Как сделать карнизы двухскатной крыши: Карниз двухскатной крыши своими руками

Как делать карнизы на крыше фронтон

Главная » Разное » Как делать карнизы на крыше фронтон

Виды, чертежи +Фото узла конструкции

При возведении жилья, как правило, особое внимание выделяют крыше. А неотъемлемая часть крыши – это фронтонный свес. Если подойти к этому вопросу не серьезно, то деньги, потраченные на обустройство всей кровли можно выкинуть на ветер. Нам потребуется обшить кусок стены, который ограничен скатами самой крыши. А снизу проводим утепление. И именно на эту тему мы сегодня поговорим. Разберем виды фронтальных свесов, способы утепления и обшивки и конечно технологию монтажа.

Конструкции фронтальных свесов

Давайте начнем с понятия фронтальный свес – это продолжение элементов ската крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и в заключительной стадии переходящий в карниз.

Строительные нормы не регламентируют ширину свеса, обычно она составляет от 40 см. до 70 см.

Как правило, чем шире карнизный свес, тем лучше защита стены от внешних воздействий.

Конструктивные решения можно выполнить следующим образом:

• Свес формируется за счет обрешетки кровли. Это самый экономичный способ. Просто при монтаже обрешетки, стропила удлиняют на 30-50 см над торцевой стеной.

Такой конструктивный способ применяют для легких кровельных покрытий (мягкая кровля, европейский шифер, металлическая черепица). Так же есть ограничения по ширине свеса, не больше 50 см. Если сделать ширину больше, то кровлю покоробит и изогнет из-за большой нагрузки на стропила.

 

• Способ, при котором фронтонный свес отсутствует. Это когда фронтон расположен на одной высоте с крышей. Присуще постройкам в стиле минимализма.

 

 

• Свес выполняют параллельно стропильной конструкции. Стропила устанавливают как внутри крыши, так и снаружи фронтона кровли. Стропильная нога играет роль фундамента для обрешетки, кровли.

Для усиления свеса, выносят промежуточные брусья, и опорные коньки которые относят к несущим элементам крыши. Такая схема позволяет делать большой вынос свеса.

Как подшить фронтонный свес

Способы подшивки свесов

Существует два способа подшивки свесов:

1. короб из дерева
2. по стропилам.

Первый способ используют, когда угол кровли большой. Берем доску примерно с толщиной в 40 см. и крепим ее в пространстве между стеной и стропилами. Есть маленький нюанс, если один край данной доски крепиться к ноге стропил, то следует установить вторую доску вертикально, для выравнивания плоскости.

Второй метод используют при незначительных уклонах кровли. Стропила должны образовывать ровную поверхность, но достичь этого крайне тяжело. Поэтому применяют тонкие доски, которые крепятся к стропилам, длина которых от стены до края навеса. Выравнивать доски следует по шпагату, а крепить с помощью саморезов или железных уголков.

Материалы, которые используют при отделке свесов

• Вагонка. Один из самых удобных вариантов. Следует обратить внимание, на то, что все элементы требуется обработать специальными средствами до монтажа. Вместо отделочной шпунтовой доски, можно использовать доски из сосны и ели. Монтаж начинается с того что, брус крепиться к стене параллельно нижнему краю стропил. Между стропилами и брусом устанавливают дополнительную доску на одном уровне.

После этого делаем обрешетку и приступаем к монтажу вагонки. Каждая доска обрезается по длине индивидуально, а при крепеже оставляют расстояние между досками 2-3 мм.

• Профнастил. На уровне свеса, вдоль стены и вдоль стропил крепят брус на одном уровне. Вымеряем размеры и нарезаем профилированный металлический лист. Так же не забываем, что металл при высоких температурах расширяется, а при низких сужается, поэтому крепим полоски с небольшими зазорами. А еще не забываем устанавливать решетки. Крепим с помощью саморезов, гвозди не рекомендуются, так как крепление будет не плотным, а так же можно деформировать поверхность молотком. Стыки декорируются внешними и внутренними угловыми планками.

 

• ПВХ пластиковые пустотелые панели. Их часто используют для устройства фронтонного свеса. На данный момент самый дешевый метод подшивки. Очень легко повреждается и не надежный.

 

• Листы оцинкованной стали, алюминия или меди. Все листы имеют толщину от 0.6 мм. до 1 мм. Монтаж так же прост, выравниваем поверхность. Размечаем листы согласно шаблонам.

При резке оцинкованной стали края обрабатывают краской, чтобы ржавчина не появилась. А алюминий и медь покрывают специальным полимерным покрытием, для более качественной защиты.

Алюминиевые и медные листы крепятся с помощью специальных фиксирующих защелок.

Не стоит превышать длину листа в 5-6 метров, возможно провисание.

 

• Сайдинг стеновой. Этот вид отделки идеально подходит, когда дом полностью обшивают сайдингом. Получается красиво и в едином стиле. Крепеж проходит по такому же принципу, как и крепление поверхности всего дома.

 

Бывают ПВХ и металлические софиты. Самый востребованный материал. Выполняются в различных исполнениях плоские, перфорированные, в виде решеток. Имеют богатую палитру.

В комплект к софитам следует приобрести планки в виде латинских букв L и F.

 

F крепят со стороны карниза. А планку L на специальной рейке, которую крепят к стене.

Желательно все разметить, перед монтажом.

Затем снимаем размеры от рейки до F планки, вычитаем 5-6 мм. для температурного расширения. И нарезаем софиты нужной длины.

Подготовленные элементы слегка сгибают и крепят на свое место с помощью саморезов по металлу.

Специалисты не рекомендуют проводить монтаж подшивки свеса при температуре окружающей среды ниже +15 градусов по Цельсию.

 

 Как вы понимаете качественно смонтированный свес, защитит не только фасад здания, но и увеличит срок службы кровли.

Монтаж фронтонного свеса крыши можно выполнить своими руками, сейчас много фото и видео на просторах интернета, изучайте и вперед. Не стоит торопиться и следует быть аккуратными. Но лучше доверить дело специалистам.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Привязать двускатную крышу к существующей крыше – долгий и дорогостоящий проект, обычно предпринимаемый только тогда, когда в доме проводится серьезное пристройка или ремонт. Это не работа для новичков. Вам может понадобиться инженер-строитель, чтобы помочь с проектированием ферм и стропил. Вам понадобится строительная помощь – и большой строительный мусор для мусора. Вам также понадобится способ защиты существующей конструкции от атмосферных воздействий на время снятия и замены кровли.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Кредит изображения: JenniferPhotographyImaging / E + / GettyImages

Добавление двускатной крыши к существующей крыше

Во-первых, вам нужно определить, где ваша новая двускатная крыша будет соединяться с существующей крышей. Добавление двускатной крыши к вашему дому потребует каркаса одного типа; Другое дело – привязать крышу перпендикулярно к имеющейся кровле. Проведите тщательные замеры, чтобы определить, сколько ферм вам понадобится.Чтобы привязать к стороне существующей крыши, поместите новую стропильную конструкцию на стены пристройки, закрепите ее вертикально, затем нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центральную линию впадин новой крыши, где старые и новые крыши будут соединяться .

Привязка к существующей двускатной крыше

Присоедините к концу существующей двускатной крыши, удалив существующие облицовочные доски, сайдинг и любые другие препятствия обратно к первой ферме старой крыши. Затем установите новые фермы на новые дополнительные стены.

Прикрепите первую новую ферму встык к старой. Затем установите новую коньковую доску, привязав ее к старой крыше, отрезав часть оригинальной коньковой доски так, чтобы оставалось перекрытие. После того, как новые фермы закреплены, обшить крышу ориентированно-стружечной плитой (OSB), уложить рубероид, затем прибить черепицу. Установите металлический отлив на карниз. Затем добавьте сайдинг и отделку к новому концу двускатной крыши.

Крепление перпендикулярно существующей крыше

Начните обвязку новой двускатной крыши перпендикулярно старой, удалив старую черепицу и прибив гвозди размером 2 на 6 дюймов вдоль отмеченных меловых линий.Подрежьте их сверху, чтобы они соответствовали коньковой доске. Затем вырежьте «стропила» – короткие стропила размером 2 на 6 дюймов, которые соединят доску ендовы и новую коньковую доску до точки первой новой фермы. Поднимите новые фермы на место, временно закрепите их вертикально, затем прибейте их к новой стене и добавьте коньковую доску с внешней фермы обратно на старую крышу, чтобы завершить каркас для новой крыши.

Последние шаги для завершения строительства новой крыши

Завершите новую крышу, прибив гвоздями обшивку OSB, накрыв ее рубероидом и прибив гвоздями металлический гидроизоляционный слой по впадинам и металлический отлив у карниза.Затем прибейте черепицу к новой крыше и незащищенным участкам старой крыши. Сложите новую черепицу над новой долиной на старую крышу с перекрытием не менее чем на фут.

Завершите обвязку двускатной крыши, установив сайдинг в тон существующему дому и облицовке, а также обшивочные доски на карнизах и краях.

.

Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

Карнизы и грабли, которые нависают над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки – особенно с дверей и подоконников – может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания.Помимо практических соображений, хорошо продуманные выступающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное крепление выступающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

Начать со стропил

Основным элементом любой детали карниза является хвостовая часть стропила – часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки.После рисования каркаса стены, обшивки и фриза толщиной 1 дюйм я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Выровняв край моего приспособления по отметке, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции. Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены с обшивкой.

Простая конструкция для стропил помогает разложить детали карниза. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Такая информация, как число градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный шаблон, который я построил на месте из куска фанеры с заводским углом. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с высотой и углом наклона; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне понадобится разрезать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного балки, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, к которым нужно разметать.

Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила.Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и птичьими пастями, оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки – 8 3/4 дюйма – я определил для свеса и пометил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил. Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

Стропила устанавливаются длинные. Затем измеряется отвес и отмечается на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху приводит к естественному открытию пропила во время резки и позволяет безвредно отпадать отходам.

На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места для его выравнивания на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил пилы открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста.Затем выровняется линия для среза уровня.

Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину – слишком длинные для панели 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался горизонтальный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм).Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6 из 12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и сделал пропил с помощью циркулярной пилы.

После установки подфасции к ш.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем – использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем – использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

---

Смотрите также

• Как подать в суд на управляющую компанию если течет крыша
• Как закатать крышу технониколем
• Как правильно залить битумом крышу
• Как клеить технониколь на крышу
• Как закрепить бочку на крыше летнего душа фото
• Как и из чего сделать крышу для гаража 6
• Как назывался пассажир в 18 19 веке который ездил на крыше омнибуса
• Как накрыть крышу ондулином
• Как сделать стяжку на крыше
• Как сделать трап на крышу своими руками
• Как усилить крышу дома

Какой способ обшивки карниза крыши выбрать

Содержание

• Назначение и функции
• Типы
• Методы формования
• Отделочный материал
• Обшивка

Не зря с незапамятных времен говорят, что самое главное — это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельщики также подтверждают, что только надежная, долговечная крыша обеспечивает комфортное проживание в доме. А качество этой сложной конструкции порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов. В нашей статье мы расскажем, как сделать карниз крыши своими руками.

Назначение и функции

Торец крыши — важный компонент кровельных конструкций. Он относится к нижним частям ската крыши, которые являются продолжением ската крыши. Карнизы устанавливаются во время монтажа стропильной системы путем наращивания длины стропил или установки подпорок. Карнизный свес покрывается кровельным материалом сверху, а также по всему скату, а снизу обшивается пиломатериалами, софитами или сайдингом.

Карниз выполняет следующие функции в конструкции крыши дома:

• Защищает стены дома от влаги. Карнизы крыши защищают верхнюю часть наружных стен от атмосферной влаги и мусора, сохраняя их привлекательный внешний вид и целостность.
• Предотвращает стекание талой и дождевой воды на фундаментную плиту. Конструкция карниза крыши такова, что отводит потоки воды и комья снега, скатывающиеся по скату, дальше от фундамента дома, предотвращая эрозию и повреждение стяжки.
• Это придает крыше законченный, аккуратный вид. Свесы крыши, являющиеся продолжением фронтонов, придают строению более пропорциональный вид, гармонично дополняя архитектурный дизайн дома.

Типы

Многие домовладельцы задаются вопросом, можно ли сделать карниз крыши своими руками, ведь визуально это кажется чрезвычайно простым. Опытные мастера считают, что эту работу может выполнить не только профессионал. Самое главное — понять назначение и типы карнизов.

В конструкции скатных крыш различают следующие два типа карнизов:

• Фронтонные свесы. Фронтонный свес — это часть ската крыши, которая выходит за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, этот тип карниза имеет небольшую длину и формируется с помощью обрешетки и фризовой доски для придания ему формы.
• Свесы. Свес — это нижняя часть двускатной стены, начинающаяся на пересечении плоскости крыши и наружных несущих стен. Эти карнизы обычно намного больше, чем фронтонные, поскольку они предотвращают попадание брызг воды, стекающей с фронтона, на отделку стен.

Методы формования

Перед тем как сделать карнизный свес на крыше, необходимо знать конструкцию этого элемента кровельной конструкции и способ его формирования. Способ установки карнизов зависит от конструкции и типа крыши, а также от длины ската.

Наиболее распространенными приемами, которые могут быть использованы для формирования карниза крыши, являются:

• Удлинение стропил. Самый простой способ создания свеса — использовать стропила, длина которых превышает шаг. Чем больше должен быть свес, тем длиннее должны быть балки, из которых сделаны стропила. Недостатком этого метода является увеличение веса каркаса и, соответственно, нагрузки на фундамент.
• Поднятие стропил с помощью кольев. Для формирования карниза крыши концы стропил можно удлинить с помощью штифтов — более легких и дешевых деталей, изготовленных из доски меньшей толщины. Благодаря использованию сборных вагонеток рама имеет меньший вес, несмотря на большие карнизы.

Отделочный материал

Свесы устанавливаются на заключительном этапе сборки стропил. После завершения обрешетки стропила выравниваются, а затем к их концам прикрепляется балка. Для защиты нижней стороны от попадания влаги или нападения птиц устанавливаются карнизные планки.

Это задание можно выполнить, используя различные материалы:

• Доски. Нижняя поверхность свеса может быть заколочена досками с нормальной кромкой или другими пиломатериалами. Преимущество этого метода заключается в том, что дерево является достаточно недорогим, легким и экологически чистым материалом. Однако древесина не устойчива к влаге и подвержена гниению. Поэтому подшивка карнизных досок относительно недолговечна и требует регулярного обновления слоя краски для защиты древесины от гниения.
• Сайдинг. Карнизный сайдинг считается практичным решением, поскольку этот материал прост в установке. Кроме того, сайдинг, изготовленный из металла или пластика с полимерной защитой, прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия, надолго сохраняя свой внешний вид. Недостатком этого решения является то, что оно препятствует вентиляции крыши, блокируя поток воздуха, поэтому деревянный каркас конструкции может сгнить.
• Панели софитов. Софитные панели — это специальные панели для заполнения карнизных и фронтонных свесов. Разница между ними заключается в наличии перфорации, поэтому они легко пропускают воздух, но не могут пропускать воду. Они шире, чем сайдинг, поэтому ими быстрее закрыть карниз.

Обшивка

Чтобы карниз выполнял свое предназначение не только в плане качества, но и в плане эстетики и аккуратности, он должен быть правильно обшит. Для этого недостаточно выбрать качественный материал, необходимо также определиться с методом обшивки, который зависит от уклона и длины склона.

Существует два метода:

• Диагональная обшивка. Этот метод предполагает подшивку карниза так, чтобы он был параллелен фронтону. Это способ облицовки крыш с крутым уклоном, но небольшой длиной ската. Диагональный метод считается более трудоемким.
• Прямая обшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крыши представляет собой софит с коробом, расположенным под прямым углом к наружной стене здания. Прямая резка менее трудоемка, но более затратна с точки зрения строительных материалов.

Как построить двускатную крышу и увеличить свес крыши

Руководство по строительству двускатной крыши. Правильное утепление и гидроизоляция двускатной крыши. Монтаж торцевого свеса.

Технология и процесс устройства двускатной крыши считается самым простым из всех конструктивных решений. Важным моментом является то, что этот тип кровли разнообразен и нет необходимости вести строительство по определенному типовому проекту. При планировке как построить двускатную крышу следует знать, что существует несколько видов двускатных крыш: с разным уклоном, с широким торцом и свесной конструкцией.

Остроконечная крыша считается наиболее практичной конструкцией. С этой крыши снег соскальзывает под собственной тяжестью, и летом она защищена от застоя воды.

Каковы основные преимущества выбора этого типа кровли?

• Небольшая нагрузка на фундамент.
• Низкая стоимость кровли.
• Вам не нужна помощь экспертов.
• Никаких переговоров с архитектором.
• Дополнительная жилплощадь.
• Без специального оборудования.

Конструкция двускатной крыши спроектирована таким образом, чтобы не только выдерживать порывы ветра и вес выпавшего снега, но и равномерно распределять и передавать давление кровли на стены и фундамент дома. Для расчета элементов двускатной крыши воспользуйтесь онлайн-калькулятором фронтона.

---

Поэтапное строительство двускатной крыши:

1. Изготовить обрешетку

Тип обрешетки зависит от назначения кровли. Для металлочерепицы подойдет разреженная обрешетка, а для битумной – сплошная.

2. Сделать стропильную систему

Собрать стропила на земле, а затем поднять подготовленные секции вверх. Каждая секция крепится к стеновой пластине. Начните с двух внешних секций и выровняйте все средние секции в соответствии с ними. Остальные детали, т. е. свесы, стойки, балки, конек и т. д., устанавливаются впоследствии как доборные элементы.

Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок размером не менее 2×6 дюймов. Настенная плита изготовлена ​​из деревянного бруса 6х6 дюймов. Для продольных балок и смежных стоек отведены все доски размером 2×6 дюймов, но только двойные.

3. Закрепите настенную пластину

Надежно закрепите настенную пластину, так как на нее будет опираться вся конструкция крыши. Уложите гидроизоляцию между стеновой плитой и стеной. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Стропильные фермы должны быть прибиты к стеновой пластине шурупами под наклоном.

4. Установить конек

Установить коньковую балку, состоящую из двух стержней. Монтаж конька ведется после гидроизоляции. Если ширина стоек стропил более 21 фута, применяют метод с наклонными стропилами. Этот способ сложнее, чем монтаж с висячими стропилами, так как требует использования промежуточных подпорок и дополнительного конька.

Основные требования к двускатной крыше

Существуют некоторые правила относительно как построить двускатную крышу , который будет стоять долгие годы.

• Крыша должна быть выполнена только из легкого кровельного материала.
• Изоляция является основным элементом конструкции мансардной крыши.
• Уложите изоляционный слой с обеих сторон. Гидроизоляция кровли начинается с укладки гидроизоляционного материала с внешней стороны, а затем изнутри устанавливается пароизоляция.

Принципы утепления двускатной крыши

Планируя устройство двускатной крыши, которая будет надежной защитой от перепадов температур, позаботьтесь о надлежащем утеплении и системе гидроизоляции. Укладывая гидроизоляционные материалы (пароизоляцию и утеплитель) в правильном порядке можно добиться результата, что дом долгие годы будет теплым и сухим.

Сначала необходимо уложить пароизоляцию, прижав ее к стропилам с помощью гвоздевых планок. Сверху укладывается минеральная вата или любой другой утеплитель с аналогичными свойствами.

Гидроизоляция, покрывающая утеплитель, крепится под обрешеткой, а рубероид фактически укладывается сверху.

Удлинение торцевого свеса

Для обустройства торцевого свеса стандартной крыши коньковую балку удлиняют за фасад на предварительно выверенную длину с помощью обрезных стропил. Затем таким же образом удлиняются несущие балки крыши, закрепленные на фермах.

После этого следует закрепить карниз к торцевым сторонам конька и несущим балкам. Можно обойтись и без прибивания карниза переднего свеса софитами. Но для улучшения благоприятного внешнего вида дома все же рекомендуется установить софиты.

Такой подход обеспечивает гарантированную защиту пространства под карнизом от задувания дождевой водой. Выносные опоры должны в итоге определять зазор, который обеспечит проникновение свежего воздуха в подкровельное пространство.

При монтаже боковых карнизов кровельные балки выводятся за пределы плоскости наружной стены. Длина аутригеров в данном случае зависит от ширины отмостки фундамента и высоты здания. После укладки кровельного материала переходите к фиксации концов балок. Вы можете использовать переплет доски.

В результате у вас получится коробка с горизонтальной нижней частью. Затем можно переходить к декорированию шкатулок.

Как построить двускатную крышу: вопросы и ответы

Насколько оправдан выбор двускатной крыши для дома? Это действительно лучший вариант или просто глобальная закономерность?

Каркас двухскатной крыши благодаря конструктивным особенностям идеально сочетает в себе простоту установки и обслуживания с надежностью и прочностью. Эти и многие другие критерии делают строительство двухскатной крыши полезной и разумной услугой для частного и коммерческого жилья.

Какие виды двускатных крыш можно использовать при застройке дома?

Существует ряд вариантов двускатных крыш (типы, типы):

1. Простая двускатная крыша – симметричная.

Самый распространенный из-за простоты и надежности устройства кровли. Пропорция обеспечивает равномерную передачу нагрузок на несущие стены и погонаж. Тип и толщина изоляции не влияют на выбор продукта. Сечение балки позволяет обеспечить запас несущей способности. Нет возможности прогиба стропил. Опоры и распорки можно разместить практически в любом месте. Очевидный минус – невозможность обустроить полноценный мансардный этаж. Из-за острых углов есть «глухие» зоны, не пригодные для использования.

2. Простая двускатная двускатная крыша.

Устройство с одним углом более 45° приводит к уменьшению количества неиспользуемой площади. Есть шанс сделать жилое пространство под крышей. При этом возрастают потребности в расчетах, в связи с тем, что нагрузка на стены и фундамент будет распределяться неравномерно.

3. Арочная двухскатная крыша с наружным и/или внутренним изгибом.

Данная конструкция крыши позволяет обустроить под крышей полноценный второй этаж. Естественно, легкая двускатная крыша отличается от ломаной не только визуально. Основная беда кроется в сложности вычислений.

Есть ли разница в подборе материалов для двускатной крыши с мансардой или обычной мансардой?

Для того, чтобы понять, как правильно сделать двускатную крышу, следует сначала решить, будет ли мансардное помещение устраиваться мансардным.

Это очень важный фактор, от которого напрямую зависит конечный результат, получаемый в итоге, в частности – форма будущей кровли, которую следует спланировать и рассчитать заранее.

Итак, возведение кровли начинается с установки балок перекрытий на стены верхнего яруса. Выбор материала для балок напрямую зависит от наличия чердака.

При обустройстве обычного мансардного помещения можно использовать обычные доски, а при строительстве мансарды на несущие стены следует ставить балки.

Примечание: При установке лаг пола следует следить за тем, чтобы они выступали на 16-20 сантиметров за периметр стен, что позволяет защитить стены от воздействия атмосферных осадков и воды, образующейся при таянии снега.

Поверх балок укладывают доски пола, чаще всего их укладывают вдоль стен. Доски имеют двойное назначение: они используются в качестве обычного пола мансарды или мансарды, а также являются основой для установки столбов, на которых будут закреплены стропила крыши.

Карнизы и рейки | JLC Онлайн

Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, делается чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. Кондуктор для стропил, показанный на следующем фото, помогает при компоновке.

Карнизы и грабли, которые нависают над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для срока службы здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки, особенно с дверных и подоконников, может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны потоками воды по фасаду здания. И помимо практических соображений, стройные нависающие карнизы и рейки также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Существует множество способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает прочное надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов. Недавно я построил небольшой флигель с 6-дюймовой 12-скатной крышей, которая представляет собой прекрасный пример того, как я строю карнизы и рейки.

Начните со стропильных хвостов

Главной деталью любой карнизной детали является стропильный хвост — часть стропила, выходящая за наружную стену. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю чертеж в натуральную величину на обрезке фанеры всех элементов карниза, включая материалы обрамления и отделки (см. иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общая ширина карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой панели. Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной 1 дюйм, я провел ровную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Выровняв край приспособления по отметке, я провел отвесную линию, которая представляла собой внешнюю поверхность фасции. От этой ссылки я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и на 1 1/2 дюйма от нее для 2-дюймовой субфасции. Это определило, где мне нужно было бы сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от обшитой стены.

Простое приспособление для стропил помогает при разметке деталей карниза. Треугольник имеет отвес на одной стороне и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий разреза. Информация, такая как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием 1, также включена для справки.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой шаблон для стропил, который соорудил на месте из куска фанеры с заводским уголком. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на уровне ската крыши, удвоив размеры подъема и прогона, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой 6-дюймовой 12-скатной крыши я сделал одну ножку 12 дюймов, а другую 24 дюйма. Вырезав угол, я прикрепил полоски 1х2 по гипотенузе с обеих сторон. Я также обозначил приспособление шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и убираю их до следующего раза, когда мне нужно будет резать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прицепляю 1×2 к верхнему краю стропильного бруса, и сразу же получаю как вертикальные, так и ровные кромки для разметки.

Концы стропил можно формировать на земле с помощью приспособления для стропил, чтобы быстро и точно выложить модель стропилины. Но я предпочитаю резать и устанавливать стропила только с вырезом конька и птичьими патрубками, оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было обрезать на месте. Поэтому после того, как стропила были прибиты гвоздями, я отмерил от обшивки расстояние — 8 3/4 дюйма — которое я определил для свеса, и отметил первую и последнюю стропила. Я провел линии от этих отметок, а затем провел мелом линию от одного конца крыши к другому через верхние края стропил. Использование этой линии в качестве направляющей поместит концы стропил по прямой линии.

Стропильные хвосты устанавливаются длинные. Затем измеряется и отмечается отвес на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвесные срезы на хвостах. Обрезка хвостов стропил сверху приводит к тому, что пропил открывается естественным образом, когда вы разрезаете, и это позволяет остаткам безвредно падать.

На каждом стропиле я провел линию вниз от меловой линии, используя угольник Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 дюймов 12 (в этом месте я также мог бы использовать свое приспособление; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его). на хвостах). Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6-в-12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя сверху на стене, я спилил каждый отвес циркулярной пилой.

Я предпочитаю резать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез близится к завершению, и отходы безвредно падают вниз и в сторону от пилы.

Отвесы для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с чертежа в натуральную величину) измеряется и отмечается на конце каждой хвостовой части. Затем выравнивается линия для ровного разреза.

Отвесы на хвостах этих стропил были более 6 дюймов в длину — слишком долго для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвесный срез, понадобился ровный срез в нижней части каждого хвоста. Я вернулся к моему полноразмерному чертежу и поместил верхний внешний край фасции 1×6 на одну линию с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю готовую поверхность софита на 1 дюйм выше нижней части фасции. (Это количество произвольно, но перекрытие в 1 дюйм мне всегда казалось правильным). Затем последовала толщина материала софита 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть субфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостов стропил не мешает установке софита, я провел срез на расстоянии 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. Измерив это расстояние на отвесном срезе каждой стропила, я отметил ровный срез под прямым углом к ​​отвесному спилу и сделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

После того, как субфасция установлена, к обшивке привязывают линию, чтобы найти ригель для крепления софита. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана по длине при построении возвратов. Выемки под стропилами позволяют буклету быть полноразмерным на концах, чтобы лучше поддерживать возвратный каркас.

Завершить обрамление карниза

После распила верхней части подрешетки циркулярной пилой, настроенной на 26,5 градусов, я совместил верхнюю часть разорванного края с верхней частью отвеса на стропилах и прикрутил подрешетку к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил нижней фасции выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Этот хорошо закрепленный кантилевер обеспечит надежную поддержку нижнего конца стропила баржи, а также поддержку возврата.

После того, как подложка была прикреплена, я выровнял нижнюю часть доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я провел мелом линию, а затем прикрепил к стене 2-х дюймовый гроссбух нижним краем на линии. В этом проекте я сделал надрезы на ригеле, чтобы он помещался под стропилами, чтобы концы, к которым будет крепиться возвратный каркас, имели полный размер штока. Как и в случае с нижней фасцией, я вывел гроссбух за предполагаемую ширину граблей на обоих концах здания. Консольная часть гроссбуха будет поддерживать возврат граблей.

Блоки, сделанные из 2×4, прикрепляются к нижней фасции и к ведомому валу для поддержки материала софита и вентиляционного отверстия.

Поскольку в этом проекте я планировал использовать непрерывные вентиляционные отверстия, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала софита, а также самого вентиляционного отверстия. Я обрезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибивать гвозди через нижнюю фасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой точке после установки нижней панели и ригеля; в этом проекте я установил их после того, как были установлены стропила баржи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Треугольная часть фронтонной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины находятся на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина находится с использованием треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза в 1,118 раза больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, смотровые площадки проходят от первого стропила внутри стены фронтона над пластинами, чтобы поддерживать нависающее стропило баржи.

Обрамление стены с выступающим фронтоном

Одним из ключевых моментов при обрамлении скоса с помощью моей системы является строительство стены с «опущенным» фронтоном, верхняя часть которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2×4 — блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и выходят к стропилу баржи, образуя нависающий скат (см. «Опущенный фронтон»). Стена поддерживает нависающие рейки, см. выше).

Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины). Сдвиньте квадрат вниз по стропилу и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной пластины.

Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «фронтонную» часть стены после того, как нижние стены были построены и подняты. Я обрамил опущенный фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины. Верхний край этой пластины находился на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор вниз по стропилу, пока лезвие не коснулось верхней части настенной пластины. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стены я измерил 2 5/8 дюйма, которые обозначили нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

В верхней части стропила сдвиньте квадрат к коньку и отметьте место соприкосновения лезвия. Отметьте это расстояние вниз от вершины хребта. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтонной пластины.

Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я двигал комбинированный квадрат вверх по стропилу, пока лезвие не коснулось конька. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма вниз от вершины конька), я отметил это расстояние вдоль конька над торцевой стенкой. Эта линия отмечала верхнюю длинную точку нижней фронтонной плиты.

Прежде чем строить фронтон, я разметил и вырезал секцию конька, выступающую для дополнительной опоры в верхней части нависающих граблей, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропило баржи. Чтобы вырезать конек, я поднялся от стены ниже, а затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивку и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального разреза я установил свой комбинированный угольник на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одной из стропил к коньку. Как и раньше, я отметил место, где лезвие угольника соприкасалось с гребнем, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части конька я отметил и вырезал ровную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы наклон стропила баржи продолжался до пика.

Чтобы построить фронтон, я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил планировку фронтона, измерив столб до точки разметки плиты, отмеченной на коньке, а затем от стойки до точки разметки на плите торцевой стены. Поскольку подъем должен составлять половину пробега в схеме 6-в-12, эти измерения подтвердили правильность схемы.

Следующим шагом является определение длины нижней пластины фронтона от длинной точки до длинной точки. Для этого я взял число, которое я написал на приспособлении для стропил, в качестве гипотенузы треугольника с основанием 1.

Этот номер легко найти с помощью старомодного обрамляющего угольника. Под «6» на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут прогона. Я разделил 13,42 на 12 дюймов и получил 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8, или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81,3). /16) дюймов, или длина нижней фронтонной пластины, от длинного острия до длинного острия.

Для нижней длинной точки на фронтонной плите отметьте угол наклона на одном конце с помощью приспособления для стропил. Выровняйте заготовку и отметьте оба края. Чтобы вырезать острый угол, сделайте разрез с обеих сторон листового материала. По окончании резки отшлифуйте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Измерьте и отрежьте пластину по длине, сделав простой разрез сверху.

На обоих краях бруса 2×4 я начертил совпадающие срезы под углом 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего приспособления для стропила. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтонной пластины. После резки по обеим линиям циркулярной пилой я сгладил срез ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) из длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку вертикального разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

Вставив шпильки для опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

Я совместил концы этой пластины с отметками на коньке и торцевой пластине, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина ровная, я разложил и установил стойки, удерживая их на одной линии со стойками стены внизу. Я сделал угловые надрезы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил пластину гвоздями, чтобы прикрепить их к вершинам. Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

Смотровые площадки 2×4 сидят на вершине упавшего фронтона, оставив концы длинными. Они прибиваются к первому стропилу, а затем высовываются, чтобы поддерживать стропило баржи. Защелкнутая линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будут идеально прямыми.

Создание граблей

Измерив и отметив выступающую часть субфасции на расстоянии 8 1/2 дюйма от фронтона, я вырезал ее по месту с помощью циркулярной пилы. На фронтоне я разметил расположение смотровых площадок 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям на расстоянии 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта разорванная линия соединила концы дозорных в идеально прямую линию. Выровняв по меткам, я вырезал накладки на место циркулярной пилой.

После того, как концы смотровых площадок обрезаны, устанавливается баржевое стропило, и конец срезается заподлицо с подфасцией.

С помощью приспособления для стропил я разложил и обрезал верхнюю часть стропила баржи, оставив нижнюю часть пока необрезанной. Чтобы установить баржевое стропило, я плотно прижал верхний конец к коньку и провел его мимо концов смотровых площадок и нижней фасции. После того, как я прибил стропило баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней поверхностью нижней фасции.

Оформление возврата

Ригель, оставленный за пределами граблей, служил опорой для обратной рамы. Чтобы вырезать его вместе с баржевым стропилом, я отвесил от торца стропила небольшой уровень и отметил отвес на гроссбухе.

Прежде чем обрамлять возврат, спуститесь вниз со стропила баржи и отметьте, где будет обрезан конец ригеля. Привинтите блок размером 2 на заднюю часть стропила баржи и к буксу. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата. Лицевая сторона остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совмещается с блокировкой софита.

После того, как я обрезал гроссбух по длине, я построил возврат из обрезков материала 2-by. Я не стал тратить время на то, чтобы соединить материалы встык. Вместо этого я построил возврат, используя блоки для гвоздей. Я начал с обрезки куска 2х6 со скосом 26,5 градусов на одном конце. Я держал этот кусок вертикально, совместив угол с верхним внутренним краем стропила баржи и одним краем, прижатым к ригелю, и отметил нижний край. Обрезав блок по длине, я прикрутил его к внутренней части стропил баржи. Используя приспособление для стропил, я выложил и вырезал треугольный кусок, который подходил под стропила и упирался в боковую часть ригеля. Этот кусок прикручивается к блоку 2х6 и выстраивается поверхность возврата в одной плоскости со стропилом баржи.

Перед обшивкой крыши открытая рама обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздезабивных приспособлений для наклонного софита.

Последними деталями были прибитые блоки над ригелем для задней части возврата и у нижнего края софита для крепления граблей. Без обшивки на крыше имелся достаточный доступ для простой установки сверху и сзади обратки.