Яндовая крыша что это такое: что это такое, схема устройства кровли и тонкости монтажа

Содержание

Ендова крыши – что это такое, размеры, фото, виды ендовы кровли, монтаж

Конструкция скатной крыши состоит из ряда взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет свои функции.
Ендова крыши – одна из таких частей. Устанавливается ендова на внутренних углах скатов и предназначена для стока воды от дождя и талого снега. Здесь вы узнаете, что такое ендова на крыше.

Другое название ендовы — разжелобка. Этот термин более понятный и полностью описывает функции элемента кровли. Увидеть ендову можно на любой сложной скатной крыше, независимо от материала покрытия.

Виды ендов на крыше

В зависимости от конфигурации крыши и материала кровли, используются ендовы нескольких видов.

Самые простые и распространенные — открытые. Такой желоб находится между элементами покрытия кровли и хорошо заметен на крыше. Вода свободно стекает непосредственно по желобу в водосточную систему.

Закрытая ендова укладывается под покрытие, которое по центру желоба образует шов. Элементы кровли укладываются встык, и вода стекает по образовавшейся впадине. Выглядят такие желоба более эстетично и исправно выполняют свои задачи.

Ендовы переплетенные — те же закрытые желоба, но детали кровельного покрытия соединяются внахлест или встык со смещением шва и продолжают характерный рисунок кровли. Такие ендовы используются на крышах, покрытых битумными материалами или с крутыми скатами.

На вопрос, что такое ендова на крыше, можно ответить так: это закрытый или открытый желоб, по которому стекают дождевые и талые воды. Ендовы несут некоторую механическую нагрузку, поэтому усиливаются элементами каркаса крыши. Под каждый из кровельных материалов выполняется свой вариант каркаса, поэтому и монтаж ендов несколько отличается. Единственное общее для всех материалов то, что открытые желоба не требуют дополнительной гидроизоляции, а закрытые и переплетенные защищаются гидроизоляционными материалами.

Что такое ендова крыши и способы ее монтажа

Что такое ендова крыши? Это место для стока дождевой воды с двух скатов.

Повышенная нагрузка выдвигает особые требования, как к прочности, так и к гидроизоляционным свойствам узла. Также это полноценный декоративный элемент кровли. Он должен по внешнему виду гармонировать с покрытием крыш и только подчеркивать их красоту.

Установка ендовы на крыше из металлочерепицы

Монтаж разжелобки с покрытием крыши из металлочерепицы не отличается сложностью, но требует точного выполнения всех технологических операций. Также важен выбор материала.

Ведь что такое ендова кровли? Это узел, который испытывает повышенные нагрузки и по прочности должен превышать материал кровли.
Замена ендовы в любой кровле — процесс сложный и дорогостоящий. Если желоб проржавел, появились трещины и другие дефекты, то быстро начнет протекать потолок. Влага стекает с двух скатов и даже при небольшом дожде в желобе набирается значительно большее, чем на элементах покрытия крыши.

Для ендов металлочерепицы и профнастила нельзя использовать желоба из обычной оцинкованной стали. Такой металл менее долговечный, чем металлочерепица, покрытая полимером. Для этого нужно покупать специальные готовые желоба, входящие в комплект кровельных материалов. Это упростит монтаж и даст гарантию, что разжелобку не придется менять через 5 – 10 лет. В случае металлочерепицы, для замены придется разбирать два смежных ската почти полностью.

Осознав, что такое ендова на крыше, необходимо подойти к монтажу узла со всей серьезностью. Монтаж производится по такому плану:

Установка по обрешетке досок, формирующих желоб;

Укладка готовых элементов ендовы, начиная снизу вверх, нахлест — до 30 см;

Нижняя планка отбортовывается по карнизу;

Установка уплотнителя по периметру желоба;

Укладка металлочерепицы, края покрытия обрезаются на расстоянии 6 – 10 см от оси разжелобки;

Опционально – укладка декоративной панели над ней.

Детали ендов крепятся к доскам при помощи стандартных саморезов с таким же шагом, как и крепление элементов кровли. Но необходимо соблюдать дистанцию от оси желоба — она должна быть не менее 25 см, чтобы стекающая со скатов вода не попадала в отверстия под саморезами. Хотя метизы и оснащены специальными прокладками, потоки воды достаточно интенсивны и со временем протечки неизбежны.

Установка ендовы на керамическую черепицу

Монтаж желоба для керамического покрытия крыши достаточно сложный процесс. Большой вес материала кровли требует мощного основания, которое относится и к разжелобкам. Что такое ендова — это полноценный узел конструкции крыши, который не должен быть слабым звеном, а наоборот, выдерживать усиленные нагрузки. Как механические, так и от атмосферных осадков.

В месте укладки формируется сплошной желоб из обрезной доски со сторонами не уже 35 см от оси. По желобу устанавливается гидроизоляционная лента, желательно самоклеящаяся, без стыков и разрезов. Если стыка избежать нельзя, то отрезки ленты укладываются внахлест с заходом в 15 см. Лента наклеивается снизу вверх.

Полезное видео на тему “что такое ендова крыши”:

Поверх ленты устанавливается алюминиевый окрашенный желоб или стальной с полимерным покрытием. Цвет желоба подбирается к цвету черепицы. Закрепляется желоб при помощи оцинкованных гвоздей на расстоянии 25 – 30 см от продольной оси. По обеим сторонам стока наклеивается поролоновый уплотнитель и только затем укладывается черепица. Плитки кровельного материала отрезаются по линии ендовы. Срезы подкрашиваются специальным пигментом. Похожая технология применяется для монтажа желобов для другого распространенного кровельного материала — шифера. Обычно ендова открытая, поэтому нет необходимости в дополнительной гидроизоляции.

Битумная черепица

Учитывая особенность монтажа гибкой черепицы на сплошную обрешетку из доски, фанеры или иного листового материала, обустройство водостока не столь трудоемкое, как с другими видами кровли. Что такое ендова на крыше — по сути, это внутренний угол между смежными скатами. Укладка кровельного материала и элементов желоба производится на уже готовый каркас, в котором внутренние углы формирует жесткая сплошная обрешетка.

Для монтажа достаточно настелить ендовый ковер из специального водонепроницаемого материала и закрепить его на обрешетке гвоздями. Гвозди прибиваются на расстоянии 25 см от оси с шагом в 10 см. Если длина конструкции превышает 10 метров, то стандартный ковер придется укладывать внахлест. С заходом в 15 см и стыки промазывать битумной мастикой.

Гибкая черепица укладывается обычным способом, но в зоне внутреннего угла используется битумная мастика и гвозди. Ендовы можно монтировать как открытые, так и закрытые и переплетенные. Листы легко режутся и изгибаются.

Монтаж ендовы на крыше из композитной черепицы

Монтаж ендовы крыши для этого материала мало отличается от установки желоба для керамической черепицы. Устанавливается желоб на планки контробрешетки и закрепляется специальными крепежами — кляймерами. Кромки листов черепицы заводятся на ендову и отгибаются вниз. Все работы должны выполняться строго по рекомендации производителя.

что это такое, устройство, фото

Всё чаще застройщики выбирают для домов необычные крыши, например, шатровую или вальмовую. Для обустройства таких конструкций обязательно использование дополнительных элементов. Одним из них является ендова, которая призвана предотвратить попадание влаги и мусора в подкровельное пространство.

Содержание

Что такое ендова
- Типы ендов
- Какой материал выбрать
- Видео: внутреннее устройство ендовы
Монтаж ендовы своими руками
- Видео: монтаж нижней ендовы с выходом на скат
- Советы специалистов

Что такое ендова

Ендова представляет собой доборный элемент крыши, который располагается между двумя плоскостями скатов в месте их излома. Устанавливается там, где части крыши образуют отрицательный угол. По сути, это жёлоб, который помогает лишней воде стекать с крыши, чем предупреждает её попадание под кровельный материал.

Ендова выполняет защитную и декоративную функции

Располагать ендовы нужно на всех проблемных участках крыши. Чем большее количество изломов имеет кровля, тем больше этих элементов нужно будет использовать.

Типы ендов

Различают два типа ендов:

Именно нижняя ендова и выполняет все основные защитные функции, обеспечивая герметичность стыкам. Верхняя же служит исключительно для декоративного оформления.

Есть и другая классификация этого доборного элемента:

открытая — может использоваться на крышах с небольшим углом наклона, стыки скатов имеют зазор, под которым и находится непосредственно ендова, требует обязательного обустройства гидроизоляции;
закрытая — монтируется на кровлях с острым углом соприкосновения плоскостей скатов, при этом стыки плотно соединяются между собой;
переплетённая — сходна с закрытой ендовой, имеет несколько переплетённых листов кровельного материала сверху.

Выбор типа ендовы зависит от конструкции крыши, угла наклона скатов и используемого кровельного материала.

Каждый из типов ендов имеет свои преимущества и недостатки. Например:

открытая способна обеспечить быстрый сток любого количества воды и растаявшего снега, не требует больших временных затрат и множества инструментов для монтажа, но не всегда внешне привлекательна;
закрытая, в том числе переплетённая, ендова имеет презентабельный внешний вид, но монтируется длительное время.

Какой материал выбрать

Особого разнообразия материалов для изготовления ендовы нет. Независимо от покрытия кровли этот элемент может быть выполнен из:

оцинкованной стали;
металлического листа с полимерным покрытием.

Чаще всего предпочтение отдают именно второму материалу ввиду более высоких прочностных характеристик и длительного срока эксплуатации.

Ендова — желобок, располагающийся между двумя скатами, который облегчает отвод лишней воды с крыши

Есть определённые правила выбора ендовы для крыши:

для обустройства наиболее слабых мест рекомендуется выбирать элементы с достаточным уровнем оцинковки, что позволит обеспечить высокую степень герметичности стыка длительное время;
листы для ендовы должны быть более прочными, чем кровельное покрытие;
при укладке металлочерепицы или профлиста с покрытием из полиэстера рекомендуется выбирать ендову с полиуретановым защитным слоем.

Видео: внутреннее устройство ендовы

Монтаж ендовы своими руками

Установку ендовы нужно осуществлять в следующем порядке:

Провести подготовительные работы. На этом этапе необходимо обустроить сплошной деревянный настил на стыке двух скатов, наличие зазоров не принципиально. Для этой цели можно использовать обрезную доску, которую обязательно нужно покрыть антисептическими средствами. Её ширина должна быть более 30 см, а толщина соответствовать аналогичному параметру контробрешётки. По двум сторонам от линии стыка между кровельным материалом и внутренней ендовой рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель, чтобы предотвратить попадание воды под кровлю. Гидроизолирующими свойствами обладает и ендовый ковёр, который выполняется из полиэфирного полотна, пропитанного битумами, с посыпкой с обеих сторон. Этот материал можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
Отогнуть боковые части внутренней ендовы, угол сгиба должен быть равным 90°. Спрофилировать кромки по бруску.
Желобок ендовы нужно зафиксировать на сплошной деревянный настил
Согнуть внутреннюю ендову по центральной оси. Угол сгиба внутренней ендовы должен быть больше угла внешней.
Уложить желобки внутренней ендовы. Начинать работу нужно сверху. При необходимости деталь можно обрезать или нарастить. В первом случае надо отступить на 3–4 см от водосточного желобка, во втором — необходимо обеспечить нахлёст в 10–15 см. Ни в коем случае нельзя забывать про напуск свеса от края. Он должен быть около 8–10 см.
Нижняя ендова укладывается на сплошной деревянный настил
Бортики ендовы в местах свеса нужно загнуть внутрь.
Закрепить желобок. Делать это можно с помощью гвоздей 2,8х25 мм. От кромки отступить около 2 см. Прибивать желобок необходимо непосредственно к настилу. Расстояние между креплениями должно быть равным 30 см.
Дополнительно приклеить защитные полосы из самоклеящегося материала, который пропитан гидроизоляционными составами, на стыки внутренней ендовы с настилом. Они способны обеспечить защиту подкровельного пространства от влаги и мусора.
Гидроизоляция ендовы нужна при обустройстве крыш с малым углом наклона
Теперь можно монтировать обрешётку и кровельный материал.
Поверх кровли устанавливается внешняя ендова. Фиксируется она специальными кровельными гвоздями или саморезами. При необходимости наращивания детали части нужно укладывать с нахлёстом 10–15 см.

Видео: монтаж нижней ендовы с выходом на скат

Советы специалистов

Есть некоторые нюансы монтажа ендовы, которые обязательно нужно учитывать:

выполнять усиленную гидроизоляцию ендовы стоит лишь в том случае, если в данном месте скапливается большое количество воды, например, на крышах с плоскими углами скатов;
полотна кровельного материала, которые укладываются в направлении со ската, нужно располагать с одинаковым нахлёстом, при этом крепление должно быть максимально надёжным;

нахлёсты в ендове при наращивании рекомендуется дополнительно заклеить специальной гидроизоляционной лентой;
обрешётка в месте ендов должна быть сплошной.

Ендова выступает одним из самых важных доборных элементов, поскольку обеспечивает защиту наиболее слабых мест крыши. Правильный монтаж детали позволит повысить уровень герметичности стыков скатов и длительность срока эксплуатации кровли.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Ендовая кровля что это такое

Главная » Разное » Ендовая кровля что это такое

Яндовая крыша что это такое

Проведение монтажных кровельных работ – это довольно непростое мероприятие. Многое зависит от проведения грамотного расчета и составления проектов. Немаловажным является и выбор материалов, которые будут использоваться для крыши. Ну и конечно же успешность связана с профессиональным проведением работ над отдельными конструктивными частями кровли.

Наша статья посвящена такому кровельному элементу, как ендова кровли. Мы также расскажем о ее роли для функционирования крыши.

Что такое ендова кровли

Ендова – это один из основных элементов кровельного пространства. Другими словами, ендова представляет собой кровельный элемент в виде внутреннего угла. Он располагается на стыке кровельных скатов.

Основная функция ендовы – быстрое устранение атмосферных осадков с пространства крыши. Своеобразное устройство ендовы позволяет ей не только отводить воду, но еще и являться существенной нагрузкой на всю систему кровли. Таким образом, самое чувствительное место к влаге – это как раз ендова.

В этих условиях особенно важно тщательно провести монтаж и надежную герметизацию. Ведь именно по ендове будет происходить отвод влаги из кровли.

Совет: Наилучшим материалом для обустройства ендовы является оцинкованная сталь. Благодаря своим свойствам, он значительно продлит срок службы не только ендовы, но и всей кровельной системы.

Чаще всего ендовы изготавливают в виде планок из металлических листов.

В зависимости от конструктивных особенностей можно выделить:

планку нижней ендовы;
планку верхней ендовы.

Ендова нижняя устанавливается на стыках отрицательных углов. Цель данного элемента – защита от влаги пространства под кровлей.

Такая планка должна быть установлена еще до укладки кровельного материала (профнастила или металлочерепицы).

Ендова верхняя предназначена для выполнения декоративных функций. Благодаря такой планке, стыки двух скатов приобретают вполне законченный вид. Другими словами, ендова формирует окончательный внешний облик вашей кровли.

В отличие от нижней, планку верхней ендовы следует крепить уже после того, как будет уложен профнастил или металлочерепица.

Совет: Место крепления ендовы нужно выбирать особенно тщательно. Это исключит порчу средней части нижней ендовы. Для крепления лучше всего подойдут саморезы для кровли. Во избежание возможных протечек в местах монтажных стыков, рекомендуется зафиксировать слои подкладки.

Конструктивное различие – в том, как соприкасаются, соединяются и переплетаются кровельные панели скатов.

Монтаж ендовы: особенности

Первым делом нужно установить обрешетку. При этом важно помнить, что она должна обладать сплошным строением в местах стыков обоих кровельных скатов. Очень важно иметь обрешетку со строением по ее обеим сторонам.

По деревянному желобу прокладывается слой гидроизоляции. Напомним, что он защищает от влаги пространство под кровлей.

При наличии горизонтальных стыков на ендове кровли, производится нахлест более 100 мм. Если же кровля имеет плоский угол ската, то специалисты советуют установить дополнительный гидроизоляционный слой.

Не рекомендуется пренебрегать обустройством дополнительного слоя гидроизоляции. В противном случае, ендова может очень скоро выйти из строя. При этом понадобится затрата средств не только на ее ремонт, но и на реставрацию всей кровельной системы.

Важно: При использовании металлочерепицы в качестве кровельного материала, применяйте специальный уплотнитель. Он имеет свойство самостоятельно расширяться.

Помните, что любая кровля со сложным конструктивным решением требует обустройства ендовы. Поэтому очень важно соблюдать все правила по монтажу этого элемента.

По стандарту, при оборудовании крыш с крутым скатом, целесообразно применять одновременно закрытую и переплетенную ендовы. При этом выбор полностью зависит от кровельного покрытия вашей конструкции дома.

Не стоит забывать о том, что особенность закрытой и переплетенной ендовы заключается в обустройстве слоя гидроизоляции. Ну а это довольно затратное мероприятие, так как хороший материал стоит приличных денег.

Планка ендовы открытой не требует установки дополнительного слоя гидроизоляции. Можете приглядеться к самой конструкции открытой ендовы. Элемент не скапливает в себе осадки. Напротив, они быстро испаряются.

Совет: Открытая ендова предполагает установку системы гидроизоляции по обычной технологии. Как правило, ее применяют при работах со скатными крышами.

Советы от специалистов – первым делом на крышу должен быть уложен первый ряд кровельного материала до нижнего конца ендовы. По завершении этой работы, можно приступать к фиксации слоя гидроизоляции.

Сегодня можно встретить много строительных сайтов. Там можно не только получить советы от специалистов, но и наглядно увидеть все работы. Часто на сайтах присутствует фото– и видео контент кровельных работ.

Монтаж ендовы на кровле из ондулина, инструкция на видео:

Как правило, многие приходят к выводу о том, что доверять обустройство ендовы следует профессионалам своего дела. Поэтому для выполнения монтажных работ на кровле рекомендуется пригласить опытных людей. Это исключит любой риск, в частности финансовый.

Таким образом, мы узнали, что такое ендова кровли. При следовании всем пунктам инструкции, можно вполне самостоятельно обустроить наиболее сложные элементы конструкции.

Как сделать ендову на крыше

Все чаще крыша имеет не только функциональное назначение. Зачастую именно этот элемент — изюминка здания. Такие крыши имеют много плоскостей, которые соединяются под разными углами. Часть соединений — с положительными углами — оформляется в виде конька, часть — с отрицательными — в виде ендов. Чтобы на чердаке было всегда сухо, ендова кровли должна быть сделана правильно.

Ендовые крыши

На крышах сложных форм, при устройстве выступающих слуховых окон образуются острые углы. Они получаются в местах соединения двух скатов. Место сопряжения называется ендова, а крыши — ендовыми.

Что такое ендова

Крыши сложных форм смотрятся очень декоративно и являются украшением здания, но их проектирование и устройство — дело непростое — сопряжения плоскостей делать непросто. Из-за конструктивных особенностей на эти участки кровли приходится большая нагрузка: тут всегда много снега и воды. Потому и обрешетку делают усиленной, и меры по гидроизоляции гораздо серьезнее, чем на остальной поверхности.

Особенности стропильной систем

Стропила от разных скатов в ендове могут соединяться под разными углами (зависит от формы крыши). В месте соединения устанавливается стропильная нога, к которой крепятся стропила от скатов. При небольшой протяженности (до 2 м) их достаточно крепить на гвозди (по 2 с каждой стороны), при значительной длине места соединения усиливают металлическими накладками.

В местах наибольшей нагрузки (в самом широком месте) стропильная нога ендовы снизу подпирается укосиной.

Снизу в самом широком месте ставится подпорка

В месте стыка двух скатов кровли обрешетка требуется усиленная, а ее устройство зависит от типа кровельного материала:

Под металлочерепицу в ендове устанавливаются промежуточные планки — посередине между основными. То есть в этом месте шаг получается в два раза меньше. Длина дополнительных планок должна быть больше ширины нижней планки ендовы.

Обрешетка делается в два раза чаще

Под профлист, шифер, керамическую черепицу прибиваются продольные доски — вдоль всего стыка. Ширина досок — не менее 100 мм, прибивают вплотную по две-три с каждой стороны.

Ширина зависит от размера выбранной подложки.

Под профлист, шифер и керамическую черепицу нужны две-три доски с каждой стороны

Под ондулин нужны две доски шириной не менее 100 мм. Но в этом случае они должны располагаться на расстоянии 15 см одна от другой. В образовавшийся проем укладывается ендовный желоб.

Под ондулин между двумя досками должен быть зазор в 15 см

При монтаже мягкой кровли обрешетка на скатах сплошная, так что тут никаких особенностей нет.

Мы привели типичные требования и размеры, но у некоторых производителей могут быть специфичные запросы. При покупке кровельного материала вам дадут инструкцию, в которой будет описан весь процесс монтажа и требования к обрешетке, другие технические моменты. Понятное дело, придерживаться необходимо их рекомендаций.

Устройство ендовы

Говорить об устройстве в общем нет особого смысла, так как у каждого кровельного материала есть свои особенности. Потому рассмотрим наиболее популярные отдельно.

На крыше из металлочерепицы

Как уже говорили, под металлочерепицу в месте сопряжения скатов обрешетку делают в два раза чаще. На эту обрешетку укладывается нижняя планка ендовы — это оцинкованный лист с линией сгиба по центру и бортиками по краям. Этот элемент относится к доборам, окрашивается в тон с основным материалом. Идет он двухметровыми кусками.

Ендова кровли из металлочерепицы

Монтаж планки ендовы начинается снизу. Край элемента немного заводится за свес кровли, обрезается на 20-30 мм ниже свеса, из этого «остатка» формируется отбортовка (бортик). Обратите внимание, на то что ендовная планка должна заканчиваться за свесом, если есть сливной желоб, то над ним. Если ее сделать короче свеса, то вода будет затекать в кровлю.

Следующий лист укладывается сверху, с заходом в 20-30 см, стык промазывается герметиком (можно битумной мастикой промазать весь нахлест). Укладывают столько листов, Сколько необходимо, возле конька обрезают и закрепляют.

Есть два способа крепления ендовного листа

специальными саморезами ближе к краю;
кляймерами за бортик.

Крепление за бортик кляймерами

При устройстве ендовы основная задача — обеспечить герметичность. С этой точки зрения второй вариант крепления более правильный — после него не остается дырок, пусть и закрытых резиновой прокладкой.

Еще один момент. В нижней планке должны быть с двух сторон бортики, высота — желательно больше 2 см. Они нужны, чтобы стекающая со ската вода не могла попасть под металлочерепицу.

На закрепленную планку, на расстоянии около 20 см от места перегиба, наклеивается уплотняющая лента. Она идет на самоклеящейся ленте. Перед монтажом снимается защитное покрытие и лента наклеивается. Далее укладывается металлочерепица, которая срезается так, чтобы до центра ендовы было 60-100 мм. Ближе располагать срезы к центру производители не рекомендуют.

Крепят листы к обрешетке в штатных местах — в нижней части волы на 20-30 мм ниже ступеньки. Расстояние от крепежа до перегиба — не менее 250 мм.

После закрепления металлочерепицы ендова кровли готова и может оставаться в таком виде. Но внешний вид обрезанных листов не всех устраивает. Для того чтобы их закрыть есть декоративная накладка, которую называют верхняя ендова. Она выполняет декоративную функцию — закрывает срезы, ее достаточно часто просто не используют.

Особенности вывода ендовы над слуховым окном смотрите в следующем видео.

Из профнастила и шифера

Под эти материалы в ендове вдоль укладывают несколько досок. На них закрепляется полоса гидроизоляции, которая затем соединяется с гидроизоляционной мембраной, закрепленной на скатах. Нахлест должен быть не менее 10-15 см, стыки соединяется при помощи двустороннего скотча.

Далее монтаж похож на описанный выше: также укладывается нижняя ендовная планка, к которой приклеивается универсальный уплотнитель, затем монтируется кровельный материал.

Устройство ендовы на крыше из профнастила

В данном случае можно уплотнительную ленту дополнить герметиком. Полосу герметика накладывают с двух сторон от места перегиба кровли. После монтажа кровельного материала в выступах волны остается большое свободное пространство. Туда может попадать вода, снег, мусор. Чтобы этого не происходило зазор заполняют герметиком, накладывая его послойно.

В случае с профлистом есть несколько вариантов оформления ендовы:

Открытый. Это когда листы профнастила отрезаются на расстоянии 60-100 мм от линии перегиба. В этом случае видна планка и срезы. Чтобы закрыть это «хозяйство», поверх кровельного материала укладывается декоративный желоб, закрывающий линии отреза. Он крепится к обрешетке гвоздями.

Открытая ендова из профнастила

Закрытый. Профнастил отрезается строго по линии середины ендовы, стыкуется практически без зазора. Никаких дополнительных элементов не требует.

Переплетенный. Сложный для самостоятельного монтажа способ. Пространство ендовы перекрывается листами материала, которые заходят на другую сторону поочередно. Этот способ с жесткими покрытиями практически не используется, так как больше пригоден для мягкой кровли.

Открытый или закрытый тип соединения скатов вы выберите, устройство всего пирога остается одинаковым. Изменяется только способ подреза профнастила.

Ендова кровли из черепицы строение имеет точно такое же, как и в случае с профлистом. Разница в том, что сплошная обрешетка должна быть больше — шириной не менее 35 см по обе стороны от стыка. Особенности имеет крепление черепицы в ендове — некоторые фрагменты подрезаются настолько сильно, что крепить их при помощи стандартного замка не получается. Тогда в верхней части черепицы сверлят отверстие, продевают в нее мягкую кислотоустойчивую проволоку. Вбивают гвоздь в обрешетку, накрутив на него проволоку фиксируют черепицу в необходимом положении.

Второй вариант устройства ендовы с черепицей.

В случае с ондулином обрешетка под ендову не сплошная, а две доски, расположенные на расстоянии 15 см одно от другой, симметрично относительно центра ендовы. Между ними укладывается специальный желоб.

Между набитыми досками укладывается специальный желоб

Монтаж начинают снизу, продвигаются вверх. Первый лист ендовного желоба укладывают вровень с краем кровельного материала, подправляют форму. Прибивают к обрешетке гвоздями с верхней стороны. Следующий лист укладывают с нахлестом не менее 15 см.

Верхний фрагмент желоба перекрывает нижний не менее чем на 15 см

После того как весь желоб уложен, начинают монтаж кровельных листов. Сначала подрезают с запасом — отметку ставят на 5-6 см дальше, чем необходимо. Отрезают по намеченной линии (лобзиком или болгаркой). Укладывают на место, отмечают точную линию реза — по выступу на желобе. Отрезают второй раз и снова кладут на место. Так как лист ондулина весит немного, все операции проделывать несложно.

Подрезают ондулин дважды: сначала грубо, затем точно

Уложенный лист крепят специальными кровельными гвоздями с окрашенной в тон покрытия шляпкой. Крепить надо в каждую волну, отступив как можно дальше от серединной линии ендовы.

Крепят специальными гвоздями

Монтаж ендовы на кровле из Ондулина есть в видео формате.

Жестяные крыши

В частном домостроении такой тип кровельного материала встречается редко, тем не менее, есть и такие крыши. Ендова кровли из жести соединяется вручную, при помощи киянки и специального инструмента.

Что такое ендова и каково ее устройство

Сегодня никого не удивишь обычной крышей со скромными двумя скатами. Многим застройщикам хочется чего-то покреативнее, и они выбирают проекты домов со сложной кровлей. Ну, например, шатровой или вальмовой – обе они выглядят очень красиво. Однако замысловатая форма крыши и требует дополнительных элементов. Сегодня мы расскажем об одном из них, носящем имя ендова — что это такое, интересует многих кто только начинает разбираться в строительстве крыши дома.

Что представляет собой ендова и ее назначение

Итак, ендова – это соединительный элемент между двумя плоскостями сложной крыши в месте ее излома. Но, в отличие от конька, ее ставят там, где кровельные скаты стыкуются друг с другом, образуя отрицательный угол.

Назначение ендов простое: не допустить попадания под кровлю воды и различного мусора.

По сути, они служат своеобразными желобами, помогающими удалить всё это с крыши. Чем более сложной является конфигурация кровли, тем больше у нее стыков. Соответственно, и таких защитных желобов также потребуется больше.

Крыши, требующие монтирования таких элементов, могут быть самыми разнообразными. Обычно ендовы ставят на крестообразные крыши, а также на выполненные в виде букв «Г» или «Т». Популярнее всего Т-образные кровли. Не следует забывать и об изгибах кровли, которые могут иметься на выступающих окнах мансарды или слуховых окошках. Кстати, учтите, что увеличение сложности кровельной конструкции достаточно сильно отразится на стоимости работ. И обслуживать в дальнейшем затейливую крышу тоже будет не очень дешево.

Чтобы ничего не упустить, желательно составить подробный план, где указаны все примыкания крыши. Этот план затем разбивают на отдельные прямоугольные и квадратные части. Прямоугольник самого большого размера – это сам дом, а пристройки обозначены квадратиками и прямоугольниками меньшего размера. Обозначив прогоны, соединяют углы крыши дома с углами крыш пристроек. Вот так заранее и определяются места наших будущих желобов.

Важно: если неправильно продумать устройство ендовы, можно слишком дорого за это заплатить. Причем результатом могут стать не только ручьи воды с потолка, но даже обрушенная кровля. Такое вполне возможно, если снег не будет удаляться с крыши, а накопится на ней в больших количествах. Поэтому стоит посоветоваться со специалистами, которые учтут и ветровые нагрузки, и осадочные. Все ведь помнят поговорку о том скупом, который заплатил дважды.

Как устроены разные типы ендов

Различают два вида ендов — нижнюю и верхнюю. Нижняя должна обеспечивать надежность и герметичность, а верхняя, в основном, выполняет декоративную функцию. Поэтому нижняя ендова выполняется из прочной оцинкованной стальной полоски, защищающей от воды пространство под кровлей. Края этой широкой фальшендовы (именно так ее еще называют) загнуты, чтобы вода не переливалась. А нижний ее край расположен над карнизом.

Планка нижней ендовы.

Ну, а верхняя планка, выступающая над нижней на 15 или 20 сантиметров, призвана красиво прикрыть места соединения. Ей ведь не обязательно быть прочной, и она обычно делается из материала кровли, а монтируется лишь после полной укладки покрытия крыши.

Планка верхней ендовы.

Чтобы ендова не провисала, под нее ставят сплошную обрешетку из обрезных досок, обработанных антисептиком. Это помогает выдерживать большие нагрузки (в виде снежных сугробов, например). В некоторых случаях на обрешетку настилают гидроизоляцию.

Стыки кровельных плоскостей, прикрытые ендовой, могут соприкасаться или соединяться тремя разными способами. Соответственно, и ендова по способу монтажа может быть открытой, закрытой или переплетенной (сочлененной).

#1. Ендова открытая – самое простое решение. Вот только использовать ее возможно лишь на кровлях, отличающихся не очень крутыми скатами. При таком способе монтажа кровельные стыки имеют зазор, в котором и располагается наш желобок. Его крепят кровельными саморезами, вкрученными через 30 сантиметров. Монтаж нижней ендовы начинают снизу вверх. Для надежности под низ подкладывают гидроизоляцию. В завершение монтируется декоративная ендова верхняя (снизу вверх, с десятисантиметровым нахлестом отдельных частей).

#2. Ендова закрытая используется на крышах, у которых углы между кровельными плоскостями острые. Стыки кровельного материала в данном случае плотно соединяются друг с другом, проходя над ендовой.

#3. Ендова переплетенная также полностью закрыта кровлей, но отдельные ряды листов кровли, на соседних плоскостях, переплетаются между собой.

Выбор типа ендовы зависит как от угла наклона ската и используемого кровельного материала.

О недостатках и преимуществах всех трех типов ендов

Простой и очень быстрый сток воды и стаявшего снега с крыши;
Монтаж отнимает немного времени;

Внешний вид открытого желоба не так презентабелен, как у элементов закрытого или сочлененного вида.

У закрытой или переплетенной ендовы:

Весьма привлекательный внешний вид.

Монтаж происходит дольше, чем при открытом способе.

Вот мы и рассмотрели, что такое ендова кровли. Как видите, у нее только название хитрое и не всем известное, а суть весьма проста. И без этого важного элемента кровли обойтись нельзя никак, иначе потечет крыша в очень скором времени.

Видео: Устройство Ендовы

Источники: http://kryshadoma.com/dopolnitelnye-elementy/endova-eto-krovelnyy-element.html, http://stroychik.ru/krysha/endova-krovli, http://srbu.ru/krysha/146-chto-takoe-endova.html

Ендова на крыше: виды и обустройство

Поговорим о таком важном элементе конструкции кровли, как ендова. Да, она есть не на каждой крыше, лишь на довольно сложных конструкциях. Но ведь именно они сейчас пользуются популярностью у домовладельцев. Изучим виды ендовы и особенности её обустройства на разных кровлях.

Если конёк венчает всю конструкцию кровли, то ендова (разжелобок) соединяет скаты, которые кладутся на соседние секции крыши. Это угол, линия пересечения двух плоскостей. Ендова образуется не только на месте примыкания двух скатов крыши, но и в случае соприкосновения ската со стеной. Получается такой внутренний угол, не выступающий, как конёк, а как бы утопленный в соединении крупных элементов кровли.

Выделяют две основные разновидности ендовы:

Нижняя. Укладывается под кровельное покрытие. У этого доборного элемента кровли есть монтажные подгибы по краям, это помогает предотвратить протечки, попадание воды под крышу;
Верхняя. Это уже не только защитный, но и декоративный элемент, ведь верхняя ендова располагается над кровельным материалом и хорошо заметна. Как и нижняя, верхняя ендова защищает стык от осадков и надёжно скрывает его.

Ендова — очень важный элемент крыши! Именно в таких местах стыков больше всего скапливается снег. Кроме того, по линии ендовы течёт основная масса воды во время таяния снега и дождей. Именно данный элемент обеспечивает герметичность узлов примыкания скатов, позволяет избежать протечек и других проблем при эксплуатации кровли.

Ендова по своей конструкции может быть:

Закрытой. В данном случае листы кровельного материала впритык упираются друг в друга, закрывая стык;
Переплетённой. Листы двух скатов переплетаются, накладываются друг на друга, конструкция будет сложнее;
Открытой. Самый простой вариант. Между стыками скатов остаётся открытое пространство, которое занимает внешняя ендова. Чаще всего в этом случае используется изогнутый металлический лист

Важно! Открытая ендова не нуждается в дополнительной гидроизоляции, а вот закрытая и переплетённая — да. Кроме того, открытая ендова обеспечивает самоочищение кровли —дождевая вода и снег стекают, спускаются вниз под собственной тяжестью.

Что касается особенностей обустройства ендовы на кровлях с различным покрытием, то следует отметить несколько важных моментов:

Для ендовы на кровле из металлочерепицы (https://www.rmnt.ru/story/roof/595171.htm) применяются специальные металлические уголки, которые продаются модулями длиной два метра. Данный элемент важно выбрать под цвет крыши. Обрешётка на месте установки ендовы прибивается часто — в два раза чаще, чем на всей остальной крыше для усиления узла примыкания. Монтируется желобок снизу вверх;

Если применяется профнастил, то под ендову тоже укладываются дополнительная обрешётка, планки идут вдоль самого внутреннего угла, встык друг к другу. Поверх досок обрешётки необходима гидроизоляция;
Дополнительные продольные доски понадобятся на месте стыка скатов и в случае использования ондулина или черепицы. Следует использовать силиконовые прокладки, которые помогут избежать затекания воды и попадания снежной пыли под стыки скатов. Гидроизоляционная мембрана крепится на двусторонний скотч и с помощью строительного степлера.

Кровельщики единодушно считают ендову самым сложным элементом всей конструкции крыши. От её надежности и правильного монтажа зависят сроки эксплуатации всей кровли.

Важно! Под ендовой обязательно следует установить водосток, ведь именно в этом месте крыши будет сливаться вниз самое большое количество воды.

Для обустройства ендовы целесообразно применять специальные кровельные элементы, которые рекомендуют производители того или иного материала для крыши. Например, профессиональный ендовый ковёр, который подходит для битумной черепицы. Или специальные металлические уголки, о которых мы уже писали.

Ендова может стать самым слабым местом крыши, если нарушить технологию её укладки, поэтому, если не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессиональных кровельщиков. Или выбирайте более простую конструкцию кровли.

рмнт.ру

28.02.18

Ендова: понятие, назначение, монтаж

Многощипцовые крыши смотрятся эффектно и стильно, придают постройке оригинальный облик, но вместе с тем они более уязвимы по сравнению с простыми двускатными или четырехскатными конструкциями из-за наличия ендов. Ендова – это внутренний (отрицательный) угол, который формируется на стыке сопряженных скатов крыши. Это может быть соединение двускатных кровель частей здания, расположенных перпендикулярно друг к другу, или соединение кровли слухового окна либо крыльца с крышей дома.

Что такое ендова, ее функции

Ендовой называют как сам угол, сформированный скатами, так и конструктивные элементы, из которых монтируется соединение. Функция ендовы заключается в отведении влаги (осадков, талых вод). Она обеспечивает защиту от попадания снега и влаги под кровельный настил на стыке примыкающих плоскостей.

Этот узел кровли испытывает повышенные нагрузки – в ендове скапливается снег, сюда стекается вода с примыкающих скатов. Ошибки, допущенные при проектировании ендовы и монтаже элементов, из которых состоит узел, приводят к тому, что кровля начинает протекать и влага вызывает повреждение стропильной системы.

Ширина желоба, по которому влага уходит из места сопряжения скатов крыши здания, зависит от его длины и угла наклона. Чем больше длина и меньше уклон, тем шире должен быть элемент, отводящий воду.

Образование снегового мешка на ендове

Сложная форма крыши требует обустройства большого количества ендов. Это заметно удорожает ее строительство и дальнейшее обслуживание. Важно учитывать, что такие кровли чаще нуждаются в ремонте, поскольку каждый такой узел является потенциально слабым местом, склонным к образованию протечек.

Требуется грамотное проектирование и монтаж ендовой кровли, чтобы на стыке скатов не залеживался снег и не скапливалась вода. Рекомендуется доверить это профессионалам, чтобы избежать риска протечек и обрушения крыши.

Виды конструкций

Монтаж ендовы может выполняться тремя способами. Они различаются принципом соединения краев кровельного покрытия ската. Для всех типов общим является наличие нижнего желоба, по которому стекает вода – он монтируется на стропильную ногу.

По конструкции выделяют ендовы:

Открытые. Наиболее простой вариант, при котором края жесткого кровельного покрытия скатов не соприкасаются друг с другом над нижним желобом. Чтобы придать крыше привлекательный вид, поверх открытого стыка, как правило, крепят внешний желоб из материала, соответствующего кровельному.
Закрытые. Применяется, если плоскости скатов над желобом формируют острый угол. В этом случае края кровельного материала плотно стыкуют между собой по всей длине.
Переплетенные. По сути – разновидность закрытого варианта. Отличается тем, что элементы кровли сопрягающихся скатов переплетаются между собой.

Выбор варианта зависит от материала кровельного покрытия, конфигурации крыши и угла наклона скатов, требований к декоративному облику кровли, сложности монтажных работ. Все три вида ендов имеют свои преимущества и недостатки:

Открытая ендова быстро монтируется и обеспечивает эффективный отвод влаги. Но по внешнему облику, несмотря на верхний желоб, подобранный в тон кровельному покрытию, уступает закрытым вариантам.
Закрытые и переплетенные ендовы привлекательно смотрятся, но сложнее в монтаже и требуют усиленной гидроизоляции. Без профессиональных навыков работы с кровельными материалами их трудно исполнить качественно.

Устройство ендовы в стропильной системе: схема

На этапе проектирования стропильной системы сложной крыши особое внимание следует уделить местам стыков сходящихся скатов, формирующих ендовы. Стропильный каркас должен выдерживать повышенные нагрузки, так как в этих местах может накапливаться снег, образовываться наледь.

С этой целью места стыков скатов конструктивно усиливают – вместо обычных стропильных ног требуется установка накосных стропил, смонтированных из сращенных между собой досок. Доски сечением 50×150 мм соединяются по всей длине шпильками, установленными в шахматном порядке.

Усиленные места стыковки скатов в стропильной системе

Крыши с ендовами в первую очередь используются при строительстве зданий в форме букв Г, П, Т, Н, где каждая прямая часть сооружения имеет двускатную крышу. Для проектирования крыши следует обратиться к профессионалам, так как необходимо правильно рассчитать нагрузки и определить толщину конструктивных элементов, шаг установки стропил и обрешетки.

Технология установки и защиты

После выбора материала для кровельного настила готовится схема устройства ендовы. Рассмотрим, как монтировать узел открытого типа, если кровлю предполагается выполнить из листового материала – профнастила, металлочерепицы, шифера. Для мягкой кровли (битумной черепицы) обычно выбирают переплетенный тип ендовы.

Обустройство ендовы начинается на этапе возведения стропильной системы. Важно все деревянные элементы, из которых будет монтироваться конструкция, обработать огнебиозащитным составом, чтобы снизить риски возгорания и повреждения грибком.

Разжелобок

После установки стропильных ног, в том числе накосных для устройства ендов, выполняется укладка разжелобка – деревянного настила на стропильной системе, служащего опорой для нижнего желоба ендовы. Важно придерживаться следующих правил:

На карнизе ската монтируют капельник.
Брус или доски, которые требуется уложить вдоль внутреннего угла, должны располагаться с отступом в 8–10 см от накосной стропильной ноги.
Бруски или доски должны нижним концом лежать поверх капельника, их снизу подрезают по линии карниза.
Верхним концом опорные элементы для желоба примыкают к коньку.

Гидроизоляцию рекомендуется укладывать в три слоя. На первом этапе широкую полосу гидроизоляционной мембраны укладывают таким образом, чтобы она обволокла рельеф разжелобка. Крепление мембранного материала производится скобами к верхней части брусков, формирующих разжелобок, чтобы не нарушить герметичность конструкции.

Затем монтируется гидроизоляция одного из скатов с перекрытием ендовы и нахлестом на примыкающий скат. Следом мембрана укладывается на оставшийся скат с таким же перехлестом через ендову. Во всех случаях материал должен повторять контур разжелобка по всей длине, образуя желоб. Это пространство необходимо для вентиляции ендовы и отвода излишков тепла. В противном случае, скопившийся в углублении снег зимой будет подтаивать, образуя ледяные надолбы.

По верхней части брусков желательно уложить полосу вспененного уплотнителя на самоклеющейся основе – он закроет места крепления гидроизоляции. Далее по стропилам должна крепиться контробрешетка, которая фиксирует гидроизоляцию и создает вентиляционную прослойку. Поперек нее монтируют обрешетку под профлист или иной материал, листовой или штучный. Около ендовы между штатных элементов обрешетки надо уложить дополнительные, чтобы получить практически сплошной настил на обоих скатах.

На сформированный угол укладывают металлический желоб нижней ендовы. Это штатный элемент, выполненный из плоского стального листа. На нём необходимо загнуть внутрь бортики, чтобы вода не попадала за пределы желоба с боков, согнуть по центральной оси в соответствии с углом сопряжения скатов.

Планки ендовы начинают устанавливаться от карниза, снизу вверх. Каждый последующий элемент необходимо установить с нахлестом на нижний не менее 10 см. Крепеж осуществляется при помощи кляймеров из металлических полосок, которые прибивают гвоздями к обрешетке снаружи желоба. Закреплять желоб саморезами, пробивая его насквозь, нельзя, так как нарушается герметичность конструкции и даже использование эластичных шайб не убережет от протечек.

Если кровля примыкает к скату основной крыши ниже конька, их соединение в примыкающем коньке выполняют следующим образом:

Первая планка в верхней части подрезается так, чтобы ее край на 2–2,5 см выходил за плоскость конька. По краю загибается бортик.
У верхнего среза второй планки также отгибается бортик, и на стыке установленных планок выполняется одинарный фальцевый замок.
Верхнюю часть получившегося замка заваливают на длину около 10 см.
Вершину треугольника, образованного планками ендов (она лежит на скате основной крыши), срезают по дуге монтажными ножницами и загибают бортик, кляймерами крепят на обрешетке.

Монтаж стыка

В случае, когда ендовы начинаются от конька основной крыши, верхний край первой планки перегибается через конек, затем также перегибается край второй планки, чтобы исключить попадание влаги под установленные желоба. На заключительном этапе монтажа кровли место стыка закрывают коньковой планкой.

После обустройства нижней ендовы монтируется кровельное покрытие из листового или штучного материала. Важно сделать так, чтобы между краями настила на сопрягающихся скатах оставался зазор не менее 10 см. Ендову можно оставить открытой, но для эстетичного вида крыши обычно монтируют наружный желоб из того же материала, что и кровля. Его крепят саморезами по металлу непосредственно к настилу. Укладка элементов желоба также выполняется снизу вверх для свободного стока воды.

Доборные элементы

На фото ниже можно понять, чем именно отличаются нижние и верхние планки:

Планки нижней ендовы – из них монтируется желоб для отвода влаги.
Планки верхнего желоба – используются при монтаже конструкции открытого типа, придают завершенный вид кровле и защищают основной желоб от закупорки мусором.

Чтобы правильно выполнить монтаж узла, важно знать особенности технологии и внимательно отнестись к выполнению работ на каждом этапе.

Автор Павлов ЮрийНиколаевич

Оценить статью

Что такое ендова и каково ее устройство

Сегодня никого не удивишь обычной крышей со скромными двумя скатами. Многим застройщикам хочется чего-то покреативнее, и они выбирают проекты домов со сложной кровлей. Ну, например, шатровой или вальмовой – обе они выглядят очень красиво. Однако замысловатая форма крыши и требует дополнительных элементов. Сегодня мы расскажем об одном из них, носящем имя ендова – что это такое, интересует многих, кто только начинает разбираться в строительстве крыши дома.

Назначение ендов простое: не допустить попадания под кровлю воды и различного мусора.

Крыши, требующие монтирования таких элементов, могут быть самыми разнообразными. Обычно ендовы ставят на крестообразные крыши, а также на выполненные в виде букв «Г» или «Т». Популярнее всего Т-образные кровли. Не следует забывать и об изгибах кровли, которые могут иметься на выступающих окнах мансарды или слуховых окошках. Кстати, учтите, что увеличение сложности конструкции крыши достаточно сильно отразится на стоимости работ. И обслуживать в дальнейшем затейливую крышу тоже будет не очень дешево.

Как устроены разные типы ендов

Различают два вида ендов – нижнюю и верхнюю. Нижняя должна обеспечивать надежность и герметичность, а верхняя, в основном, выполняет декоративную функцию. Поэтому нижняя ендова выполняется из прочной оцинкованной стальной полоски, защищающей от воды пространство под кровлей. Края этой широкой фальшендовы (именно так ее еще называют) загнуты, чтобы вода не переливалась. А нижний ее край расположен над карнизом.

Планка нижней ендовы.

Планка верхней ендовы.

Устройство ендовы.

Выбор типа ендовы зависит как от угла наклона ската и используемого кровельного материала.

О недостатках и преимуществах всех трех типов ендов

У открытой ендовы:

Простой и очень быстрый сток воды и стаявшего снега с крыши;
Монтаж отнимает немного времени;

Но:

Внешний вид открытого желоба не так презентабелен, как у элементов закрытого или сочлененного вида.

У закрытой или переплетенной ендовы:

Весьма привлекательный внешний вид.

Но:

Монтаж происходит дольше, чем при открытом способе.

Видео: Устройство Ендовы

Устройство и схема ендовы

Чтобы вода не попадала под кровлю, используется специальный элемент под названием ендова.

На простой двухскатной крыше устанавливать его нет необходимости. Если кровля имеет сложную конфигурацию, то планки ендовы устанавливаются в обязательном порядке.

Этот конструктивный элемент необходим, чтобы обеспечить отвод осадков за пределы кровельной системы.

Назначение ендовы

Высокие темпы индивидуального жилищного строительства сформировали повышенный спрос на кровельные материалы и оригинальные проекты крыш.

Нередко, чтобы дом обладал индивидуальными особенностями, проектируется крыша сложной формы.

Собственнику дома приходится вникать и разбираться, что такое ендова кровли и каким способом такие элементы устанавливаются.

Важно уяснить, что при обустройстве внешне привлекательной крыши ендовы или разжелобки приходится устанавливать в обязательном порядке.

Несложный расчет показывает, что чем сложнее конструкция кровли, тем большее количество разжелобков приходится монтировать.

На этапе проектирования необходимо уделить особое внимание кровельной системе.

Монтажники на основе представленных чертежей должны однозначно представлять, как правильно установить ендовы в обозначенных узлах конструкции.

Любая кровельная система с полным основанием называется ендовая, когда у нее присутствует соединение скатов.

Чаще всего встречаются следующие виды примыканий, вид сверху:

Г-образное;
крестообразное;
Т-образное.

Конкретная схема выбирается при проектировании дома.

Видео:

При этом важно, чтобы стропильная система обладала достаточной жесткостью, иначе кровля будет постепенно расшатываться и пропускать дождевые и талые воды.

Применяемые конструкции

Кровля считается одним из основных элементов любого здания. Чем интереснее и привлекательнее внешние очертания крыши, тем сложнее ее монтировать.

Под стропильную систему выбирается определенное устройство ендовы.

На разжелобок, который расположен на стыке двух кровельных плоскостей, действует более высокая нагрузка, чем на другие участки крыши.

Чтобы обеспечить достаточную надежность кровли, применяются два вида этого элемента – ендова нижняя и верхняя.

Нижний элемент представляет собой пластину, которая имеет тот же угол сгиба, что и сопряжение кровельных скатов.

Ендова верхняя крепится на завершающем этапе и служит декоративным элементом.

Для изготовления ендовы чаще всего используется тот же материал, из которого собирается крыша. Если кровельным материалом выбран шифер, то изделие формуют из оцинкованного железа.

При монтаже кровельной конструкции используются ендовы следующие вида:

закрытая;
открытая;
переплетенная.

Установка ендовы закрытого типа выполняется на кровлях со скатами под большим углом наклона. При таком решении дождевая и талая вода равномерно стекает с крыши без помех и задержек.

Важно отметить, что в желобах, по которым отводятся потоки воды, не скапливается опавшая листва и прочий мусор, препятствующий нормальному водоотведению.

Устройство ендовы открытого типа обеспечивает сток воды по пологим скатам крыши (см. фото).

Как правило, стыки кровельных плоскостей имеют минимальный зазор. На всей длине стыка под кровельный материал укладывается и крепится разжелобок.

Когда крепится ендова для мягкой кровли, то специалисты рекомендуют проложить дополнительный гидроизоляционный слой из рубероида.

Когда кровельные листы переплетаются один с другим, применяется соответствующий тип разжелобка.

И при этом конструктивном решении гидроизоляция укладывается в обязательном порядке. Вид устройства ендовы крыши выбирается на этапе проектирования кровельной системы.

Монтажные работы

Вопрос о том, как сделать ендову, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Необходимо подчеркнуть, что ендова крыши устанавливается и крепится в процессе основных кровельных работ.

Весь процесс разделяется на следующие этапы:

установка стропильной системы;
фиксация обрешетки и крепление ендовы;
монтаж кровельного материала.

Эта классическая последовательность действий при возведении любого индивидуального дома.

В том случае, когда установленное правило нарушается, могут возникнуть неприятные последствия, такие как перекос конструкции и даже разрушение кровли.

Установка стропил

Строительство современного индивидуального дома, как правило, ведется по проекту. Процедура монтажа и обустройства кровельной системы отражена в отдельном разделе проектной документации.

Ендова считается не только наиболее сложным элементом конструкции, но и весьма ответственным.

На вопрос о том, как надо сделать ендову на крыше, в проекте имеется детально проработанные ответы.

В процессе установки и крепления стропил особое внимание уделяется на участки примыкания мансардных окон, террасы или веранды.

Именно на этих местах и укладывается ендова, что важно помнить производителю работ.

Конструкция стропильной системы, при всей ее универсальности, рассчитывается под определенный вид кровельного материала.

С учетом удельного веса кровли рассчитывается поперечное сечение бруса, который выбирается для стропил.

Накосные стропила, которые устанавливаются по линии сопряжения двух кровельных плоскостей, служат основой для крепления ендовы.

Следующим действием, после установки стропил, фиксируется обрешетка. На этом этапе по линии примыкания устанавливается разжелобок. Обрешетка крепится, начиная от конька по направлению вниз.

Видео:

При монтаже обрешетки на плоской поверхности накосной стропильной ноги фиксируется гидроизоляционный материал и закрепляется нижняя ендова.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать гидроизоляцией. Для этого удобнее использовать рубероид. Укладывают его снизу вверх.

Если образуются стыки, то их нужно обработать битумной мастикой или другим подобным материалом.

Только после того как ендова обустроена, можно монтировать кровельный материал. Под каждый вид кровли разжелобок нужно готовить соответствующим способом.

Монтаж кровли

Еще на этапе крепления обрешетки необходимо выполнить укрепление конструкции в месте сопряжения двух скатов.

Масса ендовы не настолько велика, чтобы под нее усиливать конструкцию. Причина заключается в том, что именно в этих местах на крыше накапливается снег в зимний период.

Опасность представляет не масса снега, а то, что при потеплении талая вода имеет свойство просачиваться в самые мелкие щели и отверстия.

Если для кровли используется металлочерепица, то обрешетка на участке сопряжения скатов усиливается. Первым шагом на обрешетку укладывается и крепится согнутый посередине лист кровельного железа.

По своему функциональному назначению это нижняя планка ендовы. Крепление начинается снизу и выводится под самый конек.

Надо обязательно обеспечить нахлест 15 – 20 см. Места стыков герметизируются битумной мастикой.

Сделанный таким способом желоб обеспечивает беспрепятственный отвод воды с кровли. Когда в качестве кровельного материала применяется шифер или профнастил, в месте сопряжения скатов укладывается две доски, скрепленные в форме желоба.

Затем на этот желоб крепится нижняя ендова.

При монтаже выдерживается необходимая величина нахлеста и тщательно герметизируются стыки.

Когда в качестве кровельного материала используется ондулин, то обрешетку под разжелобок укладывают на расстоянии. Достаточно выдержать зазор 15 см.

Опытные кровельщики знают, как правильно класть мягкий кровельный материал на обрешетку. Монтаж начинается снизу вверх. Первый лист материала крепится вровень с краем кровли.

В этом случае крепить ендову можно гвоздями. После завершения этого этапа укладываются и крепятся кровельные листы.

На финальной стадии фиксируется верхняя ендова, которая в большей степени выполняет декоративную функцию.

Последовательность действий по монтажу ендовы одинакова при использовании любых кровельных материалов.

Видео:

Важные нюансы

Приступая к проектированию индивидуального дома, владельцу необходимо ознакомиться с основными терминами и определениями. Нужно знать, в чем отличие отлива от ендовы, чтобы не задавать вопросов, а что это такое.

Практика последних лет свидетельствует о том, что надежность кровельной конструкции определяет уровень комфортабельности всего дома.

Разработчику проекта приходится совмещать требования надежности кровли с эстетическим и даже вычурным видом.

Устанавливать разжелобки по грамотно разработанным чертежам не сложно. Серьезных трудозатрат требует разработка основных элементов кровельной системы.

Когда проектная документация на кровельную конструкцию готова, необходимо выполнить комплектацию всех указанных в спецификации материалов, крепежных и доборных элементов. Ендова считается одним из сложных узлов стропильной системы.

Видео:

Крыша будет надежно выполнять свои функции в течение многих лет при условии качественного обустройства всех ендов.

Для этого все применяемые материалы должны быть качественными. В частности, листы металлочерепицы или профнастила при наличии деформаций использовать не рекомендуется.

Элементы из древесины – брус, обрезная доска, рейка – надо тщательно просушить, не допуская деформации геометрических размеров. Выполняя монтаж, нельзя допускать отклонений от проектных требований.

Перед тем как приступить к работам, необходимо пропитать все деревянные детали специальным составом, который препятствует горению и гниению.

Крепление ендовы, как правило, выполняется саморезами. Если их можно заменить гвоздями, то информация об этом содержится в проектной документации.

Ендова – что это такое? Фото примеров, инструкция по монтажу

Крыша частного дома – один из важнейших элементов постройки, который обеспечивает ее защиту от воздействия внешних факторов в виде дождя, ветра или снега, а также ультрафиолетовых лучей солнца. Вся внешняя нагрузка возлагается на кровельное покрытие крыши, так как именно оно имеет непосредственный контакт с вышеуказанными факторами и влияниями. Если при сборке конструкции крыши, ее установке или монтаже кровли допустить ошибку, то это может привести к непоправимым последствиям, внутрь дома может проникать влага, которая будет разрушать стропильную систему. Если стропила, сделанные из дерева, начнут поддаваться воздействию воды, то крыша быстро станет непригодной, да и ветра могут деформировать ее конструкцию.

В связи с этим, при создании дома необходимо уделить особое внимание крыше, ее конструкции и подбору кровельных материалов. Абсолютно все элементы крыши должны образовывать герметичный слой, надежно защищая внутреннее пространство дома от внешних воздействий. Многие хотят, чтобы крыша была максимально привлекательной, дополняя экстерьер частного дома, но нужно помнить, что это не должно мешать основной функциональной задаче конструкции – защита постройки и ее жителей.

Кровельные покрытия можно разделить на две категории:

Материал, используемый для кровли – профнастил, металлочерепица, ондулин и т.д.
Доборы – элементы, которые оформляют все стыки, переходы, водостоки и прочее.

Стоит отметить, что особое внимание нужно обратить как раз таки, на доборы, ведь именно на них возлагается основная нагрузка, именно здесь происходит отток воды и талого снега. Для того, чтобы все элементы качественно выполняли свою роль необходимо провести монтаж, соблюдая при этом все правила и технологии. Ендова – один из подобных элементов, требующий правильно обращения к себе.

Понятие “ендова”

Ендова кровли – место на крыше, где сходятся две плоскости, образовывающие впадину. Однако, это лишь общее понятие для понимания смысла этой детали простым людям. Если же коснутся строительного направления, то рабочие имеют свое представление о таком элементе, как ендова. Согласно формулировкам специалистов ендова – вид доборного элемента, изготавливаемого для оформления стыка двух и более плоскостей.

Виды ендовы:

Открытая – стык двух скатов или плоскостей не имеет плотного шва, а просто прикрывается небольшой планкой.
Закрытая – в этом случае стык достаточно плотный и прямой.
Переплетенная – представляет собой стык вплотную таким образом, чтобы рисунок плоскостей совпадал между собой.

Нужно понимать, что отличие между этими видами лишь внешнее, функциональная задача у всех одна. Последние два варианта менее популярны в использовании, так как соорудить их смогут лишь профессионалы с большим опытом и специальными навыками, найти которых достаточно трудно, тем более, что каждый кровельный материал будет иметь свою специфику.

В зависимости от способа установки ендовы бывают:

Нижними. В этом случае доборной элемент устанавливают перед тем, как проводить монтаж кровли, тем самым ендову располагают под общий кровельный слой. Роль этой детали переоценить трудно, так как она служит водоотводным желобом, если же стык плоскостей будет без нижней ендовы, то он будет представлять собой сплошную щель, куда начнет проникать влага.
Верхняя. Исходя из названия, не трудно догадаться, что такая ендова устанавливается на кровельный материал, играет как декоративную роль, так и создает завершенный образ создания крыши. Наружная ендова сделает соединение двух плоскостей более аккуратным, не даст мусору проникнуть в углубление кровли, а значит, гарантирует естественный отток воды, продлевая период эксплуатации крыши.

Материалы, используемые для создания ендовы

Для того чтобы крыша имела привлекательный вид, а все ее элементы гармонировали друг с другом, ендову изготавливают из разных материалов, поэтому каждый сможет подобрать оптимальный вариант для своей крыши и своего кровельного покрытия. Если основное покрытие выполнено из шифера, то для ендовы используют асбоцемент, если же крыша покрыта металлочерепицей или профнаастилом, то используется ендова из оцинкованной стали.

Как известно, практически все металлические кровельные материалы имеют специальные защитные покрытия из полимеров, таким образом, их защищают от коррозии и продляют период службы кровли. Ендова для металлических крыш не стала исключением, поэтому она также снабжается специальным защитным слоем, чтобы материалы полностью соответствовали друг другу, создавали приятный внешний вид и целостную картину. Однако, материал ендовы не всегда может соответствовать материалу кровли. Если используется нижняя ендова, то она скрывается под кровлю, а значит, нет никакой разницы, из какого именно материала она изготовлена.

Устанавливаем ендову правильно

Как уже говорилось ранее, доборы нуждаются в качественном монтаже, ведь от этого зависит не только целостность и сохранность крыши, но и безопасность дома, его домочадцев. В связи с этим рекомендуется привлечение специалистов, способных быстро и качественно провести монтаж необходимых элементов, предоставить заказчику надежную конструкцию с привлекательным внешним видом.

Для ознакомления и возможности контроля работ приводим в пример классический порядок установки ендовы:

Изначально нужно проверить правильно и аккуратность создания подложки. Необходимо убедится, что нет никаких искривлений или деформаций, тщательно исследуется и проверяется прочность конструкции. Нагрузка на ендову намного больше, чем на плоскости скатов, ведь именно здесь скапливается снег, которые создает давление на доборной элемент.
Все деревянные элементы конструкции крыши необходимо обработать специальными антисептиками и пропитками, после чего провести гидроизоляцию именно под ендову.
Установка внутренней ендовы. Монтаж ведут снизу-вверх, укладывая отдельные элементы внахлест на десять сантиметров, после чего точки соединения обрабатывают герметиком.
Монтаж кровли. Места, где происходит стык кровли и нижней планки также необходимо герметизировать.
Установка верхней ендовы с помощью кровельных саморезов со специальными резиновыми прокладками.

Смотрите также

Пвх кровли ремонт
Покрытие кровли рубероидом
Кровля с эркером
Фанера для кровли
Расценки на монтаж кровли из металлочерепицы
Что лучше профнастил с8 или с20
Фото сарай из профнастила
Как построить сарай из труб и профнастила
Туалет на даче своими руками чертежи размеры фото из профнастила
Ширина конька кровли из профнастила
Крепление ограждения к кровле из сэндвич панелей

Ендова крыши. Что это такое, виды, инструкция по монтажу

Чем сложнее с инженерной точки зрения крыша, тем больше различных элементов она имеет и тем проблематичнее ее делать герметичной. Самыми оригинальными и красивыми считаются мнгощипцовые варианты кровель, но при этом они и наиболее трудоемкие в изготовлении. Большое количество различных по площади и геометрии скатов стыкуются под неодинаковыми углами, а в процессе эксплуатации крыши в этих местах собирается больше всего воды и снега, концентрируются динамические и статические нагрузки. Такие стыки называются ендовами, и монтаж их имеет свои особенности.

Ендова крыши. Что это такое

Содержание статьи

1 Виды ендов
2 Особенности устройства ендов в стропильных системах
- 2.1 Цены на различные виды строительных досок
3 Пошаговая инструкция обустройства ендовы
- 3.1 Монтаж мембраны ендовы
- 3.2 Цены на популярные модели шуруповертов
- 3.3 Цены на ПВХ мембраны для кровли
- 3.4 Монтаж контробрешетки
- 3.5 Установка металлических планок ендовы
- 3.6 Видео — Ендова крыши: что это такое

Виды ендов

Ендова – внутренний угол, образованный двумя сопряженными скатами. Это непонятное иностранное слово имеет более приятный русский заменитель – разжелобок.

Что такое ендова

Строго говоря, сама ендова считается элементом стропильной системы и не имеет никаких разновидностей. Могут, конечно, использоваться различные технологии ее строительства, но от этого назначение и функциональные задачи не изменяются. Классификация по видам носит весьма условный характер и применяется, в большинстве случаев, для характеристики внешнего вида кровельных покрытий в местах ендов. В отдельных случаях монтаж ендовы требует использования дополнительных доборных элементов и специальных материалов.

Таблица. Разновидности ендовы крыши

Вид ендовы	Краткое описание особенностей и эксплуатационных характеристик
Открытая	Самый простой вариант обустройства ендовы, в настоящее время применяется только на хозяйственных пристройках. Стык скатов закрывается металлической планкой, поверх которой монтируется кровельное покрытие. Планка не закрывается, внешний вид крыши ухудшается, виден неровный срез кровельных материалов. Современных застройщиков не удовлетворяет такой вариант кровель.
Закрытая	В отличие от вышеописанного варианта, здесь срез кровельных материалов прячется специальной так называемой внешней ендовой. Она не выполняет никаких технических задач, кроме декоративных. Это самый распространенный способ оформления ендов.
Переплетенная	Может применяться только на покрытиях из мягкой битумной черепицы. Открытая функциональная металлическая ендова закрывается гонтами материала, которые оригинально переплетаются. Излишки в дальнейшем аккуратно подрезаются. Ендова очень красиво смотрится и становится настоящим украшением крыши. Сама металлическая планка используется как элемент страховки, основная вода отводится по переплетенной гибкой черепице.

Надо помнить, что сложное устройство ендов создает трудности во время выявления протечек. Часто их замечают слишком поздно, когда деревянные конструкции стропильной системы получили критические повреждения. Это значит, что к обустройству ендов надо подходить очень внимательно и ответственно, ошибки или отклонения от рекомендованной технологии дорого обходятся.

Ремонт ендовы — сложный и дорогостоящий процесс

Особенности устройства ендов в стропильных системах

В этих местах несущие элементы имеют максимальные нагрузки, что следует предусматривать на этапе создания стропильной системы. Вместо обыкновенных стропильных ног устанавливаются накосные стропилины, для их изготовления используются сдвоенные доски толщиной не менее 50 мм каждая. Рекомендуется гвозди заменять болтовыми соединениями, удваивать количество металлических уголков.

В ендове стропила крепятся с уклоном по отношению к линии стыка скатов

В местах примыкания делается только сплошная обрешетка, шириной не менее тридцати сантиметров. К ней в дальнейшем фиксируются гидроизоляционные материалы и металлические планки. Для гидроизоляции применяются специальные мембраны, которые монтируются поверх обыкновенных покрытий. Это так называемые мягкие покрытия, на следующем этапе они закрываются металлическими желобками.

В местах примыкания скатов делают сплошную обрешетку из досок

Цены на различные виды строительных досок

~~Доски строительные~~

Пошаговая инструкция обустройства ендовы

Узел требует повышенного внимания во время строительства стропильной системы, монтажа подкровельной изоляции и кровельного покрытия. Как укладывать гидроизоляционные слои, чтобы они обеспечивали максимальную герметичность?

Шаг 1. Начните с монтажа пароизоляции, она не допускает намокания минеральной ваты. Узел ендовы очень сложный по геометрии, здесь надо очень внимательно следить за размещением мембраны. Устанавливать пароизоляционный слой надо со стороны чердачного помещения, не жалейте соединительной ленты, обеспечьте плотное примыкание мембраны к накосной стропилине. Приклеивать можно двусторонней бутилкаучуковой лентой или односторонним акрилом. Первый материал лучше, обеспечивает более прочное приклеивание, но стоит намного дороже.

Начинают с крепления паробарьера

Шаг 2. Прибейте или прикрутите опорную доску для карнизного свеса. Ее размеры могут меняться в зависимости от технических характеристик кровельных материалов.

Крепят опорную доску для карнизного свеса

Шаг 3. Утеплите ендовный узел. Здесь надо по углам подрезать все плиты минеральной ваты. Точно снимайте размеры, не допускайте появления щелей. Если размеры сняты неправильно, то зазоры между деревянными конструкциями и утеплителем надо обязательно закрывать небольшими кусочками материала или запенивать монтажной пеной.

Плотно укладывают утеплитель между стропилинами

Важно правильно определить толщину утеплителя. Для региона Москвы она должна быть не менее 10 см, в северных районах нашей страны толщина увеличивается до 15 см.

Всегда учитывайте данный параметр, поскольку при недостаточной толщине эффективность теплоизоляции будет слишком незначительной.

Также очень важно обеспечить полную герметизацию минеральной вате, чтобы исключить ее намокание вследствие проникновения конденсата. Влажная минвата длительный период времени имеет прямой контакт с деревянными элементами стропильной системы, и дерево начинает гнить, даже несмотря на защитную обработку различными пропитками. Вследствие порчи стропильная система уменьшает свои первоначальные несущие способности и требует сложного ремонта.

Шаг 4. Подготовьте разжелобок. Первыми закрепите ендовные доски вдоль примыкания скатов. Толщина досок 25 мм, ширина 200 мм.

По линии примыкания скатов крепят доски ендовы

Шаг 5. К торцам досок прикрутите опорные бруски 40×40 мм. Фиксировать деревянные элементы можно саморезами или гвоздиками. Следите, чтобы все пиломатериалы плотно примыкали друг к другу.

Прикручивают к доскам опорные бруски

Подготовка к гидроизоляции ендовы закончена. Можно приступать к укладке мембраны.

Монтаж мембраны ендовы

Цены на популярные модели шуруповертов

~~Шуруповерты~~

Пленки надо выбирать в зависимости от типа крыши и вида материала для теплоизоляции. В нашем случае утеплитель минеральная вата, это очень капризный материал, который требует к себе особого отношения. Гидроизоляция узла должна выполнять следующие задачи:

Одновременно эти сложные и очень важные задачи может выполнять только специальная трехслойная мембрана.

Цены на ПВХ мембраны для кровли

~~ПВХ мембрана для кровли~~

Шаг 1. Параллельно оси ендовы уложите первый слой гидрозащитной мембраны. Отрежьте от рулона кусок требуемой ширины и степлером прикрепите его к доскам. Монтаж начинайте снизу и поднимайтесь верх к коньку. Нахлесты слоев шириной не менее десяти сантиметров. Не допускайте появления складок, скобы вбивайте в верхнюю часть полотна, не делайте лишние проколы на участках, по которым может стекать вода.

На ендову крепят гидрозащитную мембрану

Шаг 2. После того как гидроизолирована ендова, можно начинать монтаж мембраны по всему скату крыши. Работы выполняются по обыкновенной технологии, некоторые отличия есть только в зоне примыкания скатов. Здесь длина перехлестов от оси ендовы по обе стороны разжелобка должна быть не менее 30 см. Как вы помните, все остальные нахлесты делаются по 10 см.

Укладывают мембрану на скаты

Практический совет. Для полного исключения вероятности появления протечек нужно стыки дополнительно проклеить специальной лентой. Она продается в комплекте с мембраной. Не рекомендуется в целях экономии заменять ленту обыкновенным скотчем, его технические параметры не отвечают существующим требованиям.

Шаг 3. Установите на место металлические капельники. Двусторонней самоклеящейся лентой зафиксируйте к ним мембрану.

Монтируют металлические капельники

Переходите к следующему этапу обустройства ендов.

Монтаж контробрешетки

Как мы уже упоминали, без эффективной естественной вентиляции узел ендовы быстро выходит из строя из-за уменьшения несущих возможностей деревянных элементов.

Шаг 1. К одной стороне реек контробрешетки прикрепите специальную ленту для герметизации отверстия от скоб. Элементы прикручивайте саморезами или фиксируйте гвоздями. Толщина реек не менее пяти сантиметров, в противном случае параметры вентиляции не удовлетворяют требования строительных норм и правил.

К рейкам контрообрешетки приклеивают уплотнительную ленту

Важно. Рейки контробрешетки не доводите до боковых брусков ендовы примерно на 10 см, этот зазор нужен для циркуляции воздушных потоков в узле.

Шаг 2. Установите обрешетку. Если кровельный материал мягкий, то вся обрешетка должна быть сплошной. Обычно применяются плиты ОСП, реже клееная фанера и совсем редко обрезные доски. На выбор вариантов главное влияние оказывает стоимость, по эксплуатационным характеристикам перечисленные материалы почти не имеют отличий.

Монтируют обрешетку под кровельное покрытие

Установка металлических планок ендовы

У нас покрытие из металлочерепицы, дополнительные элементы подбираются в зависимости от цветового решения кровельного материала.

Шаг 1. Установите на место лист нижней ендовы. Его изготавливают из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,45 мм. Для повышения антикоррозионной защиты поверхности покрываются устойчивыми полимерными красками, за счет этого существенно увеличивается срок эксплуатации и улучшается внешний вид. Перед монтажом в нижней части предварительно вырезается специальный профиль для четкого примыкания в углу ендовы и капельника. Работать надо ножницами по металлу, пользоваться болгаркой с абразивным диском категорически запрещается. Болгаркой иногда режут профилированные листы, но только в тех местах, которые в дальнейшем закрываются и на них не оказывают негативного влияния осадки. В данном случае место среза открытое, пользоваться разрешается только ножницами.

Устанавливают нижнюю планку ендовы

Шаг 2. Закрепите лист метизами, дальнейшая укладка делается снизу вверх. К местам стыков скатов к креплению ендов существуют дополнительные требования.

Нахлест металлических элементов должен быть не менее тридцати сантиметров. Если в обычных узлах он составляет 10 см, то в ендовах параметр увеличивается почти в три раза.
На малых углах наклона узла рекомендуется использовать дополнительную герметизацию мест нахлеста. Применять можно любой состав, на него не воздействуют ультрафиолетовые лучи, заводское качество сохраняется весь период эксплуатации.
В местах захода на ендову металлических кровельных листов надо устанавливать уплотнитель. Он предупреждает перелив воды на деревянные элементы стропильной системы во время сильного потока воды.

По краям планки приклеивают уплотнитель

Профессионалы настоятельно рекомендуют выполнять все эти условия для повышения надежности герметизации ендовы. Такие работы отнимают намного меньше времени, чем ремонт вышедших из строя конструкций.

Шаг 3. Устанавливайте кровлю на скатах, подрезайте листы в местах расположения ендовы. Выполняйте требования производителей кровельных материалов.

Выполняют монтаж покрытия на скатах

Шаг 4. Саморезами прикрепите верхний декоративный элемент ендовы. Он скрывает нервности срезов, защищает кромки от намокания водой. Декоративный элемент значительно улучшает внешний вид крыши.

В завершение крепят верхнюю планку ендовы

Саморезы надо вкручивать в верхние волны металлического покрытия. Не перетягивайте метизы, не деформируйте поверхность декоративной ендовы, строго соблюдайте линейность. Если верхний элемент кривой, имеет вмятины и бугры, то он не украшает крышу, а наоборот, значительно ухудшает ее внешний вид. Всегда помните об этом и работайте очень аккуратно. Если все делать согласно разработанным технологиям, то кровля получится не только красивой, но и прочной и долговечной.

Монтаж ендовы мягкой кровли

Мы привели пошаговую инструкцию обустройства ендовы под металлические покрытия. Все остальные варианты принципиальных отличий не имеют, этот узел по технологии герметизации можно назвать универсальным. Внешний вид кровли на строительную технологию почти никакого влияния не оказывает.

Видео — Ендова крыши: что это такое

Ендова является важным, но далеко не единственным элементом крыши. Стропильная система – сложная инженерная конструкция, с большим количеством отдельных архитектурных элементов. Из каких именно частей она состоит, их особенности и конкретное назначение – все эти сведения есть в статье на страницах нашего сайта.

Ендова крыши, что это такое? Виды и размеры нижней и верхней ендовы

Если Вы задаетесь вопросом: что такое ендова для крыши, мы Вам ответим. Это желоб, который образовывается при пересечении кровли двумя скатами крыши, в последствии чего – формируется внутренний угол.

Ендова, по праву, считается самым уязвимым элементом крыши, ведь она служит защитой всех мест изломов от попадания любой влаги внутрь кровли и выполняет отводы осадков с крыши. Поэтому, при сооружении, уделяйте особое внимание гидроизоляции всех стыков и швов ендовы.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день, есть следующие типы ендовы крыши. Выделим преимущества и недостатки каждого вида отдельно, и так:

Открытая ендова и ее плюсы.

Легкий и быстрый сток дождевых вод и снега с крыши;
Монтаж занимает совсем немного времени.

Минусы:

По внешнему виду она не так красива, как может быть в закрытых или сочлененных видах.

Плюсы закрытой или переплетенной ендовы:

Обладает привлекательным внешним видом.

Минусы:

Время, которое будет потрачено на монтаж, будет в разы больше.

Виды конструкций

Различают два основных вида:

Ендова нижняя. Она может обеспечить герметичность и надежность, ее производят из оцинкованной стальной полоски, функции которой – защита от воды всего пространства под кровлей. Края ее широкие и загнутые, все это сделано для того, чтобы вода не переливалась. Планка ендовы нижней, будет располагаться над карнизом.
Ендова верхняя. Служит декоративной и завершающей конструкцией, ее производят из кровли и монтируют лишь после того, как полностью выполнят укладку покрытия крыши. Верхняя планка ендовы, выступает перед нижней на 15-20 сантиметров, и нужна лишь для того, чтобы прикрывать места соединения.

Обратите внимание!
Чтобы ендова не делала провисание, под нее нужно ставить сплошную обрешетку, сделанную из обрезных досок, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Это сможет предотвратить большие нагрузки снежных сугробов, иногда, на обрешетку выкладывают гидроизоляцию.

Размеры ендовы

Чтобы изготовить ендову, используют оцинкованную сталь, которая имеет полимерное покрытие, что позволяет качественно защищать готовую конструкцию от любых повреждений и коррозии. Толщина верхней и нижней ендовы, будет исходить от размеров планки, что позволяет ей варьироваться от 0,45-1,2 миллиметра.

Размеры ендовы должны превышать планку от 10-15 сантиметров, ведь она нужна для укладки материала кровли, под планкой размещают гидроизолирующий материал. Следует понимать, если желоб идет с размером 200х200 мм, тогда размеры гидроизоляционной подушки должны быть – 300х300 мм. Таким образом, выполнится защита участка от попадания любой влаги. Только после этого, следует укладывать доски, предварительно пропитав их антисептиком (по всей оси сходов скатов), после такого действия, доски смогут выполнять роль фундамента под установку планки.

Весь крепеж ендовы крепится винтами в направлении снизу вверх, выполняя накладку желоба один на другой. Верхний желоб, не должен быть меньше нижнего и иметь разницу в 80 мм. Дальше, между планкой и кровельным материалом будет укладываться уплотнитель.

Ширину ендовы можно самому выбирать исходя от нужной длины уклона кровли, и, конечно же, климатических условий, в которых она будет устанавливаться. Чем будет меньшим уклон крыши, тем длиннее будет ендова, что дает возможность разжелобку быть шире.

Конструкция ендов

Ендовой крышей можно назвать любую крышу, независимо от ее конструкции, главным фактором служит – соединение скатов. Это могут быть:

Двускатная крыша;
Крестообразная;
Вальмовая.

При начальной стадии проектирования производится план, на котором четко видно рисунок всех примыканий (веранды, террасы, мансардные и слуховые окна). На вид, сверху, ендовы крыши делятся на Т-образные и Г-образные, иногда бывают – крестообразные. Чем сложнее выполнена крыша, тем больше времени нужно будет тратить на ее обустройство и обслуживание, пострадает и финансовая сторона вложений.

При составлении плана постройки крыши, схема разбивается на квадратные и прямоугольные участки, которые и будут обозначать самые главные помещения с пристройками. Здесь, будут обозначаться второстепенные прогоны, таким образом, будут видны соединения, образовавшейся ендовы.

Особенности монтажа

Для монтажа ендовы крыши из Ондулина, нужно привлечь в помощь дополнительную обрешетку, в которой есть две обрезанные доски шириной не меньше – 20 см, и которые устанавливаются на расстоянии – 5 см.

Порядок действий для установки ендовы из Ондулина:

Производят сплошную обрешетку под ендову. Для такого действия, по обеим сторонам стыка скатов, устанавливают настил из досок в 30 см на каждую сторону;
На доски кладут гидроизоляцию (чаще всего, применяют ендовый ковер, который пропитан модифицированным битумом). Сверху, полотно наносят базальтовую посыпку, а снизу – песчаную. Благодаря такому ковру, стык защищается от влаги и предоставляет прочность сочленения стыков. Крепеж выполняют при помощи гвоздей, с шагов – 20 см;
Монтаж нижней ендовы выполняют саморезами к обрешетке (шагом – 30 см). Если ендова складывается с нескольких частей, тогда ее укладывают снизу вверх, и смазывают стыки герметиком;
Чтобы придать всей конструкции законченный вид, крепят верхнюю планку, монтируя ее снизу вверх, нахлестом – 10см. Уплотнитель между декоративной планкой здесь ненужно ставить.

Порядок монтажа металочерепичной крыши:

Нижняя планка укладывается с нахлестом от 10-15 см и крепится саморезами к обрешетке;
Все герметизируемые стыки скрепляют между собой;
На нижнюю планку, с нахлестом, укладывают раскроенные листы металлочерепицы и фиксируют их специальными гвоздями;
Сверху листов, на стыках скатов, настилают верхнюю ендову планку и крепят ее метизами.

Монтаж конструкции крыши из металлочерепицы выполняют по линии внутреннего излома к сплошной обрешетке, так она сможет избавить от провисания кровельного элемента. Сток вод будет идти по нижней планке ендовы, верхняя – будет лишь прикрывать.

Хотим сообщить, что некоторые производители, не советуют выполнять в нижней кромке сквозные отверстия, лучше прикреплять их полосками-ушками и фиксировать на обрешетке.

Рейтинг статьи:

Понравилась статья?

да (294)
нет (410)

Поделиться в социальных сетях:

что это такое. Устройство и монтаж ендовы.

Оценивая внешний вид любого здания, глаза, как правило, в первую очередь останавливаются на крыше. Именно она придает строению характер и эмоцию. Однако, декоративная функция конструкции все же не является самой главной. Как не крути, а крыша – это защита внутренних помещений от внешних воздействий. И идеальным будет решение, когда архитектурное наполнение выполняется не в ущерб функциональности. Конечно же, имеют очень эффектный вид крышные конструкции со множеством примыканий и стилистических дополнений. Если в результате такого форматирования на примыкающих скатах образуется внутренний угол (ендова), то крыша называется ендовой. Именно устройство ендовы мы предлагаем обсудить прямо здесь и сейчас.

Что такое ендова?

Мы согласны с мнением многих наших читателей, что термин «ендова» для среднестатистического гражданина звучит странно.

Более понятным для русского человека является второе название этого элемента кровельной конструкции – разжелобок. Из него сразу ясно, что функциональное предназначение ендовы – отвод талых/дождевых вод в водосточную систему крыши, а также очистка кровли от разного мусора.

Актуально! Если говорить откровенно, то профессиональные крышных дел мастера по возможности стараются избежать таких конструктивных деталей. Каждый лишний перегиб является причиной возникновения дополнительных нагрузок на пологих крышах, когда на них скапливается снег и наледь. Эти места несут повышенные риски в плане протечек. Поэтому они нуждаются в очень качественной гидроизоляции, регулярному обслуживанию – очистке от снега и льда.

Наглядно демонстрируют, что такое ендова кровли фото, являющиеся иллюстрацией этого обзора. Внимательно изучите их, так предмет обсуждения будет более понятен. Обратите внимание, что ендовы обустраиваются не только в местах скатных стыков крыши, но и на изгибах возле мансардных/слуховых окон. Естественно, чем больше ендов, тем дороже обойдется обслуживание такой кровельной конструкции.

Из чего изготавливается ендова кровли?

Материалы

Сталь оцинкованная (возможно полимерное покрытие).
Алюминий.
Медь.
Основанный на полиэстере битумно-полимерный материал.

Дополнительные элементы

Металлический разжелобок крепится на скобы или другие метизные крепежи. Обязательно используется специальная уплотнительная полоса, подкладка, герметизирующая лента.
Ендовый ковер – значительно усиливает гидроизоляцию кровли в местах изгибов. Он представляет собой битумно-полимерный материал. Поставляется потребителям в рулонах. Обладает солидным прочностным ресурсом, стоек к температурным перепадам. Сверху посыпается мелкозернистой обсыпкой.

При монтаже ендовы необходимо очень скрупулезно относится к выбору мест крепления. Монтаж выполняется с помощью кровельных саморезов. Рекомендуемые подкладки – защита от протечки в местах крепления объекта.

Важно! Неправильно спроектированное устройство ендовы, может стать причиной серьезных неприятностей. Имеются в виду потоки воды внутрь помещений с протекающей крыши, а то и вовсе обрушение крышной конструкции. Причиной послужит скапливающаяся и не отводящаяся с кровли влага. К тому же, нельзя игнорировать еще на один важный нюанс – стойкость к ветровым нагрузкам ендовы.

Классификация ендов

Всего существует и на практике реализуется 3 вида ендов:

открытая;
закрытая;
сочлененная или переплетенная.

Их ключевое различие – способ соединения кровельных скатов:

Открытая ендова не нуждается в монтаже дополнительного гидроизоляционного слоя, поскольку конструктивно предназначена для сбора осадков и их отвода с крыши. При ее устройстве устраивается стандартная для любой скатной крыши гидроизоляция.
Закрытая ендова предполагает соединение кровельных панелей встык.
Сочлененная ендова характеризуется переплетенной конструкцией.

Внимание! Монтаж ендовы какого типа будет актуальным в конкретном случае зависит от формы крышной конструкции, углов наклона ее скатов, а также параметров выбранного кровельного покрытия.

Плюсы и минусы ендовы разных типов

Тип ендовы	Скорость/простота монтажа	Скорость отвода воды	Декоративность
Открытая	высокая	высокая	низкая
Закрытая	средняя	средняя	высокая
Плетенная	низкая	средняя	высокая

Что чаще всего выбирают непрофессиональные мастера?

Поскольку мы постоянно контактируем с читательской аудиторией, то отлично знаем последние строительные тенденции, реализованные на практике. Что касается ендовы, то очень часто ее изготавливают из металлических листов, а проще говоря, оцинковки. Состоит этот кровельный элемент из двух частей – верхней и нижней планок.

Ендова нижняя

Основная защитная нагрузка ложится на нижнюю планку, которую еще называют фальшендовой. Ее края имеют специальную форму гиба, благодаря которой, не допускается перелив воды в подкровельное пространство, при этом ее концы размещаются над карнизом.

Ендова верхняя

Верхняя планка ендовы над нижней должна выступать на 15-20 см. Она играет декоративную роль, закрывая внутренности места соединения. Требования к ее прочностным параметрам не столь высоки. Очень часто ее выполняют из того же материала, что и все кровельное полотно, а монтируется эта деталь, когда финальное покрытие уже полностью уложено.

Внимание! При дождях за сутки через ендову пропускаются тонны воды. Для предотвращения провисания разжелобка, под нее выполняют сплошную обрешетку из обрезанных досок, которые, естественно, предварительно обрабатываются антисептическим составом. Если того требует кровельный пирог, выполняется укладка гидроизоляционного слоя.

Особенности монтажа

Обрешетка

Этот момент мы уже описали чуть выше. Обрешетка набивается всплошную из обрезных досок, заранее защищенных от биологической коррозии.

Гидроизоляция

По устоявшемуся мнению, самым оптимальным материалом является ендовый ковер. Он создается по формуле: нетканое полиэфирное полотно + высококачественный битум/модификаторы (пропитка) + обсыпка: сверху – базальтовая, а снизу – песчаная.

Этот гидроизоляционный материал прочный и надежный, является 100 % гарантией эффективной защиты от влаги. Монтироваться он может двумя способами:

приклеиваться специальными наклейками;
прибивается гвоздями с шагом 20 см.

Однозначными достоинствами ендового ковра, исходя из практического опыта, являются:

максимальная защита для внутренних перегибов – наиболее уязвимых участков кровли;
снижаются нагрузки от дождя и снега;
кровля выглядит презентабельной и логически законченной.

Установка планок

Ендова внутренняя (нижняя, фальшендова) устанавливается на гидроизоляционный слой. Крепится она саморезами к обрешетке, шаг – 30 см.
Если ендова состоит из нескольких частей, их укладка выполняется таким образом, чтобы верхняя на 15-20 см перекрывала нижнюю.
Стыки, чтобы сделать гидроизоляции еще более надежной, обрабатываются герметиком.
Внешняя ендова изготавливается из основного кровельного материала.
Монтаж кровельного покрытия выполняется таким образом, чтобы материал не достигал оси внутреннего угла на 10 см.
Монтаж верхней ендовы выполняется по аналогии с нижней – с перехлестом на 10-12 см.

Ендовая кровля

В принципе, любая крыша может быть названа ендовой, если ее конструкция предполагает наличие соединения скатов. Под эту характеристику подпадают такие распространенные крышные конфигурации:

вальмовая;
крестообразная;
двускатная, пр.

Также это актуально, если к зданию имеются какие-либо примыкания, к примеру, веранда или терраса. Если рассматривать вид сверху ендовой кровли, то она будет относится к одной из трех существующих категорий:

Т-образные;
Г-образные;
крестообразные.

Эта информация является ключевой при разработке плана будущей крыши. Как раз в работу берется ее чертеж вида сверху. Он разбивается на прямоугольники и квадраты. Также указываются второстепенные прогоны, вычерчиваются линии соединения углов главной крыши с углами примыканий. Эти места и будут ориентирами для формирования енд. На чертеже обязательно отмечаются высотные параметры, а также габариты здания.

Актуально! Проектирование и обустройство ендов выполняется аналогично технологии устройства рядовой стропильной системы. Однако, особое внимание уделяется правильности их проекции, а также способу крепления между собой скатов.

Чтобы в процессе эксплуатации кровли не возникало проблем по причине дефектов разжелобка, не допускаются при монтаже ендовы какие-либо надрывы или иные дефекты механического происхождения верхней планки, а на оси контробрешетки устраиваются вентиляционные отверстия.

Итак, уважаемы читатели, мы ответили на вопрос – ендова что это такое (фото и тематическое видео прилагаются). Как видите, у нее непонятное сложное для восприятия название, а суть и конструкция более чем просты. Надеемся мы сумели осветить все ключевые факторы этого объекта. У вас остались вопросы – ждем ваших обращений.

Самодостаточный дом Инь и Ян включает в себя сады на взаимосвязанной крыше

Алин Гриффитс | 27 февраля 2018 г. Оставить комментарий

Архитектурная студия Penda выпустила визуализацию дома, спроектированного на крошечном участке недалеко от немецкого города Кассель, на котором видно, как его владельцы смогут выращивать продукты питания по обеим сторонам террасной крыши.

Студия, основанная архитекторами Крисом Прехтом и Дайонгом Сун, спроектировала дом Инь и Ян для молодой семьи, которая хочет жить и работать в сельской местности.

Клиенты также хотят жить вне сети и ориентируются на самодостаточный образ жизни, а это означает, что они планируют производить большую часть своей еды дома.

Компактный характер участка означал, что единственное место, доступное для выращивания фруктов, овощей и трав, — это крыша. Поэтому Пенда спроектировал крышу как серию террас с цветочными горшками, которые создадут полезный сад, занимающий большую часть площади здания.

«Всякий раз, когда архитекторы проектируют здание, они убирают территорию, которая раньше принадлежала природе», — говорят в студии, у которой есть офисы в Пекине в Китае, а также в сельской местности недалеко от Зальцбурга в Австрии.

“Мы пытаемся вернуть это пространство растениям на крыше. В то же время мы обеспечиваем владельцев системой озеленения с теплицами зимой и рядами кашпо в остальное время года.”

Форма здания состоит из двух взаимосвязанных секций, определяющих жилые помещения и специальное рабочее пространство. Форма основана на символе инь-ян — китайской философии, описывающей, как, казалось бы, противоположные силы могут объединиться, чтобы создать сбалансированное и более сильное целое.

Необычная форма крыши имеет ступенчатые уровни, которые поднимаются от центра дома, напоминая о том, как горы возвышаются по обе стороны долины.

Прямые стены окружают сад на крыше с двух сторон, а изогнутые поверхности спускаются от противоположных углов к центру здания.

Наклонная крыша будет направлять дождевую воду в резервуар, где ее можно хранить и использовать для полива растений. В течение года растения на крыше будут меняться в зависимости от времени года, изменяя внешний вид здания и усиливая его связь с природой.

Собственность будет включать в себя крытую автостоянку, из которой вход в самом центре здания ведет в проходную зону, обеспечивающую доступ к различным жилым и рабочим помещениям.

В двухуровневом офисе, расположенном в передней части дома, есть лестница, ведущая в мезонин, который можно использовать как второе рабочее место или мастерскую по моделированию.

Открытая кухня и столовая расположены в углу, противоположном офису, рядом с главной спальней. Это двухсветное пространство будет обрамлено большими окнами, выходящими на окружающую природу.

Лестница, ведущая из кухни, ведет в мезонин на первом этаже с многоуровневым книжным шкафом и зоной отдыха под наклонным потолком.

Ступени, встроенные в деревянные столярные изделия, обеспечат доступ в сад на крыше через застекленные двери, встроенные в слуховое окно. На крыше слухового окна будет располагаться палубная терраса с видом на сад.

Соучредитель

Penda Крис Прехт сказал, что проект основан на его собственном образе жизни в горах Австрии, откуда он может управлять глобальной студией, наслаждаясь преимуществами сельской жизни. Строительство дома Инь и Ян планируется начать в середине 2018 года.

Предыдущие проекты студии включали модульную строительную систему, которую можно использовать для создания настраиваемых подключаемых микродомов, а также предложение высотного дома с деревянным каркасом в Торонто с платформами для выращивания растений и деревьев.

Penda предлагает башню Toronto Tree Tower, построенную из кросс-клееных деревянных модулей

Подпишитесь на нашу рассылку

Ваша электронная почта

Dezeen Debate

Наш самый популярный информационный бюллетень, ранее известный как Dezeen Weekly. Рассылается каждый четверг и содержит подборку лучших комментариев читателей и самых обсуждаемых историй. Плюс периодические обновления услуг Dezeen и последние новости.

Новинка! Dezeen Agenda

Рассылается каждый вторник и содержит подборку самых важных новостей. Плюс периодические обновления услуг Dezeen и последние новости.

Dezeen Daily

Ежедневный информационный бюллетень, содержащий последние новости от Dezeen.

Dezeen Jobs

Ежедневные обновления последних вакансий в области дизайна и архитектуры, рекламируемых на Dezeen Jobs. Плюс редкие новости.

Dezeen Awards

Новости о нашей программе Dezeen Awards, включая сроки подачи заявок и объявления. Плюс периодические обновления.

Dezeen Events Guide

Новости от Dezeen Events Guide, справочника, посвященного ведущим событиям, связанным с дизайном, происходящим по всему миру. Плюс периодические обновления.

Мы будем использовать ваш адрес электронной почты только для отправки запрошенных вами информационных бюллетеней. Мы никогда не передадим ваши данные кому-либо еще без вашего согласия. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части каждого письма или написав нам по адресу [email protected].

Для получения более подробной информации см. наше уведомление о конфиденциальности.

Спасибо!

Вскоре вы получите приветственное письмо, поэтому проверьте свой почтовый ящик.

Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку внизу каждого информационного бюллетеня.

Больше изображений

План первого этажа План первого этажа

Экспериментальное исследование уязвимости конструкций черепичной крыши в японском стиле к воздействию горючих частиц

Список журналов
Рукописи авторов NIST
PMC7433649

Пожарная техника. Авторская рукопись; доступно в PMC 2021 1 января. 2020; 56(5): 2315–2330.

doi: 10.1007/s10694-020-00982-2

PMCID: PMC7433649

NIHMSID: NIHMS1616320

PMID: 32831362

Информация об авторе Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности Во время городского пожара в Японии в 2016 году (Итоигава-Городской пожар) по меньшей мере 10 строений загорелись из-за ливней с горючими частицами, а три из этих построек загорелись из-за проникновения горючих частей под черепичные крыши. В этом исследовании уязвимость сборок черепицы японского типа к воздействию горючих частиц была исследована с использованием генератора горючих частиц с непрерывной подачей при номинальных скоростях ветра 6 м/с и 9РС. Было замечено, что сборка черепицы в японском стиле была более уязвимой, чем бетонная плоская, бетонная профильная и терракотовая плоская черепица при скорости ветра 6 м/с. Когда эксперименты проводились с обломками, помещенными под черепицу, проникшие головни воспламенили обломки. Возгорание пламени наблюдалось при скорости 9 м/с, когда пламя вырывалось из плиток в попытке достичь необходимого для горения кислорода.

Крупные пожары на открытом воздухе, такие как лесные пожары, пожары на границе между дикими и городскими территориями (WUI) и городские пожары, в последние годы стали международной проблемой. Ущерб имуществу во время крупных наружных пожаров ошеломляет [1], и желательны усилия по уменьшению таких разрушений путем защиты домов или населенных пунктов от воздействия таких пожаров. Распространение огня происходит с помощью трех механизмов: контакта с пламенем, теплового излучения и горящих головней. Послепожарные исследования показали, что горючие частицы были основной причиной быстрого распространения огня при крупных наружных пожарах [2, 3] и что, в частности, кровельные конструкции были одним из уязвимых компонентов домов для горящих головней [4]. Послепожарное расследование пожара в городе Итоигава в 2016 году в Ниигате, Япония, показало, что по меньшей мере три дома загорелись в результате проникновения горючей смеси под черепичные кровли [5, 6].

В Японии из-за частых землетрясений и возникающих после землетрясений пожаров была исследована уязвимость кровельных конструкций к горючим материалам путем сосредоточения внимания на материалах обшивки, поскольку предполагалось, что черепица будет разрушаться от сильных сотрясений, вызванных землетрясениями [4] . В большинстве предшествующих исследований, проведенных в Японии, деревянные кроватки использовались в качестве заменителя воздействия горючих частиц, а текущие стандартные методологии испытаний основаны на использовании воздействия деревянных кроваток [7]. На макетах кровельных конструкций размещались одна или две кроватки определенного размера для наблюдения за распространением пламени или проникновением огня через конструкции. В методах испытаний не моделируется «ливень горючих головней», о котором часто сообщалось при реальных крупных пожарах на открытом воздухе [4]. Генератор горючих частиц, названный NIST Dragon, был разработан Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) для имитации ливней горючих частиц, часто наблюдаемых при крупных пожарах на открытом воздухе [8]. Эта технология впервые была применена для изучения уязвимости кровельных конструкций для испанской черепицы, затем для других видов черепицы и показала возгорания под кровлей [9].-12].

В этом исследовании были проведены эксперименты с сборками черепицы в японском стиле (см. и ), чтобы исследовать проникновение горючей смеси и последующее воспламенение всех типов конструкций крыш и сборок черепицы. Результаты сравнивались с данными, опубликованными в литературе [12], и были предприняты попытки получить представление о воздействии горючих ливней на сборку японской черепицы.

Открыть в отдельном окне

Изображение черепицы в японском стиле. Кровельная черепица, используемая для экспериментов, предназначена для предотвращения стихийных бедствий и имеет стыки для фиксации черепицы в случае землетрясения или сильного ветра.

Открыть в отдельном окне

Схематическое изображение конструкции крыши из черепицы в японском стиле [15]

Традиционно черепица в японском стиле производится на месте, она несколько уникальна и изготавливается из местных материалов. Совсем недавно черепица производилась на основе четко определенных японских промышленных стандартов (JIS) [13]. Поскольку черепица имеет длительный ожидаемый срок службы, черепицу старого стиля можно найти во многих местах по всей Японии. Черепица в японском стиле получила свое название из-за формы черепицы. В этом исследовании черепица в стиле предотвращения стихийных бедствий (японский стиль) использовалась, чтобы начать характеризовать влияние изменчивости размеров и обломков под черепицей на воспламенение горючими головнями. Этот стиль предназначен для предотвращения сдувания плитки при сильном ветре (стандартная скорость ветра 46 м/с) или менее легкого удаления при землетрясении. Эти специальные конструкции черепицы имеют швы, которые неплотно обеспечивают соединение между плитками, как показано на и .

Поскольку авторы подробно описали экспериментальные процедуры воздействия на сборку кровельной черепицы струй с горючими головнями для неяпонских кровельных сборок [11, 12], здесь приводится только краткое описание. Сборки черепицы были размещены на расстоянии 2,0 м от NIST с непрерывной подачей Dragon, а угол сборки черепицы составляет 25 ° (угол наклона), как это принято в США и Японии [11, 12]. Эта версия NIST Dragon может создавать поток горящих головок в течение желаемой продолжительности. Эксперименты проводились при номинальных скоростях 6 м/с и 9м/с скорость ветра. Древесная щепа использовалась для имитации горящих головней, образующихся при сгорании конструкции [14]. Состояние горения горящих головней было отрегулировано до полного горения, 10% горения и 90% горения (которое позже будет называться просто воздействием горящих головней), в зависимости от экспериментов. Соотношение пламя/свечение подтверждено вручную, погрешность составляет ± 10 %. Как описано в [11, 12], степень горения горючих частиц может регулироваться воздуходувкой, соединенной с NIST Dragon. Скорость ветра на выходе из NIST Dragon была скорректирована до 2,3 м/с для пылающих головней и 2,0 м/с для светящихся головешек соответственно. Горючие частицы, попадающие на сборки черепицы, были одинаковыми в любом месте на сборках черепицы, как и в [11]. Поток горючей смеси, поступающий на элементы черепицы со скоростью менее 6 м/с и 9м/с ветер 10,3/м ² с и 9,3 м ² с соответственно (для тлеющего и пламенного). Размер и масса головешек для этой экспериментальной серии приведены в . Для этой экспериментальной серии использовались сечения кровельных конструкций, аналогичные описанным в [11]; они были разработаны, чтобы сосредоточиться на области кровельных конструкций, а не на краевых эффектах. Уклон крыши 25 градусов использовался для этой экспериментальной серии, а также [11]. Были внесены поправки, чтобы следовать методам строительства для сборки черепицы в японском стиле [15]. Использовались только горизонтальные рейки (). Информация о черепице в японском стиле, а также бетонной профильной черепице, бетонной плоской черепице и терракотовой плоской черепице в [11] представлена для полноты в . Размеры плиток были измерены, как показано на рис.

Открыть в отдельном окне

Характеристики головешек для этих опытов. Пылающие головешки означают, что 10% головней горели, а 90% горели.

Открыть в отдельном окне

Измерение размеров черепицы для данного исследования

Таблица 1

Характеристики черепицы

	Размер (длина (58 мм)) и Заглушка	Толщина (мм)	Height (mm)
Japanese-style roof tiles	305 x 305	Roof tile for edge was used	15	43
Concrete profile	440 x 315	Нет	29	27
Бетон квартира	430 x 330	Нет	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	. 0173	21	0

Открыть в отдельном окне

Первая серия экспериментов была проведена без мусора, а вторая серия с мусором (высушенные сосновые иголки/пихтовые иголки), помещенные под черепицу для смоделируйте сценарий, который часто возникает, когда длительное время не проводилось техническое обслуживание, такое как очистка или замена. Мусор был размещен вдоль 2 ^и (еловые иглы) и 3 ^rd (сосновые иглы) реек снизу, 12,5 (± 10 % стандартное отклонение) г/м, как показано на рис. Время воздействия головешки для первой и второй серий опытов составило 20 мин и 15 мин (6 м/с) соответственно. Для второй серии опытов под 9ветер м/с, воздействие горючей смеси было прекращено при появлении пламени между черепицей. Эксперименты повторяли не менее двух раз для всех условий. Условия эксперимента приведены в .

Open in a separate window

Placement of debris (upper: pine needle down: fir needle)

Table 2

Experimental conditions

Experiments without debris
Wind speed (m/ у)	6		9
Combustion state of firebrands	Glowing
Firebrand arriving flux (/m ² s)	10. 3		9.3
Experimental duration (min)	20
Опыты с обломками
Скорость ветра (м/с)	6		9
Степень горения головешек 9017 Пылающий	0173	Glowing
Firebrand arriving flux (/m ² s)	10.3		9. 3
Experimental duration (min)	15		Until flame was observed

Open in отдельное окно

Эксперименты были проведены в Исследовательском институте строительства в Центре исследования пожаров в аэродинамической трубе (FRWTF), и изображение нетипичного эксперимента представлено в файле .

Открыть в отдельном окне

Экспериментальное изображение (6 м/с)

Эксперименты без обломков

В течение 20 минут воздействия тлеющей головешки не наблюдалось ни пламени, ни дыма, исходящих от сборки черепицы. Это было так же, как и все другие сборки черепицы, подвергавшиеся воздействию горючих частиц в прошлом [12]. Черепица была удалена после завершения воздействия головешки. Отмечено проникновение головешек, на обрешетке наблюдались тлеющие возгорания, но устойчивого возгорания не наблюдалось.

Количество горючих частиц, проникших под японскую черепицу, было подсчитано и сравнено с данными прошлых экспериментов, как показано на рис. Количество головок подсчитывали после опытов. При скорости ветра 6 м/с количество горючих частиц, проникших под японскую черепицу, оказалось самым большим из всех черепиц, испытанных таким же образом [11, 12]. При увеличении скорости ветра до 9 м/с количество горючих частиц, проникающих в черепицу, уменьшалось, что показывает ту же тенденцию, что и для всех других черепиц, изученных ранее авторами. По сравнению с бетонной плиткой, которая часто используется в Северной Америке и Австралии, плитка в японском стиле и терракотовая плитка имеют наибольшее количество проникновения горючей массы, как при 6 м/с, так и при 9 м/с.м/с, скорее всего, из-за производственного процесса (выпекание в печи), так как процесс выпекания приведет к некоторой неоднородности в природе [11, 12].

Открыть в отдельном окне

Количество горючих частиц, проникших под черепицу в зависимости от скорости ветра и черепицы

Коэффициент проникновения горючих частиц для черепицы в японском стиле сравнивался с предыдущими результатами и показан на . Коэффициент проникновения определялся как процент количества горючих частей, которые проникли под черепицу, по сравнению с общим количеством горючих частей, которые упали на черепицу за время эксперимента. Коэффициент проникновения был введен в этом исследовании для того, чтобы скорректировать разницу в потоке горючих материалов при скорости 6 м/с и 9 м/с.м/с в . В то время как коэффициент проникновения горючих частиц под плоскую черепицу остается одинаковым (или лишь немного снижается) с 6 м/с до 9 м/с, ясно, что профилированная черепица (как бетонная, так и японская) значительно уменьшалась с увеличением скорости ветра. Скорость ветра оказывает сильное влияние на проникновение горючей смеси в профилированную черепицу по сравнению с плоской черепицей. Та же тенденция наблюдалась в наших предыдущих исследованиях, и было обнаружено, что та же тенденция применима и к японской черепице [12].

Открыть в отдельном окне

Коэффициент проникновения в зависимости от скорости ветра и черепицы

Коэффициент проникновения сравнивался с толщиной и высотой черепицы, как показано на и соответственно. Толщина и высота каждой плитки, показанные на рисунке, были измерены штангенциркулем и отобраны как минимум из трех мест. В [12] было замечено, что горючие частицы оседали на черепицу, а затем скапливались перед черепицей, таким образом, толщина черепицы может быть важна для того, чтобы горючие частицы оставались перед черепицей и сгорали до тех пор, пока горючие частицы не станут достаточно маленькими, чтобы проникнуть под них. черепица. Высота плитки была выбрана в качестве одного из параметров для описания «профиля» плитки. показывает, что с увеличением толщины плитки коэффициент проникновения уменьшается при скорости ветра 6 м/с. При увеличении скорости ветра до 9м/с скорости ветра никакой зависимости не наблюдается. показывает, что толщина плитки может быть важным параметром при более низкой скорости ветра, в то время как при более высокой скорости ветра это может быть не так. Горючие частицы накапливались перед черепицей сначала в экспериментах при ветре 6 м/с, тогда как при ветре 9 м/с было замечено, что горючие частицы накапливались с трудом из-за более высокой скорости ветра. показывает, что чем выше вальмовая (профильная) часть черепицы, тем больше проникающая способность, а значит, под черепицу может проникнуть больше горючих материалов. включает данные по плоской плитке, терракотовой плитке и бетонной плитке (высота плитки 0 мм) для справки, но не применим для сравнения. Также показано, что в этой экспериментальной серии при большей скорости ветра проникает больше горящих головней.

Открыть в отдельном окне

(a) Сравнение коэффициента проникновения с толщиной черепицы (b) Сравнение коэффициента проникновения с высотой профиля черепицы

и показать соотношение между коэффициентом проникновения при 6 м/с и 9 м/с, коэффициентом проникновения при 9 м/с, коэффициентом проникновения при 6 м/с, а также толщиной и высотой плитки. Отношение коэффициента проходки при 6 м/с и при 9м/с, коэффициент проникновения при 9 м/с, коэффициент проникновения при 6 м/с и толщина плитки не связаны между собой (). показывает, чем выше профиль плитки, отношение коэффициента проникновения при 6 м/с и при 9 м/с, коэффициент проникновения при 9 м/с, коэффициент проникновения при 6 м/с, был меньше, что означает, что влияние ветра было меньше. Интересно, что при отсутствии профиля (плоская плитка) ветер мало влияет на изменение самого коэффициента проникновения, а в пределах двух испытанных в этой экспериментальной серии высот влияние ветра на коэффициент проникновения разница высоты профилей. Чтобы понять эту взаимосвязь, потребуются дополнительные эксперименты.

Открыть в отдельном окне

(a) Сравнение коэффициента проникновения при 9 м/с/коэффициента проникновения при 6 м/с и толщины черепицы

(b) Сравнение отношения коэффициента проникновения при 9 м/с/коэффициента проникновения при 6 м/с и высоты профиля черепицы

Разница количества горючих материалов, собранных из-под черепицы, показана на . Было обнаружено, что собранные горючие частицы, проникшие под черепицу японского типа, в целом больше, чем те, которые проникли под плоскую черепицу (бетонную и терракотовую) при той же скорости ветра (6 м/с). В то время как информация о толщине горючих частиц, собранных под плоской черепицей, ограничивается «менее 1 мм» [11], толщина горючих частиц, собранных под плиткой в японском стиле, была измерена и составила 2,2 мм ± 0,9 мм.мм (среднее ± стандартное отклонение), что толще собранных под плоскую черепицу. Это может быть объяснено тем, что плитка в японском стиле имеет профиль, зазоры между плитками, как правило, больше, следовательно, в целом горючие частицы, проникающие под плитку, больше. показывает разницу между горючими частицами под черепицей из экспериментов при скорости ветра 6 м/с и 9 м/с соответственно. После экспериментов при скорости ветра 9 м/с на плитках не осталось горящих головней. В целом взаимосвязь между размером и массой головней оказывается аналогичной. Пылающие головешки при скорости ветра 6 м/с немного крупнее других; однако соотношение между размером и массой горящих головней такое же, как и у других светящихся головней.

Открыть в отдельном окне

Характеристики горючих частиц, собранных под разными черепицами при скорости ветра 6 м/с.

Открыть в отдельном окне

Характеристики горючих частиц, собранных под японской черепицей в различных экспериментальных условиях.

Эксперименты с мусором

Мусор сушили в печи и помещали непосредственно перед воздействием ветровой головешки, как показано на рис. Опыты прекращали, если из плиток вырывалось пламя (для опытов при 9ветер м/с). Время воздействия головешки устанавливали равным 15 мин, если не наблюдалось видимых следов пламени или тлеющего воспламенения (для опытов при скорости ветра 6 м/с).

В опытах с мусором под плиткой при ветре 6 м/с, при воздействии ливня раскаленных головней видимых признаков дыма не наблюдалось. После завершения экспериментов под плиткой были собраны головешки, на обломках наблюдалось тлеющее возгорание. Обрешетка обгорела, подложка расплавилась, но обшивка OSB не воспламенилась.

Также были проведены эксперименты с обломками при скорости ветра 6 м/с, подвергавшимися воздействию горящих факелов (10 % горящих факелов и 90 % тлеющих факелов). Во время экспериментов трудно было наблюдать дымообразование под плиткой. Как обсуждалось в предыдущем разделе, горючие частицы проникли под плитку, что привело к тлеющему воспламенению обломков. Это в конечном итоге расплавило подложку и прожгло OSB-обшивку вокруг обрешетки (показано на рис.). Места ожогов находились рядом с обрешеткой, так как возгорание началось с обломков. Перехода к пламенным возгораниям при скорости 6 м/с не наблюдалось. 10 % пылающих головней повлияли на события воспламенения в обломках. Предыдущие исследования воспламенения сосновой или еловой хвои также показали, что горящие головешки легче воспламеняют обломки, чем тлеющие головешки [16-18]. При ограниченном времени воздействия горючей пыли у горящих головешек было достаточно энергии, чтобы поддерживать тлеющее воспламенение (SI), вызывающее воспламенение на обшивке OSB.

Открыть в отдельном окне

Изображения горящих головней, воспламеняющих обломки, затем обшивку OSB. Желтые кружки обозначают те же места. (вверху: тлеющее возгорание в обломках внизу: возгорание на обшивке OSB)

При проведении экспериментов при скорости ветра 9 м/с наблюдалось выхождение пламени из зазоров между плитками. Это свидетельствовало о том, что тлеющие головешки проникали под плитку, воспламеняли горючие вещества (иглы) и вызывали возгорание. После возгорания под плиткой не хватило кислорода, поэтому пламя выступает из-под плитки из-за нехватки кислорода, что наблюдалось некоторое время (показано на ), но со временем исчезло. Это наблюдалось при повторных экспериментах с другим временем.

Открыть в отдельном окне

Изображения возгорания пламени под черепицей.

Важно понимать, что пламенное зажигание не требуется для полного сжигания материалов обшивки. Учитывая сложность обнаружения воспламенения кровли от факелов, можно с уверенностью предположить, что начальным состоянием горения является тление. В некоторых условиях устойчивое тление может перейти в пламя, и в конце концов пламя можно будет наблюдать снаружи. Ожидается, что кислород под черепицей будет потребляться для сжигания мусора, и как только произойдет переход от тлеющего горения к горению пламенем, пламя выступит из-за условий ограниченного содержания кислорода в пространстве под черепицей [19].].

Сборки кровельной черепицы в японском стиле подверглись воздействию ливня горючих частиц с использованием генератора горючих частиц, помещенного в полномасштабную аэродинамическую трубу. Количество горючих частиц, которые проникли под сборку черепицы в японском стиле, сравнивали с указанными в литературе, в которых использовались аналогичные экспериментальные протоколы с сборками крыши, распространенными за пределами Японии. Из-за профилированного характера черепицы было обнаружено, что сборки черепицы в японском стиле были наиболее уязвимыми среди сборок черепицы для приложенной скорости ветра 6 м/с. Сравнивали размер и массу горючих частиц, которые проникли под черепицу в японском стиле, и было обнаружено, что горючие частицы были толще, чем образцы, взятые из неяпонских сборок крыши. Эксперименты с обломками показали, что светящиеся головешки на 9скорость ветра м/с могла вызвать возгорание пламени под черепицей с выходом пламени из черепицы, а при скорости ветра 6 м/с пламя не наблюдалось, но наблюдалось тлеющее возгорание, в результате которого обшивка OSB прогорала насквозь.

Саяка Судзуки, Национальный исследовательский институт пожаров и катастроф, Япония.

Сэмюэл Л. Манцелло, Национальный институт стандартов и технологий, США.

[1] Томас Д. и др., Затраты и потери от лесных пожаров, Специальная публикация NIST 1215, ноябрь. 2017 г., https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1215.pdf [Google Scholar]

[2] Manzello SL, Foote EID, Характеристика воздействия горючих частиц от пожаров на границе между дикими и городскими территориями (WUI): результаты пожара в Ангоре в 2007 г., Fire Technology 50 (2014) 105–124. 10.1007/сл0694-012-0295-4. [CrossRef] [Google Scholar]

[3] Maranghides A, et al., Пример сообщества, пострадавшего от пожара Waldo – график событий и защитные действия, NIST TN1910; (2015). 10.6028/НИСТ.ТН.1910. [CrossRef] [Google Scholar]

[4] Судзуки С., «Обзор воспламенения конструкций от горящих головней», Бюллетень Японской ассоциации пожарной науки и техники, Vol. 67, № 1 (2017) 49–55. (на японском языке) [Google Scholar]

[5] Национальный исследовательский институт пожаров и катастроф, «Отчет о пожаре в Итоигава», технический отчет NRIFD № 84. (2018)

[6] Судзуки С. и Манцелло С.Л., «Характеристики». горючих частиц, собранных в результате пожарных технологий реальных городских пожаров, том. 54 (2018), стр. 1533–1546 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[7] ISO 12468-1: 2013. Внешнее воздействие огня на кровли – метод испытаний часть 1.

[8] Манцелло С.Л., 2014. Предоставление возможности исследования уязвимости конструкций для переносимых ветром огненных потоков при пожарах на границе дикой природы и города (WUI). Наука пожарной безопасности 11: 83–96. 10.3801/IAFSS.FSS.11-83 [CrossRef] [Google Scholar]

[9] Manzello SL, Hayashi Y, Yoneki T, Yamamoto Y «Количественная оценка уязвимости кровельных конструкций из керамической черепицы к воспламенению во время атаки горючей смесью». Журнал пожарной безопасности, 45 (2010) 35–43 [Google Scholar]

[10] Манцелло С.Л., Характеристики кровельных конструкций из бетонной и терракотовой черепицы, подвергающихся воздействию ветрового ливня Firebrand, NIST Tech. Примечание 1794 (2013 г.). 10.6028/НИСТ.ТН.1794. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

[11] Судзуки С., Манцелло С.Л., Нии Д., Характеристики деревянных и черепичных кровельных конструкций, подвергающихся непрерывному воздействию горючих частиц, Fire Mater. 41 (2017) 84–96. 10.1002/семейство 2372. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[12] Судзуки С. и Манцелло С.Л., «Эксперименты, подтверждающие научную основу лабораторных стандартных методов испытаний на воздействие горючих компонентов», Журнал пожарной безопасности (специальный выпуск) по науке о пожарной безопасности – Материалы 12-го Международного симпозиума), Vol. 91 (2017), стр. 784–790. [Google Scholar]

[13] JIS A 5423:2013 Черепица цементная декорированная для крыш жилых помещений.

[14] Манцелло С.Л. и Судзуки С., «Генерация характеристик горящих конструкций, приводящихся в движение ветром», Proceedings of Combustion Institute, Vol. 36 (2017), стр. 3247–3252. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[15] Kawara Yane Hyojun Sekou Youryousho, JKY-2014 http://www.yane.or.jp/manual/53a/pdf_53a.pdf

[16] Манцелло С.Л., Клири Т.Г., Шилдс Дж.Р., Ян Дж.К. «Возгорание мульчи и травы головнями при пожарах на границе между дикими и городскими землями» International Journal of Wildland Fire, 15(3) 427–431 (2006). [Академия Google]

[17] Manzello SL, et al. Экспериментальное исследование головешек: генерация и воспламенение топливных слоев. Журнал пожарной безопасности, том 43, выпуск 3, (2008 г.), страницы 226–233 [Google Scholar]

[18] Manzello SL, et al. О воспламенении топливных слоев горючими головнями Fire and Materials Volume30, Issue 1 (2006), pp. 77–87 [Google Scholar]

[19] Drysdale D ‘An Introduction to Fire Dynamics’, третье издание, (2011) Wiley [ Академия Google]

Сохранение и ремонт исторических крыш из глиняной черепицы

Трусики для консервации

Историческая крыша из глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

Историческая справка
Возрождение стилей Возобновление интереса
Ранние плитки
Заменители глиняной плитки
Традиционные формы и цвета плитки
Как прикрепляются плитки
Плоские плитки
Панталоны
Коньковая или вальмовая плитка
Уклон крыши и погода
Консервация и ремонт
Резюме и ссылки
Список для чтения
Скачать PDF

Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных исторических кровельных материалов из-за большого разнообразия форм, цветов, профилей, узоров и текстур. Традиционно глиняные плитки формовались вручную, а затем путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или глазурованной, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества крыши из глиняной черепицы часто делают ее заметной чертой, определяющей общий характер исторического здания. Значение и по своей природе хрупкий характер исторических черепичных крыш требует особого внимания и предосторожности для их сохранения и ремонта.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых продолжительных сроков службы среди исторических кровельных материалов – обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярное плановое техническое обслуживание необходимо для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин поломки или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной кровли. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на крышах из исторической глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для сохранения исторической значимости и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет включено описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов ее крепления. Он завершится общим руководством для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и реализовать проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт крыш из исторической глиняной черепицы — дело не для любителей; это должны делать только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с глиняными черепичными крышами.

Происхождение глиняной кровельной черепицы можно проследить независимо друг от друга в двух разных частях мира: в Китае в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 г. до н.э.; и Ближний Восток, короткое время спустя. Из этих регионов использование глиняной черепицы распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне крывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе и по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где к 17 веку она утвердилась во многих местах.

Глиняная черепица конической формы была изготовлена на заказ для реставрации казарм индейцев 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы в поселении 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, штат Вирджиния, и неподалеку от церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье впервые импортировали глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной плитки в верховьях долины реки Гудзон, отправляя плитку на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции действовало несколько предприятий по производству плитки, предлагая как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и в соседнем Нью-Джерси. Нью-йоркская газета 1774 года рекламировала наличие в продаже глазурованных и неглазурованных трусиков местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими неофитами под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее значительным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота об огне. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и Бостоне в 1679 году побудили к введению строительных и пожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два века, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнеупорных качеств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты обслуживания и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной черепицы, ее использование начало сокращаться на большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного легче, и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнеупорные материалы, которые можно было использовать для кровли, включая шифер и такие металлы, как медь, железо, жесть, цинк и оцинкованное железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за долю стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы перестал быть модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Крыша из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Гостиница Grove Park Inn в миссионерском стиле, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века появление в Соединенных Штатах стиля итальянской виллы в архитектуре вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это привело к оживлению производства глиняной плитки, и к 1870-м годам были запущены новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была представлена на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для изготовления черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля романского возрождения в архитектуре в 189 г.0s еще больше укрепили роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также требовались альтернативные заменители глиняной черепицы. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, повторяющие узоры глиняной черепицы. Обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, эти крыши из листового металла стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает остроконечные крыши этих рядных домов конца 19 века. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова вышла из моды на короткое время в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, георгианский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором глиняные черепичные крыши занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину в различных формах в больших количествах, глиняная плитка стала более доступной по всей стране. В районах с большими природными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк, было создано больше региональных производственных предприятий; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20-м веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают средиземноморские и испанские стили архитектуры.

В 17 и 18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, используемой в Америке, были плоские и прямоугольные. Они имели размеры примерно 10 дюймов x 6 дюймов x Ω (25 см x 15 см x 1,25 см) и имели два отверстия для гвоздей или колышков на одном конце, через которые они крепились к кровельным рейкам. ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре.Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались взаимосвязанные плитки S-образной формы.Они были сформированы путем формования глины по коническим участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Поочередно называемая панорамной, изогнутой или фламандской плиткой, размером примерно 14 Ом x 9.Ω” (37 см x 24 см), эти взаимосвязанные плитки подвешивались на кровельной рейке с помощью гребня или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны каждой плитки. Как плоская, так и плоская черепица (S-образная или изогнутая). крыши были покрыты на коньке полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях моравских поселений середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, которые использовались в Германии в то время. » шириной (36-38 см x 15-18 см) с изогнутым торцом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или выступом на задней части, чтобы плитка могла висеть на рейке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы затруднена, а часто и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но черепица того же типа иногда использовалась и для других целей, таких как мощение и в печах. Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто пережила многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних зданиях.

Асфальтовая черепица является несовместимой заменой оригинальной испанской глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, введенным в середине 19 века, бетонная кровельная черепица была разработана как еще один заменитель глиняной черепицы во второй половине 19 века. К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанного с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Хотя ей, как правило, не хватает постоянства цвета и тонких цветовых вариаций, присущих черепице из натуральной глины, бетонная черепица по-прежнему остается популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе. Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный совсем недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти плитки из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко могут заменить глиняную плитку.

Глиняная черепица бывает двух видов: переплетающаяся и перекрывающаяся. Блокирующиеся плитки спроектированы парами, так что экструзия или «кромка» на одной из плиток «зацепляет» другую плитку, тем самым «запирая» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать парами, обычно не имеют каких-либо «выступов» и должны быть прибиты на место. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся и сегодня. Есть много вариаций, и страна происхождения некоторых из них может быть раскрыта в их названиях, но по существу есть только два вида форм: пантайлы и плоские плитки. И пантайлы, и плоские плитки могут быть переплетенными или перекрывающимися.

Плитки

Форма, наиболее часто ассоциирующаяся с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или закругленную черепицу, часто сгруппированную в общем как «черепица для кастрюль» или «черепица для кастрюль». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки Mission аналогичной формы, также известные как плитки Barrel или Barrel Mission, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие вариации.

Плоские плитки

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, подобно шиферу, накладываться одна на другую, крепясь гвоздями к обрешетке крыши. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» удерживает их вместе, большинство взаимосвязанных черепиц также имеют одно или несколько отверстий, обычно в верхней части, для прибивания гвоздями к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой варианты английской черепицы или черепицы и включает английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую, гонтовую или плиточную черепицу, а также французскую плитку, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в разных частях мира. Например, то, что известно как испанская плитка или плитка с буквой «S» в Соединенных Штатах, может называться одинарной римской плиткой в Англии. Иногда плитки испанского языка и миссии приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые представляют собой одиночные цилиндры Ω, которые перекрываются. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе. Точно так же испанская плитка или плитка с буквой «S» или плитка в виде бочонка могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем то, что продается американскими производителями как французская плитка.

Сегодня некоторые производители плитки дали свои собственные торговые марки историческим формам плитки. Другие компании продают плитки уникальной формы «S», которые больше похожи на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционных американских плиток «S».

Крышка карниза или защита от птиц для защиты от птиц отсутствуют на сменной плитке в центре нижнего ряда. Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Черепица, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Для некоторых форм крыш, особенно конических башен или башен, требуется черепица градуированных размеров, а для некоторых форм или узоров полевой черепицы также требуются отделочные плитки особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были изготовлены для соответствия пространствам и местам необычной формы, включая слуховые окна и долины, скаты крыши, грабли, гребни и углы. Существуют также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенные потребности, например, заглушки для карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьи стопы». Они предназначены для защиты от снега и дождя, а также от гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутой плитки. Различные узоры и дизайны также могут быть созданы путем комбинирования или смешивания и сопоставления плоских плиток с размерными плитками.

Цвет плитки

Терракотово-красный цвет чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет исходит от глины с большим процентным содержанием оксида железа, и существует множество вариаций этого природного цвета, которые можно найти в плитке, от темно-красновато-коричневого до более мягких и бледных оранжевых и розовых. Более светло-желтые и бежевые цвета, а также черный цвет также появляются на традиционных зданиях с черепичной крышей. Плитка желтовато-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, а заливка плитки растворенным в воде марганцем перед обжигом приводила к дымчато-коричневым или черным глазурованным плиткам. К концу 19В ХХ веке популярность цветных глазурей для кровельной черепицы возросла, а их использование и цветовая гамма продолжают расширяться и сегодня. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных, коричневых и желтовато-желтых до черных и пурпурных, синих (часто изготавливаемых из смальты или порошкообразного синего стекла) и самых разнообразных зеленых (обычно из медных шлаков). . Цвет плитки, обожженной на дровах, мог сильно различаться, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитка, расположенная ближе всего к огню, полностью прожарилась и стала темно-красной, а плитка, расположенная дальше всего от огня, скорее всего, была покрыта пятнами дыма и приобрела более светлый оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы укладки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида. Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без деревянной обшивки и подвешивали прямо на кровельные рейки и рейки, прибитые к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины 19в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления обеспечивал достаточную вентиляцию, облегчал поиск утечек и ремонт, это также означало, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на нижней стороне этих сменных черепиц из испанской глины помогают им приклеиваться к цементному раствору на кровельном покрытии. Фото: файлы NPS.

Постепенно развилась практика прибивания кровельной черепицы непосредственно к непрерывной деревянной обшивке или подвешивания ее на «перьях» на горизонтальной планке, прикрепленной к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки крепились к деревянным прогонам медной проволокой.

Отчасти из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе испанская, бочковая или миссионерская, а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на крышах с очень низким уклоном. Они всегда требовали какой-либо формы подкровельного покрытия или дополнительного водонепроницаемого подслоя, такого как валяние, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого вида раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки Миссии старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались на слой глиняного раствора, смешанного с травой или соломой, что было их единственным средством крепления к очень низкому тростнику или оболочке из веток ( латиа ), которые поддерживали плитки.

Более поздняя и современная кровельная практика требует, чтобы черепица укладывалась на твердую 1-дюймовую (2,5 см) деревянную обшивку, покрытую войлочными листами с покрытием весом не менее 30 фунтов, или на сборные мембраны, или на однослойные кровельные мембраны. водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке черепицы и указывают ее рисунок Большинство черепиц имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить медными гвоздями или подвесами и/или с выступающими шипами для блокировки или подвешивания на рейки или рейки, прикрепленные к обшивке основания.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и ендовы, предпочтительно используя коррозионно-стойкий металл не менее 26 калибра (20-24 унции), выступающий минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от основания. края или в соответствии со спецификациями производителя.Долгий срок службы и ожидаемая долговечность глиняной черепицы требуют, чтобы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водосточных желобов выбирался только металл самого высокого качества.

Эти конусообразные глиняные плитки для бочек были точно воспроизведены по археологическим материалам, найденным на месте. Фото: файлы NPS.

«Полевая черепица» обычно заказывается по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимых для покрытия секции крыши. Компания по производству плитки или кровельный подрядчик должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать в себя специальные коньковые и карнизные плитки, декоративную отделку, частичные «квадраты» примерно на 10-20 процентов припуска на поломку и дополнительные плитки для последующего ремонта случайных повреждений. Оказавшись на площадке, плитка равномерно распределяется стопками по крыше, в пределах легкой досягаемости кровельщиков.

Черепицу укладывают, начиная с первого ряда, по нижнему краю крыши у карниза. Способ укладки и крепления кровельной черепицы различается в зависимости от типа и дизайна черепицы и формы крыши, а также от региональной практики и местных погодных условий. Для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыши, можно использовать приподнятую решетку, планку бруса, двойной или тройной слой плитки или специальную плитку «защита от птиц» под карнизом. крыша. Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1/2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. прямолинейности и цветовых нюансов и корректируются соответствующим образом, последовательные ряды накладываются внахлест на нижние слои по мере того, как кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Расположение и укладка плитки квадратом 10 x 10 дюймов (25 см x 25 см) может занять много времени. в среднем 16-1/2 человеко-часов.

У большинства плоских глиняных плиток есть одно или два отверстия, расположенные вверху, или на «выступе» или «выступе», которые выступают вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для прибивания плитки к обшивке, рейкам или обшивке. полосы внизу. По мере укладки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрываться следующим рядом плиток сверху. Традиционно глиняную черепицу на древнейших черепичных крышах подвешивали на кровельные рейки дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки сгнили, их обычно заменяли гвоздями. Сегодня медные гвозди, 1-3/4 дюйма (4,5 см) гвозди кровельщика, предпочтительны для крепления плитки, потому что они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы плитки. крыша из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы.Глиняная черепица, как и шифер, предназначена для подвешивания на гвоздях, и шляпки гвоздей всегда должны немного выступать над поверхность черепицы: гвозди не следует вбивать слишком глубоко в полоски обрешетки, потому что слишком сильное давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замерзания/оттаивания или когда кто-то ходит по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обрешетке крыши только гвоздями. Их укладывают внахлест друг на друга, чтобы обеспечить необходимую для кровельного покрытия степень непроницаемости. Поскольку обычная плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичной кровли приводит к значительно более тяжелой крыше, чем крыша из взаимосвязанной черепицы, которая не требует, чтобы черепица перекрывалась до такой степени. Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство взаимосвязанных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они висят на выступающих выступах кровельных реек или реек, в современных кровельных практиках их часто прибивают гвоздями для дополнительной безопасности. В большинстве случаев хорошей идеей будет прибить хотя бы каждую вторую плитку.

С плитками Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя крышку и поддон (крышку и желоб), крепление более сложное. В то время как пластины, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются на место, есть два способа крепления плиток покрытия, которые опираются на панели. Они могут быть закреплены медной проволокой, прибитой к обшивке или привязанной к вертикальным медным полосам, проходящим позади плитки. Другой метод требует установки на крыше вертикальных реек или планок с гвоздями, к которым прибивается покрывная плитка, или использования плиточных гвоздей или крюков, которые прикрепляются к нижней черепице и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосом. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых крышах из простой плоской черепицы или испанской черепицы с низкими подъемами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под черепицу, и в современных кровельных работах до сих пор принято добавлять каплю цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме крыши глиняная черепица обычно крепится к выступающему косоуру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой прокладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько крупнее и более декоративна, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном крыши. Как правило, требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для низких подъемов 4–6 дюймов (10 см–15 см) на 12 дюймов (30,5 см) вес плитки обычно достаточен, чтобы удерживать ее на месте на рейке за ребро или «выступ» на кромке. с нижней стороны черепицы, и только плитки по периметру требуют металлических зажимов для крепления к обшивке, но черепица даже на таких крышах с низким уклоном обычно прибивается для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном необходимы дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям. Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) в 12-дюймовом (30,5 см) плитки прибиваются гвоздями, а полоса плиток по периметру толщиной в три-четыре плитки закрепляется зажимами. Для крыш высотой более 16 дюймов (41 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см) и в районах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая плитка может быть закреплена как гвоздем, так и медным или нержавеющим металлическим зажимом, а часто также с помощью скобы. мазок кровельной мастики или раствора.

Укладка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов более 24 дюймов (61 см) в год также несколько отличается от обычных рекомендаций. Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительные обрезки или связывание черепицы для надежного крепления. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительном укреплении, а также в установке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы снег и лед не соскальзывали с крыши и не повреждали черепицу.

Выявление распространенных проблем и сбоев

В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система крыши из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления. Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рейкам, сгнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами по себе легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической крыши из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной. Если желоба и водосточные трубы будут заполнены мусором, вода может скапливаться и просачиваться под кровельную черепицу, вызывая возможное ухудшение состояния кровельных реек, обшивки и системы крепления или даже элементов конструкции крыши. В морозную погоду лед может скапливаться под плиткой и вызывать поломку во время цикла замораживания/оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и ненадлежащее обслуживание систем удаления дождевой воды и дренажа также являются основными причинами выхода из строя исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена вручную или машинным способом; как правило, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более преобладающей по мере совершенствования технологий в 20 веке. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или машинным способом, может различаться по качеству от плитки к плитке. Высолы растворимых солей на поверхности могут свидетельствовать о том, что плитка имеет чрезмерную пористость, возникающую в результате недожога при ее изготовлении. Пористая плитка низкого качества особенно подвержена разрушению и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться водонепроницаемой строительной бумагой или строительным войлоком, которые в некоторых случаях могут препятствовать адекватной вентиляции.

Глиняная черепица также может быть повреждена кровельщиками, небрежно ходящими по незащищенной крыше во время ремонта, или нависающими ветвями деревьев, падающими ветками деревьев или сильным градом. Сломанная черепица может больше не обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в кровельную конструкцию, и в конечном итоге может привести к ее ухудшению, если сломанная черепица не будет своевременно заменена.

Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда целые партии серийно выпускаемой плитки могут быть бракованными.

Регулярный осмотр и техническое обслуживание

Специальная система, состоящая из латунных или медных проволок, используется для крепления этой конической черепицы. Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая плитка или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая крыша из глиняной черепицы нуждается в ремонте. Хотя может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Может потребоваться тщательное обследование чердака, а также подъем на крышу и выборочное снятие черепицы в приблизительном месте протечки крыши. Источник утечки может оказаться не там, где кажется. Вода может прийти в одном месте и пройти по элементу кровли на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявить себя в виде водяного пятна, повреждения штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

Временная защита во время ремонта

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или разрушение исторической крыши из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены. Другим вариантом может быть установка временных строительных лесов, закрытых или покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет выполнен ремонт, но также обеспечит достаточное количество естественного света, чтобы можно было выполнять работы по перекрытию, защищая рабочих от холодной или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После того, как источник и причина протечки установлены, необходимо выполнить соответствующий ремонт кровельных элементов, деревянной обшивки, войлока или кровельной бумаги, если они являются частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных кровельных обрешеток, к которым может прилегать черепица. прикрепил. Если проблема ограничена желобами и пришедшими в негодность откосами, ремонт или замена, вероятно, потребует временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь плитки и сохранить их для последующей переустановки, чтобы создать «дорожку». добраться до места ремонта, не повредив существующую плитку. Даже если большая часть черепицы кажется неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или кровельных элементов, все плитки должны быть промаркированы и убраны на хранение. Независимо от того, включает ли проект ремонта удаление только нескольких поврежденных плиток или все плитки должны быть удалены и уложены заново, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая и ее следует осторожно вытаскивать с помощью рыхлителя для сланца. Плитки можно повторно прикреплять одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или язычков, «тинглов» или других средств после того, как на крыше был сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной сломанной глиняной черепицы — сделать это, не сломав соседние плитки. В то время как по плоской черепице, как правило, осторожный кровельщик может ходить без особых повреждений, плитка с высоким профилем очень хрупкая и легко ломается. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, чтобы распределить вес, профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы починить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не вызывая дополнительных повреждений. Другой метод включает в себя зацепление лестницы за конек, чтобы поддерживать и равномерно распределять вес кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить с помощью рыхлителя для шифера или ножовочного полотна, вставленного под плитку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте. Если последовательные слои плитки уже на месте, закрывающие отверстия для гвоздей, невозможно будет прикрепить сменную плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибивая язычок из медной полосы двойной толщины на обшивке под плиткой, новую сменную плитку можно установить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу с удвоенной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл». Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене трудносочетаемой исторической плитки и если невозможно получить подходящую глиняную плитку, можно переместить некоторые из исходных плиток на более заметные места на крыше, где плитка повреждена, и вставить новую плитку для замены. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не будет виден, например, за дымовыми трубами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что сменная плитка может изначально соответствовать оригинальной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или состарится и приобретет несколько другой цвет или оттенок, который со временем станет более очевидным. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую сменную плитку в как можно более незаметное место. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш из старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники замены тайлов

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше исходной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», когда многие «покрывающие» черепицы могут быть сломаны и требуют замены, можно повторно использовать все или большую часть «поддонных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем плитки «покрытия». Но в большинстве случаев, если нет возможности получить подходящую замену, если более 30 процентов кровельной черепицы утеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Следует отметить размер плиток, будь то все они одинакового размера, одинакового размера, но уложенные с разной экспозицией, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами, типичные, например, для конических плиток. или крыши башни.

Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века отмечены на обратной стороне названием компании, которая их изготовила, а также размером и названием этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и могут предоставить необходимые замены. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, реальная форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствовала исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующих или сломанных плиток. Хотя такие черепицы можно использовать на второстепенном или менее заметном возвышении или использовать, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимом участке крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, оригинальные формы все еще могут существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки. Третьи компании полностью специализируются на изготовлении на заказ исторической глиняной плитки для конкретного проекта по сохранению.

Современная глиняная плитка еще более разнообразна, чем историческая плитка. Многие формы и стили предлагаются в самых разных цветах и глазури. Некоторые производители выпускают специальные цветные плитки, а также плитки разных оттенков, которые нужно тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на крышах из исторической глиняной черепицы. Также необходимо учитывать место производства. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать сырую погоду, резкие перепады температуры или циклы замерзания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно глазурованные, имеют совершенно современный дизайн и не представляют собой традиционные американские стили и, следовательно, не подходят для использования на исторических зданиях.

Ремонт неисправной системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто переживает срок службы своих систем крепления. Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из элементов конструкции крыши. Хотя необычно, что все глиняные черепицы на крыше необходимо заменить, если только соответствующие замены не могут быть получены, нередко со старых черепичных крыш снимают всю черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и обрешетками. . Если система крепления вышла из строя, необходимо снять всю черепицу и снова прикрепить ее с помощью новых коррозионностойких крепежных элементов. Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь воспроизвести исходный рисунок и цветовые вариации при повторной укладке плиток. В идеале каждая плитка должна быть пронумерована, чтобы гарантировать ее повторную установку на исходное место. Но это не всегда может быть осуществимо или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функции, например, плитки для полей, изготовленные на заказ плитки для бедер, слуховых окон и коньков, а также специально вырезанные детали. Это поможет облегчить повторную укладку плитки. Если все плитки должны быть удалены, вероятно, хорошей идеей будет рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции, а также обеспечит временную защиту во время повторной кровли.

Даже если плитки изначально были прикреплены деревянными колышками, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью устойчивых к коррозии, предпочтительно тяжелых гвоздей или крючков из меди или алюминиевого сплава. На сегодняшний день существует множество нетрадиционных систем крепления кровель из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики и архитекторы, занимающиеся кровельными работами, могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше других подходить для конкретной формы крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли испортиться, должны быть заменены на оригинальные с использованием обработанной под давлением древесины. Может потребоваться дополнительная поддержка, особенно если первоначальная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена прошивки

Изношенные оклады, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в соответствии с историческим материалом. Медь или медь со свинцовым покрытием, если это подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их прочности и долговечности. Тем не менее, медные пятна от водосточных труб иногда могут быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем удаления дождевой воды. Крыши из глиняной черепицы обычно имеют открытую систему долины, в которой черепица разделена металлическим фартуком на пересечениях секций крыши под разными углами. Это делает вставку новой обшивки довольно простой, так как в процессе необходимо удалить только несколько окружающих плиток. Новый слишком «яркий» медный отлив можно сделать так, чтобы он гармонировал и «смягчился», покрыв его кистью прокипяченным льняным маслом или запатентованными растворами.

Несоответствующий ремонт

Наиболее важным ремонтом, которого следует избегать, является замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от черепицы из натуральной глины. Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не является подходящей заменой глиняной кровельной черепице. В них отсутствуют естественные цветовые вариации глиняной плитки, и они не имеют такой же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной и композиционной плитки изготавливается так, чтобы напоминать общую форму, если не точный профиль, глиняной кровельной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет цветовой гаммы, присущей черепице из натуральной глины. Бетонная плитка не является совместимым материалом-заменителем для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Заделка исторической крыши из глиняной черепицы кровельным гудроном, герметиком, асфальтом, кусками металла или неподходящей глиняной черепицей также неуместна. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут нанести физический ущерб. За этими участками может скапливаться вода, что ускоряет износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замерзания-оттаивания скопление льда на участках может привести к поломке окружающих черепиц.

Сама по себе глиняная черепица при правильной укладке практически не требует ухода. Часто выходит из строя система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, и ее необходимо заменить, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняная плитка часто пережила конструкцию здания, ее нередко повторно использовали в другом здании. Когда система крепления изнашивается или опорная конструкция кровли выходит из строя, глиняная черепица может быть относительно легко удалена, сделан необходимый ремонт, а историческая черепица может быть повторно уложена с помощью новых коррозионностойких гвоздей или крючков. Сломанную или поврежденную черепицу следует немедленно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседних плиток или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым историческим кровельным материалом, регулярное техническое обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточных желобов или по всему водосточному желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодическая проверка нижней части крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на наличие водяных пятен может выявить протечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные проблемы с ремонтом.

Если для проекта требуется замена плитки, она должна максимально точно соответствовать исходной плитке, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из наиболее важных особенностей здания. Черепица из натуральной глины имеет характерные цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической крыши из глиняной черепицы.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостонской долины
6860 Саут-Эбботт-роуд
Orchard Park, NY 14127
Архитектурная терракотовая и глиняная черепица, изготовленная на заказ

C.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
футов Майерс, Флорида 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля/Формы Альфреда
5704 Ист Вэлли Роуд
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Ящик 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной кровельной черепицы и на заказ. репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
40101 Avenue 10
Мадера, Калифорния 93638
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица

International Roofing Products, Inc.
4929 Wilshire Blvd., Suite 750
Лос-Анджелес, Калифорния

Новая глиняная кровельная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

London Tile Co.
65 Walnut Street
Нью-Лондон, Огайо 44851
Репродукция глиняной черепицы на заказ

LudowiciCeladon, Inc.
4757 Tile Plant Road
Нью-Лексингтон, Огайо, 43764
Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и репродукций на заказ.

М.К.А. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
1985 Sampson Avenue
Корона, Калифорния 91719
Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Северная компания по продаже черепицы
P. O. Ящик 275
Millgrove, Ontario LOR 1VO, Canada
Традиционная глиняная черепица, импортируемая из Англии и Южной Америки

Raleigh, Inc.
6506 Business US Route 20
ПО Ящик 448
Belvidere, IL 61008-0448
Инвентаризация новой и бывшей в употреблении глиняной черепицы

Supradur Manufacturing Corp.
P.O. Ящик 908
Rye, NY 10580
Импорт испанской («S») глиняной черепицы из Франции

TileSearch
P.O. Ящик 580
Roanoke, TX 76262
Компьютеризированная сеть для новой и бывшей в употреблении глиняной черепицы

United States Tile Company
P.O. Ящик 1509
909 Уэст-Рейлроуд-Стрит
Corona, CA 91718
Новая глиняная кровельная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Примечание. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрика преобразования в некоторых случаях являются приблизительными, и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

Благодарности

Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе содействия сохранению Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам ВВС. Оба автора хотели бы поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, архитектурный реставратор, Уотсонвилл, Калифорния; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С. Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчес, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы хотели бы поблагодарить Карин Мурр Линк, создавшую рисунки, иллюстрирующие этот Краткий обзор.

Настоящая публикация была подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1992 г.

Азеведо, Дж. “Черепичная кровля”. Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель/май 1990 г.), стр. 3641.

Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Сведения о реставрации, реконструкции и реконструкции зданий . Из 1932–1951 Издания Стандартов Архитектурной Графики [Рэмси/Слипера]». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по изготовлению кирпича, Плитка, терракота и т. д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и компания, 1884 г.

Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для домов . Номер 1. 1991.

Лабин, Клем. «Как починить старую крышу» Старый дом Журнал . Том. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Восстание декоративного Крыша» и «Список источников традиционной кровли для традиционных зданий». и специальностей». Традиционное строительство . Том. 5, № 3 (май/июнь 1992), стр. 3546.

Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и техническое обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

Пур, Патрисия. «Черепичные крыши». Журнал старого дома . Том. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

«Особый выпуск крыши». Журнал старого дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

Свитсер, Сара М. Краткая информация о консервации 4: Кровля для исторических зданий .