Крепление осб к каркасу: Какими саморезами крепить ОСБ и как сделать расчет расходов

Какими саморезами крепить ОСБ и как сделать расчет расходов

Ориентированно стружечная плита или OSB – непременный атрибут любой современной стройки. Материал используется как для наружной, так и внутренней отделки, может играть роль несущего или связующего элемента, например, в кровельном пироге, а может быть самостоятельным решением, скажем, в роли межкомнатных простенков или потолочных перекрытий.

Какими саморезами крепить ОСБ зависит от конструктивных особенностей строения и места непосредственной установки стружечных плит.

Способы крепления ОСБ

Универсальность OSB, действительно, не имеет себе равных. Ее с одинаковым успехом используют на любых этапах и циклах строительства.

Для того, что бы рассмотреть все возможные варианты крепления ОСБ плит, будет удобно разделить их монтаж на несколько основных групп:

• кровельный;
• стеновой;
• напольный.

Каждая такая монтажная категория имеет определенные нюансы, хотя основной принцип крепления древесных плит будет идентичен.

Методы крепежа ОСБ при кровельных работах

Установка OSB плит в качестве одного из слоев кровельного пирога, требует повышенного внимания к прочностным характеристикам, как самого материала, так и крепежа используемого в работе.

Учитывая значительные ветровые и снеговые нагрузки на плоскость кровли, а так же тот факт, что кровельные конструкции не являются статичным, жестким сооружением, специалистами рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

• при укладке ОСБ на кровле приоритет следует отдавать специальным «ершовым» или кольцевым гвоздям;
• фосфатированные саморезы, применяемые в установке ОСБ, более хрупки и имеют меньшую прочность при подвижках конструкции;
• окончательный выбор того, какими саморезами крепить ОСБ к каркасу, за мастерами и зависит от климатических условий в районе строительства;
• длина гвоздей или саморезов применяемых в кровельных работах, высчитывается по простой формуле: толщина листа ОСБ +минимум 40-45 мм на вход крепежа в каркас;
• то есть, если стандартными считаются размеры OSB в 9 мм, 12 мм, 15 мм, то, следовательно, длина самореза будет в диапазоне 50-75 мм;
• карта крепежа выглядит так: по стропилам шаг саморезов – 300 мм, по стыкам плит – 150 мм, по карнизному или коньковому срезу – 100 мм и отступ от края листа – минимум 10 мм.

Вывод! При монтаже OSB на кровле, следует отдавать предпочтение специальным гвоздям, ввиду их большей прочности на срез!

Вертикальный или стеновой способ монтажа ОСБ

Какими саморезами крепить ОСБ в случае настенного монтажа? Вопрос имеет однозначный и вполне конкретный ответ. Если рекомендованная стандартная толщина, используемых при вертикальной установке листов OSB, равна 12 мм, то соответственно, добавив к этой величине требуемые правилами 45-50 мм тела самореза в стойке или каркасе минимум, мы получаем ответ -50-70 мм.

Карта крепежа одинакова с кровельной: в середине листа крепеж идет с шагом в 300 мм, на стыках плит шаг уменьшается до 150 мм, стороны, примыкающие к потолку или полу, крепятся через 100 мм. Отступ от края стандартный – 10 мм.

Выбор формы саморезов для вертикального монтажа обусловлен необходимостью скрыть головку заподлицо с плоскостью стены. Именно поэтому на фасадах и внешних плоскостях зданий используются саморезы с тарельчатой головкой, которая при закручивании не только садится в потай, но и при этом не колет древесину, сохраняя внешний вид стены.

Саморезы при стеновом монтаже можно заменить гвоздями со спиральной или кольцевой нарезкой. Их длина определяется путем умножения толщины OSB на коэффициент 2,5. В нашем случае, это: 2,5 * 12 мм = 30 мм. Это минимально допустимая длина.

Монтаж листов ОСБ в горизонтальной плоскости: пол/потолок

Останавливаться подробно на выборе саморезов для монтажа OSB на потолок не стоит. Схема, количество и размер саморезов используемых для этих целей повторяет вышеописанные примеры в точности.

Выбор саморезов и рисунок крепежа при напольной укладке ОСБ определяются основанием, на которое материал укладывается.

Если это балочный или реечный каркас, то фосфатированные саморезы с длиной тела минимум 50 мм и потайной головкой – идеальный выбор.

В случае укладки осб на черновой, сплошной пол, подойдут оцинкованные саморезы с двойной резьбой. Порядок определения оптимальной длины указан выше.

Расход саморезов при монтаже OSB

Если вы читали статью внимательно, то уже заметили, что независимо от места установки ОСБ, карта крепежа остается одинаковой. Соответственно и количество саморезов, требуемое для работы, будет в целом совпадать.

Средний расход саморезов при монтаже ОСБ составляет около 30 шт. на м². Соответственно, для монтажа стандартного листа понадобится порядка 75-100 шт. саморезов.

Теперь вы знаете, какими саморезами крепить осб для качественного и долговечного использования плит в комплексе с остальными строительными и отделочными материалами.

Совет! При покупке не гонитесь за низкими ценами и проверяйте качество саморезов. Случаев брака достаточно. А на стройке мелочей не бывает!

Крепеж листов OSB к каркасу дома

Листы OSB – стеновые панели, которые чаще всего используются для возведения стен дома, построенного на каркасе из ЛСТК. Изнутри листы обычно обшиваются утеплителем, а с внешней стороны здания – вентилируемым облицовочным фасадом – например, сайдинговыми досками или наружной штукатуркой.

Особенности стенового материала OSB

OSB – ориентированно-стружечная плита, состоящая из нескольких слоев. Основой плиты выступают стружки, пропитанные клеевой массой и обработанные под прессом. Мелкие древесные опилки склеиваются под воздействием натуральных смол, синтетического воска и борной кислоты. Внутренние и внешние слои плиты имеют различное строение – во внутренних листах стружка располагается поперечно, а во внешних – продольно. На сегодняшний день выпускается несколько разновидностей OSB, имеющих различную надежность и влагостойкость, и, следовательно, предназначенных для различных условий эксплуатации.

Изначально данный материал стал популярен в сухом климате США и Канады, а использовать древесные плиты в условиях влажности не представлялось практичным. В Соединенных Штатах первые OSB плиты были выпущены в 1982 году на обычном деревообрабатывающем заводе, а уже в 1986 году производство такой продукции, прошедшей испытания, было налажено и в СССР – на территории Белоруссии. С началом выпуска водонепроницаемого материала, который подвергался специальной обработке, возможности использования его в нашей стране существенно расширились.

Виды листов OSB

Все разновидности стройматериала отличаются качественными характеристиками и возможностями применения в строительстве.

• OSB-1 – характеризуется минимальной прочностью и слабой влагостойкостью.
• OSB-2 – имеет внушительную устойчивость к механическому давлению, но малую влагостойкость.
• OSB-3 – большая жесткость полотна сочетается с его высокой водонепроницаемостью.
• OSB-4 – наиболее прочный материал, который может успешно сопротивляться любым эксплуатационным нагрузкам и не боится влаги.

Также плиты классифицируют и по характеру покрытия – на ламинированные и лакированные, шлифованные и нешлифованные. Такие листы выбирают согласно их предполагаемым декоративным функциям – одни из них нуждаются в нанесении дополнительного покрытия, а другие привлекательно выглядят в необработанном виде.

Технология изготовления OSB плит

Сырьем для производства древесных плит служат стружки – размерами от 18 до 25 мм. Для внутренних листов они спрессовываются поперек полотна, а для наружных – вдоль. Стружки склеиваются под воздействием соли борной кислоты и синтетического воска, а потом размещаются под прессом при высокотемпературном режиме. Обычно OSB плиты выполняют из четырех и более слоев. Количество слоев варьируется в зависимости от показателей прочности, которые должны быть присущи материалу – большее количество слоев делает полотно более прочным, но менее пластичным и гибким.

Свойства материала

OSB полотно, в первую очередь, отличает жесткость и прочность. Материал имеет доступную стоимость благодаря простоте изготовления и обработки, а также из-за малых затрат на сырье. Но по качественным показателям OSB превосходит такие схожие с ним материалы, как фанеру и обычную спресованную древесину. В отличие от таких конструкций, OSB не подвержена порче, свойственной для натурального дерева – гниению, плесневению, расслоению и усыханию. Спресованные стружки имеют значительную плотность и не меняют свои качества со временем, не подвергаются усадке, незначительно разбухают от влаги и не поражаются насекомыми-короедами.

Достоинства OSB плит

Главные свойства древесно-стружечных листов – прочность и устойчивость к воздействию влаги, а также малый вес, позволяющий возводить из такого материала здания, не несущие существенной нагрузки на фундамент.

Материал пригоден к большинству видов дальнейшей обработки – он отлично режется, пилится, стругается. Для листов подходят любые крепежи – гвозди, саморезы, шурупы.

Благодаря своей прочности и защитным качествам, панели OSB очень универсальны – листы используют для возведения стен и кровельной обрешетки. Наибольшие показатели жесткости листов означают, что их можно использовать в качестве напольных покрытий и опорных конструкций внутри здания.

Что стоит знать о строительстве из листов OSB?

• Стандартная толщина листа – 12 мм.
• Листы OSB имеют наружную и внутреннюю сторону. Наружная отличается своим строением – более грубыми древесными волокнами – поэтому панели практичнее устанавливать такой стороной наружу.
• Древесный материал достаточно уязвим для воды, поэтому требует обязательного покрытия влагозащитной мембраной – желательно такой, которая применяется для защиты кровельного материала, так как она обеспечивает защиту от влаги, ветра и отличается большей надежностью.
• При монтаже, подгоняя листы друг к другу, стоит оставить между ними расстояние в 3-5 мм – этого требует древесина, которая имеет свойство разбухать в процессе эксплуатации.
• Плиты закрепляются шурупами, которые ввинчивают через каждые 15-20 см.

Инструменты, необходимые для возведения стен из OSB листов

• Шурупы и саморезы по металлу с прессшайбой;
• Гидроизоляционная пленка для стен и влагозащитная мембрана.

На какие саморезы лучше крепить осб. Как правильно крепить ОСБ плиты к стене с внешней стороны дома. Как отделать дом быстрее

5 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления – по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Применение ОСБ плиты в наши дни настолько обширно, что ее можно встретить практически везде: и внутри, и снаружи конструкций. Это обусловлено высокими эксплуатационными свойствами материала и простотой его применения. Мы разберемся, для каких целей можно использовать листы ОСБ, как их выбрать и на что обратить внимание при отделке поверхности внутри и снаружи зданий.

Использование материала внутри

Мне часто задают вопрос, можно ли использовать ОСБ для внутренней отделки? Никаких препятствий этому нет, так как качественный материал всегда имеет сертификаты, подтверждающие его безопасность для здоровья человека.

Обшивка стен

OSB для внутренней отделки стен подходит как нельзя лучше. Важно перед работой собрать все необходимые материалы:

Используемые материалы	Характеристики
Материал для каркаса
ОСБ плиты	Размер листов составляет 2440х1220 мм, что касается толщины, то она может составлять от 6 до 30 мм, выбирать нужно тот вариант, который подойдет под конкретную ситуацию. Чаще всего используются листы толщиной 10-11 мм, но стандарты могут отличаться. Количество рассчитывается по облицовываемой площади
Материал для каркаса	Тут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
Крепеж	Внутренняя отделка требует надежной фиксации каждого элемента, поэтому крепежу нужно уделять пристальное внимание. Для работы можно применять либо саморезы, либо винтовые гвозди, они фиксируют материал намного лучше обычных, а значит, обеспечат высокую надежность отделки

Если вы приобретаете ОСБ для отделки, то лучше приобрести материал, который уже отшлифован на заводе. Это существенно упростит вам жизнь и сэкономит много времени при нанесении декоративных покрытий.

Что касается инструмента, то во всех случаях нужен примерно одинаковый набор, я перечислю все необходимое здесь, а в других разделах писать об этом не буду, так как данный список будет актуален и там.

Нужно иметь под рукой следующее:

• Если обрешетка или каркас будут крепиться к бетону или кирпичу, то вам необходим перфоратор с бурами нужного диаметра и длины. Его можно использовать и как дрель, отключив ударный режим и поставив патрон под сверла для металла или дерева. Такой универсальный вариант является самым удобным на сегодняшний день;
• Для скручивания отдельных элементов конструкции и при креплении листов ОСБ к каркасу саморезами не обойтись без шуруповерта – руками закрутить крепеж вряд ли получится, это отнимает слишком много сил. Если при креплении применяются гвозди, то вам естественно понадобится молоток, этот инструмент есть на любой стройке;
• Невозможно качественно провести работы без измерительного инструмента. Можно использовать самые различные приспособления: от классических вариантов, вроде отвеса и рулетки, до высокотехнологичных в виде лазерного уровня и такой же рулетки. Разметка производится с помощью обычного строительного карандаша, хотя можно использовать и специальные варианты вроде фломастеров.

Теперь разберемся, как отделываются стены внутри дома с помощью плит ОСБ:

• В первую очередь вам нужно провести разметку будущего положения каркаса, для этого используется уровень и отвес, важно заранее определить положение элементов, чтобы потом постоянно не отвлекаться на контроль плоскости . Чаще всего элементы ставятся вплотную к стенам, тут важно найти самый выступающий участок и плясать от него при проведении разметки;
• Важно четко определить расстояние вертикальных стоек, они должны проходить по краям каждого листа и посередине, создавая ребро жесткости. Чаще всего шаг расположения элементов каркаса составляет примерно 40 сантиметров, толщина бруска должна быть как минимум 40 мм, чтобы обеспечить удобство крепления к нему наших ОСБ плит;

• Крепление каркаса производится в зависимости от типа основания: к дереву конструкция фиксируется саморезами, а к бетону и кирпичу – дюбелями . Для усиления отдельных участков (тех же проемов) можно дополнительно ставить металлические уголки. Если же у вас каркасный дом, то конструкция уже будет присутствовать и ничего строить не надо, главное – чтобы был заложен утеплитель и закреплена пароизоляционная мембрана;

• Крепление материала производится по строгим правилам: между ОСБ плитой и полом должен быть зазор в 10 мм, такой же оставляется и вдоль потолка. Также важно располагать листы не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга, это исключит деформацию поверхности при перепадах влажности, ведь материал реагирует на них;

• Что касается монтажа, то саморезы или гвозди располагаются через каждые 15 см на стыках листов и на расстоянии 30 см на промежуточных стойках. По краям, то есть сверху и снизу, рекомендуется располагать крепеж еще ближе – через каждые 10 см. Работа производится аккуратно, не стоит располагать крепеж ближе 10 мм от края, так как велика вероятность растрескивания материала.

Обшивка потолков

Такой вариант чаще всего используется в загородных и дачных домиках, но его можно реализовать и в квартире, если он подойдет под интерьер, работы производятся в такой последовательности:

• В первую очередь нужно закрепить направляющие по периметру помещения, проще всего предварительно нанести разметку с помощью лазерного уровня или строительного шнура, чтобы иметь четкие ориентиры. Монтаж производится либо с помощью саморезов, если конструкция деревянная, либо с использованием дюбелей для других оснований;
• Далее необходимо закрепить остальные элементы каркаса, тут важно постоянно контролировать плоскость и тщательно фиксировать каждую часть конструкции. Если крепление производится не напрямую к потолку, а с промежутком, то для работы проще всего использовать прямые подвесы для гипсокартона, с их помощью можно четко выставить каждую стойку и надежно закрепить ее;

• Что касается крепления листов, то процесс аналогичен вышеописанному, повторять все требования нет смысла. Тут можно отметить только тот факт, что если вы соорудили металлический каркас, то нужно использовать саморезы с мелким шагом резьбы, а не с крупным, как по дереву.

При работах с потолком важно заранее предусмотреть прокладку кабеля, причем лучше всего его уложить в специальный гофрированный короб, чтобы обеспечить безопасность.

Настил пола

Пол из ОСБ плит – это не только надежно, но и оригинально, поэтому такой вариант встречается все чаще и чаще, что касается рабочего процесса, то его можно разделить на несколько основных этапов:

• Для начала надо определить с тем, какой толщины лист будет использоваться, от этого зависит очень многое . Так, при толщине 15-18 мм расстояние между лагами должно быть не более 40 см, если толщина равна 18-22 мм, то лаги могут располагаться с шагом в 50 см, а если толщина составляет 23 мм и более, то между лагами может быть до 60 см. То есть если у вас уже лежат лаги, то нужно подбирать ОББ плиту под них, иначе ваш пол получится ненадежным;

Если у вас уже есть настил в виде доски или другого материала, то можно крепить ОСБ прямо к нему, нужно лишь предварительно выровнять поверхность, если на ней есть неровности.

• Далее стоит продумать расположение листов, они всегда укладываются перпендикулярно положению лаг, причем все стыки должны приходиться на опору. Что касается длинной стороны, то для пола необходимо использовать специальный вариант плиты ОСБ с системой соединения паз-гребень, так как скреплять элементы скобами или другим крепежом – не лучшее решение, да и прочность будет в разы ниже;

• Независимо от того, на каком основании будет располагаться пол, поверхность нужно гидроизолировать, для этого укладывается специальная пленка, которая будет защищать материал снизу . Если нужно утепление, то теплоизоляционные элементы кладутся в каркас как можно плотнее;
• Крепление ОСБ производится с помощью саморезов, которые обязательно утапливаются так, чтобы шляпка располагалась ниже плоскости пола, это упростит его дальнейшую отделку. Между плитой и стенами обязательно оставляется деформационный зазор в 10 мм, чтобы компенсировать реакцию материала на перепады влажности и температуры. Укладка начинается с угла, это тоже важное условие надежного монтажа.

Использование ОСБ для наружных стен

Ввиду высокой влагостойкости ОСБ-3 и ОСБ-4 можно успешно применять и при наружной отделке. Рассматривать вариант листов на кровлю мы не будем, так как это не отделка, а устройство основания, а вот облицовка стен требует самого пристального внимания. Этот способ идеально подходит для каркасных конструкций, а также для защиты старых строений, отделанных вагонкой из дерева.

Давайте разбираться, как делается обшивка снаружи из ОСБ плит, для начала я покажу вам схему, на которой изображена идеальная структура каркасной конструкции, это позволит вам понять, как следует проводить весь рабочий процесс, ведь мы разбираем только его последний этап.

Внешняя отделка производится по следующему алгоритму:

• Вся поверхность фасада обязательно закрывается ветрозащитной пленкой, которая защитит конструкцию от неблагоприятных воздействий и позволит всем ее элементам сохранять прочность и надежность максимально долго. Крепление материала проще всего производить с помощью специального строительного степлера;

• Далее нужно закрепить наружную обрешетку, для нее можно использовать как брусок, так и строганную доску, она намного удобнее за счет большой ширины. Расстояние между элементами зависит от толщины ОСБ плиты, чаще всего используется вариант 10-12 мм, под который обрешетка должна закрепляться с шагом не более 40 см;
• Что касается расположения листов, то все требования, которые применяются внутри, актуальны и снаружи. Отступ сверху и снизу должен быть не менее 10 мм, а между листами нужно оставлять зазоры в 3-5 мм, так как перепады температур на улице больше, а значит, и материал будет больше расширяться;

• Что касается оконных проемов, то лучше всего вырезать их прямо в листе, так получается самый прочный вариант. Важно сделать надежное обрамление проема, чтобы закрепить материал как можно лучше;

• Крепление производится с использованием винтовых гвоздей длиной 50 мм или саморезов длиной 41 мм. Шаг расположения на стыках 15 см, по краям – 10 см, на элементах посередине листа, отвечающих за жесткость – 30 см . Отступ от края не менее 10 мм, а лучше и вовсе 15-20, именно поэтому лучше делать обрешетку из материалов пошире.

Варианты декоративных покрытий

Я сознательно не стал разбираться в каждом разделе о том, что можно наносить на поверхность и как это делать. Я расскажу о самых популярных вариантах в одной главе, а вы выберете оптимальный в зависимости от своей ситуации. Так будет проще и понятнее.

Окрашивание

Если нужна быстрая и недорогая отделка стен или потолка, то этот вариант станет самым оптимальным решением, кроме небольших затрат он хорош и простотой процесса. Но, чтобы добиться наилучшего результата, необходимо знать целый ряд важных условий и рекомендаций:

• В первую очередь нужно проверить все шляпки крепежа, если некоторые из них располагаются выше уровня листов, то их следует утопить на глубину 1-2 мм. Саморезы докручиваются шуруповертом, а гвозди углубляются с помощью добойника, так как молотком загнать их вглубь проблематично;

• Все торцы на листах рекомендуется скруглить с помощью наждачной бумаги, это нужно для того, чтобы по краям не получалось подтеков состава. Конечно, лучше всего использовать материалы со шлифованными торцами, но найти такие бывает очень и очень сложно;
• Все места крепления, а также стыки между листами заделываются герметиком на акриловой основе . Он отлично подходит для ОСБ и позволяет скрыть все проблемные места. Еще один плюс этого типа составов – они легко окрашиваются при необходимости в отличие от силиконовых герметиков. После высыхания все излишки легко удаляются с помощью наждачной бумаги;

Если вы будете покрывать поверхность лаком или другим составом, не скрывающим структуру материала, тогда лучше всего использовать акриловый герметик цвета «Сосна», он лучше всего сочетается с цветом ОСБ и почти незаметен после нанесения.

• Прежде чем отделать стены из ОСБ внутри дома или снаружи строения, необходимо произвести грунтование плоскости. Это связано с тем, что поверхность имеет неравномерную впитываемость, и если ее не подготовить, то любой лакокрасочный состав ляжет неравномерно. Лучше всего под покраску использовать составы на акриловой основе с укрепляющим эффектом, они наносятся кистью или по всей площади;

• Если после высыхания материала вы обнаружили, то на нем поднялся ворс, значит, необходимо провести шлифовку основания наждачкой с зерном М150 и меньше. После того, как все изъяны будут удалены, грунтовку необходимо повторить, только после этого можно считать, что мы качественно подготовили основание к финишной отделке;
• В качестве финишного покрытия может использоваться как краска, так и лак, все зависит от целей использования и типа основания . Если используется краска, то лучше всего применять варианты на алкидной либо акриловой основе, хотя и водоэмульсионные составы подойдут, если вы используете влагостойкую плиту. Работа производится в несколько этапов, лучше всего наносить 2-3 слоя, чтобы получить надежный и прочный декоративно-защитный слой;

• Если вы наносите лак, то можно использовать разные варианты. Ведь это может быть потолок из ОСБ плит и его отделка не будет подвергаться износу, а может быть пол, который находится под постоянной нагрузкой, и если нанести непрочный состав, то он быстро придет в негодность. Для потолков и стен хорошо подходит акриловый лак, в то время как для напольных покрытий лучше всего применять высокопрочные варианты на полиуретановой основе.

Шпаклевка

Если вы еще не решили, чем отделать ОСБ, но твердо уверены, что поверхность будет либо оштукатуриваться, либо оклеиваться обоями, либо окрашиваться всплошную, то можно подготовить основание, зашпаклевав его. Шпаклевка позволяет получить идеально ровную поверхность, которую можно отделывать как угодно, и в этом несомненный плюс такого решения.

Среди специалистов ходит много мнений касательно того, как правильно проводить работу, я расскажу вам о том варианте, который пробовал сам и который показал себя наилучшим образом:

• Для начала необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений, просто протрите ее тряпкой и проверьте, не торчат ли головки саморезов или шляпки гвоздей. Они должны быть утоплены на 1-2 мм ниже уровня плиты, и, если это не так, нужно устранить все изъяны еще до начала других работ;
• Так как ОСБ плиты проходят специальную обработку, на поверхности всегда есть парафин или воск, эти материалы ухудшают адгезию составов, поэтому нужно обязательно пройтись по поверхности наждачным бруском , чтобы снять парафин и сделать материал более шершавым. Это утомительный, но очень важный этап, который обязательно надо провести, если вам нужен наилучший результат;

• Затем необходимо заделать все швы между листами, для этого можно использовать нитрошпаклевку, но мне больше нравится облегченная шпаклевка для кузовных работ. Она очень эластичная и при этом обладает отличной адгезией, ей можно быстро и надежно заделать все стыки. И не нужно волноваться, что состав отвалится, он выдержит многие годы, ведь его прочность на порядок выше, чем у строительных вариантов;

• Когда состав высохнет, нужно удалить мелкие изъяны наждачкой, после чего можно приступать к грунтовке поверхности . Для этой работы я использую адгезионные составы, они отлично ложатся на ОСБ и создают шершавую поверхность, которая подходит под любой тип отделки. Проще говоря, мы получаем отличное основание под любые цели и можем наносить на него что угодно, не ломая голову, чем отделать ОСБ;

• На подготовленные таким образом поверхности наносится любая шпаклевка, тут работы ничем не отличаются от обычных, нужно следить за равномерностью слоя и тщательно заделывать все неровности при их наличии. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать с помощью наждачки или специальной сетки. На такое основание можно спокойно клеить обои, можно наносить краску, ведь вы получаете обычную зашпаклеванную поверхность;
• Если вы решили наносить сверху декоративную штукатурку, то можно дополнительно укрепить поверхность стеклосеткой, это позволит обеспечить максимальную прочность отделки. Ее рекомендуется укладывать при наружной отделке, внутри это вовсе необязательно.

Используя все рекомендации, вы без труда разберетесь, как отделать дом из ОСБ снаружи или как обработать потолок. Важно не нарушать технологию и использовать только влагостойкие материалы, так как они намного прочнее и надежнее.

Вывод

ОСБ плита – отличное современное решение, которое подходит для разных целей и может быть использовано как при внутренней, так и при наружной отделке. Важно правильно и надежно закрепить материал, а затем отделать его для защиты от неблагоприятных воздействий и придания более привлекательного внешнего вида. Видео расскажет вам о некоторых важных нюансах рассмотренной темы, а если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором.

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

• выравнивание плоскости стены;
• создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
• предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.
По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики. Более подробная информация о технологии вентилируемого фасада есть в статье: .

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить стены к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;

Укосины между стойками каркаса;

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

• Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
• Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
• Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
• Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.

1. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.

1. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

В строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков нередко используются различные листовые материалы. Один из таких материалов – ориентированная стружечная плита (ОСП), встречающаяся в продаже также под английским наименованием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как его использовать

ОСБ производят из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высокой температуре синтетическими смолами.

Плита состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с различной ориентацией щепы.

В наружных слоях стружка располагается вдоль длинной стороны листа, во внутренних – поперек. По своим характеристикам ОСП близка к фанере, но стоит меньше.

Преимущества и особенности

Отличительная черта ОСП – высокая прочность, обусловленная перекрестным расположением волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и древесину, немного уступая фанере. Плиты показывают высокую стойкость к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки – антипирены, снижающие горючесть материала. ОСБ плиты легко подвергаются обработки, для работы с ними понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент.

Как производится расчет OSB плит

В основном распространены 2 типоразмера плит 2440*1220 мм (американский стандарт) и 2500*1250 мм (европейский). Существуют ОСП и других размеров, однако встречаются они значительно реже и производятся, в основном, под заказ.

Для расчета количества проще всего нарисовать план стены на клетчатой бумаге, приняв размер клеточки за 250 для плит европейского стандарта или 300 мм – для американского. Затем на плане нарисовать плиты ОСБ и подсчитать их количество. Располагать листы лучше в шахматном порядке. При этом нужно учитывать, как будет отделываться поверхность в дальнейшем.

Если планируется обшивка, например, сайдингом на улице или ГКЛ внутри помещения, допускается стыковка незаводскими резами, если же предусмотрена покраска — постараться стыковать плиты заводскими резами. Желательно свести количество стыков к минимуму. Например, фрагмент стены размерами 2.4 м на 1.2 м лучше зашивать одним листом, а не 3 кусками 0.8*1.2 м, ведь произвести идеально ровный рез довольно трудно, а даже небольшое отклонение от прямолинейности образует щель. К полученному количеству ОСП нужно добавить несколько листов для запаса на случай брака или ошибок при раскройке.

Более простой способ – разделить площадь поверхности на площадь листа. В этом случае «про запас» необходимо брать не менее 20% от количества. Полученное число округлить в большую сторону.

Какие есть ОСБ-плиты для наружных стен

ОСП изготавливают 4 видов:

• OSB-1 – используется только в сухих помещениях для обшивки.
• OSB-2 – используется как конструкционный материал в сухих помещениях.
• OSB-3 – может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Допускается использование в условиях с повышенной влажностью. Прочность позволяет применять ОСБ-3 как конструкционный материал.
• Наиболее распространенный класс OSB-4 – более прочный и влагостойкий, чем ОСБ-3.

Для обшивки наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.

Монтаж снаружи: обрешетка

Обшивка стен снаружи может осуществляться в нескольких случаях:

• С целью выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, осыпающаяся штукатурка и т.д.) и просто как облицовка.
• При каркасном строительстве – для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
• При утеплении стен – для защиты утеплителя от атмосферных явлений.

Во всех 3 случаях листы OSB крепятся на обрешетку. Обрешетка выполняют из деревянного пиломатериала различного сечения, в зависимости от задачи. Чаще всего используют нестроганый брусок хвойных пород естественной влажности сечением 50*50 или 40*50 мм. Допускается крепление ОСП на металлический каркас.

При утеплении обрешетка выполняется с шагом, кратным ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя – шаг выбирают таким образом, чтобы стыки листов приходились на брусок, между стыками добавляют несколько дополнительных стоек с расстоянием между ними не менее 600 мм.

При обшивке стен использовать влаговетрозащитную пленку, соблюдая рекомендации ее производителя, в частности, расстояние между мембраной и ОСП.

Как крепить к стене панели

Плиты ОСБ обычно крепят к стене через обрешетку саморезами по дереву при использовании в каркасе брусков или по металлу при креплении к каркасу из металлического профиля. Длина самореза должна быть 25-45 мм.

Допускается крепить ОСП непосредственно на стену. Для этого в вырезанном в размер листе высверливают отверстия, устанавливают лист на место, перфоратором бурят стену в намеченных местах, вставляют дюбели и закручивают саморезы. При креплении на деревянное основание метизы закручивают без предварительного сверления.

Крепить саморезы в одном выбранном направлении, например слева-направо снизу-вверх, в противном случае лист ОСБ может изогнуться.

Как оформить из osb снаружи красиво

У ОСП довольно интересная фактура, которая оставляет множество вариантов отделки. В тоже время нужно помнить, что ОСБ на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и древесина. На плитах может появиться грибок, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушаться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.

ОСБ-плиту обрабатывают составами для древесины для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывают бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков – декоративными антисептиками, для окраски в различные цвета – фасадными красками для дерева.

Для получения гладкой поверхности стены из ОСБ штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты нужно защитить от влаги специальными грунтовками либо пергамином, затем крепят штукатурную сетку и штукатурят. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.

Также стены из ОСБ можно укрыть любым видом сайдинга или фасадных панелей, блок-хаусом, вагонкой и т.д.

ОСП материал для внутренних работ

ОСБ внутри помещения используют для обшивки стен, потолков, для устройства чернового пола, как конструкционный материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, коробов, технологических шкафов. В каркасном домостроении внутренняя обшивка стен ОСП увеличивает прочность конструкции.

Ход работ

Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

• Разметка.
• Устройство обрешетки.
• Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
• Крепление цельных листов ОСБ.
• Отпиливание ОСБ в размер.
• Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

• Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
• Шуруповерт.
• Уровень.
• Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
• Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
• Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb

При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальны!

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри

Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина

ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Примеры работ

Мансарда, обшитая ОСБ

Встроенные стеллажи из ОСП

Уголок для отдыха из ОСП

Шпаклевка по ОСБ

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Полезное видео

Применяется укладка ОСБ на деревянный пол при ремонте напольного покрытия из шпунта, для усиления черного пола или для обеспечения сплошного слоя при укладке мелкоформатной облицовки (например, кафель, плитка ПВХ, паркет).

Несмотря на то, что качество ориентированно-стружечной плиты превосходит характеристики ДСП, этот конструкционный материал не пригоден в качестве финишного напольного покрытия:

Поэтому OSB применяется чаще в качестве черного пола:

При этом необходимо знать, как правильно крепить листы ОСП к половицам/лагам, использовать смещение швов в соседних рядах.

Существуют ориентированно-стружечные плиты нескольких типов:

• OSB-2 – только для сухих помещений;
• OSB-3 – можно эксплуатировать в комнатах с повышенной влажностью;
• OSB-4 – для несущих конструкций.

Важно! Поскольку черновой пол обладает низкой ремонтопригодностью, в нем запрещено использовать OSB-2. Плиты дополнительно обрабатываются антисептиком и гидроизоляционным материалом.

Основными характеристиками ориентированно-стружечных плит являются:

• плотность – 630 кг/м³;
• теплопроводность – 0,13 Вт/м*К;
• расширение линейное – 0,15% при влажности 70%;
• прямолинейность – 0,6 мм/м;
• перпендикулярность сторон листа противоположных – в пределах 3 мм;
• отклонение толщины – 0,3 – 0,8 мм (шлифованная, не обработанная, соответственно).

Совет! Производители выпускают плиты разных размеров, что необходимо учесть при покупке, чтобы снизить отходы кроя для конкретных габаритов и конфигурации комнаты.

Технология монтажа

Чтобы правильно постелить листовой материал поверх существующего дощатого пола, необходимо выполнить условия:

Важно! При укладке паркета, плитки ПВХ, прочих облицовок малого формата шляпки саморезов необходимо зашпаклевать.

В зависимости от типа финишного напольного покрытия плиты ОСБ ориентируются на деревянном полу не одинаково:

• для мелкоформатных декоративных материалов следует предусмотреть, чтобы швы кафеля, плитки ПВХ не совпадали со стыками плит ОСБ;
• при выборе ламината, шпунта, декинга или паркетной доски ряды ОСБ лучше настелить поперек направления длинномерных облицовок финишного слоя или под углом 45 градусов для диагональной раскладки (актуально в помещениях с дефектами геометрии стен).

Совет! На OSB допускается нанесение стяжки из ЦПС или наливного пола. Однако поверхность ориентированно-стружечной плиты должна предварительно обрабатываться гидроизоляционным материалом во избежание протечек в нижний этаж и набухания самого конструкционного материала.

Ремонт чистового напольного покрытия

Основной проблемой дощатого настила становится половица или несколько досок, у которых при периодическом изменении влажности или в процессе усыхания появляется поперечный «горб». Это приводит к увеличению бюджета ремонта:

Другими словами, следует использовать OSB толщиной от 22 мм. Указанную проблему можно решить предварительной шлифовкой или циклевкой основания:

• шлифмашина или циклевка сгладит «волны»;
• резко увеличится площадь контакта слоев черного пола;
• можно обойтись ориентированно-стружечными плитами меньшей толщины.

Однако это не всегда возможно при небольшой толщине существующего напольного покрытия.

Верхний слой чернового пола из OSB

• обеспечивают ровное основание для напольного покрытия;
• повышают пространственную жесткость и прочность основания;
• снижают трудоемкость и материалоемкость работ.

В отличие от половиц саморезы вкручиваются в плиты ОСБ строго вертикально. При наклоне метизов может произойти изменение геометрии, коробление материала со временем.

Основные проблемы возникают при расхождении противоположных стен (трапеция вместо прямоугольной формы помещения). В этом случае необходимо разметить существующий деревянный пол, чтобы подрезать лишь плиты первого ряда:

Таким образом, конструкционный материал ОСБ пригоден, как для создания верхнего слоя черного пола, так и для ремонта чистового напольного покрытия из шпунтованной доски, если демонтаж этой облицовки по каким-либо причинам не целесообразен в помещении. При выборе ориентированно-стружечной плиты снижается трудоемкость работ, домашний мастер вполне обходится имеющимся арсеналом инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Черновой пол быстро, качественно и недорого – именно такого сочетания стараются добиться большинство строителей и их клиентов. Проще всего подобное напольное покрытие сформировать из плит OSB. Технология укладки зависит от типа основания и дополнительных требований, предъявляемых к готовому полу.

OSB: состав и характеристики

OSB или ОСП – это ориентированно-стружечные плиты. В транслитерации ОСП часто называют ОСБ, но это не совсем верно, так как противоречит расшифровке, но используется повсеместно.

Плиты представляют собой композит из крупной древесной щепы и полимерных связующих. Формируются из нескольких слоев, расположенных перпендикулярно относительно друг друга. Такая конструкция обеспечивает устойчивость листов к скручивающим деформациям и делает их устойчивыми на отрыв и расслоение.

По технологии производства ОСБ идентичен ДСП с той разницей, что в первом используется тонко струганная щепа толщиной до 4 мм и длиной до 25 см, а в производстве второго применяются мелкие опилки. В качестве связующих к сырью добавляются термореактивные смолы (карбамидоформальдегидные, меламиновые и др.). Типовые размеры плит:

• высота 2440 мм,
• ширина – 1220 мм,
• толщина – 6-38 мм

ОСБ выпускается в 4 разновидностях:

• OSB-1 – тонкие плиты, применяемые для производства упаковки, заготовок мебели, конструировании временных сооружений и т.п.
• OSB-2 – это стандартные листы, которые можно использовать в сухих проветриваемых помещениях. Применение – для внутренних черновых работ (напольное покрытие, выравнивание стен, потолка, формирование хозкоробов и т.д.).
• OSB-3 – влагостойкий материал с содержанием парафиновых присадок. Обладает повышенной устойчивостью к повышенной влажности, рекомендован для применения как внутри помещений, так и для наружных отделочных работ.
  

  Выдерживает повышенную влажность и внутри помещения, и снаружи. При использовании в таких помещениях как ванная, баня и других рекомендуется использовать обмазочные либо настильные гидроизоляционные материалы.

• OSB-4 – прочные плиты повышенной плотности. Это материал для формирования несущих конструкций.

Однозначно нельзя сказать, какой из них лучше или хуже. Все зависит от назначения. Выравнивание основания под ламинат, линолеум, керамическую плитку и другие виды отделочных материалов осуществляется листами ОСБ-3. Их преимущества в том, что они прекрасно выдерживают серьезные нагрузки (мебель, оборудование) даже при установке на лагах, устойчивы к перепадам температур и влажности, легко обрабатываются, а монтаж под силу даже неопытному новичку.

Помимо вышеперечисленных плюсов, OSB – это теплоизолирующий материал с небольшим шумоподавляющим эффектом. Поэтому так часто производители виниловых и ковровых покрытий настоятельно рекомендуют укладывать на бетонный пол сначала теплую подложку из твердых древесных материалов, которая закрывается чистовой отделку.

Толщина используемых плит зависит от метода монтажа. Для бетонного ровного основания с перепадом не более 2-4 мм на каждые 2 метра площади разумно применение панелей 10-12 мм. При укладке своими руками пола на лагах обоснован монтаж ОСБ сечением от 18 мм и более. Специалисты рекомендуют укладывать листы по 10-12 мм в 2 слоя с перехлестом швов. Получается многослойная своеобразная «подложка», которая гарантирует повышенную прочность и долговечность основы.

Технологию монтажа OSB рассмотрим ниже.

Укладка ОСБ на деревянный пол

Особо отметим, что на деревянные полы нельзя использовать полусухую цементно-песчаную стяжку, стелить ГВЛ, асбестоцементные плиты и другие аналогичные материалы.

Дело в том, что коэффициенты теплового расширения и влагопоглощения этих строительных средств не соответствуют аналогичным показателям древесины. Велик риск того, что основание может начать гнить под выравнивающим слоем, плесневеть и т.п.

Для монтажа ОСБ на деревянный пол потребуются следующие инструменты:

• электрорубанок для удаления излишне выступающих частей;
• молоток либо шуруповерт;
• электродрель;
• гидроуровень;
• гвозди или саморезы по дереву;
• рулетка и строительный карандаш;
• ножовка или электролобзик;

Из стройматериалов дополнительно потребуется рейка для формирования лаг 4х5см, 3х4 см, утеплитель (минеральная вата, эковата, керамзит) или звукоизолирующий материал, а также антисептические и шпаклевочные составы для заполнения ямок, выбоин в основании.

Монтаж начинается с подготовки деревянного пола. Поверхность нужно тщательно осмотреть, выступающие части стесать, а ямки и другие дефекты зашпаклевать быстросохнущими ремонтными составами. Это может быть специальная шпаклевка по дереву, блиц-цемент или просто опилки, смешанные с клеем ПВА.

Перед укладкой OSB с чернового пола сначала удаляются плинтуса, гвозди и другие неровности

Для защиты от плесени и жучков основание нужно покрыть несколькими слоями огнебиозащитной пропитки или грунтовки с антисептическими добавками. В идеале можно покрыть еще и лаком, но это редко кто делает. Срок полной сушки – не менее 3 суток.

Следующий этап – каркас. Лагам тоже требуется защита, поэтому брусья обрабатываются биозащитными составами, нарезаются по размеру комнаты и монтируются к полу саморезами на расстоянии 30-60 см параллельно друг к другу. Ровность проверяется гидроуровнем, для подгонки под рейки можно положить тонкие плашки. В промежутки укладывается теплоизолирующий или шумоподавляющий материал.

Финишный этап чернового пола – крепление плит OSB к каркасу своими руками при помощи саморезов или гвоздей. Листы размечаются, при необходимости проводится соответствующий раскрой, и плотно фиксируются к лагам.

Обязательно нужно оставлять термокомпенсационные зазоры между стеной и листами ОСБ шириной в 2-5 мм. Расстояние между соседними плитами оставлять необязательно.

После окончания работ нужно проверить получившееся основание уровнем. Если в местах стыков имеются неровности, их можно стесать шлифмашинкой или просто наждачной бумагой. Дополнительно для вентиляции «пирога» рекомендуется просверлить дрелью у стен несколько отверстий.

Если стелить ОСП на деревянное основание без лаг, то пол должен быть достаточно ровным, сухим и прочным. В этом случае можно обойтись только саморезами и шуруповертом, а выравнивание можно провести за день. Покрытие получится надлежащего качества, если крепить материалы друг другу не только по периметру, но и крест-накрест по всей площади листа.

Монтаж ОСБ на бетонный пол

Черновой пол из ориентированно-стружечных плит можно формировать только на сухом, «вызревшем» бетоне влажностью не более 6%. Но даже в этом случае рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку, мембрану или обмазочный состав. Если положить ОСБ без этой защиты, то от избыточной влажности на основании может появиться плесень, грибки, очаги гниения.

Для укладки листов своими руками непосредственно на бетонную основу рекомендовано применение панелей толщиной 10-16 мм. Такое выравнивание допускается при перепадах до 2 мм на 2 м 2 . Этого достаточно, чтобы сделать черновой пол теплым и ровным. Монтаж начинается с настила гидроизоляционной подложки. Стыки фиксируются клейкой лентой. Сверху прикладываются листы ОСБ и плотно крепятся саморезами. Между стеной и кромкой чернового пола должен оставаться зазор в 2-3 мм.

Если производится монтаж на лагах, то поверх пленки сначала закрепляются брусья, в промежутки устанавливается тепло- или звукоизолирующий материал, затем сверху все закрывается листами ОСБ. В качестве термоизолятора можно использовать пенопласт, ЭППС и другие виды утеплителей.

Чтобы качественно сделать черновой пол на лагах или на основании, не забывайте постоянно проверять сделанную работу гидроуровнем. Это позволит минимизировать перепады и вовремя исправить ошибки.

Облицовка стен плитами ОСБ. Часть первая.

С конца девяностых годов в качестве обшивки каркаса дома снаружи, как правило, выбирают ОСБ плиты толщиной 9-15мм. И если о самих панелях осб написано довольно много, то найти описание технологии обшивки каркаса начинающему строителю довольно непросто….

А отсутствие необходимой информации, как правило, приводит к ошибкам, как например обшивка каркаса плитами ОСБ встык, выбирается неверный шаг шурупов для крепления плит к каркасу дома, и т.д.

При изучении вариантов облицовки стен плитами ОСБ в материалах интернета и на различных форумах, возникает масса вопросов…

Вот только несколько самых задаваемых:

• Нужен или не нужен зазор между плитами?
• Почему на одном варианте между первым и вторым этажом есть дополнительная вставка из ОСБ панели, а в другом варианте она отсутствует?
• Как располагать плиты ОСБ при облицовке стен? Вертикально или горизонтально?
• Какой шаг шурупов выбрать при креплении панелей ОСБ к стойкам каркаса?
• Какая необходимая длина саморезов или гвоздей для крепления листов ОСБ?

И так по порядку: Оставлять при обшивке стен деформационный шов между ОСБ панелями, или крепить их встык?

Давайте подумаем… ОСБ плита, как и дерево, расширяется, или сжимается в зависимости от температуры воздуха и влажности. Что произойдет если, между панелями нет деформационного шва, легко понять взглянув на рис 1. Расширяясь плиты, сойдутся краями и покоробятся, в результате чего после первой зимы мы получим разбухшие края панелей.

Особенно актуальным деформационный шов становиться, если стены планируется обшивать не ОСБ плитами, а фанерой. Ширина деформационного шва должна составлять 3-5 мм. На практике удобней всего деформационные швы формировать используя не проставки между плитами, а вкручивая в стойку шуруп необходимого диаметра

Для крепления листов ОСБ на стене каркаса дома лучше использовать фосфатированные (черные) саморезы длиной 55-70 мм, а при работе пневматическим молотком, (если задуматься то даже на небольшой дом или хозяйственную постройку количество гвоздей, которые необходимо будет забить, идет на тысячи… так что, такой инструмент будет крайне полезен, благо на рынке сейчас появились бюджетные модели) используются специальные «ершовые» гвозди с насечкой длинной 55-65 мм.

Длина гвоздей или саморезов, определяется следующим фактором:

Для надежной фиксации листов обшивки на стенах каркаса дома необходимо чтоб гвоздь входил не менее чем на 40-45мм в стойку каркаса стены дома. Добавляем толщину используемых листов ОСБ для обшивки каркаса обычно используют листы толщиной от 9-12-15 мм, и получаем необходимую длину гвоздей или саморезов в пределах 55-65 мм.

Гвозди и саморезы забиваются или вкручиваются с отступом минимум 10мм от кромки листа ОСБ для того,чтобы исключить раскол кромки листа. Расстояние между гвоздями (шаг) по краю листа составляет 150 мм, в центре листа 300 мм. (рис.2)

Основные варианты расположения плит при обшивке каркаса стен можно свести к трем наиболее используемым:

• вертикально рис. 3а
• горизонтально рис. 3б
• варианты с дополнительными вставками рис. 3в

Более подробно мы рассмотрим эти варианты в следующей раз…

Обсуждение на форуме »

Каркас под осп – подготовка, разметка и монтаж

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Подготовка и монтаж каркаса под осп

ОСП или ориентировано стружечная плита стала одним из популярнейших материалов при отделке различных поверхностей. Как крепить такой материал на стены – отдельный разговор, а в этой статье рассмотрим, как прикрепить осп на потолок и собирать под них каркас. Эта часть конструкции является важнейшим ее элементом, так как от качества сборки основания будет зависеть внешний вид всей поверхности.

Выбор основания

Для монтажа осп можно использовать два типа крепления: обрешетку и полноценный каркас из металлических деталей или деревянных брусков. Если перепады высот и неровности на перекрытии небольшие, можно обойтись простой обрешеткой, если же дефекты существенные, лучше использовать профили или бруски на подвесах.

Обрешетку собрать проще и времени такие работы отнимут гораздо меньше, однако, каркас имеет свои преимущества в виде появляющегося запотолочного пространства и возможности разместить там звукоизоляционные материалы или теплоизоляцию. Кроме того, каркас позволит устанавливать встраиваемые типы светильников.

Подготовка

Плоскость из плит будет держаться на несущем основании, следовательно, потолок будет подвесным. Кроме того, при монтаже подобных покрытий последующий доступ в запотолочное пространство будет несколько затруднен и это заставляет проводить подготовку рабочих поверхностей предельно внимательно и качественно.

Подготовка будет состоять из нескольких этапов: очистка, грунтовка и обработка составами, блокирующими развитие плесени или грибка. Эти мероприятия являются обязательными – очистка нужна априори, грунтовка поможет сделать поверхность перекрытия более крепкой, а обработка средствами от плесени не нуждается в комментариях. После того, как эти работы будут выполнены, можно переходить к следующему этапу – разметке.

Разметка

Чтобы получить ровный потолок, необходимо разместить все несущие части конструкции в одной горизонтальной плоскости. Для этого, необходимо наметить точки крепления подвесов и разметить линию, по которой будут крепиться части основания на стенах.

Сделать такую разметку проще всего, при помощи лазерного уровня. Он позволит одновременно нанести линии на все стены и при этом, контролировать их положение относительно горизонтали. Если подобного инструмента у вас нет, можно обойтись и простым водяным уровнем. Работа с ним происходит следующим образом:

• Выбирается уровень, на котором будет располагаться плоскость будущего потолка.
• В наиболее низком углу помещения намечается точка на выбранном уровне с учетом того, что сама плоскость окажется немного ниже – на толщину внешнего покрытия.
• При помощи гидроуровня эта точка переносится во все остальные углы помещения.
• Разметочным шнуром или при помощи обычного шнура намечается горизонтальная линия на стенах.
• На поверхности перекрытия намечаются точки крепления подвесных крепежей на таком расстоянии, чтобы стыки прикрепляемых листов приходились на несущие рейки или профили. Крепление должно быть максимально прочным, так как вес у плит немаленький.

Монтаж

Когда разметка сделана, начинают собирать непосредственно сам каркас под осп. Но, не стоит забывать и о сопутствующей работе — прокладке электропроводки. Поэтому, следует заранее решить где и какие осветительные приборы будут установлены. Для них нужно будет проложить провода и осуществить это, лучше на этапе сборки, производя укладку проводов тогда, когда это будет наиболее удобно.

Обрешетка собирается предельно просто. На перекрытии крепятся деревянные бруски или рейки одинаковой толщины. Они должны располагаться так, чтобы длинные стороны соседних плит приходились на рейку или брусок. Конструкция получится крепче, если для короткой стороны также будет предусмотрена поперечная рейка. Оставлять стыки «на весу» нельзя, так как это может вызвать деформацию будущего потолка.

Если монтируется полноценное основание, то работы начинаются с монтажа элементов конструкции на стенах и установки подвесных крепежей. Когда все они будут на своих местах, переходят к обустройству основной несущей части. Следует очень внимательно следить за горизонтальностью установки элементов. Остальные требования такие же, как и к обрешетке: стыки плит должны приходиться на несущие детали. Не забудьте сделать перемычки для поддержания коротких сторон листов.

После сборки, необходимо еще раз проверить, насколько ровной относительно горизонтальной плоскости получилась конструкция и, если все в порядке – переходить к обшивке получившегося основания листами осп. Как это сделать, можно прочитать в соответствующем материале.

обшивка стен, крепление, отделка поверхности

Основная сфера применения ОСБ плит – это обустройство конструкционных элементов здания: крыши, пола, стен. При этом монтаж осб плит имеет некоторые особенности, знание которых поможет сделать обшивку качественной и долговечной. До того, как начать монтаж, необходимо определиться с выбором метизов, которые будут играть главную роль при закреплении ОСБ.
Содержание:

Применяемые гвозди и шурупы

Существует множество разновидностей гвоздей, которые используются в зависимости от места крепления плиты и её веса:

• отделочные: используют там, где желательна маскировка и вероятность выдергивания сведена к минимуму. Часто применяют совместно с клеем.
• круглые без шляпки: нужны при настилании полов, при монтаже каркасных конструкций и при закреплении плит, имеющих шпунтовое соединение
• со шляпкой: применяются там, где нет необходимости в маскировке;

Также существуют специальные гвозди, имеющие нарезку кольцевого или винтового типа. Такие метизы лучше удерживают прибитую плиту, но плохо поддаются выдергиванию.

Наиболее подходящие элементы для крепления ОСБ

Лучше всего крепить панели посредством шурупов, предназначенных для работы с деревом – надежность крепления резко возрастает. При этом допускается использование гораздо меньшего числа шурупов, если сравнивать с количеством гвоздей. При необходимости шуруп можно запросто вывернуть, переключив шуруповерт на реверс.

Отделка крыши

До начала монтажа необходимо удостовериться в параллельности обрешетки или стропильных ног. Поверхность должна быть выровненной, а несоблюдение этого требования ведет к невозможности надежного соединения паз-гребень.

Если подготовленные к монтажу плиты попали под дождь, то их перед укладкой необходимо просушить.

До монтажа следует убедиться, что чердачное пространство имеет соответствующую вентиляцию (общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/150 от всей площади по горизонтали).

Схема правильной укладки ОСБ на крышу

Наибольшая часть эксплуатационной нагрузки должна ложиться на длинную ось плиты. Сочленение коротких торцов должно осуществляться на подпорках крыши. Длинные стороны стыкуются на вспомогательных опорах, способ соединения – паз-гребень или Н-образные скобки.

Если у плит края ровные (т.е. отсутствует шип и паз), то следует оставлять дилятационный зазор в 3 миллиметра. Это даст возможность материалу изменять размеры при перепадах температуры без ущерба для качества покрытия.

Плита должна лежать, как минимум, на 2-х опорах (на них и должно приходиться соединение). Ниже показана зависимость расстояния между элементами обрешетки от толщины ОСБ (для крыш, имеющих наклон не более 14-ти градусов):

• 1м: толщина плиты от 18-ти мм;
• 0,8 метра: толщина от 15-ти мм;
• 0,6 метра: толщина от 12-ти мм.

При укладке плиты рядом с дымоходом необходимо соблюдать установленные СНиПом нормы. Качественное крепление осб плиты к стропилам возможно с использованием кольцевых гвоздей от 4,5 до 7,5 см длиной, либо спиральных длиной в 5,1 см. Расстояние до края плиты не может быть менее 10 мм.

Монтаж ОСБ на стены

Монтаж может идти двумя способами: в горизонтальном положении или вертикальном.

При обходе оконных, дверных проёмов необходимо оставлять зазор примерно в 3 мм.

При расстоянии меж опорами стены в 40-60 см рекомендуется обшивка стен осб плитой толщиной в 1,2 см. Если необходима теплоизоляция, то её следует организовать до крепления плит. В качестве теплоизолирующего материала предпочтение стоит отдать минеральной вате.

Техника монтажа OSB на стену

Для крепления плит применяются двухдюймовые спиральные гвозди (51 мм) либо кольцевые длиной от 4,5 до 7,5 см. Вбивать их необходимо каждые 30 см в промежуточные подпорки. На местах соединения плит гвозди вбиваются через каждые 15 см. С краю гвозди должны забиваться с шагом в 10 см (не ближе 1 см от края).

Также должны быть оставлены дилятационные зазоры:

• между верхним краем плиты и венцовой балкой: 1 см;
• между нижним краем плиты и фундаментной стеной: 1см;
• между плитами, не имеющими паз-гребневого соединения: 0, 3 см.

Укладка на пол

Перед укладкой материала, необходимо сделать гидроизоляцию (если пол делается на первом этаже).

Соединять плиты ОСБ следует на лагах. Если нет пазов и гребней, выдерживайте тот же зазор в 3 миллиметра. Если предусматривается обустройство плавающего пола, то оставьте зазор между стеной и краем плиты в 1,2 см.

Готовый под укладку финишного покрытия пол

Листы ОСБ должны укладываться перпендикулярно по отношению к лагам. Длинные края плит должны соединяться между собой посредством паза и гребня, а при их отсутствии – Н-образными скобками. Желательно, чтобы соединение лежало на вспомогательной опоре. Короткие стороны плиты обязательно должны соединяться на лагах. Ниже показана зависимость толщины плиты от расстояния между лагами:

• от 1,5 до 1,8 см: расстояние меж лагами не более 40 см;
• от 1,8 до 2,2 см: не более 50-ти см;
• от 2,2 см: расстояние – 60 см.

Для крепления используются такие же типы гвоздей, которые требует обшивка стен осб и обустройство крыши. На промежуточных опорах гвозди забиваются с шагом в 30 см, в местах сочленения плит – с шагом в 15 см.

Для повышения жёсткости всего покрытия, придания ему целостного вида, можно плиты приклеить к лагам. Также нелишним будет проклейка соединения паз-гребень.

Использовать необходимо только синтетический клей (составы на водной основе неэффективны из-за присутствия в структуре плиты парафина).

Отделка OSB

После закрепления понадобится отделка стен из ОСБ. Самый распространенный способ – шпатлевка. Этот метод позволяет герметизировать все щели в местах соединений для предотвращения проникновения влаги. Плюс к этому, качественно проведенная работа поможет подготовить плиты к возможной дальнейшей отделке (например, покрытию лаком или окраске).

Для получения эстетически привлекательного вида лучше использовать плиты, специально отшлифованные производителем. В этом случае придётся меньше затрачивать времени и материала на будущую отделку.

Перед проведением работ следует пройтись по плите наждачкой с мелкой насечкой, а затем покрыть поверхность грунтовкой (она должна быть не на водяной основе). Далее необходимо выбрать, чем шпаклевать ОСБ. Лучше, если выбранный вами состав будет бесцветным. Для этого используйте один из видов шпатлевки:

• на гипсовой основе;
• акриловую;
• латексную.

После завершения этого этапа можно подумать чем отделать стены из ОСБ. Например, это может быть, лакировка. Плиту следует покрывать лаком в 3-4 приёма с полной просушкой каждого слоя. Покрытие лаком придаст блеск поверхности и обеспечит надежную защиту от проникновения влаги.

Внутри помещения рекомендуется использование матовых составов, так как чрезмерный блеск быстро утомляет зрение. Снаружи можно применять и глянцевый лак.

Другой способ отделки – покраска. Используйте краску, не содержащую в своём составе воды. После грунтования и нанесения шпатлевки на плиту ОСБ, ее можно даже ламинировать или отделать специальной пленкой.

Большинство способов отделки дома доступны после того, как была произведена обшивка стен OSB плитой с соблюдением технологий и рекомендаций компании-изготовителя.

Выбор саморезов для ОСБ: нюансы и особенности

Современное строительство невозможно представить без прочных ОСБ плит. Объяснение данному утверждению не подвергается никаким сомнениям. Именно данный материал с его устойчивостью к потере формы и надежностью используется для обустройства таких элементов здания, как пол, стены и крыша. До того как приступить к монтажу многослойного листа, состоящего из древесной стружки, склеенной специальным раствором (смолы, синтетический воск и борная кислота), надо определиться со средствами крепежа. Чем крепить ОСБ? Ответ совсем прост: саморезами.

Секреты крепежа плит ОСБ

Любой цикл или этап строительства связан с плитами ОСБ. Какие саморезы для ОСБ наиболее приемлемы? Это зависит от места монтажа плит и конструктивных особенностей самого строения. В зависимости от места установки плит различают следующие варианты монтажа:

• кровельный вид;
• стеновой метод;
• напольный способ.

При установке плит в качестве одного из слоев кровельного пирога особое внимание уделяется прочности сооружаемой конструкции. И здесь важен не только сам материал, но и крепеж (имеем в виду надежность и устойчивость). Кровельная конструкция не может похвастаться своей статичностью и жесткостью, ведь степень воздействия ветровых и снеговых нагрузок на плоскость крыши довольно значительна. В этой связи эксперты советуют принять во внимание определенный перечень особенностей крепежа.

• Крепление ОСБ плитына кровле необходимо производить с помощью кольцевых гвоздей. Такие металлические стержни с поперечными насечками обеспечат особо прочное и жесткое соединение, увеличивая надежность фиксации в несколько раз.
• Не всегда стоит отдавать предпочтение фосфатированным саморезам, несмотря на их легкость вкручивания в любой материал и довольно приемлемую бюджетную стоимость. Они отличаются хрупкостью и не способны придать особой прочности конструкции, которая может испытывать определенные подвижки.
• Для того чтобы окончательно решить, чем крепить ОСБ к каркасу, стоит положиться на профессионалов. При этом важно не упустить одну деталь: климатические особенности региона, в котором ведутся строительные работы.
• Для определения длины гвоздей или саморезов, которые понадобятся для кровельных работ, весьма удобно пользоваться специальной формулой. К показателю толщины листа ОСБ прибавить 40-45 мм (чтобы крепеж зашел в каркас). Исходя из того, что стандартный размерный ряд плит имеет показатели 9 мм, 12 мм и 15 мм, гвозди для ОСБ должны иметь длину в диапазоне 50-75 мм.

Осуществляя монтаж плит на кровле, мастера советуют, что шаг саморезов по стропилам должен составлять 300 мм, по стыкам плит – 150 мм. Величина данного параметра по карнизному или коньковому срезу должна быть 100 мм. При этом важно делать отступ от края листа как минимум в 10 мм.

Как крепить ОСБ при осуществлении стенового монтажа? Здесь исходим из того, что стандарт толщины плиточного листа при его вертикальной установке равен 12 мм. По формуле добавляем необходимые 45-50 мм тела самореза в каркасе. В результате выходит 50-70 мм. При этом шаг крепежа в середине плиточного листа должен составлять 300 мм, на стыках его значение сводится к отметке в 150 мм. Фиксация сторон, примыкающих к потолку или полу, должна осуществляться с шагом в 100 мм. Не забываем про стандартный отступ от края в 10 мм.

Весьма значимой оказывается в данном случае и форма саморезов. При вертикальной установке листов головка должна утратить свою видимость и просто слиться с плоскостью стены. Оптимальным решением станет использование саморезов с тарельчатой головкой. Она практически не видна на стене, да и появление всяческих трещин или расколов исключается полностью.

Стеновой монтаж может осуществляться не только саморезами, но и гвоздями с кольцевой или спиральной нарезкой. Какую же длину должны иметь такие шурупы для ОСБ? При умножении значения толщины листа плиты на коэффициент 2,5 получаем длину в 30 мм.

Укладка листов ОСБ на горизонтальной плоскости, будь то пол или потолок, производится так, как и в предыдущих вариантах. Основным критерием, определяющим выбор средства крепления, является природа самого основания. Крепление ОСБ к металлическому каркасу осуществляется с помощью саморезов, длина которых должна превышать толщину плиточного листа на 10-15 мм. В случае с балочным или реечным каркасом пальма первенства принадлежит фосфатированным саморезам длиной тела 50 мм, имеющим потайную головку.

Когда листы ОСБ укладываются на сплошное основание, то для их крепежа уместными оказываются оцинкованные саморезы с двойной резьбой. Карта крепежа не имеет никаких отличий, не важно, куда плиты устанавливаются. В среднем для монтажа одного стандартного листа ОСБ потребуется 75-100 штук саморезов (около 30 штук на 1 м².).

При покупке саморезов важно обращать внимание на их качество.

 

Создать PDFВерсия для печати

5 советов по установке обшивки OSB

Обшивка

OSB – это особый тип плиты, которая хорошо спроектирована и состоит из прядей сжатой древесины, которые уложены слоями и объединены вместе с использованием смолы. Она во многом отличается от широко используемой фанеры. Например, на нем нет пустот или узлов, а также зазоров и перехлестов. Многие строители рассматривают обшивку OSB не только из-за ее прочности, но и из-за ее недорого. Такой материал на самом деле очень практичный выбор.Вот несколько советов, о которых следует подумать, рассматривая обшивку OSB для собственных проектов.

Знайте свой материал перед установкой

Когда вы намереваетесь установить оболочки OSB, попробуйте определить ширину или идеальные размеры для выбранного вами материала. Обычно это обязательное условие в строительных нормах и правилах. Вы можете выбирать между листами толщиной в полдюйма или 3/4 дюйма.

Обшивка OSB также имеет разную фактуру с обеих сторон. Одна сторона имеет полиуретановое покрытие, которое защищает объект от природных элементов, таких как влага, а противоположная сторона вообще не имеет отделки.

Будьте внимательны к своему обрамлению

Вы не можете установить оболочку OSB напрямую. Для любого материала, который вы хотите использовать в качестве стены или пола, необходимы рамы. На самом деле существует множество вариантов рам, но деревянные рамы являются наиболее предпочтительными. Вам также понадобится хорошо структурированный каркас, поскольку именно от него зависит прочность вашей стены или пола. Вместо обшивки OSB, обеспечивающей поддержку, она фактически служит для усиления рамы под ней.

Подумайте о размещении вашей обшивки

Панели обшивки можно устанавливать горизонтально или вертикально, поперек или параллельно опорам, поэтому нет особых ограничений в том, как вы можете размещать элементы на каркасе. Тем не менее, вы должны учитывать одну вещь: сторона платы с покрытием всегда должна быть обращена наружу, чтобы обеспечить лучшую защиту от элементов. Поскольку противоположная сторона не закончена, она впитает влагу от непогоды и со временем сгниет.

При установке ножен между панелями и вокруг оконных и дверных рам должны быть зазоры. Обычно он должен составлять около трех миллиметров, если у вас нет причин менять размер.

Нанесите изоляционную пену перед тем, как забивать гвоздями

Обязательно поместите выбранный вами изоляционный пенопласт в раму, прежде чем ограждать стену оболочкой из OSB. Если вы используете листы поролона, делайте разрезы точными.

Знайте, где забиваете гвоздь

Вы должны прибить гвоздями на расстоянии около десяти миллиметров от края оболочки, чтобы предотвратить раскол.

скоб или гвоздей? Выбор правильного крепежа для обшивки стен и крыши

Подрядчики часто спрашивают нас, могут ли они заменить скобы для обрамления вместо гвоздей для их креплений для стен и кровли. На этот вопрос нет простого универсального ответа, потому что местоположение объекта может поместить его в сильную ветровую или сейсмическую зону, что может потребовать специальной инженерии для систем крепления. Однако, согласно Международному строительному кодексу, существует график крепления под , таблица 2304.9.1 (IBC 2006) , в котором перечислены утвержденные эквивалентные крепежные детали для гвоздей и скоб в широком спектре узлов, не подпадающих под эти особые технические условия.

Типичный деревянный каркасный дом со стеной и обшивкой из OSB

Например, согласно таблице, стеновая обшивка из OSB (Ориентированно-стружечная плита) 7/16 ″ может быть прикреплена с помощью общих, коробчатых или обсадных гвоздей 6d ИЛИ 1-3 / Скобы калибра 4 ″ 16 на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру в поле (особые условия применяются для стен со сдвигом).Аналогично, 19/32 ″ обшивка крыши OSB будет 8d обычным, коробчатыми или обсадными гвоздями на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру в поле ИЛИ 2 ″ 16 калибровочных скоб на 4 ″ по центру на панели. края и 8 ″ по центру поля.

Обратите внимание на различия в спецификации и длине застежек, а также на рисунки гвоздей / скоб. Это важно соблюдать, и всегда будет спецификация крепежа по краям, а также в полевых условиях. Также обратите внимание, что эти характеристики относятся только к толщине панели обшивки, а также к описанным характеристикам материала.Например, для более тонкой панели OSB или панели из ДСП или гипсокартона такой же толщины потребуются другие крепежные детали. Спецификации в таблице являются минимальными требованиями, и несоблюдение этих спецификаций приведет к ослаблению оболочки, что может способствовать ряду потенциально серьезных проблем в будущем. . Также важно проверить установку этих креплений, поскольку они быстро скрываются при установке кровли и сайдинга вскоре после их установки.

Стеновая и кровельная обшивка OSB, покрытая кровлей и строительной оболочкой задолго до осмотра каркаса

По нашему опыту, проекты выполнялись рядом с нашими офисами на переднем крае и в горах Колорадо, а также рядом с нашим центральным офисом в Техасе и во многих других местах. мы обычно можем использовать эту таблицу для определения альтернативы крепежа. Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь со своим архитектором или инженером, прежде чем просто предположить, что ваш проект не подлежит более высокому стандарту проектирования из-за климатических или сейсмических условий вашего местоположения.

Крепление OSB к шпилькам ?? [Архив]

---

Просмотр полной версии: Крепление OSB к шпилькам ??

---

Рик Мойер

28.11.2008, 8:08

Вы бы прикрутили OSB к шпилькам? У меня будет только одна (существующая) цепь, подключенная за OSB, все остальное электрическое будет установлено на поверхность. За OSB нет ничего, кроме утеплителя. Я не против использования шурупов, но думаю, что гвоздь будет быстрее. Есть рекомендации по крепежу?

Я также буду исследовать “французские бутсы”, но любой может публиковать здесь свои мысли на эту тему!

---

Чак ​​Тойтс

28.11.2008, 8:18

Если у вас даже есть малейшая мысль о том, чтобы снова отстать от этого, когда-нибудь прикрутите его.Если вы знаете, что вся будущая работа будет впереди, прибейте его. Я бы, наверное, прибил любым способом. Там только провода, и вам не придется с ними связываться. Если только вы не забиваете гвоздь, когда вешаете OSB 🙂 :): eek:

---

Джим Беккер

28.11.2008, 9:38

Не имеет особого значения, хотя Чак хорошо подметил . Я склонен ввинчиваться только потому, что использование молотка для чего-то большего, чем гвоздь или три, вызывает у меня проблемы с запястьем.

---

Дэвид Бейкер

28.11.2008, 10:32

Я использую винты.У меня есть пневматический пистолет для гвоздей, который я мог бы использовать, но винты, кажется, мне больше подходят, потому что я склонен добавлять вещи позже.

---

Дерек Стивенс

28.11.2008, 10:56

Гвоздь ……

---

Стив Розмярек

28.11.2008, 11:52

Я бы винт Это. Можете ли вы достать одну из этих винтовок с автоматической подачей?

---

Дэвид Г. Бейкер

11-28-2008, 11:58 AM

Борги несут шуруповерт Senco с автоматической подачей по цене 100 долларов.У гипсокартонов, которые выполняли мою работу, было несколько штук, они сказали, что это отличное ружье и цена подходящая, поэтому они используют их до тех пор, пока они не износятся, а затем заменяют их. Пистолеты имеют шнур, поэтому вам понадобится удлинитель.

---

Дерек Стивенс

11-28-2008, 12:00 PM

Ах, видите ли, я ходил с гвоздями, так как большую часть времени в магазинах в пространстве будет так много вещей, что, если вам когда-нибудь понадобится в стены, что это будет только в случае массового удаления всего в магазине, и поэтому очень маловероятно, что стены будут раздеты без ОГРОМНОГО обязательства сделать это, так что действуйте со скоростью пистолета для ногтей и закончить.IMO

---

Dave Zeigler

28.11.2008, 12:22

Я использую (и использую) винты. Я использовал 2 дюйма на потолке и 1 5/8 дюйма на стенах. Я обнаружил, что просверливание отверстия 1/8 дюйма в OSB очень помогает. Это позволяет легко завинтить винт и проверять, что я выровнен на стойке или балке. Моя OSB довольно неточна, когда дело доходит до контрольные линии, нарисованные на.

На прошлых выходных я вбил винт в линию 240 В 12/2 для моего TS (не просверливал, да!). Сработал прерыватель 100 А на главной панели (который питает вспомогательную панель в моем магазине ).Погаснет свет и со мной на лестнице. Мне повезло, что еще было светло, и я не развел огонь. Я не уверен, почему он не отключил автоматический выключатель на 20 А. Теперь я должен поставить там распределительную коробку для сращивания, так что я могу также поставить розетку на 240 В. Жаль, что это 10 футов над полом. 🙁 FWIW, провод был прикреплен скобами к стороне шпильки, и мой винт был всего на 1/4 “до 3/4” от цели .:o По какой-то тупой причине я использовал Там также винт 2 дюйма. Три ошибки (не просверлено предварительное сверление, слишком длинный винт и отсутствует шпилька), которые могут привести к катастрофе.

Если подумать, я бы тоже использовал зенковку. Я сломал головки у многих винтов, пытаясь прижать их заподлицо.

Так что для меня использование шурупов было хорошей идеей, так как мне пришлось оторвать хотя бы одну панель от стены. ДАМХИКТ! У меня есть гвоздодер для обрамления, поэтому выбор сводился к возможности легко снимать панели. Кажется, я уже принял правильное решение.

Будь осторожен,

Дэйв

---

Энтони Смолдон

28.11.2008, 12:48

Винты… Вы обнаружите, что OSB откатывает гвозди со всем стуком, который делает молоток. Со временем, с изменением погоды, OSB также ослабнет при помощи гвоздей.

Энтони

---

Мэтт Осел

28.11.2008, 13:45

Вы бы прикрутили OSB к шпилькам? У меня будет только одна (существующая) цепь, подключенная за OSB, все остальное электрическое будет установлено на поверхность. За OSB нет ничего, кроме утеплителя. Я не против использования шурупов, но думаю, что гвоздь будет быстрее.Есть рекомендации по крепежу?

Я также буду исследовать “французские бутсы”, но любой может публиковать здесь свои мысли на эту тему!

Я бы скрепил его пневматической скобой длиной 1 1/2 дюйма и коронной коронкой 1/2 дюйма. Это если вы ищете наиболее эффективный метод.

---

Крис Фризен

28.11.2008, 14:01

Если подумать, мне также следовало бы использовать бит зенковки. Я сломал головки у многих винтов, пытаясь прижать их заподлицо.

Вы используете шурупы для гипсокартона или дешевые от Borg? Хорошие винты не должны ломаться…хорошие шурупы Spax или McFeeleys вонзятся в твердый клен без предварительного сверления или зенковки (но могут расколоть клен!).

---

Дэйв Зейглер

28.11.2008, 15:24

Вы используете шурупы для гипсокартона или дешевые от Borg? Хорошие шурупы не должны ломаться таким образом … хорошие шурупы Spax или McFeeleys вонзятся в твердый клен без предварительного сверления или зенковки (но могут расколоть клен!).

Спасибо за подсказку. Я использую шурупы для гипсокартона. Я повесил на них много листов гипсокартона, поэтому решил, что они достаточно хороши для OSB.Я постараюсь найти более крепкие винты для остальной части проекта, чтобы сэкономить время.

Дэйв

---

Рик Мойер

28.11.2008, 19:09

Я ценю ответы, но решил закрепить их, так как у меня мало времени. сделано около трети.

---

Рич Энгельхардт

29.11.2008, 5:59

Привет,

Я решил прибить его, так как у меня мало времени. сделано около трети.
Бусинка Loctite Power Grab на шпильках и скобах 18 ga, и теперь все готово;)

PG – это просто самый потрясающий клей, который я когда-либо использовал, без исключений.

---

Chip Lindley

11-29-2008, 10:42 AM

Прикрутите все остальные панели OSB и используйте комбинацию коробчатых гвоздей, пневматических скоб или гвоздей для других панелей. Вы получаете опыт и удовольствие от использования всех этих изящных инструментов (молоток – это утраченное искусство), плюс у вас есть 50/50 шанс попасть за правую панель позже !! * хихиканье *

---

Эрик Мимс

29.11.2008, 11:40

Несколько дополнительных минут, закрепив их винтами, сэкономят вам или кому-то еще много времени, если им когда-нибудь придется снимать панели … Первоначальный строитель моего гаража использовал длинные гвозди, и снимать панели было настоящей головной болью.

---

Стивен ДеМарс

29.11.2008, 12:24

Я использовал квадратный привод от McFeely’s. Мастерская 20’X22 ‘с потолком 10’. Все внутренние стены и потолок 5/8 “снаружи LUAN от HOGANS. Уложите таким образом 40+ листов. Более 1200 винтов с квадратным хвостовиком невозможно побить. Использовал 18-вольтный драйвер Bosch. Теперь я могу вешать вещи на стены, не опасаясь они отслаиваются от шпилек.. .

Стив

---

Марк Дрейтон

29.11.2008, 17:58

Поскольку мастерские, похоже, находятся в постоянном состоянии развития, я настоятельно рекомендую НЕ класть что-либо – проводку, трубопровод и т. полость. Внешний канал можно легко модифицировать и добавлять. Кажется, что винты – это много тяжелой работы и дополнительных затрат, по крайней мере, если у вас нет шуруповерта – у меня нет. Мой цех с облицовкой OSB был сделан с помощью гвоздей с кольцевыми стержнями каждые фут или около того. Они никогда не ослабнут.Мне действительно нужно было снять одну секцию стены, чтобы расширить ее – к счастью, я нанял подрядчика, так как у них была дьявольская работа, разбирающая все это на части. Эти кольцевые стойки надежно захватывают и добавляют конструкции жесткости.

Марк

---

Денни Райс

30.11.2008, 2:31

Мне нравятся гвозди для этого …. Я знаю, что использование этих необычных шуруповертов и шурупов с завышенной ценой кажется тем способом, которым все хотят это делать , а если серьезно, сколько раз вам придется залезать за стену после установки OSB? Если после того, как OSB повешена, вы обнаружите, что вам нужно установить другую розетку или что-то еще, так же легко просверлить отверстие в верхней пластине стены и протянуть провод по стене к новой розетке или использовать рыболовную ленту.Извините, гвозди с покрытием намного дешевле и такие же прочные, если вы вешаете OSB.

---

Ken Frohnert

30.11.2008, 6:26

Я только что сделал внутреннюю часть своего магазина / гаража OSB. Я использовал кольцевые гвозди Maze Brand Ring Nails – их чертовски сложно вытащить. Интересные ногти марки Maze по-прежнему производятся в США. Затем я наношу грунтовку на масляной основе на OSB, чтобы запечатать ее, а затем слой Latex Satin.

---

Майк Уилкинс

12-01-2008, 9:46

Я использовал винты, чтобы прикрепить OSB к стенам, с намерением вернуться, чтобы добавить изоляцию.Хотел бы я сделать это до OSB, но в то время средств было мало. Теперь мне нужно переместить и отсоединить все, что прикреплено к стойкам стены, чтобы добавить изоляцию.
Но сделать это место будет удобнее.
Это также помогает получить доступ к обновлению электрооборудования позже, если это необходимо.

---

Крис Дамм

12.01.2008, 10:56

Я прибил его своим Paslode. В моей мастерской все воздушные и электрические линии монтируются на поверхность, поэтому, когда (а не если) я хочу что-то изменить, это сделать намного проще.

---

На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Гвозди и шурупы для обшивки

Q : Можно ли использовать винты вместо гвоздей для крепления обшивки стены к каркасу?

A : Роу Осборн, старший редактор JLC, отвечает: В строительной индустрии существует распространенное заблуждение, что винты всегда лучше гвоздей при креплении дерева к дереву. Верно, что винты обладают очень эффективным сопротивлением выдергиванию, что делает их отличным крепежом для таких задач, как предотвращение скрипов при сборке полов, противодействие подъемным силам, возникающим в крышах, и плотное прилегание ригелей настила к зданию.Однако есть определенные применения, такие как обшивка, где гвозди лучше всего крепятся. Недавно я поговорил на эту тему с Ником Робертсоном, специалистом по нанесению продуктов компании Huber Engineered Woods.

Робертсон первым указал, что гвозди по своей конструкции менее хрупкие, чем винты, что приводит к увеличению прочности гвоздей на сдвиг. Другими словами, если два куска дерева (или дерева и металла) скреплены вместе и эти материалы прижаты в противоположных направлениях, силы, действующие на крепеж, могут вызвать поломку стержня винта.Гвоздь, подверженный одинаковым силам, с большей вероятностью согнется и не сломается, что, в свою очередь, удерживает два куска дерева вместе.

Чтобы проиллюстрировать суть дела, Робертсон взял эту простую концепцию и применил ее к армированной стене. Стены со связями – это участки каркасной стены, в которых отсутствуют дверные или оконные проемы (хотя некоторые инженерные конструкции стен со связями допускают их). Эти стены должны иметь подпускные распорки, диагональную обшивку из досок или какой-либо одобренный кодексом листовой материал, чтобы придать конструкции жесткость против стеллажа.В типичной стене с подпорками каркас в первую очередь закрепляется структурной панелью обшивки, такой как OSB или фанера. Самая важная сила, действующая на эту стену, – это поперечная сила, действующая от стены, перемещающаяся взад и вперед в поперечном направлении из-за ветра или сейсмической активности.

Панели обшивки укрепляют каркас, чтобы стена не опрокидывалась, а увеличение количества креплений увеличивает сопротивление стены сдвигу. А теперь представьте, что некоторые из этих краевых креплений начнут выходить из строя. С каждым выходом из строя крепежа сопротивление сдвигу всей стены уменьшается; в худшем случае может выйти из строя вся стена, что в конечном итоге может привести к выходу из строя всей конструкции.

Из-за этой концепции многие группы строительных стандартов указывают, что для крепления деревянных структурных панелей к стенам должны использоваться только гвозди и скобы: Национальные проектные требования ANSI, Глава 12 NDS: Крепежные детали дюбельного типа; Специальные положения по проектированию AWC для ветра и сейсмики, Глава 4: Системы сопротивления поперечной силе; и Международный строительный кодекс 2018 г., раздел 2304.10: Соединители и крепежные детали.

(PDF) Распределение деформации в OSB и GWB в стенах из деревянного каркаса, сдвигающихся на сдвиг

до разрушения, и нет резкого изменения деформации в течение всего нагружения

, что указывает на вязкое разрушение.Стена типа B демонстрирует более пластичное поведение

, чем стена типа A, из-за отсутствия способности GWB

деформироваться при более высокой нагрузке в стене типа A

, тогда как OSB в стене типа B продолжает деформироваться при более высокой нагрузке

;

3. Более высокие деформации наблюдаются в GWB во время начальной части загрузки

. GWB жестче, чем OSB, следовательно, привлекает большую нагрузку

и, в свою очередь, деформация выше, чем OSB. OSB в стенах

с GWB Тип A испытывает меньшую деформацию, чем стены

только с OSB Тип B во время загрузки.Деформация

в OSB в стене A увеличивается с большей скоростью после разрушения

GWB;

4. Деформации в OSB и GWB сосредоточены вокруг крепежных элементов

. Штаммы в поле панели были ниже предела обнаружения

;

5. Путь нагрузки для обоих типов стен различается. Разрушение в стене

Тип A начинается в верхнем углу в GWB и затем перемещается в

в верхнем углу в OSB. Наконец, стены разрушаются в средней части

верхней плиты как для GWB, так и для OSB.В стене типа B отказ

начинается в верхнем углу OSB, за которым следует средняя область

на уровне подоконника, и заканчивается в средней части

стены, где встречаются две панели. Крепежные элементы подъемного уголка

имеют первостепенное значение в обоих типах стен и панелях

;

6. GWB не влияет на общую прочность стенки

на сдвиг, но увеличивает жесткость стенки на 50%.

GWB жестче, чем OSB, и, следовательно, значительно увеличивает жесткость

; и

7.Коэффициент пластичности 共 µ 兲 системы увеличивается на 20%, а пластичность системы

увеличивается на 13%, в то время как энергия, рассеиваемая стенкой

, уменьшается, когда GWB включается в сборку стены, работающей на сдвиг

. Хрупкость GWB снижает способность деформироваться до

до разрушения, и, следовательно, уменьшение на 18, 13 и 27% составляет

, наблюдаемое при пиковом смещении, разрыве и сдвиге текучести,

соответственно.

Рекомендации, основанные на результатах этого исследования, включают следующие

:

1.Дальнейшие испытания и подтверждающие результаты необходимы для обобщения

картины развития разрушения для обоих типов стен;

2. На всех стенках стояли гвозди с кольцами, которые исключают вытяжку

как вид отказа. Требуются дальнейшие испытания с использованием

обычных гвоздей для вывода, который можно было бы обобщить;

3. Циклические и динамические испытания стен с использованием DIC должны быть выполнены

, чтобы получить полную картину поведения стенок при сдвиге во время сейсмического события

;

4.Следует изучить все остальные застежки, которые не включены в данное исследование. Изучение других крепежных элементов может повторно выявить

более подробную информацию о развитии отказов и выявить новые критические зоны

;

5. Необходимо учитывать влияние GWB на систему стенок среза

либо путем включения его в проект для ограничения повреждений, либо путем структурного отсоединения GWB от каркаса стенки

с помощью конструкции. инновационные связи;

6.Для разработки эффективной процедуры проектирования

необходимо количественно оценить аспект распределения нагрузки; и

7. Более эффективное соединение или панель, или обе конструкции –

, необходимые для использования всей панели для передачи сдвига.

Ссылки

Амбу, Р., Аймерих, Ф., и Бертолино, Ф. 共 2005 兲. «Исследование влияния повреждения

на прочность композитных ламинатов с надрезом с помощью корреляции цифровых изображений

». J. Strain Anal., 40 共 5 兲, 451–461.

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности 共 AFPA 兲.共 2001 兲. Национальный образец

, код спецификации, Вашингтон, округ Колумбия

ASTM.共 2000 兲. «Стандартный метод испытания статической нагрузкой на сопротивление сдвигу

каркасных стен зданий». ASTM E 564-00, West Conshohocken,

Pa.

Choi, S., and Shah, S. P. 共 1997 兲. «Измерение деформаций крита con-

, подвергнутого сжатию с использованием корреляции изображений». Exp. Мех.,

37 共 3, 307–313.

Кобин, К., Рассел, Дж., И Долан, Д. Дж. 共 2004 兲. «Рекомендации по сейсмостойкости

при проектировании и строительстве каркасных домов

». Публикация CUREE № W-30b, CUREE, Richmond,

,

, Калифорния,

,

Correlated Solutions Inc. 兲 2005 г.. Руководство пользователя Vic 3D, West Columbia,

S.C.

Deng, Y. H., and Furuno, T. 共 2001 兲. «Свойства гипсокартона

, армированного полипропиленовыми волокнами». Wood Sci., 47 共 6 兲, 445–450.

Филиатро, A. 共 2002 兲. «Тестирование и анализ проекта деревянного каркаса: обзор литературы

». Публикация CUREE № W-03, CUREE, Richmond, CA

Johnson, A.C. 共 1997 兲. «Монотонное и циклическое выполнение длинных сдвиговых стен

с проемами». Докторская диссертация, Политехнический институт Вирджинии и

Государственный университет

, Блэксбург, Вирджиния.

Каракабейли, Э., и Чеккотти, А. 共 1996 兲. «Результаты испытаний по боковому сопротивлению

стенок, прибитых к сдвигу.”Proc., 1996 Int. Wood Engineering Conf.,

Университет штата Луизиана, Батон Роуг, штат Луизиана.

Садек, С. 共 2002

兲. «Взаимодействие структуры почвы в прозрачных синтетических почвах

с использованием корреляции цифровых изображений». Кандидат наук. диссертация, Политехнический университет,

Бруклин, Нью-Йорк

Самарасинге, С., и Куласири, Г. Д. 共 2000 兲. «Поля смещения древесины

при растяжении на основе обработки изображений: Часть 1.» Сильва Фенница,

34 共 3 兲, 251–259.

Самарасингхе, С., Куласири, Г. Д., и Николле, К. 共 1996 兲. «Изучение

мода-I и смешанного разрушения древесины с использованием метода цифровой коррекции изображений». Proc., 1996 Int. Конференция по деревообработке, Луизиана

Государственный университет

, Батон Роуг, Луизиана.

Schierle, G. G. 共 2002a 兲. «Исследования поля землетрясения в Нортридже: Статистический анализ повреждений деревянного каркаса Sta-

». Публикация CUREE №

W-09, CUREE, Richmond, CA

Schierle, G.G. 共 2002b 兲.«Проект деревянного каркаса: примеры из практики». CUREE

Публикация № W-04, CUREE, Richmond, CA

Sinha, A. 共 2007 兲. «Распределение деформации в OSB и GWB в деревянном каркасе

стенок сдвига». Докторская диссертация, Университет штата Орегон, Корваллис, штат Орегон,

Саттон, М.А., Уолтерс, У. Дж., Петерс, У. Х., Роусон, У. Ф. и МакНил,

,

С. Р., 1983 г. «Определение смещений с использованием улучшенного метода корреляции цифровых изображений

». Изображение Vis. Вычисл., 1 共 3 兲, 133–

139.

Toothman, A. J. 共 2003 兲. «Монотонное и циклическое исполнение легких –

каркасных стен

сдвига с различными материалами обшивки». Докторская диссертация, Вир-

,

Политехнический институт и государственный университет Джиния, Блэксбург, Вирджиния.

Уанг, К. М., и Гатто, К. 共 2003. «Влияние материалов отделки и динамической нагрузки dy-

на циклический отклик поперечных стенок деревянного каркаса». J.

Struct. Eng., 129 共 10 兲, 1394–1402.

Wolfe, R. W. 共 1983 兲. «Вклад гипсокартона в стойкость

стеллажа легкокаркасных стен.”FPL-439, Министерство сельского хозяйства США –

Культура, Лаборатория лесных продуктов, Мэдисон, Висконсин.

Younquist, J. A. 2000 兲. «Древесные композиты и изделия из панелей:

Древесина как конструкционный материал». General Technical Rep. No. 113,

Департамент сельского хозяйства США, Лаборатория лесных продуктов, Мэдисон, Висконсин

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING © ASCE / JUNE 2009/675

Загружено 1 ноября 2009 г. на номер 128.193.115.128. Распространение подлежит лицензии или авторскому праву ASCE; см. http: // pubs.asce.org/copyright

Единственный гид, который вам нужен

Когда у вас есть прочный фундамент для постройки сарая, самое время начать воплощать этот проект воедино, возводя стены. Если вы не знаете, как строить каркас и строить стены навеса, в этой статье будет обсуждаться все, что вам нужно знать, чтобы начать работу.

Стена сарая состоит из нижней и верхней пластин, прикрепленных к стойкам, которые доходят от пола до потолка с равными интервалами. Обшивка и сайдинг огораживают внешнюю часть стены.Если в стене есть дверь или окно, тогда также потребуется заголовок. Жатка должна поддерживаться триммерами с каждой стороны, при этом королевские шпильки должны выходить на внешнюю сторону каждого триммера. Более короткие заклепки поддерживают щели над и под окнами.

Хотя основы обрамления и строительства стены сарая кажутся простыми на первый взгляд, лучше всего быть полностью подготовленными. Как и в случае с любым другим проектом, прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы точно знаете, чем занимаетесь. В оставшейся части этой статьи мы подробно расскажем, как построить стены сарая.

Основы каркаса стен сарая

Для обычной стены сарая без окон и дверей ваша стена будет состоять из нижней и верхней пластин с шипами, прикрепленными между ними с равными интервалами. Шпильки каркаса предварительно вырезаны по стандартной высоте стены, что позволяет сэкономить время и сократить ненужные затраты на обрезку 8-дюймовых стоек до нужной длины.

8-футовая стена использует 92-5 / 8 ″, 9-футовая – 104-5 / 8 ″, а 10-футовая – 116-5 / 8 ″. Перед покупкой материалов определите высоту стены и помните, что размеры обшивки составляют 4 × 8 футов.

Эти шпильки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Такое расстояние будет соответствовать требованиям строительных норм и правил, а также обеспечит структурную целостность вашего сарая.

Минимальные затраты, сэкономленные за счет большего расстояния между этими стойками, например, на 24 дюйма, не окупают потери прочности и долговечности вашего сарая. Кроме того, если для вашего сарая требуется разрешение, то для прохождения проверки ваши гвоздики должны быть 16 дюймов по центру.

Если в вашей стене есть окно или дверь, вам понадобится заголовок в верхней части проема.Этот коллектор может состоять из двух деревянных частей, скрепленных между собой с помощью прокладки из фанеры или OSB, и может быть изготовлен из 2 × 4 или 2 × 6.

Поддерживают вашу жатку с каждой стороны триммеры. Триммеры – это шпильки, которые выступают из нижней пластины для поддержки жатки.

Это создаст внешние размеры вашего проема. Эти триммеры прикреплены к штифтам, которые проходят от нижней пластины к верхней пластине с каждой стороны отверстия.

Для любого пространства над или под окном или дверным проемом вам понадобятся заклепки.Это короткие шпильки, которые предназначены для добавления поддержки в проемы, оставшиеся после обрамления окна или двери.

Хотя для ваших стен требуется только одна верхняя пластина, рекомендуется добавить вторую верхнюю пластину, чтобы повысить прочность и поддержку вашей крыши. Двойная верхняя пластина также поможет более надежно скрепить стены вместе, перекрывая углы.

Эта вторая верхняя плита будет установлена ​​после того, как стены будут уже построены и на месте, а не во время первоначального обрамления каждой секции стены.

Как крепятся стены?

Стены вашего сарая собираются прикрепить двумя основными способами. Они будут прикреплены к полу, и они будут прикреплены друг к другу.

При креплении стен к полу вы будете гвоздить или вкручивать нижнюю пластину стены прямо в балки пола. При соединении углов стен вместе, ваш самый прочный и стабильный вариант – это угол с четырьмя гвоздями.

Угол с четырьмя стойками (иногда называемый углом с тремя стойками) содержит «блок» из трех стоек вместе в конце одной стены.К этому блоку из трех будет прикреплена торцевая шпилька от примыкающей стены (четыре стойки). Этот блок с 3 шипами обеспечивает достаточно места для крепления.

При создании угла с четырьмя гвоздями средний гвоздь в вашем «блоке» из трех может быть сделан из более коротких кусков лома 2 × 4 вместо целого гвоздика. Это зависит от вас, но если у вас есть лишние обрезки, можете использовать их и сэкономить по одной шпильке на угол.

Базовые планы стен для вашей сборки

Прежде чем вы начнете строить свою первую стену или собирать материалы, я рекомендую вам составить несколько основных планов вашего сарая.В Интернете доступно множество бесплатных и платных вариантов для загрузки базовых планов для любого типа навеса, который вы можете построить. Если вы хотите построить сарай в соответствии с вашими требованиями, вы можете составить план.

Зачем нужны планы?

Сколько 2х4 нужно вашей сборке? Сколько обшивки? Сколько гвоздей / шурупов? Без каких-либо планов вы, по сути, летите вслепую.

Когда у вас есть базовые планы, вы избавляетесь от лишних догадок при построении, экономя время, деньги и энергию! Используя планы, вы сможете сказать, какая длина пиломатериалов вам нужна и сколько каждого материала нужно получить.

Эти планы окажутся столь же полезными, как только вы начнете процесс строительства. Они помогут с измерениями, размещением проемов и помогут визуализировать проект в целом.

Вопросы перед составлением планов

Итак, мы знаем, что нам нужны планы для нашей сборки, но что нам нужно знать, чтобы собрать эти планы воедино? Что ж, вам нужно знать, для чего вы собираетесь использовать сарай и каков ваш бюджет для этого проекта.

Это поможет вам определить общий размер и тип навеса, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ценовому диапазону.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при принятии решения о том, что вы хотите от своего сарая.

Что вы храните / делаете внутри?

Сколько всего места вам нужно?

Какой тип крыши вам нужен?

Вам нужны окна?

Сколько вы готовы потратить на этот проект?

Сколько времени вы готовы потратить на постройку сарая?

Ответы на эти вопросы помогут вам решить, какой тип сарая вам нужен, какие материалы вы можете использовать и какого размера сарай вам нужно построить.

Объединяя планы

Как только вы узнаете размер и назначение своего сарая, вы будете готовы найти или нарисовать свои планы.

Если вы не хотите составлять планы самостоятельно, простой поиск в Google предоставит вам множество различных вариантов базовых планов навесов. Некоторые из них доступны бесплатно; некоторые доступны за определенную плату.

Планы

будут доступны с разной степенью сложности, качества и цены. Убедитесь, что вы провели небольшое исследование, а не просто выбираете первый набор планов, который найдете.

Если вы хотите составить планы самостоятельно, вот что вам нужно сделать. Обязательно используйте линейку, чтобы провести прямые линии. Для большей точности также используйте измерения для масштабирования, используя что-то вроде ¼ ”для каждого 1 фута.

1. Определите тип сарая, который вы хотите построить, включая тип крыши, которую вы будете использовать, и общие размеры, до которых вы планируете построить сарай.
2. Нарисуйте внешний вид сарая, чтобы получить визуальное представление.
3. Определите расположение окон и дверей и добавьте их на чертеж.
4. Начните делать индивидуальные чертежи для обрамления каждой стены. Используйте внешние размеры стены, чтобы определить длину нижней и верхней пластины, а также общую высоту.
5. Если есть какие-либо проемы (двери или окна), определите расстояние и нарисуйте заголовок, шипы и триммеры.
6. Вставьте оставшиеся шпильки. Не забудьте добавить блоки с 3 стойками там, где это необходимо, для крепления углов.
7. Повторите шаги 4–6 для каждой из трех оставшихся стен.

Материал для стен сарая

Вот материалы, которые вам понадобятся для постройки стен вашего сарая.

1. 2×4 для верхней и нижней пластины, шпилек и коллекторов
2. (необязательно) 2×6, если вы предпочитаете использовать их для заголовков
3. OSB для обшивки, или T 1-11 или аналогичный, если строится одностенный навес (поясняется ниже)
4. Крепеж для крепления 2х4 при обрамлении
5. Крепеж для крепления обшивки / сайдинга

Теперь, когда у вас есть представление о материалах, которые вам нужны, давайте поговорим о том, как выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашей сборки.

Доска обрезная

Для каркаса стен сарая рекомендуется использовать 2х4. 2X3 не сэкономят вам много денег и не обеспечат такой же поддержки, прочности и долговечности, как 2X4. 2X6 было бы излишним и нерентабельным. Количество 2х4, которое вам потребуется, будет зависеть от размера и типа строящегося сарая.

Если вместо этого вы планируете построить заглушки для проемов из 2х6, то вам также нужно будет получить некоторые из них при выборе материалов.

Как выбрать хорошую древесину

Как только вы узнаете, какие пиломатериалы вам нужны и в каком количестве, вам нужно знать, как выбирать подходящие доски. К сожалению, в большинстве крупных коробочных магазинов, таких как Home Depot или Lowes, где вы, вероятно, будете покупать свои материалы, выбор пиломатериалов далеко не идеален.

Вероятно, вам нужно будет пройти через довольно много частей, чтобы найти хорошие пиломатериалы для постройки сарая.

Чтобы проверить детали на прямолинейность, вы можете «увидеть» их, посмотрев прямо вниз по длине доски и проверив неточности.Если вам сложно определить их на глаз, можно положить доску на пол и убедиться, что она соприкасается по всей длине. Вам нужно будет проверить это как на лицевой стороне, так и на краю доски.

Луки

Если вы смотрите вниз по тонкому краю доски и видите, что доска деформируется в любом направлении, это лук. Если укладывать доску на пол, вы кладете ее лицевой стороной, то есть широкой частью. Если доска поднимается с пола, это означает лук.

Крукс

Изгиб похож на лук, за исключением того, что вы увидите его, если будете смотреть вниз на лицевую сторону доски (более широкую часть), а не на край. Если вместо прицела использовать пол, вы положите доску на тонкий край. Любые части, не соприкасающиеся с полом, указывают на изгиб.

Скручивания

Повороты говорят сами за себя. Если вы посмотрите на край доски и увидите, что она скручена, это хорошо … вы поняли. Если положить доску на пол лицевой стороной, скрутки не будут совпадать с полом.

Узлы / дефекты

Узлы и дефекты не всегда являются решающим фактором. Например, узелки в середине гвоздика могут не повлиять на ваше телосложение. Если доска прямая и лишена других дефектов, я бы не стал избегать ее из-за узла посередине.

Однако некоторые дефекты и даже узлы могут сказаться при работе с ними. Большие узлы на самом конце гвоздика могут затруднить прибивание или вкручивание гвоздей. Трещины или расколы в древесине могут привести к дальнейшему расколу древесины, если ее разрезать, вкрутить или прибить гвоздями.

Крепеж

Для строительства стен сарая вам понадобятся два разных типа крепежа. Вам понадобятся винты или гвозди длиной 3 + ½ дюйма для обрамления, и вам понадобятся более короткие 2 дюйма для крепления оболочки.

Если вы решите использовать шурупы вместо гвоздей, может потребоваться предварительно просверлить отверстия, чтобы избежать раскалывания досок.

Если вы решили использовать гвозди, рекомендуется использовать оцинкованные гвозди со спиральным стержнем из пистолета для гвоздей. Оцинкованные гвозди менее подвержены коррозии, а гвозди со спиральным стержнем обеспечивают превосходное сцепление с деревом.

Вы можете выбрать все это вручную, но я настоятельно рекомендую вам использовать пистолет для гвоздей, если он у вас есть. Пистолет для гвоздей не только сэкономит вам много времени и энергии (и эскизов!), Он также разделит меньше досок из-за того, как быстро гвоздь входит в доску.

Обшивка и сайдинг

Когда дело доходит до покрытия внешних стен, у вас есть два основных варианта. Сначала вы можете установить обшивку на стены, а после завершения сарая применить сайдинг.В качестве альтернативы вы можете использовать сайдинговые панели, которые крепятся непосредственно к стойкам, например Т 1-11. Этот метод еще называют «одностенной».

Одностенная

Некоторые типы сайдинговых панелей, такие как T 1-11 и SmartSide, крепятся непосредственно на шпильки. Эти типы сайдинга предназначены для совместной работы в качестве обшивки и сайдинга.

Сарай этого типа будет дешевле и проще в строительстве, но будет менее надежным и менее прочным. При желании этот тип сайдинга может быть установлен до подъема стены на место.

Обшивка и сайдинг

Сарай с обшивкой OSB с установленным сайдингом будет дороже, и для его постройки потребуется несколько дополнительных шагов. Однако он также будет более прочным и защищенным. Обшивка OSB – лучший выбор для стен вашего сарая. Это рентабельно и прочно.

После того, как оболочка будет установлена, вам нужно будет нанести влагозащитный барьер, например, войлочную бумагу или типар. Затем вы примените выбранный вами сайдинг, например, виниловый сайдинг. Обшивка OSB может быть установлена ​​до подъема стены на место.Однако виниловый сайдинг не может быть установлен, пока сарай не будет завершен.

Прикрепление обшивки

Обшивка панелей и обшивка OSB будут прикреплены гвоздями непосредственно к каркасу стены размером 2х4 дюйма. Вы можете прикрепить обшивку до того, как каждая стена будет поднята на место. В качестве альтернативы вы можете установить его после того, как стены будут надежно закреплены на месте.

Если вы решите установить обшивку перед укладкой стен, вам будет легче обшить их, так как вам не придется удерживать оболочку во время ее прибивания.Вы также продлите обшивку ниже нижней части стены, которая будет действовать как ограничитель при установке стены.

Обшивка также будет удерживать квадрат вашей стены, пока вы ее перемещаете и прикрепляете. Однако стена будет намного тяжелее, и ее будет труднее поднять на место, и, вероятно, потребуется дополнительная помощь.

Если вы решите закрепить стены на месте перед установкой обшивки OSB, вам будет несложно поднять рамы голых стен на место и прикрепить их. Однако установить обшивку будет сложнее.

Вам нужно будет удерживать листы OSB размером 4х8 дюймов на месте, пока вы прибиваете их гвоздями, и вам может понадобиться лестница, чтобы прибить некоторые из верхних частей.

Каркас и строительство навесных стен

Хорошо, мы рассмотрели основы. Пришло время строить стены.

Шаг 1:

Получите основные планы и определите, с какой стены вы будете начинать. Вы будете использовать планы, чтобы гарантировать правильные размеры на каждом этапе.

Если вы никогда раньше не строили стены, я бы порекомендовал начать с задней стены, у которой обычно нет окон или дверей.Это дает вам хороший шанс попрактиковаться на простой стене, прежде чем переходить к стене с отверстиями.

Шаг 2:

Используя свои планы, определите общую длину вашей стены и отрежьте до этой длины верхнюю и нижнюю пластину. Сложите их вместе и отметьте шпильки так, чтобы они находились на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру.

Не забудьте вычесть половину ширины 2X4 (¾ дюйма) из 16-дюймового промежутка, чтобы отметить закрытый край стойки. Это означает, что вы поставите свою оценку 15 + ¼ ».Затем поместите свой X на другой стороне линии, чтобы отметить, где будет сидеть гвоздь.

Шаг 3:

Когда ваша верхняя и нижняя пластины будут отмечены, установите шпильки между ними. Возможно, вам придется обрезать гвоздики до желаемой длины. Обшивка 4’x8 ‘имеет длину 8 футов, не забудьте учесть двойную верхнюю пластину и нижнюю пластину.

Начиная с двух концов, прибейте или ввинтите шпильки на место через верхнюю и нижнюю пластины, на которые вы отметили.Не забудьте построить блок с 3 стойками в углу, где эта стена будет принимать соседнюю стену.

После того, как вы прикрепили все стойки, убедитесь, что ваша стена квадратная. Вы можете сделать это, измеряя расстояние от угла до угла по диагонали в обоих направлениях.

Чтобы стена была квадратной, эти два измерения должны быть одинаковыми. Внесите корректировки, приложив силу к углу стены, удерживая один край неподвижным, пока диагональные размеры в каждом направлении не станут равными.Вы можете прибить 2 × 4 по диагонали к стене, чтобы удерживать квадрат стены при перемещении.

Шаг 4:

Если вы собираетесь укладывать обшивку OSB или сайдинг из панелей до подъема стен на место, вы сделаете это сейчас. Помните, что с такими вариантами сайдинга, как винил, придется подождать, пока сарай не будет завершен.

Обязательно расширьте оболочку ниже дна, чтобы она доходила до края фундамента. На противоположной стороне от блока с 3 стойками вы расширите оболочку, чтобы прикрепить ее к торцу примыкающей стены.Гвозди для обшивки будут размещены на расстоянии 6 дюймов по периметру и 12 дюймов внутри.

Поставьте стену на место и прикрепите ее к полу с помощью шурупов 3 + ½ ”или гвоздей. Убедитесь, что стена ровная, затем прикрепите распорки, чтобы удерживать их, пока остальные стены не встанут на свои места и не прикрепят.

Шаг 5:

Повторите шаги 1–4, чтобы построить боковую стену.

Если в вашей следующей стене есть окно или дверь, вы можете пометить королевские гвоздики, как обычные гвоздики, но отметьте на них букву K, чтобы обозначить, что это королевские гвоздики, с другой меткой на внутренней стороне каждой для триммеров.

Дверь

1. Соберите жатку и прикрепите ее на место с обеих сторон, забив штифты.
2. Прикрепите триммеры под жаткой, забив шпильки с другой стороны.
3. Если над дверью есть открытое пространство, отрежьте 2 × 4 куска, чтобы они подходили как калеки, и прикрепите.
4. Оставьте нижнюю пластину прикрепленной; вы вырежете его после того, как стены будут на месте.

Окно

1. Соберите жатку и закрепите ее на месте с обеих сторон, забив шпильки с шипами
2. Отметьте высоту нижнего порога на шипах.Отрежьте кусок 2х4, чтобы он поместился поперек от короля к королю, и установите, забив шпильки с каждой стороны.
3. Обрежьте и установите опоры, чтобы закрепить открытые участки под подоконником и над жаткой.

Поднимите вторую стену и прикрепите к первой, забив гвоздями или ввинчивая концевую стойку промежуточной стены в блок с тремя стойками принимающей стены. Также прикрепите эту стену к полу. Перед установкой временных распорок для поддержки убедитесь, что стена ровная.

Повторите то же самое для оставшихся двух стен.

Шаг 6:

Добавьте вторую верхнюю пластину, чтобы более надежно прикрепить стены и повысить прочность и поддержку крыши. Верхние пластины с каждой стороны будут перекрываться и прикрепляться к одному прилегающему углу стены. Это произойдет на всех четырех углах, добавив дополнительную точку крепления для каждого угла.

Шаг 7:

Если вы не устанавливали обшивку на стены перед установкой, самое время сделать это сейчас.Если вы строите навес с одной стенкой, то ваши стены готовы! Если вы решили использовать сайдинг, установленный поверх обшивки OSB, перейдите к шагу 8.

Шаг 8:

Нанесите гидроизоляционный барьер (войлочная бумага, Typar), плотно прикрепив его скобами к оболочке, разрезая так, чтобы плотно прилегать к любым отверстиям. Рекомендуется молотковый степлер.

Шаг 9:

Пора добавить крышу! После того, как крыша установлена, вы можете вернуться и добавить последний сайдинг.

Шаг 10:

Установите сайдинг. Ваш сарай готов!

Крепление стен к фундаменту с бетонной подушкой

Если ваш фундамент бетонный, вы не сможете просто вкрутить в него стены. В этом случае вы можете использовать гвозди Ramset или бетонные анкеры, такие как Red Heads.

Гвозди Ramset забиваются через нижнюю плиту стены в бетон a.22 заряда. Этот метод не требует сверления, но он громкий и иногда может повредить бетон, вместо того, чтобы прочно держаться.

Если вы решите использовать бетонные анкеры, такие как Red Heads, вам придется предварительно просверлить отверстия с помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки. После просверливания вы установите анкеры с помощью молотка, а затем затяните их гаечным ключом.

Заключение

Когда ваши стены построены и надежно закреплены на месте, вы готовы строить крышу.Ваш сарай почти готов!

Если вы нашли эту статью полезной и информативной, поделитесь ею, чтобы помочь другим людям, которым она также может быть полезна. С вопросами или комментариями обращайтесь в раздел комментариев!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Установка и крепление стеновых распорок из деревянных структурных панелей

Поймите, какое влияние методы установки и размеры крепежа могут оказать на поперечное сопротивление, обеспечиваемое креплением стен из деревянных структурных панелей (WSP).

В свете недавнего обрушения строящегося здания кондоминиума в районе Брайар-Крик в Роли, Северная Каролина, может потребоваться более тщательное изучение проекта / установки обшивки для линий стен со связями. О стадии строительства и о том, как был осуществлен монтаж в случае обрушения, остается довольно много неизвестного. Тем не менее, это, безусловно, является прекрасным примером важности применения соединителей, поскольку вполне вероятно, что крепление / соединения в конструкции сыграли заметную роль в обрушении.Понимание того, как размер крепежа и метод установки могут повлиять на прочность стен, подверженных сдвигу (также известных как стеновые панели с подпорками), имеет решающее значение для обеспечения надлежащего крепления стен.

Вопрос

Как методы монтажа и размеры крепежа могут повлиять на прочность креплений стен из деревянных конструкционных панелей (WSP)?

Ответ

Гвозди разных размеров и расстояний могут использоваться для прикрепления WSP к элементам каркаса для обеспечения поперечной устойчивости.В строительной документации для каждого проекта должны быть четко указаны диаметр и длина гвоздей, которые будут использоваться для каждой стены, работающей на сдвиг, а также расстояние между крепежными элементами по периметру и в области панелей (например, 8d [2-½ дюйма] x 0,131 дюйма] @ 6 дюймов макс. на всех краях панели и 8d гвоздей @ 12 дюймов макс. на всех промежуточных стойках).

Недостаточно указать только пенсовый вес гвоздя, потому что обычно существует несколько различных диаметров и длин для одного размера.Например, гвоздь 6d может быть обычным 6d (2 “x 0,113”), прямоугольным 6d (2 “x 0,099”) или грузилом 6d (1- ⁷ / ₈ “x 0,092”). Гвоздь любого из этих размеров обычно называют гвоздем 6d. Для здания, построенного в соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC), переход с обычного гвоздя 6d (2 x 0,113 дюйма) на квадратный гвоздь 6d (2 дюйма x 0,099 дюйма) потребует уменьшения расстояния между крепежными элементами с 6 дюймов по краям панели и 12 дюймов по сторонам в поле до 3 “о.c. вдоль краев панели и 6 дюймов в полевых условиях. Если строитель использует гвоздь 6d (2 дюйма x 0,099 дюйма) без соответствующего уменьшения расстояния между крепежными элементами, здание может не иметь достаточного бокового сопротивления, чтобы выдерживать проектные ветровые нагрузки.

В отличие от предписывающих положений по креплению IRC (например, 6d общий [2 “x 0,113”] на 6-дюймовой кромке и 12-дюймовом поле), особые конструктивные положения для ветра и сейсмики (SDPWS) допускают обычные или оцинкованные коробчатые гвозди для крепления оболочки WSP без изменения расстояния между крепежными элементами или расчетных значений.Обычный гвоздь 6d имеет диаметр стержня 0,113 дюйма, а гвоздь с гальваническим покрытием 6d имеет диаметр всего 0,099 дюйма. Точно так же обычный гвоздь 8d имеет диаметр стержня 0,131 дюйма по сравнению с гвоздем 8d с гальваническим покрытием, диаметр которого составляет всего 0,113 дюйма. По сравнению с соответствующим обычным диаметром гвоздя, диаметр стержня (0,99 / 0,113 и 0,113 / 0,131) у гвоздей с гальваническим покрытием 6d и 8d соответственно уменьшается на 12% и 14%.

Используя Национальную проектную спецификацию (NDS) , уравнения предела текучести для дюбелей, сопротивление поперечной нагрузке для ⁷ / ₁₆ -дюймовой оболочки OSB, прикрепленной к элементу каркаса SPF, уменьшается на 19 процентов и 22 процента при 6d и 8d гвозди используются вместо обычных гвоздей 6d и 8d соответственно.

Чтобы устранить это несоответствие, были изучены данные отраслевых испытаний стенок на сдвиг, проведенных Исследовательским институтом SBC (SBCRI), чтобы лучше понять характеристики крепежа между обшивкой и каркасом.

Испытания распорок стен

Компания

SBCRI * провела 49 испытаний сегментированных стенок на сдвиг, обшитых обшивкой ³ / ₈ “, ⁷ / ₁₆ ” или ¹⁵ / ₃₂ “Обшивка OSB категории 8d, прикрепленная с помощью 8d общей ½ дюйма x 0.131 дюйм) или 8d box (2- ³ / ₈ x 0,113 дюйма) гвоздями. Каркас стены состоял из шпилек SPF, расположенных на расстоянии 16 дюймов. потому что это обычная конструкция в легкокаркасных домах. Гвозди были размещены точно на 6 дюймов по краям панели и 12 дюймов по сторонам. в полевых условиях, потому что сотрудники SBCRI отметили места крепления на панели. Гвозди были установлены с минимальным краевым расстоянием ³ / ₈ дюймов, которое было нанесено мелом на панели, поэтому каждый гвоздь имел код SDPWS, Wood Frame Construction Manual (WFCM), IRC и IBC . совместимая установка.Очевидно, что этот тип кадрирования тестовой лаборатории более точен, чем кадрирование поля. Фотографии шести различных установок, использованных для проведения испытаний стенок на сдвиг, показаны на рисунках 2-4.

На рисунках 5 и 6 представлена ​​гистограмма, показывающая распределение данных для каждого размера ногтя. В таблице 1 показано изменение прочности стенки на сдвиг для двух разных типов гвоздей, используемых в испытаниях сегментированных стенок на сдвиг с использованием почти идеально установленных соединителей. Как видно из рисунков 5 и 6, существует значительная вариабельность способности сопротивления сдвигу испытанных стенок WSP.

Испытание SBCRI минимизировало разброс результатов за счет тщательного контроля испытуемых материалов, конструкции и граничных условий для каждой установки для испытания стены на сдвиг. Персонал SBCRI всегда закрашивал края панелей мелом, чтобы крепежные элементы обшивки располагались на расстоянии не менее ³ / ₈ дюймов от края панели в соответствии с SDPWS . Любые светоотражатели (если они есть) были удалены, и был установлен новый крепеж Стойки всегда были прямыми и точно расставленными. Другими словами, эти стены представляли собой идеальный случай с точки зрения строительной практики.Ожидается, что вариативность тестов SBCRI представляет собой проблемы контроля качества с техническими характеристиками обшивки OSB, деревянного каркаса и гвоздей. Большая вариативность, чем показано на рисунках 5 и 6, вероятно, будет существовать в реальных приложениях, использующих общие методы строительства OSB для стен со сдвигом.

Это испытание SBCRI показывает, что в среднем сопротивление боковой нагрузке уменьшается примерно на 20 процентов при использовании гальванизированной коробки 8d (2- ³ / ₈ дюймов x 0.113 “) гвоздей используются вместо обычных гвоздей 8d (2-1 / 2” x 0,131 “). Обратите внимание, что эта разница очень похожа на 23-процентное уменьшение между расчетными значениями для обычных гвоздей 6d (2” x 0,113 “) по сравнению с Обычные гвозди 8d (2 ½ “x 0,131”) из ³ / ₈ “OSB, указанных в SDPWS .

Из 29 испытаний стенок на сдвиг SBCRI с гвоздями 8d box (2- ³ / ₈ “x 0,113”) только одно испытание соответствовало опубликованным SDPWS номинальной прочности на сдвиг 672 фунта / фут (см. Рисунок 5) .

Как уже написано, таблица 4.3A в SDPWS показывает, что срезная стенка ³ / ₈ “WSP с оцинкованной коробкой 8d (2- ³ / ₈ ” x 0,113 “) гвоздями и ³ / ₈ “WSP срезная стенка с 8d общими гвоздями (2-½” x 0,131 “) оба имеют одинаковую номинальную единицу прочности на сдвиг 672 фунта-силы (730 фунт-фут, умноженные на 0,92 для уменьшения DF в SPF).

Однако, как показано на Рисунке 5, номинальная нагрузка на сдвиг для гальванизированной коробки 8d (2- ³ / ₈ дюймов x 0.113 дюймов) гвоздь имеет медианное значение от 500 до 525 фунтов на фут, что примерно на 150 фунтов меньше, чем расчетное значение, указанное в SDPWS .

Поскольку обычный гвоздь 6d (2 “x 0,113”) имеет тот же диаметр, что и гвоздь с гальваническим покрытием 8d (2- ³ / ₈ “x 0,113”), результаты испытаний на Рисунке 5 сравнивались с результатами теста Расчетное значение SDPWS для обычных гвоздей 6d. Таблица 4.3A в SDPWS дает номинальную единицу прочности на сдвиг 515 плс (560 плс, умноженных на 0,92 для уменьшения DF в SPF) для стены среза WSP ³ / ₈ дюймов с общей 6d (2 “x 0.113 дюймов) гвоздей. Это сопоставимо со средней стойкостью к сдвигу для стенок среза с гвоздями из оцинкованной стали 8d (2- ³ / ₈ дюймов x 0,113 дюйма).

Кажется, что гвоздь в оцинкованной коробке 8d (2- ³ / ₈ “x 0,113”) и общий гвоздь 6d (2 “x 0,113”) должны иметь такое же расчетное значение, что и единственная разница между двумя крепежными деталями. на ³ / ₈ дюймов большее проникновение крепежа гвоздя с гальваническим покрытием 8d. Однако положения SDPWS неуместно утверждают иное.

Очевидно, что расчетные значения, используемые для систем крепления в стенах OSB, работающих на сдвиг, нуждаются в серьезном пересмотре и обновлении. Обеспокоенность заключается в том, что существует высокая степень изменчивости как гвоздей, так и OSB, что может привести к непредвиденным последствиям проектной стоимости ПОБВ, которые обычно неизвестны и недооцениваются профессиональным сообществом инженеров и проектировщиков зданий, и, кроме того, этот результат происходит в идеальных лабораторных условиях строительства. . Это явно должно стать серьезным вопросом для APA-The Engineered Wood Association и разработчика стандартов SDPWS и WFCM ANSI, Американского совета по древесине (AWC).**

Отсутствие снижения прочности для гвоздей меньшего диаметра в коробчатых гвоздях – это позиция, признанная APA. В публикации, озаглавленной «Результаты испытаний на сдвиг стенок, сравнивающих гвозди 8d Common и 8d Box Nails» (TT-087B), APA заявляет следующее относительно характеристик стандартных гвоздей 8d box и 8d:

Обычный гвоздь 8d имеет диаметр стержня 0,131 дюйма, а гвоздь 8d коробчатый (или более холодный, или грузило) имеет диаметр 0,113 дюйма, что примерно на 15% меньше диаметра стержня.

Кроме того, в этой публикации APA говорится:

Используя уравнения NDS, уменьшение диаметра стержня на 15 процентов приводит примерно к 25-процентному снижению сопротивления поперечной нагрузке (при условии, что другие переменные остаются равными) для типичных соединений деревянных конструкций-панелей с каркасом.

В упомянутой публикации APA окончательно делается вывод, что:

Опубликованные результаты 32 полномасштабных циклов испытаний показывают, что сопротивление сдвигу стенок, построенных с помощью гвоздей 8d, сравнимо с сопротивлением стенок, построенных с использованием обычных гвоздей 8d … быть связано с меньшим расщеплением древесины из-за стержня гвоздя меньшего диаметра и / или с эффектом сборки / группы, который затмевает небольшую разницу в диаметре стержня гвоздя (ни расщепление, ни эффект системы / группы не учитываются в одинарном креплении NDS уравнения доходности)….Применимы ли эти же результаты к конкретному случаю (например, различия в размерах и типах гвоздей, или использовались ли тестовые примеры в диафрагмах и т. Д.), Должен определить специалист по дизайну и / или должностное лицо строительства после проверки доступные результаты испытаний и литература по проектированию.

Точка зрения

APA состоит в том, что они не наблюдали разницы в характеристиках сдвига стенки с 8d коробкой по сравнению с 8d обычными гвоздями. Следовательно, для любого типа гвоздя можно использовать одно и то же расчетное значение сдвига стенки.

Хотя результаты испытаний стенок на сдвиг SBCRI были предоставлены в APA, в SDPWS не было внесено никаких изменений. Позиция APA основана на испытании обычных и коробчатых гвоздей с максимальным расстоянием между крепежными элементами 4 дюйма по краям панели и 6 дюймов в секунду по краям панели. в полевых условиях (Отчет об исследовании APA T2004-14 ***).

Компания

SBCRI провела испытания стенок на сдвиг с тем же расстоянием между крепежными элементами (4 дюйма по краям панели и 6 дюймов в полевых условиях), что и испытания стенок на сдвиг APA, чтобы проверить результаты.Гистограмма на рисунке 7 показывает результаты тестов APA и SBCRI. Результаты аналогичны , за исключением гвоздей из оцинкованной стали 8d. Гвозди 8d горячеоцинкованные коробчатые, используемые SBCRI, привели к снижению в среднем на 12 процентов по сравнению с обычными гвоздями 8d.

Результаты испытаний SBCRI показывают, что номинальная прочность на сдвиг стеновой обшивки сильно зависит от типа крепежа и самого крепежа, когда все другие факторы находятся под контролем. Это включает, но не ограничивается:

1.Расстояние до края крепежа

2. Предел текучести и предела прочности крепежной стали

3. Характеристики крепежных изделий, допуски по диаметру и клеевые составы для гвоздей

4. Конкретные инструкции по установке крепежа от WSP и / или поставщика крепежа или и того, и другого, включая количество допустимых шин

5. Инспекция установленных крепежных изделий на месте строительными чиновниками

6. Неожиданно появившиеся новые крепежные детали, заменяющие существующие типы креплений, при этом называются схожими названиями

7.Стандартные граничные условия испытаний ASTM ****

Заключительные мысли

В настоящее время основным гвоздем, используемым в полевых условиях, является гвоздь из оцинкованной стали 8d (2- ³ / ₈ “x 0,113”). По опыту SBCRI, обычные 8d гвозди с приводом от пистолета (2 ½ дюйма x 0,131 дюйма) могут быть получены только по специальному заказу от поставщика пистолета для гвоздей. Кроме того, в обычных полевых условиях контроль качества минимального необходимого краевого расстояния для крепежных элементов практически отсутствует или отсутствует, и отсутствуют указания по количеству допустимых шин.

Это означает, что большинство построенных стенок WSP имеют сдвигающую способность при высокой степени изменчивости расчетных значений стенок сдвига. Это связано, по крайней мере, частично со всеми перечисленными выше пунктами, и в ходе дальнейших испытаний может быть выявлено больше, что является более реалистичным в отношении фактических условий применения в полевых условиях. Все это может привести к непредвиденным последствиям для проектной ценности ПОБВ, которые обычно неизвестны и недооцениваются профессиональным сообществом инженеров, проектировщиков зданий и спецификаций.

Существует вполне реальная вероятность того, что фактические расчетные значения будут значительно ниже номинальных значений удельной прочности на сдвиг, деленных на коэффициент запаса прочности, равный 2, как указано в SDPWS, WFCM, IBC и IRC . Эти неточности снижают ожидаемый коэффициент безопасности для конструкций, использующих ПОБВ, или, другими словами, используют эффект системы здания. Без четкой информации об установке и реалистичных расчетных значений способность проектировщика обеспечить адекватное сопротивление поперечной нагрузке в конструкциях, соответствующих требованиям IRC или IBC , может легко иметь непредвиденные последствия, связанные с неизвестными и недооцененными условиями применения, которые могут повлиять на используемое расчетное значение или приводят к гораздо более низкому, чем ожидалось, общему коэффициенту безопасности здания.Наличие точных знаний о проектной ценности и проектных ценностях позволит делать гораздо более точные инженерные решения и повысить ценность инженерных работ, инженеров и инновационных инженерных разработок.

* Это испытание финансировалось Qualtim, Inc. Qualtim предоставила SBCA / SBCRI исключительное право на использование этих данных, чтобы, таким образом, улучшить знания отрасли SBC в отношении характеристик стен со сдвигом, улучшить конструкцию и использование стеновых панелей и заложить основу для инновации на рынке инженерных стеновых панелей.

** С августа 2011 года, когда SBCA и SBCRI были уверены, что их тестирование является последовательным и повторяемым, они представили свои выводы рынку. Это включает отправку данных и выводов группам интересов, таким как APA, AWC, ICC-ES и ICC. Поскольку ни данные испытаний, ни аналитический ответ, корректирующий эти результаты, никогда не поступали, SBCA и SBCRI считают, что представленные здесь тесты / анализ являются точными, точными и законными. Эта информация была предоставлена ​​как общественная услуга профессиональному сообществу разработчиков и спецификаций, чтобы быть полностью прозрачной.Цель состоит в том, чтобы предоставить факты, подкрепленные данными эмпирических испытаний, чтобы можно было принимать более разумные проектные решения. Чтобы просмотреть всю прошлую переписку относительно характеристик стеновых панелей OSB (также известных как стеновые панели с подпорками), щелкните здесь.

*** Это исследовательский отчет, на который ссылается TT-087B.

**** Некоторые испытательные центры используют: (1) стальную балку для приложения боковой нагрузки к стеновой сборке, которая не имитирует реальный каркас вдоль верхней плиты стены.