Каркасные дома крепление: Узлы каркасного дома

Содержание

Узлы каркасного дома | Каркасные дома

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Пол каркасного дома

Пол каркасного дома состоит из лаг, перемычек и плит черного пола.

Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

Разметка плит черного пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

Укосина в стене дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крыша.

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях!

Удачи в строительстве вашего дома!

Крепеж для строительства каркасных домов

Основные и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специального крепежа. Для каждого из них существует свой крепеж, обеспечивающий прочность и стабильность всей конструкции. Он прост в применении и позволяет отказаться от таких трудоемких соединений как врезка «вполдерева» или различных «замков».

Соединительный крепеж для сборки каркасных деревянных строительных конструкций применяется давно: стягивающие скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразней и совершенней. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и стабильными. Наиболее эффективно крепеж используется при возведении сборно-каркасных домов. Соединительный крепеж для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразен, чтобы его описать в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома рассмотрим лишь часть крепежа, но наиболее применяемого и серийно производимого.

Соединительный крепеж изготавливают из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм, в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, коннекторов (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также башмаков под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент. В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок), каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах исполнения: по размерам, конфигурации перфорации (отверстиям) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.

Перфорация крепежа регламентирует толщину гвоздей и стягивающих болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации соединения, с другой, не происходит растрескивание древесины. Такой крепеж может иметь различные покрытия, защищающие его от коррозии: цинковое, грунтовка или полимерно-порошковая краска. Часть соединительного крепежа используется и для ремонтных работ (например уголок при устройстве каркаса внутренних перегородок). Поэтому, выбирая такой крепеж (типоразмеры, толщина металла, вариант конструкции, перфорация, ребра жесткости и защитное покрытие), следует представлять, какие нагрузки он будет испытывать при эксплуатации.

Соединительный крепеж имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, сборно-каркасных, в которых приходится делать массу различных узловых соединений.

Во-первых, нет необходимости выполнять трудоемкие и требующие немалого мастерства классические соединения типа врезки “вполдерева” или затяжных замков. Не происходит расщепление деревянных конструкций от чрезмерно большого количества и размеров гвоздей и болтов: нормированная перфорация крепежа (отверстия) не позволяет использовать слишком толстые гвозди и вбивать их близко к краю бруска.

Во-вторых, классическая врезка приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (выборка древесины). Стальной соединительный крепеж, наоборот, создает дополнительное усиление конструкции узлов.

Крепежные пластины

Крепежные пластины: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.

Крепежные пластины

Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.

Крепежные уголки

Крепежные уголки: применяют в различных угловых соединениях (стен, стоек с несущей рамой, стягивающей балки, стропил крыши и т. д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к нагрузкам на изгиб.

Крепежные уголки

Крепежные уголки применяют при угловом соединении между собой стен или верхнего стягивающего бруса с фермой крыши. Представлены различными типоразмерами и несколькими конструкциями, включая усиленные ребром жесткости. Уголки накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами- 2 отверстия диаметром11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для фиксации применяют лишь в особо прочных соединениях.

Пример использования крепежных уголков

Установка балок чердачного перекрытия или стропил крыши с помощью крепежных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения и исключает расщепление древесины. Уголки с ребром жесткости более устойчивы к нагрузкам на изгиб.

Держатели и опоры балок

Держатели и опоры балок: незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированной — для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).

Держатель балки

Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.

Универсальная опора балки

Универсальная опора балки состоит из двух отдельных частей — левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.

Специализированная опора балки

Специализированная опора балки рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку — практичное решение часто возникающей проблемы.

Башмаки для несущих стоек и колонн

Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливают (заанкеривают) в бетонном фундаменте во время его заливки (а к готовому крепят болтами). Существуют различные конструкции башмаков: 1 и 4 — для заливки в бетоне; 2 и 3 — крепятся болтами; 1 и 2 — стойку устанавливают в башмак; 3 и 4 — башмак врезают в стойку; все конструкции, будучи смонтированными, могут поворачиваться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.

Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов

Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов: 1 — стойку устанавливают в башмак; 2 — башмак врезают в стойку. В таком состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и регулировать по высоте в диапазоне ± 25 мм.

Коннекторы

Коннекторы: предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 — 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.

Коннекторы — специальный соединительный крепеж

Коннекторы — специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 — 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.

Что бы еще почитать?

Крепления каркасного дома | МечтаСтрой

Для обеспечения надёжности каркасного дома при его строительстве требуется использовать правильный крепёж. Только в этом случае получится обеспечить прочное соединение всех элементов возводимого здания.

Из чего изготавливается крепёж

К прочности креплений устанавливаются жёсткие требования. Они должны быть прочными, устойчивыми к оказываемым на них нагрузкам. Поэтому для изготовления соединительных элементов используется холоднокатаная сталь толщиной 2 – 4 мм, из которой создаются заготовки. На производстве им придают необходимую форму, делают в них отверстия для гвоздей и болтов. Шурупы и саморезы при строительстве и скреплении деталей каркаса здания не используются.

Сталь, используемая для изготовления соединительных элементов, обязательно проходит дополнительную обработку. Она покрывается защитными составами, чтобы избежать на её поверхности образования коррозии. Ржавчина может негативно воздействовать на деревянные элементы каркаса, вызывая их разрушение.

Крепёжные пластины

Металлические пластины используются при соединении элементов встык, при котором есть нагрузка на растяжение. Устанавливается крепёж на место соединения так, чтобы обеспечить примыкание двух рядом стоящих деталей. После чего пластины стягиваются между собой болтами.

Металлические уголки

Эти крепёжные изделия используются для надёжного соединения элементов стен в местах их угловых стыков. Для фиксации уголков используются гвозди. Возможно применение болтов. Но их рекомендуется использовать только в случаях, когда необходимо обеспечить повышенную прочность соединения. Некоторые модели уголков имеют усиленное ребро жёсткости.

Башмаки для несущих стоек и колонн

Башмаки монтируются в фундаменте из бетона. Возможна установка крепежа, как на готовое основание каркасного здания, так и в процессе его заливки. Если фундамент уже построен, башмак к нему будет прикреплён болтами. После монтажа крепежа на него устанавливается стойка или колонна. Удобство использования башмака – возможность установки стоек под нужным углом. Также он позволяет отрегулировать их высоту в диапазоне до 25 мм.

Опоры и держатели для балок

Эти соединительные изделия необходимы при возведении перекрытий. Преимущества опор и держателей – они способны выдержать очень большие нагрузки на растяжение при угловых соединениях. У каждого вида соединителей своё назначение. Опоры используются, когда требуется установить балку на стене уже построенного дома. Держатель предназначен для обеспечения удержания на месте балки на колонне или стене во время возведения строения.

Коннекторы

Этот вид соединительных элементов предназначен для скрепления ферм крыш, которые состоят из нескольких деталей и имеют длину более 7 м. Коннекторы незаменимы, когда требуется собрать узел из 3 и более строительных деталей. Внешний вид крепежа этого типа отличается от других соединительных элементов. В этой металлической пластине нет отверстий под болты, зато есть игольчатые гвозди. После установки в узел коннектора его шипы обеспечат неподвижность находящихся по соседству деталей. Монтировать соединительный крепёж требуется сверху и снизу создаваемой деревянной конструкции.

Использование правильно подобранного строительного крепежа позволит обеспечить прочное соединение всех элементов каркасного дома. Кроме того, специально произведенный для соединения деревянных деталей крепёж значительно ускоряет и упрощает монтажные работы. На соединение узлов и конструкций потребуется немного времени.

Перекрытия в доме из бруса

Деревянные дома всегда пользовались успехом благодаря надежности и экологичности. Срок их службы составляет 100 и более лет. Одним из главных этапов считается установка перекрытия в домах из бруса.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.
Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.
Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг – 120мм, ≈ 3 кг – 100 мм, ≈ 1 кг – 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт – 100 мм, и ≈ 100 шт – 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.
Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель – штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту “Крепим брус нижней обвязки”, описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка – нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых – очень маленький угол наклона.
Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Как осуществляется крепление стен каркасного дома к фундаменту

Абсолютно все проекты каркасных домов компании «ДОСТУПНЫЙ ДОМ» проверены и опробованы на практике. Поэтому мы имеем возможность поделиться с вами некоторыми технологическими нюансами строительства наших домов. В этой статье мы расскажем об установке стен на фундамент. Наши специалисты используют для этого два способа.

Установка стен непосредственно на фундамент

При строительстве каркасного дома стены могут устанавливаться непосредственно нижней обвязкой к бетону и закрепляться анкерами. Конечно при этом, между обвязкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный материал:

рубероид,
наплавляемая кровля (битумный стеклохолст),
иные изолирующие материалы.

Мы в своих работах применяем чаще всего именно стеклохолст, обработанный битумной мастикой. Этот материал обладает большей толщиной и плотностью. Соответственно, он гораздо более долговечен. Рубероид, как более распространенное решение, также применяется нами – в зависимости от пожеланий заказчика.

Однако у этого метода имеется значительный недостаток. При таком креплении стен достаточно проблематично вывести их по диагоналям, ведь каркасные конструкции монтируются уже в собранном виде. В связи с этим, мы чаще всего используем иной способ крепления.

Крепление стен на лежни

Специалисты компании «ДОСТУПНЫЙ ДОМ» уверены, что каркасные дома – это не только недорого, но и просто. И способ крепления стен на лежни это подтверждает. Зачем двигать и выравнивать собранные каркасы будущих стен, если можно подготовить напиленный в размер брус 50х50, в качестве лежней?

Все, что вам нужно – это вывести лежни по диагоналям и закрепить их между собой. При этом не следует забывать о том, что крепеж должен быть утоплен в брусе, а значит, следует заранее подготовить посадочные места для него. Потом лежни крепятся к фундаменту, а затем на них поднимаются стены и закрепляются гвоздями.

Само собой, про гидроизоляцию между лежнями и фундаментом также не стоит забывать. Она выполняется точно таким же способом, как и в предыдущем случае. Кроме этого, нижняя обвязка стен становится выше на 50 мм, увеличиваясь до 100 мм.

Ознакомиться с проектами одноэтажных каркасных домов и нашими работами вы можете в соответствующем разделе нашего сайта. А узнать еще больше о каркасной технологии и о хитростях, которые мы применяем в строительстве можно на нашем Youtube-канале!

Март 31, 2019, СК «Доступный дом»

Основные узлы конструкций крепления каркасного дома.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.
Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.
Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте
Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:
Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
В балках просверливают углубления необходимой глубины.
Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.
Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.
На заметку
Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.
Конструкция узлов каркасного дома
Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.
Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.
На заметку
Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.
Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.
Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.
Способы крепления стоек.
Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.
Временные укосины
В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.
Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.
Временные укосины для стоек.
Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.
На заметку
Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.
Узлы верхней обвязки
Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.
После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.
Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.
Узлы двойной верхней.
При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.
Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.
Угол стены
Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?
При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.
Монтаж углов в каркасе дома.
Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.
Узлы стропильной системы
К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:
Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
Крепление ригеля к наклонным стропилам.
Крепление обрешётки.
Узлы стропильной системы.
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.
Крепёжные элементы
В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:
Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
Гвозди.
Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.
Разнообразие крепежных элементов.
В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.
Ошибки соединения узлов
Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:
Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.
Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.
Соединители для каркаса малых домов | Механический металлический крепеж | Деревянные соединители
Соединители для деревянных домов для малых домов
Наш отличный путеводитель по планам и строительству домов своими руками, закажите ЗДЕСЬ!
Очень важным элементом, когда дело доходит до строительства дома своими руками, являются соединители каркаса небольшого дома: компоненты, которые соединяют различные элементы дома друг с другом. Они должны быть эффективными, чтобы обеспечивать надлежащую структурную поддержку и стабильность, а их прочность и жесткость приобретают решающее значение во время экстремальных явлений, таких как, например, плохие погодные условия.
Поэтому очень важен выбор подходящего крепежного материала и стыков для деревообработки, то есть гвоздей, болтов, различных крепежных элементов для деревообработки, петель и т. Д. Рекомендуется покупать это оборудование в одном из крупных строительных магазинов, а в случае шурупов по дереву вы определенно можете купить целые коробки, так как они имеют решающее значение для конструкции. Это более рентабельно, и любые остатки рано или поздно обязательно понадобятся в вашем деревянном крошечном домике. При классификации соединений мы выделяем два основных подразделения: соединители для механического каркаса и традиционные соединения для деревообработки, известные также как соединения для плотницких работ.
Примеры небольших металлических креплений, используемых на деревянном каркасе крыши
Соединители механического каркаса
Крепеж металлический механический дюбельный
Вероятно, наиболее типичными для деревянных конструкций и среди механических металлических крепежных элементов являются механические соединители дюбельного типа, в первую очередь соединения, гвозди, винты, болты или деревянные заклепки. Их преимущества заключаются в эффективности передачи нагрузок, при этом они просты и не требуют сложной установки. Гвозди , вероятно, наиболее распространены в небольших деревянных конструкциях с небольшими нагрузками, так же как и винты , преимущество которых заключается в меньшей склонности к расшатыванию и большей устойчивости к ветру или воздействию влаги.
Типы металлических механических соединителей
A. Система натяжных стержней
Б. Болты
C. Железные судороги
D. Кастрюля
E. Двусторонняя зубчатая соединительная пластина из дерева
Аналогично болтам выглядят болты . У них также хвостовик с резьбой, но одинаковый диаметр по всей длине – он не закален и не имеет заостренного конца. Также они поставляются с внешней гайкой, которая привязывается с другой стороны двух соединительных элементов, из которых вставляется болт.В больших деревянных конструкциях с высокой нагрузочной способностью можно использовать деревянные заклепки и . Это очень пластичные крепежные детали из высокопрочной стали, обычно оцинкованные, с хвостовиком, сплющенным до прямоугольного поперечного сечения, и головкой, которая прочно входит в отверстия в предварительно просверленной металлической стальной пластине, через которую деревянные заклепки вбиваются в древесину без необходимости предварительное сверление. Крайне важно держать их в положении, при котором их длинная ось параллельна текстуре древесины, чтобы они функционировали должным образом.
Крепежные гвозди деревянные
Существует также несколько типов гвоздей, различающихся качеством стали, размером, поверхностью, размерами поперечного сечения и различными факторами. Гвоздь для балок – это специальный тип, который можно использовать для напряженных балок, таких как потолок, профили, консоли и т. Д. Кровельный гвоздь имеет узкую стойку и широкую головку и часто используется для битумной кровли или фольги внутри стеновых композиций . Гвоздь обыкновенный длиннее, имеет гладкую поверхность и головку, обычно используется при строительстве деревянных домов. Гвоздь для бетона имеет такую же длину, но толще и изготовлен из стали хорошего качества, которая может пробить бетон. Очень похож на гвоздь box , только его стержень уже и длиннее, а головка меньше. Опять же, такой же длины имеет гвоздь для обсадной колонны , который тонкий с узкой головкой и подходит в первую очередь для укладки полов. Самым длинным среди распространенных типов гвоздей является гвоздь , гвоздь, гвоздь с бетонной или виниловой поверхностью для облегчения проникновения и с рисунком против скольжения на головке.
Различные типы гвоздей
A. Гвоздь для подвешивания балок
Б. Гвоздь кровельный
C. Гвоздь обыкновенный / ящик / грузила
D. Гвоздь для бетона
E. Обычный / ящик / грузила, гвоздь
F. Гвоздь обсадный
G. Общий / ящик / грузила гвоздь
Крепежные детали для деревянных изделий, типы саморезов
Среди соединителей для каркаса небольших домов есть различные типы винтов, различающиеся формой и размером стержня, пригодностью для разных материалов, прочности или типом головок.Традиционные шурупы по дереву имеют конический стержень, который обычно не навинчивается на всю длину. Они используются в основном для дерева, и при их ввинчивании рекомендуется сделать пилотное отверстие; тогда они могут плотно прилегать. Также доступна необработанная версия, что означает меньший риск раскола древесины. Винты для гипсокартона имеют стержень с резьбой по всей длине, покрытый черным фосфатом, и используются для соединения гипсокартона с деревянными или металлическими шпильками. Их сечение более изогнутое, чтобы не порвать сухую стену. Винты для МДФ имеют острие и двойную резьбу в нижней части, чтобы облегчить начальное проникновение материала и надежно удерживать их после ввинчивания. Стяжные винты – самые прочные и прочные, они используются для соединения тяжелых материалов и перевозки тяжелых грузов. . Они больше по размеру, поставляются только с шестигранной головкой и требуют предварительного сверления при установке. Винты для листового металла имеют полную резьбу. Обычно они короче с плоской или круглой головкой и используются для листового материала и металла, хотя их можно использовать и для дерева.
Гвозди, используемые для соединения потолочных балок, стропил и конька
Два гвоздя 3,5 ″ (90 мм) или три 3 ″ (80 мм), гвоздь на ноге или торцевой гвоздь
Доска коньковая
Стропила
Доска коньковая
Балки перекрытия
Двойные пластины
Балки потолка к двойной пластине, три гвоздя 3,5 ″ (90 мм), 3 ″ (80 мм) или 2,5 ″ (65 мм)
Соединительные балки потолка, три гвоздя 3,5 ″ (90 мм) или четыре гвоздя 3 ″ (80 мм)
Ноготь из стропил в двойную пластину, три гвоздя 3,5 ″ (90 мм) или 3 ″ (80 мм) или 2,5 ″ (65 мм)
Соединение балок перекрытия и стропил тремя гвоздями 3,5 ″ (90 мм), 3 ″ (80 мм) или 2,5 ″ (65 мм)
Ноготь из балок потолка в двойную пластину, три гвоздя 3,5 ″ (90 мм), 3 ″ (80 мм) или 2,5 ″ (65 мм)
Крепеж механический, косынки
Пластины-косынки представляют собой металлические соединительные пластины квадратной или прямоугольной формы с целыми несколькими рядами зубцов.Они изготовлены из стали, холоднокатаной или оцинкованной, что лучше для использования на открытом воздухе из-за лучшей устойчивости к ржавчине. Стальные пластины имеют большую толщину и обычно используются для соединения шлифовальных машин и балок с колоннами или ферменных конструкций друг с другом, обычно в больших строительных зданиях или мостах, а не в качестве соединителей каркаса небольших домов. Они частично проникают в деревянные элементы конструкции, крепятся к ним болтами, заклепками или сваркой и помогают повысить общую прочность соединения.Можно увидеть косынки из меди или алюминия, но гораздо реже и только для небольших конструкций, требующих меньшей поддержки. Накладным пластинам можно придать различную форму и покрасить так, чтобы они визуально соответствовали окружающей обстановке.
Соединители для каркаса небольших домов со сдвигом
Соединители
, работающие на сдвиг, также не имеют большого отношения к планам домов, построенных своими руками, поскольку они характерны для больших несущих нагрузок, изготавливаются с помощью специального оборудования, и их установка требует очень точной работы. Они представляют собой соединители для передачи нагрузки, изготовленные из легких металлов или чугуна, которые удерживают вместе два деревянных элемента или деревянный элемент с металлической боковой пластиной, а в середине установлены болты или шурупы, удерживающие вместе все соединение.Поскольку они увеличивают площадь в древесине, по которой распределяется нагрузка, что делает их более эффективными, чем при использовании только механических креплений. Есть три типа: разрезное кольцо, листовые пластины и зубчатые пластины, и они используются в основном в кровельных фермах и других тяжелых деревянных или клееных элементах.
Примеры металлических креплений для больших нагрузок
A. Стальной стальной ремень
B. Стальной анкер, удерживать в любом направлении
C. Стальной анкер, удерживаемый в бетоне
Разъемы в разрезных кольцах позволяют соединителю слегка деформироваться под нагрузкой и открываться или закрываться в случае, если деревянный элемент изменяет свой объем, сохраняя при этом контакт, в то время как формы клина по бокам обеспечивают плотное соединение и простоту установки .Аналогично срезные пластины , древесина утоплена, чтобы они прилегали заподлицо с поверхностью. Зубчатые пластины , которые могут быть как односторонними, так и двусторонними, имеют зубцы по всему краю, проникающие в древесину, что снова создает прочное и устойчивое соединение.
Узнайте больше о деревянных соединительных элементах, а также о других деталях деревянного строительства своими руками! Пошаговое руководство Как построить крошечный дом с множеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.
Планировки дома своими руками столярные стыки
В крошечных домиках, сделанных своими руками, для обеспечения необходимой жесткости конструкции используются столярные соединения, а не только механические металлические крепежи. В соединительных элементах конструкции делаются выемки, язычки или отверстия с использованием острых зубил, тяговых ножей и других инструментов, создавая идеально гладкие поверхности, чтобы элементы идеально сцеплялись без каких-либо зазоров или потенциала движения. При правильном проектировании этого вместе с собственным весом и дополнительной опорой стен, контрфорсов и других частей конструкции достаточно, чтобы противостоять гравитации и боковым силам.
Следовательно, столярные соединения обычно используются при строительстве деревянных крошечных домов, например, при соединении стропил крыши, стеновых балок и т. Д. Конструктивная система два на четыре дает преимущество использования двойных тонких профилей, которые можно сдвигать для создания перекрытий или зазоров по порядку. быть легко соединенными друг с другом путем облицовки или внешней облицовки и, таким образом, с использованием методов столярных соединений. Для фиксации соединения используются механические металлические крепежи, обычно шурупы или гвозди. Клей также может помочь укрепить столярные швы, однако важно действовать осторожно.Рекомендуется, чтобы волокна в зонах контакта были идеально перпендикулярны друг другу, наименее желательным является вариант, в котором они становятся своего рода «удлинением».
Типы столярных швов
A. Сквозной шов
B. Разрезание пополам и соединение «ласточкин хвост»
C. Угловое соединение половин
Еще одно преимущество по сравнению с соединителями для механического каркаса состоит в том, что они сделаны из дерева точно так же, как и остальная часть вашего крошечного дома или небольшой хижины своими руками, потому что в случае воздействия влаги их реакция и изменения объема аналогичны изменениям объема всего состав.Однако они должны быть изготовлены правильно и точно, поэтому часто требуется профессиональный плотник.
Виды столярных швов
Различные типы столярных соединений подразделяются на категории в зависимости от их формы. Стыковое соединение – это самый простой тип соединения, при котором один деревянный элемент помещается концом напротив другого под прямым углом и крепится механическими металлическими крепежными элементами, обычно шурупами или гвоздями. Аналогичен стыковому соединению со скосом , за исключением того, что в этом случае конец элемента скошен под углом 45 °.Это может быть либо на обоих элементах, образующих аккуратный угол, либо только на одном элементе с угловой доской, цепляющимся за прямую доску. Соединение половин , также известное как соединение внахлест, подходит для моментов, когда вам нужно соединить два деревянных бруска в их средней части, а не на концах. В точке соединения одинаковое количество дерева удаляется с обоих элементов, чтобы создать выемку, которая позволит им вспыхивать, как кусочки головоломки. Этот тип соединения прочнее стыкового соединения, и вы также можете еще больше укрепить его с помощью клея.
Типы столярных швов
A. Шип-шип с перекосом
B. Соединение с косым пазом и шипом
C. Соединение шпоночное клеевое
Врезной и шипованный шарнир – один из старейших и классических соединений для деревообработки. Врезка создается на стороне одного из элементов, и шип точно такого же размера выступает из другого элемента, который затем вставляется в первый. Эта связь довольно сильная, особенно когда части расположены под прямым углом друг к другу, простая и имеет неоспоримые визуальные качества. Соединение шпунт и паз используется для досок, очень распространено, например, для деревянных полов, и работает аналогично методу установки одного элемента внутрь другого. Он соединяет две доски, размещенные рядом друг с другом: одна имеет паз с выемкой по всей ее боковой кромке, а другая имеет гребень, точно входящий в паз, так что две доски могут плотно держаться вместе.
Типы столярных соединений
A. Соединение врезным и шиповым
B. Тройник / соединение половин
С.Соединение ласточкин хвост
Соединение типа «ласточкин хвост» , вероятно, является одним из наиболее визуально приятных на вид из всех типов соединений для столярных изделий. Его можно использовать для двух элементов, прикрепленных друг к другу своими концами под прямым углом. На каждом конце сделаны выемки таким образом, чтобы они могли точно и очень плотно прилегать друг к другу, поэтому это соединение обычно очень прочное и не отслаивается. Шарнир Dado – это еще один шарнир, который работает с соединением двух элементов вместе, но в этом случае регулируется только один из них.В центре одного из элементов вырезается квадратный вырез, чтобы другой, расположенный под прямым углом, мог в него войти. Существует также версия, в которой дадо разрезается на конце элемента, а не в середине, и в этом случае он называется пазовым соединением .
Как построить крошечный дом Руководство по строительству
Хотите узнать больше о небольших деревянных конструкциях, планах домов своими руками, соединителях деревянных каркасов, механических металлических крепежах и других вопросах, связанных с простыми постройками небольших домов? Что ж, у нас есть для вас книга! Это пошаговое руководство Как построить крошечный дом проведет вас через каждую часть деревянного строительства, доступного для заказа в электронной или печатной версии здесь.
Гвозди против шурупов: правильный крепеж для любого проекта
Фото: istockphoto.com
Невоспетые герои строительства и столярного дела, гвозди и шурупы скрепляют все, от деревянных каркасов домов и полов до настилов и кухонных шкафов. . Но когда выбрать одно из них, не всегда ясно. На самом деле, даже профессионалы иногда оказываются в затруднительном положении, задаваясь вопросом, прибить ли это или прикрутить! Итак, рассмотрите эти популярные застежки рядом – гвозди или гвозди.винты – чтобы определить их оптимальное использование и найти нужные во время вашего следующего проекта по благоустройству дома.
СВЯЗАННЫЕ С: The Essential Toolbox: 12 инструментов, без которых вы не сделаете ничего.
Гвозди часто предпочтительнее для крупных проектов, таких как каркас дома и установка деревянных полов, поскольку они обычно прочнее и дешевле, чем винты. Поскольку большинство гвоздей имеют гладкие головки и стержни, они легко и быстро вставляются с помощью молотка или пистолета для гвоздей. Винты, напротив, предпочтительны для небольших и средних проектов, таких как деревообработка и настил, потому что они обеспечивают больший контроль при вставке и извлечении.Хотя наиболее распространены винты с крестообразным шлицем и винты с шлицевой головкой, домашним мастерам следует знать как минимум пять типов винтов. Ручные отвертки требуют большего усилия, потому что они используют крутящий момент (крутящее усилие), а не тупое усилие молотка. Однако благодаря электроинструментам, таким как аккумуляторные дрели и гайковерты, установка винтов становится все проще и быстрее.
Фото: istockphoto.com
2. Гвозди часто предпочтительнее для структурного соединения, включая обрамление стен, поскольку они более гибкие под давлением, тогда как винты могут сломаться.
Гвозди также используются при креплении фанерной обшивки наружных стен, укладке паркетных полов, креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для обрамления, строительства и столярных работ. Коробчатые гвозди имеют более тонкий стержень, который может предотвратить раскалывание древесины при забивании, что делает их идеальными для установки обшивочного сайдинга. Брэд и отделочные гвозди отлично подходят для таких деталей, как закрепление молдинга, дверных косяков и плинтусов.
3.Винты лучше подходят для временных работ, потому что они создают плотное соединение и их легче удалить, чем гвозди.
Винты – излюбленное крепление плотников, потому что, например, их можно использовать для изготовления приспособлений (временных конструкций, которые направляют и поддерживают согласованность работы) для небольших проектов, таких как установка петель. Винты также хороши для крепления фурнитуры и отделки, сборки шкафов и соединения деталей мебели, например, для крепления столешницы к основанию. Поскольку винты вызывают меньшую вибрацию и меньшую вероятность повреждения при установке, они также предпочтительны при работе с более деликатными материалами, такими как гипс и гипсокартон.
Фото: istockphoto.com
4. Гвозди обладают большей гибкостью, а винты – большей прочностью на разрыв.
Предел прочности на разрыв означает способность материала сопротивляться разрушению под давлением. Благодаря этому шурупы лучше подходят для проектов, когда соединяемые детали находятся под натяжением или выдерживают нагрузку, например, перила крыльца или кухонные шкафы. Еще одним преимуществом винтов является их устойчивость к давлению извлечения или тенденция поверхностей разъединяться. Тем не менее, гвозди прочнее, чем винты той же длины, и лучше способны выдерживать «сдвигающее» давление, которое представляет собой тенденцию двух соединенных частей скользить мимо друг друга.Для вашего следующего проекта определите, будут ли соединенные поверхности с большей вероятностью скользить или разъединяться, используя гвозди в первом случае и шурупы во втором.
5. Иногда крепежные детали можно использовать взаимозаменяемо, но в целом один из них будет работать лучше, чем другой.
Например, если вы планируете укладывать черновой пол или гипсокартон, шурупы, как правило, являются предпочтительным крепежом, потому что они держатся крепче и дольше. Шурупы для гипсокартона обычно имеют крестообразную головку и могут быть ввинчены с помощью дрели или электрического шуруповерта для гипсокартона.Винты также предпочтительнее при установке чернового пола, потому что они менее подвержены ослаблению и выдергиванию. Винты также помогают предотвратить скрип полов, поскольку они создают более плотные стыки.
Гвозди являются лучшим средством крепления при укладке паркетной доски, потому что они не так раскалывают древесину, как шурупы, и не повреждают поверхность головками шурупов. Гвозди также немного прогибаются, чтобы обеспечить естественное расширение и сжатие древесины, не ослабляя их сцепления.
Фото: istockphoto.com
6. Для превосходного захвата используйте гвозди с кольцевым хвостовиком.
В то время как большинство гвоздей имеют плоские головки и гладкие стержни, гвозди с кольцевым стержнем представляют собой гибридную конструкцию. Эти прочные застежки сочетают в себе превосходную силу захвата шурупов с гибкой прочностью гвоздей. Фактически, их кольцевидные валы могут увеличить удерживающую способность на 40 и более процентов. Гвозди с круглым стержнем, часто используемые для обработки более мягких пород дерева, таких как фанера и черепица, обеспечивают более плотный и постоянный захват, чем гвозди с гладким стержнем.Вы также можете использовать гвозди с круглым хвостовиком вместо винтов для установки чернового пола и гипсокартона, но их плоские головки сложнее извлечь, чем винты, и при их удалении могут остаться зазубренные отверстия.
Расчет конструктивного соединения для Home Inspector

Расчетная прочность гвоздей выше, когда гвоздь вбивается в сторону, а не в торцевую поверхность элемента. Информация об удалении доступна для гвоздей, вбитых в боковые волокна; однако способность гвоздя, забитого в торцевую поверхность, принимать нулевую силу из-за его ненадежности.Кроме того, в NDS не предусмотрен метод определения значений выноса для гвоздей с деформированным стержнем. Эти гвозди значительно увеличивают отдачу и часто используются для крепления кровельного покрытия в районах с сильным ветром. Они также используются для крепления обшивки пола и некоторых сайдинговых материалов, чтобы предотвратить откатывание гвоздей. Использование гвоздей с деформированными стержнями обычно основано на опыте или предпочтениях.
Расчетное значение сдвига Z для гвоздя обычно определяется с использованием следующих таблиц из NDS • 12:
Таблицы 12.3A и B. Соединения древесины с деревом, одинарные (двухэлементные) с помощью гвоздей, с использованием деревянных или обычных гвоздей, соответственно.
Таблицы 12.3E и F. Соединения металлических пластин с деревянными гвоздями с использованием коробчатых или обычных гвоздей соответственно.

Уравнения текучести в NDS • 12.3 могут использоваться для условий, не представленных в таблицах проектных значений для Z . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одиночного гвоздя, это значение должно быть скорректировано, как описано в разделе 7.3.2. Как отмечено в NDS, стоимость одного гвоздя используется для определения расчетной стоимости.
Также стоит упомянуть, что NDS предоставляет уравнение для определения допустимого расчетного значения сдвига, когда соединение с гвоздями нагружается при комбинированном извлечении и сдвиге. Уравнение, по-видимому, наиболее применимо к соединению ферм фронтона с кровельной обшивкой в условиях подъема кровельной обшивки и боковой нагрузки на стену из-за ветра. Проектировщик может подумать о других приложениях, но должен позаботиться о том, чтобы рассмотреть комбинацию нагрузок, которая была бы необходима для создания одновременного подъема и сдвига, достойного специального расчета.
Болтовые соединения
Болты могут быть спроектированы в соответствии с NDS • 8, чтобы выдерживать сдвиговые нагрузки в соединениях дерево-дерево, дерево-металл и дерево-бетон. Как уже упоминалось, многие специальные болтовые крепления могут использоваться для соединения дерева с другими материалами, особенно с бетоном и кладкой. Один из распространенных примеров – анкер с эпоксидной смолой. При проектировании соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.
Расчетное значение сдвига Z для болтового соединения обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS • 8:
Таблица 8.2А. Болтовые соединения древесины с деревом, однослойные (двухслойные) соединения с использованием древесины той же породы.
Таблица 8.2B. Болтовое соединение металлической пластины с деревом, односрезное (двухчленное); металлическая пластина толщиной минимум 1/4 дюйма.
Таблица 8.2D. Болтовые соединения дерева и бетона с одинарным сдвигом; на основе минимального 6-дюймового болтового заделывания в бетон не менее fc = 2000 фунтов на квадратный дюйм.

Следует отметить, что NDS не предоставляет значений W для болтов. Величина натяжения болтового соединения в деревянном каркасе обычно ограничивается несущей способностью дерева, которая определяется площадью поверхности шайбы, используемой под головкой болта или гайкой.Следует учитывать способность шайбы к изгибу. Например, широкая, но тонкая шайба не будет равномерно распределять опорную силу на окружающую древесину.
Расположение болтов и сверление отверстий чрезвычайно важны для качества болтового соединения. Проектировщик должен тщательно соблюдать минимальные требования к краям, концам и интервалам NDS • 8.5.
Любая возможная скручивающая нагрузка на болтовое соединение (или любое другое соединение, если на то пошло) также должна учитываться в соответствии с NDS.В таких условиях рисунок креплений в соединении может стать критическим для характеристик сопротивления как прямой поперечной нагрузке, так и нагрузкам, создаваемым крутящим моментом в соединении. К счастью, это условие нечасто применимо к типовой легкокаркасной конструкции. Однако консольные элементы, которые опираются на соединения для крепления консольного элемента к другим элементам, испытают этот эффект, а крепежные детали, расположенные ближе всего к консольному пролету, будут испытывать большую сдвигающую нагрузку.Один из примеров этого состояния иногда возникает при строительстве балконов в жилых домах; игнорирование описанного выше эффекта было связано с некоторыми заметными обрушениями балконов.
Для деревянных элементов, прикрепленных болтами к бетону, расчетные поперечные значения приведены в NDS • Таблица 8.2 E. Уравнения текучести (или общие уравнения дюбелей) также могут использоваться для консервативного определения прочности соединения.
Стяжные винты
Стягивающие винты (или стягивающие болты) могут быть спроектированы для противодействия сдвиговым нагрузкам и усилиям отрыва в соединениях дерево-дерево и металл-дерево в соответствии с NDS • 9.Как уже упоминалось, многие специальные винтовые крепления могут быть установлены в древесину. Некоторые сами вырезают отверстия и не требуют предварительного сверления. При проектировании соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.
Сила вытягивания шурупа (вставленного в боковую структуру пиломатериала) определяется в соответствии с приведенным ниже эмпирическим расчетным уравнением или NDS • Таблица 9.2A. Следует отметить, что приведенное ниже уравнение основано на испытаниях винтовых соединений с одинарным запаздыванием и связано с коэффициентом уменьшения, равным 0.2 применяется к средней предельной мощности извлечения с учетом продолжительности нагрузки и безопасности. Кроме того, длина проникновения стягивающего винта Lp в основной элемент не включает сужающуюся часть в точке.
Допустимая расчетная прочность на извлечение стягивающего винта больше, когда винт установлен сбоку, а не торцевой стороне элемента. Однако, в отличие от обработки гвоздей, усилие на извлечение стягивающих винтов, установленных в торцевом волокне, можно рассчитать с использованием поправочного коэффициента Ceg с приведенным выше уравнением.
Расчетное значение сдвига Z для стягивающего винта обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS • 9:
Таблица 9.3A. Шурупы с одинарным сдвигом (двухэлементные) соединения с одинаковыми породами пиломатериалов для обоих стержней.
Таблица 9.3B. Винты со шурупом и соединения металлической пластины с деревом.

Уравнения текучести в NDS • 9.3 могут использоваться для условий, не представленных в таблицах проектных значений для Z . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одного винта с запаздыванием, это значение необходимо отрегулировать.
Рекомендации по проектированию системы
Как и в случае любых строительных норм и правил проектирования, положения NDS могут или не могут учитывать различные условия, встречающиеся в полевых условиях. Могут быть альтернативные или улучшенные подходы к проектированию. Точно так же здесь уместно рассмотреть некоторые соображения относительно конструкции деревянных соединений.
Во-первых, следует избегать переполненных соединений, исходя из общих соображений проектирования. Если используется слишком много креплений (особенно гвоздей), они могут вызвать раскалывание во время установки.Когда соединения становятся переполненными, следует рассмотреть альтернативный крепеж или деталь соединения. По сути, детали подключения должны быть практичными и эффективными.
Во-вторых, в то время как NDS учитывает системные эффекты внутри конкретного соединения (т. Е. Элемента), в котором используются несколько болтов или шурупов (т. Е. Фактор группового действия Cg ), он не включает положения, касающиеся системных эффектов нескольких соединений в сборка или система компонентов. Поэтому ниже приводится некоторое рассмотрение системных эффектов на основе нескольких соответствующих исследований, связанных с ключевыми соединениями в доме, которые позволяют жилью эффективно функционировать как структурная единица.
Соединения для снятия обшивки
Несколько прошлых исследований были сосредоточены на прикреплении обшивки крыши и изъятии гвоздей, главным образом в результате урагана Эндрю (HUD, 1999a; McClain, 1997; Cunningham, 1993; Mizzell and Schiff, 1994; и Murphy, Пай и Росовски, 1995). Исследования выявляют проблемы, связанные с прогнозированием отрывной способности оболочки на основе значений извлечения одного гвоздя и определения сопутствующей нагрузки отрыва (т. Е. Давления всасывания ветра) на конкретный крепеж оболочки.Однако одно очевидное открытие состоит в том, что гвозди на внутренней стороне панелей обшивки крыши являются критическими крепежными элементами (то есть инициируют разрушение панели) из-за, как правило, большей площади притока, обслуживаемой этими крепежными элементами. Исследования также выявили преимущества использования шурупов и гвоздей с деформированными стержнями. Однако использование стандартной геометрической площади крепления крепежа оболочки и ветровых нагрузок, наряду со значениями выноса NDS, обычно приводит к разумной конструкции с использованием гвоздей.Коэффициент продолжительности ветровой нагрузки также следует применять для корректировки значений отвода, поскольку соразмерное снижение подразумевается в расчетных значениях отвода по сравнению с краткосрочными, испытанными и конечными возможностями отвода.
Интересно, однако, отметить, что одно исследование показало, что нижняя граница (т. Е. 5-й процентиль) сопротивления отрыву оболочки была значительно выше, чем это было предсказано с использованием значений теста с одним гвоздем (Мерфи, Пай и Rosowsky, 1995). Разница была в 1 раз.39 больше, чем значения для одного гвоздя. Хотя это предполагает коэффициент системы вывода не менее 1,3 для гвоздей в ножны, следует учитывать дополнительные соображения. Например, гвозди для обшивки вкладываются людьми, использующими инструменты в несколько неблагоприятных условиях (например, на крыше), а не в лаборатории. Следовательно, этот системный эффект можно лучше всего рассматривать как разумный допуск конструкции на фактическую вариацию расстояния между гвоздями по сравнению с предполагаемой конструкцией. Таким образом, расстояние между гвоздями от 8 до 9 дюймов на гвоздях для обшивки крыши в области панели может быть допустимым, если 6-дюймовый интервал задан конструкцией.
Соединения крыши и стены
В нескольких исследованиях изучалась способность соединений крыша к стене (т. Е. Наклонная стропильная плита) с использованием обычных гвоздей и других усовершенствований (т. Е. Обвязки, кронштейны, склейка и т. д.). Опять же, основная проблема связана с условиями сильного ветра, например, во время урагана Эндрю и других экстремальных ветровых явлений.
Во-первых, в порядке пояснения, коэффициент уменьшения ногтей на ногах Ctn не применяется к косым гвоздям, таким как те, которые используются для соединений стропила и стены в обычном жилом строительстве.Забивание гвоздями происходит, когда гвоздь забивают под углом в направлении, параллельном волокну на конце элемента (то есть, соединение гвоздя на стене с верхней или нижней пластиной, которое может использоваться вместо концевого гвоздя). Наклонное забивание гвоздей происходит, когда гвоздь забивается под углом, но в направлении, перпендикулярном волокну, через сторону элемента и в лицевую структуру другого элемента (т. Е. От стропила крыши или балки перекрытия до верхней плиты стены. ). Хотя это обычно надежное соединение в большинстве домов и аналогичных сооружений, построенных в Соединенных Штатах, даже хорошо спроектированное соединение с косым гвоздем, используемое для прикрепления крыш к стенам, непрактично в регионах, подверженных ураганам, или аналогичных районах с сильным ветром.В этих условиях предпочтительнее металлический ремешок или кронштейн.
Основываясь на исследованиях соединений кровля-стена, пять основных выводов резюмируются следующим образом (Reed et al., 1996; Conner et al., 1987):
В целом было обнаружено, что косые гвозди (не путать с ногтями на ногах) в сочетании с металлическими ремешками или скобами не обеспечивают прямого дополнительного сопротивления поднятию.
Основная металлическая перекрученная полоса, размещенная на внутренней стороне стен (т.е. стороне гипсокартона), привела к отрыву верхней пластины и преждевременному разрушению.Однако планка, размещенная на внешней стороне стены (то есть со стороны структурной обшивки), смогла развить свою полную нагрузку без дополнительного улучшения обычного соединения стойки с верхней пластиной (см. Таблицу 1).
Пропускная способность одиночных швов с наклонными гвоздями была обоснованно спрогнозирована NDS с коэффициентом запаса прочности от 2 до 3,5. Тем не менее, при одновременном испытании нескольких соединений системный коэффициент на выводную способность более 1,3 был обнаружен для соединения стропильных ног с наклонными гвоздями со стеной.Подобный системный эффект не был обнаружен на соединениях ремня, хотя пропускная способность ремня была значительно выше. Предел прочности простого соединения ремня (с использованием пяти гвоздей 8d с каждой стороны ремня – пять в еловых стропилах и пять в верхней плите из южной желтой сосны), как было установлено, составляет около 1900 фунтов на соединение. Было установлено, что вместимость трех общих наклонных гвоздей 8d, используемых в одной и той же конфигурации соединения, составляет в среднем 420 фунтов с большим разбросом. Когда три соединения 8d с общими ногтями были испытаны в сборке из восьми таких суставов, средняя предельная выносливость на соединение составила 670 фунтов с несколько меньшим разбросом.Подобных системных приростов для крепления планки не обнаружено. Пропускная способность 670 фунтов была аналогична той, которая была реализована для соединения стропила со стеной с использованием трех коробчатых гвоздей 16d в обрамлении из ели Дугласа.
Было обнаружено, что опубликованная производителем ремня стоимость имеет чрезмерный запас прочности более 5 по отношению к средней предельной прочности. Настроенный на соответствующий коэффициент безопасности в диапазоне от 2 до 3 (рассчитанный путем применения уравнений сдвига гвоздей NDS с использованием металлической боковой пластины), ремешок (простой перекручивающийся ремешок весом 18 г) может покрыть множество условий сильного ветра с простая, экономичная деталь подключения.
Было обнаружено, что использование гвоздей с деформированным стержнем (т. Е. Кольцевых гвоздей) резко увеличивает подъемную способность соединений кровля-стена с использованием метода наклонных гвоздей.

Пяточное соединение в соединениях стропил с потолочными балками
Пяточное соединение на пересечении стропил и потолочных балок долгое время считалось одним из самых слабых соединений в обычных деревянных каркасах крыши. Фактически, это сильно нагруженное соединение представляет собой одну из важных причин использования деревянной фермы, а не обычного стропильного каркаса (особенно в условиях сильного ветра или снеговой нагрузки).Тем не менее, конструктор должен понимать характеристики обычных соединений пяточной балки стропильного потолка, поскольку они часто встречаются в жилищном строительстве.
Во-первых, обычные стропильные и потолочные балки (шпалы) – это просто ферма, построенная на месте. Таким образом, совместные нагрузки могут быть проанализированы с помощью методов, применимых к фермам (например, анализ шарнирного соединения). Однако следует учитывать производительность системы. Как упоминалось ранее для кровельных ферм, системный коэффициент равен 1.1 применимо к элементам растяжения и соединениям. Таким образом, расчетная прочность на сдвиг гвоздей в пяточном шве (и в стыках потолочных балок) может быть умножена на системный коэффициент 1,1, который считается консервативным. Во-вторых, необходимо помнить, что значения сдвига гвоздя основаны на пределе деформации и обычно имеют консервативный коэффициент безопасности от 3 до 5 относительно предельной прочности. Наконец, значения гвоздей должны быть скорректированы в зависимости от продолжительности нагрузки (то есть, коэффициент длительности снеговой нагрузки равен 1.15 до 1,25). С учетом этих соображений и использования опорных распорок для стропил в середине или около середины пролета (что является обычным явлением), разумные конструкции пяточных соединений должны быть возможны для наиболее типичных проектных условий в жилищном строительстве.
Соединения между стеной и полом
При соединении деревянных подошвенных пластин с деревянными полами часто используется много гвоздей, особенно по всей длине подошвенной пластины или настенной нижней пластины. При соединении с бетонной плитой или фундаментной стеной обычно имеется несколько болтов по длине нижней плиты.Это указывает на вопрос о возможных системных эффектах при оценке сдвиговой способности (и подъемной способности) этих соединений для целей проектирования.
В недавних испытаниях стенок на сдвиг было обнаружено, что стены, соединенные пневматическими гвоздями (диаметром 0,131 дюйма и длиной 3 дюйма), расположенными попарно по центру 16 дюймов вдоль нижней пластины, выдерживают более 600 фунтов сдвига на гвоздь. Нижняя плита была из бруса ель-сосна-пихта, а базовая балка – из южной желтой сосны. Это значение около 4.В 5 раз больше скорректированной допустимой расчетной прочности на сдвиг, прогнозируемой с помощью уравнений NDS. Аналогичным образом, соединения с использованием анкерных болтов диаметром 5/8 дюйма на расстоянии 6 футов от центра (при прочих равных условиях) были испытаны в сборках стенок с полным сдвигом; предельное сопротивление сдвигу на болт оказалось равным 4 400 фунтам. Это значение примерно в 3,5 раза больше скорректированной допустимой расчетной прочности на сдвиг в соответствии с уравнениями NDS. Эти запасы безопасности кажутся чрезмерными и должны учитываться проектировщиком при оценке подобных соединений с практической точки зрения системы.
Проектирование соединений бетона и каменной кладки
Общие положения
В типичном жилом строительстве соединение бетонных и каменных элементов или систем обычно связано с фундаментом и обычно осуществляется в соответствии со стандартной или принятой практикой. Болтовые соединения деревянных элементов с бетоном подходят для болтовых соединений дерева с правильно залитой каменной кладкой. Кроме того, для крепления древесных материалов к кирпичной кладке или бетону можно использовать многочисленные специальные крепежные элементы или соединители (включая механические и монолитные).Проектировщик должен проконсультироваться с литературой производителя, чтобы узнать о доступных соединителях, крепежах и расчетных значениях.

Бетонная или каменная фундаментная стена от фундамента
Фундаментные соединения, если таковые имеются, предназначены для передачи поперечных нагрузок от стены на нижний фундамент. Сдвиговые нагрузки обычно создаются боковым давлением грунта, действующим на фундамент.
Деревянный каркас 101 – Начните здесь
Ассоциации деревянных каркасов
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу по созданию деревянного каркасного дома
Итак, что такое деревянный каркас?
Деревянный каркас имеет долгую историю во всем мире как традиционная строительная практика.В случае деревянного каркаса конструкцию обрамляют тяжелые, большие бревна, а не более тонкие пиломатериалы (например, 2 x 6). Одна из самых отличительных характеристик деревянного каркаса – это уникальные столярные изделия, скрепляющие древесину. Концы бревен вырезаны так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла. В обоих брусках просверливается отверстие, и в них вдавливается деревянный штифт, чтобы скрепить соединение. В деревянных каркасах используются разные типы соединений.Некоторые из распространенных соединений – это паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», завязочное соединение и соединение косынки.
В 20-м веке вырос спрос на дешевое, быстро возводимое жилье, и габаритные пиломатериалы вытеснили деревянные каркасы в качестве стандартной строительной практики. После долгого бездействия возрождение деревянных каркасов началось в Соединенных Штатах в 1970-х годах. Квалифицированные мастера вернули старые методы деревянного каркаса, используя преимущества наших современных технологий. Возрождение деревянных каркасов распространилось по всему миру, и сегодня есть активные сообщества деревянных каркасов во многих странах, включая Канаду, Францию, Германию, Соединенное Королевство, Австралию, Данию, Соединенные Штаты и Японию.
Поскольку конструкция с деревянным каркасом очень прочная, несущие стены посередине дома обычно не нужны. Это позволяет создавать гибкие и открытые конфигурации помещения. Тем не менее, даже в больших открытых пространствах рама объединяет пространство и тепло дерева, а столярные изделия очеловечивают его и делают более интимным. Стены конструкции обычно возводятся снаружи деревянного каркаса, благодаря чему древесина красиво обнажается внутри дома. Внешний вид деревянных каркасов может быть облицован любым типичным строительным материалом, поэтому ваш деревянный дом может принять множество различных архитектурных стилей и вписаться в любой район.
В чем разница между деревянным каркасом и домами традиционной постройки, бревенчатыми домами и бревенчатыми домами?
Деревянные рамы
Деревянные дома представляют собой законченные конструкции из тяжелых деревянных вертикальных столбов, поддерживающих горизонтальные балки. Они образуют поперечные сечения, называемые изгибами, а несколько изгибов образуют пролеты. Другие элементы, такие как наколенники и распорки, обеспечивают поддержку рамы.
Традиционная постройка
Дома традиционной постройки (иногда называемые деревянными палками) имеют каркас из пиломатериалов меньшего размера, которые легко доступны на складах пиломатериалов – в заранее заданных размерах, таких как 2×4, 2×6 и т. Д.Поскольку материалы меньше по размеру, несущие стены должны быть включены в конструкцию, чтобы поддерживать конструкцию.
Бревенчатые дома
Бревенчатые дома построены из горизонтально уложенных бревен, которые конструктивно образуют стены. Бревенчатые дома обычно имеют горизонтальный профиль, образованный этими сложенными друг на друга элементами. Бревенчатые дома легко узнать снаружи, потому что бревна остаются незащищенными.
Стойка и балка
При строительстве столбов и балок используются тяжелые бревна, как и для деревянных каркасов.Пиломатериалы могут быть оцилиндрованными или фрезерованными квадратными бревнами. От деревянных каркасов отличает то, что в них используются металлические крепежи, которые либо скрыты, либо открыты на лицевой стороне балок.
Сегодняшний дизайн стал более сложным, а требования кодекса стали более строгими. Иногда это приводило к стиранию границ между этими различными типами строительства. Например, в деревянном каркасе могут быть соединения, для которых требуются специальные соединители. Эти соединители могут быть спрятаны внутри стыка, сохраняя традиционный внешний вид деревянного каркаса, используя преимущества современных технологий.Также распространены гибридные конструкции, в которых менее важные части здания обычно строятся для экономии средств, а большее количество общественных пространств строится с поразительной красотой деревянного каркаса.
Подробнее см. Дома из бревна и деревянных каркасов: в чем разница? Разница между деревянным каркасом и стойкой и балкой
Каковы преимущества деревянного каркаса?
Открытая древесина, сложные столярные изделия и открытая планировка этажей придают деревянным каркасным домам эстетику, не имеющую себе равных ни в одном другом строительстве.Кроме того, деревянные конструкции обладают прочностью и долговечностью, которых нет в домах традиционной постройки. Поскольку большие бревна более устойчивы к полному прожиганию в случае пожара, чем пиломатериалы меньшего размера, из которых состоят традиционные строительные конструкции, они обеспечивают большую структурную целостность в случае неблагоприятного пожара. А деревянный дом дает возможность проявить смелость в дизайне, поскольку существует множество различных вариантов пород древесины, стилей ферм и украшений каркаса.Деревянный дом может быть оформлен в любом стиле – от деревенского до современного до классического традиционного Новой Англии – или что угодно еще, что может вообразить дизайнер.
Глоссарий деревянного каркаса
Вот некоторые (но не все!) Термины, часто используемые для описания частей деревянного каркаса. Дополнительные термины см. В Глоссарии по деревянным каркасам.
Балка – горизонтальная древесина, используемая в каркасе конструкции. Они поддерживаются на концах и могут быть несущими, опорными балками или ненесущими.
Girt – Ключевой горизонтальный деревянный брус или балка, используемый для соединения стоек или подоконников. Стенка, проходящая в направлении стены, называется стеновой балкой, а балка, идущая в направлении изгиба, называется изогнутой.
Гибрид – Тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного или бревенчатого строительства.
Соединения – когда соединяются две части бруса или каркаса. Соединения могут быть простыми или декоративными и включают, среди прочего, паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединительное соединение и соединение косынки.
Врезка и шип – способ крепления двух деревянных брусков. Один кусок дерева имеет прорезь, а другой компонент имеет выступающий элемент, который вставляется в прорезь.
Столбы – Основные вертикальные брусья, поддерживающие каркас.
СИП – (структурные изолированные панели) покрывают деревянный каркас. Они состоят из двух слоев древесины, заполненных изолирующей пеной высокой плотности.
Пиломатериалы – Деревянные стойки и балки, составляющие несущий каркас.
Ферма – Жесткая треугольная композиция из бруса с подкосами жесткости. Есть несколько различных стилей ферм Фермы, которые поддерживают крышу конструкции.
Какие бывают типы деревянных каркасных ферм?
Тип опоры, в которой нуждается ваш каркас, и ваши личные предпочтения будут определять, какой тип деревянного каркаса вы выберете для использования. Самая простая форма фермы – треугольник, но для большинства конструкций требуются дополнительные элементы жесткости внутри фермы.
Общая ферма
Основной треугольник, соединенный на вершинах. Он образует простой треугольник и часто используется в качестве вспомогательного несущего компонента в некоторых из наиболее эстетически привлекательных конструкций ферм.
King Post со распорками

Ферма King Post – это экономичная конструкция, которая особенно привлекательна при использовании изогнутых распорок и перемычек. Имеет центральную стойку и обычно дополнительные стойки
.
Queen Post
Эта ферма состоит из двух вертикальных стоек, расположенных на расстоянии друг от друга в треугольнике.Это хорошая ферма для использования, если окно должно быть размещено по центру под вершиной фермы.
Ножничная ферма
Ножничная ферма деревянного каркаса имеет диагональные пояса, которые поддерживают стропила и фиксируют элементы на месте.
Ферма-молот

На протяжении всей истории многие соборы проектировались как фермы-балки. Эта конструкция имеет центральную арку и более сложна по своей природе, чем большинство других типов ферм.Этот стиль более тяжелый и массивный, чем другие конструкции фермы.
Что такое деревянный каркас для подъема?
При распиловке деревянного каркаса все конструкционные бруски для здания заранее подготавливаются в цехе. Пиломатериалы калибруются, строгаются, распиливаются столярные изделия, а затем проходят испытания на подгонку перед транспортировкой на строительную площадку. Затем изгибы собираются на месте. После сборки они поднимаются из горизонтального положения в вертикальное по одному. По мере подъема каждого изгиба он соединяется с уже установленными изгибами горизонтальными балками.Затем, когда все изгибы будут на месте, добавляются стропила и / или прогоны.
Подъем деревянного каркаса для небольших рам можно производить вручную с помощью стержней для джина, веревок и большого количества мускулов. Для больших рам часто используются краны для подъема гнутых балок и бревен на место.
После того, как рама поднята, большинство мастеров по дереву продолжают традицию прибивать вечнозеленую ветвь к самой высокой точке рамы. Этот символический акт знаменует завершение подъема.
Ознакомьтесь с некоторыми из недавних подъемов деревянных каркасов, о которых сообщалось в TFHQ – ЗДЕСЬ
Что такое SIP и почему они выгодны при строительстве деревянных каркасов?
СИП (структурные изолированные панели) – наиболее распространенный способ ограждения деревянного дома. SIP состоит из изоляционного пенопласта (обычно вспененного или экструдированного полистирола), зажатого между двумя конструкционными поверхностями, часто ориентированными стружечными плитами или фанерой. SIP могут охватывать весь каркас, оставляя всю красивую древесину видимой изнутри и образуя герметичный барьер для элементов.В результате получается прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.
SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с другими типами облицовки дома. По энергоэффективности SIP-каркасы могут превосходить рамные конструкции на 40–60%.
SIP можно разрезать на стройплощадке в соответствии с конкретным планом этажа дома и расположением окон и дверей.Или панели могут быть вырезаны на заводе производителем в точном соответствии с дизайном дома, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приводит к экономии материалов и ресурсов.
Дома с деревянным каркасом, которые часто создаются с большим мастерством и изготавливаются из красивой древесины, по-настоящему ценны в их универсальности, энергоэффективности и прочности.
Ищете тарифный план?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу «Создание деревянного каркасного дома»
Что такое деревянный каркасный дом?

Дома с деревянным каркасом универсальны и, поскольку вы можете использовать любой внешний материал для деревянного каркаса, могут хорошо смотреться в любой обстановке.
Деревянный каркас 101: содержание
Что такое деревянный дом?
Деревянный дом – это дом, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются колышками или другими видами декоративных столярных изделий. Почти всегда стены конструкции располагаются снаружи деревянного каркаса, оставляя бревна открытыми для визуального эффекта. Деревянный каркас крепкий, старый и настолько хорошо зарекомендовал себя, что раньше его называли просто зданием.Он составляет основу здания, которое прослужит сотни лет.
Одним из больших преимуществ конструкции с деревянным каркасом является то, что она настолько прочна, что не требует прорезания несущих стен посередине дома, поэтому вы можете спроектировать планировку в любой конфигурации, в том числе полностью открытой. большая комната / столовая / кухня / вход. С другой стороны, в открытых конструкциях рама соединяет объемы и сводит их к более человеческому размеру за счет теплоты дерева и столярных изделий.Каркас из бруса также может быть покрыт любым способом, поэтому ваш деревянный дом может выглядеть как дом любого другого стиля и вписаться в любое место.
В чем разница между каркасными и деревянно-балочными домами?
Часто можно услышать, что деревянную конструкцию дома называют либо балочной, либо деревянным каркасом. Разница в основном связана с методом крепления сложной столярной системы каркаса. В доме из балок используются металлические крепления, которые либо скрыты за бревнами, либо обращены внутрь.В деревянных каркасах используются только деревянные колышки для фиксации столярных изделий. От того, выберете ли вы стоечно-балочный или деревянный каркас, зависит внешний вид интерьера вашего дома.
Деревянные дома прочные и прочные, а каркасы быстро поднимаются.
Чем отличаются бревенчатые и деревянные дома?
Деревянные рамы часто путают с деревянными домами, но они сильно отличаются от них. Основное различие между бревенчатыми домами и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину.В результате они достигают совершенно разных взглядов. А поскольку в деревянных домах можно использовать различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не распознаваться как дома с деревянным каркасом, тогда как бревенчатые дома всегда идентифицируются как таковые. Как правило, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома – вертикальные. Эти тенденции связаны с укладкой бревен и поднятым каркасом.
Узнайте больше о том, как строятся дома с деревянным каркасом, в разделе « Timber Home Living » «Планирование, проектирование и строительство».
Преимущества деревянного каркаса
Помимо эстетики открытой древесины и открытых планировок, деревянные конструкции обладают прочностью, не имеющей себе равных в домах традиционной постройки. Деревянный каркас также обеспечивает большую структурную целостность в случае пожара, поскольку большие деревянные опоры более устойчивы к полному прожиганию, чем более тонкие пропилы древесины, из которых состоят обычные строительные конструкции. Наконец, деревянный дом дает владельцу возможность заявить о своем дизайне, поскольку древесина бывает разных размеров, форм и цветов.Деревянный дом может иметь повседневный или деревенский горный стиль, богато украшенный викторианский стиль, более сдержанный вид классического дома Новой Англии или любой другой стиль.
Многие люди теперь предпочитают использовать бревна и другие материалы в деревянных каркасных домах.
Терминология по деревянным каркасам
Как и у большинства специализированных форм искусства, у деревянного каркаса есть собственный язык с терминами, обозначающими различные инструменты, материалы и методы строительства.Ниже приведен краткий список часто используемых терминов, связанных с деревянными каркасами, которые помогут вам лучше понять процесс.
Брус – это деревянные балки, которые составляют структурный каркас дома.
Столбы – это основные деревянные стойки, из которых состоит деревянный каркас.
Поперечины соединяют балки стойки, обеспечивая устойчивость.
Соединения – это места соединения двух деревянных элементов или каркаса. Соединения могут варьироваться от простых до очень декоративных и включать в себя, среди прочего, соединения внахлест, врезные и шипованные соединения, соединения в форме ласточкина хвоста и колышки.
Ферма представляет собой жесткий треугольник из бруса. Фермы обеспечивают свободное пространство на полу и обычно устанавливаются на верхнем этаже.
Гибрид – это тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного строительства или, в нашей отрасли, деревянного строительства. Комбинирование стилей строительства иногда может сэкономить деньги и, безусловно, добавит визуального интереса к дому.
СИП (структурные изолированные панели) обшивают деревянно-каркасную конструкцию.Изготовленные из двух слоев прочной плоской древесины и заполненные высокоплотной изоляционной пеной между ними, SIP в большей или меньшей степени произвели революцию в процессе строительства деревянных каркасов.
Наиболее распространенные элементы деревянного каркаса указаны стрелками выше. Эти элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру.

Анатомия деревянных домов
Деревянные дома представляют собой законченные конструкции, состоящие из вертикальных столбов и горизонтальных балок, образующих поперечные сечения, называемые изгибами.Другие элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру рамы. Наиболее распространенные элементы показаны на рисунке выше.
SIP: что нужно знать
СИП
(структурные изолированные панели) – самый популярный способ ограждения деревянного дома. Хотя отдельные продукты от производителей различаются, все современные SIP имеют прочную изоляцию, зажатую между двумя слоями ориентированно-стружечных плит (OSB). Другие материалы, используемые в SIP, включают фанеру, вафельную плиту, листовой металл и гипсокартон.Белая сердцевина часто представляет собой полистирол, экструдированный полистирол, пенополистирол или полиуретан – такие же прочные, но легкие пенопласты, которые используются в велосипедных и мотоциклетных шлемах и коробках для яиц.
SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке, и, в зависимости от размера дома, его можно закрыть в течение нескольких дней или даже часов.
Установка СИП-панелей в деревянном доме. Фото: Green Building Solutions
Преимущества использования SIP для изоляции деревянного дома:
Они гибкие.
SIP могут прибывать на место строительства в виде связок больших типовых панелей, которые строители вырезают в соответствии с конкретным планом этажа дома. Или панели могут быть вырезаны производителем в точном соответствии с дизайном дома на заводе, а затем пронумерованы для упрощения установки, что приводит к меньшим потерям материалов и ресурсов.
Они энергоэффективны.
SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Даже при одинаковой толщине стенок SIP превосходит каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60 процентов.
Они звуконепроницаемые.
SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы – большое преимущество, особенно в спальнях, комнатах, домашних офисах и медиа-комнатах. Для получения дополнительной информации посетите sips.орг.
Четыре основных типа деревянных ферм для дома.
Стили фермы для дома с деревянным каркасом
Тип структурной опоры, которая требуется вашему проекту, а также личные предпочтения будут определять стропильную систему вашего дома. Треугольник – самая простая форма фермы, но его использование ограничено небольшими постройками. Добавление королевской стойки в центре позволяет увеличить пролет. Фермы фермы, напротив, выглядят как прямоугольник внутри треугольника.Эффектная ферма-молот используется для перекрытия больших внутренних пространств и позволяет потолкам парить.
Ферма-молот
Достигает соборного качества
Создает сводчатые пространства
Можно дополнить украшениями
King Post со распорками
Самый экономичный
Обладает сильным и прочным внешним видом
Создает ощущение уюта и интимности
Queen Post (модифицированный)
Может охватывать расстояния 30 футов и более
Предлагает открытую площадку в центре фермы
Визуально снижает высоту потолка для более интимного ощущения
Ножничная ферма
Идеально для тех, кто ищет что-то уникальное
Создает узкую эстетику, напоминающую коттедж
Идеально для крутых крыш
Узнайте больше о деревянных каркасах от
Timber Home Living :
% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 4 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 7 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 10 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 13 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 16 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 22 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 25 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 28 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 31 0 obj> / Font> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 34 0 obj> / Ширина 2233 / Высота 3043 / BitsPerComponent 1 / ColorSpace / DeviceGray / Type / XObject / Name / Im1 / Subtype / Image >> stream + G4GG 9; 0C cG8V, * ,? zEbooo7m ۦ} oo oo ۻ | d [) e # ynѱ / Gb2 $ F # v`2CADG “> \ 2CT˳F 唭 l #: 19) hWnZ ao {x”? Opl = ~ mwol [^ Ab /: omVW] + n 废kdRnT | P || + O yT __ + p ܓ n / r? \?)} 垥 ǖ> U_ 嚴嚲 Y \ GbԦ (-U # ʦ = ï ߦ {Dq9mMˌaZ # 9 “% r * Ͳ8d: 8 娔 a xeЏL4 “? 0 # 8dr: # tm01ˣ4” # грамм.{} =. I ~ wlK} && 0žmh ~ mMIzAҦ} $ lFI & NI & $ a4 $$ vTI & MYI & L6I;} $ lD.MI פ ǤnY.MmM 6f $$ m $ o $ m $ o $ Rn נ 6MmmRm; I &, ĵmP} $ l2Y] * m; I & I $ WI & I6 ߴ mI $$ o $ I & I6 ߴ m $ oM; I &, • IL6Mmawmm $ oamm $ m $ o% m $ o $ o $ I + omm $ o $ I & I6 [oI & I6IM * m $ H $ I & II $} RIMmmI &} $ lImζI & MI: omm * mm $ o $ I & I & A9j% m $ m $ m $} $ lM = $ omm & I6mVI & $ I9IV ۮ Mm ~ mmm $ nI6A6 [lxI & $ eOm $ o $ zH & ߤ, 4MKmI6 $ axTmmIg5TmMAJI’lzA & SmmmIhX $ m $ l.Ml7mm = $ mIM = $ oi $ ei $ lzI $ h *] $ lvMmm $ @ ol = I6Im $ l2 I & $ Im 뤓 wMIǤEkMmmI & SmMҦI-TmMII6H $ cJlBmm4mh $} ڡ & ۥ A0mTH% j} * Dm &)% l * A.egI / mWc}% mS ۭ% i% mZ I0`0I & * mAm * mwoz% l; $ dnI & ڰ v [6eJ)% mTK ҊIdPli% d4TMK &%} JnIh- ߤ KARI & IqI! I.AI. @% Ho:% Ip $ Ixi $ h * I% $ YMRK% TKpI / $ _I $ Y} tI ItI._I% II.C% JI.Ϛ ڤ I * ItK] $ KY ]% K Hh $ $ (ETI.Z I ~ I / i- ڠ # $ IK $ t I. ($ \ $ 4 \ Rh48 * $ P $ 4L) 4, RB It4% L * 堫 I% KI = W $ Wt, JZ I} zIqI-qK0I.Z IDA] RKI.VI}% I $ LRI} $ W $ I% + `K% H.) $ IzH-i $ I- $ ZKA} $ _ I- $ V} $ CaK $ W [ % K $ Aͱ $ = $ hH% I / CARI]% K% KI ~ R $ ZI} $ K% I% JchU I – * – iT} $ HBI} $ / I} $ A / I} $) $ \ I / I_I $ I% I $ I% $ R $ HzI $ IEW $ UI $) $] $ KI $ JI $ I $ = U $ H $ -KI} $ K $ IzJ? I $ IRI $ A * $ ItI % AZTHzI $ RZH% h + TI} $ HzT5I $ IK9 $$ _ I $ I $ H $ I $ I% I / i $ ^ I $ TI% ҠEEI $ I% I / & Ji $ Y) h + I7IRm $ 85H6] $ Iyh + MI_I6K “ᶒ_I + m $ * M \ RIKm 堯 I&JM \ RJH% AbI & I.) (m 報 RM] U & I / MwmVM_S VI} iWM_H% ݶ I} I.-C-IvI “Ψmm $ m $ i% $ IrXm $ d% _mD>’ _ m d3v $ dphI / 74_moX5l TsqnA $ YmP )% w “$ ɀiI /% oB -! * v84 ݓ ս d5) F t> -B; I “$} I! 報 6%] $ ~ _mH%} *} AbmA% QmTmIv | RW-62 * _mmo
Деревянный каркас, баллон или платформа?
Каркас дома подобен его костям. Без прочного каркаса , ваш дом находится на расстоянии одного порыва ветра от обрушения. Самым распространенным строительным материалом, используемым для каркаса дома, является, что неудивительно, дерево. Оно прочное, доступное, недорогое и чрезвычайно универсальное.Дома с деревянным каркасом обычно попадают в одну из трех категорий в зависимости от их возраста. У каждой из этих техник деревянного каркаса есть свои сильные и слабые стороны. А если вам нужно немного поработать детективом, вы обычно можете узнать, какая техника была использована при строительстве вашего дома.
Деревянный каркас
Храм Исэ, Япония
Это самая старая из известных форм деревянного строительства, и никто точно не знает, как и когда она возникла, но давайте просто скажем, что ей действительно лет! Фактически, самое старое известное в мире деревянное каркасное здание, сохранившееся до сих пор, – это храм Исэ в Японии, построенный в 690 году нашей эры.Деревянные каркасные конструкции могут легко прослужить столетия благодаря присущей им прочности и устойчивости. И что еще более впечатляет, они достигают такого огромного уровня жесткости и выносливости без использования гвоздей. Гвозди не использовались широко до промышленной революции, потому что до этого времени они были обрезаны вручную и дороги. В зданиях с деревянным каркасом не используются гвозди за счет использования сложных врезных и шипованных столярных изделий для плотного соединения стоек и балок. И вы не найдете 2х4 в старом каркасном доме.Древесина, используемая для изготовления деревянных каркасов, намного крупнее по размеру – бруски 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10 являются нормой.
Дома с деревянным каркасом были типичными для большей части Америки до конца 1800-х годов, когда их превзошли конструкции из воздушных шаров. Если ваш дом был построен до 1830-х годов, то это почти наверняка будет каркасный дом. Легкий способ узнать это – зайти в подвал или на чердак, где все еще видны бревна. Здесь вы найдете толстые, обычно обтесанные вручную, балки из местных пород древесины. Рама полностью самодостаточна, в отличие от других форм каркаса, которые требуют поперечных распорок или обшивки для придания каркасу прочности и жесткости.
Несмотря на то, что деревянные рамы являются самым прочным методом обрамления, они имеют некоторые недостатки. Однако все они задействованы в процессе строительства. Как только каркас будет собран и построен, я в любой момент возьму деревянный каркас вместо всех других форм строительства. Для деревянных каркасов требуются большие куски дерева, которые не всегда легко доступны в определенных местах, а материалы могут быть дороже, чем стандартные пиломатериалы стандартных размеров, которые можно найти на каждой лесной базе в Америке. Хотя в деревянных каркасах можно использовать «зеленые» пиломатериалы, которые дешевле сушеных пиломатериалов, и это может обеспечить почти паритет в стоимости пиломатериалов для здания.Для строительства деревянных каркасов также требуется мастер или домработник, а квалифицированный мастер стоит недешево. Любой может забить связку гвоздей, но только опытный домработник сможет сделать идеально подходящие стыки, необходимые для правильного закрепления конструкции деревянного каркаса. Деревянный каркас – обычно самый дорогой метод из трех, но в последние годы затраты снижаются.
Рамка для воздушных шаров
В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома. В это время быстро стали доступны габаритные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.), А также промышленная революция и железные дороги. При создании конструкции воздушного шара использовались эти новые материалы. Размерный брус, скрепленный гвоздями (не столярный), создает каркас дома. Аспект, который делает его уникальным, заключается в том, что элементы каркаса проходят от основания до вершины второго этажа.В домах с баллонным каркасом используется около очень длинных деревянных брусков. Каркас воздушного шара устранил необходимость в квалифицированном мастере и, следовательно, сделал задачу строительства дома доступной для каждого.
Существует множество споров о том, где именно был построен первый дом с баллонным каркасом и кому пришла в голову эта идея. Тем не менее, Чикаго, как правило, получает большую часть заслуг. Однако он получил свое название довольно сомнительно, так как вначале считалось, что это настолько слабая конструкция, что дома уносятся, как воздушный шар, даже при легком ветерке.Каркасы из воздушных шаров, хотя и не такие прочные и внушительные, как деревянный каркас, в конечном итоге стали считаться более чем приемлемым способом строительства дома. А с 1890-х до 1930-х годов это был самый распространенный вид строительства в стране.
Один довольно большой недостаток домов, построенных из воздушных шаров, – это опасность возгорания. С полостями в стенах, которые обычно неизолированы и проходят по всей высоте здания, пожар может распространяться быстро и часто без предупреждения. Дома с баллонным каркасом следует дооснащать теплоизоляцией и противопожарными блоками между этажами, чтобы предотвратить распространение огня внутри дома.Этот риск нельзя недооценивать.
Рама платформы
К 1930-м годам риски, связанные с каркасом воздушного шара, стали очевидными, поэтому жилищная промышленность пришла к следующей замечательной идее каркаса. Каркас платформы очень похож на каркас воздушного шара. Он использует 2×4 с шагом 16 дюймов по центру и требует такой же базовой компоновки, за исключением нескольких ключевых отличий. В каркасе платформы используются бруски меньшей длины, потому что каждый этаж здания строится индивидуально и размещается поверх того, что находится ниже.Более короткие 2х4 стоят меньше за фут, чем более длинные, и разрыв между этажами создавал столь необходимый огненный блок, которого не было в раме воздушного шара. Также каркасы платформ могут быть построены без использования строительных лесов. Поскольку каждый этаж был построен поверх предыдущего, рабочий этаж мог использовать второй этаж для строительства стен второго этажа, что привело к гораздо более быстрому и легкому строительству.