Монтаж цокольного сайдинга своими руками пошаговая инструкция: Страница не найдена – DomSdelat.ru

всё про ремонт и обустройство жилья

Речь в статье пойдет о монтаже цокольного сайдинга своими руками и пошаговая инструкция, после прочтения пошаговой инструкции вы легко сможете повторить это со своим домом.

Когда хочется быстро и без особых затрат обновить фасад своего дома обратите внимание на такой отделочный материал как цокольный сайдинг.

Гениальность данного строительного материал в том, что за доступную цену и в кратчайшие сроки вы получаете качественную имитацию дорогостоящих декоративных элементов.

А процесс монтажа панелей сайдинга на столько прост, что по силе даже подростку.

Цокольный сайдинг. Подробности о материале

Фасадные отделочные работы придают постройке целостный и завершенный образ. Грамотная работа любую старенькую хибарку может превратить в цивильное современное здание.

Чаще всего производители их структуру дополняют смолами, модификаторами, пластификаторами и прочими компонентами для улучшения технических характеристик.

Основные требования предъявляемые к подобным материалам

1. малый вес,
2. устойчивость к воздействию биологической среды и атмосферным условиям.

Если фундамент дома не вписывается в общий дизайн конструкции его можно закрыть сайдингом, тем более что современный рынок предлагает данный материал любой расцветки и любой текстуры.

А в целях экономии можно выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Стоит лишь следовать описанию или советам по видео. Разобраться с каждым этапом процесса попробуем ниже.

Преимущества отделки цоколя сайдингом

Чаще всего отделку панелями сайдинга выбирают за их весомые плюсы:

1. Доступная стоимость материала
2. Малые затраты времени и труда на выполнение работы
3. Эстетичность и широкие дизайнерские возможности
4. Долговечность

Интересно! Главное отличие цокольных панелей от обычных фасадных – толщина, повышенные прочностные и износоустойчивые характеристики.

При выборе сайдинга учтите

Для облицовывания цоколя следует обратить внимание на:

1. Плотность соединений на стыках,
2. Толщина панелей должна быть больше 16 мм,
3. Гарантийный срок минимум 20 лет.

Проверенные производители

Наиболее популярными являются панели, имитирующие облицовку камнем или кирпичом.

Их хорошо известные производители:

1. Альта-Профиль,
2. Wandstein,
3. Техоснастка,
4. Royal.

Металлический сайдинг выпускают:

1. Ruukki,
2. Alcoa,
3. СеверСталь.

Сайдинг из винила популярен от:

1. Fineber ,
2. Альта,
3. Доломит.

Строение материала

Металлический сайдинг представляет собой шесть слоев:

1. металл,
2. антикоррозийная прослойка,
3. цинковая прослойка,
4. грунтовый слой,
5. полимерная защита,
6. краска.

Как выполнить облицовку цоколя сайдингом

Инструменты и материалы

Все, что используем при монтаже:

1. перфоратор, саморезы, оцинкованные гвозди, циркулярный круг, болгарка, пластиковые дюбеля,
2. П-образный профиль,
3. паранитовые прокладки,
4. панели сайдинга.

Рассчитываем количество

Для расчета необходимого количества панелей измеряется периметр отделываемой поверхности.

После чего это значение делится на квадратуру панели в пачке.

Таким образом, станет ясно сколько пачек нужно закупить. Но по факту сайдинг лучше брать с запасом.

Технология работы

Подготовка стен

Для крепления сайдинга не нужно проводить подготовку самой декорируемой поверхности, главное, чтобы не было препятствий креплению.

Крепление обрешетки

Как правило, отделочный материал закрепляется на обрешетку. Она может выполняться в горизонтальном направлении или в вертикальном, из металла или деревянных планок.

При вертикальной обрешетке шаг должно быть 91 см, при горизонтальной можно 46см.

При установке обрешетки нужно обязательно использовать уровень, и не забывать о наличии электропроводки, вентиляционных отверстий.

В процессе крепления сайдинга есть возможность в пазы заложить утепляющий материал и повысить термоизоляцию дома, поэтому для этих целей нужно предусмотреть достаточное расстояние от каркаса до стены.

Обрешетка начинает возводиться от земли на расстоянии приблизительно в 5-10 см от грунта. А если вокруг строения есть качественная отмостка, зазор можно и не делать. Каркас должен иметь вид квадратов размером 50х50 см.

С помощью укладкой сайдинга можно придать необычную форму углам здания.

Монтаж панелей

Начальная планка устанавливается строго по уровню.

Сам процесс монтажа сайдинга заключается в последовательном составлении панелей в специальные пазы профиля и закреплении их саморезами. Для экономии материала есть возможность использовать обрезанные кусочки панели.

Первую панель вставляют в стартовую планку и задвигают в паз на угловом элементе. Сверяют уровень начала конструкции и в нескольких местах закрепляют к обрешетке. Действия повторяются до тех пор, пока не соберется все полотно. Перед началом последнего ряда устанавливается финишная планка.

При стыковке панелей сайдинга необходимо внимательно следить, что бы между ними не было просветов.

Предубедить вздутие и изменение формы панелей в дальнейшем поможет контроль над излишним натяжением элементов сайдинга в момент крепления.

Процесс монтажа начинается снизу. В случае крепления отделки под подоконником или карнизом сперва устанавливаются несколько финишных реек, а затем приступать к панелям.

Различные отверстия под трубы или вентиляцию в сайдинге выполняются с припуском в 6мм.

Завершающий этап

Завершенный вид всей конструкции помогут придать внутренние и внешние уголки, различные модули и небольшие детали.

Внешне с помощью сайдинга дом можно изменить до неузнаваемости. Снабдить различными дизайнерскими штучками. Например, лепниной или резными накладками. Сайдинг дает широкий простор для дизайнерской деятельности.

Только выбирай желаемый стиль и приступай к работе. Простота технологии позволяет выполнять работу самому настоящему «чайнику» в монтажных работах. От вас потребуется лишь маломальское представление процесса и выполнение однообразных, но аккуратных действий.

Уход за цоколем из сайдинга

Сайдинг гораздо прост в уходе, чем натуральный материал. Покрытие советуют регулярно мыть, очищать от налипания грязи с помощью щетки в направлении сверху-вниз. В воду допускается добавление моющих средств. Убрать пятна от грибка можно с помощью простого отбеливателя или специального винилового очистителя.

Отделка цоколя дома сайдингом встречается все чаще. Многие ее предпочитают сделать и не применять традиционный кирпич.
За это есть свои за и против. Данной теме и будет посвящена статья.
Будет предложена инструкция, как правильно проводится отделка дома сайдингом цокольным. Вы сможете просмотреть фото и видео по данной теме.
Узнаете все нюансы проведения этой работы.

Достоинства и недостатки такой отделки

Давайте рассмотрим, чем привлекает этот материал. И стоит ли его применять при выполнении работ.
Итак:

• Данный материал прекрасно переносит перемену температуры и внешние воздействия. Температурный режим применения колеблется в диапазоне температур -50 и +30 градусов.
  Пригоден для отделки внешних поверхностей любых типов строения;
• Лицевая часть отделывается стойкими материалами которые делают конструкцию долговечной;
• Есть возможность проведения дополнительного утепления, чем понизить затраты на отопление; цокольным сайдингом имеет привлекательный вид, причем можно подобрать нужный цвет и фактуру;
• Отделка цокольным сайдингом имеет не большой вес и поэтому вам не потребуется беспокоится об усилении фундамента.
  А это немаловажно. Это не малые деньги;
• Не сложный и быстрый монтаж тоже привлекает потребителя. Это сделать под силу практически любому человеку и причем совершенно без посторонней помощи;
• Цена материала не высокая и ее позволить может себе практически любой человек.

Но перед покупкой материала стоит подумать и о недостатках, которые тоже есть:

• Такая облицовка значительно увеличит габариты цокольного отдела. Крепление выполняется на каркас, который и увеличит площадь.
  Минимальное расстояние установки составит около 10-ти см. На это в большой мере повлияет и неровность базовой плоскости;

Внимание: При покупке следует уделить внимание производителю. Выбирайте уже известных.
Не стоит делать покупки материала не известных китайских производителей. Эта продукция может быть и вредна для вашего здоровья.

• При не правильном креплении может возникать конденсат, который вреден для базовой стенки и может быть причиной возникновения грибка.

Делаем установку цокольного сайдинга

Если вы выбрали именно это вариант отделки, тогда мы предлагаем правильную установку,которая делается по определенным правилам и следует выполнять все правила крепления. Это значительно продлит срок службы всей облицовки.

Подготовка поверхности

С этого пункта и начинается отделка. Если выполнить эту работу не правильно, тогда вы рискуете переделывать все через короткий промежуток времени.
Эта работа может значительно продлить срок службы всей конструкции и уберечь вас от многих неприятностей.
Итак:

цокольным сайдингом начинается с правильной подготовки базовой плоскости. Сначала следует удалить все прежнее покрытие.
Просто надо удалить при помощи щетки по металлу. Если не крепко держится, тогда берем молоток и зубило и обиваем;
• Теперь надо поверхность обработать антисептиком, который есть в свободной продаже. Сделайте это обязательно;
• И теперь наносим слой грунтовки на плоскость.

Установка цокольного сайдинга

Отделка цоколя сайдингом своими руками выполняется на обрешетку, которая будет держать вес всей конструкции и формировать правильную геометрическую форму. Поэтому это ответственная работа.
Ее следует устанавливать следующим образом, если зимы не таки и холодные, тогда можно делать установку прямо по уровню земли. Если холода долгие и продолжительные, тогда стоит опустите ниже уровня грунта на 15-ть см.

Внимание: Когда вы делаете разметку для установки облицовки, следует учесть одну деталь. Линия пола должна быт перекрыта утеплителем.
Это так называемая точка росы. Об этом стоит помнить. Иначе эффект будет противоположным.

• Самым основным вопросом является установка первой панели. Ее надо закрепить крайне ровно и параллельно земле.
  Для этого делаем так. Ставим отметку на стенке.
  После этого ее надо правильно перенести и на другие плоскости. Если линия будет не ровная, тогда и вся конструкция будет потом иметь не правильную геометрическую форму.
  Поэтому для переноса риски надо применить гидравлический уровень, который можно приобрести или сделать самому заранее. Переносим отметку;
• После этого надо линии соединить и обозначить контур крепления. Для этого можно применить капроновую нить и просто отбить уровень установки;
• Крепим стартовую рейку согласно сделанной линии. После ее установки крепим по углам помещения наружные и внутренние уголки;
• Монтаж панелей делается стальными гвоздями, которые имеют длину 30-40 мм и широкую шляпку. Но более надежное крепление делается при помощи саморезов, только при этом стоит применить прессшайбу. Такое соединение будет более надежным;

Внимание: При выполнении соединения, его нельзя делать сильно жестко, выдержите зазор порядка 1,5 мм. Соединение делается только через специальные отверстия, которые есть на панели.
Это делается специально, чтобы не повреждались тепловым ударом. Такие же тепловые зазоры и сделайте на углах конструкции. Они будут скрыты специальными накладками.

• После установки обрешетки делается крепление утеплителя. Только не стоит забывать, что сначала ставится гидроизоляция и только после этого выполняется установка панелей утепления;
• Монтаж надо начинать с левого края. Причем, если вы делаете имитацию кладки кирпича, надо по левому краю сделать подрезку панели, чтобы получилась ровная кромка;
• После этого панель ставится в стартовую панель и наличник в виде уголка, после этого делается крепление к рейке;
• Таким образом делается крепление и следующих панелей;
• Последняя панель крайне редко входит полностью, поэтому ее надо сначала приложить и нанести разметку. После этого обрезать в нужный размер и после этого вставить в уголок и закрепить;
• После окончания облицовки делаем крепление финишной планки.

Отделка сайдингом цокольным сделана. Теперь можно нанести и защитное покрытие.
Для этого лучше применять восковые составы. Они отталкивают воду и сохранят покрытие.
Его стоит наносить и перед зимним периодом, это значительно продлит срок службы всей конструкции.

разновидности цокольного сайдинга по материалу и дизайну, советы по выбору и рекомендации по монтажу

На цоколь здания оказывается наибольшая нагрузка от воздействий внешней среды – осадков, низких и высоких температур, ультрафиолетового излучения. Классической отделкой этой части здания считается облицовка камнем, плиткой, кирпичом. Такая отделка является надежной и смотрится благородно, однако требует немалых трудовых и финансовых затрат. Одним из наиболее популярных способов защитить и облагородить цоколь является монтаж цокольного сайдинга. Сделать это можно быстро и своими руками.

Что такое цокольный сайдинг?

Сайдинг для цоколя или фундамента – облицовочный материал, применяемый для отделки нижней части стен. Изготавливается в виде панелей из винила, металла, фиброцемента. Каждый из этих материалов обладает своими свойствами, достоинствами и недостатками, но в многом они имеют схожесть – быстро монтируются, не создают больших нагрузок на стены, долговечны, устойчивы к температурным перепадам, ультрафиолетовому излучению и морозам, не требуют специфического ухода.

Кроме защитной функции, сайдинг для цоколя выполняет и декоративную функцию. На строительном рынке представлен широкий ассортимент этого материала с имитацией природного камня, кирпича, дерева.

Название “сайдинг для фундамента” условно, поскольку, такой вид облицовки можно использовать не только для отделки цоколя, но и всей стены полностью. От стандартной сайдинговой облицовки он отличается не только внешне, но и улучшенными прочностными и изоляционными характеристиками. Например, простой сайдинг может сжиматься и сужаться при перепаде температур на 1,2-1,8 см, а цокольный – только на 0,3-0,4 см.

Все это влияет на стоимость этого материала. Сайдинг для цоколя стоит дороже простого. Поэтому, в большинстве случаев, в целях экономии его используют для облицовки нижней части дома, а остальную часть обшивают стандартной виниловой облицовкой.

Виды

По материалам изготовления все разновидности сайдинга можно разбить на такие 3 основных группы:

• виниловый;
• металлический;
• фиброцеменетный.

Виниловый

В производстве полимерного сайдинга основой является комбинация поливинилхлорида и акриловых пластмасс. А добавленные в состав разные стабилизаторы, модификаторы и красители повышают качественные характеристики получаемого материала. Он отлично подходит для сборки вентилируемого фасада.

Не поддается гниению, устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и деформациям, экологически безопасен, имеет высокую пожароустойчивость, активно не горит и воспламеняется при температуре +391°С. В отличие от металлического сайдинга, виниловый не обладает эклектропроводностью. Эти качества делают его отличным материалом для защиты и эстетического украшения фасада.

Но при этом материал имеет и недостатки: неустойчивость к механическим повреждениям, плохо удерживает тепло, может плавиться и накапливает пыль из-за статического напряжения.

Материал из винила является бюджетным. Низкая стоимость в сравнении с другими материалами и простота монтажа ставят его в лидеры экономичной отделки фасада, которую, к тому же, можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Панели с системой замков и специальные дополнительные комплектующие позволяют облагородить фасад быстро, в отличие от классического оштукатуривания стен.

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали, который дополнительно обрабатывается специальным полимерным составом, т. е. имеет двойную антикоррозийную защиту. Как и виниловый сайдинг, выпускается в большой палитре цветов. Главным достоинствами металлической обшивки и преимуществами перед виниловой является устойчивость к воспламенению, высокая прочность и большой срок эксплуатации – 50 лет и более.

Из минусов этого материала можно выделить неустойчивость к механическим повреждениям (при ударе может образоваться вмятина) и слабое покрытие (при его сколе до основания металла это место может ржаветь). Тепло- и шумоизоляционные характеристики металлического сайдинга хуже, чем у других видов отделки фасада.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг во многом отличается от 2 предыдущих видов. Выпускается в виде панелей длиной 3,6 м, шириной 19 см и толщиной 1 см. У таких панелей отсутствуют замковые соединения, типичные для полимерных и металлических панелей. Монтаж их осуществляется внахлест, а крепление – при помощи саморезов или металлических пластин.

Фундаментный сайдинг из фиброцементных плит позволяет создать облицовку фасада с имитацией камня, клинкерного кирпича или дерева. Такая имитация природных материалов выйдет дешевле облицовки натуральными аналогами.

Для изготовления этой разновидности отделки используется 2 основных компонента – цемент и волокна целлюлозы. Этот материал является самым экологически чистым. При этом он отвечает большему числу требований к эксплуатационным характеристикам в сравнении с 2 предыдущими типами сайдинга. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к любым агрессивным воздействиям внешней среды (ветру, осадкам, морозам, плесени), отсутствием деформаций даже при усадке дома, высокой огнестойкостью. Его шумоизолирующие качества выше, чем у винилового и металлического сайдинга.

Главным минусом обшивки фундамента цокольным сайдингом из фиброцементных панелей является их гигроскопичность, т. е. способность пропускать влагу. Но этот вопрос решается с помощью дополнительного гидроизоляционного слоя пленкой.

В сравнении с другими 2 типами сайдинга, фиброцементый тяжелее и стоит дороже, что тоже можно отнести к недостаткам.

Дизайн декоративного сайдинга

Сайдинг можно классифицировать не только по материалам изготовления, но и по декоративной отделке.

Под камень

Сайдинг, имитирующий камень, повторяет не только расцветки разных видов природного камня, но и их фактуру. В продаже встречается сайдинг под мрамор, гранит, туф, песчаник и другие. Имитация может быть как гладкого, обтесанного камня, так и грубого, дикого.

Отделка цоколя сайдингом под натуральный камень выглядит благородно. Дом приобретет респектабельность. Монтаж сайдинга под камень можно выполнить как на весь фасад, так и только на его цокольную часть. Можно комбинировать сайдинг под камень с другими декорами – под кирпичную кладку или деревянную обшивку.

Создать интересный дизайн можно, сочетая обшивку под разные виды камня. Выбор их широк и позволяет воплотить смелые архитектурные замыслы во всех классических и современных стилях. Отделка фундамента деревянного дома сайдинговыми панелями под камень станет отличным решением.

Под кирпич

Отделка под кирпичную кладку является классикой и может использоваться в разных архитектурных стилях. Кирпичная облицовка подходит как для больших современных коттеджей, так и маленьких садовых домиков. Фасадные панели под кирпич имеют более широкий ассортимент расцветок, чем натуральный облицовочный кирпич.

Под дерево

Фасадные панели под дерево являются самыми популярными в наружной отделке частного дома благодаря теплому и уютному внешнему виду. Они имитируют сруб или фактуру деревянных досок. Производители выпускают такой сайдинг в большом количестве разных оттенков натурального дерева. Он станет отличным решением для отделки не только больших домов, но и маленьких дачных летних кухонь. Фасадные панели с имитацией дерева прекрасно впишутся в стиль шале, кантри или прованс.

Правильный монтаж цокольного сайдинга. Пошаговая инструкция

Приступая к обшивке фасада сайдинговой облицовкой своими руками, сразу возникает много вопросов: что для этого нужно, как рассчитать количество материала, какие инструменты понадобятся, как правильно сделать обрешетку, и что нужно учитывать, закрепляя сами панели. Последовательно разобравшись по каждому пункту, можно составить простую и понятную инструкция по монтажу сайдинга, следуя которой с работой можно справиться своими силами.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Рассчитать количество фасадных панелей и необходимых комплектующих для облицовки фасада или цоколя не является сложной задачей. Однако подойти к этому вопросу нужно внимательно, чтобы не закупить лишнего, или наоборот, в процессе монтажа не тратить дополнительное время на покупку недостающего материала.

Если планируется облицевать цокольными сайдинговыми панелями только нижнюю часть фасада, то сначала делаются замеры нижней части фасада. Измеряется ширина и высота цоколя на всех фасадах и полученные площади каждого из них складываются. Если же предстоит облицовка всего фасада, то рассчитывается общая его площадь с вычетом оконных и дверных проемов. Так вычисляется общая площадь поверхности облицовки.

Сайдинг выпускается разных размеров и с разными способами укладки. В продаже есть панели, которые уже укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами. На каждой упаковке указывается 2 площади – общая и полезная. По первому значению можно вычислить количество упаковок, необходимых на весь объем работы.

При этом нужно учитывать запас для подрезок и на случай порчи материала в процессе работы. Для этого к полученному количеству нужно прибавить еще 10-15%. Нужно понимать, что если в таких форс-мажорных случаях отправляться за покупкой недостающего материала, можно не попасть в нужной оттенок. Оттенки из разных партий материала могут отличаться.

Кроме фасадных панелей, понадобится еще рассчитать количество дополнительных элементов:

1. Металлический профиль для монтажа обрешетки. Рассчитывать его количество необходимо поштучно, учитывая высоту цоколя и шаг в 40-50 см, с которым он должен укладываться по горизонтали и вертикали для получения решетчатой конструкции.
2. Саморезы. Их должно быть достаточное количество для крепления не только обрешетки, но и самих стеновых панелей.
3. Дополнительные элементы – уголки, розетки, модули. Рассчитываются поштучно.
4. Утеплитель при необходимости. Рассчитывается в соответствии с квадратурой фасада.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить монтаж цокольных панелей своими руками, необходимо иметь следующие ручные и электроинструменты:

• шуруповерт;
• электролобзик или ножовка по металлу;
• гидравлический или лазерный уровень, ватерпас;
• рулетка.

Это список основных инструментов, которые необходимы для того, чтобы можно было приступить к работе. Но в каждом отдельном случае мастер подбирает набор инструмента индивидуально.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга?

Преимуществами отделки дома сайдингом является отсутствие необходимости в какой-либо сложной подготовке поверхности перед монтажом. Такая отделка является отличным выбором для обшивки фасадов с облупившейся штукатуркой, требующей ремонта, а также старых домов из дранки или самана. Стены таких домов не подлежат оштукатуриванию или облицовке тяжелыми материалами. Сайдинг для них подходит лучше всего.

Перед облицовкой сайдингом нет необходимости в оштукатуривании стен или удалении старой штукатурки, не нужно их грунтовать. Важно только убедиться, что поверхность не имеет выступов в виде остатков штукатурки или камней, выходящих за уровень плоскости стен.

После обследования фасада можно приступать к монтажу каркаса под сайдинг – обрешетки. В некоторых случаях монтаж сайдинга можно выполнить прямо на стены, без обрешетки. Но это возможно, если поверхность стен ровная, а материал, из которого они возведены, позволяет закрепить облицовку.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг?

Обрешетку можно выполнить из металлических профилей или деревянных брусков. Предпочтительным является металлический профиль, поскольку срок его службы гарантированно превышает срок службы деревянных брусков, даже если их обработать специальными пропитками.

Установить обрешетку можно 3 способами расположения планок:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• комбинированным.

Для того чтобы облицевать только нижнюю часть дома, оптимальным вариантом является горизонтальный способ крепления обрешетки под цокольный сайдинг, т. к. площадь обшивки небольшая и в большинстве случаев с минимумом проемов. Для обшивки сайдингом полностью всех фасадов рекомендуется использовать вертикальный и комбинированный способ крепления каркаса.

Как производится крепление сайдинга?

Монтажу первой облицовочной панели необходимо уделить большое внимание, поскольку от того, насколько ровно она будет установлена, зависит аккуратность монтажа панелей на всю площадь фасада. К углам обрешетки крепится стартовая планка для цокольного сайдинга. В дальнейшем к ней будут крепиться панели. Крепление стартовой планки осуществляется с помощью саморезов. Панели, вставленные в эти рейки, также закрепляются саморезами.

Рекомендуется закручивать саморезы не до конца. Их шляпки должны неплотно прилегать к панелям, с промежутком до 1 мм. Панели имеют свойство расширяться и сужаться под действием перепадов температур, и такой прием не даст им деформироваться.

Сайдинговые панели всегда монтируются слева направо. Каждая следующая панель плотно вставляется в паз предыдущей и закрепляется несколькими саморезами. В местах стыковки панелей не должно быть зазоров, но саморезы также нужно закручивать неплотно.

Есть некоторые особенности и рекомендации от специалистов как крепить цокольный сайдинг:

1. Сайдинговые панели крепятся снизу вверх.
2. Последний ряд панелей крепится только после того, как будет смонтирована завершающая рейка.
3. При креплении сайдинга под карнизами и подоконниками сначала закрепляется пара финишных реек, а после – начинается монтаж панелей.
4. Отверстия в панелях для газовых и водяных труб нужно делать с большим диаметром, чем трубы, на 6 мм.

Последним шагом в монтаже цокольного сайдинга своими руками является придание всей отделке завершенного вида. В этом помогут разные модули, внешние и внутренние уголки, розетки и другие детали.

Пошаговая инструкция по монтажу элементов сайдинга своими руками

Человек, далекий от строительства, с трудом может разобраться в разнообразных материалах, которые используются для наружной отделки. Ведь сегодня рынок предлагает огромный их выбор. Поэтому необходимо знать технологию монтажа и другие тонкости каждого используемого материала.

При неимении строительного опыта лучше выбрать сайдинг, который имеет больше достоинств, чем другие типы отделки:

• Нет необходимости нанесения штукатурки и выполнении других «мокрых» работ.
• Нет погодных и температурных ограничений.
• Не требуются определенные навыки для того, чтобы установить материал.
• Простой монтаж, позволяющий самостоятельно выполнить обшивку дома.
• Эффективный вид.
• Продолжительный срок службы.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдингом называют обшивочный материал, которым выполняется наружная отделка дома. Это полоски с продольным рельефом в виде дерева или камня. У полос (панелей, ламелей) есть специальные бортики, которые служат креплениями к опорам и соединениями между собой. Из них можно собрать конструкции любых размеров.

Собирается сайдинг на месте. Относительно легкие панели легко поднимаются и переносятся, поэтому обшивку может выполнять один человек. Если площадь обшивки большая, лучше воспользоваться помощью еще одного человека.

Сайдинг появился в Канаде. Вначале он выполнялся из дерева, а в настоящее время он может быть:

• Деревянным.
• Металлическим.
• Пластиковым (ПВХ, акриловым и другим).
• Фиброцементным.
• Керамическим.

Чаще всего дома облицовываются пластиковыми или металлическими видами сайдинга, которые имеют лучшие характеристики, а также сочетание качества и стоимости.

Профиль может быть различным:

• Имитирующий брус.
• Имитирующий бревна.
• В виде «елочки».
• В виде «Корабельной доски».
• Имитирующий камень и так далее.

Монтаж бывает:

• Горизонтальным.
• Вертикальным.
• Смешанным.

Комплектация сайдинга

При укладке сайдинга используются не только панели. Чтобы оформить стыки панелей под углами, необходимо воспользоваться доборными элементами, без которых невозможно отделывать оконные или дверные проемы. Новичкам в строительных работах лучше пользоваться стандартными типами доборных элементов:

• Простым и сложным углом (наружным и внутренним).
• Н-профилем.
• J-планкой.
• Стартовой планкой.
• Финишной планкой.
• Наличником.
• Софитом.
• Околооконным профилем.

Необходимо, чтобы доборы соответствовали основному сайдингу (одинаковый тип материала, цвет, защитное покрытие).

Стоит обратить внимание на то, что можно использовать и контрастные цвета для того, чтобы обшивка выглядела наряднее и оригинальнее.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешеткой являются планки, которые располагаются перпендикулярно к направлению панелей, одновременно выполняя функцию опоры. Выполняется обрешетка из деревянных брусьев или металлических направляющих.

Вопрос о том, какой материал лучше, спорный. У деревянных планок низкая теплопроводность, а металлические необходимо утеплять, поскольку их теплопроводность велика.

Дерево подвержено короблению, оно деформируется при жаре и гниет при влажности. Зато таких проблем нет у металлического профиля, который имеет защиту – оцинковку. Кроме того, бруски страдают кривизной. Металлические профили идеально прямые.

Из вышесказанного следует, что лучше пользоваться металлическим профилем, с учетом того, что он образует полость, которая должна заполняться утеплителем.

Деревянная обрешетка

Стоимость деревянной обрешетки, как правило, меньше, чем цена металлического сооружения. К тому же, при выполнении не сложных монтажных работ не требуются специальные крепежи. В качестве крепления используются саморезы либо дюбели.

Кроме того, дерево считается наиболее доступным материалом. Стройки нередко заполнены отходами, которые можно использовать. Но существуют особенности, которых нельзя не учесть, строя деревянный каркас под сайдинг.

Специалисты не рекомендуют использовать для монтирования обрешетки древесину, имеющую высокий процент влажности (свыше 30 %). Иначе древесина станет сохнуть под сайдингом и при использовании брусков с крупным сечением (свыше 70х50), может произойти деформация конструкции.

Деформация древесины в собранной обрешетке считается крайне редким случаем, и случается при нарушении технологии сборки либо тогда, когда используются неподходящие материалы для крепления.

Поскольку не все имеют в наличии влагомер для древесины, влажность ее проверяют приблизительно. Когда монтируют уличные конструкции, главное, чтобы дерево не было свежеспиленным, что можно определить визуально. Также брус наощупь должен быть сухим не сильно тяжелым.

Появление синевы на древесине показывает начало гниения, однако, брус с таким дефектом может служить достаточно продолжительное время, как и сосны и ели, не имеющие синих пятен.

Гниль на хвойных деревьях может быть бурой или красноватой окраски, но и такой брус может служить долго. Но лучше воздержаться от их применения, и не брать в работу брус, имеющий гниющие места или побитый жучком.

Не рекомендуется использование обрешетки из деревянного бруса там, где она будет контактировать с грунтом, то есть в цокольных конструкциях. Влага отлично впитывается древесиной, и при частых намокании/высыхании дерево способно быстро разрушаться.

Деревянную обрешетку можно использовать при монтировании любых конструкций, исключив только цокольные. Если сооружение построено правильно, оно прослужит долго, при грамотном выборе материалов и его обработке.

Металлическая обрешетка

Металлическую обрешетку сооружают из оцинкованных профилей. Специалисты не рекомендуют для этой цели использовать профили, которые служат для монтажа гипсокартона, поскольку он не способен к долгому функционированию в уличных условиях. Но такой профиль подойдет для обрешетки под виниловый сайдинг, если нужно сэкономить денежные средства.

Металлический каркас должен иметь защитное покрытие. Чаще оно бывает оцинкованным – цинк используется для защиты от коррозии.

Использование металлической обрешетки показано для любого строения. Единственное противопоказание – холодный климат. У металла высока теплопроводность, значит, он может промерзать при морозной температуре. Если металлическим профилем прошить здание, построенное из дерева или кирпича, это не приведет ни к каким негативным последствиям. Но использование профиля для прошивки домов, выполненных из металлических материалов нежелательно.

Чаще используется профиль с сечением 60х25 мм. Применение профиля, имеющего большее сечение, считается нежелательным в плане финансов. Кроме того, часто используемый профиль имеет достаточную жесткость. Если профиль имеет меньшее поперечное сечение, его неудобно собирать, и он не обеспечивает достаточную стойкость обрешетки по отношению к механическим внешним воздействиям.

Профиль имеет длину 3 либо 4 метра.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед тем, как проводить монтажные работы, необходимо рассчитать количество нужного для получения каркаса материала. На количество реек и их сечение оказывают влияние следующие факторы:

• Тип сайдинга и направление панелей в нем.
• Теплоизоляционный слой.
• расстояние, образованное между обрешеткой утеплительного материала и сайдингом (либо стеной).
• Станы здания (их высота).
• Сколько имеется проемов для дверей и окон.
• Какой площади и формы фронтон (если он есть).

Несложно выполняется облицовка стен горизонтальным виниловым сайдингом. Рейку, к которой прикручивают сайдинг, располагается перпендикулярно к его полоскам – в вертикальном положении.

Если выполняется сайдинг без утеплительного слоя, брус необходимо прикрепить к стене, используя саморезы, дюбели или оцинкованные кронштейны (если стены сильно кривые). Рейка сечением 50х25 мм прикрепляется на расстоянии не более 60 см от стены.

Пиломатериалы изготавливаются из бревен, длина которых 4,5 либо 6 метров. У шестиметровых изделий сечение меньше 50х100 мм встречается крайне редко. Распространено применение монтажного бруса для обрешетки длиной 4,5 или 2,25 метра.

При утеплении дома лучше изготавливать обрешетку из бруса толщиной, соответствующей толщине утеплителя. К примеру, при использовании пятидесятимиллиметрового пенополистирола понадобиться брус, сечение которого 50х50 мм.

При монтаже наружной обрешетки при строительстве каркасного здания под сайдинг действия выполняются в следующей последовательности:

• К стене горизонтально, строго параллельно полу, прикрепляют брус сечением 50х50 мм на расстоянии от стены, равном толщине утеплительного слоя. При использовании минеральной ваты, ширина которой 60 см, расстояние между стеной и брусом делают меньше на пару сантиметров, чтобы укладка ваты была плотнее.
• Укладывают утеплитель, дополнительно фиксируя его специальным крепежом.
• Полученную поверхность закрывают слоем гидроизоляции (гидробарьером либо паробарьером).
• Крепят рейку сечением 25х50 мм в вертикальном положении для того, чтобы к ней монтировать сайдинг.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Сооружение обрешетки из оцинкованного профиля аналогично монтажу деревянной конструкции. Отличается лишь способ крепления и монтаж каркаса для утеплительного слоя.

Тип сайдинга влияет на направления профиля относительно стены. Его лучше сможет выбрать специалист. Если нет необходимости прокладывать утеплительный слой, профиль прикрепляется к несущей конструкции.

Например, обрешетка под виниловый сайдинг с теплоизоляцией собирается последовательно:

• Подготавливается стена.
• На нее прикрепляется крепеж для профиля, в качестве которого берут оцинкованную ЕС-скобу (она также подойдет для конструкций под гипсокартон).
• Сверху проводят укладку теплоизоляции так, чтобы крепеж выступал за утеплитель. Кронштейнами пробивается минеральная вата или пенополистирол.
• Затем укладывается гидроизоляционная пленка, фиксируемая дюбелями для пенопласта (грибками).
• Оцинкованный профиль прикрепляется к торчащим кронштейнам.
• После чего крепится сайдинг.

Между стеной и профилем должно быть расстояние максимум 60 см. Шаг между крепежными изделиями – 40-50 см.

Обрешетка под цокольный сайдинг

При выполнении обшивки цоколя или подсвайного пространства обрешетку для сайдинга располагают в горизонтальном положении (если между верхом и низом цоколя расстояние 20-50 см). При обшивке большой площади (стен или фронтонов) лучше рейки располагать вертикально.

При монтаже цокольного сайдинга лучше использовать металлический профиль в нижней части конструкции. Иногда используется и древесина, поскольку она имеет немало положительных свойств.

Каким способом обустраивать конструкцию, решает специалист, который ее будет монтировать, в зависимости от ситуации и места.

Обрешетка под профнастил

Материал для обрешетки подбирается в зависимости от назначения сооружения. При планировании строительства забора либо калитки лучше всего подойдет металлическая квадратная труба. Для возведения каркаса кровли лучше всего воспользоваться деревянным брусом. Размер шага конструкции обрешетки под профлист имеет прямую зависимость от строящегося объекта и толщины используемого металла. Есть и стандартное расстояние шага – 20-30 см при строительстве кровли. А на шаг крепежа влияет его сечение. Чаще всего это 40-50 см. если профнастил относительно тонкий (0,35 мм), между рейками обрешетки сохраняется расстояние 30-40 см.

Утепление и гидроизоляция

Когда монтируется обрешетка, выполняется утепление стен снаружи. Утеплитель должен иметь более высокую паропроницаемость, чем материал, из которого изготовлены стены дома. В противном случае между материалами собирается конденсат, который разрушительно повлияет на стену.

Лучше всего в качестве утеплителя использовать плитную минвату, которая отлично пропускает пары воды. Чтобы снаружи не попадала влага, нужно использовать гидрозащиту, которая устанавливается после того, как смонтирован первый слой обрешетки и уложен утеплитель.

Сверху крепится гидрозащитная мембрана, изготовленная из материала, который легко выводит пар, но препятствует внешнему проникновению жидкости. Сверху гидроизоляционного слоя устанавливают контробрешетку.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Нижний ряд панелей сайдинга подпирается стартовой планкой. Чтобы ее установить, проводят горизонтальную линию по всему периметру здания. Она должна быть выше нижнего края панелей на 40 мм. Стартовую планку прикладывают к линии и закрепляют с помощью саморезов на обрешетке.

С осторожностью нужно затягивать крепление. Между саморезами должен быть зазор, чтобы планка имела свободный ход. Завинчивать саморезы необходимо посередине удлиненного отверстия. В этом случае при изменении температуры детали могут двигаться, не деформируя обшивку.

Следующую планку прикрепляют на расстоянии 6 мм от прикрепленной ранее, чтобы компенсировать температурные растяжения.

Как производится крепление сайдинга?

Нижний край панели сайдинга нужно завести в замок стартовой планки и защелкнуть, а верх закрепить с помощью саморезов на обрешетке. Также крепят последующие панели – снизу вверх, либо вбок при вертикальном сайдинге.

Обратите внимание на то, что иногда сайдинг устанавливается сверху вниз. Но в этом случае дождевая вода может проникнуть внутрь обшивки.

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится также, только с использованием обратной геометрии. Стыкование выполняется внахлест, оставление температурных зазоров и прочее. Вместо сложного уголка допускается использование двух J-планок, которые располагают по углам.

Можно оформить наружные углы более простым способом – использовать простой уголок, установленный сверху панелей. Тогда сайдинг монтируют без уголка (при этом получается аккуратный стык), а затем привинчивают простой уголок. Работа более простая, поэтому подходит для неквалифицированных строителей.

Как производится удлинение планок сайдинга

Если необходимо торцевое соединение панелей, используется Н-профиль, а также можно воспользоваться простым стыкованием внахлест. Нахлест должен быть 25 см. Для него с одной панели срезается гвоздевая планка сверху и часть замка снизу длиной нахлеста. Не стоит забывать о температурном зазоре в 12мм. Стыкование выполняется в разных местах для лучшего крепления с полотном.

Установка Н-профиля

Устанавливают Н-профиль вместе с монтажом угловых планок после того, как укрепили стартовую полосу. Работу выполняют по всем правилам, используемым при установке угловых профилей – подрезают гвоздевые планки с сохранением температурных зазоров. Н-профиль придает продольному стыкованию панелей большей эстетичности.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Рядовые панели устанавливаются после того, как монтированы стартовая полоса и угловые и Н-профили. Материал сайдинга разрезается на нужную длину с сохранением температурных зазоров.

У стартовой планки имеется замок, в который нужно вставить первую нижнюю полоску и закрепить по верхней планке с помощью саморезов.

Работа выполняется с соблюдением обычных правил – саморезы завинчивают посередине отверстий для неплотного фиксирования деталей, у которых должен быть свободный ход. Следующую панель устанавливают аналогично.

Важно знать о том, что через каждые три ряда нужно проверять правильность горизонтали, чтобы своевременно устранить перекосы в случае их появления.

При неплотном соединении или по другим причинам может нарушиться правильность положения панелей, что создаст перекос. При игнорировании проведения постоянного контроля перекосы могут быть значительными, работу придется переделывать.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Укладка финишной планки сайдинга

Оформление верхнего (завершающего) края последней панели производится финишной планкой, которую устанавливают вместе с верхней панелью. Планку укрепляют в горизонтальном положении на необходимой высоте, отрезав гвоздевую планку.

Подрезанный край панели с замковым профилем вводят в щель, имеющуюся в финишной планке, и защелкивают. Профили имеют такую форму, при которой остается необходимый зазор. Панель фиксируется в полотне прочно.

Следует обратить внимание на то, что нельзя забывать о точном расчете, который нужен для того, чтобы установить финишную планку.

Установка сайдинга на фронтонах

Отделка фронтонов выполняется также, как отделка фасада. А также можно использовать вертикальное расположение панелей сайдинга для получения контраста с основным полотном. При этом необходимо точно подрезать длину и соблюсти величину нужного угла.

Необходимо соблюдение размеров температурного зазора и сочетание подрезки панелей под углом. Во время работы можно ошибиться. Чтобы этого избежать, необходимо провести тщательные измерения. Лучше проводить сайдинг с задней стороны здания. В этом случае отделка лицевой стороны получиться красивее.

Заключение

Самостоятельная установка сайдинга является несложной и доступной работой. Главное – крепить детали неплотно и соблюдать температурные зазоры. Чтобы сделать отделку дома красиво и грамотно, необходимо работать спокойно и медленно.

Поделиться ссылкой:

Отделка дома цокольным сайдингом снаружи своими руками

    Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.

 Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.

Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.

Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.

Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.

Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.

 Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.

Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.

Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга

 Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.

С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.

Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.

Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см.
Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.

Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

 Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.

Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
• между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
• нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
• между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.

Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.

Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.

Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.
Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.

 Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.

 Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.

Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Отделка дома цокольным сайдингом снаружи своими руками

Набор для создания объемной картины «Лисы» D&M

247 ₽ Подробнее

Genio Kids Набор для создания картины на асфальте

144 ₽ Подробнее

Пальто женские фиолетовые

Облицовочные работы, связанные с установкой на фасад плитки из натурального камня или дерева, на сегодняшний день считаются одними из самых трудозатратных действий. Именно поэтому на смену приходят новые способы, предполагающее использование не природных материалов, а таких компонентов, как металл, пластик или винил.

Сайдинг для цоколя – это не только экологичный вид отделки здания, но и достаточно экономичный. Также этот вариант хорошо подходит для тех людей, которые не хотят заниматься облицовкой полностью всего дома, но при этом стремятся создать прочный и долговечный фундамент. Плюс ко всему сайдинг позволит не только обеспечить конструкцию надежностью,но и придаст ей оригинальный и эстетичный внешний вид.

Облицуйте цокольный этаж сайдингом

Отделка цокольным сайдингом

Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры. Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.

Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким. Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков. Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю. Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала. Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.

Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.

Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле.

Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.

Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей. Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль. Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво. Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные. Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.

Достоинства и недостатки сайдинга

Как и любой другой вид строительных работ, обшивка цоколя с помощью сайдинга имеет положительные и негативные стороны. К основным преимуществам этого способа можно отнести следующее:

• возможность выбрать абсолютно разные материалы, которые впишутся в любой интерьер сооружения;
• простая технология установки элементов на цоколь;
• стильный и современный внешний вид;
• невысокие цены на все виды материалов;
• самый короткий срок облицовочных работ. Обшивка сайдингом обычно происходит всего за пару дней.

В данном видео рассмотрим как сделать цоколь из сайдинга:

У этой технологии есть свои недостатки. Достаточно часто некоторые организации выдают не слишком качественный сайдинг за произведенный известными брендами из-за рубежа. Кроме этого, можно отметить следующие негативные его стороны:

1. Невысокий уровень жесткости и прочности.
2. Если по поверхности будет нанесен сильный удар, конструкция может потерять целостность.
3. При сильных температурных воздействиях материал может плавиться.
4. Если один элемент конструкции испортится, в дальнейшем его будет сложно заменить на другой. Возможно, придется снять облицовку полностью с одной стороны.
5. Поскольку материал не сохраняет тепло, потребуется дополнительная теплоизоляция.
6. Монтаж может быть произведен только при средних температурных показателях, если будет слишком холодно или жарко, этого делать нельзя.
7. Некоторые разновидности материала обладают статическим напряжением, в результате чего элементы могут накапливать большое количество пыли.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное. Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.

Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Отделка цоколя дома пластиковыми панелями

Материалы

Чтобы определить количество материала, нужно измерить длину и высоту цоколя. Высоту делят на ширину одной панели, длину – на длину одной панели. Если отделка выполняется более чем одним рядом, верхний смещают наполовину по отношению к нижнему, чтобы швы не располагались по одной вертикали.

Кроме рядовых досок потребуются фасонные элементы:

• стартовые и финишные планки. Суммарная длина – периметр дома;
• уголки (наружные). Количество углов, помноженное на высоту цоколя;
• J-планки;

отливы. Можно приобрести пластиковые вместе с комплектом материала или установить обычные металлические.

Для устройства каркаса лучше воспользоваться металлическими профилями. Если вы все-таки выбрали деревянный брус, его необходимо обработать гидрофобным и антисептическим составами.

Крепление панелей на каркас выполняется саморезами, самого каркаса к основанию – дюбелями (можно воспользоваться монтажным пистолетом) или прямыми подвесами.

Для устройства продухов в панелях вырезают отверстия соответствующего диаметра. По окончании монтажа их закрывают декоративными решетками.

Для утепления можно приобрести пенополистирол или минеральную вату. Последний вариант на цоколе не приветствуется в силу высокой гигроскопичности. Между утеплителем и облицовкой натягивают ветрозащитную мембрану.

Инструменты

Необходимо приготовить следующие инструменты

• шуруповерт с битами;
• перфоратор с насадками для бетона;
• ножовка или электролобзик;
• рулетка, уровень.

Порядок действий

1. Начертить на стенке горизонтальную линию в 3-5 см от отмостки или грунта. Это нижний край каркаса и место установки стартовой планки сайдинга. Контролировать разметку уровнем.

2. Профили устанавливают перпендикулярно будущему расположению панелей, крепят уголками. Если используются деревянные рейки – подвесами. Расстояние от стенки до каркаса такое, чтобы поместились плиты утеплителя. Шаг между профилями (брусками) выполняется с таким расчетом, чтобы доска сайдинга крепилась в четырех точках (точнее написано в инструкции к материалу).

3. Уложить утеплитель, закрепить дюбелями или клеем.

4. Установить по нижнему обрезу профилей стартовую планку.

5. Установить на один из углов уголковый элемент.

установка наружных углов цокольных панелей

6. Разметить на панелях отверстия для продухов, вырезать.

7. Защелкнуть на планку замком отделочную панель, задвинуть в уголок не до упора (оставить 2-3 миллиметра).

8. Крепежные отверстия на сайдинге имеют овальную продолговатую форму. Саморез следует помещать по центру отверстия, завинчивать перпендикулярно основанию не до конца (люфт около миллиметра).

9. Аналогичным образом установить панели по всей стене. Если два ряда, верхнюю панель защелкивают на нижнюю замком.

10. На углу установить уголковый элемент. Панель при необходимости подрезать.

11. Облицевать следующую стену и т.д.

12. Верхний торец выступающего цоколя закрыть отливом. Отлив должен заходить за плоскость облицовки на 3 миллиметра.

13. Если цоколь расположен в одной плоскости со стеной, верхний срез закрывают финишной планкой. При облицовке фасада виниловым сайдингом финишную планку цоколя можно использовать как стартовую для фасада.

14. Установить на отверстия продухов декоративные пластиковые решетки.

Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа. В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.

С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы. Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.

Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент. Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.

Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

Как рассчитать материал

Отделка цоколя частного дома подразумевает предварительный расчёт необходимых для работы материалов. Сначала нужно измерить периметр фундамента и высоту до верхней границы облицовки. При расчёте необходимого числа сайдинговых панелей учитывайте процент отходов во время работы. Для наглядности это можно пояснить на простейшем примере: допустим, длина стены — 10 м, а длина сайдинга — только 1,5.

Для одного ряда понадобится 8 панелей — 7 целых и одна, которую нужно будет отрезать. Из-за этого вряд ли вы израсходуете весь материал, часть просто отправится на ближайшую мусорку. Поэтому никогда не берите материал впритык, всегда приобретайте с запасом на 10-15%. Проводя замеры, нужно учитывать и прочность фундамента. Если стены старые, в них есть выбоины и трещины, то сначала нужно укрепить фундамент, и только потом замерять его размеры.

Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция

Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку. Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной. Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см. Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.

Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца. Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов. Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Выбор комплектующих для цокольного сайдинга

Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику. Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.

J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее. Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.

Отделка цоколя термопанелями

В последнее время на рынке отделочных материалов появились, так называемые, термопанели. Это декоративный отделочный материал, состоящий из двух слоев — внутреннего утеплительного и наружного фасадного слоя.

Внутренний слой утеплителя может быть представлен следующими материалами:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• прессованная стружка;
• пенополиуретан;
• минеральная вата.

В качестве наружного отделочного материала чаще всего используется:

• клинкерная плитка;
• искусственный камень;
• ПВХ;
• пластик и прочие полимеры;
• измельченный мрамор.

Очевидно, что такой материал вызвал интерес у покупателей, ведь у него немало очевидных достоинств.

Достоинства и недостатки термопанелей

1. Тепло- и звукоизоляция. Два слоя плотного материала прекрасно гасят посторонние звуки, а наличие плотного утеплителя надежно защищает цоколь от негативного воздействия окружающей среды.
2. Долговечность. Данные панели могут служить и 30, и 50 лет! Прошло не так много времени с момента изобретения, чтобы убедиться в этом воочию, однако практика показывает, что спустя 10-15 лет использования панели не разрушились, не деформировались, и не выгорели на солнце.
3. Устойчивость к экстремальным атмосферам. В условиях экстремально низких температур, где цоколи домов в обязательном порядке утепляются перед обшивкой, фасадные термопанели особенно популярны. Такой отделочный материал способен выдерживать температуру в -80°C. Более того, панели выдерживают не менее 50 циклов заморозки и разморозки.
4. Низкая экологичность. Производители называют свою продукцию экологически чистой, однако наличие в составе ПВХ или полимеров заставляет сомневаться в этом.
5. Термосный эффект. Очевидным минусом такого материала является тот факт, что он не пропускает воздух внутрь помещения. Это значит, что без дополнительной вентиляции помещения внутри дома может создаваться термосный эффект. Конечно, обшивая панелями исключительно цоколь, о данной проблеме можно не волноваться. Но если вы решите обшить таким материалом весь дом, позаботьтесь о циркуляции воздуха.

Особенности монтажа

Устанавливать такую отделку на цоколь очень удобно, ведь каждая панель имеет на торцах пазы и гребни, благодаря которым элементы собираются в единую монолитную конструкцию.

Важно лишь понимать, что наличие утеплителя на самих панелях подразумевает их монтаж на предварительно выровненную стену. Что касается крепления элементов на стену, то для этого, учитывая их небольшой вес, используется клеевой состав

А при необходимости, для большей надежности панели можно фиксировать гвоздями или саморезами.

Монтаж стартовой полосы сайдинга

Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае. Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль. Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил: • между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор; • нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора; • между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору. Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия. Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем. В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь

Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см. На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов. К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль). Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому. Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля. Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо. Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор. После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное. Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы. Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.

Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.

В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены. Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга. С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.

Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов. Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.

Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.

Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают. В самом конце монтируют декоративный молдинг.

Особенности монтажа

Одним из решающих факторов, которые влияют на выбор при покупке именно цокольного сайдинга, является простота его монтажа. Независимо от фактуры, материала изготовления и цвета, панели можно укладывать собственноручно, с минимальной затратой времени и без использования специальных инструментов.

С такой работой могут справиться даже те домовладельцы, которые никогда ранее не занимались отделочными работами и не имеют ни малейшего опыта в строительной сфере. Для облицовки понадобится небольшой набор приборов и снаряжения, которые наверняка есть в каждом доме.

Монтажные работы производятся в определенном порядке.

• На первом этапе из металлического профиля сооружается обрешетка. На нее с помощью саморезов закрепляются панели сайдинга. Лучше покупать специальные фиксирующие элементы, разработанные именно для крепления полимерных материалов.
• Между панелями обязательно нужно делать небольшие зазоры, так как при охлаждении или нагревании изделия в разные периоды года панели могут изменяться в размерах (на 3-5 мм).

• Расстояние в размере 1-2 мм нужно делать и между панелью и шляпкой самореза.
• Цокольные панели не рекомендуется устанавливать при температуре окружающей среды ниже -5 С. А также производители советуют перед монтажом продержать сайдинг в теплом помещении на протяжении нескольких часов.

• Чтобы убрать или подрезать лишнюю длину панелей, нужно использовать болгарку с самыми тонкими зубьями. Таким образом, можно избежать непривлекательных зазубрин по краям, которые, как правило, оставляет после себя обычная ручная пила.
• Покупая сайдинг под камень, нужно тщательно осмотреть стыки и края панелей. Они должны четко совпадать и не иметь дефектов. Все разновидности цокольного сайдинга под натуральный камень от надежных производителей имеют продуманное соединение в виде специальных замков. Изделия вставляются друг в друга и четко фиксируются. В предыдущую панель вставляется следующая и так далее, пока фасад дома не будет полностью закрыт облицовочным материалом.

Работа довольно простая. Главное – не торопиться и делать все шаги максимально аккуратно.

О том, как монтировать цокольный сайдинг, смотрите в следующем видео.

Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами

Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют. В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей. Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля. Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор. Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном. При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.

Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).

Установка каркаса и утеплителя

Чтобы обшить фундамент чаще всего используют длинные панели от 1,5 м. Поэтому устанавливается такой каркас чтобы размер ячейки составлял 50–60 см, если позволяет размер цоколя используют горизонтальные и вертикальные рейки, если нет, то только горизонтальные. Крепить профили нужно с использованием дюбелей.

После установки каркаса, нужно проверить насколько все ровно с помощью строительного уровня. Потом очищается поверхность от пыли. Если есть необходимость, перед тем как будет установлена обшивка цоколя, можно установить утеплитель (минеральную вату, пенопласт или пеноплекс). Утепляющий слой нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.

На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости. Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели. На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках. Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам. Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно. Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор. В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы. Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу. Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки. Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Обзор материалов для сайдинга

В производстве панелей используют разные виды материалов. Их характеристики имеют свои плюсы и минусы.

К внешнему оформлению дома подойдет сайдинг виниловый для наружной отделки цоколя. Его производят из поливинилхлорида. Он способен имитировать разные текстуры, радует широкой цветовой палитрой. Такие панели можно эксплуатировать от –

50 до +50°C при условии введения в состав специальных добавок, отвечающих за пластичность. В противном случае при температуре ниже
–
10° C происходит растрескивание материала. Доступная цена и малый вес делают привлекательным использование винилового сайдинга. Однако сочетание высокой влажности и резких изменений температурного режима способно вызвать нежелательную деформацию пластин. Этот вид также плохо переносит механическое воздействие.

Полипропиленовый аналог имеет практически те же плюсы. Кроме того он не растрескивается при ударе малой силы, инертен к действию микроорганизмов, а поверхностный слой из акрила прочно держится и надежно защищает от ультрафиолетового излучения. Такая конструкция позволяет надолго сохранить яркость цвета, а также выдержать нагрев до 85°C. Значительные прочностные свойства, невосприимчивость к химическим веществам и отсутствие способности к возгоранию —главные достоинства материала. К минусам относится более высокая стоимость.

Пример монтажа металлосайдинга в месте примыкания к цоколю

Металлосайдинг наиболее стоек к разным видам воздействия, поэтому отделка цоколя металлическим сайдингом имеет ряд преимуществ. Неприятными особенностями являются низкая звукоизоляция, повышенный уровень шума, возможность отслоения защитного покрытия в месте разреза. Алюминиевые пластины не отличаются стойкостью к механическим факторам, и в случае нарушения целостности требуют замены.

Существует разные виды панелей, которые являются достойной имитацией природного материала.

• Популярностью пользуется вариант отделки цоколя сайдингом под камень. Он имеет шероховатую поверхность, которая создает полноценное впечатление каменной стены.
• Материал в виде кирпичной кладки получен по слепку с оригинала, поэтому точно повторяет все его нюансы.
• Панели под бутовый камень состоят из элементов разной величины, скомпонованных в произвольном порядке. Такой вариант отделки цоколя сайдингом в индивидуальном частном доме выглядит оригинально и красиво.
• Разновидность «Гранит альпийский» выполняют из полипропилена. Срок эксплуатации без потери внешнего вида достигает более 30 лет.
• Облицовка цоколя сайдингом под «Скалистый камень» позволяет получить рельефную отделку, с яркой выраженной текстурой, в разной цветовой гамме.

Облицовка цоколя сайдинг панелями » Строительство и ремонт

Облицовка цоколя сайдинг панелями.

Цокольный уровень, один из самых проблемных в плане облицовки, так как он испытывает наибольшие механические и физические нагрузки . а также на него воздействуют различные негативные факторы окружающей среды. При этом стоимость качественной отделки этого участка конструкции достаточно высока, именно поэтому монтаж цокольного сайдинга своими руками, остаётся очень важным вопросом, решение которого очень востребовано.

Цокольный сайдинг – что это такое.

Современный сайдинг для отделки цоколя изготавливают из виниловых или ПВХ панелей . которые могут довольно удачно имитировать натуральные природные материалы. Например, сайдинг альта выпускается в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет сохранять общий дизайн здания. Несколько реже сайдинг для отделки цоколя изготавливают из металлического профиля.

Фасадный сайдинг используемый для отделки обладает важными преимуществами.

Высокая устойчивость к различным негативным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, перепады температуры, и т.д.

Иммунитет к поражению грибковыми заболеваниями и заведением насекомых или мелких грызунов. Винил, ПВХ и металл отлично справляется со всеми этими параметрами, плесень, даже если и появляется на его поверхности, не проникает в структуру материала и не разрушает его, а для ее устранения достаточно просто промыть участок цоколя со специализированными средствами, борющиеся с грибковыми поражениями.

Устойчивость к механическим нагрузкам . Прежде всего, дом может давать усадку, при этом отделка цоколя не должна деформироваться, трескаться или прогибаться. Цокольный сайдинг относительно гибкий и способен сохранять свою целостность в сложных условиях.

ПВХ материалы и металл легко содержать в чистоте . так как достаточно просто вымыть цоколь при помощи садового шланга и щетки с тряпкой.

Под сайдинг очень просто установить теплоизоляционный материал . соответственно можно говорить о термоизоляционном покрове, который играет большую роль для цоколя, так как этот уровень находится ближе всего к грунту.

Не выгорает на солнце . Современные изделия не окрашиваются, еще на этапе производства в их состав вводят пигмент, который равномерно распределяется по всей толщине сайдинга, это позволяет не только сохранять свой первоначальный вид на солнце, но и даже при незначительных повреждениях, сколах, потертостях и микротрещинах. Исключения составляет металлический сайдинг, который окрашивается высокотемпературной эмалью.

Цокольным сайдингом можно обшивать весь дом полностью, учитывая его разнообразие и возможность имитировать как камень, так и деревянные изделия. В некоторых случаях это приведет к дополнительным расходам, хотя и защита фасада будет более серьезная.

Расчет материала и подготовка инструмента.

Отделка дома цокольным сайдингом требует наличия определенного инструмента, чтобы выполнить работу максимально качественно и с меньшими трудозатратами. Итак, для работы понадобиться.

Режущий инструмент . причем как ручной, так и автоматический. Из ручного инструмента нужно приготовить ножовку, бокорезы, ножницы по металлу, а из электроинструмента пригодится электролобзик и болгарка.

Измерительные приборы . Необходимый минимум, это рулетка и строительный уровень, если протяженность стен достаточно большая уровней может понадобиться несколько.

Отвес . Если, нет готового, достаточно взять капроновый шнур и привязать на один из концов грузик.

Крепежный инструмент . В зависимости от типа используемого крепления, понадобятся отвертки, шуруповерт, молоток.

Понятно, что необходимо подобрать правильный крепеж, который предусматривает инструкция по монтажу цокольного сайдинга.

Расчет необходимого материала проводится для каждой стены отдельно . а уже затем складываются полученные цифры. Такой метод используют, так как отдельные стены могут носить свои индивидуальные особенности. Например, наличие низких оконных или дверных проемов. Высоту цокольной отделки обычно подбирают исходя из того, какие размеры панели будут использованы.

К фактическим полученным цифрам, необходимо добавить 10-20 процентов потерь . которые неизбежны в любых строительных работах. Максимальное количество обрезков будет, если использованные панели имеют неровный край. В основном, это сайдинг имитирующий природный камень.

Помимо самого сайдинга, нужно рассчитать необходимое количество и размеры декоративных элементов . Это планки для откосов дверей и окон, притворные планки, крепящиеся в верхней плоскости сайдинга, а также элементы, закрывающие внутренние и наружные углы дома.

Установка обрешетки.

Обшивка цокольным сайдингом, точнее, метод его установки практически неизменен для всех типов фундамента . начиная от свайного при, котором дом стоит на опорных столбах и заканчивая плиточным, выполненным в виде монолитной плиты под всей площадью строения.

Существует два способа крепления цокольных панелей.

Непосредственно на стены фундамента.

На заранее подготовленную обрешетку.

Рекомендуется крепить сайдинг прямо на стены фундамента только в том случаи, если они идеально ровные . что, к сожалению, бывает крайне редко. Небольшие провалы или бугры на поверхности фундаментной стены могут полностью изменить геометрию отдельного элемента сайдинга, соответственно его или нельзя будет закрепить или он деформируется.

Конечно, можно подгонять каждый отдельный участок стены, шлифуя его или наоборот шпаклюя, но это довольно трудный процесс, требующий много времени и дополнительных расходов на материалы.

Монтаж сайдинга на обрешетку более правильный, так как независимо от того какие размеры панели используются и насколько ровные стены, позволит получить отличный результат, как в визуальном, так и в практичном смысле.

Чаще всего обрешетку изготавливают из деревянного бурса или из металлического профиля. Как правило, если цоколь оснащен полноценными стенами используют деревянную конструкцию . так как она не несет большой нагрузки.

Если, монтаж цокольного сайдинга своими руками планируется проводить на столбчатый или свайный фундамент . с незаполненным пространством между опорами, обрешетку нужно делать только из металла . Это необходимо, чтобы отдельные элементы не провисали. Причем, даже сайдинг альт, который обладает минимальным весом и высокой прочностью может дать прогиб.

Обрешетка встречается горизонтального или вертикального типа . все зависит от того планируется обшивать сайдингом весь дом или только декорировать цокольный этаж. При декорирование цоколя обрешетку можно сделать горизонтальную, набив ее так, чтобы панель сайдинга закреплялась минимум на две направляющие. На дом, который будет обшит этим материалом полностью, лучше всего набить единую вертикальную обрешетку . на которую будет крепиться не только сайдинг цокольного уровня, но и тот, что пойдет на стены.

В случае, когда фундамент недостаточно ровный, набивая обрешетку необходимо скомпенсировать эти отклонения . Для этого под планки монтируют дополнительные деревянные ламели, или немного стесывают брус. Проверять ровность всей конструкции можно при помощи строительного уровня. Если, стена дома достаточно длинная, а под рукой только короткий уровень, его можно закрепить на брусе, который будет компенсировать небольшие размеры рейки уровня.

К стене дома обрешетка крепится при помощи обычных шурупов – дюбелей . для которых подготавливают посадочные места. Когда предусматривается внешнее утепление под сайдинг, прежде чем набивать обрешетку на стену нужно закрепить ЭКОмембрану или любой другой пароизолирующий материал.

Брус для обрешетки должен быть хорошо просушенным, максимально допустимая влажность не более 20 процентов. В противном случае начав высыхать дерево, может коробиться, трескаться и терять свои свойства. Прежде чем набивать деревянные планки их нужно хорошо пропитать специальными составами, предотвращающими разрушения и антисептиками.

Брусья в угловых соединениях крепятся в зависимости от декоративных элементов. Для внутренних углов обычно их устанавливают встык, а для наружных брусьев монтируют так, чтобы на них пришлись крепежные элементы декоративной панели.

В пространство, образуемое элементами обрешетки можно установить теплоизоляционный материал . Глубина обрешетки, в этом случае, будет зависеть от толщины термоизоляционного материала, так как он должен быть непросто утоплен в обрешетку, а оставлять 3-5 см зазор для создания вентилируемого фасада.

Непосредственный монтаж сайдинг панелей.

После подготовки обрешетки установка цокольного сайдинга не составляет проблем. Для облегчения работ, производители выпускают панели с уже подготовленными креплениями . которые после монтажа полностью скрываются под следующим элементом или под притворной планкой. К дереву сайдинг крепят при помощи обычных шурупов, реже его забивают гвоздями. Шурупы предпочтительнее, так как даже при постоянном изменении температуры и влажности посадочное место шурупа не деформируется.

Прежде чем начинать монтаж сайдинга на нижнюю плоскость цоколя крепят начальную планку . В нее как в полозья будет вставляться нижний ряд панелей. Верхний профиль цокольного сайдинга после закрепления закрывается притворной планкой . которая оснащается замковым механизмом и крепится к стене дома. Это обеспечивает небольшой бортик, по которому стекает вода во время осадков и не даёт ей попадать под панели облицовки.

Между собой панели сайдинга могут крепиться при помощи замков, если сайдинг ими не оснащен, то установка производится внахлест. Угловые соединения, могут внедряться в общую систему облицовки, а могут крепиться поверх установленных панелей, скрывая обрезанный край под собой.

Фасадный сайдинг это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и без особых усилий добиться качественной облицовки цоколя . В этом случае, сайдинг позволяет создать надежный защитный и декоративный слой, защищающий фундамент от большинства известных негативных факторов, начиная от погодных условий и заканчивая химическими воздействиями.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме.

ПВХ вагонка в качестве отделочного материала для внутренних работ.

Лучший утеплитель для сайдинга и его установка.

Вагонка как отделочный материал для внутренних или внешних работ.

Простая установка обрешетки под сайдинг.

Виды и размеры сайдинга.

Самостоятельная облицовка дома сайдингом и его утепление.

Как избавиться от плесени в подвале, шаг за шагом

Опасно и неприглядно, плесень в подвале может нанести серьезный ущерб. Согласно EPA, достаточно немного влаги, прежде чем естественные споры плесени начнут свой быстрый рост. В сочетании с низкой циркуляцией воздуха в подвалах влага может легко вызвать рост плесени и потенциально нанести вред вашему здоровью и имуществу.

Избавление от плесени в подвальных помещениях может быть непростой задачей, и трудно понять, когда обратиться к профессионалу, а когда с этим можно справиться самостоятельно.Это руководство расскажет вам, что вам нужно знать о плесени в подвале, шагах и инструментах, чтобы избавиться от нее, а также о том, когда вам следует обратиться к специалисту.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Как появляется плесень в подвале?

Плесень – это естественный способ разложения органического мусора в окружающей среде. Крошечные споры плесени присутствуют повсюду.Когда споры плесени соприкасаются с влажной поверхностью, они либо начинают расти, либо пытаются разрушить предметы, на которых они растут, например, натуральные волокна и необработанную древесину.

Существуют разные типы плесени, но каждый тип легко идентифицировать, если вы знаете его характеристики. Зная, где искать, его легко найти. Плесень обычно растет при наличии влаги из-за конденсации в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, утечек в трубах или открытых стен подвала. Осматривая свои блоки HVAC, под потолочными трубами и там, где стены подвала встречаются с полом, вы обычно можете найти, где плесень осела и начала расти.

Как проверить наличие плесени в подвале

Если вы не уверены в определении плесени, есть несколько наборов, которые вы можете купить, чтобы собрать образец и отправить его в лабораторию для тестирования, включая этот недорогой набор, доступный на Amazon. Просто следуйте инструкциям и поместите образец в конверт с предварительно указанным адресом, чтобы попасть в лабораторию.

Хотя тестирование простое, вы должны немедленно принять меры, чтобы остановить плесень в подвальных помещениях, даже если вы только подозреваете об этом. Некоторые формы технически более опасны, чем другие, но CDC заявляет, что все формы должны быть удалены, а тип плесени, присутствующей в вашем подвале, в конечном итоге не имеет значения.

Распространенные виды опалубки подвала

Национальный институт наук об окружающей среде (NIEHS) перечисляет пять различных типов плесени как наиболее распространенные:

• Cladosporium: Обычно коричневая, но также черная или серая плесень распространена в почве и органических материалах по всему миру. Этот тип плесени относительно медленно растет.
• Penicillium: Используемый при разработке и производстве жизненно важного антибиотика пенициллина, Penicillium также широко распространен во всем мире, он быстро растет и обычно зеленого или белого цвета.
• Aspergillus: Этот гриб обитает на открытом воздухе и в помещении, и большинство людей без проблем переносят его. Однако в редких случаях он может вызвать инфекцию, называемую аспергиллезом, которая может быть очень опасной для людей с ослабленной иммунной системой или проблемами с легкими, такими как астма.
• Alternaria: Быстрорастущая коричневая, оливковая или черная плесень может вызывать серьезные инфекции, но случаи, как правило, редки и сопровождаются основным заболеванием.
• Stachybotrys chartarum : Также известный как токсичная черная плесень, Stachybotrys chartarum, возможно, является наиболее распространенной домашней плесенью, от черного до зеленоватого цвета, быстрорастущей и печально известной тем, что процветает на строительных материалах, таких как гипсокартон, дерево, гипсокартон. , и покрытия, такие как обои.

3 шага, чтобы избавиться от плесени в подвале

Согласно CDC, вы не можете полностью избавиться от спор плесени в подвале, но вы можете удалить источник влаги и удалить плесень, которая на нем выросла. Следующие шаги, предложенные CDC и EPA, помогут вам избавиться от плесени в подвале:

Шаг 1: Быстро остановите источник влаги (если можете), чтобы предотвратить дальнейшее развитие плесени

В зависимости от проблемы вам, возможно, придется провести значительный ремонт, чтобы предотвратить попадание влаги.Если это протекающая труба, конденсат в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, трещина в дверном проеме или окне, отремонтируйте ее как можно скорее. Если есть проблема с влажностью из ваших стен подвала, запустите осушитель, чтобы высушить лишнюю влажность.

Шаг 2: Удалите заплесневелый материал, если возможно

Если плесень повредила небольшой участок мягкого или волокнистого материала, такого как ковер, потолочная плитка или несущий материал стен (например, деревянные шпильки или цемент), вы можете удалить материал самостоятельно и заменить его.Просто не забудьте надеть защитные очки и одноразовые респираторы, перчатки и, возможно, защитную одежду, чтобы не допустить попадания плесени в жилые помещения.

Шаг 3. Очистите заплесневелый материал, который невозможно заменить

Для стен, полов и других твердых поверхностей используйте раствор отбеливателя (1 стакан отбеливателя на галлон воды) и / или коммерческие чистящие средства, чтобы вымыть и уничтожить плесень, надев то же защитное снаряжение, которое упоминалось в шаге 2. Используйте одноразовые губки и другие чистящие средства, чтобы их можно было выбросить и не допустить распространения спор в другие места в доме.

Продукты и инструменты, необходимые для избавления от плесени в подвальных помещениях

• Маска для сумерек или респиратор : Вам не нужна медицинская маска или профессиональный респиратор многоразового использования, но какая-то маска защитит вас от разрушительного воздействия плесени при работе с ней.
• Защита глаз : Выделяя споры плесени во время чистки или просто используя агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель, следует защитить глаза.
• Одноразовые перчатки : Работа с плесенью и заплесневелыми материалами – достаточная причина для ношения перчаток, но она также может защитить вашу кожу от раздражения при использовании чистящих средств.
• Кисть с жесткой щетиной : Для эффективного удаления пятен плесени с пористых или шероховатых поверхностей вам понадобится щетка, которая может соскребать плесень без разрушения щетины.
• Губка : На более мягких или гладких поверхностях одноразовая губка может быть всем, что нужно, чтобы пятна плесени не стали более серьезными проблемами.
• Пятновыводитель от плесени : Хотя это и не обязательно для удаления плесени, вы, скорее всего, найдете темное пятно на материале, на котором росла плесень, и вам понадобится средство для его удаления. Кроме того, удаление старых пятен поможет вам распознать рост новой плесени позже.
• Отбеливатель : По данным CDC, раствора из 1 стакана (8 унций) отбеливателя на 1 галлон воды достаточно для уничтожения плесени на поверхностях.
• Ведро для чистки с отметками для измерения : Используйте хорошее ведро для чистки, чтобы обеспечить правильный размер раствора для отбеливания.
• Бутылочки с распылителем : Будь то отбеливатель или одно из более естественных решений, обсуждаемых ниже, баллончик с распылителем поможет вам избавиться от пятен плесени.

Не хотите использовать химикаты? Вот как избавиться от плесени в подвале естественным путем

Понятно, что некоторые домохозяйства хотят избегать использования агрессивных химикатов в домашних условиях для лечения плесени, особенно если их небольшое и контролируемое количество. К счастью, есть несколько натуральных и менее агрессивных продуктов, которые можно очистить от плесени.

Например, уксус и пищевая сода являются кислыми веществами, и их можно использовать для удаления плесени и уничтожения возникающих спор. Просто приготовьте раствор наполовину воды, наполовину уксуса, распылите на форму, оставьте на ночь и вернитесь на следующий день, чтобы вымыть мыльной водой. Для пищевой соды приготовьте пасту из пищевой соды 50:50 и воды, чтобы использовать ее в качестве абразивного скраба, или смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 2 стаканами воды в пульверизаторе и распылите раствор на пораженный участок перед тем, как протирать.

Хотя эти методы обычно эффективны для избавления от плесени в подвалах, более серьезные проблемы могут потребовать более серьезных решений или профессионального вмешательства.

Когда обращаться к профессионалу, чтобы избавиться от плесени в подвале

С большинством случаев плесени в подвальных помещениях легко справиться с помощью методов, описанных в этом руководстве, но серьезные проблемы, такие как скрытые утечки влаги, наводнения или разрыв труб, могут привести к взрывному росту плесени в материалах, которые необходимо заменять.Когда вы сталкиваетесь с широко распространенной плесенью, лучше доверить эту работу специалисту по устранению плесени.

Компании, которые проводят сертификацию пресс-форм Американским советом по аккредитованной сертификации (ACAC), обладают квалификацией для безопасного удаления заплесневелого материала и устранения плесени с поверхностей, которые нельзя заменить. Многие из этих предприятий также специализируются на герметизации подвалов, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с плесенью в подвальных помещениях.

Итог по избавлению от плесени в подвале

Плесень может пугать, особенно если у вас или у вашего близкого есть аллергия или повышенная чувствительность.Тем не менее, вы можете избавиться от плесени в подвале, устранив проблему влажности, удалив неизвлекаемый материал и добавив немного смазки для локтей для очистки пораженного участка. Просто помните о безопасности, следите за перекрестным заражением и не стесняйтесь звонить профессионалу, если проблема становится больше, чем вы можете справиться.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, есть ли плесень в подвале?
Узнайте, как определить плесень по описанным выше распространенным типам, или приобретите набор, который определит профессиональная лаборатория.Изменение цвета поверхностей, затхлый запах и симптомы здоровья, такие как боль в горле, заложенность носа или кашель, часто являются индикаторами плесени.

Опасна ли плесень?
Согласно CDC, вся плесень должна быть удалена, так как она может повредить легкие и дыхательную систему человека. Однако степень опасности варьируется от легкой до очень высокой, в зависимости от аллергии, чувствительности и других состояний, которые могут быть у вашей семьи.

Можно ли полностью избавиться от плесени в подвале?
Споры плесени повсюду в окружающей среде и попадут в ваш дом до и после любого удаления или предотвращения плесени, которое вы предпринимаете.Однако споры плесени должны иметь влагу, чтобы превратиться в вредное вещество, и это фактор, который вы можете контролировать.

Достаточно ли сильнодействующий отбеливатель, чтобы навсегда уничтожить плесень?
Да, раствор из 1 стакана (8 унций) отбеливателя на 1 галлон воды уничтожит плесень. Плесень, скорее всего, оставит пятно, а отбеливатель не помешает росту других спор плесени, если есть источник влаги.

Отделка дома цокольным сайдингом. Как обшить дом цокольным сайдингом Отделка фасада частного дома цокольным сайдингом

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается этап облицовки – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает в себе прочность металла и эстетику натуральных материалов.Из всех вариантов облицовки сайдинг самый простой в установке и не требует особых навыков.

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен достаточно многочисленны:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная отделка поверхности обеспечат привлекательный внешний вид сайдингу на долгие годы;
• Небольшой вес сайдинговых панелей значительно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены.Диапазон рабочих температур сайдинга охватывает любые превратности климата, от -50 до + 50 ° С;
• Есть все возможности для дополнительного утепления фасада под сайдингом, достаточно места для любых изоляционных материалов – от насыпного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
• Большой выбор фактур и цветовых вариаций. Как правило, сайдинг цоколя выполняется имитацией брусчатки, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, не отличающиеся от натуральных цветов и расцветок;
• Быстрый ремонт.Скорость облицовки цоколя сайдинг-панелями в несколько раз быстрее, чем самая быстрая отделка штукатуркой или натуральным камнем. Отступив буквально на несколько метров от обновленного фасада, вы уже не отличите дорогой камень от экономичного сайдинга – зато бюджет ремонта запомнит эту разницу очень надолго;
• Простота облицовки подвальных стен сложной геометрии. Конечно, прямолинейные фасады ремонтировать легче – но если они сломаны или искривлены, особых трудностей не ожидается, только увеличатся сроки и трудоемкость ремонта.

Перед тем как обшить плинтус сайдингом, следует учесть специфические сложности таких работ:

• Сайдинг в качестве обшивки цокольного этажа значительно увеличит его габариты: от 10 до 40 см в зависимости от дизайна панелей и неровностей стен. Когда выполняется сложная отделка дома металлическим сайдингом, это не беда – в нашем случае следует заранее продумать дальнейший ремонт;
• Все аксессуары для крепежа и отделки, от стартовых планок до ответных уголков, должны быть брендированными.Его следует приобретать с запасом, чтобы не отвлекаться от облицовки на походы в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
• Резать сайдинг нужно аккуратно, но уверенно. Для этого можно использовать механический инструмент (болгарку, гидравлические ножницы) или обычную ножовку по металлу с острым лезвием. Желательно потренироваться в обрезке панелей заранее, на ненужных обрезках, чтобы не испортить весь элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажу сайдинга набираются быстро, конструктивные и ремонтные преимущества этого материала действительно высоки.

Обрешетка для сайдинга подвала – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цокольном этаже вашего дома является наличие фирменного крепежа и прочного каркаса. Обрешетка для сайдинга подвала должна быть металлической, в ней не допускаются деревянные элементы. Даже когда необходимо установить выравнивающую подставку под опорный или стыковочный профиль, она должна быть из пластика или того же металла.

Так мы исключаем гниение деревянных деталей и проседание каркаса со временем – сайдинг подвала монтируется с расчетом на долгие годы безотказной эксплуатации. Перед облицовкой подвала следует завершить важные этапы ремонта, такие как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки. Эти работы связаны с земляными работами, замешиванием раствора и другими сложными процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочная и точная рама – основа долговечного качества любой установки сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то существенное преимущество, что не требует строительных лесов, лестниц и подставок – вся установка происходит на максимальной высоте в полтора метра.

Как отделать цоколь сайдингом своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Вычислено

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует измерить с помощью точной ленты.В процессе замеров необходимо оценить прочность основания стены. Если стена подвала в трещинах, если штукатурка плохо держится и крошится от малейшего постукивания, если под рукой осыпаются кирпичи или шлакоблоки, стену придется укрепить.

Что касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учитывать сборочные отходы. Например, длина стены составляет 10 метров, а выбранный сайдинг – 1.5 метров в длину. Для установки одного ряда потребуется 7 целых элементов (1,5 * 6 + 1), последнюю панель придется разрезать. Оставшийся кусок длиной в полметра использовать при отделке фасада вряд ли целесообразно, он идет на брак. Вам понадобится запас 10% от суммы на случай возможного брака во время родов или разделки.

Шаг 2: Подготовительный

Хрупкое основание необходимо оштукатурить, рыхлые кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять на целевой металлической сетке (можно использовать самую дешевую сетку).Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, их нужно дождаться, прежде чем начинать работы с сайдингом.

Перед установкой каркаса стены следует очистить от слоев старой краски, зашпаклевать, отрезать наплывы штукатурки и обвести веником весь подвал. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, трубы, дюбеля и другие посторонние предметы, их необходимо удалить.

Шаг 3: Установка рамы

Сайдинг на плинтус обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально.Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Dolomite есть коллекции размером 300х22 см, они устанавливаются горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, она устанавливается на точном уровне сразу по всему периметру основания. От стартовой рейки на всех задействованных углах дома наверх поднимаются угловые стыковочные элементы – внешние или внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму.Угловые элементы и стартовая шина крепятся к стене длинными саморезами с термошайбами, с помощью дрели и шуруповертов.

При обнажении «каркаса» каркаса между кронштейнами монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Достоинством брендовых молдингов является их регулировка по глубине, такие направляющие гарантированно будут плавными и удобными при установке панелей сайдинга. Правильность установки каждого молдинга проверяют длинной металлической линейкой.

Шаг 4: изоляция и сайдинг

Утепление зоны подвала выполняется по металлической обрешетке – рулонный, пенопластовый или плиточный утеплитель.Сами панели сайдинга устанавливаются сверху вниз (или слева направо). Отдельные планки прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в углубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными термошайбами. В последнюю очередь монтируются элементы внешней отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные планки.

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стиль дома, дополнительно защитить основание от влаги и атмосферных воздействий.Проведение работ с использованием сайдинга – оптимальное решение проблемы. Панели имеют стильный вид, просты в сборке и подключении. Такая отделка плинтуса своими руками выполняется с минимальными усилиями и временем.

При выборе подходящего типа материала важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг обладает повышенной прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют каменную или кирпичную конструкцию, что позволяет улучшить внешний вид здания и сделать его неповторимым.Есть модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов абсолютно одинакова.

Подготовка плинтуса к установке сайдинга

Правильно проведя работы по установке панелей, можно правильно подготовить основание. Он должен иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя сайдингом будет осуществляться с определенными трудностями. Чтобы закрепить панели, нужно подготовить каркас.В случае возникновения критических неровностей основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому рекомендуется аккуратно удалять любые выступы.

Затем можно приступать к созданию каркаса. Для этой задачи рекомендуется использовать металлический профиль. Балка как опора не так хороша: у нее меньший срок службы, со временем она может деформироваться. Профиль прослужит дольше. Крепится к основанию дюбелями и саморезами. Рекомендуется использовать изделия длиной около 10 см.Профили следует расположить в три ряда: верхний, нижний и средний. Этот способ монтажа подходит для отделки цоколя одноквартирного дома (высота около 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо подготовить дополнительные элементы: стартовую планку, уголки, отлив. Покупка надстроек должна осуществляться по размеру и форме установленного сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков можно переходить к монтажу отделки по следующей схеме:

1.Установите стартовую штангу на нижний профиль. Расстояние от верхнего края планки до низа обшивки должно быть около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние углы. Они позволят аккуратно сделать переходы между разными планками, не нарушая эстетики дизайна.

3. Прикрепил первый лист сайдинга. Устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заранее подготовленной обрешетке.

4. Установлена ​​вторая планка.Крепить его «встык» к первому элементу нельзя: расширение материала может привести к его деформации в местах стыков.

6. После полной отделки основания устанавливается отлив: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и зазор между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента сайдингом подвала будет завершена после установки последнего дополнительного элемента. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции подвала.Предварительно вырежьте круглые отверстия в нескольких панелях. После установки сайдинга отверстия закрываются металлическими сетками.

Использование сайдинга для обшивки цоколя оправдано практичностью и дешевизной материала. Он устойчив к воздействию влаги, не выгорает, не поддается деформации. Позволяет надежно защитить фундамент частного дома и предотвратить его разрушение. Поэтому использование цокольного сайдинга – выгодное и практичное решение для отделки дома любого размера и формы.

Видео по отделке плинтуса своими руками

Отделка цоколя цоколя своими руками. Установка отливов в сложенном виде. Как выбрать фасадные панели. Фасадные панели Holzplast.
Как сделать плинтус из сайдинга. Секреты монтажа сайдинга. Как установить виниловый сайдинг
HR: Монтаж сайдинга подвала

Поскольку цоколь фундамента находится у самого земли и является частью цоколя дома, его необходимо отделать таким материалом, который прочен и устойчив к разного рода воздействиям.Кроме того, немаловажную роль здесь играет аспект красоты. Цокольный сайдинг в настоящее время является очень популярным материалом для отделки надземной части фундамента. Его популярность оправдана невысокой стоимостью и прекрасными качественными характеристиками.

Если принято решение обшить дом цокольной сайдингом самостоятельно, то в обязательном порядке необходимо ознакомиться с технологией и всеми нюансами этой работы. В противном случае может получиться совсем некрасивый внешний вид и некачественное покрытие.Эта статья расскажет, как монтировать сайдинг подвала и что важно учитывать при проведении работ.

Особенности монтажа сайдинга

Чтобы правильно обшить фундамент, нужно соблюсти определенные требования и учесть множество нюансов:

• Сайдинговые панели можно использовать только в качестве отделки вертикальных поверхностей. Если цоколь дома выступает, то верхняя его плоскость образуется отливом, а не сайдингом.
• Крепление всегда следует производить, начиная с левой стороны и двигаясь вправо.
• Обязательно учитывайте изменение размеров материала при перепадах температуры и других условиях при установке. Зазоры, деформационные швы и зазоры выполняются на стыке панелей между собой и с надставками.
• Панели устанавливаются на обрешетку или на поверхность, обшитую фанерой.
• Все крепления вкручиваются или забиваются в основание минимум на 1 см.
• Чтобы утеплить, но не создать парниковый эффект, под панели следует укладывать воздухопроницаемые материалы, а не фольгу.
• Крепежный элемент устанавливается в самом центре отверстия на панели и не забивается полностью, но между головкой и основной поверхностью остается небольшой зазор, около 1,5 мм.

Совет! Расчет цокольных панелей под сайдинг плинтуса производится делением каждой ширины фундамента на длину одной панели. После того, как все полученные числа складываются и получается необходимое количество деталей.

Обычно по высоте достаточно одной панели, но иногда приходится устанавливать и одну.В 5 – 2 раза больше деталей.

Монтаж сайдинга подвала

Цокольный сайдинг хоть и очень простой в установке материал, но все же лучше придерживаться алгоритма работы, чтобы все сделать правильно. О том, как закрепить сайдинг подвала, и что для этого нужно, мы поговорим ниже.

Какие материалы потребуются

Сайдинг – это материал панельного типа, защищающий внешние поверхности стен от неблагоприятного воздействия внешней среды.Для того, чтобы правильно обшить цоколь, вам понадобится следующий набор материалов и инструментов: