рекомендуемое сечение реек деревянной обрешетки – 40х40 мм, металлической – 60х27 мм.

3. Фасадная панель и доборные элементы к ней крепятся метизами через перфорационные отверстия. Крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели в центр перфорационного отверстия. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между шляпкой крепежного элемента и монтируемой панелью, допуская ее перемещение при колебании температур (рис. 1).

На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов.

Важно! Категорически запрещено крепление панелей к обрешетке вне специально предназначенных для этого отверстий, а также любыми иными способами, исключающими свободное движение при тепловом расширении.

4. Фасадные панели и доборные элементы к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными доборными элементами и торцами панелей 5-10 мм, а между панелями – 1-1,5 мм и 2-3 мм соответственно. При отделке стены дома, длина которой превышает 6м, рекомендуется устраивать температурный шов, образованный двумя J-профилями (составив из них Н-профиль).

Важно! Появление при низких температурах незначительных видимых зазоров между панелями не является производственным браком и относится к физическим свойствам материала.

5. Вертикально расположенные доборные элементы крепятся следующим образом: крепежный элемент устанавливается в верхнее монтажное отверстие в верхний угол, для всех остальных перфорационных отверстий – в центр (рис. 2).

Расстояние между крепежными элементами при установке доборных элементов не должно превышать 250 мм.

6. При выполнении монтажных работ в холодное время года разрез панелей в требуемый размер необходимо осуществлять в тёплом помещении, предварительно выдержав в нём панели не менее 12 часов. Не рекомендуется устанавливать фасадные панели при температуре ниже О 0С.

7. Установку панелей на стены здания производите горизонтально, работая слева направо, снизу вверх.

8. Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и т.п.) поверх смонтированных панелей должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия, аналогичные перфорационным отверстиям для крепежа.

9. Монтаж должен осуществляется специалистами, имеющими необходимую квалификацию для выполнения подобных работ.

Последовательность монтажа фасадных панелей Fineber

Установка обрешетки

Рейки обрешетки устанавливаются вокруг дверей, окон, на всех углах, по низу и по верху зоны установки панелей. Соблюдайте расстояние А между нижней и второй снизу направляющей, и расстояние В – между остальными направляющими, размеры указаны в таблице.

Для придания панелям большей жесткости рекомендуется монтировать дополнительную горизонтальную рейку посередине между основными рейками обрешетки. Для фасадных панелей коллекций Кирпич Клинкерный 3D и KLINKER дополнительную горизонтальную рейку необходимо смонтировать на уровне центрального горизонтального ребра жесткости.

Важно! Основные и дополнительные рейки должны обеспечивать строго ровную поверхность в одной плоскости. Для монтажа наружных углов устанавливаются вертикальные рейки обрешетки вровень с внешними углами строения (рис. 1).

В случае наличия на объекте внешнего утепления, горизонтальная обрешетка устанавливается поверх вертикальной. Вертикальная обрешетка устанавливается для создания необходимого вентзазора, шаг установки – не более 400 мм. Рекомендуется использовать одинаковый материал для создания вертикальной и горизонтальный обрешетки.

Установка стартовой планки

Устанавливается строго горизонтально. Линии крепления стартовой планки должны совпадать на всех углах здания. Нижний край стартовой планки должен совпадать с нижним краем первой рейки обрешетки. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента (рис. 1).

При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае вместо стартовой планки устанавливается J-профиль, в который вставляется нижний обрезанный край панели.

Установка наружного угла

При креплении первого наружного угла установите его на стартовую планку и закрутите саморезы в центр верхних перфорационных отверстий по обе стороны. Снизу угол должен быть зафиксирован в стартовой планке, а сверху закреплен саморезами. Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите тем же способом. Обеспечьте необходимую свободу перемещения наружного угла при тепловом расширении (рис. 2).

Для фасадных панелей коллекций КАМЕНЬ и КИРПИЧ первый наружный угол закрепите на вертикальной обрешетке саморезами в верхние перфорационные отверстия таким образом, чтобы угол висел на крепежных элементах. Нижний край угла должен на 5 мм отстоять от стартовой планки.

Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите по центру перфорационных отверстий. Для коллекции ДОЛОМИТ в качестве стартового элемента для крепления первого (нижнего) наружного угла используется верхняя часть, отрезанная от другого наружного угла. Наружный угол устанавливается в стартовый элемент и закрепляется сверху через монтажные отверстия.

Следующий угол соединяется с предыдущим и закрепляется по центру перфорационных отверстий. Для панелей OPТIMAL SIZE сначала устанавливаются крепежные элементы угла, их крепят к обрешетке саморезами. Стартовый элемент для наружного угла не требуется.

Крепежный элемент должен на 5 мм отстоять от стартовой планки. Наружные углы надеваются на крепежные элементы путем защелкивания после установки панелей.

Установка J-профиля

Для обрамления оконных и дверных проемов рекомендуется использовать J-профиль. Также J-профиль используется в качестве финишного элемента (рис. 5, 6).

Допустимо использование наружных углов для обрамления оконных и дверных проемов. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента. 5. Установка внутреннего угла. Внутренний угол предназначен для монтажа фасадных панелей на стыке перпендикулярно стоящих стен. Монтируется к обрешетке через перфорационные отверстия (рис. 4).

Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.

Установка фасадных панелей

Фасадные панели соединяются со стартовой планкой и между собой при помощи замков, расположенных на тыльной стороне панели.

Для монтажа первой и последней панели в ряду необходимо подрезать их под прямым углом. Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см. Для сокращения расходного материала необходимо отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 2).

Левый край панели, который входит под наружный угол, должен быть обрезан под прямым углом. При установке нижний край панели вставляется в стартовую полосу. Панель придвигается к угловому элементу, при этом оставляется необходимый тепловой зазор (см. п. 4 Общих положений) (рис. 2).

Следующая панель вставляется в стартовую планку рядом с первой панелью и соединяется с ней по горизонтали, путем задвигания до упора в пазы первой панели (рис. 3).

На внутренних углах дома фасадные панели заводятся в пазы доборного элемента – внутреннего угла (рис. 4).

Параметры обрешетки для монтажа фасадных панелей

№	Название коллекции	Размер “А” (мм)	Размер “В” (мм)
1	ДОЛОМИТ	430	450
2	КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D, KLINKER	420	440
3	КАМЕНЬ КРУПНЫЙ	403	423
4	КАМЕНЬ ДИКИЙ	419	439
5	КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ	400	420
6	СКАЛА	415	435
7	OPТIMAL SIZE (СКОЛ, КИРПИЧ БАВАРСКИЙ, ТУФ БЛОК)	550	570

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Содержание

Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга

Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуется, хотя не запрещено.

Но до того как будет закреплен каркас и начнется установка сайдинга на деревянный дом своими руками, необходимо выполнить ветро-, парозащиту, для которой используется специальная мембрана, монтируемая предварительно подготовленными и нарезанными листами способом «внахлест». Причем следует смотреть за тем, чтобы нахлест составлял около 10-15 см.

Также для удобства выполнения монтажных работ все проемы окон, дверей, инженерных сетей освобождаются от пленки уже после того, как будет смонтирована обрешетка – это позволит избежать проблем смещения мембраны и появления зазоров.

Далее, перед тем как сделать обрешетку под сайдинг своими руками, следует правильно выбрать материал для нее. В основном используется пиломатериал в виде бруса с шириной 20-40мм и высотой 40-80 мм. Такой разбег в размерах зависит от того будет ли укладываться теплоизоляционный слой или нет.

Предпочтительно использовать древесину с уровнем влажности не выше естественной, оптимально 15-22%, которую обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами.

Так как чаще всего монтаж сайдинга производится в горизонтальном направлении, то и обрешетку следует ориентировать так же. Но в том случае если планируется устанавливать вертикальный сайдинг, то и каркас придется ориентировать по вертикали. Данное правило актуально, если планируется еще и монтаж контробрешетки, которая располагается перпендикулярно направлению сайдинга.

Фиброцементные фасадные панели. — здесь больше полезной информации.

А далее можно приступать к монтажу обрешетки, а для этого необходимо:

найти самую выступающую точку на поверхности стены и использовать ее в качестве ориентира для определения вертикальных отклонений при установке каркаса;
первым закрепляется нижний брус, нависающий непосредственно над цоколем, и положение которого корректируется, например, при помощи прокладок из древесины;
аналогичным способом устанавливается и верхний брус;
далее – между двумя брусками натягивается шнур или нить, которая и станет ориентиром;
и заключительный этап – установка промежуточных брусков с заранее заданным шагом, при этом строго контролируется их положение с помощью ориентира и строительного уровня.

Как правило, шаг обрешетки определяется размерами утеплителя, например, если используются плиты 400?600 мм, то рекомендуемый шаг должен составлять около 390 мм, то есть быть немного меньше. В этом случае можно плотно уложить утеплитель, который не потребует дополнительной фиксации, в ином случае следует позаботиться и заранее закрепить специальные кронштейны.

Вас заинтересует эта статья — Облицовка фасада дома: какой материал лучше?

Обязательно, особенно если используется утеплитель на основе минеральной ваты, уложить слой пленки, которая будет защищать материал от намокания.

В том случае если обшивка сайдингом предполагает теплоизоляционный слой необходимо позаботиться о небольшом зазоре для обеспечения естественной вентиляции конструкции.

Достигнуть это можно двумя способами: монтажом обрешетки, для которой применяется брус с толщиной 20-30 мм или использованием пиломатериала, толщина которого на 15-20 мм превышает толщину утеплителя.

Для того чтобы прикрепить брус к деревянным стенам дома используются гвозди или саморезы, которые должны иметь антикоррозийную защиту, чаще всего в виде цинкового напыления.

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Деревянный.
Металлический.
Пластиковый (ПВХ, акриловый и т. д.)
Фиброцементный.
Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Под брус.
Под бревно.
«Елочка».
«Корабельная доска».
Тимберблок.
Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

Горизонтальный.
Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Немного о монтаже сайдинга

Если вы решили обшить свой дом металлическим сайдингом, то стоит познакомиться с технологией его монтажа. В принципе она не столь сложна, и немного схожа с креплением деревянной вагонки. Поэтому всю работу вы сможете сделать самостоятельно.

Монтаж металлического блок хауса или другого варианта такого сайдинга проводится в следующей последовательности:

первым делом необходимо подготовить стену. Для этого с ее поверхности удаляются все выступающие элементы и детали декора. Далее, стена обрабатывается специальной пропиткой, только после этого можно приступить к дальнейшим монтажным работам;
следующим шагом будет нанесение разметки под обрешетку. Для этой конструкции чаще всего используют деревянные брусья. Их необходимо крепить к стенке на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга. Делают это при помощи саморезов, которые располагают с дистанцией в 40-50 сантиметров. Металлический сайдинг весит не очень много, поэтому более часто размещать точки крепежа не стоит. Саморезы вкручивают под углом в 45 градусов;

Брусья обрешетки крепятся на расстоянии друг от друга на 60 сантиметров

после этого приступаем к монтажу самих пластин. Делать это необходимо снизу вверх. Стоит помнить, что первый ряд будет являться ориентиром для всех последующих. Поэтому при его монтаже необходимо строго выдерживать горизонтальность планок. В противном случае внешний вид дома может серьезно пострадать. Чтобы планки были выставлены ровно, используйте строительный уровень;
после укладки по всему периметру первого ряда, можно приступать к следующему. Каждая пластина вставляется в специальный паз и защелкивается. После этого ее закрепляют к деревянному брусу обрешетки при помощи саморезов.

При монтаже стоит пользоваться некоторыми советами от специалистов:

Очень часто, особенно в регионах с морозными зимами, одновременно с отделкой фасада металлическим сайдингом, проводят его утепление.

Очень часто под перед монтажем сайдинга проводят утепление стен дома

Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Сами работы по теплоизоляции стен проводятся в следующей последовательности:

вначале монтируется слой пароизоляции. Он предотвратит проникновения паров воды из прогретой стены в слой утеплителя. Помните, что вода в теплоизоляционном слое способствует существенному ухудшению его характеристик;
далее, на слой пароизоляции монтируется обрешетка для самого сайдинга;
после этого в промежутки между деревянными брусьями укладывается минеральная вата или листы пенопласта. Последние необходимо дополнительно закрепить при помощи клея и дюбелей-«зонтиков»;
после этого закрепляется пленка гидроизоляции. Затем монтируется сам сайдинг.

Как видно все работы несложные, поэтому выполнить их под силу практически каждому домовладельцу. Несколько дней работы, и ваш фасад украшен и надежно защищен от внешних воздействий.

Далее в видео вы увидите все особенности монтажа сайдинга при обшивке деревянного дома.

https://youtube.com/watch?v=Ln7CT6rMezU

Комплектация сайдинга

Под комплектующими сайдинга понимают дополнительные элементы, без которых его монтаж невозможен. Например, если просто срезать доски вокруг дверного проема, будет некрасиво. Места спила надо чем-то прикрыть. Тут-то и приходят на помощь комплектующие. Они помогают декорировать места среза, стыки, углы.

Однако комплектующие нередко выполняют не только эстетические, но и чисто практические задачи. Например, они укрепляют стыки досок отделки.

К декоративным комплектующим можно отнести следующие:

финишная планка – устанавливается над всеми остальными элементами и выполняет функцию фронтона;
наличники для окон и дверей – маскируют края оконных и дверных проемов;
молдинги – позволяют красиво оформить внутренние углы дома;
ветровые доски – помогают замаскировать края крыши;
околооконные планки – аналог наличников, который применяют в том случае, если коно утоплено вглубь стены на несколько сантиметров.

К комплектующим, которые выполняют практические задачи, относят:

угловой профиль (внутренний и внешний) – применяются для стыковки сайдинговых панелей в углах постройки;
соединительные планки (Н-профиль) – предназначены для соединения между собой двух расположенных в горизонтальной плоскости элементов;
стартовые планки – устанавливаются в нижней части стены и служат своего рода основанием для других элементов сайдинга;
J-профиль – используется для обхода оконных или дверных проемов и несет нагрузку других элементов;
арочный J-профиль – аналог стандартного J-профиля, который предназначен для обхода дверного или оконного проема в форме арки;
отливы – предназначены для отвода дождевой воды от стен.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.
Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.
Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Что же такое сайдинг?

Материал, распространенный для внешних работ по обшивки зданий и помещений любого типа. Это вытянутые и продолговатые полоски, которые чаще всего имеют продольный рельеф.

Существует много вариаций, в том числе и имитация каменный кладки. Принцип работы похож на укладку ламината. Все элементы имеют пазы для крепления предыдущей части и для сцепления с последующей. Все элементы очень легкие.

Сайдинг впервые был придуман и внедрен в жизнь в Канаде, именно там обшивка дома сайдингом набрала свою популярность. Сейчас его делают во всех странах.

В России очень распространен монтаж сайдинга своими руками. Первые примеры такого покрытия были выполнены из дерева, а уже потом появились вариации с использованием различных материалов.

Подготовка поверхности и обрешетка

Для деревянного дома

Если монтаж производится на старый дом, который обшит вагонкой, либо сделан из бруса, то сайдинг можно ставить поверх старой обшивки. Единственное условие — поверхность стен должна быть максимально ровной. Проверьте стены с помощью отвесов и уровня. Если отклонения от вертикальной плоскости составят более 1 мм на 3 метра — их следует устранить.

Также необходимо прибить все шатающиеся доски и заменить подгнившие планки новыми. Начавшееся гниение, скорее всего, продолжится под сайдингом.

Новые каркасные и деревянные дома обычно обшивают сплошной водостойкой фанерой OSB. При этом стены получаются, как правило, достаточно ровными.

Для кирпичного или бетонного здания

Если дом из кирпича, бетона или стены его слишком кривые, тогда придется монтировать обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или металлический профиль. Сегодня все чаще встречаются наборы с металлической обрешеткой.

Расстояние между планками обрешетки составляет не более 40 см. Все проемы, окна и двери, верхняя и нижняя границы зоны монтажа должны содержать бруски обрешетки вдоль краев.

Итак, выделим основные моменты монтажа обрешетки:

Проверяем поверхность на кривизну с помощью отвесов, уровня и правила.
Проверяем крепление старых досок, если необходимо — прибиваем их заново;
Исследуем старую вагонку на предмет гниения, плесени и другой коррозии, если находим — меняем такие доски;
Снимаем со стены все лишнее: растения, провода, водосточные трубы, выступающие карнизы и т. д.
Если стены кривые, или дом построен из кирпича/бетона — монтируем обрешетку.
Проверяем вертикальность брусков.

Все поверхности обрешетки, контактирующие с панелями покрытия, должны находиться в одной, строго вертикальной плоскости . Перед началом монтажа панелей следует еще раз проверить все бруски с помощью уровня и отвесов, натянутых нитей и т.п.

Монтаж финишных планок сайдинга

Финишная планка завершает монтаж полотна сайдинга, закрывает верхнюю кромку панели и защищает ее от попадания воды. Монтаж финишных планок производится непосредственно перед установкой верхнего ряда панелей.

Обычно финишные планки располагаются под карнизами или софитами. Для установки верхней панели требуется подрезка ее по ширине, соответствующей оставшемуся расстоянию от кромки замка нижней панели до верхней части финишной планки минус 6мм температурного зазора.

Монтаж достаточно прост — верхняя панель заводится в завиток финишной планки и защелкивается в замок нижней панели.

Выбор материалов для работы

Первоначально важно определиться, какой надо применять материал для облицовки фасадов. При этом важно ориентироваться, из чего сделан дом, а также каковы предпочтения его собственников

Наиболее популярными считаются следующие виды облицовки:

Виниловый. Монтаж наружного сайдинга данного вида считается упрощенным. Он может имитировать разные современные материалы, причем наиболее часто выбираются панели под брус или сайдинг под кирпич.
Металлический сайдинг. Отличается долгим сроком службы и высокой надежностью. Металлосайднига монтаж является простым, поскольку он оснащается разными дополнительными элементами для установки еще в процессе производства. Использовать этот материал можно для разных видов домов.

Нередко выполняется монтаж фиброцементного сайдинга. Он выпускается во многих расцветках и фактурах, прост в работе и долговечен.

Кроме выбора самого фасадного сайдинга, важно определиться, какой вид обрешетки будет применяться для работы. Установка данной облицовки выполняется только на каркас

Сделать конструкцию под сайдинг своими руками не составит труда, а при этом можно выбрать следующие варианты:

Монтаж сайдинга на металлический профиль выполняется чаще всего. Это обусловлено тем, что металл является оптимальным материалом для применения снаружи. Использование качественного профиля под сайдинг обеспечит долговечность каркаса, а все его части будут устойчивыми и надежными.

Монтаж сайдинга на деревянный домнаиболее часто осуществляется с применением обрешетки из дерева

Данная конструкция является надежной, однако важно правильно выбрать деревянные рейки, которые должны быть качественными и правильно высушенными, Дерево предварительно важно обработать антисептиками и антипиренами для повышения его устойчивости перед возгоранием, воздействием влаги и микроорганизмов. Обрешетки деревянные используются достаточно редко.
Допускается фиксировать панели к фасаду без обрешетки только в случае, если стены являются идеально ровными и надежными

Данный метод используется крайне редко.

Лучше всего выполнять монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, чтобы не только улучшить внешний вид дома, но и проконтролировать весь процесс монтажа, а также защитить его стены от разных воздействий, но и гарантировать повышение его теплоизоляционных параметров. Выбрать можно разные виды утеплителей, но чаще всего выполняется крепление панелей на пеноплекс или минеральную вату. Разрешается реализовать работу без утеплителя, если дом является теплым, что снизит денежные траты и время на процесс. Однако наиболее часто выполняются монтаж сайдинга с утеплением дома.

Обрешетка под сайдинг

Процесс монтажных работ по установке сайдинга начинается с сооружения обрешетки.

Такой этап имеет свои особенности:

Если укладка сайдинга проводится в горизонтальной плоскости, то устанавливать обрешетку необходимо вертикально;
В случае использования деревянных брусков, их сечение должно составлять в пределах от 20 до 40 мм;
Сооружение направляющих начинают с левого края стены, после этого крепят с нижней части горизонтальную направляющую и затем в углу справа. Дополнительно делают обвязку всех проемов;
При монтаже обрешетки соблюдают расстояние в 30-40 см. Кроме этого, в процессе прикрепления обрешетки учитывают расположение различных элементов, которые будут располагаться на фасаде здания. В некоторых случаях для грамотного выполнения конструкции необходимо присоединить дополнительные планки;
Прикрепление осуществляют, используя дюбеля – в случае с кирпичными стенами или саморезы, если стены дома деревянные.

Крепление самого сайдинга на обрешетку рекомендуется проводить с нижней части стены, так есть возможность добиться хорошей защиты следующего слоя стены.

Обрешетка

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка — традиционное решение, имеющее свои плюсы и минусы.

К достоинствам относятся:

Доступность материала.
Простота обработки.
Невысокий вес материала, не создающий лишней нагрузки на стену.
Возможность изготовления на заказ по любым размерам.
Деревянные бруски не требуют дополнительного утепления, сами по себе являясь теплоизоляторами.
Удобно крепить панели сайдинга.

Недостатки:

Бруски не имеют идеально прямой поверхности, требуется коррекция.
Есть опасность коробления или разворота винтом, что может изменить геометрию готовой обшивки.
Древесина огнеопасна.
Имеется опасность появления плесени, гнили или насекомых, требуется обработка антисептиками.
Древесина активно реагирует на изменение влажности воздуха.

При всех недостатках, сторонников традиционного подхода к изготовлению обрешетки очень много. Объясняется это возможностью самостоятельного изготовления планок из любой наличествующей древесины при помощи ручной электропилы.

Деревянная обрешетка

• Установка деревянных стеновых 3D-панелей – своими руками

На вас произвели впечатление наши стеновые 3D-панели из старого дерева?
Вы хотели бы установить их у себя дома, но не знаете, сможете ли вы сделать это самостоятельно?
Мы можем вам помочь!
Прочтите наше руководство, и вы узнаете, как легко преобразить свой интерьер всего за несколько часов!
Готов? Начнем!

Подготовьте инструменты и материалы, необходимые для установки деревянных 3D-панелей

Вы уже приобрели наши стеновые 3D-панели? Сейчас самое подходящее время для организации принадлежностей , которые помогут вам при установке, например:

спиртовой уровень
карандаш
рулетка
шпатель
грунтовка
Ножовка по дереву или электролобзик
, возможно многофункциональный инструмент
и специальный клей для дерева, предпочтительно водостойкий класса D4 или D3

Позаботьтесь о подложке

Если вы хотите установить в своем доме винтажные деревянные 3D-панели, это хорошая идея , чтобы сначала позаботиться о состоянии стены , на которой вы будете их размещать. Основание должно быть ровным, гладким и сухим – любые неровности или углубления должны быть заполнены и – при необходимости – загрунтованы, чтобы клей не проникал непосредственно в фасад. Загрунтовав стену дважды, вы также уменьшите расход клея.

Начало установки

Сначала приложите спиртовой уровень к стене и проведите прямые горизонтальные линии, чтобы все доски были установлены ровно . (Вы также можете приклеить доски вертикально, если считаете, что такое расположение лучше впишется в ваш интерьер).
Пока будете это делать, измерьте и отметьте на стене все места, где расположены розетки и выключатели, так как в этих местах вам нужно будет вырезать отверстия в досках, прежде чем крепить их к стене!

Спланируйте, как должны выглядеть ваши стеновые панели

Для этого лучше всего разложить их на полу непосредственно перед установкой в той конфигурации, которая, по вашему мнению, будет выглядеть лучше всего . Каждая панель немного отличается друг от друга — как по цвету, так и по количеству и распределению зернистости, поэтому пропускать этот шаг не стоит.

Приклейте панели к стене

После того, как сняты размеры, прорезаны соответствующие отверстия в досках и отработано расположение панелей, можно переходить к установке. Для склеивания 3D-панелей из старой древесины можно использовать только клей D4 или D3, в качестве других препаратов, например, на водной основе, может значительно усложнить нашу работу и может оказаться неэффективным.
При монтаже панели обязательно нужно будет подрезать по размеру в местах . Для этого замерьте поверхности на стене, отметьте карандашом соответствующий размер на панели и обрежьте ее по разметке. Лучше всего для этого использовать электролобзик, но можно использовать и ручную пилу по дереву.

Наши панели твердые, поэтому вам придется приложить усилия, чтобы разрезать их ровно. Тем не менее, мы можем заверить вас, что у людей, которые немного разбираются в мелких домашних работах, не должно возникнуть проблем с этим.

Совет: Если позволяют обстоятельства, рекомендуется оставить панели на месте на некоторое время (желательно на несколько дней) перед их установкой . Древесина является природным сырьем и должна адаптироваться к новым условиям, прежде чем будет обработана.

Почему стоит выбрать наши деревянные стеновые 3D-панели?

Самым большим преимуществом наших стеновых панелей из натурального дерева является их высокое качество .
Мы единственная компания на рынке, имеющая СЕРТИФИКАТ FSC CERTIFICAT E, который подтверждает, что наши панели изготовлены из 100% переработанной древесины, которая была переработана в нашем машинном парке.

Таким образом, наши клиенты могут не опасаться, что деревянные стеновые панели 3D, которые мы им предлагаем, не являются оригинальными. Это аутентичный продукт, которому более 30-40 лет и который поступает из Польши. Мы закупаем древесину у надежных поставщиков и тщательно выбираем их, чтобы наш ассортимент отличался от других аналогичных продуктов этого типа.

Наши стеновые 3D-панели из натурального дерева также не содержат насекомых и грибков, поскольку мы подвергаем восстановленные доски и балки термической обработке, которая защищает древесину и предотвращает заражение вредителями.

Деревянные 3D стеновые панели отлично смотрятся в любом интерьере и придают ему неповторимый характер. Вы можете использовать их как в гостиной, так и в спальне, а также в коридоре. Просто взгляните на нашу галерею и убедитесь сами, как 3D стеновые панели меняют пространство к лучшему!

Как крепить фасадные панели Как крепить фасадные панели

Преимущества фасадных панелей

Строительство дома из камня или кирпича – очень затратное мероприятие. Фасадные панели для обшивки дома, наоборот, популярный современный материал, к тому же простой в монтаже.

Преимущества:

Благодаря тому, что панели изготовлены из качественного, но недорогого полимера, их стоимость в несколько раз ниже кирпича и камня для облицовки.
Материал прочный, атмосферостойкий, легко моется из шланга.
Отделка фасада выполняется быстро и несложно, так как для установки одной панели требуется всего несколько креплений. Его можно осуществить без помощи техники, самостоятельно. Крепежные материалы всегда можно найти в любом строительном магазине.
При использовании фасадных панелей возможно дополнительное утепление дома. Обшивка устанавливается на обрешетку, под которую можно укладывать различные изоляционные материалы. Это второе основное назначение фасадных панелей после декоративного.
Облицовка может иметь вид под абсолютно любую фактуру: дерево, камень, кирпич. Палитра оттенков разнообразна.

К недостаткам можно отнести то, что панели подвержены механическим повреждениям. Чтобы безопасно решить эту проблему, нужно покупать облицовочный материал с небольшим запасом, в случае повреждения и замены.

За короткий срок обычный дом превратится в изысканное, благородное здание.

Деревянный сайдинг

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но и самый красивый. Панели изготовлены из прессованных опилок, обработанных специальными растворами для прочности и долговечности. Однако если за таким фасадом не ухаживать регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же такой способ отделки подходит только для одноэтажных домов, так как панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Деревянный сайдинг

Как и в случае металлического сайдинга, деревянные панели крепятся к подготовленному каркасу. Способы монтажа идентичны:

Деревянный сайдинг для отделки дома

Указанные выше панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей в том, что они крепятся прямо к стене одна за другой в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы на фасаде, нужно как минимум два человека. Один человек с такой работой не справится, так как панели могут быть установлены неправильно.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендуется использовать болгарку. Она быстрее всего справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.

Сложность таких изделий заключается в их массе. Лучше всего вызвать помощника для установки. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.

После монтажа деревянный фасад покрывается защитным слоем краски

Виды фасадных панелей

Существует множество видов, они отличаются материалом изготовления, способом установки, размерами, расцветкой. О самом востребованном далее.

Металлический сайдинг

Модели из алюминия, нержавеющей стали, имеют надежную и долговечную конструкцию. Металлический сайдинг отлично подойдет для облицовки дачных участков, одноэтажных домов. Панели хорошо повторяют «эффект» дерева и просты в сборке. Уход очень простой – вымойте загрязненную часть дома.

Установка осуществляется следующим образом:

На основание нанесен дренаж.
П-образный профиль крепится к П-образным кронштейнам.
Начальный стержень устанавливается в стык с дренажной системой.
Монтируется металлический сайдинг.

Виды креплений и креплений, используемых для вентфасадов

Для монтажных работ предназначено большое количество различных видов креплений в зависимости от типа панелей. Для определения необходимого количества креплений нужно ориентироваться на метраж дома, количество креплений на каждое покрытие. Среди них:

фасадные винты;
заклепки;
все виды дюбелей;
болты скрытого монтажа;
крепеж дуэт фасадный и др.

Фасадный саморез

Крепеж для вентилируемого фасада – саморезы из нержавеющей стали (во избежание ржавчины). Для оцинкованных систем фасадные саморезы не используются, для них подходят заклепки. А для алюминиевых панелей они подходят идеально.

Важно правильно затянуть саморез, нельзя затягивать и перекручивать крепеж.

Как работать: обшивка равномерно наносится на обрешетку, затем по одному накручивается на саморезы.

Заклепки

Заклепки из алюминия и нержавеющей стали также используются при монтаже вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей. Они имеют стороны, которые увеличены и выступают. Диаметр такой же, как и сбоку.

Заклепка состоит из втулки (нержавеющая сталь или алюминий) и втулки (нержавеющая сталь). Втулка, установленная в конструкции, соединяет кронштейн с профилем. Рукав втягивается в рукав. Крепления надежные.

Дюбель фасадный для крепления кронштейнов

В системах вентилируемых фасадов применяются дюбели различной конфигурации. При их выборе нужно обратить внимание на следующие нюансы:

дюбель должен легко гнуться, не ломаться;
толщина от 12 до 16 мм;
крышка дюбеля должна подходить для крепления фасадной плитки;
диаметр дюбеля зависит от нагрузки, веса обшивки;
чаще всего для крепления теплоизоляции используют тарельчатые дюбели (зонтики, грибки): сверлится отверстие чуть больше размера крепежа и устанавливается дюбель.

Болты потайные

Анкер или шуруп для скрытого крепления фасада из камня, пластика, фиброцемента. Он устанавливается в предварительно просверленное отверстие, механически закрепляется.

Основные правила установки панелей

Облицовка устанавливается двумя способами: скрытым и открытым.

Монтаж открытого типа предполагает усиление панелей на прогонах простым просверливанием отверстий для крепления и крепления. В этом случае все крепления видны. Но их можно подобрать под цвет панелей или использовать декоративные заглушки, или просто покрасить в цвет панелей.

Скрытый способ крепления надежно фиксирует конструкцию и при этом остается незаметным.

Для фасадных панелей под кирпич, камень используются дополнительные крепежные планки. Скрытый способ сложнее открытого и дороже. Тем не менее, внешний вид здания безупречен. Часто используют скрытый монтаж, частично у дверей, нижняя часть дома, а верхняя часть и задние фасады укрепляются открытым способом.

При монтаже покрытия необходимо помнить основные правила:

Установку следует начинать снизу дома и с углов.
Укладку рядов необходимо проверять уровнем. При правильной сборке все швы стыкуются, и получается цельный фасадный лист.
Монтаж облицовки – важная составляющая, она снижает нагрузку на стены, дает возможность дополнительно утеплить дом, скрывает дефекты и неровности старых стен.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ выполняется разметка, так как криво закрепленные панели смотрятся неаккуратно.
На фасад крепится гидроизоляционная пленка. Дальнейшие действия зависят от производителя панелей, внимательно читайте инструкцию, если вы не планируете утеплять помещение, то можете сразу установить металлическую или металлическую обрешетку. Каждый производитель рекомендует рельсы разных размеров, поэтому сверяйтесь с инструкцией.
Крепление вертикальных планок 50×50 мм. Чтобы отделка хорошо держалась, рейки устанавливаются на расстоянии 10 см от угла дома.
При необходимости пространство между планками заполняется утеплителем.
Закрепить металлическую обрешетку 25х25 мм для установки панелей.
Начальная планка монтируется по заранее сделанной разметке. Ее следует закрепить гвоздями или шурупами через каждые 30 см. Между обрешеткой и доской оставляют 5-6 мм, чтобы избежать повреждения облицовки при изменении температуры.
Прикрепите J-профиль к углам здания, шаг установки 15-20 см.
Монтаж фасадных панелей осуществляется слева направо, согласно расположению пазогребневых элементов. Стены отделывают поочередно, чтобы избежать попадания влаги до окончания работ. Каждый следующий ряд монтируется со сдвигом в половину или треть размера элементов. Это способствует лучшей посадке и естественному виду.
Наружные панели подрезаются с левой стороны, но так, чтобы оставалось больше 30 см. Лучше просчитать это заранее, чтобы сразу соответствующим образом обрезать элементы. Подрежьте панели так, чтобы сохранить целостность рисунка. Начинайте вырезать элементы со стороны перфорации.
Гвозди или шурупы вкручиваются точно посередине специального отверстия. Не рекомендуется делать их самостоятельно, панель может треснуть. Если выхода нет, аккуратно просверлите отверстие, и только потом закрепляйте. Во избежание появления ржавчины выбирайте оцинкованные или алюминиевые гвозди с потайной головкой 6-8 мм и диаметром ножки 3-4 мм. Шаг застежки 40 см. Важно: не затягивайте крепеж до конца, оставьте 1 мм, так как из-за перепадов температуры панели расширяются и сужаются, поэтому возможна деформация.
Когда монтаж фасадных панелей на одной стене дома завершен, вверху крепится j-профиль, чтобы влага не попала под конструкцию.
Крепление спецдеталей для углов дома, дверных и оконных проемов. Не забывайте об отливе, чтобы избавить стену от лишней воды.

Строго соблюдайте все правила, чтобы убранство дома оставалось в первозданном виде надолго. Выполнить монтаж фасадных панелей своими руками несложно, а вот ровно закрепить каркас новичку будет непросто. Покупайте стройматериалы только у проверенных продавцов и проверяйте качество товара, так как на российском рынке много некачественной продукции. Проконсультируйтесь на специальных форумах и заранее рассчитайте количество материалов. Удачного строительства.

Последующий

Технология монтажа панелей наружных стен

Монтаж должен производиться с соблюдением всех требований и инструкций в определенной последовательности. Перед закупкой материалов обязательно нужно убедиться, что фасадная плитка совместима с креплением.

Подготовка поверхности, инструмента и материала

Стены дома заранее подготовлены к работе:

Стены очищаются от грязи, удаляются водостоки и карнизы. Деревянные фасады обработаны антисептиками против плесени.
Выбоины и неровности стен выравниваются и грунтуются.
Для каждого вида фасадного крепления подготавливаются определенные материалы, крепеж и инструменты.
Если предусмотрено утепление стен, герметизация, то дополнительно подготавливаются изоляционные материалы.

Обрешетка для панельного монтажа

Для монтажа облицовки устанавливается деревянная или металлическая обрешетка. Металл предпочтительнее – он прочнее и долговечнее. Обрешетка устанавливается с помощью кронштейнов, профилей, выравнивается уровнем. Уложен утеплитель. При плоских стенах монтаж некоторых панелей (без утепления) можно проводить сразу.

Обрешетка и отделка вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад отличается тем, что при его создании отсутствуют мокрые процессы. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разбирать, переделывать… Сборка не требует особой квалификации штукатура-отделочника. Все работы можно выполнить своими руками.

Для отделки фасада монтируется поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно крепится к несущей стене.

Чаще используется гибкий утеплитель из минеральной ваты. В этом случае выравнивание стены не требуется, достаточно, чтобы обрешетка была выполнена в одной плоскости.

Набирает популярность еще один паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения щелей между ним и стеной необходимо выровнять стену и нанести утеплитель. Газобетон более долговечен, как утверждают производители, но этот утеплитель еще не прошел проверку временем.

Обрешетка для вентилируемого фасада может быть различной конструкции. Тяжелые и прочные панели для отделки фасада комплектуются металлическими рейками со специальными креплениями, включая слой утеплителя на стене. Но чаще используется экономичный вариант – обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентилируемого фасада

Бруски укладываются в три слоя – сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная и снова вертикальная. Несмотря на кажущуюся громоздкость, это самый универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате, экономически целесообразном, требуется слой утеплителя толщиной 100 – 150 мм. Эта толщина берется из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Обычно используют теплоизоляционные плиты толщиной 50 мм. 2 слоя укладываются сначала между вертикальными рейками, один слой между горизонтальными рейками. Следующая вертикальная контробрешетка служит для образования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40-50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки укладываются с шагом, необходимым для крепления панелей – 30 – 80 см. Например, для винилового сайдинга его необходимо крепить чаще, через каждые 30 – 40 см, а необходимая ширина деревянных планок составляет 60 – 80 мм.

Брусья нижней обрешетки устанавливаются с шагом оптимального размещения утеплителя, ширина плит которого обычно составляет 60 см. Поэтому между брусками выбирают расстояние 59 – 60 см, чтобы при установке распора не допустить протечек.

Размеры балок

Высота используемых балок: – нижняя вертикальная – 50 или 100 мм, в зависимости от количества слоев утеплителя; – горизонтальный – 50 мм, – на один слой утеплителя; – вторая вертикальная – 35 – 50 мм на размер вентиляционного зазора.

(утеплитель можно подобрать и в соответствии с расчетом, например, толщиной 80 или 120 мм, соответственно выбирается и высота балок, как рассчитать толщину утеплителя для стены)

Минимальная ширина балок 40 – 50 мм. Их крепят стальными дюбелями диаметром 6 мм и более, пропущенными через брус. Расстояние между точками крепления по длине бруса не более 800 мм.

Стержни первой обшивки выравниваются в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают куски фанеры.

По углам здания, на откосах окон и дверей, у различных проемов, фронтонов обычно по периметру устанавливают более широкие прочные балки – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен следует применять плиты из минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м3. Утеплитель плотностью более 80 кг/м3 (верхний слой утеплителя) можно использовать без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется использовать только утеплитель с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно используется либо минеральная вата, либо газобетон низкой плотности. Лучший дренаж стены способствует более длительному сроку службы.

Должно быть обеспечено беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между стержнями контробрешетки. Выступание утеплителя или мебели недопустимо.

Нижний и верхний зазоры отгорожены нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предотвращения проникновения насекомых и грызунов.

Крепление плит утеплителя

Слои минеральной ваты, укладываемые между рейками, прижимаются к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. за метр квадратный. В тяжелые материалы расклинивающие пластиковые дюбеля вставляют на глубину не менее 5 см, а в пористые легкие материалы применяют винтовые крепления на глубину не менее 9 см.см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана используется на минеральной вате низкой плотности для предотвращения продувки изоляционного слоя и распространения микроволокон. Его крепят степлером к балкам и прижимают дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюдать сплошность слоя утеплителя, не допускаются мостики холода, в том числе на бордюрах, в местах стыков стенового и кровельного утеплителя, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких пористых материалов (газобетон, пористая керамика…) обычно из экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя 3 – 7 см. Соответственно утеплитель можно укладывать в один или два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки для вентилируемого фасада можно упростить – используется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные бруски для обеспечения вентиляции. зазор и фиксирующая накладка.

Горизонтальная обрешетка более целесообразна – она предотвращает сползание, раздавливание утеплителя, с ней можно использовать менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусков

При толщине утеплителя до 100 мм можно использовать наиболее экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые фиксируются через них дюбелями.

А вот расстояние между балками придется выбирать – либо оптимальное по фасадным панелям, либо по ширине плиты сплошного утеплителя. Поверх брусков набивается контробрешетка для образования вентиляционного зазора.

Такую высокую одинарную обрешетку рекомендуется применять, если наружная обшивка выполнена жесткими, прочными материалами, которые бы придавали жесткость всей конструкции и предотвращали перекосы, особенно существенные при использовании крупных блоков. Например, к жестким фасадным панелям относятся профнастил, металлический сайдинг, деревянная вагонка и т. д.

Подвесные балки

Другой вариант – установить более тонкие деревянные балки на подвесы из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивки плит утеплителя с подвесами, которые устанавливаются на стену в первую очередь. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утеплителя – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно укладывают под брус со сплошным покрытием, удаляющим мостики холода. Второй слой часто укладывают между обрешеткой. После монтажа двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, для вентиляционного зазора набивается контробрешетка.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и внешней отделки за счет отсутствия силы трения между балками и стеной. Упирать балки в цоколь или отмостку снизу рекомендуется с помощью выступающих кирпичей, всверленных в основание арматурных стержней….

вентилируемый фасад чаще всего используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Вентилируемые фасадные панели – популярные варианты

Для отделки фасада чаще всего используются следующие панельные материалы. Но этот список не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их комбинации.

Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Самая распространенная фасадная отделка, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
Металлический сайдинг – более дорогой и эстетичный вариант.
Плоский металлический лист, вариант сайдинга, но в конфигурации панели. Используется металл с полимерным покрытием, прочный надежный вариант отделки
Профнастил – профнастил волнистой конфигурации, очень популярный вариант конструкции. При вертикальной установке не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как места для движения воздуха достаточно за счет конфигурации самого материала.

Другая отделка вентфасада

Материалы композиционные, например полимерно-металлические изделия…
Фиброцементные плотные панели, имитирующие различную отделку – камень, гранит, кирпич, дерево… – относительно новые возможности отделки фасадов.
Керамогранит или керамические плиты – тяжелые и дорогие отделки, которые обычно снабжаются специальным креплением, набором крепких реек с подвесами.
Плиты из природного гранита, – вариант отделки натуральными материалами, закрепленными механическим способом без приклеивания, – самый недорогой эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.