Стены каркасника: Статьи о строительстве | Дачный сезон

Блог строительной организации СтройИндустрия

Каркасные дома в России в последние годы стали строить больше — привлекает относительна невысокая стоимость, красивый внешний вид и удобная планировка. Тем не менее, многие клиенты перед выбором проекта часто задают одни и те же вопросы — будет ли дом пожаробезопасен, не появятся ли в нем грызуны, насколько теплым окажется жилище? Все дело в том, что вокруг каркасных домов ходит множество обывательских мифов, не имеющих ничего общего с действительным положением дел. Давайте развеем самые популярные из них.

Миф №1. В каркасных домах появляется сырость и заводится грибок

От появления сырости не застрахован ни один дом — ни бетонный, ни каменный, ни деревянный. Причин, по которым на стенах появляется грибок, несколько:

1. недостаточная проветриваемость помещений;
2. плохая циркуляция воздуха;
3. некачественное отопление;
4. образование на стенах конденсата;
5. протечка труб, кранов, батарей.

Часто сырость может возникать из-за того, что недостаточно хорошо выполнена герметизация фундамента.

Еще на этапе строительства важно соблюдать все требования по возведению каркасного дома и выполнять необходимые рекомендации. Если дом построен в строгом соблюдении всех норм, коммуникационные трубы не протекают и они правильно заизолированы, никакая сырость строению не грозит.

Второй важный момент — использование самого строительного материала. Не стоит экономить и выбирать самый дешевый вариант. Согласно ГОСТу 8486-86 уровень влажности древесины не должен быть выше 22 процентов. Если этот показатель больше, значит, для строительства используется влажный или свежеспиленный материал. После того, как каркас будет обшит и облицован, древесине некуда будет испарять излишки влаги. И риск появления грибка в этом случае весьма высок.

Как избежать этого? Проверять материал на соответствие ГОСТу и не использовать для строительства древесину с повышенной влажностью. Кстати, большинство качественного материала, который применяется при строительстве каркасных домов, не только высушено по правильной технологии, но и обработано специальными средствами биозащиты, которые препятствуют появлению плесени и грибка.

Миф №2. В каркасных домах плохая звукоизоляция

Шум снаружи и шум внутри дома имеют разные источники, соответственно, и решение этой проблемы разное.

Уличные шумы высоких частот — сигналы автомобиля, лай собак, крики животных, людские разговоры — достаточно хорошо гасятся с помощью обычной шумоизоляции. Стекловолокнистые плиты, пенополиуретан, гипсокартон, минеральная вата отлично защищают стены от проникновения уличного шума.

Исключение составляют шумы низких частот и вибрации от них. Если рядом проходит трамвайная дорога, железнодорожные пути, аэропорт, то защита от шумов потребуется более тщательная. При этом неважно, из какого материала построен дом — из бетона, кирпича или дерева. В этом случае придется предусмотреть более серьезные работы по шумоизоляции строения. В любом доме звуки больше всего проникают через открытые окна.

Шумы между комнатами, перекрытиями и этажами могут стать серьезной проблемой лишь в одном случае: подобран некачественный звукоизоляционный материал и нарушена технология укладки. Если работали профессионалы, то беспокоиться по этому поводу не стоит. Но в любом доме шумы проникают сквозь дверные проемы и вентиляционные щели под дверьми.

Миф о плохой звукоизоляции каркасных домов слишком далек от действительности. Эти строения отличаются весьма низким уровнем распространения шума, однако к выбору изоляционных материалов и монтажу звукоизолирующих покрытий следует подходить серьезно. И стоит помнить о том, что ударные шумы и вибрации поглощаются деревянными конструкциями все же лучше.

Миф №3. В каркасном доме холодно

Для тех, кто незнаком с таким понятием, как теплопроводность материалов, приведем несколько цифр. Стена каркасного дома с утеплителем толщиной 150 мм держит тепло так же, как стена из 1,9 кирпича или газоблока шириной 75.

Каркасный дом намного лучше сохраняет тепло, чем бетонные или каменные аналоги. И поэтому затраты на отопление будут в 2-3 раза ниже.

Стены каркасного дома по показателям теплосбережения уверенно лидируют по сравнению с конструкциями из традиционных материалов. Это связано с тем, что каркасный дом по своему строению многослойный и действует по принципу пуховика — несмотря на относительно небольшую толщину стен он отлично удерживает температуру свыше 20-ти градусов тепла, если даже на улице минус 30.

Этот миф мог родиться по отзывам несчастливых обладателей каркасных домов, у которых:

1. в доме появились щели;
2. утеплитель отсырел и больше не выполняет своих функций.

Как правило, такая проблема возникает, если каркас дома был построен из влажного материала. Со временем он начинает усыхать, появляются перекосы, которые ведут к образованию щелей и нарушению теплоизоляции.

Миф №4. Во всех каркасных домах заводятся и живут грызуны

Крысы и мыши появляются там, где есть слабые места в строении — они легко прогрызают ненадежный бетон, проникают через щели между стенами и коммуникациями, могут прогрызть утеплитель и поселиться внутри стен. Борьба с грызунами актуальная для всех без исключения домов, и неважно, из какого материала они построены.

Появление непрошенных соседей может быть очень внезапным, если еще на этапе строительства не предпринять соответствующих мер.

Обычно специалисты рекомендуют выполнить такие меры предосторожности:

1.     Установить на перекрытие, которое стоит на сваях, металлическую сетку с ячейками не более 1 сантиметра.

2.     Приобрести ультразвуковой отпугиватель грызунов.

3.     Разложить под цоколем отраву.

Такие мероприятия следует проводить во время строительства дома и его эксплуатации. Не стоит забывать, что с наступлением холодов мыши и крысы будут искать теплое жилище для зимовки. И если дом надежно защищен от проникновения посторонних, то никакие грызуны ему не страшны.

Миф №5. Каркасный дом не экологичен

Этот миф вообще не имеет никакого отношения к деревянным домам. Ведь все компоненты, которые используются для его строительства, экологически безопасны:

1. Натуральный брус, используемый для возведения каркаса, — природный материал;
2. Средства, которые применяются для пропитки древесины (биозащитные, антигрибковые, огнеупорные и так далее), изготавливаются из натуральных ингредиентов;
3. Ориентированно-стружечная плита или вагонка, используемые для внешней отделки, имею стандарт экологичности;

4. Современные утеплители — базальтовая или целлюлозная вата, новое поколение пенопластов, теплоизоляционные пены и так далее — долговечные материалы, которые тестируются на безопасность и отвечают общемировым санитарным нормам;

5. Внутренняя обшивка, которая чаще всего выполняется из вагонки или гипсократона, в своем составе имеют только природные компоненты.

Каркасный дом — полностью экологичное строение по всем параметрам. Скорее, дешевая мебель будет выделять больше вредных веществ, чем каркасная конструкция.

Миф №6. Каркасный дом непредставителен на вид

Внешний вид здания формирует целиком его отделка. Каркасный дом — это всего-навсего технология возведение строения. А уж какой у него будет облик — целиком зависит от архитектурных особенностей проекта и выбора отделки.

Стоит отметить, что каркасный дом можно отделывать так же, как бетонный, каменный или из газоблоков. Здесь можно остановиться на таких вариантах отделки:

1. хай-тек;
2. фахверк;
3. хауберг;
4. различные виды сайдинга;
5. оформление блок-хаусом;
6. другие.

Фундамент дома можно красиво выложить керамической плиткой или камнем, такие же каменные вкрапления в виде небольших полосок или островков допустимо разместить на стенах.

В каркасных строениях легко создаются большие открытые пространства с террасами панорамными окнами, различными ярками и дизайнерскими лестницами.

Это же касается и внутренней отделки — приемлемы любые варианты интерьеров.

Миф о непрезентабельности каркасного дома родился скорее потому, что такая технология строительства достаточно бюджетна и многие клиенты желают сэкономить. При достаточном вложении средств из каркасного дома можно сделать настоящий дворец.

Миф №7. Усадка утеплителя в каркасном доме

Некоторые владельцы таких строений со временем замечают, что утеплитель стен дает усадку. Это возникает лишь в том случае, если выбрать материал, который не предназначен для вертикальной укладки, а рекомендован для горизонтальной. Недобросовестные подрядчики иногда идут на такие ухищрения, желая сэкономить на материале, и предлагают клиентам самый дешевый вариант.

Соглашаться на это не стоит.

Профессиональны рекомендуют для утепления стен использовать каменную (базальтовую) вату, которая даем минимум усадки. Ее плотность должна составлять не менее 37 кг/м3.

Сейчас в строительстве каркасных домов активно применяется тонкая стекловолоконная вата плотностью 15-18 кг\м3. Она достаточно легкая, плотная и отлично держит форму.

Чтобы со временем теплоизоляция не проседала, важно использовать в строительстве только сертифицированные материалы для вертикальных стен.

Правильно подобрать утеплитель для каркасного дома можно с учетом трех факторов:

1. какая структура стен;
2. материал, из которого сделан каркас;
3. толщина стен.

Чтобы утеплитель не проседал, важно не только подобрать подходящий вариант, но и грамотно уложить материал. Если все будет сделано с соблюдением технологии, то рассказы об усадке утеплителя в каркасном доме так и останутся очередным мифом.

Миф №8. Все каркасные дома дешевые

Этот миф не хочется даже комментировать.

Да, каркасные дома малобюджетны и по сравнению с кирпичными или бетонными строениями стоят в разы дешевле. Но кто мешает размахнуться, если есть деньги? Выбрать не типовой проект с минимумом затрат, а сделать индивидуальный заказ дизайнерам или архитекторам.

Каркасный дом можно заказать любой площади, одно- или двухэтажный, с широкими верандами, объемными террасами, хозпристройками. Различные варианты кровли — двускатные, четерыхскатные, односкатные, плоские, ломанные, многощипцовые, конические, покрытые шифером, ондулином, металлом, металлочерепицей или профнастилом — придадут зданию весьма оригинальный вид.

Каркасный дом отлично дополняется колоннами, эркерами, башнями, под одной крышей можно разместить зимний сад, а внутри обустроить каминную зону или сауну — вопрос только в том, сколько финансов готов потратить владелец на создание дома своей мечты.

Миф №9. Не жесткий каркас

Хлопнул дверью — и весь дом трясется, открыл окно — и стена ходуном пошла, пробежал по лестнице — и крыша загуляла… Миф о не жестком основании каркасного дома весьма распространен по причине… недобросовестных строителей.

Если применять влажный материал, не соответствующий ГОСТу, то со временем, при естественном усыхании доски несколько уменьшатся в размерах. Плотные соединения в каркасном доме при усушке станут не такими уж и плотными, могут появиться щели и зазоры. А это приведет к излишней вибрации строения. Вывод — применять только хорошо просушенный брус.

Чтобы каркас хорошо выдерживал все бытовые, снеговые, ветровые и другие нагрузки, еще на этапе проектирования важно сделать правильные расчеты. Это могут обеспечить лишь профессиональные и ответственные фирмы с хорошей репутацией.

Для строительства основательного каркаса не следует брать балки с минимально допустимым сечением, а выбрать размеры с запасом.

Чтобы придать пространственную жесткость, каркас необходимо укрепить с помощью нашивки на каркас ОСП или аналогичного материала. Впрочем, зачем заказчику знать эти профессиональные тонкости? Ответственные строители гарантируют — каркас будет жестким и устойчивым.

Миф №10.

Внутренняя отделка без ОСП ненадежна нельзя вбить гвоздь или повесить полочку и картину

Миф о том, что для каркасного дома необходима дополнительная внутренняя обшивка осп, весьма распространен. Многие опасаются, что в противном случае невозможно будет повестить на стену полку, картину или другой предмет. Однако это весьма распространенное заблуждение.

Дополнительная обшивка необходима лишь при повышенных требованиях звукоизоляции, и в этом плане лучше всего выбрать гипсокартон, поскольку он лучше поглощает шумы, чем осп.

При проектировании здания и в ходе его строительства можно разместить на стенах закладные ригели под полки, кухонный гарнитур, бытовую технику, другие навесные конструкции.

Но если требуется поменять обстановку и перевесить полки, разметить на стене что-то новое, нужно вычислить, где расположены стойки. Они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, и с помощью рулетки их легко найти. К стойкам необходимо прикрепить металлическую или деревянную планку, которая выдержит любой груз.

Мелкие детали интерьера вешаются на обычный крепеж. Дюбель-бабочка для гипсокартона рассчитаны на 30 кг нагрузки. Так что для полки в 50-60 кг вполне хватит двух дюбелей.

Миф №11. Каркасный дом не дышит, в нем всегда душно

Дышащий дом — это весьма распространенный миф.

Диффузия пара через любой материал — бетон, дерево, кирпич, газоблок — настолько незначительна, что не стоит обращать на нее внимание. Здоровый микроклимат в любом помещении обеспечивает исключительно удобная и правильно смонтированная система вентиляции. Если она установлена правильно, то даже при наглухо закрытых окнах и дверях в помещениях всегда будет свежий воздух.

Также необходимо предусмотреть, чтобы окна в каждом помещении открывались на проветривание. Ну а любой дом, в том числе и каркасный, должен быть герметичным. Кому хочется жить в здании, где есть щели и гуляют сквозняки?

Миф №12. Каркасные дома пожароопасны

Знаете, как распространяется огонь? Он в первую очередь выбирает пустоты и требует присутствия кислорода.

Каркасный дом ни изнутри, ни снаружи не имеет поверхностей, которые легко воспламеняются. А древесина, которая составляет основу дома, плотно спрятана за утеплителями, которые сами по себе являются негорючими материалами.

К тому же все деревянные конструкции перед строительством обрабатываются специальными противопожарными составами.

Каркасные дома относятся к третьему классу огнестойкости и по этой позиции сравнимы с бетонными или газоблочными домами с деревянными перекрытиями. Так что оснований опасаться пожара слишком мало. Но конечно же, не стоит забывать о технике безопасности.

Вывод:

Как видите, многие мифы рождаются по двум причинам:

1. незнание технологии строительства каркасного дома;
2. негативные отклики тех владельцев строений, которым возвели дома нерадивые строители.

Все этим мифы развеются, как дым, если за строительство берутся профессионалы, которые подбирают качественный материал, четко соблюдают все нормы и требования и не пытаются гнать халтуру.

Пирог внутренних стен каркасного дома

• «Пирог» стены каркасного дома
• Пирог внутренних стен каркасного дома

 

Каркасная технология строительства деревянных домов заслужила широкое распространение благодаря простоте возведения домов, относительно невысокой стоимости и отличных теплоизоляционных характеристик каркасного дома. Высокую энергоэффективность каркасных домов обеспечивает правильный «пирог» стены каркасного дома.

«Пирог» стены каркасного дома

Стена каркасного дома состоит из многих слоев различных строительных материалов, напоминающих слоеный пирог. Отсюда и сленг в наименовании устройства каркасной стены: «пирог». Однако заполнение стен каркасного дома подчиняется правилам науки «теплотехника». Каркас дома представляет собой ряд стоек, расположенных на обвязке дома. Расстояние между стойками делают равным стандартной ширине утеплителя, основного элемента пирога стены.

Это позволяет минимизировать количество стыков в утепляющем материале, что повышает теплоизолирующие свойства стены.

Правильные слои стен помимо утеплителя содержат гидроизолирующие и пароизолирующие мембраны, ветрозащитные пленки, ограждающие плиты из древесных материалов и обрешетки для укрепления отделочных материалов. Слои в пироге расположены таким образом, что препятствуют проникновению влаги извне внутрь пирога, одновременно позволяя пару и влаге из стены выходить наружу. Это устройство стены предохраняет утеплитель и каркас дома от намокания, сохраняя их свойства длительное время.

Такой пирог каркасного дома, рекомендуемый теплотехниками, выполняют большинство строительных компаний, в том числе и в компании РНР. Минимальная толщина стен каркасного дома зависит от климатических условий в районе постройки каркасного дома и режима эксплуатации. В домах для летнего проживания нет смысла максимально утеплять стены, также как и в южных районах России. Зато в северных районах и центральной полосе, где морозы зимой достигают -30-35 градусов, каркасные дома для круглогодичного проживания требуют существенного увеличения толщины стены. В основном, за счет увеличения слоя утеплителя.

Поэтому толщину стены каркасного дома определяют теплотехническим расчетом при проектировании каркасного дома с учетом климатических условий для данной местности, режима проживания в доме, системы отопления дома. Для климатических условий центральной России, где температура ниже -30 градусов по Цельсию зимой по продолжительности составляет 5-10 дней в году, при постоянном проживании в каркасном доме с системой отопления, соответствующей кубическому объему дома, оптимальная толщина стен каркасного дома при правильном пироге составляет 250 -300 мм.

Пирог внутренних стен каркасного дома

Стены каркасного дома разделяются на внешние, внутренние стены и перегородки. Пирог внутренних стен каркасного дома отличается от внешнего пирога, так как внутри дома нет необходимости утеплять внутренние помещения, между ними не возникают перепады температур и не образуется точка росы.

Главная задача внутренних стен – обеспечить звукоизоляцию. С этой задачей прекрасно справляется базальтовая или минеральная вата, хотя можно заполнить стены каркасного дома стекловатой из-за более высоких звукоизолирующих свойств.

Стойки внутренних стен изготавливают из материала меньшего сечения, чем стойки внешних стен, поскольку в своем большинстве они не несут нагрузки. Их располагают с шагом равным ширине утеплителя (600 мм).

Уложенную в стены стекловату или базальтовую вату изолируют от помещений с помощью пароизоляционных мембран или полиэтиленовой пленки, поверх которых монтируют плиты ОСП-3, ОСП-4 или ГСП. Схема пирога внутренней перегородки на рисунке ниже.

Возможен и упрощенный вариант пирога внутренних перегородок.

В этом варианте слои состоят из гипсостружечных плит и звукоизолирующего материала, в данном случае – минеральная вата. Кроме указанных плит ГСП в качестве наружного слоя используют  гипсокартон. Однако ГСП имеет преимущество, так как не содержит смол, асбеста и клеи.

Внутренние стены выполняют кроме изолирующей функции в доме, еще одну функцию – они являются  плоскостью для размещения на них предметов мебели, декора, светильников и пр. Для  выполнения этой функции стены должны быть достаточно прочными, способными удержать крепежные элементы и элементы интерьера на них. Для усиления несущих способностей внутренних стен в них при строительстве делают закладки из дерева, которые помечаются для их нахождения после отделочных работ. Лучшим решением будет использования для внутренних стен  ОСП-3 или ОСП-4 толщиной в 9-12 мм.

Плиты ОСП легко выдерживают нагрузки подобного рода.

Толщина внутренних стен каркасного дома определяется ее звукоизолирующими свойствами. Например, в детскую комнату требуется более толстый слой акустического звукоизоляционного материала или применение материала с более высокими характеристиками по шумоизоляции бытового и структурного шума. Такие материалы легко найти на рынке: это пробковые панели, изопласт, панели TICHO, мембранные поглотители различного назначения, но они достаточно дороги.

При звукоизоляции внешних стен, роль которых защитить его от проникновения воздушного шума, минеральные утеплители хорошо справляются с этой задачей. Использовать ячеистые утеплители (пенополиуретан, пенополистирол) в этом случае не рекомендуется, так как они из-за своей ячеистой структуры не гасят внешние шумы, а минеральная вата с ее волокнистой структурой хорошо справляется с этой задачей.

За комплекс задач, которые выполняют внутренние и внешние стены каркасного дома, отвечают слои стены каркасного дома. В каждом конкретном случае подбирается свой состав слоев пирога каркасной стены, отвечающий за те функции защиты, которые стена должна обеспечивать:

• теплоизоляция;
• шумопоглощение;
• звукоизоляция;
• ветрозащита;
• гидроизоляция;
• пароизоляция.

Если задача комплексная, то подбирают материалы, выполняющие одновременно несколько функций защиты, такие как супердиффузионные мембраны, обеспечивающие одновременно гидроизоляцию, пароизоляцию и ветрозащиту.

Выбор состава слоев в пироге стены достаточно сложная задача, которая базируется на теплотехнических расчетах точки росы, определении теплосопротивления материалов в пироге стены, акустических расчетах и других. Их проведение неспециалистами затруднительно.  Если вы хотите построить комфортный, теплый, долговечный каркасный дом, привлекайте специалистов каркасного домостроения. Их вы найдете во многих компаниях, строящих каркасные дома. В первую очередь, в компании РНР, которая более 16 лет строит их и в составе своих сотрудников имеет всех нужных специалистов для грамотного расчета конструкций дома, включая его стены.

Создать индивидуальные проекты домов можно, оставив заявку в форме ниже.

Как обрамлять стены прямо и вертикально

Сводка: Прямые стены важны для улучшения внешнего вида дома и облегчения процесса строительства для всех, от сантехников и специалистов по гипсокартону до плотников-отделочников и укладчиков полов. В этой статье подрядчик Брайан Маккарти описывает свой пошаговый процесс создания вертикальных и прямых стен, включая правильное время для каркаса и выравнивания стен; лучшие пиломатериалы для использования; и последовательность монтажа раскосов, заделки углов и выравнивания снаружи и внутри.

---

Прежде чем стать штатным подрядчиком по кадрированию , я провел некоторое время в морской пехоте, поэтому неудивительно, что я ценю становление экспертом благодаря повторению. Когда я и моя команда выравниваем и выпрямляем стены в одном из наших проектов, мы всегда выполняем одни и те же шаги и в одном и том же порядке по двум важным причинам. Во-первых, когда каждый раз делаешь что-то одно и то же, сложнее забыть какой-то шаг. Во-вторых, знание шагов делает процесс более эффективным, устраняя ненужные и избыточные движения. Прямые стены важны. Они улучшают внешний вид дома, а их правильное выполнение облегчает процесс строительства для всех. Если вы не сделаете стены ровными и прямыми, всем, от сантехников и специалистов по гипсокартону до плотников и укладчиков полов, будет труднее совмещать свои части дома и хорошо выглядеть.

В нужное время

Сначала установить струнные блоки. Чтобы отделить струну от стены, привинтите небольшие детали 2×4 к верхней пластине на обоих концах стены. Вбейте пару гвоздей в блоки для крепления струн, используемых для правки. Установите блоки на все углы перед прокладкой углов; в противном случае забивание гвоздей сбивает углы отвеса.

Хотя мы не всегда можем контролировать время, в целом проще выпрямить стены на рамах, которые быстро собираются в хорошую погоду. Стены, подвергшиеся многократным циклам намокания и высыхания, труднее всего выпрямить.

Среди строителей есть две точки зрения на правильное время для выравнивания стен. Некоторые мастера ждут выравнивания, пока все внутренние несущие и ненесущие стены не будут на месте, но я думаю, что лучший способ — обрамить и выпрямить только те стены, которые необходимы для установки следующего настила. Сюда входят все наружные стены, внутренние несущие стены, стены с точечными нагрузками и любые стены, которые могут упростить обрамление лестницы. Если вы создадите только то, что вам нужно на этом этапе, у вас не только будет меньше распорок на вашем пути, но у вас будет больше места для работы при установке балок пола или потолка выше. Оставшиеся внутренние стены можно обрамлять, когда будет установлена ​​следующая палуба и обвязан потолок. Кроме того, я обнаружил, что ненесущие стены возводятся быстрее и прямее, когда их обрамляют позже, потому что так легко перенести макет на потолок с помощью лазера и вообще пропустить часть выравнивания и крепления.

С чего начать?

Выравнивание стен дома начинается с кучи пиломатериалов. Мы используем самую длинную и прямую колоду для пластин, и мы тянем нашу раскладку из внешнего угла, почти всегда на самой длинной стене. Выравниваем и обшиваем наружные стены, пока они лежат на полу. Затем выставляем стены, выравниваем их по отвесу и прихватываем углы. Слегка прибивая углы, мы можем выпрямить их позже, если что-то сдвинется, как всегда. Когда мы устанавливаем межкомнатные балки с несколькими слоями (размерными или инженерная древесина ), мы скрепляем слои гвоздями для каркаса , но не полностью плотно прибиваем слои. Это означает, что их легче толкать и тянуть, когда пришло время их выпрямить. После того, как все элементы конструкции установлены, устанавливаем вторую верхнюю плиту.

Краевая балка перед струной

Установив вторую верхнюю пластину, мы устанавливаем крайнюю балку, прибивая ее гвоздями к верхней части стены. Установка обода в этой точке намного проще, чем когда несколько раскосов поддерживают внешние стены, что затрудняет перемещение материала и установку стремянок, а также легче сбить что-то несоосным.

После того, как краевая балка установлена, мы можем выпрямить стены. Начнем с наружных стен, натянув веревку вдоль их внутренней части. (Если мы делаем сантехнику и выпрямляем верхний этаж, как на фотографиях, краевой балки нет. Вместо этого на верхнюю пластину опираются стропила, а не балки пола.) Часто мы натягиваем веревку на несколько наружных стен, чтобы сэкономить время. . Один плотник из бригады из трех человек может монтировать струны, в то время как другие берут распорки из прицепа для инструментов или этажом ниже. Используя обрезки 2x пиломатериалов, мы прокладываем строку 1-9⁄16 дюймов от стены, что достаточно для того, чтобы вставить 2-кратный мерный блок между стеной и струной.

Установка распорки

После того, как струна установлена, мы начинаем крепить регулируемые распорки (qualcraft.com) к верхней пластине, располагая их примерно через каждые 8 ​​футов, начиная с одной в центре стены. Мы убеждаемся, что резьбовая часть распорки находится примерно в середине ее регулировки, и скрепляем верх и низ с помощью 2-дюймовых болтов. винты. Эти брекеты, которые стоят около 55 долларов за штуку, являются хорошей инвестицией для тех, кто хотя бы изредка делает рамку. Большой винт расчалки регулируется с помощью 1-дюймового винта. гаечный ключ от 10-1⁄2 футов до 11-1⁄2 футов, поэтому даже самую прочную стену можно легко и точно толкать или тянуть. Гаечный ключ подходит к квадратной трубке скобы, поэтому вы можете отрегулировать его в любом месте по всей длине.

В отличие от использования деревянных пружинных досок для выравнивания, стальные скобы позволяют одному плотнику выровнять и отвесить стену. Я купил 20 таких брекетов за несколько лет. В первые дни я обходился меньшим их количеством, заменяя регулируемые стальные скобы на деревянные скобы, когда стены выпрямлялись. Но теперь у меня достаточно, чтобы обрамить 5000 квадратных футов. дом.

Если у вас ограниченный бюджет, талрепы бетонной формы (ellismanufacturing.com) прикрепляются к двойному пиломатериалу и регулируются по длине, как раскосы Qualcraft, и работают почти так же хорошо по цене 25 долларов за штуку.

Отвесьте углы, затем выровняйте стены

После того, как все скобы установлены, мы выравниваем внешние углы с помощью плоского уровня. Регулируемый по высоте уровень пластин касается стены только верхней и нижней пластинами, предотвращая передачу перекоса стоек на уровень. Когда угол отвесен в обоих направлениях, мы полностью скрепляем его, прежде чем переходить к следующему углу.

После того, как мы убедились, что все углы вертикальные, мы переходим к выпрямлению стен, обычно начиная с самой длинной внешней стены. Как только эта стена станет прямой, мы переходим к следующей по длине прилегающей внешней стене, пока не обойдем весь дом. Затем мы отвешиваем и выпрямляем любые внутренние несущие стены и любые внутренние стены с точечными нагрузками. Наконец, мы выпрямляем любые конструкционные балки.

Выровняв и выровняв все конструктивные элементы пола, делаем каркас и обшиваем этаж выше. Это фиксирует все на месте, так что мы можем удалить распорку, которая мешает сразу после того, как мы закончим с ней, и поставить перегородки.

В нашем регионе принято устанавливать обвязку перпендикулярно к балкам перекрытия. Это позволяет нам ставить перегородки с уже установленной системой перекрытий. После того, как мы установили обвязку на потолке, мы делаем линии на полу, чтобы определить местонахождение оставшихся перегородок. Лежащие на черновом полу перегородки обрамляем, а затем по намеченным линиям поднимаем их. Мы выравниваем их уровнем и делаем несколько проверок лазерной меркой, чтобы убедиться, что все ровно. Затем мы вставляем второй кусок ремня между верхней пластиной и ремнями на потолке и прибиваем через верхнюю пластину к ремням наверху.

Установить распорку

Стальные распорки лучше. Прикрепите регулируемую стальную стенную скобу к верхней пластине с помощью 2-дюймового стержня. винты. Скобы длиной 10-1/2 фута сделаны из 1-дюймового стержня. квадратные трубы, так что вы можете регулировать их из любого места по длине с помощью 1-дюймового. гаечный ключ. Они имеют 12 дюймов регулировки и достаточно прочны, чтобы выпрямить даже самые волнистые стены. Снова используя 2-в. шурупами, прикрепите раскос к черновому полу.

Отвесить углы

Сначала установить струнные блоки. Чтобы отделить струну от стены, привинтите маленькие детали 2×4 к верхней пластине на обоих концах стены. Вбейте пару гвоздей в блоки для крепления струн, используемых для правки. Установите блоки на все углы перед прокладкой углов; в противном случае забивание гвоздей сбивает углы отвеса. Отвес с длинным уровнем. С помощью плоского уровня выровняйте углы, начиная с самой длинной стены. Как только стена станет вертикальной, полностью прибейте конец стены к пересекающейся стене, которая образует угол. Отвесьте все углы на внешних стенах каждого этажа и полностью прибейте их гвоздями, прежде чем что-либо выпрямлять.

Распрямить снаружи…

Натянуть нить. Каждый угол получает блок с двумя гвоздями. Верхний гвоздь, утопленный чуть выше поверхности, устанавливает гвоздь примерно на 1-9/16 дюйма от пластины. После тугого натяжения этого гвоздя оберните веревку вокруг второго гвоздя, чтобы он оставался натянутым. Измерьте зазор. Начиная с самой длинной стены, сначала проверьте расстояние от струны возле центральной скобы, а затем проверьте расстояние до струны рядом с скобками с обеих сторон, двигаясь к углам. Перейти к следующей стене. После того, как первая стена станет прямой по всей длине, перейдите к следующей самой длинной внешней стене, которая имеет общий угол с первой выпрямленной стеной. Прежде чем переходить к каждой новой стене, проверьте центр, чтобы убедиться, что выпрямление промежуточных частей стены не сместило центр из его выпрямленного положения. Если вы не можете полностью выпрямить стену, усредните разницу между раскосами. Обычно это не более
1⁄8 дюйма на 12 футов, если вы использовали заготовку с прямыми пластинами, не имеющую странной зернистости.

…Тогда двигайтесь внутрь

Далее следуют несущие внутренние стены. После закрепления всех наружных стен перейдите к несущим стенам и любым стенам с точечной нагрузкой (например, к стенам с перпендикулярной балкой). Затем выпрямите и скрепите все балки. Важно дождаться, пока все стены будут закреплены, прежде чем отмечать расположение балок. Соберите следующую колоду. Установка балок как можно быстрее — это лучший способ гарантировать, что стены будут держаться прямо и вертикально, а вероятность того, что они будут сбиты или смещены, снизится. Это также означает, что вы можете снять скобы, которые мешают строить ненесущие перегородки.

Фотографии Патрика МакКомба.

---

Подробнее об обрамлении:

• • Установка основы для стенового каркаса
  • Как избежать распространенных ошибок кадрирования
  • Анатомия каркасной стены

From Fine Homebuilding #281

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку  View PDF  ниже.

Как обрамить сарай (Как обрамить стены современного сарая 10х10 — пошаговое руководство с иллюстрациями)

Как обрамлять стены сарая

При строительстве сарая обрамление стен обычно является одним из наиболее важных шагов в процессе строительства сарая. Хотя каркас стен сарая будет одинаковым для многих размеров и стилей сарая, в этом руководстве основное внимание будет уделено современному навесу размером 10 на 10 футов с односкатной крышей.

Чтобы создать каркас современного сарая, начните с прочного основания сарая и прочного фанерного пола. Далее обрамляем каркас стен сарая на основе 16″ O.C. обрамление. Чтобы обрамить стены, предварительно обрежьте стойки, верхние и нижние пластины по длине и соберите стены горизонтально. Прикрепите все шпильки к верхней и нижней пластинам с помощью гвоздезабивного пистолета. При необходимости сделайте черновые проемы для окон и дверей. Поднимите все стены на место, расположите их по мере необходимости и скрепите вместе с помощью гвоздезабивного пистолета. Установите двойную стеновую пластину в верхней части стен для дополнительной прочности.

Обрамление сарая, хоть и пугающее поначалу, является относительно простым процессом. Следующие разделы в этом руководстве покажут вам, как построить современный сарай размером 10×10 футов, шаг за шагом.

Оглавление (перейдите к определенным разделам)

Инструменты и материалы, необходимые для возведения сарая

Для успешного возведения сарая вам потребуются следующие инструменты и материалы: 

• Защитное оборудование (очки, перчатки, и т. д.)
• Рулетка
• Дрель
• Шурупы для наружных работ
• Циркулярная пила ИЛИ Торцовочная пила
• Воздушный компрессор
• Гвоздодер для каркаса
• Сабельная пила
• Обработанный под давлением пиломатериал размером 4″x4″x10′
• Обработанный под давлением пиломатериал 2″x4″x10″
• Обработанный под давлением пиломатериал 2″x6’
• Обработанный под давлением пиломатериал 4″x4″

Имея под рукой все необходимые инструменты и материалы, вы можете приступить к возведению сарая .

Как обрамить основание сарая

Вот так будет выглядеть основание каркаса сарая line После постройки

Ключом к строительству сарая, который будет служить десятилетиями, является начало с возведения прочного основания пола сарая. Построить основание пола сарая просто, но это нужно сделать правильно, чтобы установить правильный фундамент для остальной части каркаса сарая. Есть много разных способов построить основание пола сарая, но обработанные под давлением пиломатериалы для пола размером 4 x 4 дюйма гарантируют прочное основание пола сарая, которое прослужит долгие годы.

Примечание . Вам понадобится прочный фундамент сарая, чтобы построить на нем сарай. В этой статье предполагается, что у вас уже есть фундамент для сарая (бетонная плита, гравийная подушка и т. д.). Для получения дополнительной информации о том, как построить фундамент из бетонной плиты, ознакомьтесь со статьей в моем блоге, ссылка на которую приведена здесь.

Определите размер основания пола сарая

Размер основания пола вашего сарая определяется желаемым размером сарая

Хотя это само собой разумеется, вам необходимо определить размер вашего сарая, прежде чем вы сможете построить основание пола сарая для это. Для целей этой статьи мы будем строить основание пола сарая размером 10 на 10 футов. Если вы строите сарай другого размера, вы можете немного изменить эти инструкции, чтобы они соответствовали вашему конкретному размеру сарая.

Определив размер основания пола сарая, вы можете приступить к планированию расстояния между лагами основания сарая.

Определите расстояние между балками базового пола сарая

При определении расстояния между балками пола 4 x 4 дюйма вы должны убедиться, что края вашего фанерного чернового пола (который будет установлен на более поздних этапах) будут располагаться прямо в центре пола. лаги внизу. Как правило, это будет 16″ O.C. (по центру) интервал. Потратьте некоторое время на размышления о том, как вам нужно будет расположить балки базового пола сарая, чтобы фанерный пол был должным образом поддержан.

Для сарая размером 10 футов на 10 футов следующее расстояние между балками пола позволит фанерному основанию пола размером 4 на 8 футов располагаться непосредственно в центре балки, как показано красными крестиками ниже.

Это расстояние между лагами пола 10’x10’ позволит черному полу упасть в центр балок

На рисунке ниже показано, как будет выглядеть основание пола сарая 10’x10’ после установки фанерного пола.

Основание пола сарая размером 10 x 10 футов с прикрепленным черным полом

Рассмотрите возможность использования графической бумаги или программного обеспечения для 3D-моделирования, такого как Sketchup, для моделирования базовой рамы сарая и соответствующего расстояния между лагами пола. Опять же, балки пола должны быть расположены таким образом, чтобы края фанерного основания упирались прямо в центр балок пола.

Для основания сарая размером 10 футов x 10 футов требуется семь (7) балок пола размером 4 дюйма x 4 дюйма x 10 футов, обработанных давлением, чтобы обеспечить достаточную опору для фанерного основания пола. Кроме того, два куска пиломатериала размером 2″x4″x10 футов, обработанного давлением, потребуются для торцевых заглушек, которые проходят перпендикулярно балкам пола. Образец расположения балки пола 10 футов x 10 футов и торцевой крышки показан ниже:

Расстояние между балками пола сарая 4 дюйма x 4 дюйма с торцевыми крышками 2 дюйма x 4 дюйма (для сарая 10 футов x 10 футов) После определения расстояния между лагами пола навеса обрежьте торцевые заглушки размером 2″x4″x10 футов до необходимой длины (в данном случае 10 футов). Затем отметьте расстояние между лагами на обеих торцевых крышках одновременно с помощью карандаша.

Соедините обе торцевые заглушки вместе с помощью зажимов, чтобы подготовиться к разметке расстояния между балками.

Отметив обе торцевые заглушки одновременно, вы легко сможете расположить балки пола в правильном месте.

Отметьте расстояние между балками основания пола сарая с помощью рулетки и карандаша.

Отметьте расположение балок основания пола сарая на торцевых заглушках, чтобы убедиться, что края фанерного основания пола приземлятся прямо на центр балки пола. Для основания пола сарая размером 10 футов x 10 футов рассмотрите возможность маркировки торцевых крышек с расстоянием между балками пола, как показано ниже:

Образец Расстояние между балками базового пола сарая для сарая 10’x10’

Затем обрежьте по длине балки пола 4″x4″. Для сарая размером 10 на 10 футов обрежьте балки до длины 9–9 дюймов. После того, как вы прикрепите обе торцевые крышки (1,5 ″ + 1,5 ″), у вас будет квадратное основание сарая размером 10 на 10 футов.

Поместите торцевые заглушки на место и начните размещать балки пола 4″x4″ перпендикулярно торцевым заглушкам в местах ранее сделанной маркировки балок основания сарая. После того, как вы установили торцевые заглушки и балки пола на место, каркас основания пола сарая должен выглядеть следующим образом: 

Основание пола сарая с торцевыми заглушками и лагами пола, установленными на место

Соедините каркас основания сарая вместе

После установки балок основания сарая и торцевых крышек прикрепите лаги пола 4″x4″ к торцевым заглушкам 2″x4″ с помощью наружных шурупов или оцинкованных гвоздей. Рекомендуется использовать два винта (или гвоздя) на каждое соединение.

Прикрепите торцевые заглушки 2″x4″ к балкам пола 4″x4″

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ : Прикрепите балки пола сарая к торцевым заглушкам, ввинтив винты через торцевую заглушку в балки пола. Рекомендуется использовать винты или гвозди диаметром 3,5 дюйма. Вы также можете прикрепить балки к торцевой крышке, забив их гвоздями через балку пола 4″x4″ в торцевую крышку.

Прикрепите торцевую заглушку к балкам пола сарая, используя два винта (или гвоздя) на каждое соединение.

После крепления каждой балки пола сарая к торцевой заглушке можно переходить к следующему этапу процесса изготовления основания пола сарая.

Подровняйте опорную раму пола сарая 

После крепления балок пола к торцевым заглушкам,  подровняйте опорную раму сарая  , чтобы убедиться, что фанерный черновой пол подойдет. Чтобы выровнять навес, используйте рулетку, чтобы сравнить расстояние от каждого набора противоположных углов. Если размеры одинаковые, основание пола сарая имеет квадратную форму. Если измерения различаются, отрегулируйте рамку по мере необходимости, пока измерения каждого набора противоположных углов не будут одинаковыми.

Подровняйте основание пола сарая, убедившись, что размеры между противоположными углами совпадают.

Закрепите основание пола сарая к бетонной плите внизу (необязательно)

бетонная плита внизу. При необходимости проконсультируйтесь с вашими местными нормами.

Для получения дополнительной информации о том, как анкеровать базовую раму сарая к бетонной плите, ознакомьтесь с моей статьей «Как построить базовую раму сарая», ссылка на которую приведена здесь.

Прикрепите фанерный черный пол к базовой раме сарая

Прикрепите фанерный черный пол к базовой раме сарая

Убедившись, что базовая рама пола сарая имеет идеальную квадратную форму, вы можете приступить к установке фанерного черного пола.

Для большинства оснований навесов фанера, обработанная под давлением, является лучшим материалом для основания навеса. Поскольку балки пола вашего сарая неизбежно промокнут, рекомендуется использовать черновой пол, обработанный давлением, чтобы максимально продлить срок службы вашего сарая. Хотя стандартная фанера также приемлема, в этом случае она не так долговечна, как фанера, обработанная под давлением.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА  – Избегайте использования OSB для чернового пола сарая. OSB набухает и разрушается под воздействием влаги, что делает его худшим вариантом чернового пола для вашего основания пола.

Если вы тщательно спланировали расстояние между лагами, установка чернового пола сарая должна быть очень простым процессом.

Используйте целые листы обработанной под давлением фанеры размером 4 x 8 футов и разместите фанеру на опорной раме сарая. Край каждого куска фанеры должен приземляться в центре балок пола. Расположите первый лист фанеры так, чтобы он был на одном уровне с базовой рамой сарая, а также в центре балки пола. Затем прикрепите фанеру к балкам и торцевой заглушке, используя наружные винты или оцинкованные гвозди через каждые 12″ O.C.

Поместите фанерный черный пол поверх основания пола сарая

Продолжайте укладывать фанеру на место поверх базовой рамы сарая, пока весь каркас не будет закрыт фанерным полом.

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  – рассмотрите возможность отметки расположения балок пола на каждой торцевой крышке, а затем с помощью меловой линии отметьте расположение балок на фанерном основании пола. Это может упростить определение точного местоположения балки при креплении фанерного основания пола к основанию сарая ниже.

Обычно рекомендуется оставлять небольшой компенсационный зазор (1/8″) между каждым листом фанерного пола сарая. Однако пиломатериалы, обработанные давлением, обычно дают усадку после высыхания. Поэтому фанеру, обработанную давлением, также часто стыкуют встык рядом с соседним листом (с расчетом на то, что лист фанеры со временем даст усадку).

Продолжайте укладывать фанеру до тех пор, пока вся опорная рама сарая не будет покрыта черным полом. Для сарая размером 10 x 10 футов у вас будет фанерный черный пол, аналогичный показанному ниже: 

Типовой макет фанерного основания пола сарая размером 10 футов на 10 футов 

Для небольших участков фанерного основания используйте меловую линию, чтобы установить линию разреза, а затем обрежьте фанерное основание до нужного размера с помощью циркулярной пилы.

Обрежьте черновой пол по размеру (при необходимости) с помощью циркулярной пилы.

После крепления фанерного чернового пола к нижней раме сарая основание сарая готово. Теперь мы можем перейти к обрамлению стен сарая.

Как возводить стены сарая Следующим шагом в процессе строительства сарая является каркас стен сарая

Большинство навесов (включая современный сарай размером 10×10 футов, который мы строим в этой статье) состоят из одной (1) задней стены, двух (2) идентичных боковых стен и одной (1) передней стены.

Рекомендуется начинать обрамлять заднюю стенку сарая – так как это проще всего.

Каркас задней стены сарая

Как будет выглядеть задняя стена сарая после постройки

Чтобы обрамить заднюю стену сарая размером 10 футов x 10 футов, показанного выше, начните с двух (2) 2”x4”x10. для верхней и нижней плиты. Убедитесь, что ваши 2″x4″x10 имеют длину ровно 10 футов (иногда это потребует незначительной обрезки).

Затем обрежьте стойки стены до нужной высоты (обычно около 8 футов).

После того, как верхняя пластина 2 x 4 дюйма, нижняя пластина и стойки обрезаны по длине, пришло время собрать заднюю стенку. Я рекомендую вам собрать заднюю стенку горизонтально, поместив ее на ранее построенное основание сарая из фанеры – как показано ниже.

Сначала расположите заднюю стену сарая горизонтально.

Для расстояния между стойками мы будем использовать расстояние 16 дюймов (по центру) с небольшими корректировками, чтобы гарантировать, что сайдинг прилегает к стойке.

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ . Планируйте расстояние между стенными стойками так, чтобы обшивка/сайдинг (обычно фанера 4 x 8 футов, TI-11 или панели SmartSide) располагалась непосредственно в центре стойки.

Чтобы легко отметить расстояние между стойками, я рекомендую зажать вместе верхнюю и нижнюю пластины размером 2 x 4 x 10 футов. Затем я рекомендую вам одновременно отметить оба 2″x4″x10, замерив рулетку, как показано на рисунке ниже.

Одновременно отметьте расположение стоек на верхней и нижней плитах стены

Отметив места расположения шипов на верхней и нижней пластинах, прикрепите их к верхней и нижней пластинам с помощью гвоздей или шурупов с наружным номиналом, как показано на рисунке.

Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины к стойкам с помощью монтажного гвоздя (или шурупов).

После того, как вы обрамили заднюю стену сарая, отодвиньте ее в сторону, чтобы вы могли обрамлять другие стены.

Каркас боковых стен сарая

Каркас боковых стен сарая

Как правило, обе боковые стены сарая будут на 100% идентичны, поэтому вам нужно будет повторить шаги, перечисленные ниже, для второй боковой стены. Боковые стены, как правило, более сложны, чем задняя стена, поскольку они (часто) включают оконный проем.

Для сарая размером 10 футов x 10 футов рекомендуется вырезать два (2) 2 дюйма x 4 дюйма x 10 дюймов до 9 футов-5 дюймов каждый. Эти 9-5-дюймовые куски пиломатериала размером 2 x 4 дюйма будут служить верхней и нижней пластиной для боковой стены. Затем отрежьте десять (10) стоек 2 x 4 x 8 до нужной длины стоечных стоек – обычно 8 футов (убедитесь, что длина стоек соответствует вашей задней стенке) Рисунок каркаса ниже (или по желанию): 

Пример каркаса боковой стены сарая

Как и в случае с задней стенкой, рекомендуется одновременно отметить расстояние между стойками как на верхней, так и на нижней плите. Поскольку обе боковые стенки будут идентичными, обе нижние и обе верхние пластины можно маркировать одновременно (для эффективности).

Отметьте обе верхние плиты и обе нижние плиты (для боковых стенок навеса) для повышения эффективности.

После того, как отметите места стоек на верхней и нижней плитах, разметьте боковую стенку аналогично тому, как это было сделано для задней стенки. После того, как все шпильки будут правильно расположены, прикрепите каждую шпильку к верхней и нижней пластинам с помощью пистолета для гвоздей и оцинкованных шурупов. Рекомендуется два гвоздя на место соединения.

Обрамление чернового проема для окна в боковой стене сарая

В боковых стенах большинства навесов имеется окно, поэтому при планировании компоновки каркаса боковой стены вам потребуется обрамить черновой проем для окна. Однако, прежде чем вы сможете обрамить грубый проем окна, вам нужно решить, какого размера навесное окно вы собираетесь использовать.

Выберите размер окна сарая

Выберите размер окна сарая

Существует множество различных стилей и размеров окон на выбор для вашего сарая. Выберите размер окна навеса, который подходит для вашей конкретной установки навеса.

В этом руководстве мы будем устанавливать навесные окна размером 14 x 21 дюйм, купленные на Amazon.

Эти окна включают в себя монтажный фланец окна (рассмотренный позже), который будет использоваться для крепления окна к навесу.

Рама окна сарая 

После того, как вы выбрали размер окна, пришло время обрамить окно сарая. При обрамлении навесного окна следует помнить о некоторых терминах. Различные компоненты чернового проема окна навеса перечислены ниже: 

Компоненты черновой рамы проема навеса и соответствующие таблицы окно.

При определении фактического размера чернового проема окна необходимо свериться с инструкциями производителя окна. Как правило, грубая рама окна будет примерно на 1/2″-1″ шире и выше, чем фактическое окно. Это немного большее отверстие позволит окну поместиться на месте, а также позволит внести небольшие коррективы. Кроме того, немного большая грубая проемная рама позволит оконным фланцам соприкасаться со сторонами навеса, в то же время позволяя окну надежно вписываться в грубую раму окна.

Для этого навесного окна грубая рама была изготовлена ​​на 1/2″ выше и на 1/2″ шире, чем настоящее навесное окно. Таким образом, для окна 14″x21″ грубая рама окна была определена как 14 1/2″ – 21 1/2″. Всегда полезно иметь навесное окно на месте, чтобы вы могли ссылаться на него при определении подходящего чернового отверстия.

На этом этапе рекомендуется установить шпильки таким образом, чтобы они находились на соответствующем расстоянии друг от друга. Для нашего 14 1/2-дюймового навесного окна с грубой шириной проема расстояние между центральными шпильками составляло 17 1/2 дюймов (с учетом домкратных шпилек, каждая из которых составляет 1,5 дюйма). См. ниже: 

Грубый проем окна сарая 

Вы можете обрамить окно сарая до того, как воздвигнете стены сарая (горизонтально), или после того, как стена будет поднята на место. Выбор ваш. №

Используйте гвоздезабиватель и оцинкованные (внешние) гвозди, чтобы скрепить черновой каркас окна вместе.

Установите королевские шпильки навесного окна на соответствующем расстоянии.

После определения приблизительного размера проема навесного окна установите высоту навесного окна. Для этого приложения я использовал 4-дюймовые высокие шпильки для поддержки подоконника (как показано ниже).

Поместите 4-дюймовые анкерные шпильки на место и прикрепите к ним гвоздями.

Прикрепите анкерные шпильки (и весь черновой каркас проема навеса) к королевским шпилькам и верхним/нижним пластинам стен с помощью монтажного гвоздезабивателя.

Прикрепите каленые шпильки рамы навесного окна к королевским шпилькам

Продолжайте установку остальных компонентов грубой рамы навесного окна, как показано на рисунке выше. Прикрепите черновую раму окна к центральным шпилькам, каленым шпилькам и т. д. по мере сборки.

Продолжить разметку и закрепить оконную раму навеса

Продолжать крепить каждый компонент черновой рамы навесного окна с помощью монтажного гвоздезабивателя, как показано на рисунке:

Закрепить оконную раму навеса вместе с помощью монтажного гвоздезабивателя

После обрамления всего чернового проема навесного окна, как показано на рисунке выше, выполните «сухую посадку» окна навеса в раме.

Сухая установка навесного окна в черновую раму проема

После обрамления черновой рамы навесного окна необходимо некоторое время для сухой установки навесного окна в черновом проеме, чтобы убедиться в правильности установки.

Сухая установка навесного окна в черновой проем окна, который ранее был обрамлен

При выполнении сухой установки навесного окна проверьте следующее: 

1. Убедитесь, что навесное окно поместится в черновой проем
2. Подтвердите, что Фланцы навесного окна будут «зацепляться» за раму шероховатого проема
3. Убедитесь, что окно можно установить по уровню и отвесу

После того, как вы завершили сухую установку навесного окна и вы удовлетворены подгонкой, вы можете приостановить установку навеса установка окон и окончательная отделка сарая. Прежде чем вы сможете приступить к установке окна, необходимо установить обшивку сарая и/или сайдинг.

Подробное руководство по установке навесного окна от начала до конца можно найти в моей статье «Как установить навесное окно».

Ознакомьтесь со статьей в блоге по ссылке выше, чтобы получить пошаговое руководство по установке оконного навеса. черновые оконные проемы, пиломатериалы размером 2 x 6 дюймов и т. д. Чтобы собрать переднюю стену 10 футов x 10 футов, как указано в этом руководстве, вам нужно будет сделать следующие разрезы. Тем не менее, не стесняйтесь настраивать план каркаса сарая по своему усмотрению — это руководство предназначено только для справки. Обратите внимание, что этот каркас передней стены предназначен для рулонной двери шириной 6 футов и высотой 7 футов.

• Отрежьте две (2) доски 2 x 4 x 10 точно до 10 футов (иногда заводские доски требуют незначительной обрезки).
• Отрежьте два (2) 2 x 4 x 10 дюймов до 9 футов – 9 дюймов.
• Четыре (4), 2”x4”x10’s до 9’-3½”
• Четыре (4), 2”x4”x8’s до 7’-4”
• Cut четыре (4 ), от 2”x4”x8 до 6’- 10½”
• Отрежьте четыре (4), от 2”x4”x8 до 1’-2”
• Отрежьте шесть (6), от 2”x4”x8 до 6½”

Общая схема передней стены сарая приведена на рисунке ниже.

Вертикальные размеры для стены современного сарая 10 футов x 10 футов

Вам также потребуется сделать следующие надрезы для горизонтальных перемычек передней стены:

• Отрежьте два (2) 2”x6”x10’s до 9’-9”
• Отрежьте два (2) 2″x6″x10″ до 6′-6″
• Отрежьте два (2) 2″x4″x10″ до 9′-3″

Горизонтальные размеры для Передняя стена сарая 10 футов x 10 футов

Теперь вы можете собрать переднюю стену, как показано на рисунке:

Расположите переднюю стену сарая по горизонтали

Важное примечание о перемычках стен сарая 2 x 6 дюймов:

из пиломатериалов 2”x6” и соедините их вместе. Однако каждый 2”x6” имеет толщину всего 1,5”. Следовательно, это будет ок. На ½ дюйма тоньше, чем толщина стенки 3,5 дюйма. Чтобы сделать дополнительные ½ дюйма, нарежьте полоски 1/2-дюймовой фанеры и вставьте их между двумя кусками 2-дюймовой фанеры 2 x 6 дюймов.

Вырежьте полоски фанеры толщиной 1/2″, чтобы вставить их между перемычкой стены. Вставьте полосу фанеры толщиной 1/2″ между перемычкой 2″x6″, как показано на рисунке

Поскольку листы фанеры, которые мы используем, имеют длину всего 8 футов, вам необходимо использовать два куска фанеры 1/2″ для жатки 9′-9”. Наконец, прибейте заголовок вместе с обеих сторон.

Прибейте гвоздь к верхней части стены сарая вместе

После обрезки всех пиломатериалов передней стены (и фанерных полос) по размеру прикрепите каждую стойку к верхней и нижней пластинам с помощью пистолета для гвоздей и/или оцинкованных шурупов. Рекомендуется два гвоздя на место соединения. Соедините соседние шпильки вместе с гвоздями и гвоздями в дополнительных крепежных элементах по мере необходимости. Соедините заголовки 2 x 6 дюймов и фанеру вместе с помощью гвоздей с двух сторон.

Обрамление передней стены сарая на основе макета, представленного выше

. На этом этапе все стены сарая уже обрамлены, и вы можете начать поднимать стены на место.

Соединение стен сарая

После того, как все стены вашего сарая будут собраны, я рекомендую вам обратиться за помощью, чтобы установить их. В частности, передняя стена сарая довольно тяжелая. Рекомендую начинать с передней стенки (так как она самая тяжелая).

Поднимите переднюю стену сарая на место

Поднимите переднюю стенку на место и убедитесь, что она находится на одном уровне с передней и боковыми сторонами базовой рамы сарая. Как только передняя стенка будет установлена ​​правильно, прикрепите ее гвоздями. Рекомендуется установить временную распорку, чтобы удерживать стены на месте, пока не будут установлены все стены сарая.

Затем установите боковые стенки, убедитесь, что они находятся на одном уровне с основанием сарая и прилегающей передней стенкой, и прикрепите их гвоздями. Вы также можете использовать стержневые зажимы, чтобы временно удерживать стены на месте, прежде чем прибить их гвоздями.

Поднимите боковые стены сарая на место

Наконец, установите заднюю стенку на место и прикрепите ее гвоздями.

После того, как вы установили все стены сарая и закрепили их на месте, ваш сарай должен выглядеть следующим образом:

Вот как будет выглядеть сарай после поднятия каркасных стен на место скрепите стены сарая каркасными гвоздями, шурупами и т. д. Рассмотрите возможность использования стержневого зажима, чтобы удерживать стены сарая, когда вы скрепляете их вместе.

Скрепите стены сарая вместе (используйте зажим для временного крепления)

Прежде чем двигаться дальше, подровняйте сарай, чтобы убедиться, что ни одна из стен не стоит отвесно. Для этого убедитесь, что измерения между противоположными углами одинаковы.

Подровняйте сарай, чтобы каркасные стены были идеально ровными.

На этом этапе каркас сарая почти завершен.

Усиление стен сарая с помощью двойной верхней плиты

Затем укрепите верхние плиты стены сарая дополнительными элементами из верхних плит размером 2 x 4 дюйма x 10 футов (известных как двойная верхняя плита), как показано на рисунке ниже:

Установите двойную верхнюю плиту на каркасные стены сарая, как показано на рисунке

. Для этого вам необходимо сделать следующие разрезы (в соответствии с приведенным здесь планом сарая 10 футов x 10 футов): 

• Вырежьте два (2), 2 ”x4”x10’s до 9’-8 1/2”
• Отрежьте один (1), 2”x4”x10’s до 9’-5”

Затем просто приколите 2”x4” закрепите гвоздями, как показано ниже:

Прикрепите двойную верхнюю пластину сарая с помощью пистолета для гвоздей.

Двойные верхние пластины добавят дополнительную прочность и долговечность навесу, скрепив соседние стены вместе в верхней части стены.

Потратьте это время, чтобы убедиться, что у вас установлены необходимые крепежные детали для крепления стен сарая друг к другу, а также к балкам основания сарая внизу.

Снятие нижней пластины с дверного проема сарая

Наконец, вырежьте часть нижней крышки размером 2 x 4 дюйма, которая препятствует входу в ангар.

Вырежьте сегмент нижней пластины, препятствующий открытию двери сарая

Чтобы вырезать этот сегмент, я рекомендую использовать сабельную пилу.

Вырежьте нижнюю пластину сабельной пилой, как показано на рисунке 9.0002 На данный момент ваши стены сарая размером 10х10 футов полностью обрамлены. Следующим шагом в процессе строительства сарая является установка стропил крыши, о чем я расскажу в другой статье.

Если вы хотите узнать, как построить современный сарай, который вы видите ниже, ознакомьтесь с моим курсом «Как построить современный сарай», ссылка на который приведена здесь. Этот курс включает в себя подробный список материалов, списки инструментов, списки пиломатериалов и пошаговые видеоинструкции для каждого шага проекта!

Для получения дополнительной информации о том, как построить современный сарай размером 10 x 10 от начала до конца, посетите ATimprovements.com или посмотрите мои пошаговые обучающие видео на Youtube. Спасибо!

---

Большое спасибо за внимание к ATImprovements! Если вы узнали что-то из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

• Как построить фундамент для сарая из бетонных плит: https://atimprovements.com/how-to-build-a-shed-base-concrete -slab-step-by-step-diy-guide/
• пошаговое руководство/
• Как установить окно в навесе: https://atimprovements.com/shed-window-installation-how-to-install-a-window-in-a-shed-diy/
• Как построить забор: Как построить забор (Руководство своими руками) — Улучшения AT
• Как построить забор: Как построить забор (7 шагов с фотографиями и видео) — Улучшения AT
• Как сделать Установка проволочных перил настила «сделай сам»: кабельные перила своими руками — пошаговая установка кабельных перил — (atimprovements.