Монтаж цокольных панелей: Монтаж цокольных панелей. Цокольные панели: особенности, выбор, монтаж

Монтаж цокольных панелей. Цокольные панели: особенности, выбор, монтаж

Отделка нижней части фасада цокольным сайдингом в наше время достаточно популярна, ведь прочный и долговечный материал увеличивает срок эксплуатации постройки, а также придает ей аккуратный внешний вид. Об отделке домов цокольными панелями мы расскажем в этой статье.

Особенности, плюсы и минусы цокольного сайдинга

Прежде чем разобраться, что представляют собой цокольные панели, для начала хотелось бы рассмотреть, какие вообще виды сайдинга существуют на современном строительном рынке:

1. Деревянный сайдинг представляет собой отделочный материал, произведенный из древесины. В прежние времена жилые дома попросту обивали досками, монтируя их с небольшим напуском, чтоб вода стекала по обшивке и не попадала внутрь здания. Сейчас деревянный сайдинг производят не из цельной древесины, а путем прессования ее волокон, так что подобный материал по своим характеристикам напоминает ДСП. Этот сайдинг используется нечасто, так как цена у него достаточно высокая, а срок службы ниже, чем у металлических или пластиковых аналогов.
2. Металлический сайдинг производится в основном из оцинкованной стали, реже – из алюминия. Алюминий в производстве панелей используется реже по причине высокой стоимости. Металл – не лучший вариант для теплоизоляции домов, зато он совершенно не горит, что позволяет использовать его в обшивке складских помещений и гаражей.
3. Виниловый сайдинг делается из поливинилхлорида. К его положительным качествам можно отнести водонепроницаемость, легкость, простоту в работе, приемлемую стоимость.
4. Цокольный сайдинг, как и предыдущий вариант, производится из поливинилхлорида. Отличие такой отделки от обычных виниловых плит состоит в большей толщине и повышенной прочности. Особенность ПВХ заключается в том, что из такого материала можно делать облицовку с имитацией любых поверхностей. Самыми популярными вариантами цокольного сайдинга считаются плиты с имитацией кирпичной кладки или дикого камня.
   Стоит такая отделка дороже обыкновенной виниловой облицовки, поэтому обшивать цокольным сайдингом все здание нецелесообразно. Довольно часто его монтируют в нижней части фасада, где необходимо создать надежную защиту постройки от негативных внешних факторов. Остальную часть стен отделывают более тонким виниловым сайдингом.

О положительных качествах цокольного сайдинга хотелось бы рассказать подробно:

1. В процессе изготовления цокольного сайдинга используются разнообразные добавки, которые придают готовой продукции массу полезных свойств: пластичность, водонепроницаемость, способность переносить высокую влажность и температурные колебания, выдерживать нагревание и сильные морозы.
2. Цокольные панели с имитацией камня выгодно отличаются от натурального материала тем, что между ними не прорастает мох и плесень, как между настоящими каменными деталями.
3. Цокольный сайдинг не теряет формы и цвета в течение долгих лет, не деформируется от сырости, не выгорает под действием ультрафиолета.
4. Декоративные цокольные панели способны прослужить 45 лет и даже больше. К тому же осуществлять их монтаж можно даже при небольшом морозе.
5. Компоненты, входящие в состав материала, не являются источником вредных испарений, не распространяют неприятного запаха, безопасны для здоровья и экологии.
6. О хорошей прочности цокольных панелей мы уже сказали ранее. Показатель прочности у такого материала значительно выше, чем у любого другого, именно поэтому цоколь здания будет надежно защищен от сырости и мороза.
7. Стоимость цокольного сайдинга заметно ниже, чем у натурального камня или древесины, а по своим эксплуатационным характеристикам он может даже превосходить природные материалы.
8. Подобный облицовочный материал обладает высокими декоративными свойствами. На сегодняшний день в продаже можно найти цокольные панели, имитирующие камень, кирпичную кладку, натуральное дерево и другие поверхности. Современные технологии производства позволяют изготавливать искусственный материал, который внешне практически невозможно отличить от натурального аналога.

Цокольный сайдинг имеет и определенные недостатки, хотя перед многочисленными достоинствами они почти незаметны. К минусам материала можно отнести:

1. Способность плавиться при высоких температурах. В принципе, этот недостаток можно рассматривать и как достоинство, ведь в случае пожара панели не будут поддерживать горение и являться дополнительным источником огня. Впрочем, из-за высокого уровня плавления цокольный сайдинг все-же не используют для отделки построек с повышенным уровнем пожароопасности.
2. Если провести монтаж сайдинга с нарушением технологии, например, не оставить зазоров на случай линейного расширения, панели могут растрескаться.

Размеры цокольных панелей, как и цены на материал, колеблются в значительных пределах и во многом зависят от фирмы и от страны производителя. Панели большого размера удобны в том случае, когда необходимо в короткие сроки произвести отделку большой площади. Зато небольшие детали уместны там, где нет обширного пространства.

Особенности выбора сайдинговых панелей

1. Перед покупкой отделочного материала его следует хорошо осмотреть, уделив особое внимание стыкам отдельных плит. Детали цокольного сайдинга должны плотно прилегать друг к другу, практически не оставляя заметных зазоров. Широкие щели на стыках свидетельствуют о низком качестве панелей – такой материал лучше не покупать.
2. Само собой, лучше отдавать предпочтение дорогим цокольным панелям известных производителей, особенно если речь идет об отделке жилого дома. Сайдинг, который стоит недешево, в большинстве случаев является достаточно качественным и прочным. Его детали стыкуются так, что зазоров между ними практически не видно. К тому же качественный материал прослужит вам очень долго и не потребует замены в течение нескольких десятилетий. Но, в случае, если облицевать нужно хозяйственную постройку, на материале можно немного сэкономить.
3. Следует отметить, что прочность цокольных панелей не определяется их твердостью и жесткостью, как многие считают. Даже самые твердые элементы могут деформироваться при неправильной их установке, так что процесс монтажа следует выполнять ответственно.
4. Цокольные панели можно применять не только в облицовке нижней части фасада, но и в отделке стен целиком. В некоторых случаях такие панели используются и внутри помещений, так как декоративность их находится на высоком уровне.

Монтаж цокольных панелей: тонкости и полезные рекомендации

Монтаж цокольного сайдинга осуществляется двумя основными методами:

1. Первый способ предполагает использование специальных замков, которыми оснащены торцевые стороны панелей. На нижнем краю цокольной панели располагается специальный крючок, в верхней части панели присутствует ответный элемент. Благодаря такой системе, в процессе установки сайдинга плиты надежно скрепляются между собой. Процесс отделки в подобном случае следует осуществлять по направлению снизу-вверх.
2. Второй способ предусматривает крепление элементов с помощью специальных штырей, которыми оснащены нижние части панелей. Вверху на панелях присутствуют отверстия, глубина которых совпадает с длиной этих штырей. В данном случае процесс монтажа сайдинга осуществляется в противоположном направлении, то есть, сверху-вниз. В процессе закрепления элементов штыри вставляются в соответствующие отверстия, благодаря чему детали надежно скрепляются и плотно прилегают друг к другу.

Тонкости отделки стен цокольным сайдингом заключаются в следующем:

1. В процессе облицовки фасада обычными сайдинговыми панелями, наружные профили устанавливаются на стену еще до начала основной отделки. В случае с цокольным сайдингом все происходит наоборот. Это значит, что первым делом стена облицовывается цокольными панелями, а уже после открытые углы отделываются виниловыми профилями.
2. Иногда в середине гвоздевой планки цокольной панели располагается круглое отверстие – оно означает, что именно туда нужно вбивать первый гвоздь.
3. Для монтажа цокольного сайдинга рекомендуют использовать нержавеющие гвозди или саморезы, скобы для подобной работы не подойдут. Когда первый гвоздь будет вбит в круглое отверстие, прочие крепежные элементы закрепляют по центру овальных отверстий, но крепеж при этом вбивают не полностью. Следует помнить, что крепежи должны быть установлены строго перпендикулярно по отношению к рабочей поверхности.
4. Если длина панели больше, чем надо, ее придется обрезать. В таком случае круглое отверстие для гвоздя придется проделать самостоятельно, расположив его строго посредине укороченной гвоздевой планки.
5. При монтаже цокольного сайдинга необходимо предусмотреть температурные зазоры. Они нужны для того, чтоб в процессе расширения под действием высокой температуры панели не деформировались. Как правило, величина таких зазоров указана в инструкции к сайдингу. Старайтесь не покупать товар, который не сопровождается подобными рекомендациями.

Инструкция по монтажу цокольных панелей

Для отделки дома цокольным сайдингом можно привлечь мастеров, но тогда облицовка выйдет дороже, ведь за работу специалистов придется заплатить.

К счастью, монтаж цокольных панелей под камень можно осуществить самостоятельно. Для начала разберемся, какие инструменты могут использоваться в работе подобного рода:

• строительный уровень;
• молоток и оцинкованные гвозди;
• саморезы размером от 25 до 45 мм;
• рулетка;
• отвес;
• ножовка и ножницы по металлу;
• циркулярная пила;
• пассатижи;
• средства для защиты: прозрачные очки, строительные перчатки, соответствующая одежда.

Чтоб разобраться в том, как отделывать стену цокольным сайдингом, нужно вначале представить себе, из каких частей состоит материал, а также ознакомиться со специфическими терминами. Итак, рассмотрим подробнее комплектующие цокольных панелей:

1. Стартовая полоса представляет собой деталь, которая необходима для монтажа первой сайдинговой панели, располагающейся в самой нижней части стены.
2. J-профиль – это элемент, который расположен на торцах панелей.
3. Подгоночный профиль служит обрамлением завершающей сайдинговой панели.
4. Внешний угол представляет собой элемент, при помощи которого панели, расположенные на внешних углах здания, соединяются между собой.
5. Внутренний угол имеет несколько иную форму, а функция его заключается в соединении цокольных панелей, которыми отделаны внутренние углы строения.
6. Н-профиль – это деталь, с помощью которой элементы сайдинга стыкуются между собой по вертикали.

Монтаж цокольного сайдинга можно описать в виде таких этапов:

1. Перед тем как начать крепить цокольные панели, нужно сделать обрешетку. Главным предназначением обрешетки является выравнивание поверхности, так как отделка будет долговечной и надежной только в том случае, если панели будут смонтированы на идеально ровной стене. Обрешетка является обязательным элементом и в том случае, если стены дома выполнены из кирпича или бетона. Обрешетка может быть сделана из деревянных или металлических планок. Если в работе используется дерево, его нужно предварительно обработать антипиренами и антисептиками. Если дом построен в местности с теплым мягким климатом, укреплять обрешетку можно непосредственно в земле. Если же здание расположено в холодной полосе, детали лучше фиксировать на стене, соблюдая расстояние с грунтом примерно в 15 см. Впоследствии свободное пространство можно будет заполнить землей. Расстояние между вертикальными деталями обрешетки должно быть не более 90 см.
2. Следующим этапом монтажа цокольных панелей является установка стартового профиля. Чтоб его установить, нужно предварительно отбить на стене линию. Следует помнить, что стартовый профиль должен находиться на расстоянии 10 см от угла дома. Профиль фиксируют на стене при помощи оцинкованных гвоздей, которые располагаются примерно в 30 см друг от друга. В процессе работы качество установки профиля нужно постоянно проверять водяным уровнем.
3. После того как стартовый профиль будет укреплен на стене, можно производить раскройку цокольных панелей. Для этого нужно вначале рассчитать нужное количество материала, произведя предварительные замеры стены. Важно помнить, что крайняя панель не должна быть короче 30 см.
4. Отделку дома цокольным сайдингом начинают с левой стороны стены. Вначале нужно установить первый фрагмент так, чтоб его угол располагался на 2 мм ниже кромки стартового профиля. Затем панель следует подвинуть влево почти до упора, нанести на ее торец жидкий герметик и состыковать с углом. Каждая следующая панель в процессе монтажа заводится в стартовый профиль и придвигается к первой панели. В процессе работы не забывайте о создании температурных зазоров.
5. Когда подобным образом будет произведен монтаж нижнего ряда панелей, можно приступать к фиксации элементов второго ряда. Во время установки цокольных панелей саморезы или гвозди можно вбивать только через подложку и с обязательным соблюдением прямого угла. Если сайдинг имитирует природный камень, для создания эффекта натуральности ряды можно немного сдвигать относительно друг друга.
6. После того как стена будет облицована, детали сайдинга следует укрепить на внутренних и внешних углах здания. Делается это с помощью внутренних и внешних уголков.
7. Последним этапом монтажа цокольных панелей своими руками является установка отделочного борта. Этот борт закрывает верх последнего ряда панелей и придает конструкции завершенный вид. На углах здания подгоночный профиль можно сгибать путем нагревания.

Цокольные панели, фото:

Монтаж цокольных панелей. Видео

Монтаж цокольных панелей

1 vote, 1.00 avg. rating (44% score)

Монтаж цокольного сайдинга – Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

• деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
• металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили. Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент: фото, видео инструкция установки

Цокольный сайдинг — современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное — грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Схема крепления

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами — это продлит срок службы дерева.

Обрешетка под сайдинг

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

• Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

• Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
• Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

• Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

• В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
• Производится совмещение рисунка панели;
• Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
• Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

 

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Смотрите также:

как крепить и инструкция по монтажу своими руками

Цокольная часть дома, так же как и его стены, нуждается в декоративной отделке, чтобы всё сооружение смотрелось целостно, красиво и гармонично. Помимо красоты отделочный материал должен защищать эту часть строения от разрушительного воздействия влаги и осадков. Прекрасно с этой задачей справляется цокольный сайдинг. Он не только красивый и долговечный, но и обеспечивает надёжную защиту конструкций дома. Существует несколько видов этого материала, каждый из которых имеет свои характеристики. В нашей статье мы не только рассмотрим свойства и разновидности этого изделия, но и подробно опишем, как проходит монтаж цокольного сайдинга своими руками. Чтобы вам было проще разобраться в процессе, в конце статьи представлена наглядная видеоинструкция.

Свойства и характеристики материала

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования. Внешне этот материал может очень точно имитировать каменную поверхность, древесину, кирпич и другие материалы. Для изготовления этих изделий может использоваться разное сырьё, но есть и общие компоненты, которые позволяют повысить качество изделия, его долговечность и прочность. Среди таких компонентов можно назвать:

• диоксид титана для сохранения яркости цвета и защиты от выгорания;
• модификаторы для повышения прочности изделия;
• пластификаторы позволяют повысить эластичность материала;
• высококачественные смолы.

Важно: благодаря такому составу и особой технологии изготовления панели цокольного сайдинга не нуждаются в дополнительной обработке перед монтажом и особом уходе на протяжении всего срока эксплуатации.

У разных производителей габариты этого изделия могут отличаться. Цокольный сайдинг, фото которого можно найти в сети, имеет следующие характеристики:

1. Высокая влагостойкость, устойчивость к химическому и механическому воздействию.
2. Сайдинг для фасада и цоколя устойчив к солнечному свету и не выгорает с течением времени.
3. Такая отделка фундамента и стен домов имеет широкий диапазон рабочих температур. В зависимости от материала, из которого сделана панель, она может быть в пределах -50°С…+50°С и доходить до +80°С.
4. Благодаря высокой прочности и эластичности материал не разрушается при прямом механическом воздействии.

Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку

1. Установленный сайдинг может прослужить до полувека.
2. Монтировать цокольный сайдинг просто и быстро из-за небольшого веса материала, удобных габаритов, наличия специальных замков, отверстий под крепежи и доборных элементов.
3. Обшить этим материалом можно свой кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный дом.
4. Отделка дома цокольным сайдингом может выполняться своими руками. Для работы вам не нужны особые навыки и специальная строительная техника. Разобраться в процессе монтажа вам поможет видео инструкция в конце статьи.
5. Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку. Например, цокольный сайдинг под кирпич может быть светло-бежевый, коричневый, красный и т.д.

Помимо самих панелей установка цокольного сайдинга своими руками выполняется с использованием следующих доборных элементов:

• стартовая планка – с этого элемента начинается монтаж панелей;
• торцевые профили нужны для обрамления отделки по краям;
• соединительный профиль нужен для стыковки двух изделий;
• финишные профили нужны для обрамления последних панелей;
• на углах цоколя используются наружные и внутренние угловые элементы.

Классификация

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано:

• металлические панели;
• виниловые изделия;
• акриловый материал;
• фиброцементные панели.

Выбирать тот или иной вид сайдинга стоит с учётом его преимуществ и недостатков.

Виниловые и акриловые панели

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

1. Материал не подвержен коррозии и гнили. Его не портят насекомые и микроорганизмы.
2. Изделие может использоваться в большом диапазоне температур, а монтаж можно выполнять в любой сезон.
3. Срок службы этого изделия составляет 30 лет.
4. Это экологически чистый материал.
5. Изделие не поддерживает горение.
6. Отзывы гласят, что монтировать такой сайдинг легко и быстро из-за его лёгкости и гибкости.
7. Материал не растрескивается, а небольшие вмятины восстанавливаются сами собой.
8. Если вы узнаете, сколько стоит это изделие, то поймёте, что его цена самая приемлемая среди всех видов сайдинга. Купить одну панель длиной 3,6 м можно примерно за 1,9 у.е.

Основные недостатки материала следующие:

Рекомендуем к прочтению:

1. Под воздействием температур выше 500 градусов винил начинает плавиться.
2. При скачках температуры изделие подвержено деформационным расширениям и сжатиям. Это нужно учитывать при монтаже.
3. Монтаж при температуре ниже -10°С нужно вести очень осторожно из-за риска растрескивания материала.

Для изготовления акрилового сайдинга тоже используются полимеры, поэтому основные характеристики этих изделий схожи. Небольшие различия объясняются разной технологией производства. Так, для цокольного сайдинга из акрила свойственны такие качества:

• материал может выдерживать температуру до +80°С;
• изделие не подвержено температурным деформациям;
• высокая химическая устойчивость;
• в сравнении с панелями из винила акриловые элементы дороже и стоят 2,9 у.е.

Металлические изделия

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали. Её поверхность защищается специальным составом, грунтовкой, полимерным слоем с лицевой стороны и покраской с тыльной.

Обшивать цоколь металлическими панелями выгодно по следующим причинам:

1. Они очень прочные и долговечные, могут прослужить больше 50 лет.
2. Изделие надёжно защищено от коррозии и гнили.
3. Оно не горит и является экологически чистым материалом.
4. Панели не подвержены температурным деформациям.
5. Их можно устанавливать в любое время года.

Прежде чем отделывать цоколь металлическим сайдингом, стоит узнать его недостатки:

1. Высокая цена материала – главный его недостаток.
2. Если повредить полимерное покрытие, то со временем в этом месте могут появиться следы коррозии.
3. Изделия довольно тяжёлые, что затрудняет их монтаж.

Фиброцементный сайдинг

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон. Отделать цоколь фиброцементным сайдингом выгодно по причине его достоинств:

• высокая прочность и гибкость;
• экологическая чистота материала;
• повышенная влагостойкость и водонепроницаемость;
• изделие устойчиво к любым неблагоприятным факторам внешней среды;
• материал не подвержен горению;
• изделие с лёгкостью переносит предельные температурные показатели и её резкие скачки.

Однако отделанный этим материалом цоколь будет иметь следующие недостатки:

• в процессе монтажа не получится полностью скрыть швы между элементами отделки;
• если вы решите заменить одну панель, чтобы отремонтировать цоколь, то извлечь один элемент из ряда будет очень сложно;
• из-за повышенной хрупкости материала затруднена его транспортировка.

Установка цокольного сайдинга

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов. Для этого вам нужно измерять периметр дома и высоту цокольной части. Стартовая планка и финишный элемент покупаются точно по периметру дома. Для определения количества панелей нужно найти площадь поверхности цоколя, умножив периметр на высоту. При этом стоит сделать запас в 10% на подгонку и подрезку панелей.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома нужно очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все конструкции из древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, а щели тщательно герметизируются.

Важно: для обеспечения вентиляции поверхности стен и защиты от конденсата отделочный материал целесообразно крепить на специальную обрешётку. В этом случае вы можете дополнительно утеплить конструкции, заложив между каркасом обрешётки теплоизоляционный материал.

Изготовление обрешётки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса. При использовании деревянной обрешётки все элементы каркаса из древесины также стоит подвергнуть защитной обработке.

Крепление обрешётки лучше выполнять на специальных кронштейнах. В процессе монтажа каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Элементы обрешётки обязательно устанавливаются в горизонтальном направлении по нижней и верхней части цоколя, по углам дома, вокруг окон или продухов, а также с определённым шагом в вертикальном направлении.
2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса равен 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется по ширине плит теплоизоляционного материала.
3. Правильность установки обрешётки проверяется уровнем.
4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус с влажностью не более 15 %. После защитной обработки изделие должно хорошо просохнуть.

Установка панелей

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру строения и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении. Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого крепёжного отверстия. Чтобы обеспечить возможность температурных расширений материала, крепёж не стоит вкручивать слишком туго, лучше оставлять зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

Внимание: если нижняя линия цоколя неровная, то стартовая планка не используется. Панели подрезаются в процессе монтажа и крепятся прямо к обрешётке. Впоследствии нижнюю кромку закрывают специальным маскировочным профилем.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно приступать к установке самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

1. Сначала к стартовой рейке крепится первый монтируемый элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешётке.
2. Монтаж последующих панелей выполняется аналогично.
3. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
4. Если на цоколе есть окна или продухи, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а по углам откосов угловые элементы.
5. Сверху над цоколем обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео:

 

Руководство по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

1. Главная
2. Инструкции
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Необходимые инструменты

Для распиловки деревянных элементов и резки сайдинга:
Ножовка по металлу (либо мелкозубая пила), ножницы по металлу, нож-резак, электрический лобзик, шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка).

Для монтажных работ:
Отвертка, шуруповерт.

Для разметки:
Уровень строительный, уровень водяной, отвес, отбивка (мелованный шпагат), угольник, рулетка, карандаш.

Подготовка стен и монтаж обрешетки

• Монтаж цокольного сайдинга Docke-R допускается как при плюсовой, так и при минусовой температуре. Исключение составляет морозная погода, когда столбик термометра опускается ниже минус 15 градусов.
• Фасадные панели Docke-R используются для облицовки как новых зданий, так и ремонтируемых домов и строений. Сайдинг может монтироваться на стены из любого материала.
• Все подготовительные работы на фасаде следует закончить до начала установки цокольных панелей.
• Если конструкция фасадов предполагает монтаж пароизоляции и ветроизоляции, то соответствующие материалы должны быть уложены до начала сооружения обрешетки.
• Обрешетка может быть изготовлена из дерева или из металла – стальных профилей с антикоррозийной защитой.
• Материалы для деревянной обрешетки необходимо предварительно обработать антисептиками и другими препаратами, препятствующими развитию микроорганизмов, грибков и плесени, а также защищающими дерево от огня.
• Элементы обрешетки располагаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вертикальная обрешетка необходима для вертикальной фиксации сайдинговых панелей, а также для установки угловых элементов. Горизонтальная, в свою очередь, обеспечивает горизонтальную фиксацию панелей и закрепление ряда доборных элементов – таких, например, как стартовая планка и J-профиль.
• Промежуток между рейками обрешетки зависит от геометрических размеров фасадных панелей.
• Смонтированная обрешетка должна быть максимально ровной.

Основные принципы монтажа

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

Саморезы при фиксации панелей и доборных элементов должны располагаться точно посередине перфорированного отверстия для крепежа. Между шляпкой крепежного элемента и поверхностью панели, как отмечают специалисты компании Вестмет, необходимо оставлять маленький зазор (порядка 1 мм). Саморезы следует вкручивать строго по горизонтали, без наклона (см. рис. 2). Панели стыкуются между собой до упоров, рассчитанных таким образом, чтобы оставался необходимый зазор для компенсации теплового расширения. Не допускается монтаж цокольного сайдинга в сильный мороз (ниже минус 15 градусов).

Монтаж стартовых профилей

Перед установкой начальных профилей (стартовых планок) нужно вымерить цоколь дома «в горизонт» и установить таким образом, насколько идеально выровнен фундамент строения. Выполняется эта операция с использованием водяного уровня.

На каждом из углов здания на цоколе определяется точка, где вода в уровне занимает строго горизонтальное положение. В этом месте ставится карандашная отметка. Когда такие отметки проставлены по всему периметру дома, от них замеряется рулеткой расстояние до земли.

При равном расстоянии от всех отметок до крайней нижней точки стены – то можно считать, что фундамент выровнен идеально, и приступать к следующей стадии.

Прежде всего монтируются угловые стартовые планки, на которые в дальнейшем будут устанавливаться угловые доборные элементы. А далее между углами укладываются горизонтально по нижней линии стены стартовые профили.

Если по результатам замеров фундамент имеет небольшие неровности, то стартовые профили также можно смонтировать, максимально придерживаясь горизонтальной линии.

Однако если уклон фундамента слишком велик, то придется обойтись без стартовых планок.

В этом случае определяющее значение имеет начальная линия второго ряда фасадных панелей. Панели первого ряда при этом следует подрезать и зафиксировать саморезами как в верхней части каждой панели (используя горизонтальную перфорацию), так и по бокам (используя вертикальные отверстия).

Для большей надежности можно проделать дополнительные крепежные отверстия по нижнему краю панели. Однако ни в коем случае нельзя вкручивать саморез прямо в панель – это может в дальнейшем привести к деформациям облицовки.

Назначение и установка J-профиля

Универсальный J-профиль при монтаже цокольного сайдинга Docke-R применяется в двух случаях.

• Для отделки внутренних углов здания (в отличие от наружных, для которых предусмотрен специальный угловой элемент).
• Для окантовки верхнего края цокольной облицовки.

Отделка внутреннего угла: Два универсальных J-профиля закрепляются в месте схождения двух стен дома, образующих внутренний угол. Длина этих профилей должна соответствовать высоте поверхности, которая будет облицована цокольным сайдингом (см. рис. 3). Самый верхний саморез, которым фиксируется J-профиль, должен располагаться по верхнему краю соответствующего перфорированного отверстия. Все остальные саморезы – посередине своих отверстий. Промежуток между точками крепления (шаг между саморезами по вертикали) должен быть не меньше 15 и не больше 20 сантиметров.

Окантовка верхней части цоколя: Универсальный J-профиль фиксируется к обрешетке по верхнему краю цоколя здания. Саморезы при этом ввинчиваются в середину гвоздевых отверстий. Далее верхний ряд сайдинговых панелей заводится в J-профиль, который для этого нужно отогнуть. Схема установки J-профиля для окантовки цокольного сайдинга приведена на рис. 4. Если фасадные панели Docke-R монтируются за пределами цоколя, то универсальный J-профиль устанавливается по верхнему краю поверхности, подлежащей облицовке. Например, при монтаже панелей на фронтоне здания J-профиль закрепляется под карнизными свесами крыши.

Монтаж панелей цокольного сайдинга Docke-R

• Направление монтажа панелей цокольного сайдинга Docke-R по вертикали – от нижнего края цоколя к верхнему. По горизонтали сайдинг укладывается слева направо.
• Крайние панели в начале и конце ряда, как правило, необходимо обрезать. Чтобы точно определить линию отреза, нужно замерить полную длину фасада и установить излишек длины начальной панели, после чего отрезать этот излишек под прямым углом.
• Первая панель снизу и слева устанавливается на стартовую планку и фиксируется саморезами строго по центру гвоздевых отверстий.
• Вторая панель ряда устанавливается и крепится аналогичным образом и заводится в первую панель до упора, образующего зазор для компенсации теплового расширения.
• Все следующие фасадные панели в ряду монтируются точно так же.
• Если крайняя панель, завершающая ряд, выступает за длину фасада, то излишек следует отрезать. В верхней части эта панель дополнительно фиксируется двумя саморезами.
• Остающаяся на фасаде часть крайних панелей (начальной и последней) после обрезки должна превышать по длине 200 мм. Это необходимо заранее предусмотреть при расчете линий отреза.
• К монтажу второго ряда можно приступать лишь после того, как монтаж первого окончен. Последующие ряды монтируются аналогично.

Для того, чтобы цокольный сайдинг, который вы можете купить в компании “Вестмет” по выгодной цене, выглядел, как настоящая кирпичная или каменная кладка, рекомендуется каждый новый ряд панелей укладывать со смещением. Для модели BERG, Имитирующей кирпичную кладку, смещение должно составлять ровно один кирпич. Для других видов цокольного сайдинга Docke-R (BURG, STEIN), стилизованных под каменную кладку, смещение может быть любым.

Верхний ряд панелей вставляется в J-профиль, уложенный по кромке цоколя и фиксируется саморезами, которые ввинчиваются в вертикальные перфорированные отверстия.

Установка углов

Внешние углы устанавливаются на угловые начальные планки, как продемонстрировано на рисунке 6, и крепятся сверху саморезами с длиной стержня от 5 сантиметров и более. Каждый угловой элемент фиксируется двумя саморезами.

Углы монтируются после завершения очередного ряда цокольного сайдинга – таким образом, чтобы угловой элемент закрывал, по меньшей мере, 15 миллиметров ближайшей панели, а до его внутреннего ребра оставалось минимум 12 мм. Следующий угол устанавливается по окончании монтажа нового ряда.

1. Главная
2. Инструкции
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках, облицовка сайдингом

1. Главная
2. Фасадные панели
3. Общие сведения
4. Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках

Цокольным сайдингом с замками облицовывают стены, цоколь, фронтоны, отдельные элементы фасада (колонны, углы, обрамления дверных, оконных проемов). Материал можно использовать для внутренней отделки. Он оформлен под дерево, кирпич, камень.

Цокольный сайдинг устанавливают одним из двух способов:

• на замках. Выглядят как защелки. У каждой панели в нижней части — ряд загнутых к стене крючков, в верхней — ряд отверстий. Монтаж выполняют снизу вверх. Закрепленный на стене элемент соединяется с панелью следующего ряда. Для этого крючки заводят в отверстия и защелкивают. Чтобы защелкнуть замок, панель без усилия вытягивают снизу вверх;
• соединение шип в паз. Вместо крючков и отверстий на панелях — выступающие штыри и гнезда под них. Установку выполняют сверху вниз, вставляя штыри в гнезда.

Особенности

По конструкции панелей цокольный сайдинг отличается от винилового. Она изменена, чтобы упростить монтаж. Для соединения панелей в одном ряду используются боковые замки. Их конструкция — такая же, как у замков на верхнем и нижнем краю цокольного сайдинга. Размер боковых замков может быть увеличенным.

Примеры цокольных сайдинговых панелей: а — «чешуя»; б — «дранка».

Для некоторых моделей предусмотрено соединение внахлест. Для этого используются специальные риски на их поверхности. При установке край каждой последующей панели совмещают с риской на поверхности предыдущей. На поверхности может быть несколько рисок и нанесенная температурная шкала. На ней «подсвечивается» текущая температура воздуха. Для правильного выполнения нахлеста стык панелей делают на той риске, которая соответствует показаниям температурной шкалы. Выполнять замеры или рассчитывать размер нахлеста не нужно.

Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей: а — «чешуя»; б — «дранка».

Соединение может выполняться в любом направлении, от левого или от правого края стены.

Уникальные комплектующие цокольного сайдинга: а — стартовая полоса; б — угловой профиль «дранка» с двойным и тройным форм-фактором

Гвоздевые отверстия

Фасадные панели при монтаже крепятся саморезами или гвоздями на обрешетку. Крепление выполняется только через заводские крепежные отверстия. Их диаметр больше диаметра ножки крепежа. Если нужно дополнительное крепежное отверстие, его высверливают в гвоздевой планке на достаточном расстоянии от ее края и от замков.

Для крепления используют нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. Их ножки должны входить по центру крепежного отверстия. Крепление не выполняют жестко. Между шляпкой крепежа и поверхностью материала оставляют зазор. Ножка крепежа должна входить в материал обрешетки прямо, ровно, под прямым углом к плоскости облицовки.

Комплектующие

Инженеры компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать цокольный сайдинг с использованием специальных, фирменных комплектующих и доборных элементов. Это гарантирует правильный монтаж и улучшает характеристики фасадной системы. Основные комплектующие устанавливаются первыми, до монтажа рядовой облицовки.

Стартовая полоса. Для цокольного сайдинга используется усиленная стартовая полоса с крепежными отверстиями для монтажа на обрешетку и с замковыми отверстиями для крепления первого ряда облицовки. Стартовую полосу устанавливают по периметру стен горизонтально, на уровне нижнего края первого ряда цокольного сайдинга. В торцевой части она может иметь дренажные или вентиляционные отверстия.

Углы. Могут быть внутренними и наружными, устанавливаются вертикально на углах здания. Крепление выполняют сверху вниз. Первый крепеж вкручивают у верхнего края крепежного отверстия (чтобы угол «повис» на нем). Элемент выравнивают и крепят по всей длине стандартным способом (ножки крепежа — по центру крепежных отверстий). Позже при монтаже рядовой облицовки края фасадных панелей заводятся в приемные части угловых элементов, выполняется соединение на замках.

J-профили. Универсальный элемент для оформления оконных проемов, стыков, переходов и т.п. При его установке крепление на обрешетку выполняют стандартным способом. При соединении с рядовой облицовкой ее заводят в приемную часть J-профиля не до конца, предусматривая температурный зазор.

Дополнительно при монтаже цокольного сайдинга могут использоваться финишные планки или профили (закрывают верхний ряд облицовки), оконные планки, наличники (используются при оформлении проемов), другие элементы.

Отправьте свой заказ, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

1. Главная
2. Фасадные панели
3. Общие сведения
4. Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках

Подробно про монтаж цокольного сайдинга своими руками

Цокольный уровень, один из самых проблемных в плане облицовки, так как он испытывает наибольшие механические и физические нагрузки, а также на него воздействуют различные негативные факторы окружающей среды. При этом стоимость качественной отделки этого участка конструкции достаточно высока, именно поэтому монтаж цокольного сайдинга своими руками, остаётся очень важным вопросом, решение которого очень востребовано.

Цокольный сайдинг – что это такое

Современный сайдинг для отделки цоколя изготавливают из виниловых или ПВХ панелей, которые могут довольно удачно имитировать натуральные природные материалы. Например, сайдинг альта выпускается в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет сохранять общий дизайн здания. Несколько реже сайдинг для отделки цоколя изготавливают из металлического профиля.

Фасадный сайдинг используемый для отделки обладает важными преимуществами:

• Высокая устойчивость к различным негативным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, перепады температуры, и т.д.
• Иммунитет к поражению грибковыми заболеваниями и заведением насекомых или мелких грызунов. Винил, ПВХ и металл отлично справляется со всеми этими параметрами, плесень, даже если и появляется на его поверхности, не проникает в структуру материала и не разрушает его, а для ее устранения достаточно просто промыть участок цоколя со специализированными средствами, борющиеся с грибковыми поражениями.
• Устойчивость к механическим нагрузкам. Прежде всего, дом может давать усадку, при этом отделка цоколя не должна деформироваться, трескаться или прогибаться. Цокольный сайдинг относительно гибкий и способен сохранять свою целостность в сложных условиях.
• ПВХ материалы и металл легко содержать в чистоте, так как достаточно просто вымыть цоколь при помощи садового шланга и щетки с тряпкой.
• Под сайдинг очень просто установить теплоизоляционный материал, соответственно можно говорить о термоизоляционном покрове, который играет большую роль для цоколя, так как этот уровень находится ближе всего к грунту.
• Не выгорает на солнце. Современные изделия не окрашиваются, еще на этапе производства в их состав вводят пигмент, который равномерно распределяется по всей толщине сайдинга, это позволяет не только сохранять свой первоначальный вид на солнце, но и даже при незначительных повреждениях, сколах, потертостях и микротрещинах. Исключения составляет металлический сайдинг, который окрашивается высокотемпературной эмалью.

Цокольным сайдингом можно обшивать весь дом полностью, учитывая его разнообразие и возможность имитировать как камень, так и деревянные изделия. В некоторых случаях это приведет к дополнительным расходам, хотя и защита фасада будет более серьезная.

Вернуться к содержанию

Расчет материала и подготовка инструмента

Отделка дома цокольным сайдингом требует наличия определенного инструмента, чтобы выполнить работу максимально качественно и с меньшими трудозатратами. Итак, для работы понадобиться:

• Режущий инструмент, причем как ручной, так и автоматический. Из ручного инструмента нужно приготовить ножовку, бокорезы, ножницы по металлу, а из электроинструмента пригодится электролобзик и болгарка.
• Измерительные приборы. Необходимый минимум, это рулетка и строительный уровень, если протяженность стен достаточно большая уровней может понадобиться несколько.
• Отвес. Если, нет готового, достаточно взять капроновый шнур и привязать на один из концов грузик.
• Крепежный инструмент. В зависимости от типа используемого крепления, понадобятся отвертки, шуруповерт, молоток.

Понятно, что необходимо подобрать правильный крепеж, который предусматривает инструкция по монтажу цокольного сайдинга.

Расчет необходимого материала проводится для каждой стены отдельно, а уже затем складываются полученные цифры. Такой метод используют, так как отдельные стены могут носить свои индивидуальные особенности. Например, наличие низких оконных или дверных проемов. Высоту цокольной отделки обычно подбирают исходя из того, какие размеры панели будут использованы.

К фактическим полученным цифрам, необходимо добавить 10-20 процентов потерь, которые неизбежны в любых строительных работах. Максимальное количество обрезков будет, если использованные панели имеют неровный край. В основном, это сайдинг имитирующий природный камень.

Помимо самого сайдинга, нужно рассчитать необходимое количество и размеры декоративных элементов. Это планки для откосов дверей и окон, притворные планки, крепящиеся в верхней плоскости сайдинга, а также элементы, закрывающие внутренние и наружные углы дома.

Вернуться к содержанию

Установка обрешетки

Обшивка цокольным сайдингом, точнее, метод его установки практически неизменен для всех типов фундамента, начиная от свайного при, котором дом стоит на опорных столбах и заканчивая плиточным, выполненным в виде монолитной плиты под всей площадью строения.

Существует два способа крепления цокольных панелей:

• Непосредственно на стены фундамента.
• На заранее подготовленную обрешетку.

Рекомендуется крепить сайдинг прямо на стены фундамента только в том случаи, если они идеально ровные, что, к сожалению, бывает крайне редко. Небольшие провалы или бугры на поверхности фундаментной стены могут полностью изменить геометрию отдельного элемента сайдинга, соответственно его или нельзя будет закрепить или он деформируется.

Конечно, можно подгонять каждый отдельный участок стены, шлифуя его или наоборот шпаклюя, но это довольно трудный процесс, требующий много времени и дополнительных расходов на материалы.

Монтаж сайдинга на обрешетку более правильный, так как независимо от того какие размеры панели используются и насколько ровные стены, позволит получить отличный результат, как в визуальном, так и в практичном смысле.

Чаще всего обрешетку изготавливают из деревянного бурса или из металлического профиля. Как правило, если цоколь оснащен полноценными стенами используют деревянную конструкцию, так как она не несет большой нагрузки.

Если, монтаж цокольного сайдинга своими руками планируется проводить на столбчатый или свайный фундамент, с незаполненным пространством между опорами, обрешетку нужно делать только из металла. Это необходимо, чтобы отдельные элементы не провисали. Причем, даже сайдинг альт, который обладает минимальным весом и высокой прочностью может дать прогиб.

Обрешетка встречается горизонтального или вертикального типа, все зависит от того планируется обшивать сайдингом весь дом или только декорировать цокольный этаж. При декорирование цоколя обрешетку можно сделать горизонтальную, набив ее так, чтобы панель сайдинга закреплялась минимум на две направляющие. На дом, который будет обшит этим материалом полностью, лучше всего набить единую вертикальную обрешетку, на которую будет крепиться не только сайдинг цокольного уровня, но и тот, что пойдет на стены.

В случае, когда фундамент недостаточно ровный, набивая обрешетку необходимо скомпенсировать эти отклонения. Для этого под планки монтируют дополнительные деревянные ламели, или немного стесывают брус. Проверять ровность всей конструкции можно при помощи строительного уровня. Если, стена дома достаточно длинная, а под рукой только короткий уровень, его можно закрепить на брусе, который будет компенсировать небольшие размеры рейки уровня.

К стене дома обрешетка крепится при помощи обычных шурупов – дюбелей, для которых подготавливают посадочные места. Когда предусматривается внешнее утепление под сайдинг, прежде чем набивать обрешетку на стену нужно закрепить ЭКОмембрану или любой другой пароизолирующий материал.

Брус для обрешетки должен быть хорошо просушенным, максимально допустимая влажность не более 20 процентов. В противном случае начав высыхать дерево, может коробиться, трескаться и терять свои свойства. Прежде чем набивать деревянные планки их нужно хорошо пропитать специальными составами, предотвращающими разрушения и антисептиками.

Брусья в угловых соединениях крепятся в зависимости от декоративных элементов. Для внутренних углов обычно их устанавливают встык, а для наружных брусьев монтируют так, чтобы на них пришлись крепежные элементы декоративной панели.

В пространство, образуемое элементами обрешетки можно установить теплоизоляционный материал. Глубина обрешетки, в этом случае, будет зависеть от толщины термоизоляционного материала, так как он должен быть непросто утоплен в обрешетку, а оставлять 3-5 см зазор для создания вентилируемого фасада.

Вернуться к содержанию

Непосредственный монтаж сайдинг панелей

После подготовки обрешетки установка цокольного сайдинга не составляет проблем. Для облегчения работ, производители выпускают панели с уже подготовленными креплениями, которые после монтажа полностью скрываются под следующим элементом или под притворной планкой. К дереву сайдинг крепят при помощи обычных шурупов, реже его забивают гвоздями. Шурупы предпочтительнее, так как даже при постоянном изменении температуры и влажности посадочное место шурупа не деформируется.

Прежде чем начинать монтаж сайдинга на нижнюю плоскость цоколя крепят начальную планку. В нее как в полозья будет вставляться нижний ряд панелей. Верхний профиль цокольного сайдинга после закрепления закрывается притворной планкой, которая оснащается замковым механизмом и крепится к стене дома. Это обеспечивает небольшой бортик, по которому стекает вода во время осадков и не даёт ей попадать под панели облицовки.

Между собой панели сайдинга могут крепиться при помощи замков, если сайдинг ими не оснащен, то установка производится внахлест. Угловые соединения, могут внедряться в общую систему облицовки, а могут крепиться поверх установленных панелей, скрывая обрезанный край под собой.

Вернуться к содержанию

Итог

Фасадный сайдинг — это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и без особых усилий добиться качественной облицовки цоколя. В этом случае, сайдинг позволяет создать надежный защитный и декоративный слой, защищающий фундамент от большинства известных негативных факторов, начиная от погодных условий и заканчивая химическими воздействиями.
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Отзывы домовладельцев о системе отделки подвала

от Owens Corning

Я был очень доволен установщиком и руководителем за их преданность своей работе и высокое качество изготовления.

– 2 мая 2017 г., Chevy Chase, MD

Я хотел бы поблагодарить Хосе Эрнандеса за его исключительную службу.

– 2 мая 2017 г., Chevy Chase, MD

Они были очень профессиональны. Они входили и выходили из дома незамеченными. Они были надежными, и мы знали, что они всегда закроются, когда они закончат.Тим был превосходен!

– 11 апреля 2017 г., Спрингфилд, Массачусетс

Они проделали большую работу, и номер очень хороший. Я наслаждаюсь этим!

– 10 апреля 2017 г., Натик, Массачусетс

Материалы делают подвал великолепным. Рабочие были вежливыми и работоспособными.

– 7 апреля 2017 г., Остервиль, Массачусетс

Экипаж очень хороший. Они были знающими и полезными. Установка прошла быстро и относительно безболезненно.

– 4 апреля 2017 г., Чатем, Массачусетс

Весь опыт был легким, хорошо объясненным и стоил времени и денег.

– 4 апреля 2017 г., Орлеан, Массачусетс

Все были такими профессиональными с первого дня, а монтажники оказались лучше, чем я ожидал. Я тоже остался очень доволен готовым продуктом. Строительный инспектор был поражен проделанной работой.

– 6 января 2017 г., Резерфорд, штат Нью-Джерси,

Я был очень доволен продавцом и монтажной бригадой.

– 4 ноября 2016 г., Weyers Cave, VA

Это был подвал, которому 80 лет, и это было очень сложно.Строительная бригада очень умно справилась с этими проблемами и гордилась своей работой. Мы очень довольны конечным результатом. Если бы нам пришлось делать это снова и снова, мы бы это сделали.

– 26 октября 2016 г., Bethesda, MD

Наш номер сдан досрочно. Мы остались очень довольны конечным результатом. Наш менеджер проекта был очень заметным, отзывчивым и всегда готов помочь в случае необходимости!

– 19 октября 2016 г., Уитенсвилл, Массачусетс

Они превзошли мои ожидания, я не думал, что подвал окажется таким, каким он был.Установщиком остался очень доволен. Он обучал меня и мою жену всему, что мы должны были делать.

– 18 октября 2016 г., Балтимор, Мэриленд

Качество изготовления меня очень удовлетворило. Моя команда была очень хорошей и хорошо поработала.

– 18 октября 2016 г., NewWindsor, NY

Я остался доволен своевременностью. Они придерживались своего графика, а субподрядчики были замечательными и действительно хорошими ребятами. Я был доволен ими.

– 6 октября 2016 г., Carlisle, PA

Ральф упростил понимание и дал рекомендации по работе.Я сделал больше, чем просто подвальную систему. Установщики были исключительны.

– 14 сентября 2016 г., Фортвашингтон, Мэриленд

Я хотел бы признать всех 3-х установщиков. Они знали, что делали. Они походили на хорошо организованный часовой механизм.

– 30 июня 2016 г., Newprovidence, PA

Я был очень доволен общением, когда они приезжали и что они собирались делать в тот день.

– 28 июня 2016 г., Montvale, NJ

Вся команда была исключительной.

– 17 июня 2016 г., Newwindsor, MD

Меня все устраивает больше всего. Общение было хорошим, как и качество изготовления. Доставка была хорошей. Они были вовремя. Они пришли, когда обещали приехать.

– 6 июня 2016 г., Temple Hills, MD

Результаты прекрасны!

– 4 июня 2016 г., Биллерика, Массачусетс

Установка изоляционных панелей на стене подвала

Больше места для жизни в вашем доме может быть так близко, как только закончить ваш подвал.Однако в этой области дома есть определенные проблемы, связанные с температурой и влажностью, поскольку она находится ниже уровня земли. Установка изоляционных панелей на стене подвала решит обе проблемы, и InSoFast является отличным вариантом для начинающего домовладельца или опытного профессионала.

Изоляция стен вашего подвала должна соответствовать существующим и будущим требованиям или превосходить их, и InSoFast, LLC предоставляет изоляционные панели, которые превосходят другие варианты изоляции и облегчают процесс реконструкции вашего подвала.Мы производим и отправляем наши запатентованные и ожидающие патентования изоляционные панели из вспененного полистирола из Айдахо, Массачусетса, Миннесоты и Южной Дакоты.

Высококачественные многоцелевые изоляционные панели InSoFast

Мы предлагаем самый быстрый и доступный метод изоляции внутренних стен подвала с помощью наших литых под давлением вспененных панелей с закрытыми ячейками. Для установки этих панелей требуется немного инструментов и опыт домашнего мастера.

Секрет InSoFast – это сплошная изоляция благодаря соединяющимся панелям 2×4 на ножках.Они имеют разную глубину и могут быть прикреплены к любой поверхности – внутренней или внешней, полу, потолку или стене.

Изоляционные панели InSoFast для внутренних стен подвала

• Панель InSoFast UX 2.0
  • Толщина 2 дюйма
  • R-значение 8,5 сплошная изоляция
  • Обрамление устойчивое к гниению
  • Каналы контроля влажности
  • Дорожки качения электрические
  • Штабелируемая конструкция с гребнем и пазом
  • Самый доступный для требований кода базового уровня
• InSoFast EXi 2.5 Панель
  • Толщина 5 дюймов
  • Непрерывное значение R 10; превосходит традиционные войлочные стены из R-15
  • Изоляция на 20% больше, чем у панелей UX

Панели InSoFast включают функции, которые будут способствовать удобству и на других этапах реконструкции. Электрические кабельные каналы, встроенные в панели InSoFast, позволяют прокладывать провода горизонтально и вертикально, а также размещать розетки.

Холодные подвальные полы также могут быть использованы в этих панелях, потому что вы можете легко прикрепить панели к черному полу с помощью крепежных шпилек.

Каналы контроля влажности, встроенные в панели InSoFast, предотвращают попадание конденсата и водяного пара в ваши стены. Несмотря на то, что вам по-прежнему потребуется гидроизоляция для подвалов с проблемой просачивания, InSoFast обеспечивает большую защиту от воды, чем другие варианты изоляции.

Мы рекомендуем вам прочитать наши статьи, такие как «Что скрывается под землей: трансформация подвала», «Подготовка подвала к утеплению» и «Пять проектов подвала InSoFast, которые вы должны увидеть», чтобы получить советы и вдохновение.

Как использовать подвал

Жилые помещения в подвале могут использоваться для различных целей. Если вам нужно больше места в спальне, семейной комнате или домашнем офисе, вы можете использовать подвал по-разному. InSoFast предоставляет изоляционную панель для вашей реконструкции, но вам нужно будет выбрать, размещать ли вы в пространстве домашнее тренажерное оборудование, офисную мебель или спальню.

InSoFast – это эффективный, удобный и доступный вариант для установки изоляционных панелей на стену подвала.Свяжитесь с нами по телефону (888) 501-7899 , чтобы получить помощь с заказом или ответы на ваши вопросы.

Наше подвальное путешествие: УМНЫЕ СТЕНЫ ВЕРШИНЫ!

• Pinterest
• Facebook159
• Twitter

Здесь, за кулисами, в суете курортного сезона, мы работали над ремонтом подвала. И давайте просто скажем так, как есть… когда я говорю «мы», я имею в виду своего мужа и нашего друга.Было сложно выбрать время для праздников, но все проходит гладко!

Что касается ремонта подвала, я познакомил вас с черным полом DRIcore, а затем показал, как он выглядел после того, как мы его установили. После того, как черновой пол DRIcore был установлен, мы были готовы к установке панельной системы DRIcore SMARTWALL, и именно здесь я в последний раз оставил вас в нашем подвальном путешествии.

Итак, чтобы напомнить вам, как все выглядело до того, как мы начали, вот снимок нашего подвала “до”.

А вот как это выглядело после того, как мы установили черновой пол DRIcore:

Выглядит хорошо, хорошо выглядит! После того, как настил был настил, мы не могли поверить, насколько разные вещи выглядели и ощущались! Подвал внезапно перестал быть похож на яму. Он был ярче и теплее, и действительно казался полезным! Нам не терпелось увидеть, как это изменилось после установки панелей SMARTWALL.

Вы готовы?

Ta da! У нас стены люди! ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ!!

Теперь мы действительно можем представить наш готовый подвал… егоагонна случается! Между черным полом DRIcore и панелями SMARTWALL мы на полпути! Я так взволнован, что даже не могу вам сказать! Наш сын наконец-то получит свою комнату, мы наконец-то получим организованное складское помещение, и в целом наш дом будет выглядеть и чувствовать себя свободным от беспорядка.У нас здесь есть планы на ГИГАНТНОЕ складское помещение… на самом деле именно в этом месте! Очень-очень волнующие новости для такого типа организованного человека! 😉

– – – – – – –

Итак, теперь давайте поговорим о SMARTWALL и о том, как он делает для нас это подвальное путешествие! Для простоты я просто хочу поделиться нашими основными моментами и практическим опытом установки DRIcore SMARTWALL. Поэтому для получения более подробной информации об установке DRIcore SMARTWALL, включая видео, нажмите здесь!

DRIcore SMARTWALL – это продукт, сочетающий в себе каркас, изоляцию, гипсокартон и пароизоляцию в стеновой панели с высокими эксплуатационными характеристиками R16.За один простой шаг вы соединяете панели с гребнем и пазом вместе, чтобы сформировать готовые стены.

Панели

DRIcore SMARTWALL имеют кромки со скошенной кромкой, что исключает необходимость заклеивания швов лентой. Чтобы добиться идеальной бесшовной отделки, используйте простой в нанесении продукт DRIcore Patch Pro, который избавляет от грязи и липкой ленты! После нанесения и шлифования Patch Pro панели готовы к покраске. Насколько это удивительно?

– – – – – – –

ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ SMARTWALL

На этапах планирования рено подвала мы использовали калькулятор проекта, чтобы рассчитать, сколько панелей SMARTWALL нам потребуется для наших внешних стен.Следует учитывать 3 типа панелей: сплошные панели и панели с грунтовкой, а также панели с распределительными коробками и электрическими розетками.

Каждая панель оснащена каналами для проводки всех электрических цепей, поэтому вам просто нужно решить, где вы хотите разместить розетки и выключатели света (см. Советы). Мы также проложили наши электрические провода, когда устанавливали панели.

– – – – – – –

УСТАНОВКА DRIcore SMARTWALL

Установка SMARTWALL требует тщательной подготовки, но после того, как эта часть выполнена, установка становится простой!

Перед установкой панелей требуется установка системы слежения.

Рекомендуемый размер системы слежения – для бревенчатых направляющих 2 x 2 дюйма, прикрепленных к балкам перекрытия и черновому полу. Мы сделали нашу немного шире.

После того, как система слежения перестала работать и мы закончили подготовку, панели SMARTWALL легко поднялись. Мы начали установку панели SMARTWALL с внешнего угла и продвинулись наружу к следующим внутренним углам. Опять же, более подробные инструкции по установке вы можете найти здесь, а также посмотреть видео здесь!

– – – – – – –

СОВЕТЫ И СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИЗВИЛИ ПРИ УСТАНОВКЕ DRIcore SMARTWALL:

• Убедитесь, что вы знаете требования строительных норм для вашего региона! Нам пришлось проделать дополнительную работу, чтобы убедиться, что наш подвал соответствует кодам, прежде чем панели вообще поднимутся.
• Распечатайте подробное руководство по DRIcore SMARTWALL. Вы можете найти это здесь. Нам все время приходилось бежать, хватать ноутбук, чтобы проверить, и перепроверять детали установки.
• Подумайте о том, где вы хотите выключить свет и электрические розетки. Вы не только хотите убедиться, что заказали достаточное количество панелей с розетками и выключателями, но также должны продумать, как вы будете использовать свой подвал. Сделайте розетки и выключатели доступными.
• Найдите время на подготовку! Установка панелей требует большой подготовки. Если вы потратите время на подготовку, то установка SMARTWALL проста и пройдет очень быстро. Кроме того, наличие дополнительных рук, помогающих с подготовительной частью отвеса, значительно упрощает время.
• Убедитесь, что у вас есть 5-дюймовые винты! Их сложно найти, и, возможно, вам придется заказать их заранее.
• Купите хорошую ручную пилу. Стеновые панели разрезать несложно, но хорошая острая пила значительно облегчает прохождение деревянных частей панелей.
• Имейте под рукой запас регулировочных шайб. Ваш дом не будет на 100% квадратным или ровным, поэтому наличие подкладок под рукой поможет поддерживать его ровно по мере необходимости.
• Удалите необходимые заглушки для электрических розеток при обрезке панели по размеру. Их намного проще снять до установки панели.
• Прокладывайте электрические провода на ходу. Ловить проволоку после того, как стены подняты, непросто. Их намного проще запускать на ходу. Или попросите электрика сделать это.
• Сохраните лом. Мы вырезаем шпунт и паз из обрезков, чтобы забить панели нашим молотком.
• В панели можно врезать дополнительные электрические коробки. Не стесняйтесь единичными коробками! Мы сделали это, чтобы включить будущую развлекательную систему и дополнительные кабельные розетки.

Мы ТАК довольны нашим прогрессом, и я не могу дождаться, чтобы показать вам больше фотографий чернового пола DRIcore и установленных панелей SMARTWALL! Мы также поговорим об использовании Patch Pro и последних штрихах! Следите за обновлениями!

– – – – – – –

Если вы хотите увидеть больше инсталляций DRIcore Subfloor и SMARTWALL, посмотрите Тару из Suburble и ее ремонт подвала или Кристен из Storefront Life, у которой тоже есть несколько отличных советов!

Большое спасибо за чтение! Хорошего дня!

Раскрытие: DRIcore® щедро предоставил нам панели DRIcore SMARTWALL для этого проекта! Мы так благодарны!

• Pinterest
• Facebook159
• Twitter

О Джо-Анне Руни

Я Джо-Анна Руни, создатель, режиссер, создатель, пекарь, производитель и домашний декоратор здесь, в A Pretty Life! Поделитесь простой домашней жизнью с помощью простых советов по дому, домашнего декора и свежих и простых рецептов.

Гидроизоляция подвала перед стеновыми панелями

Ремонт подвалов стал популярным проектом по благоустройству дома. Поскольку подвалы строятся ниже уровня земли (ниже уровня земли), они в конечном итоге становятся уязвимыми для проникновения воды. Если вы заметили сырость на стенах или стоячую воду, перед установкой какой-либо отделки необходимо провести гидроизоляцию подвала. Есть еще одна проблема, в первую очередь, если дом расположен в зоне затопления (высокий уровень грунтовых вод), где сезонные погодные условия могут нанести серьезный ущерб подвалам и конструкции дома.

Признаки, на которые следует обратить внимание, включают отслаивание краски, рост плесени и грибка, гнилые деревянные балки и хранящиеся загрязненные или поврежденные предметы. Со временем повседневная жизнь в доме начинает сказываться, и фундамент, стены и конструкции подвала начинают демонстрировать признаки износа. Прогуляйтесь по дому. Почва насыщенная или постоянно влажная от воды? Вода должна куда-то уходить, а ближайший объект, способный впитать влагу, – это стена подвала. Теперь подумайте о размере стены и о том, что на ней находится.Вы представляете размер потенциального ущерба? Как только вода попадает внутрь, она начинает испаряться, создавая влажность, которая вызывает рост плесени и грибка, которые могут разрушить личные вещи или вызвать проблемы со здоровьем.

Если вы планируете реконструкцию для установки стеновых панелей подвала, подумайте о том, что произойдет, когда влага заблокируется между внутренней стеной подвала и смонтированной готовой стеной. Вот где гидроизоляция подвала улучшит проект по благоустройству дома и позволит эффективно использовать ваши деньги, защищая ваш дом от вторжения в источники воды.

Краткосрочные и долгосрочные решения

Работайте с опытным профессионалом, чтобы выполнить гидроизоляцию подвала, потому что подрядчики принимают необходимые меры для соблюдения строительных норм при гидроизоляции подвалов. Узнайте о текущих и потенциальных будущих повреждениях, которые помешают вам сделать это пространство пригодным для жизни и комфортным в долгосрочной перспективе.

Хотя некоторые домовладельцы выбирают высококачественные увлажнители для удаления чрезмерной влажности подвала, это краткосрочное решение по сравнению с гидроизоляцией подвала.Проблема с увлажнителями в том, что они могут сушить воздух, но не препятствуют просачиванию воды в подвал – эта ответственность ложится на гидроизоляцию подвала. Гидроизоляционная подготовка максимально эффективно использует стеновые панели и создает более надежную среду для защиты труб и электрооборудования от разрушительной влаги.

Практика технического обслуживания и проектирования недвижимости

В настоящее время подвалы используются для дополнительных жилых помещений, семейных комнат, домашних офисов или помещений для гостей.Это еще одна причина, по которой гидроизоляция подвала приобрела популярность как предварительный процесс для расширения жилых помещений дома. Вы по-прежнему найдете подсобные помещения для печей, прачечные и складские помещения в подвале. В зависимости от списка пожеланий домовладельца, внутреннюю гидроизоляцию и установку стеновых панелей можно усилить с помощью нескольких внешних (вне дома) изменений.

Например, рассмотрите возможность расчистки растений или клумб возле фундаментных стен, чтобы уменьшить просачивание воды.Обратите внимание на водосточные системы, чтобы отвести лишнюю воду из дома. Иногда необходимо провести внешние земляные работы вокруг дома, чтобы нанести водонепроницаемую мембрану на внешнюю фундаментную стену с дренажной системой, чтобы уменьшить или устранить проблемы с водой в подвале. Для этой задачи нужен профессионал.

Меры предосторожности перед установкой стеновых панелей

Следуйте по водной тропе, и ваша подвальная стена расскажет правдивую историю. Любой тип повреждения водой вреден для дома, поэтому обязательно проверьте углы окон на предмет утечек, поищите трещины и разрывы в стыках раствора в стенах, а также повреждения труб возле мокрой стены.Получите подробный профессиональный осмотр объекта, чтобы определить источник утечки, задайте вопросы о результатах и ​​лучших решениях для гидроизоляции влажных стен подвала.

Если стены постоянно влажные, вода может просачиваться снаружи. Если влажность носит периодический характер, она может быть источником не из подвала, а откуда-то еще. В любом случае его необходимо отремонтировать, чтобы предотвратить постоянное повреждение стен подвала, и ремонт дома завершится. Стоять у стены вода опасно.Это признак открытой трещины в стене по периметру, которая в конечном итоге может превратиться в наводнение. Если электрическое оборудование или проводка находится где-то рядом с лужей, немедленно вызовите профессионала, чтобы он осмотрел и обеспечил гидроизоляцию стен подвала.

Гидроизоляция стен предотвратит проникновение воды через фундаментные стены. Зазоры между стеной и цокольным этажом – это отдельные условия, которые необходимо заделать, чтобы вода с поверхности не просачивалась в землю вокруг дома и не попадала в подвал.

Не все стеновые панели одинаковы

Помните, гидроизоляция подвала – это отдельная услуга от установки стеновых панелей и окончательной отделки помещения. Отделка не должна происходить до завершения гидроизоляции. После завершения гидроизоляции на следующем этапе создается барьер между внешней стеной подвала и внутренней стеной комнаты. Выбирая стеновые панели, вам нужен влагостойкий материал со встроенной изоляцией; оба улучшают акустику комнаты, сохраняют стены сухими, а комнату теплой.

Водонепроницаемые системы стен подвала состоят из неорганических материалов по сравнению с традиционным материалом гипсокартона, который привлекает рост плесени. Эта особенность позволяет панели быстро высохнуть в случае бытовых несчастных случаев; они долговечны и рассчитаны на длительную работу в подвальных условиях. Встроенная изоляция работает для снижения температуры подвала и под землей благодаря своим изоляционным свойствам.

Очень важно понимать, какая система панелей работает лучше всего и почему.Независимо от того, модернизируете ли вы существующий подвал или восстанавливаете комнату от повреждений, нанесенных водой. Решение этих проблем с водой стоит затраченных усилий и денег, чтобы вы могли завершить отделку и наслаждаться своим подвалом долгие годы.

Вы находитесь на стадии планирования ремонта подвала? Или вы переживаете вторжение воды и не знаете, с чего начать? Существуют действенные решения для обеспечения безопасности вашего дома и предотвращения дальнейшего повреждения водой. Позвоните в наш офис и поговорите с профессионалами.

Предотвращение появления плесени в подвалах – ремонт и отделка

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно отделать существующий подвал , нам просто нужно понимать, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей – и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения – идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера.Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у которых нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале , пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем – вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и тем самым устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов – в идеале от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект – отпугивать вредителей такие как тараканы, чешуйница (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале – это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали, и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что стены, построенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится бороться с вышеуказанным классом, – это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения – дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса рассчитаны на высыхание снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка – худшее, что вы можете там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками к фундаменту и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, назвал этот типичный тип конструкции стен «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Методы лучшей изоляции подвала:

Материалы и конструкция, которые вы выбираете, очень важны для предотвращения появления плесени и должны соответствовать окружающей среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляясь непосредственно на бетонные стены, он обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно, – хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по монтажу есть большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

• Каркас стены каркаса 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Закрепите нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
• Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного изоляционного слоя, создающего воздушный и пароизоляционный барьер. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и, в конечном итоге, гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Придуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
• Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.

Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом – но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале – читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя перемещение влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Можно услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 американских химикатов, что прямо на пороге того, что определено строительными нормами как подходящая пароизоляция (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть демонстрацию использования пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. Здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди. Правильно заданный для подвала Radon Mitigation, он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении, и он удовлетворит инспекторов строительства, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция подвалов © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола.Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу. Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется – обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям.Это действительно связано с тяжелой работой и тяжелой работой, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше избегать – высокая влажность плюс вероятные точки конденсации – оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальный монтаж стены подвала для предотвращения роста плесени:

• Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту прямо на бетон .Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
• Обрамляет внутреннюю каркасную стену 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижимая к пенопластовым панелям.
• Установить в углублениях маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большую ценность R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции. .Приоткрыть окно, если оно есть в вашем подвале, нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Она достаточно высока, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и она не слишком влажная для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство.Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, а уровень влажности зашкаливает, то вероятность , что у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Чтобы быть уверенным, возьмите датчик влажности и отслеживайте уровень влажности, см. Здесь

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

идей потолка подвала | Монтаж потолка подвала

Типичный потолок подвала представляет собой неприглядный лабиринт водопроводных труб, проводов, воздуховодов и структурных связей. Но мужайтесь: сокрытие всех этих систем отделочным материалом мгновенно повысит доверие к вашему подвалу как к полезному жилому пространству.

Отделка потолка подвала часто сопряжена с некоторыми компромиссами. В некоторых местах воздуховоды или водопроводные трубы ниже балок, что делает невозможным получение красивого, гладкого, непрерывного потолка. Мы дадим вам несколько идей, как решить эти проблемы.

Скрытие всего с помощью краски

Один из самых быстрых и экономичных способов отделки потолка подвала – это все покрасить. Монохромный потолок скрывает все трубы и воздуховоды – этот прием часто используется в городских пространствах, которые превращаются в кофейни и магазины.

Краскораспылитель идеален, потому что на него легко нанести покрытие на все элементы под разными углами. Возьмите напрокат распылитель и сделайте его своими руками за 100 долларов в день плюс краска; попросите профессионала сделать это за 300-500 долларов (400 кв. футов), включая краску.

Полезные советы:

• Черный и темные цвета более эффективны для маскировки компонентов, чем светлые.
• Используйте краску с ровным блеском; более глянцевый блеск привлекает внимание.
• Вы можете красить необычные поверхности, такие как оголенная изоляция из стекловолокна и электрические провода, но предварительно загрунтуйте металлические воздуховоды.
• Удалите паутину и грязь перед распылением.

Популярные чтения

Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

Живопись и освещение

Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

Живопись и освещение

Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

Двор и патио

Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.

Установка подвесных потолков

Подвесной потолок (также называемый подвесным потолком) полностью закрывает трубы и воздуховоды. Это металлическая сетка, которая висит на тросах, прикрепленных к балкам.Легкие акустические панели скользят в решетку, образуя сплошную поверхность потолка.

Подвесной потолок имеет следующие преимущества:

• Простота установки.
• Панели поглощают звук, помогая заглушить шум между этажами.
• Панели легко снимаются, обеспечивая доступ к трубам и проводам для ремонта и внесения изменений.

В прошлом подвесные потолки получали заслуженную плохую репутацию за свою непривлекательность. Однако теперь вы можете найти панели из акрила или минерального волокна и соответствующие сетки, которые выглядят как кессонная рама и панели из дерева, декоративный прессованный металл и другие классные конструкции.

Сделайте своими руками потолок подвала по цене 2–3 доллара за квадратный фут или попросите профессионала сделать это за 3–6 долларов за квадратный фут.

Совет: Основная цель – установить потолочную решетку ровно и ровно. Аренда лазерного уровня (90 долларов в день) поможет сохранить ровный и точный потолок. Запланируйте 2 дня на установку 400 кв. Футов. подвесной потолок.

Установка панелей и гипсокартона

Если у вас нет препятствий, свисающих под балками, вы легко можете отделать потолок подвала с помощью гипсокартона или панелей, например, листов декоративных стеновых панелей с рифлением 4 на 8 футов.

• Листовая обшивка проста в установке, но вам нужно решить, что делать со швами на концах панелей. Если вид швов вас не беспокоит, проблема решена. В противном случае закройте швы полосой молдинга. Планируйте макет панелей так, чтобы швы проходили через каждые 4 фута; протяните лепнину через всю комнату, чтобы получить ровный, текстурированный вид.

Готовые листовые панели стоят от 12 до 29 долларов за лист размером 4 на 8 футов.

• Отдельные доски, например сосна с пазом и пазом, – красивый вариант.Он дороже, но он легкий, легко поднимается и превращается в хороший DIY-проект. Вы заплатите около 1,25 доллара за квадратный фут. Оставьте его естественным или протрите, чтобы сквозь него просвечивалось зерно.
• Гипсокартон для потолка – хорошая работа для среднего мастера; он стоит от 50 до 60 центов за квадратный фут, включая материалы. Однако профессионал выполнит работу намного быстрее и с лучшими результатами. Вы будете платить профи от 1,50 до 2 долларов за кв. Фут.

Совет: Вам понадобится один или два помощника, потому что удерживать наверху листы обшивки или гипсокартона 4 на 8 футов неудобно.

Объезд препятствий

В некоторых подвалах трубы или воздуховоды могут опускаться ниже балок только в определенных местах. Если это так, вы можете обойти их, построив потолочные перекрытия.

• Софит – это пониженная часть потолка. Он сделан из каркасных материалов, чтобы построить коробку вокруг препятствия. Гипсокартон или вагонка перекрывают новый каркас. Софиты лучше всего размещать вдоль стен, где их пониженная высота не будет мешать.

При планировании вы можете проявить творческий подход с потолками.Например, даже если вам нужно закрыть воздуховоды только в одной части потолка, вы можете расширить потолок по всему периметру подвала, чтобы создать двухуровневый потолок, называемый потолком из поддонов.

• Коробчатые балки – еще одно возможное решение. Коробчатая балка – это искусственная пустотелая балка, сделанная из трех сколотых досок. Создайте потолок с балками и пропустите трубы и провода в полых каналах. Это особенно удачное решение, если в вашем подвале высокие потолки и вы хотите выглядеть элегантно.

Совет: Прежде чем строить перекрытия или коробчатые балки, изучите возможность перемещения препятствий. Поговорите со своим водопроводчиком или специалистом по HVAC, чтобы узнать, легче ли и дешевле переместить воздуховоды и трубы, чем строить вокруг них.

Использование ткани

Самый простой способ замаскировать потолочные трубы и воздуховоды тканью. Прибейте его к балкам или скрепите скобами и позвольте ему свисать, чтобы он скрывал все, что над головой. Ваш подвал может выглядеть как палатка шейха, но это неплохо! Конечно, лучше трубок и паутины!

Связанный:

Утепление стен подвала

ПЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯМЯМИ

Если вы хотите изолировать внутреннюю часть стены подвала с помощью аэрозольной пены, выбирайте аэрозольную пену с закрытыми порами, а не с открытыми порами.Пена с закрытыми порами лучше предотвращает диффузию влаги из влажного бетона во внутренние помещения. Сделайте каркас стены 2 × 4 перед нанесением пены с зазором около 2 дюймов между стенками 2 × 4 и бетоном.

Если вы живете в Южной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Южной Калифорнии или в другом месте, где холоднее, стены вашего подвала должны быть изолированы. В климатических зонах 3 и выше согласно Международному жилищному кодексу 2012 г. требуется изоляция подвала: R-5 в климатической зоне 3, R-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R-15 в морской зоне 4. и климатические зоны 5, 6, 7 и 8.

Если в вашем доме отсутствует изоляция стен подвала, гораздо проще установить внутреннюю изоляцию, чем внешнюю. Вот как это сделать правильно.

Убедитесь, что ваш подвал сухой

Перед установкой теплоизоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Диагностика и устранение проблем с проникновением воды в существующие подвалы – слишком большая тема, чтобы обсуждать ее здесь (но см. «Построение безопасного подвала с отделкой», FHB № 248). Достаточно сказать, что если ваши стены подвала промокают каждую весну или каждый раз, когда вы получаете сильный дождь, стены не следует утеплять до тех пор, пока проблема с проникновением воды не будет решена.

Использовать пенопласт

Лучший способ изолировать внутреннюю сторону стены подвала – это пенопласт, который приклеивается или распыляется непосредственно на бетон. Для этой цели приемлемы любые из следующих изоляционных материалов: распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами или жесткий пенопласт XPS, EPS или полиизоцианурат. Жесткую пену можно приклеить к стене из наливного бетона или бетонных блоков с помощью совместимого с пеной клея или специальных пластиковых креплений, таких как Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF.Чтобы воздух изнутри не достигал холодного бетона, заклейте периметр каждого куска жесткого пенопласта клеем, герметиком, высококачественной гидроизоляционной лентой или баллонной пеной.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы большинство типов пенопласта было защищено слоем гипсокартона. Многие строители возводят стену 2 × 4 на внутренней стороне пенопласта; шпильки обеспечивают удобную проводку и упрощают монтаж гипсокартона. (Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены.)

Если у вашего подвала стены из камня и раствора, утеплить их жесткой пеной нельзя. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, – это пенополиуретан с закрытыми порами.

Если вы планируете утеплить стены подвала с помощью аэрозольной пены, лучший способ – обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1-1 / 2 до 2 дюймов между задней частью шпильки и бетонная стена. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной. Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовые.-высокая полоса из голого бетона для контроля термитов в верхней части стены подвала.

Хотя снижение затрат может побудить вас использовать волокнистую изоляцию, такую ​​как войлок из стекловолокна, войлок из минеральной ваты или целлюлозу, эти материалы воздухопроницаемы и никогда не должны устанавливаться напротив бетонной стены ниже уровня земли. Когда этот тип изоляции устанавливается в контакте с бетоном, влага во внутреннем воздухе может конденсироваться на холодной бетонной поверхности, что может привести к образованию плесени и гниению.

Не беспокойтесь о сушке внутри

ЖЕСТКАЯ ПЕНА

A 2 дюйма слоя XPS-пены (R-10) достаточно для большей части климатической зоны 4. Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам понадобится как минимум 3 дюйма XPS или 4 дюймов EPS, чтобы соответствовать минимальным требованиям кодекса R-15. Полосы оплетки следует крепить к бетонной стене через жесткий пенопласт.

Некоторые люди ошибочно полагают, что влажная бетонная стена должна высыхать по направлению к внутренней части – другими словами, что любая изоляция внутри стены подвала должна быть паропроницаемой.На самом деле, вы не хотите, чтобы влага попадала в ваш дом по этому пути. Не беспокойтесь о бетонной стене; он может оставаться влажным в течение столетия без каких-либо проблем или порчи.

Избегайте пароизоляции из полиэтилена

Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтилен. Вам не нужен полиуретан между бетоном и пеной изоляцией, и вам не нужен полиэтилен между гипсокартоном и изоляцией.