Вентзазор в каркасном доме снаружи: Страница не найдена – Все про каркасное домостроение

Содержание

Паропроницаемость каркасного дома

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» – это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз – до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap – ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос – это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.


Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

  • В начале идет стена
  • Утеплитель
  • Специальная армирующая сетка
  • Дюбель-грибок, используемый для крепежа
  • Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Когда делать вентзазор, а когда не надо?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.


Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме?

В соответствии с современной технологией строительство каркасных домов выполняется по ряду правил и требований, одним из которых является обустройство вентзазора. Он должен оставляться между фасадной облицовкой и ветрозащитным барьером, которым закрыт теплоизоляционный материал. Какую роль выполняет этот зазор, зачем он нужен, и можно ли обойтись без него — подробно рассказано в этом материале.

Устройство наружной стены финского каркасника

Поскольку рассматриваемый вентиляционный зазор является неотъемлемым элементом стены каркасного дома, сначала следует разобрать её общее устройство. Это поможет понять важность данного технического решения, а также упростит поиск ответа на вопрос — можно ли без него. Наружная стена каркасного дома имеет послойное устройство, и состоит из таких элементов, как:

  • финишная отделка помещений;
  • пароизоляционная плёнка;
  • каркас;
  • теплоизоляционный материал;
  • OSB;
  • ветровлагозащитная мембрана;
  • тот самый вентзазор;
  • фасадная отделка.

Так выглядит каркасная наружная стена в разрезе, если смотреть со стороны помещений в направлении к улице. Пройдёмся кратко по перечисленным элементам, чтобы определить их назначение.

Основой стены является деревянный силовой каркас. Он выполняет несущую функцию, используется для монтажа всех материалов, начиная с утеплителя и заканчивая финишной отделкой. Теплоизоляция нужна для того, чтобы в доме было возможно жить в холодное время года. В соответствии с традициями финской технологии применяется базальтовая вата, которая боится влаги.

Чтобы материал от неё не пострадал, изнутри стена закрывается пароизоляционной плёнкой, а снаружи OSB и ветровлагозащитной мембраной. Далее по наружи идёт фасадная отделка, под которой, собственно, и оставляется наш вентзазор.

Назначение вентиляционного зазора

Функция у вентзазора под фасадной обшивкой каркасного дома одна-единственная — отведение влаги. Благодаря тому, что вентиляционный зазор соединён с внешней средой продухами в нижней и верхней частях стены, под отделкой образуется разность давлений и сквозняки. Они-то и уносят с собой влагу, которая сконденсировалась на ветрозащите или тыльной стороне обшивки.

Что же произойдёт, если каркасный дом построен с нарушением данного требования технологии, то есть, без использования вентзазора? Проблем может возникнуть несколько:

  1. Если фасад обшит деревянной вагонкой, имитацией бруса или блок-хаусом, конденсат на тыльной стороне резко сократит ресурс такой отделки.
  2. С наступлением морозов влага под фасадной отделкой неминуемо превратится в лёд, который из-за своего свойства расширяться легко повредит ветровлагозащитную мембрану.
  3. С наступлением тёплого времени года влага через повреждённый гидробарьер начнёт проникать к утеплителю и силовому каркасу.
  4. Намокший утеплитель безвозвратно теряет свои теплоизоляционные свойства.
  5. Деревянный каркас гниёт, теряет прочность и жёсткость.

В итоге каркасный дом из-за, казалось бы, мелочи, станет абсолютно непригодным для проживания.

Итоги

Вентзазор между лицевой отделкой и ветрозащитной мембраной в стенах каркасного дома выполняет функцию отведения влаги. Попадать она под обшивку может несколькими способами. В частности, далеко не все отделочные материалы являются герметичными. Влага под облицовкой, если она деревянная, приведёт к её ускоренному гниению изнутри. Даже если фасад обшивается абсолютно безразличным к влаге виниловым сайдингом, вентзазор, всё равно, оставляется. Без него влага постоянно будет скапливаться под отделкой, что приведёт к образованию льда и порче ветро-гидро-барьера.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства – от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Обязателен ли вентзазор внутри каркасной бани при следующих условиях

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» – это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз – до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap – ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос – это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Вентилируемый воздушный зазор в каркасной бане – все, что Вы хотели узнать и не знали где просить.

#21 Vian Предупредить

что бы быть точным в деталях, что важно, а в остальном чего спорить – всё давно ясно и понятно))))

#22 палеха Предупредить

С этими вентзазорами много лапши на уши повешено. На внутренних перегородках он вообще не нужен. На внешних стенах он отсекает конденсат на пароизоляции от обшивки – особо актуально в нижней части стены.

  • pn2 нравится это

#23 pn2 Предупредить

Объясняю на примере метлы. Его погонит тяга, которая создается за счет прогрева отделки, за которой вентзазор.

Так и в парной вверху жарче чем внизу, а печки для подогрева воздуха в воздушный зазор не ставят, а зря. Для тех кто делает тёплый пол, я бы одну трубу непременно и обязательно по периметру пустил в районе вент зазора.

Вентзазор предназначен для вентилирования заотделочного пространства долгими вечерами и днями между банями!

За счёт чего? Мне так например видится там застойная зона., какой такой ветер должен там гулять, кто его туда загонит?

Кто желает попасть под горячую руку?

#24 pn2 Предупредить

На внешних стенах он отсекает конденсат на пароизоляции от обшивки – особо актуально в нижней части стены.

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Сообщение изменено: pn2 (24 Июнь 2016 – 23:24 )

Кто желает попасть под горячую руку?

#25 mazatrucker74rus Предупредить

туда же стремится и конденсат.

Предполагается, что конденсат в этом месте образуется не из наружной среды, а из паров, прошедших сквозь стену и мембрану , мне так каатца

Мяса не ел, в зубах ковыряйся!
С уважением, Николай ( Моя баня )

#26 GDV Предупредить

Сергей, а вот скажи, пожалуйста, как бы ты поступил с каркасной стеной обыкновенного дома для постоянного круглогодичного проживания. Я к тому, что зимой такой “вентзазор” просто будет непрерывно собирать сырость и плакать. Движение воздуха в нем зимой будет круглосуточно сверху вниз.

На всякий случай, выскажусь про себя. Отношусь к “тупоконечникам” и набил внутреннюю вагонку во всех помещениях бани и дома без вентзазора. И из здешних форумных обсуждений давно пришел к выводу, что во внутренний вентзазор, если кому-то и приспичит его делать, надо умудриться загонять наружный воздух. А это, на мой взгляд, неприемлемо сложно.

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

  • mazatrucker74rus нравится это

С уважением, Денис Гжелин.

#27 Vian Предупредить

  • GDV нравится это

#28 А.З. Предупредить

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Вот эти слова надо высечь в граните. И закрыть эту тему навсегда! На фиг не нужен никакой вентзазор. Последние две бани у меня каркасные без ВЗ и все замечательно, печь все высушивает по любому.

#29 Vian Предупредить

#30 ZYBY Предупредить

Поясняю для всех тупоконечников.

У тех, у кого вагонка на стенах и у кого массив – чистовая отделка,: в парилке всегда повышенной давление, пар проникает под отделку.

Там всегда холодно, потому как даже через тоненькую вагонку не прогреть ее насквозь

Поэтому, пар, проходя через все щели чистовой отделки за отделкой конденсируется на пароизоляции и будет впитываться в обратную сторону чистовой отделки – раз зазора нет. При зазоре – конденсат просто стекает вниз, хотя от пара и обратная сторона чистовой отделки намокнет.

Значит имеем два варианта:

весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА;

мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

Далее, как это все сохнет.

С зазором влага испаряется и по вентзазору выходит

Без зазора долго сидит под отделкой.

Прошу тупоконечников провести эксперимент: облить кусок доски и положит на него кусок пароизоляции и такой же кусок без пароизоляции и сравнить время высыхания дерева.

#31 ZYBY Предупредить

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают. Газобетон заводского исполнения в закупоренной обертке содержит много воды. При том, его мочили дожди при строительстве. Примерно, полгода по стеклам текла вода, так было сыро из-за этого. Без зазоры было бы тяжко.

А в каркасе при жизни деятельности человека постоянно выделяется влага – мы дышим. Все это будет конденсироваться на пароизоляции.

  • GDV нравится это

#32 GDV Предупредить

Значит имеем два варианта: весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА; мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

“Я дико извиняюсь”, и боюсь спутать логику с диалектикой, но в двух частях этого безусловно правильного высказывания слова “весь конденсат” – разные количественно. В сотню или больше раз зайдет пар за “вентилируемый” зазор сверху и стечет снизу, чем будет загнано давлением за глухо приколоченную вагонку.

То есть, если в “военно-космической парилке” (тут должен стоять искренне доброжелательный смайлик) обеспечен сток конденсата с фольги на керамический пол – то и всё в порядке. Но если случайный посетитель сайта запомнит фразу про вентзазор и воплотит его без отвода воды от стены – то пропал его пол и низ стены. Оно случайному посетителю сайта надо было?

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают.

Сергей, твой дом используется для постоянного проживания зимой? Как батарея высушит конденсат, стекающий вниз с пароизоляции на стенах, скажем, кухни. Или – ванной комнаты, к примеру.

А в целом я просто призываю тебя не рубить сплеча категоричными высказываниями, особенно – новых посетителей форума. Это их, боюсь, отпугивает. Они ведь не могут судить о тебе по делам твоим, а видят только грозные слова – и шарахаются. “Сейчас с людьми надо мягче, а на мир смотреть – ширше” – очень острые, согласись, на тот момент, слова.

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Вентиляционный зазор в каркасном доме

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики.

Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях.

В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ » СТЕНЫ И ВСЁ, ЧТО ТАМ ВНУТРИ » “ПИРОГ” СТЕНЫ КАРКАСНОЙ ПАРНОЙ

“ПИРОГ” СТЕНЫ КАРКАСНОЙ ПАРНОЙ

Сообщений 1 страница 30 из 31

Поделиться

115-04-2009 22:56:04
  • Автор: sashKo
  • Участник
  • Сообщений: 2
  • Уважение: 0
  • Позитив: 0
  • Провел на форуме:
    2 часа 25 минут
  • Последний визит:
    26-12-2009 13:10:47

Здравствуйте. Собираюсь строить на даче небольшую каркасную баню, опыта строительства у меня нет -надеюсь на Ваши советы. Подскажите пожалуйста ,как лучше сделать стены парилки изнутри наружу I вариант -1) липовая вагонка 2) без зазора фольга 3) роквул 100 мм 4) ветрозащита Тайвек 5) Блок-хаус без зазора. II вариант: 1)липовая вагонка 2) без зазора фольга 3) роквул 100 мм 4) OSB 5 )ветрзащита 6) вент.зазор 7) блок-хаус.

Поделиться

216-04-2009 00:20:18
  • Автор: Банщик
  • Участник
  • Откуда: Москва
  • Сообщений: 334
  • Уважение: +3
  • Позитив: +4
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 23 часа
  • Последний визит:
    20-04-2015 00:49:33

4) ветрозащита Тайвек 5) Блок-хаус без зазора.

пергамин – дешевле ))

Поделиться

316-04-2009 09:09:26
  • Автор: DAN
  • Администратор
  • Откуда: С-Петербург
  • Сообщений: 1669
  • Уважение: +17
  • Позитив: +20
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 2 часа
  • Последний визит:
    21-02-2020 15:40:49

2 вариант лучше. Согласен с Банщиком, что для таких целей можно без ущерба пергамин. Как говорится : “И проще и дешевле”.

Поделиться

416-04-2009 11:14:16
  • Автор: Банщик
  • Участник
  • Откуда: Москва
  • Сообщений: 334
  • Уважение: +3
  • Позитив: +4
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 23 часа
  • Последний визит:
    20-04-2015 00:49:33

Как говорится : “И проще и дешевле”.

У пергамина есть ещё одно свойство полезное – мыши, плесень и жуки-древоточцы его “терпеть ненавидят”.

Поделиться

516-04-2009 18:53:00
  • Автор: CergeyB2006
  • Модератор
  • Откуда: Подмосковье
  • Сообщений: 675
  • Уважение: +5
  • Позитив: 0
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    4 дня 6 часов
  • Последний визит:
    13-04-2018 14:59:44

А у меня по первому варианту с пергамином. никаких проблем
Удачи.

Поделиться

617-04-2009 00:23:40
  • Автор: sashKo
  • Участник
  • Сообщений: 2
  • Уважение: 0
  • Позитив: 0
  • Провел на форуме:
    2 часа 25 минут
  • Последний визит:
    26-12-2009 13:10:47

Изначально я как раз и собирался делать первый вариант с использованием пергамина, но потом где-то прочитал, что он обладает плохой паропроницаемостью . Теперь никак не могу определиться, как все-таки сделать лучше. Не будет ли в утеплителе под пергамином скапливаться влага?
P.S. Баня будет топиться только с мая по сентябрь.

Поделиться

712-11-2010 09:39:48
  • Автор: лелик
  • Участник
  • Сообщений: 100
  • Уважение: 0
  • Позитив: 0
  • Провел на форуме:
    2 дня 1 час
  • Последний визит:
    11-04-2012 14:46:04

господа,а нужен ли вентзазор в комнате отдыха между стеной и вагонкой?

Поделиться

812-11-2010 13:47:58
  • Автор: DAN
  • Администратор
  • Откуда: С-Петербург
  • Сообщений: 1669
  • Уважение: +17
  • Позитив: +20
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 2 часа
  • Последний визит:
    21-02-2020 15:40:49

господа,а нужен ли вентзазор в комнате отдыха между стеной и вагонкой?

Нужен везде. И парной и в КО. Обрешетка выполняет эту функцию.

Поделиться

912-11-2010 18:24:52
  • Автор: WIK
  • Типа-шеф
  • Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
  • Сообщений: 1720
  • Уважение: +10
  • Позитив: +25
  • Провел на форуме:
    10 дней 22 часа
  • Последний визит:
    Сегодня 00:07:03

Я скажу скромненько
В своё время изобретая обычную вагонку, которая сейчас и продаётся, производители называли вент.зазором пазы вырезаные на её тыльной стороне.
Я честно скажу- у меня нет никаких доп.зазоров снаружи после фольги утеплителя. Т.е. фольга ( или фольгированая изоляция типа всяких изоспанов, пенотермов и т.п. ) пришпилена степлером к каркасу, и сверху тупо прибивал вагонку. ( Через года три менял окошко вентиляции, отрывал чуток вагонки – под ней всё пучком) Но это со стороны КО. Парную буду усовершенсвовать следующим летом. Но не думаю, что там какие-то проблемы.
И в дополнение: Я не говорю, что вент.зазор не нужен! ( так же, как “и нужен”)

Поделиться

1012-11-2010 19:24:11
  • Автор: лелик
  • Участник
  • Сообщений: 100
  • Уважение: 0
  • Позитив: 0
  • Провел на форуме:
    2 дня 1 час
  • Последний визит:
    11-04-2012 14:46:04

просто я допустил один косял((( вставил окно в КО и забыл про вент зазор.если сделать вентзазор (в КО) то окошко не будет открываться на 180градусов. ну лан,поставил окно и поставил.значит не будет там вентзазора. в парной сделаю обязательно.а теперь про пенотерм( это чем WIK lделал),им же обшивать только парную,правильно? или КО тоже?заранее спасибо,Алексей.

Поделиться

1113-11-2010 09:43:08
  • Автор: DAN
  • Администратор
  • Откуда: С-Петербург
  • Сообщений: 1669
  • Уважение: +17
  • Позитив: +20
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 2 часа
  • Последний визит:
    21-02-2020 15:40:49

просто я допустил один косял((( вставил окно в КО и забыл про вент зазор.если сделать вентзазор (в КО) то окошко не будет открываться на 180градусов

Ну, на одной стене наверно не очень страшно. Зачем нужен вент.зазор : Вент зазор начинает работать, когда большая разница температур по разные стороны стены (стены “потеть” начинают ) и при погрешностях утепления (потеет где мостики холода). При вент. зазоре потоком воздуха влагу выносит. Если нет, то будет стекать и могут отсыреть утеплитель, деревяшки пола. Стена парной , общая с улицей, имеет наихудший показатель по возможности появления конденсата. К тому же банные процедуры связанные с паром, тоже вносят свою лепту. Посему парная должна быть сделана “правильно”, с вент.зазорами и желательно с уклоном пола от стен к центру, чтоб излишки влаги можно было убрать.

Поделиться

1213-11-2010 12:30:25
  • Автор: лелик
  • Участник
  • Сообщений: 100
  • Уважение: 0
  • Позитив: 0
  • Провел на форуме:
    2 дня 1 час
  • Последний визит:
    11-04-2012 14:46:04

спасибо DAN,это я понял.значит пирог таков ( у меня),ОСБ,пергамин,пенопласт,пергамин,вентзазор,вагонка. а пирог стены в парной-ОСБ,пергамин,минвата,пароизоляция, что то типа пенотерма(фольгированный утеплитель),вентзазор и вагонка. пеноформ в КО надо или нет? (хотя WIK в своем рассказе об утеплении стен упоминал его)

ЗЫ,а вот сейчас позвонил знакомый,который пообщался с людьми которые строят бани и говорит что они категорически против пенопласта. я конечно понимаю,что при при горении пенопласт выделяет ооооочень много гадости..но ведь он же будет на полу и в КО+ пожбезопасность. киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье))))

Отредактировано лелик (13-11-2010 13:08:08)

Поделиться

1313-11-2010 13:42:56
  • Автор: DAN
  • Администратор
  • Откуда: С-Петербург
  • Сообщений: 1669
  • Уважение: +17
  • Позитив: +20
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 2 часа
  • Последний визит:
    21-02-2020 15:40:49

ЗЫ,а вот сейчас позвонил знакомый,который пообщался с людьми которые строят бани и говорит что они категорически против пенопласта. я конечно понимаю,что при при горении пенопласт выделяет ооооочень много гадости..но ведь он же будет на полу и в КО+ пожбезопасность. киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье))))

В сауну не надо, а в остальные помещения можно :
Отчет по строительству бани DANa
Я стены в КО и предбанник пенопластом утеплил, закрыл с двух сторон пергамином и зашил фанерой. Потолок в КО , после некоторых сомнений тоже утеплил пенопластом :

Поделиться

1413-11-2010 13:50:24
  • Автор: WIK
  • Типа-шеф
  • Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
  • Сообщений: 1720
  • Уважение: +10
  • Позитив: +25
  • Провел на форуме:
    10 дней 22 часа
  • Последний визит:
    Сегодня 00:07:03

Делать пенторем в стенах КО, включая и стену, граничащую с парной- слишком жирно и дорого будет для ко. Перебьётся. ( Только под вагонкой парной и всё)
У меня фольгированная фигня в КО только на стенах за которой парная. По остальным стенам вообще фольги нет, ограничался пергамином.
Про пенопласт: я не строитель, а просто практик. Шестой год пенопласт в стенах и за всё время ни разу об этом не пожалел! ( В парной-роквоол).
Пожароопасность предлагаю оставить для разговоров, когда уж совсем не очем поговорить. Это ж из разряда: ” тушить забор надо, если дом уже сгорел?”
Горит баня ( т.т.т.) , а мы будем бегать вокруг принюхиваться и брать пробы воздуха.
киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье
Кинул

Поделиться

1513-11-2010 13:59:31
  • Автор: WIK
  • Типа-шеф
  • Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
  • Сообщений: 1720
  • Уважение: +10
  • Позитив: +25
  • Провел на форуме:
    10 дней 22 часа
  • Последний визит:
    Сегодня 00:07:03

Потолок в КО , после некоторых сомнений тоже утеплил пенопластом :

Я бы только, в месте над печекой,п на потолок замоклачил бы кусок нержавейки. ( самое жаркое место и пенопласт может чуток “съёжиться”, чего нам не надо.)
Сейчас когда парюсь каждый раз переношу срок начала работ над печкой: очень хочу сделать наклонную ( под 45 гр) поверхность у потолка из нержавейки. Не нравится, что над печью прямой угол. Пусть пар сразу начинает отбиваться в парную. Нержавейка, конечно, свою зеркальность быстро утратит, но зато парок весь сохранится!

Поделиться

1613-11-2010 15:31:58
  • Автор: DAN
  • Администратор
  • Откуда: С-Петербург
  • Сообщений: 1669
  • Уважение: +17
  • Позитив: +20
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 2 часа
  • Последний визит:
    21-02-2020 15:40:49

киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье

Полностью согласен.

Я бы только, в месте над печекой,п на потолок замоклачил бы кусок нержавейки. ( самое жаркое место и пенопласт может чуток “съёжиться”, чего нам не надо.)
Сейчас когда парюсь каждый раз переношу срок начала работ над печкой: очень хочу сделать наклонную ( под 45 гр) поверхность у потолка из нержавейки.

Я сделал по потолку выход роквула за пределы парной в КО и предбанник. Над печкой тоже. Ещё купил экраны из нержавейки для стен и потолка. Трубу печи тоже думаю сделать под 45 гр , тока выведу не через потолок, а через стену.

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Как правильно сделать пароизоляцию в каркасном доме и нужны ли вентзазоры ? | Frame House Ivanovo

Друзья, всем доброго дня. С Вами снова КаркасИвановоСтрой

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию?

В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

каркасный дом

каркасный дом

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» – это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Самый энергоэффективный как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой

Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!

Почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные.

каркасный дом обшит осб

каркасный дом обшит осб

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ И СТАВЬТЕ ЛАЙК ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛА

НАШ ПАРТНЕР КАРКАСДОМ – ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

Какие вентиляционные зазоры в каркасном доме при утеплении крыши

Организация вентиляционных зазоров в каркасном доме

При строительстве каркасного дома важно учесть на этапе проектирования такой нюанс как вентиляционные зазоры и в дальнейшем правильно организовать их в процессе строительства.
Функция вентиляционного зазора это препятствование накоплению конденсата, который возникает на стыке температур в стенах, кровле и полу. Вентиляционный зазор в стенах располагается с внешней и внутренней стороны между ветровлагозащитой и слоем наружной обшивки, и между пароизоляцией и отделкой. Ширина зазора составляет от 20-ти до 50-ти мм. В кровле организуют верхний и нижний вентиляционный зазоры путём установки контробрешётки, ширина вентиляционного зазора от 20 до 50 мм.

В полу вентиляционный зазор образуется промежутком между половой доской и утеплителем, ширина зазора та же, что в стенах и кровле от 20-ти до 50-ти мм.

Ширина вентиляционного зазора от 20 до 50 мм обусловлена необходимостью препятствовать чрезмерной конвекции воздушных потоков и повышению теплопроводимости стен, при вентиляционном зазоре более 50 мм наблюдается повышенная конвекция, которая увеличивает скорость движения воздушных масс от пола через стены в кровлю, и тем самым увеличивает скорость потери температуры.
С другой стороны, основная функция вентиляционного зазора, это отводить пар, препятствуя образованию конденсата в стенах и кровле. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом, является вентиляционный зазор шириной от 20 до 50мм.

Ни в коем случае не применяйте осб плиты вплотную к утеплителю с внешней стороны стены. И делать это нельзя из-за того, что осб плиты не дышат. Если вы хотите использовать осб плиты, то крепить их можно только после вентиляционного зазора с внешней стороны стены. Или с внутренней стороны стены перед утеплителем также допускается установка осб плит. Ещё один важный момент, это полный запрет на использование обычной полиэтиленовой плёнки вместо пароизоляции. А также запрещено использовать пароизоляцию вместо влагозащиты и наоборот. Не допускается их установка не той стороной. А также в обязательном порядке пароизоляционная мембрана и ветровлагозащитная плёнки должны быть проклеены специальным строительным скотчем внахлёст.

Что происходит при отсутствии вентиляционного зазора? Происходит накопление влаги на деревянных частях, что приводит к развитию процессов гниения, образованию различных форм грибка и плесени. В результате всех этих процессов, дом приходит в негодное состояния в течении нескольких лет.
Наличие правильно организованных вентиляционных зазоров гарантирует долгий срок службы вашего дома.
Материал подготовлен специалистами компании КаркасКомплекс , которая уже более 10-ти лет занимается строительством каркасных домов под ключ по всей территории Беларуси.

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Какие вентиляционные зазоры в каркасном доме при утеплении крыши: делаем вентиляцию правильно +Видео

Крайне важно при строительстве каркасного сооружения не забыть о специальном вентиляционном зазоре.

Им должно быть оснащено каждое каркасное строение, глубина его должна составлять не менее 5см. Его месторасположение – между плитой OSB3 (или другого наименования) и супердиффузной мембраной.

Оснащение любого сооружения подобного типа профессионально просчитанной и смонтированной системой вентиляции имеет громадное значение. Ни для кого не секрет, что для уютного и комфортного проживания в доме, он должен быть оснащен качественной вентиляционной системой. Отопление, кондиционирование и вентилирование в таких типах жилища обычно бывают заложены в основной проект, на основе грамотных расчетов. Если все будет выполнено согласно им, надлежащим образом, то система отлично справится с отоплением жилья в холодное время, и его охлаждением в жару.

Современные технологии, используемые в данном типе строительства, обеспечивают сооружениям максимальную герметичность. Плюс применение весьма актуальных теплоизоляционных материалов. Все вместе это позволяет сохранить внутри сооружения максимальное количество тепла. Но, с другой стороны это оборачивается существенным недостатком: попадание в дом свежего воздуха снаружи также становится весьма затруднительным. Процессы хозяйственной деятельности человека, да и его собственной жизнедеятельности, оказывают негативное влияние на микроклимат помещения. В нем появляются запахи, повышается влажность, накапливается пыль, понижается соотношение кислорода в воздухе.

Естественная и принудительная система вентиляции в доме

Именно из-за всего перечисленного, в здании, построенном по каркасной технологии, нельзя пренебрегать действенной вентиляционной системой. Она может быть искусственной или естественной.

Вентиляция естественного типа происходит при обычном воздухообмене с улицей через проемы окон и дверей, решетки вентиляции.

Установка в стене специальных приточных клапанов заметно усилит такой воздухообмен.

Каркасное строение должно быть оснащено особой, принудительной вентиляцией.

Вентиляционные каналы должны превышать своей высотой уровни установки решетки примерно на 6 сантиметров. Эта разница обеспечит эффективную работу системы. Теплообмен особенно хорошо происходит при ощутимой разнице температуры внутри помещения и снаружи. В зимний период система справляется с возложенными на нее задачами особенно хорошо. Но в это время происходят дополнительные потери тепла. Ведь поступающий с улицы холодный воздух должен быть нагрет.

Вентиляционные каналы располагаются в самом каркасе строения. Для них используются пластиковые (или асбестоцементные) трубы сечением от 100мм.

Нужна ли вентиляция в каркасном доме? Её

устройство

Искусственной называют вентиляцию, которая способствует значительному принудительному оттоку воздушных масс. Естественная вентиляция здания необычайно проста и ей организация дешево обходится, но является слишком малоэффективной в жару. В холодное же время она увеличивает потери тепла. Чтобы нивелировать означенные недостатки, следует использовать дополнительную вентиляцию каркасного дома–принудительную, с рекуперацией тепла.

Суть данного процесса состоит в том, что загрязненный воздух, прежде чем покинуть дом, оказывается в специальной камере, где отдает тепло воздуху с улицы. Смешивание воздушных потоков не должно происходить.

Для обустройства подобной системы в строении, собственными руками, придется пойти на значительные траты. Но они вполне окупаемы в процессе дальнейшей эксплуатации за счет сохранения в доме тепла. Такое устройство окупается примерно в течение двух лет эксплуатации, и дальше начинает экономить ресурсы хозяев, в общей сложности до 20 раз.

Можно ли определить правильность монтажа вентиляционной системы? На какие показатели нужно обратить внимание?

  • Постоянно присутствующий внутри жилища затхлый запах свидетельствует о плохом воздухообмене;
  • Появление в углах плесени, особенно в ванной комнате и санузле, означают чрезмерную влажность, причиной которой обычно является недостаточная вентиляция в здании;
  • Часто запотевающие и «плачущие» окна также являются маркером недостаточного теплообмена, а так же высокой влажности, а в целом – плохой работе вентиляции.

Каркасный дом и вентиляционный зазор

Надежная, простая вентиляция домов из дерева обычно осуществляется естественным путем.

Строение из натурального материала неплохо справляется с поддержанием комфортной температуры в летнюю жару, печного же тепла в зимнюю стужу вполне хватит для нагревания поступающего извне ледяного воздуха. Но ведь еще требуется отводить из жилища несвежий воздух. Обычно необходимая вентиляция осуществляется сквозь рамы дверей и окон из древесины.

В процессе строительства важно не забыть о размещении вентиляционного зазора.

Обычно его располагают между внешней отделкой и пленочной изоляционной мембраной. Как изоляционную ткань часто используют простые нетканые материалы, со всех сторон как бы оборачивающие снаружи строение.

Затем поверх покрывающей его пленки прибиваются вертикальные брусья (позже на них будет крепиться наружная отделка), создавая вентиляционный зазор по всему периметру строения.

Получается такой сэндвич, или пирог: вагонка, пленочная пароизоляция, материал теплоизоляции, каркасные стойки, слой ветроизоляции, непосредственно вентиляционный зазор, наружная отделка на брусе. Слои идут последовательно, друг за другом. Это правильный, проверенный опытным путем на множестве объектов, а так же временем, вариант укладки.

Виды и типы вентиляционного оборудования

  • Вентиляция квартиры или дома может быть осуществлена бесканальным методом (посредством встроенного в оконную фрамугу вентилятора), или с помощью обустройства канальной вентиляции (с помощью распределительных воздуховодов).
  • Различные настройки канальной вентиляции производятся посредством манипуляций с вентиляционными решетками, диффузорами и конечными частями воздуховодов. Урешеток и диффузоров имеются специальные жалюзи — шторки, открытие и закрытие которых регулирует интенсивность воздушных потоков.
  • В случае если приточное вентилирование предполагает монтаж кондиционеров, воздух в жилом помещении будет не только свежим, но и иметь заданную температуру. Часто такие системы бывают оснащены специальной автоматикой, имеющей функцию программирования для поддержания заданного микроклимата. Необходимую температуру такое оборудование поддерживает в автономном режиме по заранее заданным параметрам.

Все виды вентиляции способствуют предотвращению образования в помещении затхлого воздуха, предупреждению возникновения неприятных запахов, повышению процентного содержания кислорода в воздухе. Система вентиляции занимает в жизнеобеспечении жилого строения такое же важное место, как системы электричества и водоснабжения. Тем более в герметичных помещениях жилого назначения.

Вентзазор при отделке каркасного дома

Домокомплект “Канцлер”, 10*9 м, 140 м.кв.

Домокомплект “Олимп-2”, 9*8 м, 125 м.кв.

Домокомплект “Квинта”, 9*8 м, 116 м.кв

Домокомплект “Аллегро”, 8*7 м, 101 м.кв.

Домокомплект “Тауэр”, 9*8 м, 133 м.кв

Домокомплект “Хитчинс”, 9*7,5, 50 кв.м.

Домокомплект каркасной бани “Кирбу” 5*6, 59 м.кв.

Домокомплект “Парус”, 9*9,5, 151 м.кв.

Домокомплект “Веста”, 12*8 м, 123 м.кв.

Домокомплект “Терем-1” 6*9, 101 м.кв.

Домокомплект “Искона”, 7,4*7,2 м, 101 м.кв

Домокомплект “Модус”, 10*6 м, 102 м.кв.

Домокомплект “Паули-2”, 7*9 м, 49 м.кв.

Домокомплект “Лана” 7*9, 66 кв.м.

Домокомплект “Турион”, 6*8,5, 54 м.кв.

Домокомплект каркасного дома с гаражом “Аллегро-2” 14*9, 153 кв.м.

Домокомплект “Борисово”, 7*7, 78 м.кв.

Домокомплект “Рябинушка”, 5,5*6 м, 49 м.кв.

Домокомплект “Каштан”, 8,9*7,9, 129 м.кв.

Домокомплект “Дубрава”, 12,5*13 м, 176 м.кв.

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Вентиляционный зазор в каркасном доме

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики.

Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях.

В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Источники:
http://karkas.info/ventilyatsionniy-zazor-v-karkasnom-dome/
http://domsdelat.ru/ventiliacia/ventilyacionnye-zazory-karkasnogo-doma-ventilyaciya-pravilno.html
http://dokadom.com/base/ustroistvo_ventilyatsii_pod_obshivkoi_karkasnogo_doma.html
http://fasad-montazh.ru/zachem-nuzhen-ventilyacionnyy-zazor-v-karkasnom-dome/
http://onfasad.ru/vsegda-li-nuzhen-ventzazor/
http://samstroy.com/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
http://domsdelat.ru/ventiliacia/ventilyaciya-v-karkasnom-dome-svoimi-rukami-sxemy.html

Air Sealing Your Home | Министерство энергетики

  • Проверьте свой дом на герметичность.
  • Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
  • Закупоривайте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
  • Установите прокладки из пенопласта за розеткой и переключающими пластинами на стенах.
  • Осмотрите грязные участки изоляции на предмет утечек воздуха и плесени.Герметизируйте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию дома.
  • Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и зашпаклевать их.
  • Закройте одинарные окна штормовыми окнами или замените их более эффективными двойными окнами с низким коэффициентом излучения. См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
  • Используйте поролоновый герметик на больших зазорах вокруг окон, плинтусов и других местах, где может просачиваться воздух.
  • Закройте вытяжной вентилятор на кухне, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
  • Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит электроэнергию и может предотвратить возгорание.
  • Заменить днище дверей и пороги на те, у которых есть гибкие уплотнительные прокладки.
  • Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
  • Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов камина, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, а также цементный герметик для печей.

Дымоходы для каминов изготовлены из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может привести к деформации или поломке металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода. Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика, их легко снимать и использовать повторно сотни раз. Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как развести огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом.Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, наполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и засунув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления заглушки.

Обратите внимание, что воздушное уплотнение само по себе не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

Уплотнение вашего дома | YourHome

Герметизация вашего дома от утечки воздуха – одно из самых простых обновлений, которое вы можете предпринять, чтобы повысить свой комфорт, одновременно сократив счета за электроэнергию и выбросы углерода до 25%.

На утечку воздуха приходится 15-25% теплопотерь в зданиях зимой и она может способствовать значительной потере прохлады в климате, где используются кондиционеры. Однако плотное уплотнение и повышенный уровень изоляции также могут создавать проблемы с конденсацией и качеством воздуха в помещении. Понимание того, как работает конденсация и в каком климате она чаще возникает, поможет вам ограничить ее воздействие.

Воздух обычно просачивается через:

  • Открытые или плохо закрытые двери и окна
  • Неудовлетворительная конструкция или отсутствие шлюзов
  • Открытые форточки, световые люки и вытяжные вентиляторы
  • зазоров в изоляции потолка или вокруг него и вокруг потолочных проемов (например,грамм. даунлайты, трубы и кабели)
  • щели вокруг проходов в стенах (например, труб, трубопроводов, электрических розеток, выключателей, кондиционеров и обогревателей)
  • зазоры между стыками элементов оболочки (например, пол-стена или стена-потолок)
  • Плохо подогнанные или усохшие половицы.

Разрывы в изоляции и тепловых мостах также являются значительным источником потерь тепла и могут вызывать сквозняки и конденсацию. Эти вопросы обсуждаются в разделе «Пассивное солнечное отопление, изоляция и установка изоляции».

Любая утечка воздуха в оболочке дома с солнечным отоплением ставит под угрозу комфорт и эффективность.

Источник: SEAV

Общие точки утечки.

Все дома должны быть герметичными, если температура наружного воздуха превышает человеческий уровень теплового комфорта более чем на несколько часов. Насколько хорошо должен быть запечатан дом, во многом определяется климатом и существенно различается по всей Австралии (см. Изоляция).

Источник: SEAV

Основные источники утечки воздуха в типичном доме с прохладным или холодным климатом.

Национальные строительные нормы и правила (Строительный кодекс Австралии) устанавливают минимальные уровни теплового комфорта с 2003 года и, как правило, приводят к повышению уровня герметичности в новых домах. Однако стандарты герметичности не требуются, не проверяются и не сертифицируются, хотя дополнительное уплотнение может обеспечить рентабельные результаты в большинстве климатических условий, особенно в Зонах 7 и 8, где отопление требуется до восьми месяцев в году, или Зонах 1 и 2, где используется значительное охлаждение.

Лучшее время для герметизации вашего дома – во время строительства или ремонта.

Подавляющее большинство австралийских домов выиграют от улучшенной герметизации воздуха.

Измерение герметичности и степени инфильтрации

Воздухонепроницаемость здания обычно измеряется с использованием разницы давления в 50 паскалей (Па) между внутренним и внешним пространством, называемой значением ACH50. Затем записывается количество воздухообменов в час, и его можно использовать для сравнения различных зданий.Тем не менее, перепад давления в 50 Па является довольно низким по сравнению с типичным давлением ветра, поэтому также следует учитывать условия конкретной площадки.

В таблице указаны скорости воздухообмена, которых можно ожидать при различных номинальных значениях, типичное энергопотребление, связанное с нагревом или охлаждением поступающего воздуха, и вероятная экономия. Цифры стоимости и экономии являются ориентировочными и варьируются в зависимости от температуры поступающего воздуха, климата, ветровой нагрузки, конструкции дома и эффективности его систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Герметичность

ACH50

Естественный воздухообмен / час

Рейтинг

% стоимости

Возможная экономия за счет улучшенного воздушного уплотнения

Требования к вентиляции

0,03

Желаемый пассивный дом *

1-2% *

Дальнейшее пломбирование невозможно

Вентиляция с постоянной рекуперацией энергии

1.5

0,075

Лучшая практика

2%

Нет: минимальные затраты на утечку

Вентиляция с постоянной рекуперацией энергии

3,5

0,18

Отлично

6%

1-3%

Периодическая принудительная вентиляция

5

0.25

Лучше

10%

2−4%

Иногда

7

0,35

Хорошо

14%

2−5%

Малый

10

0,50

Ярмарка

20%

3−10%

Редкий

20

1.0

Плохо

40%

5-10%

Нет – открытая вентиляция

* Дополнительная скидка на стандарт Passivhaus возможна только в очень холодном (не австралийском) климате. ПРИМЕЧАНИЕ: «Пассивный дом» – это концепция, разработанная для климата Германии, чтобы обеспечить высочайший уровень теплового комфорта при минимальном потреблении энергии. Он применяет все принципы, описанные в Your Home , в соответствии с высочайшими стандартами и часто называют передовым эталоном тепловых характеристик, включая герметичность.

Источник: Energy Leaks Pty Ltd

Обнаружение утечек

В более мягком климате подход «сделай сам» часто бывает адекватным, но в более холодном климате, где более высокий уровень герметичности полезен, время, затрачиваемое на тщательное выявление и точное измерение утечки воздуха, обычно с лихвой окупается.

Перед тем, как начать, подумайте о влиянии различных типов утечек, чтобы определить приоритетность графика герметизации. Утечка через отверстие или щель в оболочке здания зависит от формы; например, длинная тонкая трещина меньше реагирует на колебания давления воздуха, чем круглое отверстие.При утечках на уровне потолка из-за расслоения теплого воздуха теряется больше тепла, чем при утечках на уровне пола. Холодный воздух, попадающий на уровень пола, создает дискомфорт и потенциально сбивает с толку термостаты обогревателя.

Обнаружение своими руками

Многие источники утечки воздуха очевидны, но вы должны определить менее очевидные зазоры, чтобы должным образом герметизировать ваш дом. Воздушное уплотнение своими руками – это прогрессивная деятельность, которая обычно начинается с более крупных и очевидных утечек и постепенно переходит к более мелким, менее очевидным.

Шаг 1. Определите и запечатайте все очевидные пробелы
  • под дверями
  • доставка почты и кошачьи полки
  • вокруг дверей и оконных рам, особенно за наличниками
  • Фиксированные форточки и оконные вентиляторы для влажных помещений
  • зазоры между половицами
  • дымоходы
  • вентилируемые мансардные окна
  • кондиционеры, особенно испарительные охладители
  • вентиляционные отверстия осушителя
  • точечный светильник
  • вытяжные вентиляторы
  • большие трещины
  • щелей над встроенными шкафами
  • точек доступа к услугам (водопровод, канализация, газ, электричество, телефонные и телевизионные кабели)
  • стыков, где встречаются материалы (особенно разнородные и пол-стена, стена-потолок)
  • отверстия в каналах отопления или охлаждения

Пройдя каждый из них, вы должны значительно улучшить герметичность своего дома и быть готовыми к шагу 2.

Шаг 2. Сбросьте давление в доме
  • Выберите прохладный, очень ветреный день (или жаркий день в климате, требующем охлаждения).
  • Закройте все окна и двери и выключите все системы отопления, охлаждения или вентиляции, которые нагнетают воздух в дом.
  • Включите все вентиляторы, которые всасывают воздух снаружи, например вытяжные вентиляторы и вытяжки.
  • Рассмотрите возможность размещения вентилятора в окне, чтобы высасывать воздух (заклейте его липкой лентой и картоном).
  • Зажгите ароматическую палочку и проведите ею по краям всех распространенных мест утечки.Везде, где дым выходит обратно в комнату, происходит утечка воздуха.

После устранения утечек, выявленных на этом этапе, герметичность вашего дома, вероятно, выше среднего.

Шаг 3. Создайте давление в доме
  • Выбери прохладный, тихий день.
  • Закройте все окна и двери и выключите все вентиляторы, которые всасывают воздух наружу.
  • Включите все канальные системы отопления, охлаждения или вентиляции, которые нагнетают воздух в дом.
  • Подумайте о том, чтобы закрыть вентилятор в окне, чтобы воздух поступал в дом.
  • Используйте ароматическую палочку, чтобы обнаружить движение воздуха и следовать за ним до точки выхода; это может быть трудно найти быстро, поэтому работайте методично. Если выходом является вытяжной вентилятор или воздуховод, требуются самозакрывающиеся перегородки. Временно заклейте их бумагой и липкой лентой и продолжайте.
  • Другие места протечки требуют постоянной фиксации, например, герметизации за наличниками или под половицами.

После закрытия каждой утечки, которую вы можете найти, вы, вероятно, добились достаточной герметичности, чтобы ваш дом мог эффективно работать в большинстве климатических условий Австралии.

Шаг 4: Тепловидение

Рассмотрите возможность осмотра дома снаружи с помощью тепловизора. Их аренда достаточно недорогая, и многие цифровые камеры уже имеют встроенную тепловизионную функцию.

  • Выберите холодный день или вечер (или жаркий, если вы находитесь в жарком климате).
  • Установите термостат или обогреватель на максимальное значение (самое холодное для охлаждения) и дайте дому достичь максимальной (или минимальной) температуры.
  • Создайте давление в доме, как в шаге 3 выше.
  • Внимательно осмотрите снаружи через тепловизионную линзу, чтобы обнаружить источники потери тепла (или потери холодного воздуха). Некоторые из них будут утечками воздуха, другие утечками изоляции и тепловыми мостами (обратите внимание, сколько тепла уходит через стекло в закрытых окнах), в частности, проверьте:
    • стыки крыш – коньки, вальмы, карнизы, фронтоны и проемы, особенно световые люки
    • внешние дефлекторы и кожухи
    • окна и двери, отдельно смотрящие на рамы и остекление, и приварку рамы к стене
    • Примыкания стен и карнизов
    • углов и стыков материалов.

Сфотографируйте все точки теплового моста и проконсультируйтесь с профессиональным дизайнером или энергетиком, чтобы проанализировать их причину и обсудить способы их минимизации – тепловые изображения, несомненно, выявят источники потерь тепла, которые выходят далеко за рамки утечек воздуха (см. Изоляция; Установка изоляции; Остекление ).

Тепловизионное изображение может также использоваться внутри для определения утечки воздуха и других проблем, таких как потребление энергии в режиме ожидания (т. Е. Обнаружение тепла, исходящего от приборов и оборудования, которые не работают).

Профессиональная проверка

Квалифицированные специалисты могут провести аудит утечки воздуха и предложить решения для проблемных областей. Некоторые компании предлагают полную услугу по герметизации зданий. Испытания вентиляционных дверей используются для измерения герметичности здания, а тепловизионные камеры обнаруживают утечки.

Более подробную энергетическую оценку также можно получить, если, помимо аудита утечки воздуха, технический специалист исследует все аспекты тепловых характеристик вашего дома.Это включает в себя остекление, изоляцию, тепловые мосты, тепловую массу, воздухонепроницаемость, а также пассивное отопление и охлаждение. Эти отчеты легче понять, если их пояснить с помощью тепловых изображений.

Испытания дверцы воздуходувки

Проверка дверей вентилятора – это диагностический прибор, предназначенный для измерения герметичности зданий. В нем используется откалиброванный вентилятор, способный измерять воздушный поток, установленный на гибкой панели, расположенной во внешней двери.

Датчик давления измеряет давление воздуха, создаваемое вентилятором.Вентилятор создает и понижает давление в доме. Регистрируя поток и давление в каждом направлении, система может предоставить очень подробную информацию о герметичности здания.

Данные нормализованы по размеру здания, чтобы можно было сравнивать здания различных размеров с использованием метрики воздухонепроницаемости ACH50, описанной выше.

Уплотнение утечки воздуха

Утечки воздуха возникают круглый год: зимой они позволяют выходить ценному горячему воздуху и попадать внутрь нежелательному внешнему холодному воздуху; летом происходит обратное.

Обычно наиболее экономичным решением является устранение самых крупных и очевидных утечек, а затем переход к значительным трещинам и проникновениям. Когда они закрыты, меньшие утечки становятся более очевидными (и значительными при сильном ветре) с использованием описанных выше методов обнаружения. Поскольку большие утечки в пространстве под крышей бывает трудно обнаружить и герметизировать, может потребоваться консультация специалиста.

Строительная оболочка

Используйте воздухонепроницаемую конструкцию , особенно на стыках стены с потолком и стены с полом.Стандартные карнизы с карнизным цементом достигают этого, позволяя строить движение. Традиционные карнизы и деревянные карнизы этого не делают, если стыки не заполнены герметиком перед фиксацией.

Конструкция для управления вентиляцией , чтобы вентиляция происходила в любое время и в любом месте. В более прохладном климате использование открывающихся окон для вентиляции все чаще пересматривается. В настоящее время дизайнеры рассматривают фиксированные герметичные стекла для света, вида и солнечного излучения, а также специальные герметичные настенные и напольные вентиляционные отверстия в стратегических местах для вентиляции.В более теплом климате предпочтительным вариантом являются открывающиеся окна с хорошей герметичностью.

Заделайте стыки и зазоры между элементами здания прочными, гибкими герметиками и уплотнениями:

  • на стыке оконных и дверных коробок, стен, пола и потолка, плинтусов, сантехнических труб, открытых стропил и балок, встроенных обогревателей и кондиционеров
  • между разнородными материалами (например, каменными стенами и деревянным каркасом).

В конструкции с полыми стенками внутреннее уплотнение более эффективно.

Заделайте большие зазоры расширяющейся пеной.

Обеспечьте воздушные шлюзы на всех внешних отверстиях. Спроектируйте дверные распашные таким образом, чтобы они дуть закрытые, а не открывающиеся. Воздушные шлюзы могут быть помещениями двойного назначения (например, прачечные и грязевые комнаты). Если используется дровяное отопление, закройте участки для хранения древесины.

Избегайте использования раздвижных дверей для полостей в путях утечки воздуха, потому что их трудно закрыть.

Заделайте зазоры между оконными и дверными коробками и несущей рамой здания перед установкой наличников.Конструкция полостей (например, облицовка кирпичом) требует вентиляции полостей для предотвращения роста плесени. В ветреную погоду полости находятся под давлением и протекают, если их не закрыть.

Хотя защитные мембраны могут препятствовать проникновению воздуха вокруг отверстий в стенах, таких как выключатели и электрические розетки, обычно вокруг окон остается зазор. Когда установлены наличники, они часто не обеспечивают хорошее уплотнение. Это позволяет воздуху в полость входить под давлением.

Этот зазор должен быть закрыт с помощью:

  • приклейка обвязки к раме
  • с использованием расширяющейся пены (будьте осторожны, чтобы не перекосить выступы)
  • проталкивание полос объемной изоляции в зазоры вокруг рамы.

Используйте плотно прилегающие полы и изолируйте нижнюю сторону фальшполов воздухонепроницаемыми изоляционными мембранами в более прохладном климате. Доступны различные изоляционные листы и рулонные мембраны, которые просто устанавливаются. Лента прилегает к краю и герметизирует ее, чтобы предотвратить проникновение давления воздуха из вентиляционных отверстий в полу. Не закрывайте вентиляционные отверстия или полости в стенах.

Окна и двери

Выбирайте хорошо сделанные окна и двери с герметичным уплотнением воздуха. Многие производители многократно превышают минимальный стандарт с нулевой степенью инфильтрации воздуха.7 л / с.м 2 или лучше. Австралийский стандарт AS2047, Окна в зданиях – выбор и установка, допускает максимальную скорость инфильтрации 5,0 л / с.м 2 при разнице положительного давления 75 Па, но этого недостаточно в прохладном и холодном климате, особенно в районах с сильным ветром. От производителей окон требуется, чтобы их продукты были протестированы на соответствие этому стандарту и зарегистрированы в Системе оценки энергопотребления Windows (WERS).

Повысьте эффективность существующих окон и дверей за счет использования запатентованных лент для защиты от сквозняков, гарантируя, что они соответствуют стилю окна, т.е.е. поддерживать простоту в эксплуатации. Установите выдвижные уплотнители тяги в нижней части распашных дверей.

Перекрывающиеся щеточные уплотнения позволяют полностью перемещать раздвижные или двойные окна, обеспечивая при этом отличное уплотнение. Самоклеящаяся неопреновая подушка или уплотнители из пенопласта эффективны на распашных дверях, створках и окнах навесов.

Установите автоматические дверные доводчики на внешние двери и двери, ведущие в неотапливаемые зоны.

Для проверки черновиков доступно множество продуктов.

Вентиляционные отверстия и проходки

Избегайте или заменяйте даунлайты с открытой вентиляцией , которые проникают сквозь изоляцию потолка. В некоторых ситуациях вы можете заменить потолочные светильники даунлайт или аплайт, установленный на трапециевидных проводах, натянутых по всей комнате на уровне потолка, тем самым избегая любых проникновений.

Освещение, излучающее большое количество тепла (например, галоген), требует свободного пространства вокруг него, чтобы оно не соприкасалось с конструкцией крыши или изоляцией (см. «Освещение»).Доступны запатентованные термостойкие изоляционные коробки, но они часто стоят столько же, сколько заменяемые лампы CFL или LED, и их трудно установить. Выбирайте герметичные сменные лампы и следите за тем, чтобы изоляция не касалась лампы.

Доступны гибкие герметичные крышки даунлайта.

Источник: адаптировано из AS / NZS 3000: 2007 Рисунок 4.7 – воспроизведено с разрешения SAI Global

Минимальный зазор по умолчанию для встраиваемых светильников.

Электрические розетки (выключатели и розетки) – частый и особенно проблемный источник утечек.Их может быть трудно отследить, потому что воздушные пространства в строительстве становятся сжатыми под действием ветровых нагрузок и переносят сквозняки на большие расстояния от источника. Это особенно проблема при строительстве полости.

Уплотнение вокруг переключателей и розеток питания может помочь, но это затрудняет их снятие для обслуживания. Защитные от сквозняков строительные покрытия в пустотах или под облицовкой идеальны, но их трудно модернизировать, если не перекладывать заново. Обертывания также должны быть воздухопроницаемыми, чтобы избежать образования точки росы.

Дышащие обертывания допускают некоторую инфильтрацию под давлением ветра, но в сочетании с плотно прилегающей объемной изоляцией являются лучшим решением. Там, где это невозможно, квалифицированный электрик может установить самоклеящиеся уплотнения на тыльную сторону пластин или закрыть проблемные выпускные отверстия с помощью распыляемой пены, впрыснутой в воздушное пространство.

Вывести вытяжные вентиляторы наружу и установить обратные перегородки . Вытяжные вентиляторы и вытяжные шкафы обычно открываются в пространство под крышей, обеспечивая неконтролируемое движение воздуха.Это повышает уровень водяного пара и риск возгорания – см. «Конденсация» и «Вентиляция» ниже.

Не используйте постоянно вентилируемые световые люки . Они позволяют горячему воздуху выходить, а холодному – входить. Используйте диффузор на уровне потолка и отдельный вытяжной вентилятор с самозакрывающимися перегородками.

Закрыть постоянные вентиляционные отверстия . Используйте окна и двери или системы рекуперации тепла для вентиляции в зависимости от климата.

Изолируйте люки или люки доступа в пространство крыши (которые часто плохо герметичны и неизолированы) жесткой изоляцией, прикрепленной к люку.Установите воздушные уплотнения со всех сторон.

Отопительные и охлаждающие приборы

Газовые обогреватели без протока требуют стационарной вентиляции для предотвращения накопления токсичного газа. Механические системы могут обеспечивать адекватную вентиляцию, но выходят из строя из-за отключения электроэнергии, когда газовые обогреватели продолжают работать. Используйте канальные газовые обогреватели или обогреватели с вытяжным воздуховодом или уравновешенным дымоходом, которые забирают воздух для горения снаружи и выпускают дымовые газы, не контактируя с воздухом в помещении.

Открытых каминов следует избегать: они неэффективны и втягивают большие объемы холодного воздуха для сжигания топлива (см. Отопление и охлаждение).Установите заслонки на дымоходы и дымоходы, которые иногда используются, и убедитесь, что они закрыты, когда они не используются. Согласно правилам изоляции в Виктории, все новые камины должны быть установлены с заслонками.

Воздуховоды , проходящие через потолки и полы, являются частым источником утечек воздуха. Напольные регистры следует заделать аэрозольной пеной, уплотненной насыпной изоляцией или самоклеящимися уплотнительными лентами. Потолочные регистры обычно не герметичны и часто смещаются во время чистки; заклеить самоклеящимися уплотнительными лентами.

Испарительные охладители часто не имеют автоматических заслонок и поэтому удаляют воздух из дома, когда они не работают, увеличивая счета за отопление и позволяя поступать наружному теплу.

Предотвращение образования конденсата из воздушного уплотнения

Повышенная изоляция улучшает тепловой комфорт и энергоэффективность, но герметичность в домах может иметь неблагоприятные последствия.

Риск плесени, грибка и гниения возрастает с увеличением конденсации, поскольку водяной пар выходит через элементы здания, а не через утечки воздуха.Водяной пар, образующийся при выполнении домашних операций (например, сушка одежды, приготовление пищи, стирка, принятие душа), должен удаляться из источника с помощью самозакрывающихся вытяжных вентиляторов с наружной вентиляцией.

Скопление газов, токсинов и загрязнителей в результате снижения вентиляции может вызвать проблемы со здоровьем дыхательных путей. К токсичным веществам относятся:

  • Выбросы летучих органических соединений (ЛОС) и формальдегида из мебели, ковров, отделочных материалов и строительных материалов
  • оксид углерода, диоксид серы и оксид азота от отопления и приготовления пищи
  • переносимых по воздуху токсинов из бытовых чистящих средств
  • пыльцевые, пылевые и пылевые клещи.

Для решения этих проблем используйте альтернативную вентиляцию (например, системы вентиляции с рекуперацией тепла) и хорошо спроектированные пароизоляции, которые позволяют водяному пару выходить до конденсации. Подробные решения для каждого из них изложены ниже.

Конденсация или образование точки росы

Водяной пар в воздухе (влажность) конденсируется в жидкое состояние при охлаждении до определенной температуры – температуры точки росы. Существует два основных типа конденсации: поверхностная и межузельная.

Повышение герметичности дома обычно увеличивает перепады температуры и влажности и увеличивает риск образования межклеточной конденсации.

Поверхностная конденсация – происходит на любой поверхности, температура которой ниже точки росы воздуха. Температура точки росы изменяется в зависимости от комбинированного взаимодействия влажности, температуры и барометрического давления, рассчитанного с помощью психрометрической диаграммы.

Поверхностную конденсацию можно уменьшить с помощью:

  • установка систем вентиляции с рекуперацией тепла, осушающих воздух
  • снижение уровня внутренней влажности за счет вывода наружу общих источников (например,грамм. душевые, сушилки для белья, плиты, газовые обогреватели)
  • с использованием изоляции для поддержания температуры внутренней поверхности выше точки росы; двойное остекление значительно помогает для окон
  • зонирование зон отопления для ограничения конвекции и перепада температур в доме
  • , обеспечивающий циркуляцию теплого воздуха за большой мебелью на внешних поверхностях стен с повышенным риском (например, на южных или неизолированных стенах, углах, где происходит тепловые мосты).

Источник: Ассоциация архитекторов Онтарио.

Области, где возможно образование плесени.

Внутренняя конденсация – возникает в результате движения водяного пара через проницаемые строительные материалы посредством диффузии, теплопроводности и движения воздуха, переходя от высокого давления пара к стороне с низким давлением пара до тех пор, пока он не будет высвобожден за счет испарения или конденсируется на поверхности с температура ниже точки росы. Такие поверхности часто встречаются внутри стены, где образование точки росы или конденсация могут быть очень проблематичными.Важное значение имеют конструктивные решения, учитывающие климатические особенности.

Водяной пар конденсируется на любой поверхности с температурой ниже точки росы.

Есть два простых шага, которые можно предпринять, чтобы свести к минимуму риск образования межклеточной конденсации:

  • Ограничьте проникновение водяного пара с помощью пароизоляции на стороне источника.
  • Сделайте оболочку воздухопроницаемой, чтобы водяной пар проходил сквозь нее, не ударяя по поверхности, находящейся ниже точки росы; это включает наличие паропроницаемых мембран на выходной стороне.

Для этого нам нужно предсказать, в каком направлении движется водяной пар. Разница температуры и влажности с обеих сторон элемента создает высокое и низкое давление пара, и эти условия меняются в зависимости от климата, условий местности, дневного диапазона и образа жизни людей.

Эти факты служат полезной основой для принятия решений:

  • Водяной пар движется от высокого давления пара к низкому давлению пара, которое не всегда совпадает с направлением давления воздуха.
  • В холодном климате, где относительная влажность обычно низкая, а уровень внутреннего пара высокий из-за герметичности здания, поток обычно идет изнутри наружу.
  • В жарком влажном климате движение обычно происходит снаружи внутрь (за исключением случаев, когда охлаждение кровли ночным небом создает точку росы).
  • В смешанном или умеренном климате диффузия может работать в любом направлении, но не всегда связана с риском конденсации.

Строительные мембраны – пароизоляция и воздухопроницаемая облицовка – необходимы и бывают трех основных типов:

  • пароизоляция, ограничивающая пропускание водяного пара (например,грамм. неперфорированная светоотражающая пленочная изоляция)
  • паропроницаемые (воздухопроницаемые) мембраны, которые пропускают пар (например, обычно используемые дышащие строительные покрытия, хотя многие из них имеют лишь небольшую проницаемость)
  • интеллектуальных мембран с паропроницаемостью, изменяющейся в зависимости от температуры и влажности; доступны различные запатентованные бренды.

Проницаемость измеряется как паронепроницаемость (сопротивление материала пропусканию водяного пара) и обычно выражается в меганьютон-секундах на грамм (МН · с / г).Мембранные изделия проверены и оценены в соответствии с AS / NZS 4200, Гибкие строительные мембраны и подложки. Чем ниже рейтинг MNs / г, тем более проницаемый материал.

Источник: Russell 2011

Паропроницаемость и стойкость типичных материалов.

Многие перфорированные изоляционные материалы из отражающей фольги имеют очень низкую проницаемость (> 7 МНс / г), но продаются как проницаемые. Многие строительные покрытия обладают высокой проницаемостью (0,5 МН · с / г), но не обладают преимуществами теплоизоляции или низкой излучательной способности.Выбирайте и правильно размещайте мембраны, подходящие для каждой цели и места.

Воздухопроницаемые мембраны должны быть размещены на холодной стороне изоляции, чтобы пары могли выходить до точки росы.

Умные мембраны могут быть очень эффективны там, где холодная и теплая стороны взаимозаменяемы.

Правильно размещенные отражающие пароизоляционные барьеры предотвращают попадание водяного пара на поверхность точки росы. Всегда размещайте их на теплой (вход пара) стороне конструкции.

Пароизоляция на нижней стороне кровельного материала также полезна, если она может удерживаться выше точки росы. В противном случае они должны быть проницаемыми для водяного пара, но способными отводить любой конденсат, образующийся на нижней стороне кровли, в сторону от каких-либо конструкций. В холодном климате следует разместить дополнительную пароизоляцию или слой световозвращающей фольги чуть выше потолка.

В холодном климате , таком как зоны 7 и 8, где высокий уровень воздушного уплотнения является наиболее предпочтительным, водяной пар обычно движется наружу, потому что наружная температура обычно ниже, чем внутри.Вероятность движения наружу увеличивается по мере того, как становится холоднее: даже если внешняя влажность обычно ниже, внутренняя влажность повышается, поскольку люди проводят больше времени в помещении, принимают более длительный и горячий душ и используют механические сушилки для одежды или сушилки перед обогревателями.

Строительные мембраны, устанавливаемые на холодной внешней стороне изоляции, должны быть воздухопроницаемыми и спроектированными так, чтобы отводить конденсат от элементов здания при образовании точек росы (см. «Облицовка»).Мембраны на теплой внутренней стороне изоляции должны обеспечивать пароизоляцию для предотвращения диффузии теплого влажного внутреннего воздуха через стену (ABCB 2011).

В умеренном климате более низкие внутренние и внешние перепады температуры и влажности часто снижают риск конденсации, но не устраняют его. Обычно внешние поверхности, подверженные воздействию зимнего солнца, и более прохладные внутренние поверхности летом означают, что внутренние поверхности прохладнее днем, а внешние поверхности прохладнее ночью.

Движение водяного пара может быть в любом направлении в зависимости от сезонных и суточных колебаний. Наружные мембраны должны быть воздухопроницаемыми, а внутренние мембраны, если они установлены, должны предотвращать проникновение пара (ABCB 2011).

В тропическом климате условия температуры поверхности аналогичны условиям умеренного климата, за исключением того, что на внешних поверхностях ночью редко бывает прохладнее, а уровни влажности постоянно выше.

Исключение составляет ситуация, когда поверхности крыши, охлаждаемые излучением в ночное небо, создают перепады температур, что приводит к значительной конденсации на нижней стороне открытых непроницаемых поверхностей, таких как металлическая кровля.Решение представляет собой правильно детализированную проницаемую мембрану, предназначенную для отвода конденсата от строительных элементов без утечек.

Отказ мембраны, неправильная установка или неправильная детализация могут привести к проблемным утечкам, которые трудно обнаружить.

Изоляционные покрытия с фольгой и фольгой вверх могут уменьшить перепад температур и конденсацию, но ограничить охлаждение здания за счет эффекта одностороннего изоляционного клапана (см. Изоляция; Пассивное охлаждение).

Если здание постоянно охлаждается , температура внутренней облицовки может упасть ниже точки росы влажного наружного воздуха, диффундирующего через внешние облицовки, вызывая внутреннюю конденсацию. В этом случае пароизоляция, образующая точку росы, должна быть расположена ближе к внешним слоям стены и предназначена для отвода конденсата от строительных элементов (ABCB 2011).

Образование точки росы, внутренние и внешние стены ..

Системы вентиляции

Существует множество типов систем отопления, вентиляции и охлаждения, предлагающих различные уровни осушения, фильтрации, рекуперации тепла и выбор источника свежего воздуха.Их основная функция – подавать достаточно свежего воздуха для поддержания качества воздуха в помещении, но при выборе системы необходимо учитывать и другие варианты.

Рассмотрим следующее:

  • Крыша вентилируется или герметизируется (см. Пассивное солнечное отопление; Пассивное охлаждение)?
  • Рекуперирует ли система тепло из выходящего воздуха зимой?
  • Подходит ли система для запечатанного конверта или она полагается на утечки воздуха для выпуска застоявшегося воздуха?
  • Использует ли система утечку через потолок в качестве возвратного воздушного пути или утечку в пространстве под крышей как источник свежего входящего воздуха?
  • Способствует ли климат проблемам конденсации?
  • Создает ли домашний образ жизни высокий уровень водяного пара, и могут ли они выходить за пределы кровельного пространства?
  • Увеличивает ли выпуск влажного отработанного воздуха в пространство под крышей риск конденсации?
  • Загрязнено ли кровельное пространство токсичными материалами, пылью или частицами (например,грамм. асбест или старые изоляционные волокна)?

Правильно подобранные, спроектированные и установленные системы должны:

  • экономично регулирует температуру и влажность приточного воздуха для повышения теплового комфорта
  • эффективно работают в хорошо закрытом доме и пространстве на крыше
  • рекуперация тепла из выходящего застоявшегося воздуха и использование его для нагрева входящего свежего воздуха
  • позволяет сезонно регулировать подачу свежего воздуха и скорость вентиляции для минимизации энергопотребления.
  • уменьшить размер, стоимость, время работы и потребление энергии нагревательными и охлаждающими приборами
  • соответствуют стандартам гигиены и удобств, включая те, которые приведены в справочнике ABCB 2011 года «Конденсация в зданиях».

Системы принудительной замены воздуха

Системы вентиляции с положительным давлением забирают свежий воздух (обычно осушающий и более холодный) снаружи и под давлением подают его в дом через воздуховоды. В своей простейшей форме этот процесс вытесняет влажный несвежий воздух через утечки и не подходит для домов с высокой степенью герметичности, если не установлены специальные вытяжные отверстия.

В некоторых системах поступающий воздух не подвергается предварительному подогреву или осушению, что может привести к значительным потерям тепла в более прохладном климате и повышенному риску конденсации в помещении на крыше в любом климате.Эти системы наиболее полезны в домах с умеренным или мягким климатом, которые плохо герметичны, имеют ограниченную естественную вентиляцию и находятся в мягком климате, где риск образования конденсата на крыше минимален.

Более продвинутые системы предлагают возможности для забора воздуха из различных источников (например, крыша зимой, прохладный южный карниз летом или изолированные помещения, где целесообразно усиленная вентиляция). Также можно добавить рекуперацию тепла и контроль влажности. Это очень желательно в более суровых климатических условиях как для отопления, так и для охлаждения.

Системы рекуперации тепла

Системы рекуперации тепла могут обеспечить полную систему вентиляции для хорошо герметичных домов. Они забирают свежий наружный воздух и отбирают тепло из выходящего влажного воздуха с помощью тепловых насосов или теплообменников и используют его для нагрева свежего входящего воздуха перед его возвратом в выбранные помещения.

Источник: HRV

Системы рекуперации тепла.

Эти системы работают вместе с вашей существующей системой отопления и просто рекуперируют тепло из выходящего воздуха, чтобы минимизировать потери, поддерживая замену свежего воздуха на уровнях, необходимых для поддержания здоровья и удобства.

Рекомендуется проектирование системы

Expert – плохо спроектированные системы могут создавать нежелательные побочные эффекты.

Многие системы рекуперации тепла также осушают поступающий воздух, снижая риск конденсации. Некоторые предлагают возможность забирать теплый свежий воздух из пространства под крышей зимой и фильтровать его для удаления загрязняющих веществ перед рециркуляцией.

Другие системы полагаются на утечку воздуха через потолок для подачи рециркуляционного воздуха или втягивания более холодного внешнего воздуха в пространство крыши через вентиляционные отверстия, тем самым увеличивая риск конденсации в пространстве крыши и снижая его роль в качестве зоны теплового буфера (см. Пассивное солнечное отопление).Очень желательны гибкие варианты поставок.

Системы рекуперации тепла, которые обеспечивают регулируемый приток свежего воздуха, такие как те, что используются в домах Passivhaus, идеально подходят для хорошо герметичных домов в прохладном климате, поскольку они не полагаются на утечку воздуха для возврата или выпуска отработанного воздуха в качестве более простых конфигураций и принудительного вытеснения. системы делают.

Список литературы и дополнительная литература

Антреттер, Ф, Карагиозис, А, ТенВолд, А и Холм, А.2007. Последствия герметичности жилых домов в смешанном и холодном климате. ASHRAE. [дополнительные материалы можно найти на wufi.de]

Австралийский совет строительных норм и правил (ABCB). Справочник по конденсации в зданиях, 2014 г. www.abcb.gov.au

Австралийское статистическое бюро (ABS). 2012. Австралийские домохозяйства: будущее. www.abs.gov.au

Министерство промышленности, науки, энергетики и ресурсов (DISER).2020. Тренинг по энергоэффективности. https://www.energy.gov.au/business/energy-efficiency-skills-and-training/energy-efficiency-training

Ассоциация жилищной промышленности. 2012. Прогнозы жилищного строительства, март 2012 г. [дополнительную информацию можно найти на сайте www.hia.com.au]

Russell, A. 2011. Расширяя границы: рассматривали ли мы конденсацию? Доклад, представленный на Национальной конференции ABCB 2011 г. Строим будущее Австралии.[дополнительные материалы можно найти на сайте www.abcb.gov.au (PDF 11.18MB)]

Стюарт, В. 2009. Обзор пассивного солнечного дизайна – Часть 5: распределение, вентиляция и охлаждение. Барабан с маслом: Костер. www.campfire.theoildrum.com

Устойчивая застроенная среда (SBE). 2011. [дополнительную информацию можно найти на https://passivehouse-international.org].

Управление по устойчивой энергетике Виктория (SEAV).2006. Руководство по энергоэффективному жилью. Устойчивость Виктория. www.aprbuildingservices.com.au

Автор

Крис Рирдон, 2013 г.

Узнать больше

12 способов борьбы с траттами

Рулон на пружине. Всю эту холодную неделю, всю зиму я избегал кухни. Несмотря на то, что в ней отличный радиатор, на кухне намного холоднее, чем в других комнатах дома. Есть черновик. Собственно, больше одного.Порывы ветра идут из-под шкафов на внешней стене, из-за кикеров. Опустите руки к полу, и вы почувствуете легкий ветерок. Половые доски 19-го века со всеми их зазорами и циркуляцией воздуха под полом имеют слой ДВП под напольным покрытием, который предотвращает сквозняки, но он не распространяется под шкафами, и это похоже на ураган, идущий там.

Теперь, когда, надеюсь, близится конец зимы, я клянусь начать расследование и прибить сквозняки, прежде чем я забуду о том, как ветерок дует по лодыжкам, пока работает отопление.Я ищу решения до наступления следующей зимы.

Каждый, кто строит, покупает новый дом или делает большой ремонт, может рассчитывать на идеально герметичный и эффективный дом. Но это не помогает большинству из нас, кто живет в доме, построенном ранее – иногда более века назад – по действующим правилам, и кто не готов фактически снести стены, чтобы утеплить их, заменить все окна и отремонтировать участок. после беспорядка.

Быстрые исправления для повышения эффективности и отслеживания сквозняков

1. Обычно сквозняки проникают внутрь через окна и двери, через почтовые ящики, трещины или щели в полу или стенах.

Со временем и с усадкой эти зазоры вокруг дверей и окон, где окно встречается с штукатуркой, пропускают ветер в ваш дом, отмечает дипломированный геодезист Ноэль Ларкин, эксперт по анализу дефектов.По его словам, хороший осмотр снаружи и немного мастики для заделки трещин имеют большое значение для их устранения.

2. Установите крышку почтового ящика или устройство защиты от сквозняков.

3. Обратите внимание на выходное отверстие вытяжного вентилятора для кухни. По опыту Ларкина, большинство внешних вентиляционных отверстий представляют собой простую решетку и не имеют закрылков для предотвращения попадания ветра внутрь.Установка сменного вентиляционного отверстия с клапанами для защиты от ветра должна быть несложной. (Кажется странным, что кто-то изготовит, продаст или установит внешний вытяжной вентилятор, у которого нет заслонок, но, очевидно, они не являются стандартными.)

4. Люк для доступа на чердак во многих домах плохо запечатан, и воздух, который должен циркулировать в нем для предотвращения конденсации, может выходить по краям в ваше отапливаемое помещение.Вы можете заменить свой старый чердачный люк на чердачную дверь с изоляцией от сквозняков. Альтернативой, как предлагает Ларкин, являются резиновые изоляционные ленты с гвоздями (лучшего качества, чем липкие), которые имеют небольшие отверстия.

5. То же для дверей. И проверьте дверцы правильно, без зазоров. Не забудьте о разливщиках в форме колбасы.

6. В старых домах с деревянными полами зазоры между половицами могут означать наличие сквозняков. Вы можете установить изоляцию пола, но убедитесь, что воздух все еще может циркулировать. Заполнение промежутков между половицами имеет ограниченное применение, потому что часто они настолько малы, что трудно удерживать наполнитель на месте. Коврики помогают. Ларкин предлагает покрыть половицы плавающим деревянным полом.

7. Там, где на стенах за кухонными шкафами нет плинтусов, между полом и плинтусом могут попадать сквозняки.Вероятно, это источник моего проекта, но на данном этапе нет доступа к стене, чтобы подойти к плинтусу. Предложения, найденные в поисках решений, включают изоляцию пространства под шкафами с помощью изоляции чердак и расширение пены в зазорах вокруг труб.

Утеплитель из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя он значительно дороже, чем стандартный утеплитель.

8. Камины без сквозняков.Для тех, кто не используется, вставленный в дымоход воздушный шар будет отсекать холодный воздух.

9. Ставни и тяжелые занавески, особенно дверные. Некоторые исследования показывают хорошие значения U (коэффициент теплопередачи или теплопотери) в старых домах с занавесками и ставнями. (Но поскольку они не закрываются все время, похоже, что это эффективно только в ночное время).

10. Установите слой воздухопроницаемой мембраны за вентиляционными отверстиями (который должен частично задерживать ветер и может быть хорошей альтернативой закрытию или заполнению вентиляционных отверстий). Но если в комнате есть бойлер, плита или камин, узнайте у специалиста по отоплению, безопасна ли дышащая мембрана. Замените стационарное или постоянное вентиляционное отверстие на вентиляционное отверстие в виде черной дыры с перегородками, своего рода лабиринтом, который регулирует воздушный поток и предотвращает сквозняки.

11. Изоляция из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя она значительно дороже стандартной изоляции. Ларкин говорит, что овечья шерсть часто является лучшей изоляцией в старом или старинном доме, потому что она воздухопроницаема и устойчива к повреждениям от сырости. По его словам, его можно использовать в новой системе сухой внутренней облицовки, если строительная ткань подходит.

Был небольшой переполох в 2017 году, когда семья в Ко Дерри сказала, что дом, который они построили в 2012 году, сильно утепленный овечьей шерстью, был сильно заражен молью пять лет спустя из-за этого; они описали это как нашествие «библейских масштабов».

Овечью шерсть от надежного поставщика следует мыть и обрабатывать от моли. Сторонники говорят, что это более эффективно, экологически безопасно и полезно для здоровья.

12. Если вы не можете определить источник сквозняка самостоятельно, вам необходимо вызвать экспертов. Инспектор, инженер или энергоаудитор могут провести испытание на герметичность с помощью дымового пистолета, чтобы проверить, где находится воздух. вход в дом.Процедура проводится с использованием специального оборудования и может стоить от 300 до 400 евро.

Уловка 22: сквозняки и вентиляция

Если поступает холодный воздух, то теплый воздух выходит. Но загвоздка 22 в том, что вам нужен регулярный воздухообмен, чтобы избежать образования конденсата и плесени. Таким образом, в любом здании вам необходимо постоянное взаимодействие и баланс между защитой от сквозняков и вентиляцией. Если полностью исключить сквозняки (случайность – это хорошо), можно зайти слишком далеко; здание с отличной изоляцией и воздухонепроницаемостью требует соответствующей вентиляции.

Не говоря уже о недостатке полностью герметичных зданий, Ларкин указывает на ущерб, причиненный сушкой одежды в помещении на батареях отопления или одеждой для лошадей. При осмотре домов с проблемами конденсации или плесени причиной часто является сушка одежды. Он приводит в пример постиранный толстый джемпер, который вмещает литр воды. По мере высыхания вся эта влага должна куда-то уходить, и это будет в самую холодную комнату в доме, где и проявится проблема.

Итак, это запрещено, но мы все делаем это (и будем делать это в дождливую погоду). Если одежду сушат в помещении, необходим более интенсивный воздухообмен, предупреждает Ларкин, поэтому очень важно открывать окна, чтобы пропускать влагу.

Сушка одежды в помещении может привести к образованию конденсата. Сушильный джемпер вмещает до литра воды. Фотография: Getty

Вентиляция в ванных комнатах также имеет решающее значение, отмечает он; опять же, влага должна куда-то уходить.Вентиляторы в некоторых домах отключены или, если они подключены к выключателю, сокращается 15-минутное время работы. Использование вентилятора в ванной комнате, которая иначе не вентилируется, имеет решающее значение для предотвращения появления плесени.

Популярная концепция вентиляции с контролем потребности направлена ​​на создание необходимого количества свежего воздуха только тогда, когда это необходимо или полезно; аналогия – вода: вы открываете кран, когда вам это нужно, и поэтому вы проветриваете, когда вам это нужно (вместо того, чтобы постоянно бушевать сквозняки).

Если вы можете отключить вентиляцию, когда она вам не нужна – возможно, в половине случаев – вы сэкономите на отоплении.

Большинство вентиляционных отверстий в старых домах – это, по сути, отверстия в стене, через которые ветер проходит через ваш дом. Вентиляция с контролем потребления, которая активируется влажностью или влажностью в воздухе, является стандартной в новых зданиях с интеллектуальным управлением воздушным потоком, но большинство существующих домов были построены до этой технологии.Если вы не собираетесь устанавливать целую систему вентиляции, можно быстро решить проблему с основным вентиляционным отверстием.

Есть предостережение, – говорит Саймон Джонс из Aereco, специализирующейся на системах вентиляции всего здания. Вы должны делать что-то, ограничивающее вентиляцию, только в том случае, если уже нет признаков плесени или конденсата, поскольку они указывают на плохое качество воздуха – и, следовательно, вам могут понадобиться эти сквозняки.

Замена обычного отверстия в стенной вентиляции чем-то вроде настенного воздухозаборника Aereco, чувствительного к влажности (с запоминающимся названием EHT), настенного воздухозаборника, который контролирует влажность и ограничивает воздушный поток, означает, что вентиль закрывается, когда он определяет, что зона в порядке вентилируемый.Они стоят примерно 50-75 евро напрямую от Aereco (как правило, вы не можете забрать их в магазине DIY, так как они обычно продаются на продажу).

В качестве альтернативы вы можете получить только контроллер воздушного потока (примерно за 15-16 евро), аксессуар для этого вентиляционного отверстия EHT, который по сути представляет собой прокладку, которую вы вставляете в это круглое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма (10,16 см), чтобы ограничить сквозняки. Телефонный звонок в Aereco поможет уточнить, что вам нужно.

Дрожь в старых домах

Старые и старинные дома могут иметь особые проблемы.Изоляция стен – наружных, внутренних или пустотных – часто невозможна из-за архитектурных особенностей, а одинарные окна сами по себе создают сквозняк. Замена окон обычно не одобряется.

Ирландское грузинское общество предлагает обновления, которые улучшают энергоэффективность окон: отремонтировать существующие окна с зазорами, установив системы защиты от сквозняков или затянув движущиеся части; с использованием имеющихся жалюзи, тепловых жалюзи и штор; вторичное остекление, от нестандартных элементов до поликарбоната своими руками; и изоляция внутри коробок и за оконными фартуками.Они сообщают, что более дешевые и незначительные улучшения часто дают наилучшие краткосрочные результаты, не подрывая характер здания.

Полезные ресурсы

– Ноэль Ларкин и Ассошиэйтс Лимитед, наняла геодезистов в Даншаулин, штат Ко-Мит, специализирующихся на обследовании и анализе дефектов (www.nla.ie; 01 825 0514).

– Интернет-буклет Ирландского грузинского общества, Энергоэффективность в исторических домах (http: // www.igs.ie/uploads/Energy_Efficiency_in_Historic_Houses.pdf)

– aereco.com предлагает консультации по телефону и предлагает полезные анимированные шорты об основах вентиляции на YouTube.

– Управление устойчивой энергетики Ирландии – seai.ie – имеет руководства (изоляция стен, средства управления отоплением, изоляция стропил чердака и т. Д.): См. Ресурсы / публикации

– изоляция Ирландия.net – это похоже на рекламный портал, но на нем есть полезные информационные страницы со схемами, показывающими рабочие места (как утеплить, защитить от сквозняков окна или деревянный пол).

Плохая вентиляция чердака, создавая достаточно проблем

Вопрос: Гипсокартон в моем доме отделяется от потолка и зимой создает зазор в четверть дюйма. Ранней весной промежуток полностью закрывается и остается таким до поздней осени.Лента гипсокартона открепляется от стены, и зазор наиболее значительный на стенах по направлению к внутренней части дома.

Отслоение ленты вдоль стен по периметру незначительное или отсутствует. Проблема серьезна на втором этаже, но отсутствует на первом этаже.

Сначала я подумал, что это как-то связано с оседанием, так как заметил значительное оседание почвы снаружи. Специалист осмотрел мой дом и сказал, что фундаментная плита в идеальном состоянии и оседание не было решающим фактором.

Я попросил подрядчиков взглянуть на проблему и получил два стандартных ответа. Первая заключается в том, что первоначальный строитель был плохо изготовлен, а используемая лента была плохого качества. Другой ответ – это связано с влажностью. Зимой воздух в доме сухой, что приводит к короблению деревянных балок.

Но большинство подрядчиков недоумевают, что это происходит только наверху, а не внизу. Они также кажутся удивленными, что зазор составляет четверть дюйма.

Вы знаете, что происходит? Что еще более важно, вы знаете, как я могу это исправить?

Ответ: То, что вы описываете, является классическим случаем сезонного расширения и сокращения. Проблема связана с чрезмерной сыростью, плохой вентиляцией чердака или плохо изолированным чердаком. Влажность элементов каркаса (стропил и балки перекрытия) на чердаке над вторым этажом увеличивается в сезон дождей и, таким образом, они расширяются.

Это расширение приводит к отрыву каркаса потолка от каркаса стен, в результате чего образуется зазор между стенами и потолком.

Проблема исчезнет, ​​когда погода потеплеет и каркас высохнет. Причина, по которой это происходит на втором этаже, а не на первом этаже, заключается в том, что чердак более подвержен влаге и конденсации, чем пространство между этажами.

Это состояние происходит на внутренних стенах, а не по периметру по двум причинам: вентиляция чердака обычно лучше по периметру, что предотвращает конденсацию и расширение. Другая возможная причина – внутренние стены обычно не утепляются.Таким образом, тепло в вашем доме может уйти через стены в прохладный чердак. Следовательно, на балках потолка образуется конденсат, вызывающий расширение.

Вы можете решить проблему, выполнив следующие действия:

* Убедитесь, что чердак хорошо проветривается. Добавьте вентиляционные отверстия для карнизов, вентиляционные отверстия на фронтонах, вентиляционные отверстия для коньков или турбинный вентилятор.

* Убедитесь, что бытовые вытяжные вентиляторы (кухонная плита, ванная и прачечная) не выбрасываются на чердак.

* Убедитесь, что чердак хорошо изолирован – минимум R-38 и больше, если вы живете в холодном климате.

* Контроль проникновения воздуха путем установки прокладок на электрические розетки и выключатели.

Имейте в виду, что вы сможете минимизировать расширение, выполнив следующие действия. Некоторые трещины в соединении между стеной и потолком могут продолжаться. Вы также можете предотвратить растрескивание, убедившись, что потолочные балки надежно прикреплены к верхней части стенового каркаса с помощью гвоздей, шурупов или L-образных скоб.

*

Перекрасьте дверь, но сначала сделайте надлежащую подготовительную работу

В: Я покрасил свою ранее окрашенную входную дверь глянцевым латексом, но краска прилипла к резиновому уплотнению двери.Фактически, он стягивает краску с двери. Также кажется, что он никогда не сохнет. Я отшлифовал дверь, прежде чем красить ее, пока поверхность не станет матовой. Каково решение?

A: Похоже, латексная краска несовместима с ранее окрашенной отделкой или дверь не была должным образом подготовлена ​​для нанесения свежего слоя краски.

Чтобы добиться стойкого «антипригарного» покрытия, мы рекомендуем начать с нуля. Отшлифуйте глянцевую внешнюю латексную краску до ранее окрашенной поверхности.Нанесите слой высококачественной грунтовки на масляной основе и отшлифуйте, когда он высохнет. Пропылесосьте пыль и нанесите два тонких слоя высококачественной эмали на масляной основе.

Хотя вы снова можете использовать латексную краску, мы рекомендуем вам использовать масляную краску. Краска на масляной основе более устойчива к истиранию, ее легче содержать в чистоте, и она будет цепляться за входную дверь. Хотя мы предпочитаем масляную краску для внутренних дверей и отделки, вы можете обойтись и латексом, если поверхность правильно подготовлена ​​и вы используете высококачественную краску.То, что она прилипает, наводит нас на мысль, что краска могла быть плохого качества или была нанесена слишком густо. В любом случае легкое шлифование и нанесение тонкого слоя финишного покрытия должны помочь.

Убедитесь, что дверца не закрыта, пока краска полностью не высохнет – обычно не менее недели. Это может означать удаление уплотнителя, пока краска не высохнет.

Центр CE – Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Утепленная скатная крыша с полостной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство над ним не соответствуют требованиям дизайна здания.В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции. В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент.Тем не менее, водяной барьер по-прежнему будет оставаться на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и пароизоляция расположены вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего R-значения на дюйм (т.е. войлок, аэрозольная пена и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного вентиляционного слоя поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.Затем создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает поддерживать холод под крышей, что предотвращает таяние снега и образование ледяных плотин. Д-р Лстибурек рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водный барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает жесткую изоляцию с смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги из крыши через вентиляционное отверстие конька.

Утепленная скатная крыша без вентиляции

В данном узле используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, непроницаемая для воздуха (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан или полиизоцианурат с закрытыми порами, с присущими ему свойствами водо-, паро- и воздухонепроницаемости. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша – это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано на иллюстрации светло-зеленым цветом), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, признанные кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 – вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Узлы вентилируемой крыши

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «перекрестной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образующихся там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на “перекрытие крыши”, также описанное выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентилируемая зона должна составлять 1 150 площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до 1 300 вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 удовлетворяют требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для достижения наилучших характеристик (т. Е. Больше, чем указано в нормах). Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Вентиляция и распределение воздуха | Умный дом

Если задуматься, энергоэффективность – это не просто экономия денег на счетах за электроэнергию, это на самом деле использование меньшего количества энергии для защиты здоровья человека, обеспечения комфорта и защиты вашего дома от повреждений.Когда воздух движется по вашему дому, он удаляет загрязнители, в том числе запахи, газы, частицы и (что самое удивительное) влагу. Но это также может способствовать появлению сквозняков в стенах и неудобному уровню температуры и влажности в помещении. Правильная вентиляция и распределение воздуха играют важную роль в создании безопасного, удобного и долговечного дома с максимальной эффективностью.

От чего зависит качество воздуха в вашем доме? Этот раздел разработан, чтобы помочь ответить на этот вопрос, сначала объясняя, как воздух естественным образом проходит через типичный дом, а затем описывая основные загрязнители и как лучше всего их контролировать.

Как воздух движется в вашем доме

Основы вентиляции

Практически все дома, даже ваш, обмениваются воздухом внутри помещения с воздухом снаружи. Для этого есть две причины: во-первых, в доме всегда будут протечки (воздушные каналы), даже самые маленькие, которые соединяют внутреннюю часть с внешней. Это могут быть большие зазоры вокруг труб, вентиляционных отверстий и дымоходов, а также более мелкие трещины в таких местах, как стык оконной рамы и стены. Вторая причина воздухообмена заключается в разнице температур и давлений внутри и снаружи – воздух прилагает все усилия, чтобы перейти из регионов с высоким давлением в районы с более низким давлением.

Рассмотрим двухэтажный дом с подвалом зимой. Все мы знаем, что самый теплый воздух имеет тенденцию подниматься на верхний этаж и что под потолком может быть на несколько градусов теплее, чем в подвале. Теплый, плавучий воздух находится под более высоким давлением, чем холодный воздух снаружи, и ему нужно будет двигаться вверх и наружу через окна, вентиляционные отверстия и протечки в стенах, потолке и крыше. Внизу и в подвале холодный воздух низкого давления врывается, чтобы заменить поднимающийся воздух, пытаясь сохранить баланс давления.Этот естественный восходящий ток через дом называется эффектом суммирования. Тот же принцип позволяет дыму и горячим газам подниматься в дымоход. В большинстве домов количество воздуха, поступающего в дом, увеличивается, когда на улице ветрено и холодно. Когда на улице тепло, эффект стека намного слабее или меняется на противоположный.

Замена застоявшегося внутреннего воздуха на свежий наружный называется вентиляцией. Вентиляция может происходить естественным путем, благодаря эффекту стека и открыванию окон, или механически, с использованием вентилятора или ряда вентиляторов, которые втягивают воздух в дом или из него.Если движение воздуха между внутренним и внешним пространством случайно, мы называем это инфильтрацией.

Распределение воздуха

Примерно две трети домов в США, включая малоэтажные кондоминиумы и таунхаусы, используют системы принудительной подачи воздуха для передачи энергии отопления и охлаждения от центральной печи, кондиционера или теплового насоса по дому с помощью системы воздуховодов. Это не то же самое, что вентиляция – система приточной вентиляции должна контролировать распределение воздуха в доме, а не то, как воздух входит и выходит.Но, как оказалось, ваша система распределения воздуха, вероятно, является самым большим источником проникновения. Вентилятор печи, или «обработчик воздуха», будет иметь тенденцию перемещать больше, чем просто теплый и холодный воздух, который вы хотите, чтобы он перемещал. Это в первую очередь потому, что все обычные воздуховоды протекают. Много. Кроме того, во многих домах центральное оборудование вместе с негерметичными подающими и обратными каналами находится на неизолированном чердаке, где можно свободно обменивать весь этот тщательно кондиционированный воздух с окружающей средой.

Какое влияние оказывает герметичность на качество воздуха в помещении и потребление энергии? Во-первых, это усложняет работу оборудования.Чрезмерная инфильтрация через дом и воздуховоды требует, чтобы кондиционер осушал больше воздуха и работал дольше. Печь тоже должна нагревать больше воздуха. Воздушный фильтр подвергается повышенной нагрузке грязным наружным воздухом. Будь то зима или лето, контролировать влажность становится намного сложнее, потому что в зимнем воздухе слишком мало водяного пара, а в летнем – слишком много. Единственное преимущество состоит в том, что вся дополнительная инфильтрация помогает разбавить местные (внутренние) источники загрязняющих веществ, которые в противном случае не контролируются должным образом на их источнике.

В идеале, энергоэффективный и здоровый дом должен тщательно контролировать входящий и выходящий воздух, и делать это с правильной скоростью. К сожалению, возраст и метод строительства вашего дома, используемые методы монтажа и окружающий климат усложняют эту миссию. Ожидается, что новые дома будут более плотными, поэтому они сильно зависят от систем механической вентиляции, установка или ремонт которых может быть дорогостоящим. Старые дома допускают более пассивную вентиляцию за счет утечки воздуха, что обычно приводит к высоким счетам за электроэнергию.Независимо от того, какие стратегии вентиляции возможны в вашем доме, возможно, самые большие переменные в определении качества и эффективности вашего воздуха в помещении – это то, что вы решите делать в помещении и как вы контролируете источники загрязнения.

Вентиляционные отверстия на крыше 101: Установите вентиляционные отверстия на крыше для надлежащей вентиляции чердака

Обратите внимание: ниже приведены рекомендации для домов с вентилируемыми чердаками. Есть несколько стилей домов со сводчатым потолком или домов с плоской крышей, в которых есть вентиляционные пространства внутри самой крыши и нет чердака.Эти потребности в вентиляции рассчитываются по-разному.

Ключом к правильной вентиляции вашей крыши и чердака является баланс: количество места, которое вы выделяете для притока, должно быть равно количеству, которое вы позволяете для вытяжки, и это должно быть рассчитано в соответствии с размером вашего чердака и наклоном вашей крыши. .

Вы можете рассчитать требования к вентиляции чердака, определив квадратные метры вашего чердачного этажа (его ширина, умноженная на длину), и сравнить это с общей требуемой «чистой свободной площадью» (NFA).Вентиляционные отверстия оцениваются по их чистой свободной площади или количеству пространства для входа или выхода воздуха. Это помогает легко рассчитать, сколько вентиляционных отверстий вам нужно на чердаке после того, как вы определились со своими требованиями.

Если на чердачном этаже есть пароизоляция, вам понадобится один квадратный фут NFA на каждые 300 квадратных футов площади чердака (половина этой площади будет на впуске, а половина – на вытяжку). Если нет пароизоляции, удвойте его до одного квадратного фута NFA на каждые 150 квадратных футов площади чердака (половина для впуска, половина для вытяжки).Это общие правила, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами.

(Источник: NRCA, Stanley Complete Roofs and Siding, AirVent.com.)

Кроме того, NFA будет рассчитываться иначе, если уклон вашей крыши больше среднего. Если уклон вашей крыши больше 6:12, вам потребуется больше вентиляции, чтобы отразить дополнительный объем чердачного пространства: рассчитайте на 20% больше для уклонов от 7:12 до 10:12 и на 30% больше для уклона, 11:12 или больше.

(Источник: Asphalt Roofing и NRCA.)

Затем вы можете приступить к выбору стиля и типа вентиляционных отверстий на крыше для вашего дома.

Важно помнить, что лучше иметь слишком много приточной вентиляции, чем слишком мало – а многие дома часто недооценивают необходимое количество приточной вентиляции – так что не беспокойтесь о слишком большом притоке и ошибайтесь в том, чтобы иметь больше.

(Источник: House Logic и ARCA.)

Самый популярный способ проветрить чердак – воспользоваться плавучестью или естественной тенденцией теплого влажного воздуха подниматься вверх, особенно когда под ним нагнетается холодный воздух.Благодаря физиологии человека и таким занятиям, как приготовление пищи и принятие душа, дома ежедневно наполняются теплым влажным воздухом.

Чтобы в полной мере воспользоваться этим эффектом, кровельщик обычно устанавливает вентиляционные отверстия на крыше для домов ниже на крыше (ближе к карнизу), а вытяжные отверстия размещает выше (около пика), чтобы позволить холодному воздуху выталкивать горячий воздух наружу. легче.

(Источник: NRCA и всем нужна крыша)

Как установить вентиляционные отверстия на крыше

Прежде чем кровельщик приступит к установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен будет определить, какой тип вентиляционных отверстий нужен вашему дому (или какой вы предпочитаете) и сколько вам нужно в соответствии с расчетами, приведенными выше.

Ниже мы описываем различные типы вентиляционных отверстий на крыше, которые будут различаться в зависимости от потребностей и архитектуры вашего дома, географии и погодных условий вашего региона, а также конструкции вашей крыши.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.