Инструкция по монтажу винилового сайдинга – — , +

Содержание

Руководство по монтажу винилового сайдинга Grand Line (Гранд Лайн)

  1. Главная
  2. Инструкции по монтажу
  3. Монтаж винилового сайдинга Grand Line

Виниловый сайдинг Grand Line, который Вы можете купить в компании «Вестмет» по выгодной цене, – это популярный материал для наружной обшивки стен, который весьма привлекателен с эстетической точки зрения и хорошо защищает фасады зданий от атмосферных осадков и других воздействий окружающей среды. Он не пропускает влагу, устойчив к ветру и способствует сохранению тепла в доме.

Наиболее часто виниловый сайдинг применяется в малоэтажном строительстве — для облицовки загородных домов, дачных домиков и небольших зданий общественного назначения.

Декоративные свойства сайдинга делают его отличным материалом для ремонта старых зданий, сохранивших несущие конструкции, но потерявших привлекательный внешний вид.

Виниловый сайдинг имеет целый ряд преимуществ перед другими облицовочными материалами (вагонкой, натуральным или искусственным камнем, металлическим сайдингом, фиброцементными панелями). Вот лишь некоторые из этих достоинств:

  • Сравнительно низкая цена.
  • Абсолютная стойкость к коррозии (в отличие от металла).
  • Простой и быстрый монтаж.
  • Стойкость к деформациям и механическим нагрузкам.
  • Разнообразная палитра цветов.
  • Экологическая безопасность.
  • Высокий уровень пожаробезопасности, поскольку материал не горит.

Кроме того:

  • Виниловый сайдинг не гниет (в отличие от дерева).
  • Как и все полимеры, не проводит электроток.
  • При резке панелей не образуется ядовитая пыль.
  • Уход за виниловым сайдингом не требует много времени и усилий.

Инструменты, необходимые для монтажа сайдинга Grand Line®

Монтаж винилового сайдинга Гранд Лайн, как отмечают специалисты компании «Вестмет», не требует использования каких-либо специальных инструментов и сложного оборудования. Ниже приведен исчерпывающий список инструментов, которые могут понадобиться в процессе монтажа.







1. Электрическая
циркулярная пила

2. Рулетка

3. Линейка складная,

металлическая

4. Мелкозубчатая

ножовка по металлу

5. Пила поперечная

6. Молоток с

гвоздодером

7. Пассатижи-

перфоратор

8. Столярный молоток,
металлический

9. Отвертка

10. Шило

11. Нож-резак

12. Ножницы по металлу

13. Веревочный

уровень

14. Уровень

(длиной мин. 60 см)

15. Плоскогубцы

16. Пассатижи-

обжимы

17. Очки защитные

18. Шуруповерт

Монтаж сайдинга Grand Line®

1. Основные рекомендации по монтажу винилового сайдинга

Монтаж сайдинга Grand Line не требует специальных знаний и навыков. Владелец здания может своими руками обшить дом сайдингом. Нужно лишь строго следовать инструкции — и тогда облицовка из винилового сайдинга будет служить много лет при любой погоде, вне зависимости от перепадов температуры, силы ветра и атмосферных осадков.

Основные правила монтажа винилового сайдинга:

  • Недопустимо жесткое крепление сайдинговых панелей и доборных элементов. При изменении температуры воздуха геометрические размеры панелей по законам физики также меняются. Изменения эти незначительны, но жесткая фиксация может привести к повреждению сайдинга. Чтобы этого не произошло, прорези для крепежа делаются прямоугольными.
  • Крепежные элементы (саморезы, шурупы или гвозди) следует вкручивать или вбивать по центру прорези и не до конца.
  • Чтобы точно подсчитать необходимое количество облицовочных материалов, а также определить последовательность облицовки здания, специалисты компании «Вестмет» рекомендуют предварительно составить подробный чертеж.

При монтаже сайдинга Grand Line следует учитывать также следующие требования:

  • Вне зависимости от материала несущих стен сайдинг должен крепиться к обрешетке или сплошному основанию из влагостойкой фанеры.
  • После зачистки стен и подготовки основания под сайдинг в первую очередь монтируется стартовая планка, угловые доборные элементы, и наличники у оконных и дверных проемов.
  • Вся облицовка должна быть смонтирована с учетом теплового расширения винилового сайдинга при теплой погоде и сжатия при холодной. Это обеспечит нормальную вентиляцию фасадов и сохранение тепла в здании зимой, а также убережет дом от перегрева в летнюю жару.

2. Подготовка фасадов к обшивке сайдингом Гранд Лайн

Зачистка стен:

  • Если стены построены из дерева (брус, доски, вагонка, ДСП, другие деревянные панели), следует позаботиться о том, чтобы все деревянные элементы были надежно закреплены.
  • Отстающие доски или древесно-стружечные плиты необходимо прибить к несущим конструкциям.
  • Перед монтажом сайдинга нужно убрать с фасадов здания все выступающие элементы — водостоки, осветительные приборы, съемные декоративные детали (молдинги).
  • Желательно удалить также ветви растений, подходящие вплотную к стенам.
  • Помешать монтажу сайдинга могут выступающие наружу за пределы оконного проема подоконники и карнизы — их тоже рекомендуется снять.

Основание под сайдинг

Если сайдингом обшивается давно построенное здание, которое подлежит ремонту, то в качестве основания под сайдинг лучше всего использовать обрешетку. Это позволяет идеально уложить виниловый сайдинг даже на стенах с заметными неровностями. Неровности устраняются с помощью дополнительных прокладок в обрешетке.

В новых домах с ровными стенами под сайдинг рекомендуется использовать сплошное основание из влагостойкой фанеры.

Специалисты компании Вестмет рекомендует использовать в качестве материала для обрешетки металлический профиль — такой же, который используется для гипсокартона. Металлический профиль от GL подходит для любых деревянных стен, а также может использоваться на каменных и кирпичных стенах.

Обрешетку для каменных стен можно изготовить также из деревянных реек сечением от 50 до 60 миллиметров или из полимерных планок, изготовленных из поливинилхлорида (ПВХ).

На рис. 1 показана общая схема строения облицовки здания с использованием винилового сайдинга. Обрешетка может создавать воздушный зазор между сайдингом и стеной, защищенной влаго- и теплоизоляционными материалами. С другой стороны, теплоизоляция может быть уложена в промежутки между рейками обрешетки. Если вместо обрешетки используется сплошное основание, необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции фасада особо.

Вертикальные и горизонтальные рейки обрешетки не следует жестко соединять между собой. На рисунке 2 показано, как должны располагаться горизонтальные рейки обрешетки (на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга). На рисунке 3 продемонстрировано рекомендуемое расположение вертикальных реек — на том же расстоянии одна от другой.

Дверные и оконные проемы, а также иные выходы в стенах (для вентиляции, печных труб, кабелей и т.п.) должны быть окружены рейками обрешетки со всех сторон.







Рис.1

Рис.2 Горизонтальная обрешетка

Рис.3 Вертикальная обрешетка

Теплоизоляция

Обрешетку или основание под сайдинг можно покрыть теплоизоляционным материалом. Толщина утеплителя, уложенного поверх основания, должна быть такой, чтобы крепеж (саморезы, гвозди) проходил сквозь него и прочно удерживал сайдинг на обрешетке.

Помимо этого теплоизоляцию можно уложить между рейками обрешетки. В этом случае желательно, чтобы ее толщина была меньше, чем сечение реек.

При укладке утеплителя следует придерживаться инструкций и рекомендаций фирмы-производителя теплоизоляционного материала.





Рис.4

Рис.5

Герметизация стен и проемов

Для защиты от влаги все оконные и дверные проемы, а также другие места, где влага может просочиться (выходы кабелей, проводов и труб, вентиляционные отверстия) необходимо обработать герметиком до начала монтажа сайдинга.

3. Крепеж винилового сайдинга Grand Line




Основные требования

Наружная облицовка здания постоянно подвергается воздействию влаги. Атмосферные осадки и талые воды не оказывают негативного воздействия на сайдинговые панели из ПВХ, но крепеж для них делается из металла. Поэтому для монтажа винилового сайдинга Гранд Лайн следует использовать крепеж из металлов, не подверженных коррозии.

Чаще всего панели сайдинга фиксируются саморезами из нержавеющей или оцинкованной стали, либо из алюминия. Их длина должна быть достаточной, чтобы углубиться в основание по меньшей мере на 2 сантиметра.

Поскольку прорези сайдинговых панелей имеют зазор на сжатие-расширение, рекомендуется использовать саморезы с диаметром шляпки не менее 8 миллиметров.

ВАЖНО: не допускается фиксация сайдинговых панелей с помощью клея. Применение клея возможно лишь при некоторых видах ремонтных работ (см. ниже). Различные виды герметиков могут применяться только по прямому назначению — с целью герметизации стыков, где возможно проникновение влаги.


Допуски на изменение геометрических размеров сайдинга

Поскольку полимерный материал расширяется при нагревании и сужается при охлаждении, панели должны фиксироваться с допусками на изменение их геометрических размеров. Максимальный допуск составляет 6 миллиметров в теплое время года и 10 миллиметров в холодное. Прорези для крепления панелей рассчитаны именно на такие допуски.

На рисунке 6 показано, как правильно крепить панели сайдинга к доборным элементам.

Рис. 7 указывает, как правильно вкручивать или вбивать крепежные элементы (саморезы, шурупы, гвозди). Шляпка должна находиться примерно в одном миллиметре от поверхности сайдинга.

Вкручивать саморез или вбивать гвоздь следует посередине крепежного отверстия. На рис. 8 вы можете ознакомиться с правильным и неправильным способом крепления сайдингового листа к обрешетке или основанию.

Ни в коем случае нельзя:

  • Вкручивать саморезы в поверхность панели вне перфорации, предназначенной для крепежа.
  • Натягивать панель при фиксации.
Рис.6
Рис.7
Рис.8

4. Резка сайдинговых панелей Гранд Лайн

В некоторых случаях листы сайдинга приходится резать для правильного и эстетичного монтажа. Для этой цели рекомендуется использовать ножницы по металлу, ручную ножовку по металлу или электрическую пилу с абразивным диском.

Угловая шлифовальная машина с отрезным диском, больше известная, как «болгарка», плохо подходит для резки винилового сайдинга. При ее использовании сайдинг может оплавиться.

5. Монтаж сайдинговых панелей

Обычно панели винилового сайдинга Grand Line устанавливаются горизонтально. Перед началом их монтажа устанавливается ряд доборных элементов.

В первую очередь производятся следующие операции:

  • Установка стартовой полосы.
  • Установка угловых элементов. Внешние и внутренние углы монтируются таким образом, чтобы их верхний край находился в 6 миллиметрах от верха стены, а нижний — на 20 миллиметров ниже стартовой планки. Углы должны быть установлены строго вертикально, что проверяется с помощью строительного уровня или отвеса.
  • Если в каких-то местах облицовки здания предполагается стыковка панелей через соединительный H-профиль, он также должен быть установлен до начала монтажа стеновых панелей.
  • Подготовка к монтажу сайдинга завершается установкой финишной планки и (при необходимости) J-профиля.

5.1. Монтаж стартовой планки

На рис. 9 показано, как определить линию, где устанавливается стартовая планка. Нужно отметить нижний край будущей облицовки здания сайдингом и на 5 сантиметров выше вбить гвоздь возле угла стены. На другом углу тоже нужно вбить гвоздь — таким образом, чтобы линия между двумя гвоздями была параллельной.

Между двумя гвоздями протягивается бечевка. Убедиться в том, что бечевка натянута параллельно земле и несущим конструкциям здания, которые предполагается обшить сайдингом, можно с помощью строительного уровня. После этого по бечевке проводится меловая линия.

Процедуру нужно повторить по всем фасадам дома.

Стартовая планка монтируется, как показано на рис. 10 — так, чтобы ее верхний обрез приходился на меловую линию. Поскольку стартовые полосы, как и все элементы винилового сайдинга Grand Line, подвергаются расширению под действием тепла и сжатию под действием мороза, при монтаже, как отмечают специалисты компании «Вестмет», необходимо оставлять между ними зазор в 6 миллиметров (рис. 11).



Рис.9

Рис.10

Рис.11

5.2. Монтаж угловых элементов

Внешний угол монтируется в тех местах, где стена здания образует наружный угол, и необходимо максимально эстетично состыковать панели сайдинга Гранд Лайн. Внутренний угол, соответственно, предназначен для декоративного оформления внутренних углов здания.

Снизу угловой элемент заходит примерно на полсантиметра ниже стартовой планки. В верхней части стены должен оставаться зазор для софита (если конструкция кровли его предусматривает).

Внешние и внутренние углы крепятся сверху вниз. Сначала угол фиксируется двумя саморезами в верхней части. После этого они прикручиваются к основанию сверху донизу на расстоянии от 20 до 40 сантиметров с использованием отверстий, предусмотренных для крепежа. По ходу фиксации углового элемента следует внимательно следить за его вертикальным положением (рис. 12).

5.3. Соединение угловых элементов

Если угловые элементы не укладываются в высоту стены, то необходимо вырезать часть угла определенным образом. Последовательность действий показана на рис. 13 и 14.



Рис.12

Рис.13

Рис.14

Отрезать часть профиля по

линии, отмеченной на схеме красным.

При монтаже наложить вырезанный
профиль на угловой элемент.






5.4. Оформление тупых и острых углов

Иногда стены зданий образуют непрямой угол. Для этого можно использовать обычные угловые доборные элементы Grand Line.

Угловой элемент можно как растянуть, так и сузить. В первом случае деталь растягивается нажатием на центр, а во втором — края детали прижимаются к стене и прочно прибиваются гвоздями или привинчиваются саморезами к основанию (рис. 16 и 17).


5.5. Монтаж сайдинга вокруг дверей и окон

Для оконных и дверных проемов в стандартной поставке винилового сайдинга Grand Line предусмотрен целый ряд специальных доборных элементов.

Как правило, для облицовки оконных проемов используется наличник, который в документации производителя называется также «широким J-профилем».

Кроме того, для окон и дверей, находящихся на одной линии со стеной, может использоваться универсальный J-профиль. Если же окно утоплено в стену и необходимо оформление откосов, то для этой цели предусмотрены приоконные планки, использование которых наглядно продемонстрировано на рис. 16 и 17.

Рис.15

Рис.16

Рис.17

5.5.1. Монтаж наличника

Перед монтажом наличника проем окна должен быть защищен от проникновения воды извне. Способ защиты зависит от конструкции окна. Традиционные конструкции предполагают отвод воды с помощью карниза из оцинкованной стали, но сейчас все шире используются новые способы защиты окон от проникновения влаги.

Наличник устанавливается вокруг оконного проема. Примыкающие панели сайдинга обрезаются и закрепляются так, как показано на рис. 18.

Если окно расположено глубже уровня стены, то вместо наличника используется приоконная планка. Часть панели сайдинга, выступающая за пределы оконного или дверного проема, должна быть обрезана, а оставшаяся часть загнута и закреплена под широким J-профилем или приоконной планкой, как показано на рис. 19.



Рис.18

Рис.19

По бокам оконного проема монтируется наличник (широкий J-профиль). Сверху и снизу проема устанавливается универсальный J-профиль. Края его планки должны выступать на 6,5 сантиметров — то есть на ширину наличников.

В верхней и нижней планке профиля следует сделать надрезы и согнуть ушки, как показано на рис. 21. А общая схема монтажа наличников показана на рис. 20.



Рис.20

Рис.21

5.5.2. Монтаж приоконной планки

Приоконная планка предназначена для обустройства откосов в оконных проемах. Она применяется в том случае, если окно расположено не по одной линии со стеной, а находится в глубине. Монтируется приоконная планка тем же способом, что и наличник. Внутренняя часть приоконного элемента закрепляется с помощью финишной планки.

5.5.3. Монтаж соединительных H-профилей

Обычно сайдинговые панели стыкуются внахлест с перекрытием в 25 миллиметров. Но в некоторых случаях такое соединение листов сайдинга оказывается невозможным или затруднительным. Так, например, крайне нежелательно, чтобы ближайший к краю панели саморез находился менее чем в 10 сантиметрах от кромки.

Поэтому кроме стандартного способа стыковки внахлест предусмотрен и второй метод — стыковка панелей с использованием соединительного элемента.

Этот элемент благодаря своей форме называется H-профилем. Если возникают сложности со стыковкой сайдинга внахлест, то можно вставить их в H-профиль с обеих сторон. При этом следует помнить о допусках на сжатие и расширение. При монтаже в теплое время зазор должен быть около 6 миллиметров, а при минусовой температуре — не менее 10.

Различия между стандартным монтажом и укладкой сайдинга с использованием соединительного профиля показаны на рис. 22 и 23.



Рис.22 (Монтаж внахлест)

Рис.22.1

a b c



Рис.23 (Стыковка через соединительный Н-профиль)

5.5.4. Резка сайдинга у окон и дверей

Монтаж винилового сайдинга Гранд Лайн у оконных и дверных проемов сопряжен с особыми трудностями. Обычно в таких местах требуется укоротить сайдинговые панели, чтобы они правильно примыкали к окну или двери.

При измерении той части сайдинга, которую необходимо отрезать, следует учитывать допуск в 6 мм на сжатие-расширение (с каждой стороны проема, включая верх и низ). Наглядно это продемонстрировано на рис. 24.



Рис.24

5.5.5. Резка виниловых панелей

Резать виниловый сайдинг Grand Line можно разными инструментами, включая электрическую циркулярную пилу. Но наиболее точную резку обеспечивает ножовка с мелким зубом. Сначала нужно сделать на пластике зарубки по отметкам для разреза, а затем проделать пропил. Структура материала такова, что не обязательно доводить пропил до конца — часть панели можно отломать.

Кроме мелкозубчатой ножовки для резки винилового сайдинга можно применять ножовку по металлу.

Использования болгарки специалисты компании Вестмет рекомендуют остерегаться — иногда на малой мощности ею режут фасадные панели, но всегда есть опасность оплавления краев в месте разреза.



Рис.25

5.6. Монтаж сайдинговых панелей Гранд Лайн

По завершении монтажа всех элементов, описанных выше, можно приступать к укладке стеновых панелей.



Монтаж сайдинга осуществляется снизу вверх.

Первая панель закрепляется так, как показано на рис. 26. Она заводится в замок стартовой полосы, а в местах, где установлены угловые элементы или соединительные профили, соединяется также с ними.

В верхней части лист сайдинга фиксируется к сплошному основанию или обрешетке с помощью подходящих для данного случая крепежных элементов — саморезов, шурупов или гвоздей, устойчивых к коррозии.

При монтаже сайдинга следует помнить о сезонном расширении и сжатии панелей, а также о недопустимости перекосов. Даже небольшая ошибка в укладке одной из сайдинговых панелей может со временем повлечь повреждение облицовки и даже ее разрушение.

Рис.26

Верхний ряд сайдинга, примыкающий к кровле, может не уместиться по высоте. В этом случае верхнюю часть панели необходимо отрезать. Для надежного закрепления по верхней кромке панелей этого ряда можно сделать зацепы на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга на 5-6 миллиметров от кромки (для этого можно использовать пассатижи-перфоратор). В результате верхние панели накрепко фиксируются на финишной планке, а снизу ни крепятся в замок с предыдущим рядом сайдинга.

При облицовке верхней части фасада могут возникнуть и другие затруднения. Нужно заранее подготовить схему обрезки и фиксации фасадных панелей на фронтонах здания и других сложных участках.

6. Монтаж сайдинга на новых зданиях

Новое здание, только что построенное с соблюдением ныне действующих требований, норм и правил, обычно имеет гладкие стены, и для устранения дефектов на них не требуется обрешетка.

Поэтому на новых домах рекомендуется использовать под сайдинг сплошное основание из влагостойкой фанеры. Это значительно упрощает монтаж сайдинга и увеличивает срок его эксплуатации.

7. Монтаж софитов Grand Line

7.1. С использованием ветровой доски

На рисунке 27 показан способ монтажа софита в том случае, если J-фаска (ветровая доска), входящая в комплект поставки сайдинга Grand Line, имеет достаточную ширину, чтобы закрыть лобовую доску кровли. В этом случае по верхнему краю лобовой доски монтируется финишная планка сайдинга. А ветровая доска подрезается до нужной ширины и сверху крепится под финишную планку.

Снизу у стены монтируется универсальный J-профиль. А между J-фаской и J-профилем закрепляется софит. Помимо ветровой доски и J-профиля софит удерживает крепление к обрешетке с помощью саморезов.



Рис.27

Рис.28

7.2. Крепление с использованием наружного угла



На рисунке 29 продемонстрирован способ монтажа софита в том случае, если J-фаска не может закрыть лобовую доску.

По верхней кромке лобовой доски монтируется J-профиль. Софит нарезается на отрезки необходимой длины, и часть его устанавливается вертикально между J-профилем и верхней частью наружного угла. А другая часть софита помещается между нижним пазом угла и вторым J-профилем, примыкающим к стене.

Рис.29

8. Монтаж финишной планки

Финишная планка располагается там, где облицовка стен примыкает к кровле. Кроме того финишная планка может быть установлена под оконными проемами, которые выступают за линию стены. В некоторых случаях финишная планка может понадобиться, если обычный горизонтальный сайдинг на фасаде меняется на вертикальный или на другой тип облицовочных панелей.

Финишная ланка должна быть установлена до того, как к ней подойдет последний ряд стандартных панелей. Эти панели заводятся в замок финишной планки (рис. 30).



Если панели последнего ряда перед финишной планкой по своему размеру не могут зафиксироваться с нею в замок, то нужно отрезать часть панели, а в оставшейся части сделать просечки, как показано на рис. 32. После этого верхняя часть панели заводится под финишную планку и закрепляется в замок.

Рис.32

9. Монтаж сайдинга у выступающих элементов



Для монтажа сайдинга около объектов, выступающих из стены (водостоков, вентиляционных отверстий, кабелей, устройств, навешиваемых на стену снаружи), существуют специальные доборные элементы. Если ни один из них не подходит, то нужные элементы можно вырезать и выкроить из сайдинговых панелей.

Новый ряд обычных стеновых панелей при монтаже следует начинать от места выступа. Отверстие под выступающий элемент должно быть как минимум на 6 миллиметров больше размеров самого этого элемента (рис. 33).


Рис.33

10. Ремонт и замена поврежденных элементов

10.1. Замена листов сайдинга

Чтобы снять лист сайдинга Гранд Лайн, нуждающийся в замене, его необходимо высвободить из замка. Для этого используется монтажный крюк. Его нужно вставить в прорезь профиля панели либо в место захлеста соседних листов. Затем следует провести крюком вдоль листа, и замок раскроется. Только после этого выдергиваются гвозди в верхней части панели. Если какой-то гвоздь останется, его можно забить под шляпку в рейку обрешетки.

На место снятого листа устанавливается новый. При этом всё следует делать наоборот — сначала лист фиксируется гвоздями сверху и лишь после этого снизу заводится в замок.

10.2. Ремонт углового профиля

Чтобы отремонтировать поврежденный угловой профиль, не нужно разбирать облицовку стены. Нужно лишь отрезать от поврежденного профиля лицевые планки, не затрагивая дно принимающего желоба и гвоздевую планку.

От нового углового профиля, наоборот, нужно отделить гвоздевые планки, а лицевую часть, а также дно принимающего желоба — сохранить.

Эту часть затем прикрепляют к прежним гвоздевым планкам полимерными заклепками (капроновыми или виниловыми) либо с помощью клея.

10.3. Ремонт широкого J-профиля и Н-профиля

Ремонт поврежденного H-профиля и наличника (широкого J-Профиля) производится точно так же, как и замена углового профиля.

10.4. Замена панелей при вспучивании

В местах примыкания кирпичных стен к мансардам, построенным из дерева, может наблюдаться вспучивание сайдинговых панелей. Для устранения этого дефекта вспучившуюся панель необходимо с помощью монтажного крюка высвободить из замка и расправить.

Затем нужно изготовить стальную вставку, как показано на рис. 34. Для этого измеряется расстояние между крючком замка высвобожденной сайдинговой панели и замком ближайшего листа облицовки кирпичной стены. Замер производится с помощью окрашенной жестяной полоски, введенной в промежуток между замками верхней и нижней панели.

По мерке, обозначенной карандашом, вырезается полоска из стали, которую следует вставить в соответствующий промежуток.

11. Уход за облицовкой из винилового сайдинга Grand Line

Наружная облицовка стен неизбежно покрывается пылью и со временем загрязняется. Но виниловый сайдинг отличается тем, что любые загрязнения с него легко можно смыть. Для этого достаточно полить стену чистой водой из шланга.



Рис.34

Грязь, которая таким способом не отмывается, можно счистить мягкой щеткой или оттереть с помощью тряпки.

Если на поверхности сайдинга появилась плесень, для ее эффективного устранения следует использовать неагрессивные вещества для очистки загрязненных поверхностей.

Ни в коем случае нельзя применять для очистки винилового сайдинга абразивные порошки и агрессивные химические средства. Панели из ПВХ следует оберегать даже от случайного контакта с растворителями и веществами, предназначенными для обезжиривания и полировки материалов, более стойких, чем пластик.

12. Монтаж при минусовой температуре

В холодное время года монтаж сайдинга возможен, однако нежелательно осуществлять его при температуре воздуха менее -5 градусов.

Хрупкость материала на холоде повышается, поэтому при монтажных работах следует соблюдать особую аккуратность, чтобы избежать повреждения сайдинговых панелей.

Резать сайдинг на морозе следует не ножницами, а пилой с мелкозубчатым диском.

При зимнем монтаже допуск на сжатие и расширение панелей увеличивается примерно вдвое — с 6 до 12 миллиметров.

Перед началом монтажа в холодную погоду виниловый сайдинг должен не менее двух часов полежать на открытом воздухе.


www.vestmet.ru

Руководство по монтажу винилового сайдинга Docke

  1. Главная
  2. Инструкции по монтажу
  3. Инструкция по монтажу сайдинга Docke

Основные правила монтажа.

Монтаж стартовой планки и углов.

Подготовка проемов, установка H-профилей, молдинга.

Монтаж горизонтального сайдинга, установка J-профиля.

Монтаж вертикального сайдинга.

Методы установки рядовых панелей, монтаж софитов.

Монтаж J-фаски.

Чтобы осуществить монтаж сайдинга Деке, Вы можете:

  • Поручить работу профессионалам из компании «Вестмет».
  • Обратиться к другой строительной фирме.
  • Сделать все своими руками.

Монтаж панелей Docke — простая задача, и если вы на все руки мастер, то третий вариант — именно для вас. А если нет, то вам захочется проконтролировать работу специалистов. И в том, и в другом случае вам поможет эта инструкция.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга Деке

Для монтажа сайдинга Docke не требуется специальное оборудование. Все работы могут быть выполнены с помощью обычных инструментов. Это ножовка по дереву и пила по металлу, молоток, длинный строительный уровень и водяной уровень, рулетка, угольник и мелованная шнурка. Если в качестве крепежа при установке сайдинга предполагается использовать саморезы, то понадобится также отвертка или шуруповерт.

Для резки винилового сайдинга часто применяются ножницы по металлу. Но в холодную погоду это недопустимо, так как ведет к образованию трещин. Зато пилой с мелким зубом сайдинг можно резать при любой температуре. Следует стремиться, чтобы края распила были ровными, однако небольшие погрешности не ухудшают внешнего вида облицовки, так как в ходе монтажа их закрывают доборные элементы (углы, H-профиль, J-профиль).

Наиболее быстро и аккуратно можно пилить электрической пилой, но для этого нужно уметь с нею работать и соблюдать правила техники безопасности.

Резка должна производиться на верстаке.

Еще один электрический инструмент, необходимый при монтаже — это перфоратор. Панели имеют стандартные отверстия для крепежа, но иногда их требуется закрепить в других местах. Перфоратор позволяет как увеличить существующие отверстия, так и сделать новые. А дополнительные зацепы для соединения панелей в замок пробиваются еще одним ручным инструментом — пуансоном.

Чтобы расцепить замковое соединение панели с профилем или двух соседних панелей сайдинга Деке, нужен демонтажный крючок. Таким образом можно удалить неправильно установленный элемент. По опыту инженеров компании «Вестмет», без демонтажного крючка не обойтись и в том случае, если нужно снять с участка стены или со всего фасада старый сайдинг, чтобы заменить его новым.

Подготовительные работы

Монтаж винилового сайдинга Docke возможен на любые стены. Основное требование — чтобы поверхность, к которой крепятся панели, была ровной.

Проще всего достичь этого с помощью деревянной обрешетки. Обрешетка обязательна для стен из кирпича, бетона, натурального или искусственного камня. На деревянные стены сайдинг можно устанавливать напрямую, без обрешетки — но только в том случае, если основание является достаточно ровным. Проверяется это с помощью обычного строительного уровня, а если нужно выровнять поверхность по горизонтали на большом расстоянии, то применяется водяной уровень.

Еще один вариант основания под сайдинг — сплошной настил (например, из влагостойкой фанеры). Но чаще он применяется только на отдельных участках фасада.

Обрешетка из деревянных досок или брусьев получила наибольшее распространение по нескольким причинам. Работать с деревом довольно просто, для крепежа можно использовать гвозди, а в качестве основных инструментов — обычную ножовку и молоток. Деревянная обрешетка легко выравнивается, а расстояние между рейками можно рассчитать в точном соответствии с расположением крепежных отверстий на панелях. Поэтому обрешетку обычно монтируют и на деревянные стены.

Рекомендуемая специалистами «Вестмет» ширина планки для обрешетки — порядка 7 см. В этом случае на нее приходятся не один, а сразу два крепежных отверстия на панели, вбить гвоздь или вкрутить саморез можно по центру любого из них.

Если обшивать стену предполагается горизонтальным сайдингом, то обрешетка устанавливается вертикально. При этом желательно, чтобы высота планки совпадала с высотой стены.

С вертикальным сайдингом ситуация обратная. Обрешетка под него — горизонтальная, а длина планки должна соответствовать ширине стены (если это возможно в силу размеров, архитектурных особенностей здания).

Древесина, используемая для обрешетки, должна быть сухой — иначе в дальнейшем возможны деформации облицовки. Кроме того, деревянные конструкции (не только обрешетку, но и стену под ней, если она тоже из дерева) следует обработать антисептиками, предотвращающими гниение и развитие плесени, и антипиретиками, которые защищают материал от огня. В настоящее время существуют комбинированные огнебиозащитные средства, которые выполняют обе функции одновременно.

Все более популярной альтернативой для деревянной обрешетки становятся металлические профили, разработанные в качестве основания под гипсокартон. Сейчас они широко используются в качестве готовых элементов для обрешетки под сайдинг.

На стенах нового здания обрешетка монтируется только после того, как все строительные и фасадные работы завершены. Если здание ремонтируется, то стены должны быть освобождены от выступающих деталей, включая наличники оконных, дверных проемов. На поверхности стен не должно оставаться вбитых гвоздей, других подобных мелочей. Если в стене есть поврежденные или сгнившие доски — их надо заменить, а если какие-то элементы держатся непрочно — зафиксировать их покрепче.

Монтаж вертикальной обрешетки начинается с крайних планок, между которыми снизу и сверху протягивается шнур. Следующие планки выравниваются по этим двум шнурам.


www.vestmet.ru

Сайдинг виниловый: подробная инструкция по монтажу

Технология монтажа винилового сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга не такая сложная, здесь главное придерживаться определенных правил. В данной статье мы подробно расскажем, как правильно монтировать виниловый сайдинг.

Здесь важно буквально все, начиная от обрешетки и заканчивая системой крепления. Так же на видео в этой статье вы сможете все увидеть наглядно.

Правила облицовки сайдингом

Монтаж наружного винилового сайдинга делается в несколько этапов и каждый в работе достаточно важен.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга выглядит следующим образом:

Подготовка Правило монтажа винилового сайдинга начинается именно в этого. На данном этапе все снимаем с плоскости. Она должна быть полностью очищена от лишнего.
Обрешетка Это довольно ответственный момент. Она определит плоскость крепления и позволит поверхности иметь правильную геометрическую форму.
Утеплитель Сайдинг виниловый инструкция по монтажу включает в себя и утепление помещения. Здесь надо будет сделать его правильное крепление.
Облицовка На этом этапе мы расскажем, как монтировать виниловый сайдинг. Здесь есть свои особенности и правила, которых следует придерживаться. Все делается своими руками и поэтому можно работу выполнить качественно и тогда цена конструкции будет значительно ниже.

Как решить проблему с объемными колебаниями материала

Теперь непосредственно разберемся сайдинг виниловый как монтировать. Ни для кого не секрет, что панели подвергаются постоянному расширению и сжатию при повышении или снижении температурного режима.

Правила монтажа винилового сайдинга говорят о том, что надо делать работу не повреждая поверхности панелей и надо еще избежать повреждений при перепадах температур.

Поэтому во время монтажа нужно придерживаться некоторых правил:

  • При закреплении сайдинга, не стоит до конца забивать гвоздь или же ввинчивать саморез. Между шляпкой крепежа и поверхностью панели необходимо оставить один – полтора миллиметра.
  • Необходимо следить за тем, чтобы крепеж был установлен точно по центру отверстия, которое предусмотрено на панели.
  • Специалисты рекомендуют оставлять промежуток в пять – десять миллиметров между торцами панелей, а также прилегающими аксессуарами.
  • Стыкуя панели с комплектующими и между собой, их не стоит натягивать. После того, как они будут закреплены, они не должны испытывать напряжения.
  • Если вы планируете провести поверх сайдинга монтаж фасадных, декоративных и других элементов, отверстия под болты в сайдинге нужно просверлить на пять миллиметров шире по сравнению с диаметром болтов.

Выполнение работы

Чтобы самостоятельный монтаж винилового сайдинга проходил без сюрпризов и намного быстрее, к нему нужно подготовиться самым тщательным образом. Рассмотрим подробно, как все это сделать, не упустив ни малейшей детали.

Инструменты, которые потребуются

Для работы необходимы следующие инструменты:

  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Складная металлическая линейка.
  • Режущие инструменты – поперечная пила, ножовка по металлу, нож-резак.
  • Пассатижи.
  • Молоток с гвоздодером.
  • Металлический столярный молоток.
  • Резак.
  • Отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Защитные очки.
  • Бечевка и мел.
  • Шило.

Подготавливаем основание и монтируем обрешетку

Инструкция по установке сайдинга предусматривает выполнение следующих подготовительных работ:

Установка обрешетки

  • С поверхности, которая будет обшиваться, необходимо удалить все мешающие элементы – фонари, молдинги и все то, что будет препятствовать монтажу.
  • Убирается старая ненадежная штукатурка или же укрепляется основание. В результате этих действий поверхность должна получиться жесткой с минимальным количеством неровностей.
  • Затем можно приступать к обустройству обрешетки под сайдинг. Для домов из дерева с ровными стенами и без надобности в утеплении, можно и обойтись без обрешетки. В остальных же ситуациях ее необходимо устанавливать.
  • Обрешетка изготавливается из деревянных брусьев, которые обработаны растворами.
  • Сечение планок должно быть 60х27 миллиметров для профиля и практически таких же размеров для бруса. Цена каждого вида планки примерно одинаковая, но профиль, это более предпочтительный вариант, так как прослужит дольше бруса.
  • Брус крепится саморезами или прибивается гвоздями к деревянному профилю. Монтируется профиль с помощью металлических прямых подвесов.
  • Если используется традиционный виниловый сайдинг, то планки обрешетки необходимо установить строго вертикально с шагом тридцать – сорок сантиметров.

Помимо этого, ими нужно обрамить двери, окна (см. Как обшить окно сайдингом правильно), другие проемы, углы, отверстия, нижние, а также верхние области обшиваемой поверхности. Если планируется, что сайдинг будет монтирован вертикально (см. Правила крепление вертикального сайдинга), то обрешетку устанавливают аналогичным образом, только в этом случае горизонтально.

Подбор крепежей, резка сайдинга и утепление

Перед установкой винилового сайдинга, необходимо дополнительно утеплить фасад (см. Утепление фасада под сайдинг: как выбрать), а отделочный материал должен быть правильно нарезан.

Доборные элементы для крепления

Рассмотрим способ, которым это можно осуществить, и инструкция будет такой:

  • Очень часто в качестве утеплителя используются пенополистироловые плиты. Не рекомендуется применять рыхлый утеплитель, так как он может деформироваться с течением времени.
  • К фасаду плиту теплоизоляционного материала крепят клеевым методом, после этого еще раз фиксируют саморезами, а также дюбелями.
  • После того, как этот слой будет готов, он по всей плоскости покрывается защитной мембраной. Ее укладывают внахлест и закрепляют скобами от строительного степлера.
  • Монтаж защитного и утепляющего слоя проводят между планками обрешетки таким способом, чтобы вся поверхность стен была укрыта ими.
  • Пустоты и стыки необходимо загерметизировать при помощи монтажной пены. Это поможет избежать так называемых мостов холода.
  • Толщина утеплителя (расстояние от плоскости стены до плоскости обрешетки) должна быть такой, чтобы между облицовкой и ним оставался зазор около четырех – шести сантиметров.
  • При резке сайдинга используется специальный режущий инструмент. Начинают со стороны крепежной кромки и по направлению к противоположному краю.
  • В качестве крепежа для установки сайдинга подбираются оцинкованные, а также алюминиевые гвозди со шляпками 0,9 см в диаметре.

Установка утеплителя

Внимание: В монтажные отверстия гвозди вбиваются только перпендикулярно поверхности стены. Рекомендуемый шаг установки – тридцать – сорок см.

Устанавливаем сайдинг

Теперь можно приступать к изучению правил крепления материала к готовой обрешетке.

Перед установкой надо приобрести все доборные элементы. С их помощью вы без проблем сделаете монтаж откосов из винилового сайдинга и правильно выполните все все соединения.

  • На цокольной части строения по высоте подбирают место, от которого и будет начинать монтаж сайдинга. На этом участке у боковых сторон каждой стены вбиваются гвозди на половину длины. При помощи мыла и бечевки между ними отбивается ровная прямая линия.
  • По ней начинают монтировать стартовую планку. Она устанавливается верхней частью на линию, и затем аккуратно крепят гвоздями к обрешетке или поверхности. Во время стыковки стартовой полосы для удлинения между ними оставляют пяти сантиметровый промежуток.
  • Планка для внутреннего угла крепится на стыке двух стен на шесть миллиметров ниже уровня первой планки.
  • Планки, также как и виниловый сайдинг не нужно прибивать плотно. Планки для наружных углов устанавливаются точно также, как и внутренние.
  • Для стыков с оконными и дверными проемами используют специальные J-рейки. Они устанавливаются по периметру стыка с рамой и фиксируется гвоздями.

На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать об аксессуарах для сайдинга.

Внимание: Поперечная стыковка планок для монтирования сайдинга, которая производится в углах проемов и так далее, выполняют способом подрезки углов планок с сорока пяти градусным углом.

Правила закрепления сайдинговых панелей

Технология монтажа такого материала предусматривает следующий порядок выполнения работ:



Способы крепления

  • Нижний край первой панели вставляется в стартовую полосу, а верхний край прибивается к стене или обрешетке. По краям стены в угловые планки материал вставляют не до конца. Необходимо оставить люфт в 10 мм. Это поможет компенсировать возможные расширения.
  • Если длины сайдинга для перекрытия стены не хватает, то его укладывают несколькими частыми, закрывая Н-планкой все стыки. Планка должна быть установлена перпендикулярно направлению крепления, разделяя пополам стену.
  • После того как будет уложен и надежно закреплен первый ряд, приступают ко второму. Для этого нижняя часть следующей панели вставляется в паз, который расположен в верхней части первой, и крепят по выше описанной технологии.

Внимание: После состыковки панели с ранее установленной, не нужно натягивать ее к стыкам. Панели сайдинга не должны испытывать внутреннего напряжения.

  • Резать такие панели лучше всего перед самой установкой. И, несмотря на то, что такой процесс займет больше времени и сил, такая подрезка даст возможности свести к минимуму количество бракуемого материала.
  • Сразу же после второй панели приступают к монтированию всех последующих до того момента, пока вся поверхность не будет обшита. Если есть необходимость с помощью ножовки и резака последняя панель подрезается по ширине. Для этого необходимо выполнить продольный рез. Еще до того, как будет установлена крайняя панель винилового сайдинга, вдоль верхней кромки проводится финишная планка. Последняя панель вставляется в паз и немного оттянув в сторону стыка, верхний край последней внедряется в паз финишной планки. Последнюю планку винилового материала не нужно закреплять гвоздями.
  • На фронтон установка сайдинга производится практически также, но с небольшими отличиями (см. Отделка фронтона крыши сайдингом: этапы работ). У края фронтона в области стыка с кровельным навесом под необходимым углом крепят J-планки, а панели подрезаются под тем же углом, а не перпендикулярно. Сама стыковка, а также монтаж с боковыми планками выполняется по ранее описанным правилам.

Если строго придерживаться всех рекомендаций, то процесс пройдет намного быстрее, панели не будут деформироваться и прослужат долгие годы.

Монтаж винилового сайдинга инструкция у вас есть, стоит посмотреть и фото, надо полностью понять весь процесс выполнения работы. Тогда точно все получится качественно и быстро.

montazh-saidinga.ru

монтаж своими руками, виды винилового сайдинга, характеристики материала и инструкция по креплению

Наиболее популярный вид отделочного материала при проведении внешних работ – виниловый сайдинг. На рынке он появился относительно недавно, за годы своего существования претерпел некоторые изменения в составе и на данный момент считается достаточно надежным  и практичным отделочным материалом.

Впервые рассматриваемый отделочный материал бы использован в Канаде более 60 лет назад. И до сих пор качество и технические характеристики винилового сайдинга не подвергают сомнениям со стороны простых потребителей и специалистов.

Оглавление
Характеристики винилового сайдинга
- Классификация винилового сайдинга
Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками
- До начала монтажных работ
- Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками
Рекомендуем прочитать:
Фасадные панели для наружной отделки дома
Декоративная штукатурка фасада: виды и правила нанесения

Характеристики винилового сайдинга

В составе винилового сайдинга присутствует 6 различных химических элементов. Основу составляет поливинилхлорид – 80% от общей массы всех элементов в составе приходится именно на него. Именно качество поливинилхлорида является основой для оценки общего качества винилового сайдинга. К сожалению, многие производители стараются предложить покупателям более дешевый отделочный материал – это во многом оправдано. Но с этой целью применяется добавление в состав рассматриваемого материала вторичного сырья – в некоторых изделиях его обнаружили в количестве 70% ! Это категорически недопустимо, потому что эксплуатационные характеристики винилового сайдинга будут значительно снижены.

Обратите внимание: даже такой низкокачественный отделочный материал может использоваться в строительстве – виниловый сайдинг с использованием вторичного сырья уместно применять в случае выхода на первый план экономичности.

Еще один важный компонент в составе виниловых сайдинговых листов – диоксид титана. Он способствует:

  • сохранению внешнего декоративного слоя материала от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • сохранению стабильности структуры листов;
  • обеспечению неизменности цветового оттенка.

При изготовлении винилового сайдинга каждый производитель использует пигментные краски – именно они обуславливают определенный оттенок материала. Причем, производство построено так, что один конкретный пигмент добавляется только в одну выпускаемую партию листов винилового сайдинга.

Обратите внимание: в разных партиях даже один и тот же заявленный цвет рассматриваемого отделочного материала может отличаться оттенками. Поэтому при расчете необходимого количества винилового сайдинга для обшивки здания сразу учитывайте возможный брак – покупать листы нужно из одной партии.

Классификация винилового сайдинга

Различают три основных вида рассматриваемого отделочного материала, двое из которых разделяются на несколько типов.

Софит – обшивка горизонтальных поверхностей

Производители предлагают три типа софита:

  • сплошной;
  • с перфорацией по центру;
  • с полной перфорацией.

Перфорация обеспечивает виниловому сайдингу вида софит полноценную вентиляцию.

Цокольный виниловый сайдинг

Представляет собой короткие блоки, которые предназначены для обшивки только цоколя здания. Виниловые панели цокольного вида имеют гораздо большую толщину, чем обычные листы.  Несмотря на это, вес цокольных панелей небольшой, что позволяет избежать необходимости проведения работ по укреплению фасада здания.

Цокольный виниловый сайдинг – это отличная имитация природного камня или декоративного кирпича.

Стеновой виниловый сайдинг

Он предназначается для проведения отделочных работ на горизонтальных поверхностях. Производители предлагают потребителям гладкую структуру этого вида рассматриваемого материала или же имитацию дерева.

Типы стенового винилового сайдинга:

  • елочка одинарная;
  • елочка двойная;
  • елочка тройная;
  • корабельный брус;
  • блок-хаус.

Примечательно, что корабельный брус более популярен в России и Европе, а вот двойная елочка чаще всего используется при отделке фасадов зданий в Америке и Канаде.

Кроме основных видов панелей винилового сайдинга, различают и комплектующие (доборные элементы), без которых проведение монтажных работ невозможно. Есть стандартные и оригинальные доборные элементы. К первым относятся:

  1. Стартовая планка. Это вообще обязательный элемент, без которого монтажные работы даже не могут начаться.
  2. J – профиль. Он используется для отделки вертикальных швов и обработки оконных/дверных проемов.
  3. Угол наружный. Именно им отделываются углы дома – виниловый сайдинг, конечно, довольно мягкий материал, но при его сгибании теряется эстетичность, поэтому без этого добора не обойтись при монтажных работах.
  4. Внутренний угол.
  5. Н-профиль. Он необходим для соединения, «сращивания» планок винилового сайдинга. В некоторых случаях применяется для этого прием «внахлест», но в таком случае продолжительность работ по облицовке фасадов здания автоматически удлиняется.

К оригинальным/нестандартным комплектующим относятся:

  1. Финишная планка. Используется при проведении отделочных работ на вертикальных швах, оконных/дверных проемов.
  2. Оконная планка. Можно, конечно, отделать оконный проем J-профилем, но упомянутый оригинальный добор будет более практичен.
  3. Наличник. Используется для отделочных работ в дверных проемах.

Обратите внимание: чаще всего стоимость комплектующих к виниловому сайдингу выше, чем непосредственно полотно отделочного материала. Поэтому нужно четко знать, какие именно комплектующие понадобятся при монтаже рассматриваемого отделочного материала – это поможет избежать ненужных переплат.

Производители предлагают на рынке несколько цветовых решений для винилового сайдинга – это теплые цвета: персиковый, оливковый, красный и их всевозможные оттенки. Такая спокойная цветовая гамма отлично воспринимается потребителями, но можно найти в торговых точках и достаточно оригинальные цвета виниловых сайдинговых полотен – например, светлый дуб, красно-коричневый, малиновый. Выбор предстоит сделать только покупателю – все зависит от индивидуальных предпочтений.

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет. Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов.

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

  1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос.

  1. Крепеж виниловых сайдинговых полос. Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:
  • каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
  • расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
  • закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
  • саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
  • закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
  • если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет.

  1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:
  • угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
  • саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
  • последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
  • нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

Загрузка…

okeymaster.ru

Инструкция по монтажу винилового сайдинга

Общие правила

Монтаж сайдинга
предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или
охлаждении.

Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам произвести монтаж винилового
сайдинга так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

  1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5
    мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии
    30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по
    горизонтали, это гарантирует правильный монтаж сайдинга.
  2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели,
    но не с краю — это может привести к поломке панели, после чего монтаж сайдинга
    будет выполнить проблематично.
  3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели, этого не подразумевают
    инструкции монтажа сайдинга!
  4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами
    для возможного расширения — сжатия панели. Если монтаж сайдинга выполняется
    в холодную погоду, оставляйте зазор в 9-10 мм.
  5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью
    (или со стартовой полосой) не
    натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
  6. Если монтаж сайдинга подразумевает установку ставен, опалубки,
    электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр
    применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Необходимые инструменты

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает
монтаж винилового сайдинга
гораздо легче.

  1. Переносная циркулярная электропила.
  2. Рулетка.
  3. Металлическая складная линейка
  4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
  5. Поперечная пила.
  6. Молоток с гвоздодером.
  7. Пассатижи-перфоратор.
  8. Металлический столярный молоток.
  9. Отвертка.
  10. Шило.
  11. Нож-резак.
  12. Ножницы по металлу.
  13. Бечевка и мел.
  14. Уровень
    (длиной мин. 60 см).
  15. Плоскогубцы.
  16. Пассатижи-обжимы.
  17. Защитные очки.

Подготовка поверхности на монтаж сайдинга

  1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели
    стен. Замените все cгнившие панели.
  2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
  3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с
    тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
  4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся
    к стене. Это даст Вам больше простора для монтажа сайдинга.
  5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники, что заметно
    упростит монтаж винилового сайдинга.

Обрешетка для монтажа сайдинга

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые
постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить
обрешетку во избежание
«волнового» эффекта, который может усложнить
монтаж винилового сайдинга.

На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.

На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см,
прибивая их гвоздями к стене.

Для горизонтального монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально
на расстоянии 30- 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон,
дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа
сайдинга.

Для вертикального монтажа сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только
обрешетка устанавливается вертикально.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками
может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную
поверхность стен и препятствует проявлению
«волнового» эффекта.

Утепление

Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах.
Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Методы резки

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным
колесом или циркулярным лезвием. Технология монтажа сайдинга этого типа подразумевает
использование этих инструментов

Ножницы по металлу

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей,
и затем продолжайте до нижнего края.

Электропила

Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

Нож-резак

Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз
согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Выбор гвоздей для монтаж сайдинга

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см.
Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3
см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Допуски на растяжение-сжатие при монтаже винилового сайдинга

Виниловый сайдинг прибивают так,
чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм
для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно, это может испортить
монтаж сайдинга.

Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя
и винилом. Это также предотвратит волновой эффект, который может возникнуть при
монтаже винилового
сайдинга
.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.

Направляйте гвоздь прямо!

Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!

Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию,
что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не натягивайте сайдинг при креплении, это облегчит монтаж сайдинга.

Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение
панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть
вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40
см друг от друга.

Горизонтальный монтаж сайдинга

1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого
сайдинга, монтаж
которого проводился ранее, или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь
на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом
углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между
гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Монтаж сайдинга стартовой полосы. Установите стартовую полосу
верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой
линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку
чтобы избежать волнового эффекта, что значительно усложнит монтаж винилового сайдинга.
Не прибивайте слишком плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции
стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Монтаж сайдинга внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается
на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху
расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив
гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух
гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте
деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга,
располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит
возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура
выполняется и для детали внешнего угла при
монтаже винилового
сайдинга
.

5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо,
когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали,
оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую
(верхнюю) угловую деталь на нижнюю
деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

6. Соединения внешнего угла. Монтаж сайдинга по соединению деталей
внешнего угла тот же, как и для деталей внутреннего угла.

7. Монтаж сайдинга внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя
сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди
в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях.
Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях,
на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия
внизу стены. Не прибивайте слишком плотно, это может нарушить
монтаж винилового сайдинга!

8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо
закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте
от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали).
Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края
(8а).

Согните J-рейку по центру
(8b) и прибейте к внешнему углу дома.

Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал
(8с) и прибейте.

Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки
в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем
самым ее ширину.

9. Монтаж сайдинга. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов.
J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку
вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена
под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна
или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

10. Монтаж сайдинга: формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите
край j-рейки по обрезу оконного проема
(правая деталь на рисунке справа). Другую
деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки,
установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой
стороны.

11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной
j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45
градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

12. Монтаж сайдинга
(первой панели). Вставьте нижний край первой
панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга
начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там,
где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание: монтаж сайдинга должен вестись, начиная от зон с
усиленным движением
(двери, ворота, и т.п.).

13. Монтаж сайдинга при соединении деталей внахлест. Каждая
панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен
располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.

14. Правильное размещение панелей сайдинга, которое подразумевает
монтаж винилового сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга, продолжайте
монтаж сайдинга
(устанавливайте второй), начиная каждый
раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте
так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда.
Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг
окон.

15. Замер сайдинга под окном. Монтаж сайдинга под окном обычно
требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном,
пометьте ширину окна
(или окна и наличников), добавив по 6 мм
с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив
6 мм от нижнего края окна
(или наличника). Повторите процедуру для
измерения верхней стороны окна.

15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с
помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку
ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

15B. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки
под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы
сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы
в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны
быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации
с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы
она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив
предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте
панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

17. Монтаж сайдинга: последняя панель сайдинга под карнизом.
Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.
Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам
может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано
на рисунке.

17A. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего
паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх
панели по этой мерке.

17B. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите
обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются.
С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего
обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.

17C. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с
нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте
гвозди в лицевую сторону панели!

18. Монтаж сайдинга
на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его
с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию
угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки
конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите
действия для другой стороны фронтона.

18A. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте
в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка
деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

18B. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз
J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного
расширения.

Монтаж винилового сайдинга соффита

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес,
необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте
на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте
вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив
край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или
J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более
чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

1В. Закрытый свес.

1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив ее на стене
напротив свеса.

2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной
стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой
длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно
использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно
вентилируемой или невентилируемой системы кровли.

3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру
отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.

4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края.
При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

2. Устройство углов поворота. В углах поворота
необходимо обрезать пан ль софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки,
соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.

3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита,
используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки,
поддерживающие софит.

Уcтановка ветровой доски

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной
к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой
доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на
дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте
выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте
в паз финишной рейки.

Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при
примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки
и ветровую доску.

Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски
кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой
стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного
инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав
уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем
обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем
крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной
рейки.


m-lux.nnov.ru

Монтаж винилового сайдинга: технология и правила отделки

Обшивка фасадов виниловым сайдингом пользуется широкой популярностью у хозяев частных домов. Это связано с эстетичным внешним видом панелей, приемлемой стоимостью отделочного материала и комплектующих, длительным сроком эксплуатации. Несмотря на многие достоинства, монтажные работы все же дорого стоят. Чтобы сделать дом красивым с минимумом затрат, многие хозяева учатся выполнять монтаж винилового сайдинга самостоятельно. И ничего в этом страшного нет. Просто надо узнать порядок выполнения работ и изучить некоторые нюансы.

Каркасный метод монтажа

Для наружного утепления дома с последующей отделкой виниловым сайдингом понадобится изготовление обрешетки. Ее можно сделать из деревянного бруса сечением 50х50 или использовать металлические профили. Существует еще алюминиевый и ПВХ профиль, но из-за высокой стоимости использовать их под монтаж винилового сайдинга нецелесообразно.

Элементы обрешетки располагают на таком расстоянии, чтобы используемый утеплитель плотно входил в каждую ячейку. Оптимальное расстояние между вертикальными элементами составляет 400–600 мм. Горизонтальные и дополнительные вертикальные направляющие устанавливаются по периметру стен, а также оконных и дверных проемов, на примыкании цоколя, парапета и карниза.

Надо помнить, что между утеплителем и сайдингом должен быть зазор, образующий вентилируемое пространство. Рекомендуемый размер зазора – от 40 до 60 мм. Добиться таких требований поможет установленная контробрешетка сверху основного каркаса.

Типы обрешеток

Так как панели в основном монтируют горизонтально, то элементы обрешетки для их крепления располагают вертикально. Изготовление горизонтальной обрешетки уместно под вертикальный сайдинг, имитирующий евровагонку.

В зависимости от толщины утеплителя, схема обрешетки может иметь две конструкции. Первый каркас крепится непосредственно на стену с расположением направляющих по направлению укладки панелей. Его ячейки заполняются утеплителем. Установка второй обрешетки выполняется поверх первого каркаса. Ячейки аналогично заполняются утеплителем таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплительного материала первого ряда.

Двойное утепление под сайдинг

Деревянный каркас

Для изготовления деревянной обрешетки используют брус сечением 50х50. Рейки пропитывают антигрибковым составом, и после просушки монтируют на стену. К деревянной стене рейки крепят саморезами. Чтобы все направляющие находились в одной плоскости, на прогибах под них подкладывают деревянные подкладки. Если выравнивание фасада требует отдалить направляющие от стены, то их фиксируют на деревянные стойки, изготовленные из аналогичных реек.

Чтобы не мучиться с деревянными стойками, направляющие проще всего крепить с помощью подвесов, используемых при отделке стен гипсокартоном. На бетонные и кирпичные поверхности брус устанавливают на такие же подвесы, предварительно зафиксированные дюбелями к стене.

Металлический каркас

Схема изготовления металлической обрешетки аналогична предыдущему варианту. Только крепление направляющих к фасаду на отдаленном расстоянии выполняется подвесами. Недостатком металлической обрешетки является слабая ее прочность, поэтому вертикальные направляющие приходится усиливать горизонтальными перемычками, изготовленными из аналогичного профиля.

Утепление и ветрозащита стены

Для утепления фасада под виниловый сайдинг используют минвату или пенопласт. Все зависит от материала стены дома:

  • Деревянные фасады лучше утеплять минватой. Пенопласт создаст эффект термоса, что повлечет за собой гниение древесины. В качестве ветрозащиты сверху минваты лучше натянуть диффузную мембрану. Она не пропустит влагу к утеплителю, но со стороны стены и ваты смогут выходить пары влаги;
  • Пенопласт подойдет для бетонных и кирпичных фасадов. Сверху можно его накрыть обычным материалом для ветрозащиты.

Плиты утеплителя плотно укладывают по ячейкам обрешетки на клеевой раствор. Сверху натягивают ветрозащитный материал, и весь этот «пирог» крепят к стене пластиковыми дюбелями-зонтиками. Далее, остается установить сверху контробрешетку и уже к ней крепить виниловый сайдинг.

Схема утепления дома снаружи под сайдинг

Крепление панелей сайдинга

Обычно в упаковке сайдинга находится инструкция по его монтажу. Каждый производитель подробно описывает способ крепления своих панелей. Несмотря на некоторые отличия, общая инструкция указывает на такую очередность монтажа:

  1. Все элементы сайдинга крепят оцинкованными саморезами или гвоздями с широкой шляпкой сквозь технологические отверстия. Первыми устанавливают внутренние и наружные углы. Сначала саморез вкручивают на самой верхней точке. Далее, фиксация идет сверху вниз. Угловой элемент должен свободно висеть на саморезах и немного шататься рукой.
  2. Следующими идет обшивка дверных и оконных проемов. Порядок выполнения работ будет рассмотрен ниже.
  3. Под панели снизу стены гидроуровнем отмечаются точки. По ним устанавливается стартовая полоса и фиксируется к обрешетке.
  4. Для соединения сайдинга между собой в длину устанавливают строго по отвесу стыковочные панели.
  5. Закончив монтаж комплектующих, приступают к укладке панелей. Их начинают монтировать снизу от стартовой планки. После защелкивания замка не следует вытягивать сайдинг вверх. Панель просто фиксируют к обрешетке, не докручивая саморезы примерно 1 мм. Аналогичным образом монтируют все последующие панели.

Не дотягивайте саморезы вплотную к панели. Панель нужно закрепить, но не затягивать. При монтаже следующей панели вводите крючок замка в ответную часть без натяжения.

Обшивка проемов

Прежде чем обшить дверной или оконный проем дома, надо правильно подобрать отделочные элементы. Обшивка откосов может быть выполнена с помощью околооконной планки, наличниками или навесной планки. В некоторых случаях вместо этих элементов можно установить J-фаски или финишные планки.

Правила применения каждого элемента продиктованы шириной откосов. Строительные нормы предусматривают размер откосов, подходящих под размер околооконной планки – 140 мм. Самостоятельно выстроенный дом редко соответствует требуемым нормам, поэтому отделка откосов выполняется разными элементами.

Инструкция отделки откосов требует соблюдать основные правила:

  • при перепаде температур, виниловый материал имеет свойство изменять свои габариты. Чтобы отделочные элементы не деформировались, монтаж в теплое время года делается с 7 мм зазором. Установка виниловых элементов по холоду требует увеличение зазора до 10 мм;
  • рассчитывая размеры отделочных элементов для окон, надо учесть запас около 50 мм в оба края проема.

Отделка проемов при отсутствии откосов

Инструкция по отделке проемов окон или дверей, установленных на одном уровне со стеной дома, вместо околооконной планки предусматривает использование J-фаски. Это связано с отсутствием откосов. Технология монтажа профиля требует точного соединения углов:

  1. Первыми выполняется установка двух вертикальных профилей в проем на высоту рамы окна.
  2. Сверху профилей крепится J-рейка. Она должна выйти за каждую сторону рамы примерно 60 мм.
  3. Снизу у горизонтального профиля отрезается полоса.
  4. У вертикальных профилей под углом 45о с каждого края возле верхней планки вырезается 20 мм.
  5. Все подготовленные фаски соединяют между собой.
  6. Под окном монтируют J-рейку, завершая этим отделку проема.

Облицовка откосов шириной до 200 мм

Для облицовки проемов с шириною откосов до 200 мм подходят стандартные околооконные планки. Инструкция монтажа предусматривает первоочередную установку финишных элементов по периметру рамы. Они понадобятся для приоконной арматуры при ее установке. Профиль устанавливают в следующем порядке:

  1. Первыми крепятся планки сверху и снизу проема, а за ними идет установка боковых элементов.
  2. Соединение углов делается аналогично, как для J-реек.
  3. Важно соблюдать зазоры при установке планки. Если между элементами на соединении в неровных местах получились зазоры, их заделывают герметиком.

Использование околооконной планки невозможно для дома с пластиковыми окнами, так как их рамы устанавливают в проемах на малой глубине.

Облицовка откосов шириной более 200 мм

Отделка откосов шириной от 200 мм и более выполняется сайдингом. Технология обшивки предусматривает крепление профиля по периметру проема:

  1. Внешние углы проема окантовывают элементами наружного угла.
  2. Во внутренних углах ставят J-фаски.
  3. Между элементами вставляют панели.

Отделка широких оконных проемов предусматривает монтаж отлива. Фиксируют его со стороны окна в одной точке. Это предотвратит деформацию отлива при температурном расширении сайдинга. Свободное пространство под отливом задувают монтажной пеной.

Бескаркасный способ монтажа сайдинга

Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентилируемого фасада дома. Обрешетка позволяет крепить панели на стены из любого строительного материала. Каркас выравнивает поверхность фасада и помогает создать вентиляционный зазор между утеплителем и отделочным материалом.

Использование бескаркасного способа крепления сайдинга облегчает работу, но ограничивает возможности применения панелей. Неровные или осыпающиеся поверхности без обрешетки обшить не удастся. Проблематично крепить панели к бетонным или кирпичным стенам дома, так как саморез или гвоздь в них не войдет. Невозможность создания вентилируемого пространства с прокладкой пароизоляции приведет к тому, что образовавшийся под отделкой конденсат разрушит строительный материал стены.

Применить бескаркасный способ монтажа можно для деревянного каркасного дома по следующим причинам:

  • каркасно-щитовой или панельный дом имеет многослойную конструкцию стен. Их основой служат опоры, обшитые с обеих сторон прочным листовым материалом. Между обшивкой заложен утеплитель. Внутренняя обшивка чаще всего выполняется ГКЛ, а наружная – листами OSB или многослойной фанерой. Такой строительный материал создает жесткий каркас с идеально ровной поверхностью. К такой основе виниловый сайдинг можно крепить без каркаса;
  • что касается конденсата, то плиты OSB и фанера хорошо переносят сырость. При их производстве используются клеевые добавки на основе смол. Они придают древесине устойчивость к влаге.
  • сам утеплитель спрятан между плитами. Доступ к нему образовавшегося под сайдингом конденсата будет закрыт;
  • используемые для наружной обшивки листы СМЛ или ЦСП обладают аналогичными качествами. Их часто применяют при ремонте старых деревянных построек. Благодаря низкой теплопроводности, плиты могут крепиться на стены без дополнительного утеплителя. Получившееся ровное основание прекрасно подходит для бескаркасного крепления винилового сайдинга.

Композитные плиты способны заменить обрешетку и утеплитель. При этом не требуется крепить под панели ветрозащитную мембрану. Это существенно снижает стоимость наружной облицовки стен.

Технология бескаркасного крепления сайдинга аналогична монтажу на каркас. Отличие только в том, что панели фиксируют непосредственно к стене.

Как видите, общая инструкция позволяет выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками даже начинающим строителям. Соблюдая основные правила, отделка фасада получится качественной и красивой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Holzplast

1. Сайдинг и аксессуары транспортируют и хранят при условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей под навесом, исключив применение защитных материалов, создающих «парниковый» эффект. В отапливаемых складских помещениях расстояние от нагревательных приборов не менее 1 метра. 

2. Установленные панели должны свободно двигаться относительно друг друга. 

3. При установке панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней панелью. Не вытягивайте панель, она должна находиться в свободном положении, без натяжения. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса панели и увеличивает трение замков. 

4. Всегда закручивайте саморез в центр гвоздевой прорези. Никогда не вкручивайте саморез в конец отверстия! Если Вам нужно закрутить саморез рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешётки, увеличьте длину отверстия просекателем. Любое отверстие, сделанное в сайдинге при помощи сторонних предметов, должно быть больше диаметра закручиваемого самореза. 

5. Не закручивайте саморез вплотную. Оставляйте зазор в 1 мм между шляпкой и панелью. Закручивайте саморезы прямо, чтобы предотвратить искажение панели. 

6. Не закручивайте саморезы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Это может привести к растрескиванию панели. 

7. Оставляйте зазор 6 мм во всех стыках и ограничителях на конце профилей для естественного расширения и сжатия. В холодную погоду при температуре ниже -3-5 °С, увеличьте минимальный зазор до 8-9 мм. 

8. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами, а также нахлёсты панелей. 

9. Не используйте в качестве обрешётки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Лучше использовать для монтажа металлический профиль. Сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если под ним материал ровный и стабильный. 

10. При монтаже обрешётка должна располагаться на расстояние 40 см друг от друга, соответственно саморезы должны вкручиваться на этом же расстоянии.

Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж всех горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр этих отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части сайдинговой панели. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.

Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним плотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или к стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Неплотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине, не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми крепежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.

Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме, как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели, закрепите.

При монтаже сайдинга соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.

При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н-профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже сайдинга — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.

Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Сайдинг Holzplast служит до 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применен некоррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой весь срок службы. Для крепежа сайдинга используются саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.

Иными словами, при монтаже сайдинга крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-растяжения ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.

Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12-14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)Х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.

Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.

1. Установка стартовых полос.

Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.

Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.

2. Установка внешних угловых профилей.

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей.

Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля. 

4. Установка наличников вокруг окон и дверей.

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast.

Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.


Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями Holzplast. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.

5. Установка первой панели.

Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.

При зимнем монтаже сайдинга удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6-9 мм. При монтаже в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.

Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.

6. Установка последующих панелей.

Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1-2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль. 

7. Установка сайдинга под карнизом крыши.

Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.

В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1-2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.

8. Установка сайдинга на фронтон.

Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.

Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, Вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его. Закрепите каждую панель по центру перфорационного отверстия.

Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные эелементы сайдинговой общивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга. Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.

Замена рядовой сайдинговой панели.

Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку. На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.

Уход за сайдингом

Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор — одна часть катионного моющего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, «Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.

Видео по монтажу

Holzplast — монтаж сайдинга.

Описание: Видеоинструкция по монтажу сайдинга Holzplast в зимнее время года.

Продолжительность: 19:46                                         

Формат видео: YouTube   

roofos.com.ua

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о