Наружная обшивка каркасного дома: Please Wait… | Cloudflare

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 1

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей – укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.

Если обшивка жёсткими плитами будет проводиться только с одной стороны каркаса, то согласно норвежским строительным правилам и рекомендациям норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м х 3 кН/м), что соответствует 360 кг.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра. В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять ветрозащитные плиты МДВП толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6-9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древесно-слоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм. На рис. 9.27 схематично показано как горизонтальные силы, вызванные давлением ветра, действуют на плиты обшивки деревянных каркасных стен и как происходит перераспределение усилий на крепёжные элементы плит и элементы крепления несущих стен к фундаменту.

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Распределение сдвигающих усилий на крепёжные элементы жёстких плит ветрозащиты
3. Анкеровка наружных стен к фундаменту

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, что увеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов. Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы, т.к. они испытывают наибольшие нагрузки.

Поэтому очень важно перед монтажом плит ветрозащиты прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции, чтобы обеспечить надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Так как нагрузки на крепёж будут наибольшими по краям плиты, то шаг крепежа по краям будет меньше чем в середине плиты. В таблице 9.8 дан минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

См. также рис. 9.28.

1. Шаг крепежа вдоль краёв плиты
2. Шаг крепежа в середине плиты

Применение плитных материалов обшивки каркасных стен

1. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью мягких древесноволокнистых плит
МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты монтируются по стойкам каркаса, расположенным с межосевым расстоянием 600 мм должны крепиться к деревянным деталям каркаса по всем краям. МДВП, они же плиты Isoplaat (Изоплат), softboard (софтборд) могут поставляться как с прямыми краями, так и с фрезерованными для соединения по принципу — гребень-паз. Если толщина стоек деревянной каркасной стены составляет 36 мм, норвежские строительные правила предписывают использование МДВП с соединением гребень-паз.

Мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,8х45 мм или защищёнными от коррозии скобами 40-50 мм с широкой «спинкой» и ножками минимум 28 мм. Крепление плит может происходить гвоздями с помощью молотка вручную, так и с помощью пневматических инструментов для забивания гвоздей и скреп. Скрепы должны быть всегда ориентированы параллельно краям плит. Максимальные расстояния между гвоздями и скрепами указаны в таблице 9.8. Все стыки плит ветрозащиты должны быть прикрыты рейкой для обеспечения лучшей герметичности каркасов стен. Гвозди и скрепы должны забиваться так, чтобы не повредить материал обшивки, давление воздуха для пневматического гвоздезабивного пистолета устанавливается в 5 кПа/см².

2. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью гипсокартона для наружной обшивки
Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны монтироваться в вертикальном положении по деревянному каркасу стены, шаг стоек при этом должен быть равным 600 мм. Чтобы плиты гипсокартона для наружной обшивки обеспечивали каркасу деревянной стены жёсткость – необходимо чтобы все края плиты крепились к деревянным деталям каркаса стены. Если плиты гипсокартона стыкуются по ширине не по деревянному каркасу, а соединяются с помощью специальных профилей, то такая обшивка может выполнять функции только ветрозащиты, влияние на жёсткость каркаса в этом случае согласно норвежским строительным правилам не учитывается. Все кромки гипсокартонных плит для наружной обшивки, непокрытые картоном, должны быть скрыты с помощью специальных профилей или проклеены полосками ветрозащитной мембраны.

Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,5х35 мм (2,5х25 мм для плит толщиной 6,5 мм) или защищёнными от коррозии саморезами 2,5х25-35 мм. Максимальные расстояния между гвоздями и шурупами для крепления гипсокартонных плит наружной обшивки указаны в таблице 9.8. При этом шурупы и гвозди должны располагаться на расстоянии ≥ 10 мм до покрытого картоном края плиты и на расстоянии ≥ 15 мм до подрезанного края. Для плит гипсокартона наружной обшивки толщиной 6,5 мм минимальные расстояния крепежа до края будут несколько больше. Очень важно, чтобы головки шурупов и гвоздей не проходили сквозь наружный слой картона. Если это произойдёт – в этом месте от несущей способности элемента крепежа практически ничего не останется. В таком случае образовавшуюся дыру нужно будет заклеить и закрутить ещё один шуруп на расстоянии 15 мм или забить на это месте гвоздь – в зависимости от предусмотренных проектом креплений. Все крепёжные элементы для закрепления гипсокартонных плит наружной обшивки должны быть оцинкованными, желательно способом горячей оцинковки. Обеспечить коррозионную стойкость крепежу необходимо, потому что плиты гипсокартона легко проводят к месту крепления избыточную влагу.

Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.

Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу. Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Деревянная укосина, работающая на сжатие
3. Деревянная укосина, работающая на растяжение
4. Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
5. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
6. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
7. Верхняя обвязка стены
8. Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
9. Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
10. Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

1. Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
2. Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
3. Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
4. Телескопический упор
5. Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Анкеровка (с норв. forankring) – это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и основательно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

1. Горизонтальные нагрузка на фронтонную стену, создаваемая давлением ветра
2. Анкеровка (закрепление) деревянной каркасной стены к фундаменту

О необходимых мерах для придания достаточной пространственной жёсткости каркасам ограждающих конструкций я писал уже ранее. В частности, стены должны быть обшиты жёсткими плитами как минимум с одной стороны. А для междуэтажных перекрытий допустимо монтировать полы по балкам из шпунтованной доски вместо плитной обшивки. См. оригинальное норвежское руководство №520.241.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома
Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы – угол наклона кровли, длина свесов кровли и ширина дома.
Большой угол наклона кровли увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил.

В то время как малый угол наклона кровли совместно с длинными свесами – увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Т.к. в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам. См. рис. 9.32.

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

1. Анкеровка стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам
2. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
3. Бетонная плита фундамента
4. Деревянное каркасное цокольное перекрытие, надёжно закреплённое к фундаменту
5. Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 основаны на оригинальном норвежском техническом руководстве №520.241. и используется для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м.

*) См. таблицу 9.10.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки

Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит сам проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять дипломированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежское технических руководство №520.241. В таком случае именно дипломированный плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то дипломированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывает его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом, дипломированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Обратите внимание на то, что «простые» конструкции не всегда являются таковыми – например, нужно уделять особое внимание анкеровке навесов и др. сооружений с фасадами, не закрытыми наружными стенами. Если подобное сооружение будет строиться в месте с неблагоприятными климатическими условиями – привлечение инженера-консультанта обязательно.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях дл закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25.

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рис. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10. См. пример выбора анкеровки далее.

1. Бетонная плита фундамента
2. Анкеровка стен для противодействия вертикальным и горизонтальным ветровым нагрузкам. Диаметр болтов, и кол-во гвоздей для закрепления металлического усиленного уголка в стойку выбирается по таблице 9.10.
3. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
4. Минимальное расстояние между болтом и краем фундамента

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м с стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки – неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм.
Решение:
В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0х40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.
В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия как показано на рис. 9.34.
См. пример выбора анкеровки далее.

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента
2. Торцевая балка цокольного перекрытия сечением не менее 48х223 мм
3. Стойка деревянной каркасной стены
4. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят к торцевым балкам цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать рейки, как показано на рис. 9.35.

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента и торцевая балка цокольного перекрытия надёжно закреплённая к нему
2. В данном случае, проектом предусмотрена мембранная ветрозащита
3. Деревянная рейка 23х36 мм должна крепиться минимум на 6 гвоздей надёжно соединяя стойку стены с торцевой балкой цокольного перекрытия и импрегнированным лежнем под ним, при этом деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка с помощью деревянных реек в данном случае производится в каждую стойку (межосевое расстояние 600 мм) по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытие должно быть не менее 48х223 мм, а сечение деревянных реек – не менее 23х36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия – потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен 1-го этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам. См. Рис. 9.32.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.
Решение:
Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0х25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0х40 с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов – 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная что межосевое расстояние между стойками – 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия

Стенам 2-го этажа монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

В данном случае для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия как показано на рис. 9.36.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия. См. рис. 9.36.

1. Торцевая балка междуэтажного перекрытия
2. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам стойки каркасов стен 1-го и 2-го этажа крепят через торцевые балки цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.
3. В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм.
4. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.

Наружная обшивка скандинавских каркасных домов

В Норвегии наружная обшивка деревянных домов называется «utvendig kledning», этот же термин используется для обозначения пиломатериалов для наружной обшивки каркасной стены.

Внутреннюю обшивку норвежцы называют «innvendig kledning», а пиломатериалы внутренней обшивки — «panel». Наружная обшивка деревянного каркасного дома должна выдерживать жёсткие условия эксплуатации, в первую очередь – повышенную влажность и большие перепады температуры. Поэтому важно применять в качестве наружной обшивки материалы, предназначенные для этого, соблюдая требования по монтажу.

Вентилируемый зазор

Вентилируемый зазор (вент. зазор) в деревянных каркасных стенах создается с помощью вертикальных реек. Вент. зазор должен быть выполнен так, чтобы создались условия для естественной вентиляции воздушной прослойки между наружной обшивкой каркасной стены и ветрозащитой каркаса. См. рис. 9.27. Благодаря вентиляционному зазору, давление внутри и вне зазора выравнивается. Это нужно для того, чтобы атмосферная влага не проникала под давлением внутрь наружной обшивки.

1. Внутренняя обшивка
   2. Пароизоляция
   3. Теплоизоляция
   4. Ветрозащитная плита
   5. Рейки, образующие вентиляционный зазор
   6. Доски наружной обшивки

Минимальная толщина реек, образующих вентиляционный зазор, согласно норвежским строительным правилам составляет 19 мм. На практике используют рейки 19-23 мм. Вент. зазор должен быть открыт снизу и сверху стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого нужно проследить, чтобы всегда оставалась щель минимум 5 мм между обшивкой стены и другими ограждающими конструкциями дома.

Вентилируемая наружная обшивка не даст сильному косому дождю проникнуть в стену. Даже если вода попадёт в вент. зазор, то она уйдёт вниз по внутренней стороне обшивки, к основанию стены.

Деревянный каркас стены в этом случае будет конструктивно защищён наружной обшивкой, которая сможет просохнуть в перерыве между дождями. Благодаря вент. зазору, наружная обшивка меньше подвержена негативному воздействию влаги и защищена от повреждений, вызываемых грибком.

Нередко в Норвегии деревянные каркасные дома эксплуатируются более 150-200 лет. Такой долгий срок эксплуатации объясняется регулярным обслуживанием, обследованием и плановыми ремонтами обшивки дома. Скандинавские каркасные дома условно состоят из двух частей – несущий утеплённый каркас и обшивка с вентиляционным зазором. Наружная обшивка – это та часть, которая служит конструктивной защитой каркасному дому, она подвергается наибольшему климатическому воздействию и требует внимания и своевременной замены отдельных деталей.

Поэтому скандинавские каркасные дома строят так, чтобы в любой момент времени была возможность замены наружной обшивки или отдельных её частей. Поэтому, в Норвегии не допускается крепление других конструкций, например, балконов, к наружной обшивке каркасной стены – это делается как раз для того, чтобы доски наружной обшивки могли быть легко демонтированы.

Типы наружной обшивки скандинавских каркасных домов

В Норвегии применяют вертикальную и горизонтальную наружную обшивку деревянных каркасных домов. Исторически так сложилось, что вертикальная обшивка была традиционной для областей с материковым климатом, в частности для региона Østlandet. Горизонтальная обшивка была традиционной вдоль побережья, в частности для региона Vestlandet. В последнее время эта граница не столь очевидна из-за того что компании, производящие дома из готовых элементов поставляют одну и ту же продукцию во все регионы.

Горизонтальная обшивка с перекрытием стыков или с соединением гребень-паз лучше, чем вертикальная защищает деревянную каркасную стены от сильных косых дождей. Такая обшивка не допускает проникновения воды в вент. зазор. Главное, чтобы обшивка угловых стыков стен и обшивка вокруг проёмов была выполнена качественно.
Ещё одно важно преимущество горизонтальной обшивки в том, что её легче ремонтировать, если вдоль основания стены возникнут повреждения, вызванные повышенной влажностью. В таких случаях не составит труда демонтировать нижнюю доску обшивки полностью и заменить её другой. Для вертикальной обшивки такое невозможно.

Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Недостаток вертикальной наружной обшивки в подверженности торцов досок к повреждениям, вызываемым повышенной влажностью – у основания стены, над проёмами, на стыках между досками. Это происходит вследствие капиллярного подсоса влаги открытым торцом доски и может легко привести к трещинам и развитию грибков в доске. Больше всего этому подвержены затенённые фасады, часто подвергающиеся сильному ветру.

Материалы, применяемые для изготовления наружной обшивки

Традиционно в Норвегии используют доски обшивки из сосны с большим содержанием ядровой древесины. В некоторых регионах, норвежцы отдают предпочтение ели плотной посадки, и иногда доски наружной обшивки делают из осины.

В настоящий момент, норвежские лесопилки поставляют доски наружной обшивки в основном из ели, но под заказ можно купить доски из ядровой древесины медленно растущей горной сосны, из лиственницы,осины, дуба или красного кедра.

Сосновые доски с большим содержанием заболони впитывают в себя намного больше влаги, чем древесина ели плотной посадки. В сравнении c еловыми досками, сосновые доски с большим содержанием ядровой древесины — более стойкие к повреждениям, вызываемым грибком. Далее речь пойдёт об особенности монтажа деревянной обшивки из хвойной древесины.

Для наружной обшивки обычно используют калиброванные доски с фрезерованными краями. На рис. 9.38 показаны некоторые типы наружной обшивки.

1. Горизонтальная доска Weatherboard
2. Горизонтальная доска Empirekledning односторонней фрезеровки
3. Горизонтальная фальцованная доска с длинным скошенным продольным краем
4. Горизонтальная фальцованная доска с открытым зазором
5. Вертикальная строганная доска
6. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Barokkledning
7. Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Empirelekt
8. Вертикальная шпунтованная доска Sveitserkledning

В Норвегии стандартная толщина досок наружной обшивки – 16, 19, 22 и 29 мм, стандартная ширина – 73, 98, 123, 148, 173 и 198 мм. Тонкие, но широкие доски могут легко потрескаться или деформироваться, поэтому следует придерживаться правила: соотношение между толщиной и шириной доски должно быть не меньше, чем 1:9. Так, например, доска толщиной 19 мм не должна быть шире 171 мм (19х9), а доска шириной 198 мм должна иметь толщину 22 мм (198:9).

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен
Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности. См. таблицу 9.11.

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго – важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами – более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами – в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум – 8 мм.

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила – т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти. См. рис. 9.39 (1). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

1. Доски радиального распила
2. Доски тангенциального распилаДоски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь. См. рис. 9.40. Благодаря этому доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, т.к. данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу – к непогоде и ветру.

1. Выпуклая сторона досок тангенциального распила должна быть обращена наружу, дуги годовых колец также должны быть направлены внутрь
2. Допускается чередовать направление дуг годовых колец, при этом нащельник тангенциального распила всегда должен быть обращён выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне древесину ядра и раннюю древесину. Т.к. по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

• Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа – шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
• Нижние торцы досок наружной обшивки, также как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
• Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
• Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
• Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20-30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

Крепление досок наружной обшивки

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

• Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19х173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на 2 гвоздя или шурупа.
• Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз, см. рис. 9.38, должны крепиться на 2 гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной < 61 мм, можно крепить на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски на ~100 мм.

Желательно делать предварительное сверление для досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо крепить её саморезами по дереву. Это нужно чтобы уменьшить риск возникновения трещин, как при проведении работ, так и по их завершении — вследствие ветра и непогоды.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены, когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

Также не всем нравится наблюдать на досках обшивки шляпки гвоздей.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2-2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена Таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки с помощью шурупов

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности – например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов – 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5-2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d. См. также Таблицу 9.12.

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

1. Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
2. Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко – в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается – лучше забивать гвозди вручную.

деревянных каркасных домов: введение

Дерево Каркасная конструкция

Почти все дома в Калифорнии – деревянные. конструкции. Деревянные каркасные конструкции строятся с использованием шпилек из светлого дерева. и балки. Стены обычно состоят из 2 x 4 или 2 x 6 шпилек на расстоянии от 16 до 24 дюймов. Эти стены сидят сверху фундамента и опоры верхних этажей и крыши. Штукатурка или на шпильки крепится гипсокартон для формирования интерьера Конец.Наружная отделка может быть деревянным или металлическим сайдингом, кирпичом. облицовочная, либо лепная штукатурка. Новые деревянные каркасные дома необходимы для противостоять силам землетрясения, поэтому некоторые стены обычно построенный из листов фанеры, прибитых к стойкам позади внешняя отделка.

Типичная крыша с деревянным каркасом состоит из 2 x 6 или 2 x 8 расстояние между стропилами составляет от 16 до 24 дюймов. Обшивка кровли (доски в старых конструкциях фанера в новых) прибивается к верх стропил и кровельный материал (битумная черепица, тряска, черепица, или сборная кровля) наносится на верхнюю часть обшивка.Полы обычно состоят из балок 2 х 10. на расстоянии примерно 16 дюймов. Обшивка пола, аналогичная к обшивке кровли, прибивается к верху балок (см. рисунок 1 для иллюстрации типичного деревянного каркасного дома).

Иногда деревянное каркасное здание может выглядеть так, будто оно построено из кладка или бетон. Чаще всего ошибается лепнина. строительство. Штукатурка – портландцементная штукатурка, наносимая на проволоку. сетка. Почти все дома с лепниной – это деревянные каркасные конструкции, хотя лепнина скрывает деревянное обрамление.Лепнина используется как внешняя отделка из-за ее долговечности; однако, поскольку штукатурка может не способствовать прочности дома, лепные дома не обязательно прочнее других деревянных каркасных конструкций. К определить, есть ли под лепниной деревянный каркас, постучать на стене снаружи — стена будет казаться пустой.

Еще один пример замаскированного деревянного каркаса – здание с шпон. Наружный сайдинг может выглядеть как металлический или кирпичный; для Например, есть асфальтовый сайдинг, похожий на кирпич.К определить, является ли здание деревянным каркасом, постучать по сайдинг – он будет звучать пустотелым. Иногда деревянные каркасные постройки имеют настоящий каменный шпон, который может «отслаиваться» в землетрясения. Если у вас дома есть такая фанера, обратитесь в архитектор, инженер-строитель или инженер-строитель для подробного изучение.

Содержание Назад Вперед

В центре внимания дизайна: дома с А-образной рамой | Блог

За прошедшие годы конструкции домов с А-образной рамой стали символом для загородных домов отдыха, укрытых в горах или у озер.Отмеченный своей отчетливой треугольной формой, образованной крутыми углами крыши, этот стиль быстро завоевал популярность благодаря своей прочности в условиях северного климата и способности предотвращать накопление большого количества снега и причинение структурных повреждений.

Крутая, скошенная крыша – лишь одно из многих преимуществ дома с А-образным каркасом. Известные как «хижины на крыше» на островах южной части Тихого океана, дома с А-образной рамой были распространены в Европе и Китае, прежде чем в начале 1930-х годов приобрели популярность в США.Крыша начинается у фундамента или рядом с ним и заканчивается наверху острым пиком, в результате чего получается относительно недорогая постройка, почти полностью сделанная из черепицы.

Фактор низкой стоимости сыграл огромную роль в его национальном помешательстве в начале 1950-х годов, когда американцы использовали этот стиль, чтобы построить вторые дома для отпуска. Его уникальный и современный дизайн создавал ощущение отличия от их основного места жительства. Интерьер нравится домовладельцам, которые ищут простую и минималистичную планировку. Однако это часто приводит к меньшей жилой площади, чем в традиционных домах.Обычно здесь очень мало места для хранения вещей, и если не добавлены выступы или слуховые окна, естественный свет проникает только через передние или задние стены.

Переосмысление дизайна дома с А-образной рамой

Билл Оуэнс, жилищный подрядчик и основатель / президент Owens Construction, бросил вызов нормам домов с А-образной рамой в недавнем проекте реконструкции с Professional Remodele r. В качестве главного строителя и подрядчика по проектированию в проекте Model ReModel West, Оуэнсу было поручено реконструировать и расширить дом площадью 900 кв.футов. Дом в форме буквы А в горах недалеко от Флагстаффа, штат Аризона.

Повышение надежности

Чтобы еще больше повысить долговечность выдающегося дизайна треугольной крыши, Оуэнс перекрасил дом с помощью LP ^® SmartSide ^® ExpertFinish ^® Trim & Siding, нового варианта готового сайдинга, доступного в 16 различных цветах. . Соревнуясь с быстрым приближением зимы во Флагстаффе, предварительная обработка позволила ускорить процесс установки, исключив этап покраски.

Современное обновление экстерьера

В то время как Оуэнс увеличивал размер дома почти вдвое с тремя пристройками, он хотел создать «горный современный» вид, сохранив минималистский дизайн, присущий оригинальной постройке, и отдавая дань классическому стилю домов с А-образной рамой. Дома с А-образной рамой часто смотрят на сайдинг как на тонкое дополнение к резким линиям, образованным крышей. Оуэнс объясняет свою способность достигать такого вида универсальностью отделки и сайдинга LP SmartSide ExpertFinish.

«Одна вещь, которая нас поразила, – это возможность работать с более длинными 16-футовыми обрезками LP, чтобы создать лучший эстетический вид с меньшим количеством швов», – говорит Оуэнс. Оуэнс выбрал отделку и сайдинг LP SmartSide ExpertFinish в цвете Quarry Grey из-за того, как он дополняет естественные цвета горной местности и играет в общем внешнем виде.

Хотя не все могут быть готовы к большому расширению, простая замена сайдинга может обеспечить свежий внешний вид и дополнительную прочность.Если у вас есть отпуск в А-образной рамке в районе, который переживает экстремальные погодные условия, подумайте о материалах для сайдинга, которые могут помочь противостоять этим суровым условиям. LP ^® Сайдинг SmartSide ^® обеспечивает дополнительную уверенность с впечатляющей ограниченной гарантией, которая защищает от сильных погодных явлений, таких как град (до 1,75˝ в диаметре), в течение 50 лет.

Если вы хотите обновить сайдинг своего дома с А-образной рамой перед следующим зимним отпуском, взгляните на это руководство, в котором сравниваются различные варианты сайдинга.

Как возводятся наружные стены

[/ caption]

Как только каркас поднят (а иногда и после того, как крыша достроена), обычно пора наклеить внешнюю облицовку вашего дома. Как именно это будет сделано, будет зависеть от того, из чего вы строите. Очевидно, что процесс облицовки дома будет отличаться в зависимости от того, что вы используете – кирпича, обшивки, металлической облицовки, ДВП или чего-то еще – и время, которое на это потребуется.

Как кладут кирпичи

Кладка кирпича – относительно медленный процесс, но наблюдение за работой опытного кирпича может быть совершенно гипнотическим. Кирпичи необходимо укладывать равномерно и с правильным количеством раствора в нужных местах – и есть несколько различных методов заделки раствора (которые вы часто можете указать при планировании дома).

Некоторые люди могут быть удивлены, обнаружив, что облицовка из кирпича – это всего лишь «облицовка». Он не выдерживает веса крыши – он служит защитной и декоративной внешней оболочкой.

Кирпичные стены довольно хорошо защищают от ветра и влаги, поэтому обычно нет необходимости в обшивке между каркасом здания и кирпичами. При этом кирпич также чрезвычайно пористый, поэтому важно, чтобы между облицовкой кирпича и рамой сохранялась постоянная «полость», чтобы предотвратить повреждение водой.

Кирпичные стены крепятся к каркасу в различных точках с помощью скоб из оцинкованной стали, которые называются «стяжками из шпона». Это помогает сохранить полость между кирпичами и каркасом, сделать каркас немного более жестким и помочь противостоять силе ветра на стенах.

Гидроизоляционные курсы

Точные детали облицовки кирпичом могут немного отличаться от дома к дому, но большинство кирпичных стен построены с влагонепроницаемым слоем около нижней части стены в соответствии с австралийским стандартом AS / NZS 2904: 1995 ‘ Гидроизоляционные курсы и оклады ‘.

Гидроизоляционный слой (или DPC) представляет собой барьер из пластикового или битумно-алюминиевого покрытия, проходящий сквозь кирпичи. Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в здание.В домах с деревянным черновым полом DPC обычно размещается двумя рядами (т. Е. Двумя рядами кирпичей) ниже самого нижнего деревянного элемента. В плиточных домах гидроизоляционный слой прикрепляется к каркасу и проходит через кирпичи прямо под так называемыми «отверстиями для просачивания». Дренажные отверстия предназначены для дренажа и вентиляции.

Помимо водонепроницаемого покрытия, также могут быть установлены такие вещи, как барьеры от паразитов и полосы от муравьев, чтобы защитить ваш дом от нежелательных посетителей.Аналогичным образом, оклады используются вокруг дверных и оконных рам, чтобы предотвратить повреждение водой. Кирпичная кладка – это настоящее искусство, включая несколько различных способов укладки и отделки раствора, а также множество различных декоративных техник, в которые мы не будем здесь входить.

Обшивка, алюминий, ДВП и т. Д.

Внешний вид дома будет зависеть как от типа используемой облицовки (и ее свойств), так и от климата, в котором вы строите, и от того, как дом спроектирован.В большинстве домов, использующих перечисленные выше типы облицовки, сначала будет использоваться слой светоотражающего ламината из фольги (RFL) (или «обертка стен») и окантовки там, где облицовка прикреплена к раме или к проемам для окон и дверей.

Sarking, используемый в стенах, предназначен для защиты от проникновения воды, но также и «воздухопроницаемый», позволяющий пропускать водяной пар. Это помогает защитить ваш дом от воды, которая может проникнуть через внешнюю облицовку, а также позволяет выходить пару изнутри вашего дома.Важно отметить, что арка не должна быть основной защитой от проливного дождя и непогоды – это работа внешней облицовки.

«Саркинг» служит лишь для обеспечения дополнительной защиты на случай каких-либо сбоев с внешней обшивкой, которую вы выбрали для использования. Как именно крепится ваша внешняя облицовка, во многом зависит от используемой системы – существует бесчисленное множество вариантов и способов крепления облицовки стен.

Сколько времени нужно на возведение наружных стен?

Опять же, на этот вопрос нет простого ответа.Кладка кирпича может занять от недели до месяца или дольше, в зависимости от:

• какой большой дом
• погода
• сколько каменщиков на нем работает, а
• насколько хорошо они знают свое дело.

Другие формы облицовки (например, обшивка и алюминий) обычно значительно быстрее и могут быть легко выполнены в течение недели или даже пары дней.

Кто занимается возведением наружных стен?

• Каменщики
• Плотники
• Строители

% PDF-1.6 % 207 0 объект > эндобдж xref 207 86 0000000016 00000 н. 0000002920 00000 н. 0000003223 00000 н. 0000003352 00000 п. 0000004096 00000 н. 0000004190 00000 п. 0000004469 00000 н. 0000004891 00000 н. 0000005475 00000 н. 0000005587 00000 н. 0000005855 00000 н. 0000007616 00000 н. 0000008121 00000 п. 0000008548 00000 н. 0000008662 00000 н. 0000008939 00000 н. 0000009023 00000 н. 0000009292 00000 н. 0000011172 00000 п. 0000011439 00000 п. 0000011849 00000 п. 0000012329 00000 п. 0000012605 00000 п. 0000014692 00000 п. 0000015093 00000 п. 0000015359 00000 п. 0000017381 00000 п. 0000019871 00000 п. 0000020269 00000 н. 0000020544 00000 п. 0000022826 00000 п. 0000023308 00000 п. 0000023724 00000 п. 0000024171 00000 п. 0000024624 00000 п. 0000024910 00000 п. 0000025188 00000 п. 0000025272 00000 п. 0000025714 00000 п. 0000025980 00000 п. 0000026258 00000 п. 0000026524 00000 п. 0000028693 00000 п. 0001050643 00000 п. 0001637113 00000 п. 0002216506 00000 п. 0002240788 00000 п. 0003309111 00000 п. 0004162479 00000 п. 0004164608 00000 п. 0004167823 00000 п. 0004169900 00000 н. 0004176789 00000 п. 0004180994 00000 п. 0004183286 00000 п. 0004186451 00000 п. 0004189207 00000 п. 0004194861 00000 н. 0004203352 00000 п. 0004205170 00000 п. 0004207770 00000 п. 0004209588 00000 н. 0004211617 00000 п. 0004213435 00000 п. 0004215253 00000 п. 0004216960 00000 п. 0004219083 00000 п. 0004221897 00000 п. 0004222401 00000 п. 0004222872 00000 н. 0004223289 00000 п. 0004223729 00000 п. 0004224394 00000 п. 0004224845 00000 п. 0004225347 00000 п. 0004225770 00000 п. 0004226334 00000 п. 0004226748 00000 н. 0004227141 00000 п. 0004227663 00000 п. 0004228201 00000 п. 0004230907 00000 п. 0004233613 00000 п. 0004236650 00000 п. 0004239356 00000 п. 0000002016 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 292 0 объект > поток x ڤ IL [G = ճ c [, 6615 * DD) e1h2`0! K [RJKRFz9Wz (qn * CH (i $ CCD_3 f>

Облицовка деревянных каркасных домов

) В этом информационном листе по древесине (WIS) описаны основные типы облицовки для использования на здания с деревянным каркасом с изоляцией между стойками и внешней полой стеной для обеспечения вентиляции деревянного каркаса и отвода воды, которая может проникнуть через облицовку.В нем излагаются общие требования строительных норм, чтобы помочь в правильной спецификации и установке внешней облицовки на деревянные каркасные конструкции.

Строительные нормы и правила различаются в зависимости от страны, поэтому проверьте местные требования. Эта ИСВ основана на требованиях Англии и Уэльса для зданий высотой менее 18 метров, поскольку здания с деревянным каркасом редко достигают более шести этажей.

Более подробное руководство по проектированию и детализации различных типов облицовки для деревянных каркасных зданий включено в публикацию Exova BM TRADA “Деревянное каркасное строительство” [1].Дополнительное руководство по деревянной облицовке можно найти в публикации Exova BM TRADA «Внешняя деревянная облицовка» [2].

Этот информационный лист по древесине (WIS) представляет собой обзор предмета с указателями на более подробные источники, перечисленные в конце.

Мы рекомендуем Еврокод 5 Общие правила и правила для зданий
[3] для проектирования деревянных конструкций. Тем не менее, этот WIS включает в себя сводку вариаций при использовании BS 5268-2 Структурное использование древесины. Свод правил для расчета допустимого напряжения, материалов и качества изготовления [4], который BSI отозвал.

Содержание
• Требования к дизайну
• Самонесущая облицовка
• Несамонесущая облицовка

Рисунок 1: Деревянный каркасный дом с комбинацией вертикальной и горизонтальной деревянной облицовки и облицовки из штукатурки
Фото: Copyright Scotsframe

В то время как стальные опоры и балки могут использоваться для поддержки этой облицовки, стоимость, порядок работ и защита от атмосферных воздействий означают, что этот вариант обычно нецелесообразен. Поэтому мы рекомендуем использовать легкую облицовку и поддерживать ее деревянным каркасом.Также следует учитывать требования к характеристикам распространения пламени по поверхности (реакции на огонь) и обеспечению соответствующей огнестойкости снаружи верхнего здания. Если внешняя стена над ступенькой образована одной из сторон стены, необходимо учитывать требования к тепловым характеристикам, размерам стоек и теплоизоляции. Может потребоваться изменить размеры стоек для вечеринок для обеспечения теплоизоляции.

Дифференциальное движение
Дифференциальное вертикальное движение может возникать между внутренней створкой деревянного каркаса и самонесущей кирпичной / блочной облицовкой.
Способствующие факторы включают усадку из-за снижения содержания влаги в горизонтальных деревянных элементах (таких как рельсы, вяжущие элементы, перекрытия полов и перекрытий), небольшое расширение глиняных кирпичей, сжатие деревянных стоек в рельсах и оседание строительных зазоров. Следовательно, любой материал или компонент, прикрепленный к деревянной надстройке и который нависает над кирпичом или блочной кладкой (например, прикрепленная облицовка, консольные полы, подоконники, карнизы и кромки крыши) или проникает через кладку (например, дымоходы, переливные трубы, сервисные или балконы) должны иметь четкий зазор под ним и верхней частью облицовки из кирпича внизу, чтобы иметь место дифференциальное движение.

Для типичного элемента из древесины хвойных пород допускайте усадку по волокну на 1% на каждые 4% снижения содержания влаги. Это фактически означает, что на каждые 38 мм горизонтальной массивной древесины следует допускать дифференциальное перемещение 1 мм. Исторически сложилось так, что этого измерения было достаточно для учета осадки деревянного каркаса после загрузки, высыхания деревянного каркаса и потенциального расширения внешней кирпичной кладки из-за тепловых изменений. Обратите внимание, что некоторые поставщики гарантии указывают большие промежутки, чем те, которые указаны в этой ИСВ.

Формула, использующая правило 1% для 4%, не применяется к конструкционным деревянным изделиям, таким как LVL, сборные двутавровые балки и балки из металлической перемычки. Получите у производителя продукта правило для% изменения размеров для% изменения содержания влаги и сделайте поправки на сжатие и оседание конструкции, а также отклонения в зависимости от качества конструкции. Как правило, 2–3 мм допуска на дифференциальное перемещение для сжатия и осадки балок перекрытия, в которых используются изделия из инженерной древесины, будет достаточно.Следует учитывать усадку горизонтальных пластин и направляющих из массивной древесины.

В стенах этого типа паропроницаемость каждого элемента конструкции имеет первостепенное значение, включая каждый слой в элементе, например фольгу на жестких изоляционных материалах, для анализа риска конденсации, чтобы гарантировать, что внутри не будет образовываться промежуточная конденсация. элементы деревянного каркаса. Мы рекомендуем соответствующее разрешение третьей стороны для этого типа стены.

Самонесущая облицовка

Кирпич и блок
Кирпичная наружная створка – самый популярный тип облицовки, используемый в Великобритании, поскольку эстетические требования к «традиционному» внешнему виду могут быть достигнуты одновременно с использованием преимуществ
современное деревянно-каркасное строительство.

Кирпичная кладка должна соответствовать:
• BS EN 1996-1-1 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций [7]
• BS EN 1996-2 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций Соображения при проектировании , подбор материалов и выполнение кладки [8].

Кирпичная кладка может быть самонесущей до шести этажей с соответствующим выбором кирпича / раствора и стенных стяжек. Испытательное здание с деревянным каркасом TF2000 подтвердило успешное возведение каменной кладки на такой высоте.Могут потребоваться специальные детали дифференциального перемещения и усиление стыков станины. Проконсультируйтесь с Ассоциацией разработчиков кирпича по поводу любого дизайна выше 12 м.

Размеры стандартного кирпича: 215 мм x 65 мм x 102,5 мм (плюс 10 мм строительный шов). Эти размеры важны для определения общей толщины стены и размеров отверстий.

Правильно детализированная кирпичная или блочная облицовка способна повысить устойчивость деревянной каркасной конструкции к ветровым нагрузкам. В приложении D к PD 6693-1: 2012 Рекомендации по проектированию деревянных конструкций в соответствии с Еврокодом 5 [11] показано, как можно рассчитать этот вклад.

Оба типа облицовки выдерживают собственный вес, но удерживаются в поперечном направлении деревянной рамной конструкцией стеновыми стяжками.

Несмотря на то, что таблица 6 в BS 5268-6.1 теперь удалена, дается минимальная плотность стенных стяжек, когда облицовка кладки должна способствовать сопротивлению стеллажу. Мы рекомендуем использовать минимум 4,4 стенных анкера на 1 м2 внешней стены. Для этого шпильки должны располагаться на
центрах стоек по горизонтали и на расстоянии 375 мм по вертикали (5 рядов кирпичей), когда шпильки деревянного каркаса находятся в центре 600 мм, и в центре 525 мм по вертикали (7 рядов кирпичей), когда стойки находятся в центре 400 мм.В открытых местах и ​​вокруг отверстий может потребоваться уменьшить расстояние между стяжками. Стеновые анкеры должны быть закреплены на деревянных конструкциях, таких как стойки и балки перекрытия, а не прикреплены только к обшивке. Ленты для определения местоположения шпилек или маркировка, нанесенная на дыхательную мембрану производителем деревянной рамы, помогает определить расположение шпилек.

Верх облицовки кирпичной кладки нуждается в ограничении, а верхний ряд связей должен располагаться на три ряда ниже верха облицовки. На наклонных краях шпалы должны располагаться в пределах 225 мм от верха кирпичной кладки на каждом четвертом ряду вниз по склону.Стяжки должны быть закреплены по бокам оконных и дверных проемов на расстоянии не более 300 мм по центру по вертикали и в пределах 225 мм от косяков.

может потребоваться включение вертикальных деформационных швов, чтобы избежать появления усадочных трещин по ширине облицовки. Важно, чтобы тип зазора смещения мог позволить произойти всем ожидаемым дифференциальным движениям, не приводя к повреждению штукатурки и поддерживая адекватную вентиляцию полости. Обычные валики штукатурки обычно не подходят для относительно больших движений, которые происходят в зонах пола деревянного каркаса.Возможно, потребуется использовать прозрачные зазоры или специальные бусины.

Облицовка плиткой или шифером
Вертикальное подвешивание плитки с использованием бетонной или глиняной плитки, или натурального или фиброцементного сланца может обеспечить долговечную облицовку деревянных каркасных конструкций, не требующую особого ухода. Математические плитки могут обеспечить облицовку, похожую по внешнему виду на кирпичную кладку, но обычно не используются. На рисунке 6 показана типичная компоновка. Плитка или сланец обычно крепятся к горизонтальным деревянным рейкам, обработанным консервантом. В условиях сильного воздействия мы рекомендуем использовать вертикальные контррешетки, закрепленные между горизонтальными планками и дышащей мембраной, чтобы обеспечить более эффективную вентиляцию и отвод воды, которая может проникнуть через облицовку.

Обшивка из листового металла
Как и в случае с другими типами облицовки, сохраняйте полость между деревянным каркасом и внешней облицовкой, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию
и отвод воды, которая может проникнуть через облицовку.
Обшивка из листового металла не должна располагаться непосредственно на внешней поверхности обшивки деревянного каркаса. Обеспечьте дифференциальное перемещение
в зонах пола и между металлической облицовкой и облицовкой любого другого типа, которая должна быть установлена.

Ссылки
1.Ланкашир, Р. и Тейлор, Л., Конструкция деревянного каркаса, 5-е издание, ISBN 978-10820, TRADA Technology, 2011
2. Внешняя деревянная облицовка, 3-е издание, ISBN 978-1909594005, TRADA Technology, 2013
3. BS EN 1995-1-1: 2004 + A2: 2014 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Общий. Общие правила и правила для зданий, BSI
4. BS 5268-2: 2002 + A1: 2007 Использование древесины в строительстве. Свод правил для расчета допустимого напряжения, материалов и качества изготовления, BSI [СНЯТО]
5. Отчет 454 BRE: Многоэтажные здания с деревянным каркасом: руководство по проектированию, ISBN 1860816053, BRE, 2003
6.Строительные нормы Англии и Уэльса: Утвержденный документ B (Пожарная безопасность), Том 1 – Жилые дома и Том 2 – Здания, кроме жилых домов, NBS, 2013, доступно на www.planningportal.gov.uk
7. BS EN 1996-1-1 : 2005 + A1: 2012 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций, BSI
8. BS EN 1996-2: 2006 Еврокод 6 Проектирование каменных конструкций Вопросы проектирования, выбор материалов и выполнение кладки, BSI
9.BS 5628-1: 2005 Практические правила использования кирпичной кладки. Конструктивное использование неармированной кирпичной кладки, BSI [СНЯТО]
10. BS 5628-3: 2005 Практические правила использования кладки. Материалы и компоненты, конструкция и качество изготовления, BSI [СНЯТО]
11. PD 6693-1: 2012 Рекомендации по проектированию деревянных конструкций согласно Еврокоду 5: Проектирование деревянных конструкций. Часть 1 Общие положения – Общие правила и правила для зданий, BSI
12. BS 5268-6.1: 1996 Использование древесины в строительстве. Практические правила для деревянных каркасных стен.Жилые дома не более семи этажей, BSI [СНЯТО]
13. BS 5268-6.2: 2001 Использование деревянных конструкций в строительстве. Практические правила для деревянных каркасных стен. Здания, кроме жилых, не более четырех этажей, BSI [СНЯТО]
14. BS EN 13914-1: 2016 Проектирование, подготовка и нанесение внешней штукатурки и внутренней штукатурки. Внешний вид, BSI

Деревянный каркасный дом со стенами из соломенной глины

Дом с друзьями для семьи

Вот оригинальный «Дом с душой», построенный Джошем и его семьей после того, как Джош завершил свое ученичество в школе Хартвуд в конце 1990-х годов.Джош считает, что это, вероятно, одна из его лучших работ. Сколько вилок вы заметите?

Стены из соломенной глины

Чтобы построить эти стены, смесь рыхлой соломы и глиняной смеси засыпают в опалубку между стойками (обычно это двойная стенка, соединенная фанерными косынками, образуя 12-дюймовую полость), и уплотняют до тех пор, пока она не станет твердой. Затем формы можно удалить, если они не являются частью готовой системы стен. Это довольно трудоемкий процесс, но его легко выполнять поэтапно, не требуется особых навыков и он интересен для всех возрастов.

Солома обеспечивает изоляцию, а глина склеивает солому вместе, обеспечивает тепловую массу, которая помогает регулировать колебания температуры (т. Е. Она может «удерживать тепло») и помогает управлять влажностью стен. Стены в этом доме имеют лучистые трубки, проходящие через них, используя указанную массу. Стены из соломенной глины обычно отделываются глиняной или известковой штукатуркой (как в случае с внутренней частью этого дома), но также могут быть отделаны любым количеством более привычных способов, например, с сайдингом из досок, используемым на внешней стороне этого дома.

Дом для старения с

Это самый старый дом из представленных на нашем сайте. Все фотографии ниже сделаны через двадцать лет после начала строительства. Сайдинг обветрился, и сады выросли. Однако по большей части этот дом выглядел не столько старым, сколько любимым и жилым. Хозяева показали дом с течением времени. Да будем мы все так счастливы иметь такой благоустроенный дом, который продолжает вдохновлять на протяжении многих лет.

Проблема с деревянными каркасными домами (о которых никто не упоминает)

Подавляющее большинство новостроек строятся с деревянным каркасом, и на то есть веские причины.

Строения с деревянным каркасом обладают множеством преимуществ. Их можно построить быстро и относительно недорого. Здания с деревянным каркасом не только экономичны, но и универсальны, поскольку их можно облицовывать практически любым строительным материалом.

Но главная привлекательность зданий с деревянным каркасом заключается в том, что они могут быть намного экологичнее, чем здания других типов.Строительство деревянного каркасного дома приведет к гораздо меньшим выбросам CO2, чем при традиционном кирпичном строительстве. А если древесина получена из этичных источников и все деревья высажены заново, экологические показатели будут еще более впечатляющими.

Поэтому неудивительно, что более 70% населения мира живет в деревянных каркасных домах.

Но если вы живете в доме с деревянным каркасом – или если вы строитель дома, специализирующийся на строительстве деревянных каркасов, – то вы можете сидеть на бомбе замедленного действия, даже не осознавая этого.

Проблема кроется в углу вашей новой блестящей ванной комнаты.

Это твой душ.

В традиционной душевой кабине широко используется плитка, которая удерживается на месте с помощью цементного раствора и герметизируется силиконовым гелем.

Как мы уже отмечали, эта затирка и силикон сами по себе могут быть проблемой, поскольку оба вещества служат питательной средой для нездоровой и неприглядной плесени.

Но в доме с деревянным каркасом проблема может быть гораздо серьезнее.

При всех своих преимуществах в качестве строительного материала древесина имеет тенденцию смещаться и деформироваться со временем. Домовладельцы вряд ли заметят это перекос. Но проблема в том, что ванная будет коробиться вместе с домом, а душевые кабины не предназначены для коробления.

Как вы думаете, что произойдет с этой твердой плиткой и жесткой затиркой, когда ванная комната будет слегка перемещаться вокруг нее?

Они треснут.

Потрескавшаяся плитка и затирка в ванной неприглядны и даже более подвержены образованию плесени, чем обычно. Но хуже того, когда душевые кабины окружены поврежденной плиткой и затиркой, они перестают быть водонепроницаемыми. Они будут намного более подвержены утечкам. И если вода когда-нибудь попадет в деревянный каркас вашего дома – а это, скорее всего, произойдет, – тогда вы обнаружите гниль, которая может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.

Так что не будет преувеличением сказать, что традиционная душевая кабина в доме с деревянным каркасом – это дорогостоящая авария, ожидающая своего часа.

Вы можете попытаться переделать плитку в ванной каждые несколько лет. Но это будет дорого, отнимает много времени и настолько утомительно, что вы, вероятно, устаете, просто думая об этом.

Но не волнуйтесь – являетесь ли вы застройщиком, домовладельцем, застройщиком или домовладельцем, есть кое-что очень простое, что вы можете сделать, чтобы это вообще не превратилось в проблему.

Просто замените стандартную душевую кабину на стильную душевую кабину.

Душевые кабины не требуют плитки, шпатлевки или силикона. Как мы уже отмечали, это означает, что они могут помочь устранить плесень в ванной комнате.

Но для деревянных каркасных домов душевые кабины могут оказаться незаменимыми. Поскольку здесь нет плитки или цементного раствора, нет опасности образования трещин, когда дом со временем покоробится. Это означает отсутствие утечек, отсутствие риска гниения и опасности для структурной целостности дома.

Таким образом, чтобы гарантировать долгое и счастливое будущее всем своим домам, строители деревянных каркасных домов всегда должны выбирать душевые кабины для ванной комнаты.

А что, если вы уже живете в доме с деревянным каркасом? Ваша ванная – списание? Собираетесь ли вы делать это каждые несколько лет?

Вовсе нет. Душевые кабины можно установить в качестве замены существующей душевой кабине или даже существующей ванне менее чем за день. Здесь нет беспорядка, и не нужно беспокоиться о том, что ваша ванная комната будет закрыта на несколько недель. К этому времени на следующей неделе у вас уже может быть чистая, стильная ванная комната, соответствующая требованиям завтрашнего дня.

А если вы домовладелец или член жилищной ассоциации и управляете несколькими домами с деревянным каркасом, вы даже можете выбрать рентабельный вариант контракта, чтобы обеспечить безопасность всего вашего портфеля в будущем.

Душевые кабины и каркасные дома созданы друг для друга. Независимо от того, как вы относитесь к деревянным каркасным домам – строите ли вы их, управляете ими или живете в них – долгосрочные душевые кабины сэкономят вам много головной боли и много денег.

А в краткосрочной перспективе? Красиво смотрятся:

Итак, если у вас есть деревянный каркас, для которого требуется душевая кабина, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное ценовое предложение.