Конструкция каркасного дома узлы: Основные узлы каркасного дома – краткий обзор

Основные узлы каркасного дома – краткий обзор

Краткий обзор основных узлов каркасного дома

Данный обзор содержит только основные элементы применяемые в каркасной технологии. На каждый дом делается отдельный проект КД и это является обязательным условием для строительства надежного дома. Иллюстрации приведенные далее отражают суть каркасного домостроения, но это далеко не все узлы и решения применяемые при строительстве, многие элементы не показаны для более простого восприятия.

1. Монтаж подкладочной доски на фундамент. Выполняется с применением гидроизоляции. Это основа к которой будет крепиться перекрытие. Подкладочная доска надежно крепится к фундаменту специальными анкерами.

2. По периметру подкладочной доски монтируется обвязка перекрытия.

3. Обязательный элемент в конструкции, это перекрывание обвязки и подкладочной доски. Данный узел дополнительно связывает элементы для большей надежности и улучшения теплоизоляции.

4. Далее монтируются балки перекрытия. Балки выполняются из сухой строганой доски 195*45 мм, с шагом не более 400 мм. Пол Вашего дома будет теплым и надежным, без зыбкости и скрипа.
5. Дополнительные бриджинги (деревянные перемычки) для жесткости перекрытия.
6. Шаг балок перекрытия не более 400 мм. Толщина утепления 200-250 мм, в зависимости от проекта.

7. На балки монтируется верхняя обвязка перекрытия. К ней будут крепиться стены будущего дома.

8. На перекрытие монтируются каркасные стены (далее в тексте статьи стены будут показаны отдельно с указанием обязательных элементов и узлов).

9. Стены надежно фиксируются на верхней обвязке перекрытия и между собой (через специальную угловую стойку)

10. На стены монтируется верхняя обвязка стен. Это специальные элементы, которые дополнительно распределяют нагрузку от вышестоящих стен или стропильных ферм.

11. Верхняя и нижняя обвязки дополнительно перекрывают стык углов смежных стен, это делает конструкцию более жесткой и надежной.
12. На верхнюю обвязку стен монтируется перекрытие этажа. Схема монтажа и элементы соответствуют монтажу цокольного перекрытия.

13. Ни первое, ни второе перекрытие не утепляются до того, как дом не будет под крышей и не будет смонтирован фасад, стены тоже утепляются уже после того, как дом полностью защищен от атмосферных осадков, это гарантирует, что в утеплитель не попадет влага на этапе монтажа.

14. Далее на перекрытие монтируются стены второго этажа.

15. Для жесткости стены, в обвязку и в стойки врезаются диагональные связи (укосины). Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска, под верхней обвязкой). Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены

16. Диагональная связь (укосина). Монтируется под углом от 40 до 55 градусов.
17. Финский ригель.

18. Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска) Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены.

19. В данном случае финский ригель позволяет не делать двойные стойки под оконные проемы (если они шириной менее 1400 мм). Отсутствие парных стоек позволяет уменьшить теплопотери стены.

20. Утепление конструкций производится только когда дом защищен от атмосферной влаги. На данных изображениях показаны узлы утепления Перекрытия и угловых стен (теплый угол)

21. Утеплитель монтируется с перехлестом, для того чтобы исключить теплопотери через стыки. С нижней стороны цокольного перекрытия монтируется ветрозащитная мембрана с верхней стороны пароизоляция.

22. Правильно уложенный утеплитель плотно примыкает к конструкциям каркаса и исключает продувание и промерзание перекрытия. Утеплитель находится и непосредственно под обвязкой стены, соответственно теплопотери в этом месте будут исключены.

23. Как было показано в п. 22 утеплитель в перекрытии обязательно должен быть непосредственно под стеной.

24. Утепление стен в углах монтируется между стойками с небольшим распором (утеплитель шириной 600мм, расстояние между стойками 585мм. Это исключает проседание утеплителя и обеспечивает надежное примыкание утеплителя к стойкам каркаса.

25. Конструкция теплого угла в разрезе.

26. Конструкция теплого угла в разрезе. (для доски камерной сушки, обрезная)

27. Конструкция утепления пола и монтажа коммуникаций

После установки балок, снизу к ним крепим ветрозащиту. Крепёж выполняется без перехлёста через верх балок, чтобы не создавать между балкой и ветрозащитой мостик холода, делающий примыкающие к балке половицы холодными.

Варианты узлов примыкания стен, если в проекте не указано иное решение.

28. Примыкание внутренних стен к внешним.

Вариант 1

29. Примыкание внутренних стен к внешним.

Вариант 2

Основные узлы конструкций крепления каркасного дома.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Содержание статьи

1. Узлы соединения нижней обвязки
   • Особенности анкерного соединения
   • Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте
2. Конструкция узлов каркасного дома
   • Временные укосины
3. Узлы верхней обвязки
4. Угол стены
5. Узлы стропильной системы
6. Крепёжные элементы
   • Ошибки соединения узлов

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома  представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины.
• Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки.  При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Узлы каркасного деревянного дома (фото и видео)

Содержание

• Узлы каркасного дома: особенности
  • Стены: особенности угловых узлов
  • Стыковка фундамента и стен
  • Верхняя обвязка зданий каркасного типа
  • Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?
  • Стропильная система

Каркасные дома — здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения — это многочисленные узлы, основополагающие — базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания — это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома — каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов — фундамент.

Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью — это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

 

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок — аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж — в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа — 1525 на 1525 мм).

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками — гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки — это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел — это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них — промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки — стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами — внахлест или встык. Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий — залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

 

Крепление А-образной рамы – SCOUT PIONEERING

—> Посмотреть видео о строительстве моста

Регулировка узлов и креплений после первого пробного перехода.

Хорошо известный, проверенный временем, традиционный Обезьяний мост — пожалуй, самый знакомый из всех новаторских проектов скаутов. Он часто представлен на Скаутских выставках, в лагерях, скаутских лагерях и часто является главной достопримечательностью общественных собраний, на которых представлено Скаутинг.

Следующие инструкции и рекомендации предоставлены Адольфом Пешке, взяты из 1993 издание брошюры «Пионерские заслуги»:

Использование двойной А-образной рамы для создания обезьяньего моста — это отход от обычной Х-образной рамы, которая поддерживает веревки для ног и ручные веревки. Этот новый метод имеет два явных преимущества по сравнению с версией X-frame. Во-первых, двойная А-образная рама обеспечивает более широкое основание, что снижает вероятность опрокидывания. Второе преимущество заключается в том, что положение А-образных рам можно отрегулировать таким образом, чтобы расстояние между ручными веревками было сужено для лучшего баланса при переходе.

Сборка А-образных рам.  Первым шагом в строительстве обезьяньего моста является создание четырех А-образных рам, используя 8-футовые лонжероны для двух опор и 6-футовые лонжероны для ригеля. Разложите первый комплект из трех лонжеронов (две опоры и один ригель) на земле в месте для крепления. Перед креплением вбейте три колышка следующим образом, чтобы все четыре А-образных рамы были одинакового размера: Вбейте колышек вверху, чтобы отметить место пересечения лонжеронов. Затем вбейте колья, чтобы отметить места, где нижний ригель пересекает ножки. Это также покажет, насколько далеко раздвинуты ноги. Теперь вы можете соединить четыре А-образные рамы вместе, раскладывая их по одной с помощью кольев. Помните, что все три крепления на А-образной раме являются квадратными, даже если лонжероны пересекаются под углом менее 9угол 0˚.

Схема выравнивания А-образной рамы

Двойная А-образная рама.  Если у вас есть четыре А-образных рамы, вы можете соединить две из них вместе, чтобы сформировать двойную А-образную раму. (см. рис. 140). Положите одну А-образную раму на землю, а затем положите на нее другую так, чтобы нижние ригели перекрывали половину их длины (примерно 3 фута). Первый шаг в соединении А-образных рамок — это подняться вверх, где пересекаются две ножки (X, образованный одной ногой от каждой А-образной рамы). Затем с хорошей тугой квадратной вязкой соедините две ноги вместе.

Примечание: Точка, где эти две ноги связаны вместе, является местом, где будет лежать веревка для ног. Вы можете отрегулировать перекрытие двух А-образных рам, чтобы отрегулировать высоту подъема веревки для ног над землей. Также обратите внимание, где находятся вершины А-образных рам, потому что здесь будут ручные веревки. Чтобы завершить двойную А-образную раму, поставьте ее так, чтобы торцы всех четырех ножек твердо стояли на ровной поверхности. Соедините две нижние балки вместе в месте их наложения тремя стропами. Теперь повторите весь процесс, чтобы построить вторую двойную А-образную раму.

Определение расстояния между А-образными рамами и анкерами

Подготовка места . Прежде чем вы сможете установить двойные А-образные рамы, вам необходимо подготовить место. Начните с натягивания отрезка шпагата вдоль центральной линии того места, где должен быть построен обезьяний мост. Работая от центра, отмерьте 10 футов к каждому концу, чтобы отметить, где должны быть размещены А-образные рамы. Они должны быть на расстоянии 20 футов друг от друга. Затем отметьте еще 10 футов от каждой А-образной рамы до места, где должны быть установлены анкеры.

Примечание: Эти размеры предназначены для строительства моста с 20-футовым пролетом. Это максимальный пролет моста с использованием 50-футовой веревки. Дополнительные 30 футов веревки необходимы, чтобы иметь по 15 футов веревки на каждом конце для надлежащего расстояния от А-образных рам до анкеров (10 футов) и для узлов на анкерах (5 футов).

Постройте якоря. Веревка для ног крепится к анкерам с обоих концов. Прежде чем монтировать двойные А-образные рамы, установите анкер 3-2-1 или анкер из бревен и кольев в 10 футах от места, где будут монтироваться А-образные рамы (см. рис. 141).

Тросовая втулка. После того, как анкеры будут установлены, прикрепите к ним веревочную втулку с кольцом или скобой. (Вы можете сделать втулку для веревки из полипропиленовой веревки длиной 10 футов и диаметром 1/2 дюйма. Свяжите концы вместе, используя изгиб каррика, и прочно закрепите концы прочной бечевкой ).

Разместите А-образные рамы. Подготовьтесь к возведению обезьяньего моста, переместив А-образные рамы на расстояние не более 20 футов друг от друга. Положите их на шпагат, который отмечает центральную линию моста.

Ручные и ножные веревки. Теперь вы можете подготовить веревки для ног и рук для обезьяньего моста. Положите веревку для ног по прямой линии в сторону, где лежат А-образные рамы. Затем положите две ручные веревки на землю рядом друг с другом так, чтобы они были параллельны веревке для ног и находились на расстоянии 42 дюймов от нее.

Стрингерные канаты. Теперь вы можете добавить стрингеры, которые будут идти от веревки для ног к веревкам для рук. Начните с привязывания центра 8-футовой стрингерной веревки (используйте 1/4-дюймовую манильскую веревку) к центру ножной веревки, используя гвоздичную сцепку. Стрингерная веревка привязана к ножной веревке так, чтобы оба конца имели длину 4 фута. Добавьте еще две стрингерные веревки по обеим сторонам от центральной стрингерной веревки (так что всего будет пять стрингерных веревок), связав их на расстоянии около 4 футов друг от друга. Привяжите один конец каждой стрингерной веревки к одной из ручных веревок, снова используя гвоздичную сцепку. Затем проделайте то же самое с другими концами стрингеров, прикрепив их к другой веревке.

Соберите мост. Вы почти готовы собрать мост. Сначала поместите кусок плотного холста (называемый «седлом») в V-образную форму, образованную двумя двойными А-образными рамами. Это защитит ножную веревку и позволит ей немного скользить в V, не мешая крепежной веревке.

Схема стопы, ручных канатов и якорей

Теперь соберите команду, чтобы возвести мост. Вам понадобится сотрудник службы безопасности, который будет следить за любыми проблемами, которые могут возникнуть, и сигнальщик, чтобы сообщить членам экипажа, что делать. Вам понадобятся два разведчика, чтобы поднять и удерживать на месте каждую двойную А-образную раму, еще два разведчика, чтобы поднять веревку для ног в V двойной А-образной рамы, и еще два разведчика, чтобы поднять две ручные веревки на место в верхней части. А-образных рам. Поднимите все на место. Затем, удерживая А-образные рамы, временно привяжите веревки для рук и ног к кольцам люверсов с помощью кругового витка и двух полусцепок (см. рис. 142).

Затяните веревку для ног. Теперь можно натянуть веревку для ног. Нет необходимости использовать блок и такелаж, так как это создаст слишком большую нагрузку на найтовы, анкеры и сам ножной канат, когда на мосту есть груз. руками будет достаточно. Как только мост будет использован несколько раз, веревка провиснет. Это нормально, потому что это означает, что вы работаете с уменьшенной нагрузкой на веревку для ног в качестве меры безопасности.

Затяните ручные веревки. Затем привяжите ручные веревки к верхним концам А-образных рам. Во-первых, ослабьте один конец за один раз от анкеров. Затем с помощью крючка привяжите ручную веревку к верхнему концу ножки двойной А-образной рамы. Когда вы завязываете эти зубчатые сцепки, отрегулируйте натяжение секций ручных веревок между двойными А-образными рамами, чтобы они соответствовали провисанию веревки для ног. Кроме того, отрегулируйте длину стрингеров так, чтобы между ножным канатом и обеими ручными канатами было равномерное натяжение. После того, как ручные веревки привязаны к вершинам А-образных рам, двигайтесь вниз и повторно привяжите концы ручных веревок к кольцам в люверсах, используя круговой поворот и две полусцепки.

Окончательное тестирование. Соблюдая осторожность, один член экипажа может подняться на мостик, так как офицер безопасности и все остальные члены экипажа наблюдают за всеми креплениями, якорями и узлами. Внесите необходимые коррективы. Затем закрепите ходовые концы ручных и ножных веревок куском шнура. Безопасная работа требует, чтобы только один разведчик находился на веревке обезьяньего моста одновременно.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДВОЙНОЙ А-ОБРАЗНОЙ РАМЫ MONKEY BRIDGE

• восемь ножек А-образной рамы 4 дюйма x 8 футов
• четыре гроссбуха размером 3 дюйма x 6 футов
• четырнадцать крепежных канатов 1/4 дюйма x 15 футов для квадратных креплений
• Веревка длиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма x 50 футов
• две ручные веревки 1/2 дюйма x 50 футов
• пять стрингерных канатов 1/4 дюйма x 8 футов
• шесть крепежных канатов размером 1/4 дюйма x 10 футов для строповых ремней
• шесть опорных стоек для каждого анкера 3-2-1
• восемь первоначальных кольев для каждого анкера из бревен и кольев
• один лонжерон размером 5 дюймов x 4 фута для анкера из бревен и кольев
• два полипропиленовых троса размером 1/2 дюйма x 10 футов для люверсов троса
• два куска холщовой ткани для седла для веревки для ног
• вязальный шпагат для анкерных лямок

* Было обнаружено, что затяжка веревки в ножной веревке на каждом конце (не блок и снасть), натянутая одним скаутом, является отличной процедурой для поддержания оптимального натяжения ножной веревки и простым в использовании средством для слишком сильное провисание из-за многократного, тяжелого использования и чрезмерного растяжения. Существуют и другие конфигурации, используемые для первоначального натяжения и поддержания оптимального натяжения ручных и ножных канатов во время использования, в зависимости от веса, который мост должен выдерживать, и интенсивности движения, которое он выдержит.

Подробнее фото

2013 Джамбори мост мостики Модифицированная A-Frame Construction Photo Photo иллюстрация

Конфигурация для обезьянного моста с обезьяной для обезьяны

PDF.

Полное руководство по покупке пиломатериалов

Как я уже упоминал в предыдущих постах на протяжении многих лет, хотя я не самый ловкий или хитрый парень, я прилагаю усилия, чтобы расширить свои навыки рукоделия, когда я могу. Одна вещь, которая часто заставляет меня почесать голову, — это покупка пиломатериалов всякий раз, когда я берусь за проект, который в них нуждается.

Казалось бы, пиломатериалы — это просто; это просто пойти и купить кусок дерева, верно? Но это удивительно сложно. Есть так много вариантов, что, даже имея список продуктов на руках, я часто блуждаю по отделу пиломатериалов в магазине товаров для дома в течение 20 минут, пытаясь понять, какие куски дерева я должен купить. Общая доска? Структурный? Фанера класса С или D? Лечение давлением?

Всякий раз, когда я занимался исследованием пиломатериалов, я мог найти часть необходимой мне информации в одном месте, а часть — в другом. Но я никогда не мог найти ни одного всеобъемлющего ресурса, который предлагал бы все мельчайшие детали в одном месте. Поэтому, чтобы закрепить все для себя и для наших читателей, я решил написать эту статью. Я понимаю, что большинство из вас не будут читать это для удовольствия; я надеюсь, что вы сможете подпилить его и обращаться к нему всякий раз, когда у вас возникнет какой-либо вопрос, связанный с пиломатериалами.

Пристегните ремень с инструментами и займитесь этим.

Типы пиломатериалов: хвойные и лиственные породы

Существует два типа пиломатериалов: хвойные и лиственные породы. Пиломатериалы хвойных пород получают из хвойных деревьев, таких как сосна, пихта, ель и кедр. Эти леса получили свою классификацию не просто так; их можно легко помять ногтем. Кроме того, пиломатериалы из хвойных пород впитывают и испаряют влагу намного легче, чем лиственные, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы сохранить стабильность древесины в течение всего срока службы. Обработка древесины хвойных пород под давлением — это один из способов сохранить ее целостность при воздействии непогоды. Подробнее об этом позже.

Пиломатериалы из хвойных пород

Пиломатериалы из хвойных пород дешевле, потому что хвойные деревья растут быстрее, чем лиственные. Следовательно, пиломатериалы хвойных пород в основном используются в строительстве, например, при возведении каркаса дома или возведении террасы. Если вы собираетесь делать домашний проект «сделай сам», вы, вероятно, будете использовать пиломатериалы из хвойных пород. Вы можете найти его в большом количестве в местном магазине товаров для дома.

Пиломатериалы лиственных пород

Пиломатериалы лиственных пород получают из лиственных деревьев, у которых широкие листья опадают в холодные месяцы. Наиболее распространенными деревьями, из которых вы увидите пиломатериалы из твердой древесины, являются дуб, клен, грецкий орех, гикори и красное дерево. Как вы можете понять из названия, большинство лиственных пород тверже, чем хвойные (за исключением пробкового дерева), и их не так легко помять.

Деревьям лиственных пород требуется гораздо больше времени, чтобы вырасти до зрелости, поэтому древесина, в которую они превращаются, намного дороже, чем сорта хвойных пород. Следовательно, пиломатериалы из лиственных пород обычно используются в тонкой обработке дерева, производстве мебели, краснодеревщиках и напольных покрытиях. Если вы хотите заняться деревообработкой, вы в первую очередь будете использовать лиственные породы. Однако в больших хозяйственных магазинах его не так много, поэтому вам часто приходится посещать специализированный магазин деревообработки или лесопилку, чтобы купить его.

Устранив основные различия между пиломатериалами из хвойных и лиственных пород, давайте углубимся в суть каждого типа.

Пиломатериалы из хвойных пород

Пиломатериалы из хвойных пород Классификация и сорта

Поскольку каждое дерево отличается, отдельные куски пиломатериала демонстрируют широкий диапазон качества по прочности. Чтобы убедиться, что правильный вид пиломатериалов используется для правильной работы, Министерство торговли США установило Американский стандарт пиломатериалов хвойных пород.

Существует три широких классификации пиломатериалов из хвойных пород: складские, конструкционные и магазинные и фабричные. Давайте рассмотрим каждый из них подробно.

Дворовые пиломатериалы

Пиломатериалы, предназначенные для обычного строительства и строительных целей. Пиломатериалы во дворе обычно оцениваются визуально, что означает, что инспектор смотрит на внешний вид пиломатериала, чтобы поставить ему оценку. Дворовые пиломатериалы делятся на две дополнительные категории: обычные и избранные.

Обыкновенные пиломатериалы . Обыкновенный пиломатериал подходит для строительства и хозяйственных нужд и классифицируется по номерной классификации:

• № 1 Обыкновенный. Пиломатериалы высочайшего качества. № 1 Обычные пиломатериалы будут иметь несколько маленьких тугих сучков.
• № 2 Общ. Имеет более крупные сучки, чем у № ​​1 Common. № 2 часто используется для обшивки панелями и стеллажей и подходит для общих проектов деревообработки.
• № 3 Общ. Имеет больше и более крупные сучки, чем № 2. Древесина обычно повреждена и имеет пятна. Хорошо подходит для ограждений, ящиков и ящиков.

Выберите Склад пиломатериалов. Отборные дворовые пиломатериалы выглядят намного лучше, чем обычные пиломатериалы, потому что они не имеют сучков или имеют очень мало сучков. Из-за прекрасного внешнего вида отборных пиломатериалов они предназначены для натуральной и окрашенной отделки.

Пиломатериалы Select сортируются по буквенной классификации:

• C Select . Практически полностью очищен от каких-либо дефектов и широко используется в отделке салонов и шкафов.
• D Выберите . Имеет прекрасный внешний вид, но содержит несколько сучков размером с монетку.

Визуальные различные сорта. Обратите внимание, как они становятся все уродливее и уродливее. № 3 по-прежнему может быть хорошим куском дерева, просто он не так красив, как № 1. купил конструкционные пиломатериалы. Строительные пиломатериалы соответствуют стандартным размерам толщины и ширины. В Америке наиболее распространенными размерами конструкционных пиломатериалов являются «два на 4» (2×4, 2×6, 2×8, 2×10) и 4×4 (хотя вскоре мы увидим, что 2×4 на самом деле не имеет толщины 2 дюйма). и шириной 4 дюйма). Толщина и ширина стандартны, а длина нет. У вас может быть 2×4 длиной шесть, восемь или даже десять футов. Все-таки 2х4. Стандартные предварительно распиленные размеры позволяют плотникам и строителям домов покупать пиломатериалы, не выполняя столько резки, когда они доставляют их на строительную площадку.

Поскольку конструкционные пиломатериалы широко используются в строительстве, они часто подвергаются машинной сортировке, чтобы строители знали напряжение на изгиб доски. Его также можно визуально оценить.

Строительные пиломатериалы подразделяются на семь категорий:

1. Легкий каркас . Пиломатериал толщиной от 2 до 4 дюймов и шириной 4 дюйма. Оценивается как строительство, стандарт или полезность. Вот что означают эти обозначения:

• Строительство. Маленькие, плотные узлы и коноки, разрешенные со следующими рекомендациями:

Номинальная ширина	в любом месте на широкой поверхности	UNSOUND или LOWER & HOLES
424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242н. /8 ”
3 ″	1-1/4”	3/4 ”
4 ″	1-1/2”	10243	1-1/2 ”	10243	1-1-1/2”	1 ″	1-1/2 ”	1.	1-1-1/2”	1	1-1/2 Швы на конце доски разрешены, если их длина не превышает ширину доски. Тугие узлы и сучковые отверстия допускаются при соблюдении следующих правил: Nominal Width Anywhere on Wide Face Unsound or Loose Knots & Holes 2” 1” 3/4” 3” 1-1/ 2” 1” 4” 2” 1-1/4” Вспомогательное оборудование. Разрешены шпагаты, равные 1/6 ширины куска. Сучки не ограничены по качеству и разрешены в следующих размерах: Nominal Width Anywhere on Wide Face Unsound or Loose Knot & Holes 2” 1-1/4” 1” 3” 2” 1-1/4 дюйма 4 дюйма 2-1/2 дюйма 1-1/2 дюйма 3 Пиломатериал толщиной от 2 до 4 дюймов и шириной от 2 до 4 дюймов. Оценивается как Select Structural, 1, 2 или 3. Вот что означают эти обозначения: Выберите структурный. Почти без сучков. Узлы, которые существуют, маленькие и тугие. Сильнейший из четырех классов. № 1. Допускаются небольшие тугие узлы до 1-1/2 дюйма. Свободные узлы могут быть только 1 дюйм в ширину и могут появляться только один раз каждые 3 фута. № 2. Хорошо расположенные узлы любого качества шириной до 2 дюймов. Могут быть сучковые отверстия шириной 1-1/4 дюйма через каждые 2 фута. № 3. Узлы любого качества могут быть шириной до 2-1/2”. Допускаются сучки через каждые 1-3/4 дюйма. 3. Шпильки . Пиломатериал толщиной от 2 до 4 дюймов и шириной от 2 до 4 дюймов. Оценивается как Stud. 4. Несущие балки и доски . Пиломатериал толщиной от 2 до 4 дюймов, 6 дюймов и шире. Оценивается как Select Structural, 1, 2 или 3. 5. Балки и стрингеры . Пиломатериал толщиной 5 дюймов или более, ширина которого более чем на 2 дюйма превышает толщину. Оценивается как Select Structural, 1 или 2, где Select Structural является самым сильным. 6. Столбы и брусья . Пиломатериал размером 5 на 5 дюймов. Оценивается как Select Structural, 1 или 2. 7. Внешний вид Обрамление . Широкая категория конструкционных пиломатериалов толщиной не менее 1 дюйма и шириной 2 дюйма. Эстетика определяет оценку внешнего вида. Высшие сорта чистые или почти чистые от любых узлов или пятен. Пиломатериалы для создания внешнего вида используются для обшивки панелями и сайдингом. Существует два основных класса внешнего вида: отделка и выбор. Качество отделки выше, чем у Select. Финишная сортировка доступна только для пиломатериалов компаний Douglass Firs и Hem-Firs. Оценки: «Высший», «Выбор» и «Качество». Селекционная классификация применяется ко всем западным породам мягкой древесины. Оценки A, B, C и D: A Select. Без сучков, трещин и других видимых дефектов. Используется для изысканной мебели, открытых шкафов, отделки и напольных покрытий. B Выбрать. Несколько мелких дефектов, но почти идеально. Используется для открытых шкафов, отделки и напольных покрытий. C Выбрать. Маленькие тугие узлы. Может использоваться для стеллажей и некоторых отделочных материалов и напольных покрытий. D Выбор. Многочисленные «булавочные» сучки и другие мелкие дефекты. Магазинные и фабричные пиломатериалы Это пиломатериалы, выбранные для «восстановления и предназначенные для нестроительных работ». Двери, лестницы, карандаши, молдинги и ящики обычно изготавливаются из цеховых и заводских пиломатериалов. Оценка будет варьироваться в зависимости от того, как он будет использоваться. Таким образом, магазинная древесина, используемая для изготовления дверей, будет иметь другую систему классификации, чем магазинная древесина, используемая для изготовления карандашей. Хотя каждое использование имеет свою номенклатуру классификации, классификация обычно основана на том, сколько высококачественной древесины вы можете получить из этого куска пиломатериала для предполагаемого использования. Содержание влаги во время производства Помимо оценки качества пиломатериалов, ассоциации по сортировке пиломатериалов также сообщают о содержании влаги во время обработки древесины («обработанной»). Это важно знать, потому что при высыхании пиломатериал из хвойных пород дает усадку. Это может изменить планы его использования на рабочем месте. С-ГРН . Появился в зеленом состоянии. S-Dry . Вышли сухими. Влажность менее 19% после изготовления. MC15/KD15 . Влажность на момент изготовления составляла 15% или менее. КДХТ . Сушеный и термически обработанный. Высушенный до Собираем все вместе: Штамп для пиломатериалов В следующий раз, когда вы пойдете в хозяйственный магазин за древесиной для своего проекта, найдите на пиломатериале штамп, который выглядит следующим образом: STAND & BTR означает, что его световое обрамление оценивается как «Стандартное и лучшее». Так что, как минимум, этот кусок пиломатериала является стандартным, но он также может быть и строительным. S-DRY означает, что древесина была высушена на поверхности. Треугольник с D-FIR в нем позволяет нам узнать, что этот кусок пиломатериала был получен из пихты Дугласа. Этот маленький штамп содержит всю информацию, о которой мы говорили выше. Таким образом, с первого взгляда вы можете узнать тип дерева, из которого были получены пиломатериалы, его классификацию, сорт и влажность. Довольно круто, да? Работа с пиломатериалами из древесины хвойных пород, обработанными под давлением Поскольку древесина хвойных пород подвержена гниению под воздействием воды и грибка, пиломатериалы из хвойных пород, которые будут подвергаться воздействию погодных условий, часто обрабатываются под давлением химическим веществом, сохраняющим древесину. Такие вещи, как настилы, фонарные столбы, качели, столбы для почтовых ящиков, столы для пикника и т. д., часто изготавливаются из обработанных под давлением пиломатериалов. Процесс обработки давлением довольно прост. Древесина, подлежащая обработке, укладывается в герметичный резервуар. Весь воздух удаляется пылесосом, в результате чего поры древесины открываются. Химический консервант закачивается в резервуар и прикладывается давление, чтобы проникнуть глубоко в клетки древесины. После обработки древесину удаляют и оставляют сохнуть. Когда вы находитесь в хозяйственном магазине, вы можете сказать, что древесина была обработана давлением по ее зеленому оттенку и легкой влажности. Многие химические вещества, используемые для обработки пиломатериалов под давлением, классифицируются Агентством по охране окружающей среды как пестициды, поэтому при обращении с ними следует соблюдать осторожность. Никогда не сжигайте обработанную под давлением древесину в камине или костре и не используйте ее в качестве мульчи или компоста. И вам следует подумать о том, чтобы вымыть руки после контакта с ним, чтобы избавиться от любых ксеноэстрогенов, которые могут остаться на вашей коже. Пиломатериалы из лиственных пород Размеры лиственных пород Для пиломатериалов из лиственных пород не существует стандартной ширины, как для конструкционных пиломатериалов из хвойных пород, но существуют стандартные значения толщины. Лиственные породы нарезаются с шагом в четверть дюйма. Ниже приведена таблица стандартной толщины пиломатериалов из твердой древесины: (0513 (“quarter”) Примерный размер Номинальный размер/наименование Фактический размер (дюймы) (Дюймы) S1S 1) S2S 2) 1/2″   3/8″ 5/16″ 5/ 8″   1/2″ 7/16 3/4″   5/8″ 9/16″ 1″ 4/4 7/8″ 13/16″ 1 1/4″ 5/4 1 1/8″ 1 1/16 ″ 1 1/2 ″ 6/4 1 3/8 ″ 1 5/16 ″ 1 5/16 ″ 1 5/16 ″ 1 5/16 ″ 4242 292424242424242424242 2 2. 1 5/16. /16 ″ 1 3/4 ″ 3 ″ 12/4 2 13/16 ″ 2 3/4 З. /16″ 3 3/4″ Классификация и сортировка пиломатериалов лиственных пород Классификация и сортировка пиломатериалов лиственных пород намного проще, чем пиломатериалов хвойных пород. Для лиственных пород внешний вид является основным фактором при оценке. Национальная ассоциация пиломатериалов лиственных пород регулирует стандартную систему классификации лиственных пород в Соединенных Штатах. Существует четыре возможных сорта пиломатериалов из твердой древесины. Сорт определяется размером чистой поверхности конкретной доски на ее самой плохой стороне (с твердой древесиной одна сторона будет выглядеть лучше, чем другая). Доска более высокого сорта длинная и широкая с большим процентом площади без дефектов. Чистую древесину можно снять с доски несколькими большими надрезами. Пример пиломатериала лиственных пород FAS FAS (Первый и Второй). Это высший класс качества. Доска FAS должна быть не менее 6 дюймов в ширину, от 8 до 16 футов в длину и иметь чистоту на 83,3% с самой плохой стороны. Выбор — № 1, общий. Доска шириной не менее 3 дюймов, длиной 4 фута и на 66,6 % очищена от дефектов Select — № 2, обычный. Доска шириной не менее 3 дюймов, длиной 4 фута и на 50 % лишена дефектов. Выбор — № 3, общий. Доска шириной не менее 3 дюймов, длиной 4 фута и на 33,3% не имеет дефектов. Разные породы древесины имеют разные критерии, на которые следует обращать внимание при присвоении вышеуказанных оценок. Подробную информацию вы можете найти на веб-сайте Национальной ассоциации лиственных пород. Распространенные дефекты пиломатериалов Пиломатериалы как из хвойных, так и из лиственных пород будут иметь дефекты из-за того, как дерево выросло, или из-за того, как они были обработаны в процессе фрезерования. В то время как с дефектами пиломатериалов можно работать и включать их в проекты тонкой деревообработки, дефекты конструкционных пиломатериалов следует сводить к минимуму. Обратите внимание на следующие распространенные дефекты: Лук . Деформация на лицевой стороне доски от края до края. Кубок. Полость на лицевой стороне платы. Крук. Деформация вдоль линии кромки, также известная как корона. Это чаще всего встречается в пиломатериалах, вырезанных из центра дерева. Сплит. Трещина на всем протяжении куска дерева, обычно на концах. Твист. Деформация пиломатериалов, когда концы закручиваются в противоположных направлениях. Чек. Трещина вдоль годичных колец древесины, не проходящая через всю толщину древесины. Встряхнуть. Разделение зерна между годичными кольцами, часто простирающееся вдоль лицевой стороны доски, а иногда и ниже ее поверхности. Убыль. Отсутствует древесина или необрезанная кора по краю или углу куска. Узлы и заусенцы. Тугие узлы обычно не проблема. Они останутся там. Свободные сучки могут выпасть и нарушить целостность древесины. 2×4 на самом деле не 2×4: понимание размеров пиломатериалов Наиболее распространенными кусками пиломатериалов, которые вы будете использовать для проектов по всему дому, являются «два на один» и 4х4. Опять же, эти цифры относятся к толщине и ширине доски. Итак, 2×4 — это кусок пиломатериала толщиной 2 дюйма и шириной 4 дюйма. Только не совсем. В модели 2×4 (и других двойных) используется так называемое «номинальное» измерение. Лесопилки обычно распиливают дерево на пиломатериалы вскоре после того, как дерево было срублено, поэтому в этом куске дерева много влаги. Когда лесопилка разрезает кусок пиломатериала на 2 × 4, он на самом деле имеет толщину 2 дюйма и ширину 4 дюйма. Но по мере того, как древесина высыхает во время транспортировки на лесопилку, она сжимается. К тому времени, когда вы покупаете этот 2×4, он на самом деле составляет около 1-1/2 дюйма на 3-1/2 дюйма плюс-минус. Так что имейте это в виду, когда в следующий раз будете строить проект и покупать пиломатериалы. Фанера и обшивка Статья о пиломатериалах была бы неполной без обсуждения фанеры. Фанера широко используется в строительных работах, таких как полы, кровля и сайдинг. Если вы когда-нибудь решите сделать свой собственный плиометрический бокс для спортзала в гараже (скоро появится на AoM!), вы будете использовать фанеру. Причина, по которой фанера так популярна, заключается в том, что она прочная, легкая и жесткая. Благодаря своей конструкции одна панель из фанеры может преодолевать большие расстояния, не сгибаясь. Даже если и треснет, то не до конца. Фанера изготавливается путем наслоения тонких кусков шпона, называемых «слоями». Каждый слой чередуется под углом 90 градусов к слою под ним, а затем склеивается. Эта многослойная конструкция придает фанере прочность. Поскольку при установке видна только одна сторона фанеры, только одна сторона выглядит гладкой и красивой. Эта сторона называется «лицом». Шероховатая сторона называется «обратной стороной». Фанера может быть изготовлена ​​из хвойных, лиственных пород или их комбинации. Большая часть фанеры, которую вы покупаете в строительном магазине для работ по дому, изготовлена ​​из древесины хвойных пород. Марки фанеры Существует несколько систем классификации фанеры, но большинство из них соответствует классификации A-D, где A является лучшей. Фанера также классифицируется как экстерьер, экспозиция 1, экспозиция 2 и интерьер. Тип фанеры, которую вы выберете, будет зависеть от экономических показателей, от того, насколько древесина будет подвергаться воздействию элементов, и от того, важен ли для вас внешний вид. Внешний вид. Полностью водонепроницаемое соединение (клей) между слоями, предназначенное для применения в условиях постоянного воздействия погодных условий и влаги. Воздействие 1. Полностью водонепроницаемое соединение, но не для постоянного воздействия погоды или влаги. Экспозиция 2. Внутренний тип с промежуточным соединением. Предназначен для применения в защищенных конструкциях, где можно ожидать незначительное воздействие влаги. Интерьер. Только для внутреннего применения. Если у вас мало денег и вас не волнует гладкая поверхность фанеры, выберите более низкий сорт. Это так же сильно, как и более красивые сорта. A. Гладкая поверхность под покраску. Ремонт шпона вроде замены сучков на заплатки можно сделать, но не более 18. Используется для таких проектов, как шкафы. B. Твердая поверхность. Допускается незначительное разделение. C. Допускаются тугие сучки и заусенцы. Также может иметь обесцвечивание и дефекты шлифования на поверхности, если это не снижает прочность. D. Допускаются более крупные сучки и отверстия. Часто можно увидеть фанеру с двумя сортами, например, «A-C». Это означает, что лицевая сторона соответствует классу А, а обратная сторона — классу С. В дополнение к двум вышеуказанным классификациям фанера также классифицируется как обшивка, двутавровый каркас и сайдинг. Это просто указывает, для какого конкретного конечного использования был разработан кусок фанеры. Большая часть фанеры, которую вы покупаете в хозяйственном магазине для работ по дому, таких как верстак, будет классифицироваться как обшивка. Как и пиломатериалы из хвойных пород, фанера будет иметь штамп со всей этой информацией где-то на доске. Выглядит так: Ну вот. Практически все, что вы когда-либо хотели знать о пиломатериалах. Добавьте его в закладки, чтобы вы могли вернуться к нему в следующий раз, когда вам нужно будет пойти на лесопилку, чтобы купить дрова. Я надеюсь, что вы нашли это полезным! Счастливого забивания молотком! ______________ Источники Pocket Ref, 4-е издание University of Missouri Western Wood Products Association PreviousNext 0001 Когда речь идет о любом строительном проекте, от коммерческого или жилого здания до стандартного домашнего проекта «сделай сам», все начинается с пиломатериалов. Качество пиломатериалов, которые вы выберете для своего проекта, будет определять все: от структурной целостности до наилучшего использования и внешнего вида. Если вы начинаете крупный коммерческий строительный проект и вам нужно освежить знания о сортах пиломатериалов, или вы делаете свой первый шаг в обустройстве дома, здесь есть все, что вам нужно, чтобы убедиться, что вы можете выбрать правильные сорта пиломатериалов для своего проекта.   Лиственные и хвойные породы: в чем разница? Прежде чем мы углубимся в детали различных сортов пиломатериалов, мы должны сначала понять, что все пиломатериалы в целом можно разделить на твердую или хвойную древесину. Мягкая древесина — это любая древесина вечнозеленого дерева. Он легче, менее плотный и, как правило, более доступен из-за того, что деревья хвойных пород растут быстрее и встречаются в большем количестве, чем лиственные. Хвойная древесина идеальна для строительства, потому что она имеет более прямолинейные волокна, обеспечивающие достаточную прочность строительных компонентов и каркаса. Твердую древесину получают из лиственных деревьев — тех, которые осенью сбрасывают листву. Деревья твердых пород имеют более интересный и замысловатый рисунок волокон, что делает их предпочтительным выбором для художественных и деревообрабатывающих проектов. Поскольку твердая древесина формируется медленнее, чем хвойная, она имеет более высокую плотность, что делает пиломатериалы из лиственных пород более прочными и долговечными. По этой причине твердая древесина чаще всего используется в строительстве, где долговечность и внешний вид являются основными факторами, такими как напольные покрытия, краснодеревщики, изготовление мебели и многое другое. Лиственные породы, как правило, являются более дорогим вариантом пиломатериалов, поскольку их меньше, чем хвойных пород.   Что такое сортировка пиломатериалов? С более четким пониманием различий между твердой и мягкой древесиной мы можем перейти к особенностям сортировки пиломатериалов. Сорта пиломатериалов — это стандартизированный способ оценки качества древесины или куска пиломатериала. И хвойная, и лиственная древесина имеют отдельные шкалы оценок. В частности, хвойная древесина имеет более широкий спектр вариантов классификации в зависимости от предполагаемого применения пиломатериала. Сорта пиломатериалов важны, потому что они говорят вам, что вы можете ожидать от качества древесины, и как вы можете использовать каждый кусок дерева для безопасного и надежного строительства. Имея это в виду, давайте начнем с более глубокого изучения сортов пиломатериалов хвойных пород.   Сорта пиломатериалов хвойных пород Сорта пиломатериалов хвойных пород делятся на категории в зависимости от их использования. Поскольку хвойная древесина настолько универсальна, ее можно использовать практически для всего: от поддержки и каркаса дома до его обшивки панелями. Наличие различных категорий сортов пиломатериалов из хвойных пород облегчает выбор правильного сорта для вашего применения, обеспечивая надлежащую прочность и качество вашей сборки.   Ненапряженные сорта пиломатериалов Эта первая категория пиломатериалов из хвойных пород в первую очередь используется в строительстве для приложений, которые не требуют значительной структурной поддержки, но которые также не очень заметны. Этот пиломатериал обычно используется в качестве сайдинга, стеллажей и панелей, где его обычно окрашивают, а также в качестве чернового пола и обшивки, где внешний вид дерева не имеет значения. Ненапряженные пиломатериалы делятся на пять различных сортов в зависимости от количества дефектов, присутствующих в древесине. № 1. Пиломатериал № 1 считается «строительным сортом» и может содержать несколько тугих сучков, но в остальном он относительно бездефектный и легко окрашивается, что делает его идеальным для стеллажей, сайдинга или панелей. № 2 «Стандартный» сорт, хвойная древесина № 2 по-прежнему хорошо воспринимает краску, но содержит многочисленные более крупные сучки. Это экономичный вариант, который все равно подойдет, если вы планируете покрыть его краской. № 3 Считающийся «универсальным» сортом пиломатериалов из хвойных пород, № 3 лучше подходит для коммунальных применений, таких как черновой пол и обшивка. Он не воспринимает краску так же хорошо, как № 1 или № 2, и может иметь трещины и сучки. Это отличный вариант для невидимых строительных приложений. № 4 Пиломатериалы хвойных пород эконом-класса № 4 будут иметь большие участки древесных отходов, а также трещины, сучки и множество других дефектов. Эта древесина не принимает краску и лучше всего подходит для обшивки, чернового пола и создания форм для бетонных работ. № 5 Хвойная древесина № 5, также считающаяся «экономным» сортом пиломатериалов, имеет наибольшее количество отходов и дефектов. Он используется в приложениях, аналогичных № 4, где его не видно, но он может создавать формы, формы или модели.   Марки пиломатериалов с внешним видом Пиломатериалы с внешним видом — это любые пиломатериалы из хвойных пород, которые используются в местах, где они будут видны, например, в производстве мебели. Таким образом, внешний вид дерева имеет большое значение. Он разделен на две категории: Select и Common, каждая из которых может быть разбита на свои собственные оценки.   Пиломатериалы Select Appearance: Сорта A-D Пиломатериалы Select Appearance — это хвойная древесина высочайшего качества для наружных работ, где важен внешний вид. Он разделен на четыре класса, A-D. Сорт А Сорт А Внешний вид пиломатериалов не имеет видимых дефектов с отсутствием видимых сучков или трещин. Сорт B Этот сорт может иметь несколько видимых дефектов, но без явных сучков. Марка C Одна сторона может быть полностью без дефектов, а другая может иметь несколько мелких сучков. Сорт D Этот пиломатериал содержит небольшие сучки и другие дефекты, ни один из которых не влияет на качество пиломатериала.   Пиломатериалы с обычным внешним видом Сорта пиломатериалов с обычным внешним видом делятся на две категории. Этот пиломатериал имеет больше дефектов и сучков, чем отдельные пиломатериалы, но некоторые предпочитают пиломатериалы с общим внешним видом, поскольку они придают больше характера мебели и другим видимым изделиям из дерева. № 1 Обыкновенный Имеет достаточно сучков, чтобы придать древесине «сучковатый» вид, как у сучковатой сосны. Хотя узлы присутствуют, они маленькие и тугие, что делает их маловероятными. № 2 Обыкновенный Выбран из-за внешнего вида узлов, как у Обыкновенного № 1, но плотные сучки немного крупнее.   Пиломатериалы с сортировкой по нагрузке Пиломатериалы из хвойной древесины с сортировкой по нагрузке – это любые пиломатериалы, классифицированные по несущей массе. Пиломатериалы с классом прочности оцениваются по их несущей способности и в основном используются для невидимых и жизненно важных строительных конструкций, таких как балки, столбы, шпильки, стропила и балки. Пиломатериалы с классом прочности подразделяются на четыре основные категории: легкий каркас, легкий каркас, шпилька, а также конструкционные балки и доски, каждая из которых имеет свою классификацию, указывающую на качество.   Легкий конструкционный каркас Легкий структурный пиломатериал — это пиломатериал размером от 2″x2″ до 4″x4″. Строительный легкий каркасный пиломатериал оценивается от № 1 до 3, при этом количество дефектов увеличивается, чем выше номер. Легкие конструкционные пиломатериалы обычно используются для деревянных ферм.   Легкий каркас Хотя легкий каркасный пиломатериал классифицируется в том же диапазоне размеров, что и конструкционный легкий каркас, его применение немного отличается. Пиломатериалы легкого каркаса лучше всего подходят для легких конструкций, где пиломатериалы не должны выдерживать такую ​​большую нагрузку, как каркас стен, подоконники, двери, плиты и блокировка. Легкие пиломатериалы для каркаса бывают строительного, стандартного или полезного качества.   Стад Сорт пиломатериала относится к любому пиломатериалу размером от 2″x2″ до 4″x18″. Этот сорт применяется только к пиломатериалам при вертикальном использовании в несущих стенах.   Конструкционные балки и доски Сорт пиломатериалов хвойных пород для конструкционных пиломатериалов, классифицируемых как конструкционные балки и доски, является самым крупным из сортов пиломатериалов. Пиломатериалы, используемые для несущих балок и досок, должны быть размером от 2″x5″ до 4″x18″. Общие области применения этого сорта включают пиломатериалы, служащие балками пола и потолка, стропилами, перемычками и фермами. Структурные балки и доски классифицируются от «Выбор конструкционных» до № 3, где № 3 — это пиломатериалы полезного или эконом-класса.   Сорта пиломатериалов лиственных пород В отличие от пиломатериалов хвойных пород, сорта пиломатериалов лиственных пород придерживаются только одного набора сортов. Это делает их немного легче для понимания. Для всех сортов пиломатериалов лиственных пород внешний вид является одним из наиболее важных факторов при оценке качества куска дерева, поскольку большая часть лиственных пород остается открытой. Размер является еще одним фактором, влияющим на сорта пиломатериалов лиственных пород. Более высокие сорта имеют больший процент привлекательного пригодного для использования материала по сравнению с более низкими сортами. Давайте посмотрим, как классифицируются сорта пиломатериалов лиственных пород:    Пиломатериалы первого и второго сорта (FAS) Самый дорогой и качественный пиломатериал, FAS характеризуется доской шириной более 6 дюймов и длиной более 8 футов. Чтобы квалифицироваться как пиломатериалы класса FAS, доски должны иметь 83-⅓ процента чистых торцевых пропилов с обеих сторон доски. Минимальный размер обрезки составляет 3 дюйма в ширину и 7 футов в длину или 4 дюйма в ширину и 5 футов в длину.   Односторонняя доска FAS (F1F) Доска F1F должна соответствовать тем же требованиям, что и пиломатериалы FAS, но только с одной стороны. Менее привлекательное лицо может соответствовать более низким требованиям общего класса номер 1. Этот пиломатериал, как и пиломатериал FAS, по-прежнему подходит для таких применений, как длинные молдинги и мебель.   Selects (SEL) Пиломатериалы сорта Selects должны соответствовать тем же требованиям, что и F1F, с уменьшенным минимальным размером доски. Пиломатериал SEL должен быть 4 дюйма и шире и не менее 6 футов или длиннее.   № 1 Common Популярный магазинный сорт № 1. Common отлично подходит для мебели и в основном используется для кухонных шкафов и небольших помещений, а также для полов из досок и полос. Этот тип иногда называют кабинетным. № 1 Обыкновенные пиломатериалы должны быть не менее 3 дюймов в ширину и 4 фута в длину, с выходом чистой поверхности не менее 66-⅔ процентов, но не выше минимального выхода FAS.   № 2A и 2B Common 2A и 2B Пиломатериалы обычных сортов используются для обшивки панелей и полов, пиломатериалы № 2A и 2B должны обеспечивать 50-процентную чистоту торца на досках шириной не менее 3 дюймов и длиной 2 фута или более.   № 3A и 3B Common Считающиеся «экономичными» сорта пиломатериалов лиственных пород 3A и 3B должны иметь ширину не менее 3 дюймов и длину 4 фута. 3A Common должен давать 33-⅓ процента чистоты торца, в то время как 3B Common может давать 25 процентов чистоты торца. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт