Толщина осб для стен каркасного дома: Какой толщины подобрать ОСБ для каркасного дома

Обшивка каркасного дома OSB Кенгуру.Советы

Первая ассоциация со словом Канада – дома, будто из американских комедий, отделанные снаружи под стиль современного ранчо. Однако там для обшивки каркасов уже давно используют OSB-панели, да и к нам в Россию они попали как раз таки оттуда. Рассмотрим, стоит ли довериться канадцам в вопросе обшивки каркаса ОСБ снаружи.

Об OSB-панелях

OSB-панели изготавливаются по особой технологии: древесная стружка склеивается под воздействием специальных смол или клея. Готовый продукт применяется для создания каркасов, так как при низкой стоимости обладает стойкостью, прочностью и эстетичностью. По уровню качества разделяется на четыре вида:

1. OSB-1 изготовлены из сырья низкого качества. Применяются только для внутренней отделки в «сухих» помещениях;
2. OSB-2 – панели улучшенного качества, также используются при отделке комнат изнутри;
3. OSB-3 – самые используемые среди строителей. Низкая цена, высокая прочность, подходят для внешней обшивки;
4. OSB-4 – премиум-класс, способны выдерживать большие нагрузки и повышенную влажность. Стоимость выше, чем у остальных видов.

«Пирог» каркасной стены из OSB

При обшивке каркасного дома снаружи OSB-панелями важна последовательность слоев. Перед началом работы необходимо иметь циркулярную пилу, дрель-шуруповерт, капроновую нить и строительный уровень. Также заранее нужно подготовить отвесы (их можно сделать самостоятельно или купить). Для монтажа можно использовать саморезы или гвозди.

Структура «пирога» каркасной стены:

1. Внешняя отделка.
2. ОСП. Важно компактно уложить материал на каркас. Чем больше охвачено одним листом пространства горизонтально, тем конструкция получается монолитнее. При вертикальной выкладке можно захватить лишь три стойки, что приводит к меньшей прочности.
3. Ветровлагозащитный материал: специальная пленка или плиты. Этот этап можно пропустить, если позволяют погодные условия.
4. Утеплительный материал, например, минеральная вата.
5. Пароизоляция. Этот слой служит для защиты утеплителя и каркаса дома от влаги, содержащейся в паре внутри помещения.
6. Внутренняя отделка. Необходим плотный материал, в роли которого обычно используется гипсокартон или фанера.

ВАЖНО! Для внешней обшивки рекомендуется использовать OSB-3 и OSB-4, так как они самые прочные и не пропускают влагу. Оптимальная толщина OSB для обшивки каркасного дома – 11-13 мм.

Внешняя отделка каркаса из OSB-панелей

После установки плит и закрепления каркаса наступает этап внешней отделки. Для того чтобы декоративный материал лег на панели ровно, сначала поверхность грунтуют и шпаклюют. Важно использовать составы на безводной основе, чтобы на панели не попадала лишняя влага. Вот основные виды отделки:

1. Покраска. Этот вариант имеет особые преимущества. Краска обеспечивает дополнительную защиту от влаги, имеет низкую цену и способствует укреплению плит (предотвращает преждевременную деформацию). Для покраски OSB-панелей используют материалы на акриловой или алкидной основе. Под краску наносят основу – грунт для древесины.

2. Обшивка сайдингом.

3. Монтаж декоративного камня. Дорогой, но эстетичный способ. Камень приклеивается на предварительно установленное стекловолокно.

Плюсы и минусы использования OSB-панелей для внешней обшивки

Обшивка каркаса дома панелями – это доступный и качественный способ. При низкой цене OSB-панели отвечают требованиям качества.

Преимущества:

1. Простой процесс установки.
2. Широкий выбор различных видов материала, представленных на рынке. Важно помнить про толщину OSB-плит для стен каркасного дома. От этого зависит прочность конструкции.
3. Долгий срок службы.
4. Привлекательный внешний вид.

Недостатки:

1. Панели скапливают в себе влагу и из-за этого деформируются. Однако такое случается, только если панели не покрашены и не обработаны влагозащитными средствами.
2. Конструкция не огнестойкая: риск возникновения пожара увеличивается.

OSB-панели уже «закрепились» на рынке. Главное преимущество – хорошее соотношение «цена-качество». Если выбираете, чем обшить каркасный дом снаружи, обратите внимание на этот вариант. Такая конструкция прослужит долго и эффективно.

Возврат к списку

отличия зимних и летних строений

• Главная
• Информация
• Статьи

Задать вопрос

Хотите узнать больше об услуге? —просите нас! 

В основе каркасных стен – опорные брусья сечением от 50х100 мм, между которыми проложен слой утеплителя. С внутренней стороны их покрывают пароизоляционной мембраной, снаружи устанавливают гидро-ветрозащиту (пленку с двухслойной структурой, способствующую отведению влаги от утеплителя). Многослойный «пирог» стен обеспечивает надежную защиту от продувания, промерзания, уличного шума. Коэффициент теплопроводности стен зимнего каркасного дома составляет 3,4 м * °С/Вт, что многократно превосходит показатели кирпичной стены толщиной 64 см и сравнимо с теплоизоляционными свойствами стены из бруса 150х150 мм.

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Толщина стен зимнего каркасного дома составляет 20 – 25 см: меж опорных брусьев прокладывают не менее 15 см утеплительных материалов, гидро- и пароизоляционные мембраны. Сечение брусьев определяет толщину конструкции: она должна совпадать с шириной утеплительного слоя во избежание образования воздушной прослойки, приводящей к появлению мостиков холода, образованию конденсата, его оседанию в матах минеральной ваты и ее промерзанию. Компания «Терем Плюс» использует при строительстве домов постоянного проживания брус сечением от 50х150 мм, а также базальтовый утеплитель Rockwool толщиной 150 мм.

Маты базальтового утеплителя – влагостойкие плиты каменной ваты, разработанные для частного домостроения. Компрессия материала достигает 70 %: гибкие, восстанавливаемые материалы удобны в установке, поскольку их гибкие края способны сжиматься и разжиматься без потери теплоизоляционных свойств. Этот утеплитель защищает от холода, предотвращает распространению огня: возможен нагрев без потери прочности до температуры 1114 ⁰

C, а температура плавления составляет 1500 ⁰C.

В целях сохранения тепла в доме важно правильно собрать «пирог» стен: для зимних каркасных домов рекомендована двусторонняя обшивка стен платами OSB 9 мм. Ориентированно-стружечные плиты (OSB-3) повышают прочность нагруженных стен. Многослойные листы древесной стружки, проклеенные смолами и воском, экологически чисты, долговечны, устойчивы к воздействию влаги. Они обеспечивают дополнительную защиту дома от холода и сырости.

Стены летнего дома: материалы и особенности

Дома сезонного проживания, эксплуатируемые в период с мая по октябрь, не требуют существенного утепления: достаточно 5 см каменной ваты, а для сборки стен используют пиломатериалы сечением 50х100 мм. Межкомнатные перегородки собирают из досок того же типоразмера, но не утепляют. В каталоге компании «Терем Плюс» представлены недорогие проекты летних домов с теплоизоляцией плитами каменной ваты Rockwool Лайт Баттс, разработанные для установки в легкие, ненагруженные конструкции.

Они гарантируют плотное примыкание к опорным стойкам, отсутствие мостиков холода и защиту от распространения огня.

Сезонные каркасные дома не используют в зимний период, поэтому не требуется расчет точки росы: в холодное время разница температур внутри и снаружи дома минимальна, что предотвращает выпадение конденсата внутри стен. Поскольку летнему строению не нужно дополнительное утепление, наружные стены обшивают имитацией бруса (145х22 мм). Под обшивку укладывают гидро-ветрозащитную мембрану «Изоспан А». С внутренней стороны стены используют пароизоляционные материалы «Изоспан B», которые защищают утеплить от воздействия пара, исходящего от помещений. Ввиду особенностей сборки и используемых материалов толщина стен летнего дома не превышает 15 см.

---

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. 

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Лучшая фанера для сейсмостойких стен, работающих на сдвиг

ЭТО 2-МИНУТНОЕ ВИДЕО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И В нем ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОНЯТЬ О ВАЖНОСТИ ФАНЕРЫ, ЭТО ВИДЕО ДЛЯ ВАС

 

Самая сложная и важная часть – это фанера.

Наиболее важным фактором при модернизации является способность фанеры противостоять землетрясениям. Фанера является центральным компонентом сборки, состоящей из болтов, фанеры и стяжек, которые вместе образуют стену сдвига. Несущие стены являются основой любой модернизации.

Тип используемых гвоздей или скоб, их размер и длина, толщина фанеры, порода дерева, производственный процесс, используемый при производстве фанеры, а также каркас стены — все это играет роль в характеристиках стены из сдвига.

Способность фанеры противостоять землетрясениям ограничена, потому что сама фанера может быть растянута только до того момента, пока она не разрушится. Болты и сдвиговые стяжки не имеют этой проблемы. Таким образом, соединение фанеры является наиболее важным соединением в системе жесткой стены.

Приведенная ниже таблица взята из исследовательского отчета APA 154. Значения все еще используются в строительных нормах.

Таблица 1 : Сейсмостойкость фанеры зависит от типа гвоздей и типа фанеры. Фиолетовые коробки привлекают внимание к различной прочности фанеры в зависимости от типа гвоздя и фанеры. В одном случае фанера может противостоять силе землетрясения 200 фунтов на каждый погонный фут: когда фанера 5/16 с гвоздями 6d, проникающими в каркас на 1-1/4 дюйма, находится на расстоянии 6 дюймов друг от друга по краям. Или 870 фунтов на погонный фут: с фанерой 15/32 (полдюйма) с гвоздями 10d, проникающими в каркас на 1-5/8 гвоздей и расположенными на расстоянии 2 дюймов друг от друга. Как только расстояние между гвоздями достигло 2 дюймов, расщепление рамы стало проблемой.

Хорошая новость (как показано в этом видео) заключается в том, что вы можете вставлять гвозди в старую древесину на расстоянии одного дюйма друг от друга и не беспокоиться о расщеплении.

Ниже приведены более подробные инструкции о том, как читать эту важную таблицу .

Черные и красные стрелки указывают на числа, представляющие силу землетрясения в фунтах, которой может противостоять каждый погонный фут фанеры, если ее прибить в соответствии с таблицей. Например, если мы пройдемся по строке таблицы для Structural I 15/32″ (толщина фанеры), мы увидим, что:

(1) Сорт панели – фанера «Конструкционная 1».

(2) Толщина фанеры 15/32″.

(3) Глубина проникновения в каркас составляет 1 1/2 дюйма.

(4) Размер гвоздя 8d (8d или 10d — просто способ описания гвоздей определенной длины и диаметра).

(5) Края фанеры прибиваются гвоздями на расстоянии 6″, 4″, 3″ или 2″ друг от друга.

Как показано синей стрелкой выше, фанера Structural I, прибитая 8d гвоздями на расстоянии 4″ друг от друга по краям, обеспечит сопротивление 430 фунтов на погонный фут. Как показано красной стрелкой выше, фанера Structural I, прибитая гвоздями 10d на расстоянии 2″ по краям, обеспечит сопротивление 870 фунтов на погонный фут. Какой метод гвоздя вы бы хотели для своего дома?

Фанерные гвозди

Лучшая фанера для сейсмостойкой модификации называется Structural I. Она предназначена для защиты от землетрясений. Чем ближе друг к другу расположены гвозди по краям фанеры, тем сейсмоустойчивее и прочнее будет фанера. Все рекомендации по модернизации требуют забивания гвоздей по краям фанеры на расстоянии 4″ друг от друга. Это делается даже несмотря на то, что фанера, прибитая на расстоянии 2 дюймов друг от друга, удваивает сейсмостойкость фанеры. Для кого-то это может иметь смысл, но точно не для меня.

Совершенно очевидно, что данные рекомендации позволяют забивать гвоздями только фанеру с низкой прочностью. В этих рекомендациях рекомендуется использовать метод блокировки гвоздей с 4-10d гвоздями в каждом блоке. Гвоздь 10d может противостоять землетрясению силой 176#. Поскольку эти блоки так легко раскалывались, было решено, что для каждого блока будет разрешено использовать не более 4 гвоздей.

Для 4-футовой фанеры потребуется три 14-дюймовых блока. Каждый блок может сопротивляться = 704# (4×176#). Умножьте это на 3 (количество блоков), и вы получите 2 112# блока к соединению с глиняным отвалом. Четыре фута фанеры могут выдерживать нагрузку 1720# (поэтому соединение нашего блока 2112# с осадком составляет 392# сильнее, чем нам нужно.

Если мы хотим свести к минимуму расщепление, мы можем использовать 8d гвозди, которые выдерживают 125# на гвоздь. В этом случае нам понадобится 14 гвоздей, или 5 гвоздей в 2-х блоках и 4 гвоздя в 3-м блоке. Нет смысла прибивать фанеру такой, чтобы она превосходила по прочности эти блоки. Гвозди 8d с гораздо меньшей вероятностью расколот блок, поэтому рекомендуется сделать именно так.

Стены сдвига с большей несущей способностью не всегда осуществимы, и только человек, который определяет форму, размер и состояние вашего существующего дома, может принять это решение.

Как разрушаются стены из фанеры?

В ногтях. Если сопротивление сдвигу стены соответствует или превышает усилие, которому она должна сопротивляться, фанера и гвозди не будут двигаться. Например, если мы спроектировали стену жесткости, выдерживающую силу 10 000#, и она подверглась землетрясению силой 10 000#, гвозди и фанера останутся точно такими же, какими они были установлены.

 

Если силы землетрясения превышают прочность фанеры — скажем, фанера прибита гвоздями, чтобы противостоять силе 10 000# — и эта фанера пытается противостоять силе 15 000#, вы выдернете гвоздь, как показано кружком красный.

Если вы прибьете фанеру так, чтобы она выдерживала силу в 10 000#, а она должна выдерживать силу в 20 000#, вы получите пробойник, как показано ниже.

Как они это делали.

Если ваш дом был построен со стенами жесткости, выполненными старомодным способом, вам может не понадобиться модернизация.

Древесные породы могут существенно повлиять на эффективность сейсмостойкой модернизации. Узнайте, что вам нужно знать.

---

 

Как видим, в каждом случае нарушение соединения фанеры с каркасом заключалось в выдергивании гвоздей из каркаса. Различные породы дерева обладают большей или меньшей способностью сводить к минимуму выпадение гвоздей. Мы можем видеть, какие типы древесины будут наиболее успешными в сведении к минимуму выдергивания гвоздей. Используя Калькулятор соединений Американского совета по дереву, мы можем определить, какое усилие необходимо, чтобы вытащить гвоздь из рамы.

Вытягивание гвоздя пихты Дугласа составляет 77 фунтов.

Красное дерево (с закрытым или открытым волокном) выдергивание гвоздя составляет 56 фунтов

Другими словами, гвозди из красного дерева выдергиваются на 28% быстрее, чем гвозди из пихты Дугласа. По этой причине некоторые дизайнеры рекомендуют добавлять в красное дерево на 25% больше гвоздей. К сожалению, тестов, подтверждающих это, не проводилось.

Почему это происходит и как этого избежать.

Как вы можете видеть на двух фотографиях выше, изгибающаяся фанера вытащила гвозди из рамы. В то же время фанера полностью отделилась от гвоздей, как показано на изображении выше. Это извлечение гвоздя произошло из-за того, что сила изгиба фанеры превысила предел извлечения гвоздя.

Общий предел или сопротивление выдергиванию определяется общей площадью поверхности гвоздей, соприкасающихся с фанерой, диаметром гвоздей, а также проникновением гвоздей в каркас. Чем больше количество гвоздей, чем больше площадь поверхности шляпки гвоздя, касающейся фанеры, и чем больше заделка гвоздей в каркас, тем больше сопротивление разрушению при отрыве. Другими словами, если кусок фанеры длиной четыре фута прибить гвоздем 8d через каждые 4 дюйма, сопротивление выдергиванию гвоздя будет вдвое меньше, чем у фанеры, прибитой гвоздями 8d через каждые 2 дюйма.

Нестандартные стены жесткости иногда необходимы для хорошей сейсмостойкой модернизации

Двусторонние стены жесткости полезны, когда место для стены жесткости ограничено и требуется новая стена жесткости. Используя двухстороннюю стену сдвига, можно иметь 6 погонных футов фундамента, установить стену сдвига длиной 6 футов с каждой стороны, достичь прочности 12 погонных футов стены сдвига, которая обычно требует 12 погонных футов фундамента. .

Далее в отчете указано:

«Типичное разрушение этих стен происходило при сжатии и раздавливании деревянного каркаса там, где торцевые стойки упирались в нижнюю и верхнюю пластины. Проектировщик должен тщательно продумать коробление колонны (защелкивание карандашом) концевых элементов каркаса и опирание на нижнюю плиту, чтобы передать эти усилия при сжатии на фундамент и при растяжении на прижимы. В некоторых случаях может оказаться желательным остановить пластину рядом с этими концевыми стойками и позволить концевым стойкам упираться непосредственно в фундамент. В свете этого проектировщик должен тщательно продумать изгиб колонны концевых элементов каркаса (они могут выгибаться и ломаться). Это достигается путем тщательного подбора размеров концевых элементов каркаса, их армирования сталью или установки торцевых шпилек непосредственно на фундамент».

Наиболее технические аспекты строительства модернизированных стен жесткости

Это скорее проблема прогиба (поперечное перемещение верхней части стены жесткости), чем проблема прочности. Вдавливание концевых шпилек на 1/8 дюйма в грязевой порог на нижней плите может вызвать более 1 дюйма наверху на узкой стене сдвига. Коэффициент увеличения представляет собой высоту стены сдвига / ширину стены сдвига х степень сжатия глинистой осыпи. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

Например, если шпильки торцевого элемента каркаса на сдвиговой стене высотой 8 футов и шириной 4 фута разрушают осадок грунта на 1 дюйм, прогиб в верхней части составит 2 дюйма, что является значительным. (8/4 = 2, сжатие x 1 дюйм = смещение 2 дюйма.

Обратите внимание, что стена с нормальным сдвигом имеет прогиб в верхней части стены в диапазоне около 0,2 дюйма при расчетных нагрузках, поэтому вы можете видеть, что небольшое смятие может вызвать большие проблемы, когда узкая стенка сдвига используется вместе с другими обычными стенками сдвига.

Высокопрочные стены сдвига

Исследовательский отчет APA 138 — это результаты серии экспериментов, проведенных APA. Они проверили прочность фанерных полов. Фанерный пол аналогичен горизонтальной стене жесткости, а приведенные ниже значения эквивалентны типичной вертикальной стене жесткости.

 

Исследовательский отчет APA 138: описаны испытания, доказывающие, что очень прочные стены, работающие на сдвиг, могут быть изготовлены с помощью нескольких рядов гвоздей или скоб в деревянном каркасе, который шире обычного каркаса шириной 1-1/2 дюйма. используется в новом строительстве. Несущая способность скрепленных скобами стенок жесткости указана в нижней части этой таблицы.

Глядя на эту таблицу, мы используем:

(1) Конструкционная I Фанера.

(2) Фанера толщиной 23/32 дюйма.

(3) Каркас со стойками шириной 4 дюйма.

(4) Ряды гвоздей. Например, 3 ряда креплений означают 3 ряда гвоздей, идущих вверх и вниз по шпилькам.

Как видите, стена сдвига, построенная таким образом, может выдержать 1800 фунтов силы землетрясения и представляет собой самую прочную стену сдвига, когда-либо испытанную. Несмотря на то, что она никогда не подвергалась испытаниям, двусторонняя стена сдвига такого типа может иметь огромную способность противостоять землетрясениям. Если используется древесина старого роста, даже более близкое расстояние между скобами может обеспечить почти безграничную способность стены сдвига.

Опрокидывающие силы в стенах с высоким сопротивлением сдвигу

Типичным применением может быть типичное здание в Сан-Франциско, где большая часть передней части нижнего этажа занята гаражом, а остальная часть занята лестничной стеной. В этих условиях передняя часть здания не связана ни с каким фундаментом. Это также предпочтительный метод с точки зрения эффективности и часто стоимости по сравнению с моментными колонками.

Следующим фактором является подъемная сила или опрокидывающая сила.

Например, если мы построим стену сдвига, способную противостоять силе 1800 #, опрокидывающая сила составит 8 x 1800 # или 14 400 # опрокидывающей силы. Такая сила сокрушит осыпь и, конечно же, разрушит фундамент. Если стена сдвига может выдержать 1900 фунтов на погонный фут поперечной силы землетрясения, она также должна выдержать 15 200 фунтов опрокидывающей силы. По этой причине правильный размер прижимов имеет решающее значение. В разделе «Модель №» – это имена удерживающих устройств.

Скрепленные скобами стены

 

Скрепленные скобами стены сдвига следует учитывать, когда речь идет о каркасе за фанерным расщеплением.

Толщина фанеры не влияет на прочность стенки на сдвиг, за исключением стен с высоким сопротивлением сдвигу. Для этих стен сдвига была испытана фанера толщиной до 19/32″ (3/4), и было обнаружено, что стены сдвига, построенные таким образом, в среднем в раз прочнее в три раза , чем стены сдвига, указанные в Строительном кодексе Калифорнии.

Стена жесткости такого типа чрезвычайно полезна, когда требуется максимально прочная стена жесткости и достаточно прочный фундамент, чтобы выдержать эту силу. Типичным применением будет сдвиг в передней или задней части длинного многоквартирного дома, например, в Сан-Франциско, построенного на новом фундаменте с обширным стальным армированием.

Стены скрепления скобами следует учитывать, когда речь идет о каркасе за фанерным расщеплением. По данным Американской ассоциации фанеры, можно удвоить количество гвоздей и удвоить прочность стены на сдвиг, хотя это не было проверено. Другими словами, если вы удвоите расстояние между скобами, вы сможете удвоить целевой сдвиг.

Целевой сдвиг — это другое название «допустимой нагрузки», которая является значением, которое, согласно строительным нормам, можно использовать при проектировании стены жесткости. «Предельная нагрузка» — это момент, когда испытуемый образец фактически вышел из строя. «Коэффициент нагрузки» — это коэффициент безопасности. Это означает, что если у вас есть стена сдвига, которая выходит из строя на испытательном столе (предельная нагрузка) и разделите это на коэффициент безопасности (коэффициент нагрузки), результатом будет «Целевой расчетный сдвиг» или допустимая нагрузка. У ученых есть способ сделать все более сложным, чем это необходимо.

Скобы не создают прочных стенок сдвига, но если они расположены достаточно близко друг к другу, они становятся чрезвычайно жесткими. Это может быть полезно при проектировании стены сдвига, которая будет работать в тандеме с другими стенами сдвига, изготовленными из более жесткого материала, например гипса.

Соединение фанеры с фанерой

В этом испытании фанера была скреплена скобами с фанерой, чтобы проверить, насколько прочным будет это соединение. Это полезно, когда необходимо соединить куски фанеры вместе, что часто бывает, когда подрядчик не прикрепил первый слой фанеры к отвалу.

 Следующим фактором является подъемная сила или опрокидывающая сила. Стены сдвига с высокой несущей способностью должны противостоять огромным опрокидываниям. Например, стена сдвига большой грузоподъемности может создать силу в 14 400 фунтов, пытаясь поднять концы стены сдвига над фундаментом. По этой причине правильный размер прижимов имеет решающее значение.

 

Качество каленого каркаса стен

Старые дома были построены из старых побегов Дугласовой пихты и красного дерева, которым было несколько веков. Эта древесина имеет совсем другие свойства по сравнению с древесиной, выращенной на современных лесных фермах. Старая древесина намного плотнее, и ее очень трудно расколоть по сравнению с древесиной с фермы. По этой причине рекомендации по модернизации, содержащиеся в  Международные строительные нормы и правила , Стандартный план A района залива ,  Сиэтл Project Impact, и  Строительные нормы Лос-Анджелеса для модернизации разрешают размещать только гвозди 8d на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Старые пиломатериалы всегда следует использовать, когда это возможно, потому что их можно легко прибить более крупными гвоздями 10d на расстоянии 2 дюйма по краям без расщепления.

Если первоначальный толчок не разрушил поврежденную стену, это может произойти после толчка. На фотографии ниже мужчина пытается предотвратить полное обрушение своей и без того покалеченной стены в результате толчка.

 Вам нужен правильный тип фанеры

Доступны два типа фанеры: номинальная и конструкционная I, но для использования на сдвиговых стенах фанера должна состоять из 5 слоев. Фанера Rated может быть изготовлена ​​из любой породы дерева, в то время как Structural I на 10% прочнее должна быть изготовлена ​​из более плотной южной сосны или пихты Дугласа. В целом, если вы используете Rated вместо Structural I, это не так уж важно.94 Northridge Earthquake и не должен использоваться.

Стены сдвига, сделанные из трехслойной фанеры, разрушились во время землетрясения в Нортридже, поэтому городские власти Лос-Анджелеса понизили допустимые пределы для трехслойной фанеры до максимального значения #200 plf. На странице 10 отчета Подкомитета по деревянным каркасам, опубликованного сразу после землетрясения в Нортридже, говорится: «Эффективность трехслойной конструкции вызвала вопросы о ее предельной мощности. Горизонтальный разрыв произошел на некоторых слоях наружной поверхности над швом внутреннего слоя. Таким образом, значения для всех конструкций из трехслойных панелей были снижены до максимума 200 фунтов на фут».

 

Соотношение сторон — это очень технический вопрос

Соотношение сторон — это соотношение между высотой и шириной. Например, стена сдвига длиной 8 футов и шириной 4 фута имеет соотношение сторон 2h/1w (высота в два раза больше ширины). Обычно пишется 2:1 или 2/1.

Чтобы использовать значения, указанные в Таблице 1 (см. таблицу в начале этой страницы), которая находится в строительных нормах и правилах, стена жесткости должна иметь соотношение сторон 2/1 или меньше. Если соотношение сторон больше 2/1, но меньше 3,5/1, сейсмостойкость, измеренная на погонный фут сопротивления, должна быть уменьшена на так называемый коэффициент уменьшения.

Это максимальное соотношение сторон 3,5/1 соответствует стене сдвига высотой 8 футов и шириной 27,5 дюймов. Любое уже, чем это, и у вас есть пост, который имеет нулевой рейтинг.

Соотношение сторон стены жесткости можно определить, разделив высоту и ширину на ширину. Например: если стена сдвига имеет высоту 64 дюйма и ширину 18 дюймов, мы делим и высоту, и ширину на 18, чтобы получить соотношение 3,5/1. Если высота стены 96″, то 96″/18″ = 5,3/1. На данный момент это столб, а не стена сдвига.

После того, как мы определили соотношение сторон, предполагая, что оно меньше 3,5/1, мы используем коэффициент уменьшения, равный удвоенной ширине 2w/h (высота). Итак, если у нас есть стена сдвига высотой 96 дюймов и шириной 30 дюймов, коэффициент уменьшения в два раза больше w/h = 2 x 32/96 = 0,62. Число в Таблице 1 сдвига умножается на этот коэффициент, чтобы получить приведенную способность к сдвигу узкой стенки. В этом случае, если фанера может выдерживать нагрузку 870 фунтов на погонный фут, а ширина стены сдвига составляет 2 1/2 фута, мощность, основанная на этой таблице, составляет 2,5 x 870 или 2175#. Понижающий коэффициент равен 0,66. 2175# x 0,66 = 1435#.

После того, как мы определили соотношение сторон, предполагая, что оно меньше 3,5/1, мы используем коэффициент уменьшения, равный удвоенной ширине 2w/h (высота). Итак, если у нас есть стена сдвига высотой 96 дюймов и шириной 30 дюймов, коэффициент уменьшения вдвое больше, чем w/h = 2 x 30/96 = 0,62. Число в Таблице 1 сдвига умножается на этот коэффициент, чтобы получить приведенную способность к сдвигу узкой стенки. В этом случае, если фанера может выдерживать нагрузку 460 фунтов на погонный фут, а ширина стены сдвига составляет 2 1/2 фута, грузоподъемность, основанная на этой таблице, составляет 2,5 x 460 или 1150 фунтов. Понижающий коэффициент составляет 0,62. 1150 фунтов x 0,62 = 713 # или 285 фунтов. за погонный фут.

Раздавливание нижних пластин

Раздавливание концевых шпилек на 1/8 дюйма в осыпь на нижней плите может вызвать более 1 дюйма в верхней части узкой стены сдвига. Коэффициент увеличения представляет собой высоту стены сдвига / ширину стены сдвига х степень сжатия глинистой осыпи. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

Например, если шпильки концевых элементов каркаса на сдвиговой стене высотой 8 футов и шириной 4 фута разрушают осадок грунта на 1 дюйм, прогиб в верхней части составит 2 дюйма, что является значительным. (8/4 = 2, x 1 дюйм сжатия = 2 дюйма движения.

Обратите внимание, что обычная стена сдвига имеет прогиб в верхней части стены в диапазоне около 0,2 дюйма при своих расчетных нагрузках, поэтому вы можете видеть, что небольшое смятие может вызвать большие проблемы, когда узкая стена сдвига используется в соответствии с другие обычные стены сдвига.

Это скорее проблема прогиба (боковое перемещение верхней части стены сдвига), чем проблема прочности. Смятие на 1/8 дюйма в нижней пластине может быть переведено в прогиб более чем на дюйм в верхней части для узкой стенки сдвига. Коэффициент увеличения – это высота стены сдвига / ширина стены сдвига. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

Каркасные и строительные стены, черновые проемы и перемычки

Первое, что нужно знать при обрамлении и возведении стен, это то, что вам понадобится нижняя пластина и две верхние пластины, к которым можно прикрепить стойки. Двойная верхняя пластина необходима для соблюдения строительных норм и правил. Кодекс требует двойной верхней плиты для несущих стен. Разместите нижнюю пластину и одну из верхних пластин на высоте 16 дюймов по центру. Это означает, что вы будете размещать шпильки через каждые 16 дюймов. Это типичный интервал для большинства жилых домов. Разместите дверные проемы там, где вы хотите, и разметьте правильный приблизительный размер проема. При строительстве новой постройки или реконструкции лучше всего укладывать шпильки прямо на балку пола. Угадай, что? К счастью, большинство балок пола также размещены на 16-дюймовых центрах. Причин для этого много, начнем с очевидного:

• Прочность здания увеличивается, так как каждая стойка опирается непосредственно на балку пола, которая, в свою очередь, опирается непосредственно на фундамент

• Механические элементы, такие как отопление и водоснабжение, гораздо легче перемещать с этажа на этаж. Стойки укладываются друг на друга на лестничных клетках

• Будущие ремонтные работы или размышления об упрощении прокладки проводки

• Обшивка стен и гипсокартонные панели устанавливаются с меньшими вырезами

Вам нужно будет выбрать угол дома, чтобы начать все макеты. Включая напольные и настенные системы. Лучше всего начинать с того места, где две самые длинные стены дома или пристройки встречаются или сходятся в углу. Использование этой одной контрольной точки для завершения всех макетов даст наилучший результат. Хотя это займет немного дополнительного времени, и некоторые думают, что это нужно сделать, преимущества намного превысят минимальные временные затраты.

Правильное обрамление дверного проема обеспечит беспрепятственную установку дверей  

Во-первых, вы должны определить размер вашей двери. Измерьте дверь, если она у вас уже есть. Если вы этого не сделаете, возьмите фактический размер двери, которую вы будете устанавливать, и добавьте 2 дюйма к ширине и два с половиной дюйма к высоте. Это даст вам правильные грубые проемы. Причиной дополнительного пространства является наличие места для дверной рамы и места для регулировки двери. Как только у вас будет вся эта информация, вам останется только выбрать, где вы хотите свою дверь.

Выберите место, принимая во внимание поток людей и размер предметов, которыми вы будете обставлять комнату. В спальнях лучше всего, если вы можете прислонить дверь к стене. По возможности обрамляйте отверстие близко к углу, просто убедитесь, что осталось достаточно места для размера отделки, которую вы будете использовать.

Всегда используйте две шпильки с каждой стороны отверстия. Первый будет непрерывным от верхней пластины до нижней пластины. Это называется королевским шпилькой .  

Следующая стойка домкрата будет обрезана по высоте вашей двери плюс 2-1/2″ и минус толщина нижней пластины 1-1/2″, так как она будет опираться на нее. Таким образом, ваш домкрат должен быть обрезан на 81 дюйм для двери высотой 6-8 дюймов. Размер вашей жатки определяется нагрузкой, которую она несет.

Если вы строите новую несущую стену или вырезаете новый дверной проем, обязательно сверьтесь с таблицами пролетов в местных строительных нормах или проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить правильный размер перемычки. Как только вы узнаете глубину жатки, ее ширина будет уменьшена так, чтобы она подходила от шкворня к шкворню, а шпильки домкрата подогнаны под него, чтобы помочь распределить нагрузки.

Типичная ширина жатки с одинарными шпильками на 3″ больше, чем грубый проем.

Пример: 36-дюймовая дверь имеет приблизительную ширину проема 38 дюймов, поэтому ваш заголовок обрезан на 41 дюйм. Кроме того, имейте в виду, что в зависимости от ширины проема и нагрузки, которую несет жатка, могут потребоваться двойные или тройные шпильки. Обязательно ознакомьтесь с требованиями кода перед кадрированием.

 

Нужна помощь в создании дверного или оконного проема?

Звучит так запутанно – несущий, ненесущий, пролет и нагрузка. Это все термины для описания и расчета размеров дверных и оконных перемычек. Это не так уж и сложно, если разбить его на простые описательные термины.

Что такое заголовок?

Думайте о заголовке как о небольшом мосту. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Цель моста — «перекрыть» брешь в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересечься, не погружаясь в воду внизу.

«Пролет» моста Макино имеет длину 5 миль, с множеством промежуточных опорных столбов. Я уверен, что ни один из ваших дверных или оконных проемов не будет таким длинным, но принцип действительно тот же. Перемычка двери позволяет создавать проемы, переносить эти веса на шпильки рядом с проемом, а затем на фундамент, как это делают столбы в мосту.   Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.

Не существует заголовка стандартного размера, универсального размера. Все зависит от ширины проема, веса, воздействующего на верхнюю часть жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя. Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются динамическими нагрузками, которые меняются в зависимости от географического положения.

Размеры коллекторов

Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2×12 с фанерой 1/2″, зажатой посередине над большинством внешних проемов. Это хорошо работает, потому что:

• Готовые коллекторы толщиной 3-1/2 дюйма (1-1/2 дюйма плюс 1-1/2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2×4.

• Когда мы установили перемычки даже с верхней частью стандартных стоек высотой 92-5/8 дюйма, высота окон и дверей была как раз правильной.

Архитекторы и инженеры, спроектировавшие дома, подсчитали, что перемычки размером 2×12″ обычно достаточно глубоки и прочны, чтобы перекрыть самые маленькие проемы. Проблемы могут возникнуть на больших проемах. Часто 2-2×12 недостаточно сильны, чтобы поддерживать эти широкие проемы без провисания. Именно здесь могут быть полезны инженерные пиломатериалы в виде дверных и оконных перекрытий LVL и GluLam. Каждая из этих балок или коллекторов имеет свою собственную инженерную формулу, поэтому их расчеты должны выполняться профессионально. Другим ресурсом может быть книга строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых заранее определены пролеты, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего региона.

Они наиболее полезны для жаток простых размеров, обычно менее 6 футов. Вот несколько советов:

1. Инженерные пиломатериалы почти всегда могут выдерживать больший вес, чем пиломатериалы.
2.  Сэндвич-коллектор из 2-2×12 и фанеры подходит для большинства проемов шириной менее 3 футов, если только у вас нет особых соображений, таких как сосредоточенная нагрузка, называемая точечной нагрузкой. Эта ситуация требует квалифицированного инженера или архитектора.
3. Чем шире отверстие, тем прочнее должен быть заголовок.
4. Чем шире проем, тем больше домкратных шпилек (столбов) потребуется для удержания жатки.
5. ВСЕГДА проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если у вас есть какие-либо сомнения. Возможно провисание заголовков или даже коллапс, если ваш заголовок слишком мал.

Возведение стен подвала

Возведение новой стены при отделке подвала — относительно простая задача, с которой может справиться даже домовладелец, имея несколько советов. Первый шаг — уточнить в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение на строительство. Почти все коды требуют средства выхода из подвала, когда это жилое пространство. Если вы строите новый дом, большинство правил требуют средств выхода из подвала, независимо от наличия жилого пространства. Это может быть достигнуто с помощью выходного окна, которое имеет минимальные требования к размеру и высоте. Главное здесь — сначала обратиться в местную юрисдикцию.

Как только вы получите зеленый свет для начала строительства, начните с определения материалов, которые вам потребуются для возведения стены. Разметьте стены на полу, измеряя и нанося мелом линии, где будет располагаться нижняя пластина стен. Обязательно проверьте линии мела на квадратность. Легче заново нанести меловую линию, чем переместить стену.

Измерьте все области, где стены будут опираться на пол, чтобы определить погонный метраж плиты, который требуется для вашего проекта. Не забудьте добавить верхние плиты стены. Для верхней части потребуется такое же количество погонных метров, как и для нижней, если только стены не являются несущими.

• Если нижняя плита опирается на бетон, она должна быть обработана определенным составом для обеспечения контакта с бетоном.

• Если ваши стены не являются несущими, достаточно одной верхней пластины. Если они являются несущими, требуется двойная верхняя плита.

При каркасе с шагом 16 дюймов хорошим практическим правилом при расчете материала является одна стеновая стойка на фут нижней плиты. Это обычно дает вам дополнительные шпильки, необходимые для углов и дверных проемов. Если хотите поближе, вот сайт с калькулятором строительства стен.

Отмерьте и отрежьте пластины по нанесенным мелом линиям. Разместите все настенные шпильки на верхней и нижней пластинах, прежде чем прибить их на место.