Каркасно засыпной: Покупаем под жильё или под снос? Как выбрать хороший дом

Содержание

Современные проекты необычных каркасных домов: засыпные, блочные, стеклянные

Существует несколько традиционных технологий каркасного домостроения. Однако встречаются и нестандартные решения с использованием альтернативных материалов, изменением форм сооружения или необычным дизайном. Творческий подход к проектированию поможет возвести оригинальный дом, а возможно – и сэкономить бюджет строительства.

Необычные методы возведения каркасников – это, как правило, комбинация элементов базовых типов в единой конструкции.

Каркасно-засыпной дом

Главное отличие от обычной постройки – нестандартный подход к теплоизоляции. Стены таких домов имеют полость, которую впоследствии наполняют сыпучим утеплителем. В стандартных каркасниках роль теплоизоляционной прослойки возложена на минеральную вату. В насыпных домах используют:

  • перлитовый песок;
  • торф;
  • керамзит;
  • опилки.

Стены возводят из панельных материалов или досок, используемых в каркасно-щитовом домостроении.

При сооружении каркасно-насыпного дома следует придерживаться ряда правил:

  • обшивку стен выполняют из плитного или жесткого листового материала;
  • панели подбирают, исходя из предполагаемых нагрузок;
  • над проемами монтируют перемычки, а по несущей колонной системе – пояса обвязки;
  • засыпку стен выполняют в теплое время года.

Наиболее экономное решение – использование опилок. Их предварительно просушивают, спрессовывают и смешивают с цементом. Последний можно заменить клеевым составом – это придаст стенам дополнительную надежность.

Плюсы засыпных домов:

  • удешевление постройки;
  • высокая скорость сооружения;
  • экологичность.

Недостатки построек:

  • невысокая надежность;
  • пожароопасность;
  • невозможность сооружения надстроек;
  • риск порчи наполнителя грызунами.

Каркасно-заливная постройка

Каркасно-заливной дом собирают из несъемной опалубки, которую потом армируют и заливают бетоном. В качестве стенок конструкции используют пенополистирольные плиты с замками. Элементы опалубки надежно фиксируются между собой, сохраняя геометрические размеры сооружения и обеспечивая герметичность – бетон из такого «резервуара» не вытекает.

Возможны два варианта сооружения:

  • полная заливка всех стен;
  • комбинированный способ – монолитный каркас дополняют блочными простенками.

Пенополистирольная несъемная опалубка имеет ровную поверхность, поэтому основание отлично подходит для отделки фасада и внутренних стен любыми материалами. Главное достоинство заливного метода  – получение за одну технологическую операцию монолитной стены с двухсторонней звуко- и теплоизоляционной оболочкой.

Минусы:

  • дороговизна;
  • монтаж опалубки и заливка требуют от исполнителя высокой квалификации.

Каркасник из двутавровых балок

Эта технология набирает все большую популярность. Двутавр – парный брус, оснащенный профрезерованной фанерой заданной толщины.

Плюсы применения двутавровых балок в каркасном домостроении:

  • снижается степень изгиба при нагрузке;
  • возможность использования облегченного фундамента;
  • стабильность и одноразмерность форм конструктивных элементов;
  • возможность прокладки инженерных систем без ухудшения несущей способности панелей;
  • широкий выбор типоразмеров.

Недостатки каркасных домов из двутавровых балок в основном связаны с использованием некачественных материалов:

  • из-за использования плохого клея через 1,5-2 года двутавр может начать расшатываться;
  • плохо просушенный брус при последующей сушке может привести к деформации конструкции.

Применение двутавра при возведении каркасной коробки обеспечивает утолщение стеновых панелей. Это позволяет использовать

дополнительные слои утеплителя и сделать дом теплоемким, но посредством значительных финансовых издержек.

Технология ДОК – двойной объемный каркас

Один из наиболее перспективных методов строительства домов. Суть двойного каркаса заключается в необычном расположении несущих стоек. Их устанавливают в шахматном порядке, что предотвращает появление мостиков холода. В зазор между стойками помещают утеплитель.

Каркасные дома по ДОК-технологии – отличное решение для холодных климатических зон, где нужна высокая теплоэффективность стен.

Технология способствует заметному сокращению расходов на отопление, но ведет к удорожанию строительства – расход пиломатериалов возрастает.

Каркасно-рубленные дома

Бревна укладывают горизонтально между несущими деревянными стойками, которые образуют опорный каркас. Такие дома выглядят очень привлекательно. Рисунок каркаса виден снаружи, так как бревна оставляют открытыми

, дополнительных отделочных работ не проводят. Такие постройки не предполагают многоэтажного строительства, зачастую сооружают коттеджи на 1-2 этажа.

По схожей технологии возводят норвежские дома. Здесь используют массивные опорные резные столбы. Именно вертикальные колоны становятся украшением дома, стены делают на деревянном каркасе, заполняют утеплителем и обшивают широкими декоративными досками.

Особенности каркасно-блочного дома

Среди необычных каркасных домов выделяют и блочные постройки. Их основной плюс – сокращение сроков строительства. В таких домах каркас – несущая конструкция, а стены возводят из блоков. Технология позволяет сооружать многоэтажные здания свободной планировки.

Дополнительные плюсы каркасно-блочной методики:

  • эффективность строительства – сокращение трудозатрат;
  • сниженные требования к прочности фундамента;
  • вариативность геометрии дома;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция.

Использование нетиповых материалов

Вместо стандартных стеновых панелей для заполнения каркаса могут применять альтернативные материалы. Например, американская технология предусматривает максимальное использование стекла. Такой вариант обеспечивает помещение отличным освещением – постройка кажется «легкой». Каркасные стеклянные дома не могут дать хорошую теплоизоляцию, они требуют значительных расходов на дополнительный обогрев.

Оригинальное решение – каркасный дом из соломы. Блоки из натурального материала используют при возведении загородных коттеджей, дач, автогаражей и саун.

Плюсы соломенных домов:

  • ценовая доступность;
  • высокая комфортабельность – стены «дышат» и способствуют поддержанию естественного микроклимата;
  • экологичность;
  • скорость сооружения;
  • хорошая шумо- и термоизоляция.

Минусы каркасного дома из соломы:

  • невозможность монтажа герметичной облицовки – есть риск скопления влаги;
  • пожароопасность;
  • необходимость планировки расположения добавочных брусьев для монтажа подвесной мебели;
  • вероятность порчи грызунами.

К необычным каркасным домам относят и камышовые постройки. Их характеристики во многом схожи с технико-эксплуатационными показателями построек из соломенных блоков.

Необычные проекты каркасных домов

Нетипичные формы для каркасников:

  • круг или полусфера;
  • шалаш – постройка треугольником;
  • дома с эркером.

Варианты проектов каркасных домов сферической формы:

  1. Стратодезический купол. Круглый каркасный дом собирают из фрагментов трапециевидной формы. Это дает возможность устанавливать стандартные окна и двери – прямоугольные. Каркас обшивают по мере установки стоек.
  2. Геодезический купол. Многогранник собирают из треугольных элементов. Особенность метода – в одной точке сконцентрировано множество балок, что усложняет их фиксацию.

Оба варианта требуют проведения скурпулезных расчетов. Главные плюсы сферических построек:

  • оптимальное использование пространства;
  • лучшее утепление – тепло зимой меньше рассеивается;
  • красивый внешний вид.

Каркасные дома-шалаши подразумевают отказ от стен и возведения крутой двускатной кровли. Возможен комбинированный вариант – невысокая коробка и крыша. Такие экзотичные проекты обычно используют дачники. Нередко А-образные дома встречаются на базах отдыха.

Разработкой проекта каркасного дома с эркером должен заниматься квалифицированный архитектор. Постройка с выступающей частью фасада отличается оригинальностью и сразу привлекает внимание.

Варианты конструктивного исполнения эркеров:

  • наружные;
  • настенные;
  • внутренние угловые.

Очень красиво смотрятся дома, в которых сочетают мансарду с эркером.

Стили исполнения каркасников

Архитектура постройки и типы отделочных материалов задают стилистическое направление дома. Особой популярностью пользуются постройки в таких стилях:

  1. Модерн. Архитекторы стараются использовать разные комбинации и приемы, чтобы создать иллюзию плавности перехода одной формы в другую. Особенность каркасного дома модерн – отсутствие четких линий, острых углов. В дизайне присутствуют растительные принты, а сама форма дома нестандартна. Очень часто фасад дома декорируют разными материалами, отличающими по структуре и цвету.
  2. Фахверк. Немецкий стиль, его изюминка – видимые опорные стойки, распорки, перемычки и укосы. Все конструктивные элементы каркаса оставляют открытыми. Альтернативный вариант – имитация фахверка, когда деревянные планки набивают поверх отделки.
  3. Минимализм. Главный принцип оформления современных каркасных домов в стиле минимализм – отсекай все лишнее. Здесь неуместны колоны, фальш-балки и другие элементы декора. В отделке фасада стараются использовать
    один тип материала без контрастных комбинаций
    .

Вариантов сооружения и оформления каркасных домов существует немало. Перед выбором и разработкой проекта необходимо взвесить все за и против, сопоставить параметры сооружения с предстоящими условиями эксплуатации и финансовыми возможностями.

Закладка Постоянная ссылка.

Каркасно засыпные дома

Каркасно засыпные дома

Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: “Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии”.
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.

Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая “нижняя обвязка”, к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.

В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее “притертых” элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат “нижнюю обвязку”, к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом – конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.

Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.

То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.

В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.


Каркасно-засыпные дома

Технология производства каркасно-засыпных домов очень стара. По сути дела, это привычная колодезная кладка для кирпичных домов — основа которой заложена еще давным давно. Сыпучих утеплителей не настолько много, однако, подобрать хорошие тоже можно. Для деревянных домов различные сыпучие утеплители применяют значительно реже. Среди самых распространенных вариантов можно выделить 2: или блоки из ячеистых бетонов, а так же облицовочный кирпич, либо сразу кирпичный каркас с облицовочным кирпичом. При этом, утеплитель, естественно, находится между этими 2-мя слоями. Однако, существует и минус, который упорно готовы поддерживать многие «деревяшочники». Он заключается в сложности последующего ремонта, а также в проблемах при эксплуатации. Однако, этот миф достаточно легко развеять, если просто почитать эти документы. Для начала, в них речь идет о домах которые имеют более трех этажей. К тому же, что самое главное, там говорится о зданиях, рассчитанных на расчетные сроки эксплуатации, то есть выше 50-ти лет. В этих же документах четко прописано, что запрещается использовать только пенополистирол и строительную минеральную вату (при этом минеральная вата сыпучим утеплителем просто не является).

Следует быть честным и рассказать пару мыслей про такие дома как каркасно-засыпные. Если смотреть реально, то, скорее всего, в данное время строительство каркасных домов могло бы перестать существовать, однако, помогли производители совершенно новых видов утеплителя. технология производства двойного бруса и утеплителя специально разработана специалистами в 2008 г. И сертифицированный еще в 2009 г. Первые дома были построены еще в 2009 г. Практика показала, что общая ценовая составляющая все еще оставляет желать лучшего. При этом, никаких изменений по снижению цен просто нет. Сложность заключается и в монтаже, а также в проявляющихся недостатках довольно тонкого слоя бруса (это 81 мм) при эксплуатации (при этом наблюдался процесс кручения, а также выпучивания части стены). Все это лишь добавило минусы в данную технологию. Потому ограждающая конструкция должна выполняться из совершенно другого материала, к примеру, из OSB (фанера), однако это уже другой вариант для такого дела.

Выводы: построить каркасный дом лучше всего с использованием этой, каркасно-засыпной технологии для возведения каменных домов, до 3-ех этажей не вызвало ни больших споров, ни каких-то нареканий. Эти варианты отлично проверены временем. Рассматривать вариант засыпного утеплителя в деревянный дом не рекомендуется. Для такой цели нужно использовать совершенно другой вид каркасного домостроения, то есть — каркасно-щитовой.


Мифы о каркасных домах

Автор статьи: Дмитрий, представитель организации «Основа-Концепт».

Профессиональная консультация по всем вопросам связанным с каркасными домами от «Основа-Концепт» по телефону +7 показать номер

Эта статья про заблуждения, которые блуждают в головах людей, в основном от неграмотности и от нежелания принять эту неграмотность, понять и разобраться где правда, а где ложь.

Называть я их буду просто мифами. А именно, я буду разбирать основные мифы о каркасных домах.

Мифы, как правило, основаны не на здравом смысле, фактах, цифрах, доказательствах, расчётах, теории и практики – они в большинстве случаев основаны на мнениях: «я так считаю», «скорее всего так оно и есть», «я так решил», «сам дурак», «всегда так делали», «предки не дураки», «наверное это так», «это сто пудов лучше, чем то», и другие мнения никогда ничем не подтверждены и не являющихся фактами. Мнения появляются, как правило, от незнания, безграмотности в той или иной области, нежелания разобраться, упёртости в своей правоте, которая не подтверждается абсолютно ничем.

Эти распространённые мифы, сидят в голове практически каждого Российского человека, который встаёт на этап «С чего начать» на длинной тропе «Строительство своего загородного дома» и начинает как правило не с изучения, а сразу с размышлений, а размышления в свою очередь уже сформированы менталитетом и людьми, которые нас окружают, а также «безобидными» сказками из детства, мультфильмами и даже взрослыми фильмами, которые не такие и безобидные, как говорят психологи, и которые прививают очень многое с детства и которые очень глубоко сидят в наших головах.

Такими сказками могут быть «Иванушка-Дурачок», которая прививает то, что можно ничего не делать, быть никем и ничем, ни учиться, ни в чем не разбираться, ничего не читать, не изучать, но при этом у Тебя будет все самое лучшее, даже Царевна-Жена.

Другая сказка уже ближе к теме – «Три поросёнка», ее, как ни странно, до сих пор многие приводят в пример, когда речь заходит о каркасных технологиях, как будто эта сказка является неопровержимым доказательством чего-то или основным аргументом и никаких других аргументов нет в принципе, а также разного рода высказывания типа «Мой дом – моя крепость» и еще множество других.

Миф первый. «Каркасный дом – не прочный».

Это один из распространённых мифов, а возможно и самый распространенный, который приходится слышать постоянно.

Теперь давайте разбирать по полочкам.

Несущая способность любой конструкции (в нашем случае – каркасный дом), это когда: конструкция (дом) воспринимает все действующие на него нагрузки без разрушения (расчёт по 1 предельному состоянию или на прочность – когда при нагрузках конструкция разрушается, например был кирпич, но под прессом он раздавился на мелкие части) и деформаций (расчёт по 2 предельному состоянию или по деформациям – когда конструкция не разрушилась, но мы видим что она вся кривая и косая, например балки изогнута до такой степени, что вот-вот она треснет).

Причём должны быть обеспечены одновременно два этих условия: прочность и отсутствие деформаций. Я бы мог дальше продолжить все выкладки из расчёта всех строительных конструкций дома с формулами из «сопромата», но будет очень скучно и думаю, что из этой основной выкладки даже без расчёта и формул все и так должно быть уже ясно и понятно, что все дома эксплуатируются НОРМАЛЬНО, то-есть в нормальных реальных условиях, воспринимая все действующие на них нагрузки: от собственного веса, от снега, от ветра, от людей и мебели.

Есть ещё высказывания относящиеся к этому мифу, которые мы разберём. «Мой дом – Моя крепость». Зачем? Мы живём не в феодальном или ещё более раннем строе, где нам нужно было защищаться от набегов, откуда и пошло это высказывание.

«Можно проломить стену и проникнуть в дом, например ворам». С дуру можно много чего сломать и проломить, но это откровенный бред, во-первых ногой, ломиком, кувалдой и даже бензопилой и другими прочими приспособлениями очень тяжело и очень долго придётся это делать, что будет крайне неэффективно. А ворам проще проникнуть в дом через окна и двери, независимо от того, какие в нем стены, но для этого в современном обществе есть сигнализация и пульт охраны.

«Каркасные дома сдувает ветром». Часто к этому высказыванию приводят пример: «вон в Америке по телеку постоянно показывают. ». Отвечаю: каркасные дома ветром не сдувает, они способны воспринимать нагрузку от ветра без разрушения и деформаций. А по телеку в Америке показывают не ветер, а ЧП или ЧС в виде ураганов типа «торнадо» или «смерча», которые в состоянии разобрать наши кирпичные дома по отдельным кирпичикам.

Все остальные высказывания и примеры по этому мифу, такие как «сказка про трёх поросят», «стену можно прострелить из автомата» и прочие – считаю беспочвенной лирикой.

Возможно, многие так говорят и приводят подобные доводы сравнивая в своей голове одну технологию с другой, например «каркасный дом не прочный по сравнению с кирпичным или брусовым». Я бы сказал по другому, ведь дело здесь не в прочности, а в запасе прочности, запас прочности кирпичного дома действительно в разы выше.

Но здесь имеет место такой факт, такой как «зачем стрелять по воробьям из тяжёлой артиллерии?» и строить дом с запасом прочности 1000 тонн, когда нужно выдержать всего 1 тонну. Это примерно то же самое, что использовать фундамент от небоскрёба для малоэтажного дома.

И зачем переплачивать за этот запас прочности, когда:

  1. Запас и так достаточен.
  2. Финансы у большинства людей и так серьёзно ограничены, чтобы построить себе любой недорогой дом или купить гостинку.
  3. Чем больше этот запас прочности несущего материала стены, тем он «холоднее», а значит и расходы на его содержание будут значительно выше. Пример: коэффициент теплопроводности: утеплителя в каркасном доме 0,04, дерева 0,12, кирпича 0,7 – соответственно дерево холоднее утеплителя в 3 раза, а кирпич в 17.

К тому же, прочность на сжатие у кирпича достаточная, но на изгиб – никакая. От чего любая деформация, подвижка грунта или фундамента обеспечит 100%-ную трещину в стене, поэтому под каменный дом фундамент тоже надо делать с очень большим запасом прочности, чтобы все это исключить. Соответственно, чтобы эксплуатировать кирпичный дом НОРМАЛЬНО в НОРМАЛЬНЫХ условиях, нужно потратить ещё больше денег, которых и так ни у кого нет. Плюс ко всему, чтобы не отапливать улицу – каменную стену, полы и потолки надо утеплить утеплителем.

А если рассмотреть брусовой дом с точки зрения предельных состояний, то ни для кого не секрет, что сруб должен после его укладки отстояться 2 года, чтобы он дал усадку и только потом начать строительство и даже потом, чтобы делать различного рода обшивки по брусу (снаружи и внутри) – надо делать «скользящую» обрешётку, тк брус и в дальнейшем может деформироваться от изменения температурно – влажностного режима в течение всех времён года.

А это означает только одно – несущая способность по деформациям (2-му состоянию) не обеспечена и как следствие, этих деформаций и осадок туда-сюда, происходит растрескивание бруса, его кручение уже будучи уложенным в стене, что приводит к значительным теплопотерям и уменьшению несущей способности по прочности (1 состоянию).

Плюс ко всему, чтобы брусовой дом в дальнейшем не был холодным его растрескавшийся брус в стенах, а также полы и потолок тоже как кирпичный и каркасный надо тоже утеплить утеплителем. Соответственно тоже, как и на каменный дом на брусовой надо потратить больше денег.

А основной абсурд здесь заключается в том, что я понял бы все эти издержки, по поводу «борьбы с ветряными мельницами», запасом прочности и переплатами, если бы получилось применив любую другую технологию – избежать применения утеплителя, которого все так боятся, но увы – он будет везде, при любых технологиях строительства, если конечно оптимизация технико-экономических показателей строительства и дальнейшей эксплуатации дома имеют хоть какое-то значение.

Прочный каркасный дом

Прочный каркасный дом

Миф второй. «Каркасный дом – не долговечный».

На данный момент никто, говорящий мне этот миф или опасающийся этого мифа, не привёл ни одного реального факта. Это ещё одно очередное мнение, не подтверждённое абсолютно ничем. Факты и реальная действительность говорит об обратном.

Рассмотрим реальные примеры из жизни.

В Красноярске в районах ул. Свердловская, ул. Копылова, а также в Дивногорске, построены двухэтажные многоквартирные дома 1970-х годов постройки, часть из бревна и бруса, а примерно половина этих домов построена по каркасно-щитовой технологии.

Дома стоят по сегодняшний день и местные жители г. Красноярска могут их наблюдать, их видно невооружённым глазом и отличаются они от брусовых и бревенчатых внешним видом фасада, он обшит прямой рейкой горизонтально или под 45 градусов. Дома отапливаются от центрального городского отопления и жители заметили такой факт, что зимой в них теплее, нежели в брусовых и бревенчатых.

В поселке СМП-268 (строительно-монтажный поезд), города Назарово, большая часть домов для заселения работников предприятия была построена в 1969 году именно по каркасной технологии, которую в СССР называли проще – щитовой. Иногда такие дома называли засыпными, в простонародье «засыпушки», потому что между деревянных стоек каркаса засыпали опилки, или опилки вперемешку со шлаком, но в основном в качестве утепления применяли минплиту производства СССР.

Строили их как временное жильё, в пятилетних планах коммунистической партии было запланировано дальнейшее строительство домов постоянного проживания из бруса и кирпича и, как следствие, был запланирован снос этих «временных» строений. По факту получилось с отклонениями от плана: брусовые дома построили, до кирпичных дело не дошло, а все временное жильё стало постоянным. Для посёлка была построена одна котельная, которая функционирует в настоящее время как впрочем и сам поселок.

Прошло уже более 45 лет, часть домов стоит и в них до сих пор живут люди, из какой-то части люди переселены по программам «ветхое» жильё. Люди, живущие в этих домах тоже отмечали, что в них было значительно «теплее» нежели в домах из бруса, хотя котельная одна и та же.

Те дома из которых переселили людей, местные жители разобрали на строительные материалы и мне как-то довелось присутствовать на этом демонтаже, меня интересовал утеплитель и то, как сохранилась древесина, но про утеплитель пример я приведу в другом Мифе, а доска была нормальной, сухой прочной без каких-либо следов гнили, трухи и др. разрушений.

Таких поселков СПМ (строительно-монтажный поезд) и ПМК (промышленной механизированной колонны) было построено по всему СССР в тех же 60-70-х годах, многие из них функционируют в настоящее время.

В посёлке Атаманово для тружеников села и работников Сухобузимского совхоза, во времена СССР в 1958 году, тоже для скорости и удешевления строительства, построили практически весь посёлок из щитовых домов на деревянном каркасе и утеплённых минплитой производства СССР.

В основном эти дома одноэтажные на двух хозяев. Стоят практически все до сих пор, кто будет в тех краях, присмотритесь. Некоторые из домов нам пришлось обследовать, демонтировав часть обшивки, которая очень плохо поддавалась демонтажу, так как вагонка была сухая и прочная, так же как и стойки каркаса с утеплителем .

Ну и конечно же постепенно удаляемся дальше по географии – во «вражескую» и большинством нелюбимую буржуазную Америку и Канаду, где процветает такое страшное слово «капитализм», при котором люди научились считать свои деньги как на строительство так и на содержание дома.

Эта нелюбимая и вражеская технология именно там набрала свои обороты в прошлом веке и распространилась на весь мир. Многие от этого и считают, что зарождение этой технологии произошло именно там, но на самом деле ещё ранее ее применяли и применяют до сих пор для строительства своих жилищ более консервативные в плане продвижения технологий, но более дотошные и скрупулезные жители Японии и Финляндии.

Ввиду того, что в этих странах эту технологию взяли на вооружение раньше, чем мы, то и дома там стоят намного дольше, есть примеры домов, построенных более 100 лет назад. Но не буду долго останавливаться на других странах, так как говорят многие, для них эти страны не аргумент и не авторитет – куда им до нас тупым капиталистам, особенно америкосам, у них же климат другой, леса нет, да и вообще они на другой планете живут, хотя это тоже мифы, если посмотреть климат северной Америки, Канады и Финляндии, то он схож один в один, да и леса там полно.

Нормативный срок службы любого дома независимо от того из чего он сделан (брус, бревно, каркас, кирпич) должен составлять от 25 до 50 лет. Пример тому дома в Емельяново, Минино, Элите, построенные в 70-х и 80-х годах, в которых уже новое поколение просто не хочет жить, так как они морально устарели со своими завалинками, печами и подполами с картошкой и стайками для кроликов и загонами для скотины.

Также можно наблюдать, если приглядываться, и кирпичные дома, потрепанные временем, дождём, ветром и морозом, особенно на границе фундамент-стена и на углах дома – очень долговечный и прочный кирпич попросту крошится, а раствор между швов просто высыпается, хотя качество материалов и самого строительства в СССР было выше, если обобщить в целом.

Фактический срок службы домов, опять же из любой технологии, может доходить до 100 лет.

Миф третий. «Утеплитель в каркасном доме оседает».

Примеры наших домов построенных с 2005 года и отзывы жильцов, живущих в этих домах этот миф развеивают легко.

Лично я видел факты осадки только у бригад-шабашников, когда нас вызывали проинспектировать дом, в нем вдруг стало холодно и виден куржак, намерзание и намокание стен в местах осадки утеплителя.

На самом деле, в нем просто применён по незнанию или из-за удешевления самый дешёвый утеплитель в матах, который должен укладываться в горизонтальные ненагружаемые конструкции, то-есть в полы, а его применяют в вертикальные конструкции, то-есть в стены. Это и понятно, что он оседает и сползает, но зато на момент строительства его стоимость в 3-5 раз дешевле, чем того, который по области применения должен применяться в стены, плюс ко всему и работники недорого берут – одни плюсы!

Более долговечные примеры домов из раздела «Каркасный дом не долговечный» говорят о том, что даже при демонтаже домов после 50 лет утеплитель находится в отличном состоянии и ни на миллиметр нет никакой осадки.

А если применить современный природный утеплитель «WOODEX», который монтируется профессиональными выдувными установками под высоким давлением, запрессовываясь в конструкцию до пружинистого эффекта, без швов и стыков, заполняя все пространства и неровности, даже трещины в досках и пустоты от неплотно прилегающих досок или листов при погрешности строителей – то в этом случае исключены вообще все риски применения не того утеплителя, не той плотности и не теми строителями, и обеспечивается гарантированная долговечность и безусадочность в процессе всего срока эксплуатации здания!

Помимо всего выше сказанного, применяя данный утеплитель, Вы защищаете все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ним от таких негативных факторов, как гниение, прение, плесневение, тем самым значительно продлевая срок службы не только этих конструкций, но и всего здания в целом!

Технологии уже давно ушли вперед и не стоят на месте, обеспечивая надежность и отсутствие различных головняков в процессе эксплуатации.

Также есть такой прибор, как тепловизор и в приложение к нему «Услуга тепловизионной съемки», которую можно заказывать хоть каждую зиму или через несколько лет, после строительства каркасного дома, пытаясь выявить осадки утеплителя.

Но как показывает практика, в каркасных домах, построенных в соответствие с нормативами, никакой усадки не бывает и быть не может. На что мне обычно отвечают «так в России всегда все строители не соблюдают технологию».

На что я обычно отвечаю, что:

  1. не все строители не соблюдают нормативы и технологию строительного производства и, более того, если вдруг кто не знает, то в соответствие с нормативами должен быть построен любой дом по любой технологии, для исключения различных дальнейших проблем,
  2. Не соблюдение нормативов, технологии строительного производства и применения материалов в соответствие с их областью применения – никак не относится к минусам той или иной технологии строительства. Это банальная халатность или вредительство, не важно с чем связанные с незнанием или с намерением сделать некачественно, но дешево.

В общем, утеплитель в каркасных домах – не оседает!

Миф четвертый. «В каркасном доме могут завестись мыши».

Отвечаю: и в брусовом, и в бревенчатом, и в газобетонном, и в кирпичном доме могут завестись мыши и грызуны.

Есть прописанные в нормативной документации мероприятия «Защита от грызунов», которые надо соблюдать при строительстве домов из Любой технологии строительства, тогда и мышей не будет никогда.

Например: высота фундамента, сеточки на различных вентиляционных отверстиях для проветривания, при необходимости сетка под всем перекрытием первого этажа и тд.

Также есть рекомендации и мероприятия СанПина о гигиене окружающей среды, которая не должна способствовать привлечению и развитию грызунов вблизи Вашего дома.

Например: должны быть в обязательном порядке мусорные баки, мусор в которых должен регулярно вывозиться, а не складироваться в пакеты рядом с баком или за не имением такового. Также должно быть предусмотрено расположение дома вдали от помещений животноводства, если таковые имеются на Вашем участке (куры, кролики и тд), то чтобы уменьшить риск появления непрошенных гостей, корм должен храниться в металлических алюминиевых или нержавеющих баках, а отходы животноводства тоже должны вовремя утилизироваться.

Также есть профилактические методы борьбы с грызунами: капканы, отравы, ультразвуковые приборы, коты и кошки

В общем, грызуны обитают там, где есть еда и вода. Они могут теоретически забраться в любую конструкцию любого дома, но не чтобы в ней жить, а именно для того, чтобы найти еду, то-есть для временного пребывания.

Сам утеплитель, так же как и сами конструкции дома никакого интереса для них не представляют. Каркасные дома эксплуатируются на протяжении многих лет с целыми и не поврежденными конструкциями и утеплителем (см. о долговечности).

Дома, построенные нашей компанией эксплуатируются с 2005 года, у наших Заказчиков тоже нет никаких проблем с этим вопросом.

Я сам живу и эксплуатирую каркасные дома с 2010 года в Емельяново, с 2015 года в Красноярске, никаких сеточек ни на вентиляционных отверстиях, ни по перекрытиям я не делал, но мышей у меня нет.

Миф пятый. «Каркасный дом не дышит».

Во-первых: «дышать» должна вентиляция.

Во-вторых: ограждающие конструкции каркасного дома, впрочем, как и любого другого можно сделать как «дышащими» так и «не дышащими».

В-третьих: независимо от того, что конструкции любого дома, например брусового будут «дышать» – этого недостаточно для достаточного воздухообмена, здорового микроклимата и комфортного проживания людей в доме. То-есть, независимо от того «дышат» материалы или конструкции дома или нет – приток свежего воздуха и удаление «отработанного и влажного» воздуха должно производиться через систему вентиляции: естественную, принудительную, либо комбинированную. Хотя многие, заблуждаясь, считают что при «дышащих» стенах вентиляция не нужна вообще – это тоже миф.

А основная проблема или вопрос заключается в том, что люди вообще не понимают что это такое «дышит – не дышит» и вообще как все это работает и хорошо это или плохо. Одно единственное и основное назначение ограждающих конструкций в любом доме «не дышать», а защищать проживающих в доме людей от всех внешних воздействий: непогода, снег, ветер, осадки, мороз, жара, насекомые и тд.

«Дышать» в любом доме должна вентиляция!

Причём лучше работает во всех отношениях «не дышащая» пароизолированная изнутри конструкция, так как она всегда сухая, из-за того что через неё не проходит воздух (как в случае с «дышащей» конструкцией) с избыточным паром и влажностью выделяемой при проживании в доме от жизнедеятельности человека.

Лучше – это значит, что конструкция будет всегда сухой, а значит долговечнее, теплее и прочнее нежели «дышащая» при всех равных условиях. Плюс ко всему, прохождение пара через конструкцию, если что-то напутать и неправильно сделать, что часто бывает, чревато негативными последствиями, например влага может не выйти быстро из стены, сконденсироваться в ней, замерзнуть или быть в стене постоянно вызывая прение, плесневение и гниение. Пароизоляция изнутри исключает все эти моменты.

Вопрос вентиляции это уже другой вопрос, но коротко скажу, что все думают, что это дорогостоящее мероприятие, но на самом деле ее можно сделать недорого, просто и очень функционально, с применением например приточных клапанов в каждой комнате, и вытяжки на кухне и в ванной комнате.

Миф шестой. «Каркасный Дом – не экологичен!».

Ох, уж этот фенол и формальдегид!

Они не дают покоя практически всем и присутствует практически везде, где нужно что-то с чем-то связать.

Дело в том, что этот вопрос очень распиарен мнениями множества людей, но руководствоваться лучше фактами, цифрами, но не мнениями.

Он есть даже в ГКЛ, в обычной древесине, да и вообще во всех материалах и предметах нас окружающих. Так же как и радиационный фон есть в любых материалах и организмах.

Эмиссия этих фенолов и формальдегидов, а также стиролов находится в пределах допустимых значений, на это показывают любые показатели сертификационных испытаний любого материала любого производителя.

Для жилья используются только сертифицированные материалы применяемые для жилищного строительства, соответственно показатели вредных веществ в них очень мизерны и не оказывают практически никакого воздействия на организм человека. Класс ОСП E1, по желанию Заказчика можно применить безфенолформальдегидную ОСП класса Е0, Egger или Glunz, единственное стоимость ее в три раза дороже, мы ее даже привозим для реализации населению и применяем в своём строительстве тем, кому особо важен вопрос экологичности своего дома.

Но большинство людей этот вопрос затрагивает косвенно – больше их волнует, к сожалению, стоимость того же ОСП за 700 р/лист (класс Е1) или 1800-2100 р/лист (класс Е0).

Если задуматься всерьёз об экологичности своего дома – то постройте дом на классическом деревянном каркасе с применением природного утеплителя WOODEX, а плиты примените на Древесном волокне без связующих Steyco, Белтермо или Изоплаат, или Гринборд, или обычные плиты ЦСП, или банально обшейте деревянный каркас с двух сторон доской 25-32мм. Тогда вы полностью исключите данный фактор.

Также надо не забыть о вентиляции в доме, чтобы удалять избыточную влажность, отработанный воздух перенасыщенный углекислым газом и запускать в дом свежий воздух, обогащённый кислородом.

Можно рассмотреть данный вопрос с другой стороны и учесть тот факт, что во всех материалах эмиссия этих вредных веществ значительно ниже предельно допустимых концентраций, а в воздухе Красноярска ПДК этих же веществ превышено в 1,5-2-3 раза особенно в дни «режима чёрного неба» – то этот вопрос вообще можно отбросить на «задний» план.

А также есть ещё один неопровержимый факт, что люди сами себе наносят ущерб здоровью значительно больший, нежели экология и вредные вещества содержащиеся в строительных материалах – алкоголем, сигаретами, неправильным питанием, приводящему к ожирениям разной степени, инфарктам, инсультам и др болезням с этим связанным и в целом малоподвижным образом жизни.

Поэтому, я бы рассматривал этот вопрос о вреде своему здоровью в комплексе, а не только с одной, однобокой стороны.

Итог по всем мифам.

В общем, вывод такой – большинство Страхов и Мифов связано не столько с каркасным домом, они связаны именно с утеплителем.

А теперь давайте посмотрим и посчитаем сколько его, этого утеплителя, которого все так боятся, например в любом другом деревянном доме, за исключением каркасного.

Возьмём для примера брусовой или бревенчатый дом размерми 10*10 со вторым мансардным этажом. Ещё раз акцентирую внимание – рассмотрим не каркасный дом!

Пока только перечислим:

  • Перекрытие первого этажа – горизонтальный деревянный каркас, между досками каркаса утеплитель,
  • Перекрытие второго этажа – то же самое,
  • Мансардный этаж – наклонный деревянный каркас, между досками каркаса (кровельными стропилами) утеплитель, таким образом получаем «тёплые» кровельные скаты и жилое подкровельное пространство.

Внимание момент – в этих конструкциях никто не боится ни утеплителя, ни каркасного дома, ни всех Мифов и страхов с ними связанных, хотя по сути, всеми любимые и популярные мансардные этажи и есть не что иное, как каркасный этаж.

А любые горизонтальные перекрытия – почему же их не сделать сплошняком из бруса? Зачем городить в них каркасную непрочную конструкцию, со всеми выше описанными страхами? Ответ прост – она дешевле, стабильнее в пространстве и во времени, легче и теплее.

Но как только утеплитель и стойки каркаса помещаем в вертикальные конструкции, то-есть стены и называем все это строение страшным словом «деревянный каркасный дом» то именно в этот момент наступает паника, хаос и от них, как следствие все замешательства, страхи и мифы.

А теперь давайте посчитаем площадь всех ограждающих конструкций, граничащих с холодом, в том числе утеплённых горизонтальных и какова их часть, хотя бы для одноэтажного дома без мансардного этажа, как будто это просто дом 10*10 в один этаж.

Площадь утеплённых перекрытий первого и второго этажа составит 200м2.

Площадь наружных брусовых стен составит при высоте стены 3 метра – 120м2 (10метров4стены3метра). Абсурд? Или нет?

В брусовом доме утеплённых ограждающих каркасных конструкций в 1,6 раза больше площади самих брусовых стен!

В доме с мансардным этажом эта пропорция ещё больше увеличится. Думаю, здесь можно ничего не комментировать, а принять как должное, так как это факт и это цифры, причём реальные цифры, которые можно проверить.

Если у вас остались вопросы, специалисты «Основа-Концепт» всегда готовы оказать профессиональную консультацию по телефону +7 показать номер .


Садовый дом

Каркасная конструкция

Инженер М. Виноградов

В строительстве на садовых участках наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В домах такого типа несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство — возможность сооружения силами семьи. Основные работы, которые приходится выполнить, — закладка легкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли — не требуют особой строительной квалификации. Нет в этих домах и тяжелых элементов, для монтажа которых необходимо подъемное оборудование.

В сравнении с домами из бревен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, так как в них нет многочисленных пазов между бревен, уплотняемых паклей. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удается добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не дает осадки, а это очень облегчает и строительство, и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается насекомыми-точильщиками, поселяющимися чаще в бревнах или массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда хозяева наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделенную от наружной поверхности стены эффективным тепло-изолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

Проверка прямых углов нижней обвязки: диагонали должны быть равны.

Горизонтальность фундамента контролируется водяным уровнем — двумя стеклянными трубками, соединенными между собой длинной резиновой трубкой.

Анкер для закрепления нижней обвязки к фундаменту: стальная полоса, зацементированная в оголовок фундаментного столба.

В зависимости от конструкции стен они бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные. В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), которые изготавливаются заранее, а на стройплощадке только монтируются. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей, скажем, на участке в сарае или в городе в каком-нибудь подвале или гараже. Изготовленные на верстаке по шаблону, с хорошей точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизоли-рующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро, использовав отпускное летнее время, смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине — в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала, в качестве которого используют доски, фанеру, твердую (оргалит) и мягкую древесноволокнистую плиту, плоскую асбоцементную плиту и т. д. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей и меньшей размерности.

Каркасно-засыпной дом имеет стены, которые собираются на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирую-щего слоя (пергамин, полиэтиленовая пленка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют тепло-изолирующим материалом. Если в щитовых стенах используют утеплитель в виде плит или рулонов (стекло- и минераловата, пенопласт и т. д.), то в засыпных можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок и другие). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причем сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Поэтому каркас облегчается и упрощается. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса. На устройстве стен и перегородок мы остановимся подробнее в одном из следующих номеров. А сейчас расскажем, как поставить каркас для дома засыпного типа.

Балки, сколоченные из досок, позволяют собрать каркас дома без использования бревен и брусьев.

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Ее можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протесанного на два канта — с нижней, обращенной к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 12х12 см или 15х15 см — работать с ним удобнее. Если в вашем распоряжении нет бревен и бруса, верхнюю и нижнюю обвязки, а также другие элементы каркаса можно с успехом собрать из досок 40х120 мм, сколачивая их в балки. Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае ее пропитывают 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведет (особенно когда древесина сырая) к ее загниванию и появлению домового грибка, так как масло закрывает поры и не дает испаряться влаге.

Узел соединения нижней обвязки, стойки и лаги. Уровень пола выше уровня обвязки.

Нижняя обвязка из бревна, протесанного на два канта.

Соединение брусьев обвязки в полдерева.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40—50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией — двумя слоями рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обернутой двумя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в четырех точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, которую натягивают по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируют водяным уровнем.

После того как нижняя обвязка установлена на фундаменте, приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб (диаметром 50—75 мм). Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошел на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обернутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опирают на его внутреннюю кромку, и пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг бревен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм дает возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Схема каркаса стены с оконным и дверным проемами, обвязками, стойками, ригелями и ветровыми связями.

Узел соединения стропильной ноги с потолочной балкой. Для устройства карниза стропильная нога удлинена, с помощью «кобылки» — отрезка доски.

Следующий этап — установка вертикальных стоек. Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые три стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стойки делают более мощными: из протесанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40—50 мм, соединенных на гвоздях углом или балкой. При установке стойки временно расшивают укосинами к обвязке. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40—50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а бревна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используют минераловатные плиты, имеющие обычно толщину 10 см, то и стойки надо брать шириной 10 см. Увеличивать этот размер нет смысла, так как воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создает таких ограничений.

Поэтому ширину стоек, равно как и обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но обычно не более 15 см.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применен листовой материал — фанера, твердая ДСП, асбоцементный лист, то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, сообщают дому необходимую жесткость.

После того как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приемами, что и нижняя. Со стойками ее скрепляют гвоздями и скобами.

Следующая операция — укладка на верхнюю обвязку потолочных балок. К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролет до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся еще больше.

При больших пролетах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной ее поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. Понятно, что если есть промежуточная опора, например перегородка, то балку надо ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращенную вниз.

Для пролетов в 3—4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150—200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролетах доски сколачивают вдвое, после чего толщина балки достигает 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании бревен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Теперь остается установить стропила. В садовом строительстве обычно применяют стропила висячего типа, позволяющие использовать все пространство чердачного помещения. В качестве материала берется круглый лес диаметром 12—14 см, доска толщиной 50 мм и шириной 120— 150 мм. Стропильную балку можно сделать также из двух сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных ногах делают запилы, как показано на рисунке. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют в полдерева. Затем по коньку (верхней точке) натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешетка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше (однако общая высота дома по нормам не должна превышать 6,5 м), желательно максимально использовать длину поступающих в продажу стандартных пиломатериалов, колеблющуюся обычно в пределах 6,2— 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от на-мокания, достигается за счет прибивки к концам стропил «кобылок» — отрезков досок, к которым подшивается карниз.

Итак, каркас дома готов. Добавим, что собирать его можно и по другой технологии, во всяком случае, нижнюю и верхнюю обвязки и стойки. Все это можно делать на земле. Сначала на ровной площадке монтируют каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для установки ее на место потребуется несколько человек.

В прошлом номере журнала в первой беседе (№ 8, 1986 г.) речь шла о том, как поставить каркас садового дома. Теперь расскажем о стенах. Их также можно возвести, не приглашая шабашников со стороны. Сам себе шабашник? А что? Мы посмотрели в толковых словарях, что означает это слово. У Даля «шабашничать — прогуливать рабочие дни, дать себе произвольно шабаш» — это нам не подошло. Но у него же: «По шабашкам (т. е. после работы) на себя работаем» — это уже точнее. Пожалуй, именно это мы и искали. Семейной бригадой можно и «по шабашкам» сработать дом.

ЩИТОВЫЕ СТЕНЫ

Применение щитовых стен позволяет быстро, используя свои силы и недолгое отпускное время, закончить основные работы по строительству дома. Это становится возможным потому, что щиты можно собирать заранее, скажем, зимой, в сарае, в гараже, а на стройплощадке остается их только смонтировать. Сборка на верстаке в стационарных условиях обеспечивает высокое качество работ: выдерживаются точные размеры щитов — это упрощает монтаж, их отделка получается аккуратной, отсюда хороший внешний вид дома, точно соблюдается технология— стены не промерзают и не продуваются, утеплитель не сыреет. Понятно, что щиты можно собирать и на стройплощадке и тут же монтировать их на доме, но времени на это уйдет значительно больше.

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проема. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 метров будет набрана из пяти щитов, каждый шириной по 1,2 метра. Высота обычно берется равной полной высоте стены — 2,4—2,5 метра. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Сборку щитов ведут на большом столе-верстаке. К его поверхности прибивают четыре рейки, служащие шаблонами. Они обеспечат соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из двух вертикальных досок и четырех горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100—120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита делаются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жесткости). Укрепленные таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.


Строительство каркасно-засыпной бани

Каркасно-засыпная баня строится чаще на дачных и садовых участках, при этом создается проект, который должен соответствовать всем требованиям с минимальными затратами. Поэтапный план строительства важен, поэтому четко выбирайте место под строительство и материалы. Проект предусматривает размеры бани, внешний вид, оборудование и внутреннюю отделку. Баня должна стоять подальше от сараев, гаражей и других строений. Отличным местом для расположения бани является берег близ водоема, однако место под фундамент должно быть сухим.

В бане на первом месте стоит парилка, где создается определенная температура, при этом посетителям должно быть комфортно. Размеры парной скамейки: 90 см – сидя, 150 см – лежа с согнутыми ногами, 190 см – лежа. Если баня предусмотрена для большой семьи, то ее площадь должна быть от 6-10 м 2. Парилка семейной бани делается отдельно, а моечная часть отдельно. Оптимальный вариант бани для помывки 7 человек в 3 захода. Минимальные размеры в этом случае, парилка 180×140 см, моечная 180×180 см и остальные метры используйте для предбанника.

Среди бань самыми распространенными являются бревенчатые, брусчатые, кирпичные и другие. Каркасно-засыпная баня считается дешевой и менее трудоемкой по сравнению с другими. Если привести примеры, то в большинстве видов бань требуется ленточный фундамент, а это затраты на все его составляющие, да и пиломатериалы стоят дешевле. Каркасные стены вполне возможно возвести из остатков пиломатериалов. Каркасно-засыпная баня не требует дополнительной внутренней обшивки. Для такой бани достаточно сделать угловой столбчатый фундамент.

Дополнительные столбы нужны лишь на каждые 2 метра. Столбчатый фундамент можно сделать из кирпича или бетонных столбов. Бетонные столбы делают с опалубкой без дна. Можно выкопать глубокую яму, вставить в нее опалубку с арматурой, сделать раствор в бетоносмесителе и залить бетоном. Опалубка делается из фанеры, картона, пластика, железа и др. материалов. Если есть возможность найти асбестоцементную трубу, то это будет отличным вариантом для столбового фундамента. Асбестоцементные трубы устойчивы, прочны и не гниют.

В последовательности работ сначала выполняется каркас. Обвязка из бревен начинается с самого фундамента, но перед этим прокладывается гидроизоляция. По углам бревна соединяются скобами. Чтобы сруб ставить было удобнее можно настелить временный пол. Стойки из круглого бруса устанавливаются на обвязку и фиксируются. По вертикали укрепление делается с помощью раскосов. Между стойками делается расстояние от 1-.1 м. Там, где предусмотрены двери и окна ставят стойки, а на их месте впоследствии будут коробки. Брусья кладут друг на друга, обвязывая между собой.

После готового каркаса можно начать обшивку стен и прокладывать утеплитель. Снаружи крепится пароизоляция, гидроизоляция, затем обшивается досками. В качестве гидроизоляции используйте толь или рубероид, а пароизоляцию делают из пергамина или полиэтиленовой пленки. Наружная обшивка делается под углом в обе части стены. Утеплитель используйте любой, самый дешевый то камышит. Дробленый пенопласт со шлаком просто незаменимый утеплитель. Опилки дают усадку, при том часть стены остается пустой, да и мыши в опилках прекрасно размножаются. Минеральную вату обрабатывают от гнили известью.

Между панелями и стойками прокладывается пакля, мох или войлок. Для каркасно-засыпной бани подойдет двускатная крыша, так как чердак сделает помещение более теплым. Эта баня будет пригодна для круглогодичного использования. Брус из деревьев хвойных пород самый удачный вариант для чердачных балок. На балках устанавливают стропила из круглого леса от 12 см. На стропила стелется рубероид и поверх сплошной деревянный настил. Под шифер делается брус 50×50 мм, обрешетку можно сделать из обычного горбыля.

Потолок можно сделать из любого материала с низкой теплопроводностью. Самый лучший будет деревянный потолок из бруса без смолы. На доски со стороны чердака стелется пергамин, а затем утеплитель (опилки, шлак и др. материалы). Поверх делается горбыль, но перед этим утеплитель закрывается огнестойким материалом. Перед настилом полов заливается фундамент для установки печки, выводится вода. От воды доски набухают, поэтому заранее делается зазор для слива воды. Настеленные доски можно свободно переворачивать для сушки.

3.4. Фильтр каркасно – засыпной (кзф)

Высота слоя = 2 м; скорость фильтрования = 15 м/ч

– общий объем фильтровальной загрузки

-количество загрязнений, удерживаемых фильтром за сутки

– продолжительность работы фильтра по грязеёмкости:

– общее число промывок фильтра в сутки

– общая площадь фильтров:

– площадь одного фильтра

– расход промывной воды

– общее количество промывной воды на одну промывку

– расстояние от поверхности фильтрующей загрузки до кромок желобов сборной системы

– высота слоя воды над поверхностью загрузки

Высота слоя воды над поверхностью загрузки в открытых фильтрах должна быть не менее 2 м, т.е

– общая строительная высота фильтра

Превышение строительной высоты над расчетным уровнем воды – не менее 0,5 м.

Возьмем один круглый фильтр = , диаметр которого D= 2 м

3.5. Адсорбер с плотным неподвижным слоем гранулированного активного угля

Расчет в в соответствии со СНиП и справочным пособием к СНиП 2.04.03-85.

1) максимальная сорбционная емкость

2) площадь загрузки адсорбционной установки

где – среднечасовой расход сточных вод, м3/ч; – скорость потока (принимаемая не более 12 м/ч)

3) число последовательно работающих адсорберов

где – высота сорбционной загрузки одного фильтра, принимаемая конструктивно; – общая высота сорбционного слоя, определяемая по формуле

здесь высота сорбционного слоя, в котором за период адсорбционная емкость сорбента исчерпывается до степени , рассчитывается по формуле

здесь – насыпной вес активного угля, г/м3; – минимальная доза активного угля, выгружаемого из адсорбера при коэффициенте исчерпания емкости , определяемая по формуле

здесь , – концентрации сорбируемого вещества соответственно до и после очистки, мг/л; – принимается равным 0,6 – 0,8.

– высота загрузки сорбционного слоя, обеспечивающая работу установки до концентрации в течении времени , определяемая по формуле

где – максимальная доза активного угля, определяемая по формуле

– резервный слой сорбента, рассчитанный на продолжительность работы установки в течении времени перегрузки или регенерации слоя сорбента высотой .

Высота слоя отработанного адсорбента, выгружаемого из адсорбера, принимается равной загрузке одного адсорбера 1 = 0,4 м, резервная высота загрузки = 0,4 м, = 0,5 м

Список литературы

1. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения – М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1986;

2. Проектирование сооружений для очистки сточных вод: Справочное пособие к СНиП. – М.: Стройиздат, 1990. – 192 с;

3. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учебное пособие/Д.А. Кривошеин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.:

Высшая школа, 2003. – 344 с;

4. Биологическая очистка городских сточных вод: Учебное пособие/А.Г. Гудков – М.: Вологда: ВоГТУ, 2002. – 127 с;

5. Техника защиты окружающей среды: Учебное пособие/А.И. Родионов, В.Н.Клушин, Торочешников Н.С.– М.: Химия,, 1989. – 512 с;

Ремонт стен в щитовых и каркасно-засыпных домах

Читайте также

Проводка в домах и хозяйственных постройках

Проводка в домах и хозяйственных постройках Рассмотрим план электропроводки двухкомнатного жилого дома с присоединенны к ней светильниками, штепсельными розетками, выключателями и другим электрооборудованием. Рис. 6. План электропроводки одноквартирного жилого дома:I

Глава 4 Ремонт стен

Глава 4 Ремонт стен В зависимости от принятой конструктивной схемы дома стены подразделяют на несущие, выполняющие несущую и ограждающую функции, и самонесущие, выполняющие только ограждающую функцию. К наружным стенам предъявляются требования обеспечения прочности,

Ремонт кирпичных стен

Ремонт кирпичных стен Основными дефектами кирпичных стен являются трещины, которые ухудшают теплоизоляцию зданий. Образуются трещины обычно из-за усадки зданий в течение первых 1–1,5 лет после их возведения или из-за недостатков конструирования фундаментов

Ремонт деревянных рубленых стен

Ремонт деревянных рубленых стен Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов. Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами,

Ремонт стен из газобетона

Ремонт стен из газобетона Ремонт наружных поверхностей стен из газобетона выполняют в определенной последовательности:• очищают поверхность стен от бухтящего или разрушающегося слоя газобетона;• обеспыливают поверхности ремонтируемых участков, обильно смочив их

Ремонт штукатурки стен загородного дома

Ремонт штукатурки стен загородного дома Штукатурка и облицовка дома разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Следовательно, до начала ремонта необходимо устранить причины ее появления.Причинами сырости могут быть: растительность вокруг дома ближе 3–5 м

Технология оштукатуривания стен вручную

Технология оштукатуривания стен вручную Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Вручную наносят раствор двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя самые различные и простые инструменты (штукатурную лопатку или кельму, сокол,

Окраска стен и потолков клеевыми красками

Окраска стен и потолков клеевыми красками При выборе краски следует исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие в эксплуатации, учитывать декор, назначение помещения и стоимость краски.Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в виде сухих

Окрашивание стен и потолков водоэмульсионными красками

Окрашивание стен и потолков водоэмульсионными красками Водоэмульсионное покрытие имеет важные эксплуатационные преимущества: прочность и возможность мытья при помощи губки водой с добавлением моющих средств.В продаже есть уже готовые к употреблению водоэмульсионные

Отделка наружных стен деревом

Отделка наружных стен деревом Наиболее эффективной защитой бревенчатых, брусчатых и каркасных стен от атмосферных воздействий является дощатая обшивка, которая очень декоративна. Ее лучше устраивать горизонтальной, а при использовании гладких не шпунтованных досок —

Обшивка стен и потолка досками

Обшивка стен и потолка досками При внутренней отделке стен доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, причем именно от их расположения зависит визуальное восприятие помещения. Горизонтально расположенные доски помещение удлиняют, а расположенные

Обшивка стен и потолка крупноразмерными листами или плитами

Обшивка стен и потолка крупноразмерными листами или плитами Наибольшее распространение при отделке загородных домов получила обшивка гипсокартонными листами сухой штукатурки, а также древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами.Для обеспечения

Кирпичный засыпной дом. Как построить каркасный дом

Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.

Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней
Активно используемая сегодня техника возведения домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.

В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?

На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину. Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.

Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Материал утепляющий;
  • Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой .

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный , или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом . При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство , и материал, из которого она будет изготовлена.

Cтены каркасного дома: выбор материалов

Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.

Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Тем, кто сомневается в способности домов надежно удерживать тепло, нужно знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.

Каркасно-обшивные дома: толщина стен

Данный метод возведения жилья предполагает к несущей конструкции основы из брусьев дополнительно использовать для обшивки каркаса 25 мм доски, плиты или ДСП толщиной 16-18 мм . Все полости внутри конструкции закладывают утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.

Для внутренней обивки применяют или , снаружи обделывают , или другими материалами. Между основной стеной и навесным фасадом для дополнительного утепления также может использоваться теплоизоляционный материал.

Каркасно-засыпные дома: толщина стен

Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.

Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены

Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм. Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.

Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет. Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.

Технология строительства каркасного дома

Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: “Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии”.
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.


Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая “нижняя обвязка”, к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.

В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Каркасно-щитовой;
– каркасно-насыпной.

Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее “притертых” элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат “нижнюю обвязку”, к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом – конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.

Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.

То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.

В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.

Когда весь дом построен под уровнем земли полностью или частично с соответствующей современной структурой. Дизайн центральной части жилища и внутреннего двора может вместить подземный дом и по-прежнему обеспечить открытое чувство используя при этом современные фотоэлектрические системы.

Такой дом строится полностью под землей на плоской площадке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери, которые находятся на открытых стенах с видом на центральную часть, обеспечивают свет, солнечное тепло, внешний вид и доступ через лестницу с уровня земли.

Дизайн виден с уровня земли и создает частное открытое пространство и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеальна для строительных площадок в суровых областях.

Пассивный солнечный свет получается правоподобно через окна как в обычном жилом строении, а количество продумано конструкцией.

Достоинства и недостатки

Сыпучие виды утеплителей в большинстве относятся к экологически чистым изоляциям (если в процессе производства использовались природные материалы). Например, перлит или перлитовый щебень отливают из стекла вулканического происхождения. Вермикулит также имеет минеральное происхождение – гранулы образуются в процессе термической обработки определенных горных пород. Такими характеристиками не обладает полистирол (полимерный утеплитель) – его гранулы в процессе длительной эксплуатации начинают выделять в окружающую среду стирол.

Эксплуатационные достоинства минеральных утеплителей:

  • отлично пропускают пар, не позволяя стенам сыреть;
  • служат долго без потери технических характеристик;
  • устойчивы к открытому огню – выдерживают температуры от 1 000 градусов;
  • не интересуют грызунов и насекомых;
  • не разрушаются под воздействием повышенной влажности;
  • не теряют форму – гранулы или щебень не раскалываются со временем.

К недостаткам можно отнести необходимость сооружения дополнительной перегородки (утеплитель засыпается между облицовочным материалом и стеной). Что в результате требует расширения.

Вермикулит

1. Экспериментальная проверка физических параметров строительных материалов

Проведя теоретические исследования, связанные с темой нашей работы мы сформулировали цель своей экспериментальной работы: выявить энергетические выгодные материалы.

Исходя из цели работы, были сформулированы задачи эксперимента:
1. Выяснить и классифицировать основные строительные материалы, используемые при возведении жилых малоэтажных домов.
2. Провести экспериментальное исследование физических параметров отобранных материалов.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Обнаружить зависимость количество теплоты, затрачиваемое на обогрев дома от физических параметров строительных материалов.

Гипотеза: исходя из анализа значений теплопроводности и теплоемкости материалов, наиболее оптимальным является древесина.
Условия проведения эксперимента: при проведении опытов необходимо производить максимальную теплоизоляцию системы для уменьшения потерь тепла.
Приборы и материалы: чайник, вода, термометр электронный, секундомер, весы, строительные материалы, теплоизоляция.

Исследование проходило в несколько этапов.
В исследовании № 1 мы изучили все найденные строительные материалы. И пришли к выводу, что чаще всего для строительства малоэтажных домов в сельской местности используют материалы, представленные в таблице. Для каждого материалы были определены тепловые характеристики.

Таблица 1. Тепловые свойства материалов

Проанализировав все материалы, выбрали те, которые возможно протестировать в домашних условиях.
Исследование № 2 было посвящено определению зависимости теплопроводности материала от рода вещества. В эксперименте использовались: кирпич, древесина и шлакоблок и строительная плита. Для определения температуры, в емкость с водой при температуре 90˚С, были погружены материалы с отверстиями, внутри которых размещались термометры спиртовые и электронные:

Рис. 1. Измерение температуры нагревания материала спиртовым термометром

Рис. 2. Измерение температуры нагревания материала цифровым термометром

Через 15 минут были произведены измерения, результаты которых представлены в таблице.

Таблица 2. Температура нагревания материалов

Диаграмма 1. Зависимость температуры нагревания образца из разных материалов

Из представленных данных хорошо видно, что самой низкой теплопроводностью обладает древесина, затем располагается кирпич и шлакоблок, а вот исследуемый образец плиты имеет более высокое значение температуры, что говорит о самом высоком показатели теплопроводности среди всех исследуемых образцов, так как в состав плиты входит железная арматура.

В исследовании № 3 вычисления удельной количества теплоты необходимой для нагревания материала. В ходе работы исследуемый материал помещался в воду для передачи количества теплоты. Все образцы нагревались до температур 50˚С. Далее материал переносился в теплоизолированную систему, и проводились измерения температуры через каждые 15 минут:

Рис. 3. Измерение температуры материала в теплоизолированной системе

Полученные результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3. Зависимость температуры остывания материала от времени

Диаграмма 2. Зависимость температуры охлаждения образца из разных материалов с течением времени

На основе построенной диаграммы делаем вывод, что не смотря на то что теплопроводность древесина имеет минимальное значение из всех предложенных материалов, при использовании образца малого объема, и при распиливании бруса поперек волокна, остывание материала происходит быстрее остальных.

Расчитаем количества теплоты необходимой для нагревании материала до 50˚С:

Итак, по полученным расчетам видно, что для нагревания дома выполненного из выбранных нами материалов большее количество теплоты необходимо потратить для нагревания здания выполненного из железобетонных плит, так как при одинаковых размерах массы плиты оказывается наибольшая. Так же стоит отметить высокие затраты тепла на нагревание дома из древесина.

Анализируя совместно данные на диаграмме 2 и вычисления количества теплоты, мы пришли к выводу, что деревянные дома эффективно выполнять из бруса диаметром превышающем диаметр кирпича как минимум в два раза, и должен составлять примерно 20 см. Строительство дома из бруса 10*10 см является энерго не эффективным.

Для потолков

Так же как пол и стены, потолки требуют утепления. Материалы для утепления, рассмотренные выше, вполне могут использоваться и в этом случае.

Более специфическим утеплителем является пеноизол. По внешнему виду несколько напоминает крошку пенопласта

На этом сходство кончается, если не брать во внимание характеристики теплопроводности.

Пеноизол абсолютно не горюч. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Грызуны обходят его стороной. Для утепления потолков хорош тем, что имеет очень небольшой вес. Его плотность от 5 до 75 кг/м³. Благодаря низкой теплопроводности достаточно толщины слоя утеплителя от 5 см. При работе используется насыпной материал, листами и в жидком виде.

Примите к сведению: пеноизол дает небольшую усадку (0,1 – 5%). Она компенсируется при выполнении работ профессиональными мастерами на современном оборудовании. В противном случае растрескивание утеплителя неизбежно. (это касается применения жидкой фракции).

Рассматривая насыпные утеплители для потолка, нельзя обойти стороной такой широко используемый материал, как опилки. как наиболее дешевый материал. В качестве самостоятельного утеплителя их применение крайне нежелательно. Дело в том, что они подвержены загниванию из-за впитывания влаги.

Кроме того, они являются превосходным рассадником для мышей. Даже если не принимать во внимание то, что они являются пожароопасным материалом, нетрудно сделать вывод об их непригодности. «Народные умельцы» идут на всякие хитрости, чтобы хоть как-то уменьшить эти отрицательные факторы. Для этого смешивают опилки с керамзитом, известью, даже битым стеклом и другими строительными материалами. Такие мероприятия несколько улучшают свойства утеплителя, но ненамного.

В качестве вывода необходимо отметить, что при утеплении потолков преимущество на стороне засыпных теплоизолирующих материалов.

Строительство домов по каркасно-засыпной технологии

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

Если отсутствует возможность строить дом по каркасно-щитовой технологии, тогда возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя для межстенового пространства в каркасных домах могут быть использованы как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: древесные опилки, торф, подсолнечная лузга, мох, очесы, соломенная или камышовая сечка. Перед закладкой сыпучий утеплитель должен быть обработан антисептиком: пропитать смесь 10% раствора железного или медного купороса, после чего тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинают с внутренней части. Обшивка выполняется из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. В таком случае остаются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала ведется по стойкам каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя с наружной стороны. В процессе облицовки по мере наращивания межстеновое пространство должно постепенно заполняться выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а сыпучий каждые 200-300 мм хорошо трамбовать.

Схема утепления каркасного дома.

Нижнюю часть стены нужно тщательно обшить, не допуская возникновение щелей. В противном случае из подполья могут проникать грызуны. Для усиления защиты от них используется прокладка из рубероида и тщательная подгонка обшивки материала к нижней обвязки каркасной конструкции. Не стоит забывать о верхней части стены, поскольку места примыкания стен к потолку являются достаточно уязвимыми. В случае использования натурального утеплителя в нижнюю и верхнюю части стены необходимо заложить антисептированный слой. Заключительным аккордом в устройстве насыпных стен в каркасных домах будет закрытие стыков нащельниками.

В процессе возведения домов по каркасной технологии возможно понадобится:

  1. Электролобзик.
  2. Электрорубанок.
  3. Дрель со сверлами.
  4. Дисковая пила.
  5. Строительный карандаш.
  6. Отвес и уровень.
  7. Молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Стамеска.
  10. Отвертка.
  11. Гвозди.

В целом строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого умельца, имеющего опыт плотницких работ. Единственным условием для успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и засыпного утеплителя между наружной и внутренней поверхностью стен.

Толщина каркасных стен специфика и состав

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Материал утепляющий;
  • Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

3Создание модели Энергоэффективный дом

Итак, проанализировав все результаты, полученные в ходе эксперимента, мы предполагаем, что энергоэффективным будет дом, выполненный в соответствии со следующими требованиями:
1. Из древесины, средний диаметр бревна должен составлять не менее 30-35 см.
2. Из кирпича с условием использования дополнительно утеплителя из минваты или пенополистирола.
3. Возможно возведение домов финансово менее затратных – каркасно-утепленных, так как теплопроводность утеплителя в разы меньше даже древесины, поэтому в таком доме вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Однако при возведении дома следует помнить, что отток тепла происходить в главной мере не из-за неправильно выбранного материала, поэтому стоит уделить при строительстве внимание утеплению оконных проемов, потолков и фундамента. . При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение

А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение. А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

И совершенно стоит исключить возведение дома из строительных железобетонных плит, по причине их высокой теплопроводности и низкой влагостойкости. Дом из такого материала утеплить так же будет достаточно трудно.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки

В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
  • Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Строительство домов по каркасно-щитовой технологии

Схема устройства стен каркасного дома.

Преимущество возведения объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных достоинств метод также позволяет разнообразить планировку внутренней части и фасада дома. В используемые блоки для стен входит деревянная, обшитая с двух сторон необрезными досками или древесноволокнистой плитой. Сердцевина панели состоит из пароизоляционной прослойки и утеплителя.

С развитием многие изготовители перешли на изготовление уже полностью готовых щитовых панелей (готовность составляет около 75%), которые на строительной площадке остается только соединить между собой. Благодаря этому сроки на возведение домов максимально сократились, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Между собой щитовые панели отличаются не только наружной обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом. Так, в первом способе прежде монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.

Во втором случае строительство не предполагает устройства каркасной конструкции, так как она уже заложена в тело щитовой панели. Чтобы произвести монтаж таких элементов без их взаимной подвижки, они должны быть установлены на брусы нижней обвязки, силовая схема которых содержит половые лаги.

Вернуться к оглавлению

Вермикулит засыпной

Теплоизоляционный засыпной Вермикулит относится к природным материалам, поскольку это минерал группы гидрослюд, прошедший обжиг. Теплопроводность зависит от размеров фракций. Для засыпной теплоизоляции в гражданском строительстве используется вспученный вермикулит крупной фракции до 1 см с характерным для слюды блеском и чешуйчатым строением. Обжиг позволяет увеличить объем исходного сырья в 7-10 раз, его объемная масса около 90кг на кубический метр. Слой теплоизолятора не слеживается, легко отдает впитанную влагу. Используется для утепления перекрытий, крыши, межстенного пространства, засыпке пеноблоков.

Самый положительный момент в его экологичности – при нагревании Вермикулит не выделяет токсинов, не имеет запаха. Он биостоек, пожаробезопасен, воздухопроницаемость благоприятно сказывается на формировании микроклимата помещений, утепленных засыпным вспученным вермикулитом. Вермикулит не препятствует естественной циркуляции воздуха (не путать со сквозняками и конвекцией). Используется как добавка в цементных растворах, в отделочных материалах. Высокая стоимость не всегда служит положительным моментом при выборе.

3. Теплопроводность материала

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью. Так, при нагревании стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки тепловая энергия передается по стержню, и на некоторое расстояние от нагреваемого конца распространяется свечение (с удалением от места нагрева все менее интенсивное). Интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т.е. отношения разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Она зависит также от площади поперечного сечения стержня и коэффициента теплопроводности материала. Соотношение между этими величинами было выведено французским математиком Ж. Фурье.

Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.

1. Дерево

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта.

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежесрубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда.

В деревянных домах нет проблемы излишне сухой, чрезмерно насыщенной углекислым газом атмосферы комнат. В деревянных домах оптимальная влажность и состав атмосферы в жилых помещениях поддерживаются за счет естественного воздухообмена дерева. Древесина обладает замечательными теплоизоляционными качествами, которые на порядок выше, чем у пресловутого кирпича. По большому счету у древесины только один серьезный недостаток – сравнительная недолговечность. К тому же древесина не может противостоять огню, повреждению различными насекомыми и гнилостному разложению.

В плюсы древесины можно записать: ее относительно малый вес. За счет чего можно сэкономить на закладке фундамента. Древесина морозоустойчива, что позволяет вести строительно-ремонтные работы и в зимнее время. Древесина обладает низким единственным радиационным фоном. В деревянных домах даже не обязательно проводить дополнительную отделку внутренней поверхности стен. Можно ограничиться только лакировкой и шлифовкой. Поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью толщину стен коттеджа можно сделать минимально допустимой в данных климатических условиях. И, конечно же, дом из дерева обладает прекрасным внешним видом. Существует множество возможных архитектурных вариантов деревянных построек.

К минусам древесины следует отнести: высокую пожароопасность, усушку, подверженность атмосферным воздействиям, поражение вредителями, сравнительная недолговечность.

Толщина каркасных стен — характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – это прекрасный вариант приобретения комфортабельного и при этом экономичного жилья. Каркасные деревянные стены прекрасно удерживают тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома. Для обеспечения хорошей теплоизоляции определяющее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. К тому же, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-щитовых)

Каркасно-щитовые дома являются одним из наиболее популярных видов построек в данном направлении. Они экономичны, удобны в монтаже и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Строительство по этой технологии активно применяется не только для дачи, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна составлять примерно 140-150 мм, основную часть конструкции при этом составляет утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают коттеджи на основе каркаса по теплоизоляционным характеристикам равносильными кирпичной кладке в два метра.

Толщина каркасных стен (каркасно-обшивных)

Каркасно-обшивная технология предполагает использование непосредственно каркаса, который с двух сторон обшивается досками в 2,5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, поскольку он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен формируется в совокупности нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина каркасных стен (каркасно-засыпных)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства хозяйственных объектов, так и для жилых домов. Деревянный каркас с двух сторон обшивается горбылем или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и т.д. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, нужно тщательно их утрамбовывать ещё на стадии строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утеплителя.

Пеностекло засыпной утеплитель

Пеностекло. Как засыпной утеплитель, оно бывает нескольких видов и связано это с различной технологией его изготовления. Это:

  • опиловка плиты из пеностекла;
  • пеностекольный щебень, полученный при вспенивании массива и резкого охлаждения. Это ведет к разрушению, дополнительное механическое дробление дает на выходе щебень без наружного оплавленного слоя;
  • гранулированное пеностекло, которое нашло широкое применение на строительном рынке, как самостоятельная засыпка, так и как основа теплоизоляционных штукатурок.

Гранулированное пеностекло получают из вспененных сырцовых гранул. По сути это стекольная пена с оплавленной наружной поверхностью. Пористая структура при оплавленной поверхности придает уникальные свойства неорганическому утеплителю. Он жесткий, с высокой прочностью на сжатие, водостойкий, не подвержен химическим и бактериологическим разрушениям. Экологичен. Практически не имеет температурных ограничений при эксплуатации (от -200, до +500°С.). Отлично подходит для обустройства и утепления инверсионной кровли, утепления подвалов, фундаментов, поскольку не боится внешних и грунтовых вод. Возможно повторное и многократное использование, коэффициент теплопроводности остается неизменным (0,05-0,07 Вт/(м·°C)). Может быть использован, как засыпной утеплитель в перекрытиях и стенах. Но это не бюджетный вариант.

Преимущества и недостатки

Как и любой дизайн дома, подземные дома имеют преимущества и недостатки.

С другой стороны, защищенный дом менее подвержен воздействию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный. Поземные дома также требуют меньше внешнего обслуживания, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства земляных домов «сливают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный. Наконец, подземные дома могут стоить в эксплуатации дешевле, потому что они предлагают дополнительную защиту от сильных ветров, бурь и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками подземных домов являются первоначальные затраты на строительство, которые могут быть на 20% больше, чем у обычного и повышенный уровень профессионализма, необходимый для предотвращения проблем с влагой во время проектирования и строительства.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Использование сыпучих утеплителей

Утепление строительных конструкций сыпучими материалами выполняется после монтажа паро- и гидроизоляции. Насыпные утеплители для межэтажных перекрытий трамбуются (кроме эковаты), для них необходимо предусмотреть невозможность просыпания через щели и трещины. Для сбережения тепла в домах, построенных из различных материалов, следует использовать соответствующие утеплители, поэтому для каменных и деревянных строений применяют различные материалы.

Оптимальным вариантом для утепления деревянных строений является эковата, которая обеспечивает абсолютное заполнение объемов без образования полостей и швов, а также исключает возникновение мостиков холода и связанных с ними потерь внутреннего тепла. Ее целлюлозная основа является родственной древесине, поэтому использование эковаты в брусовых, бревенчатых и каркасных зданиях еще более оправдано.

За рубежом материал известен под следующими названиями: Ecowool, Isofloc, Ecovilla, Termex, Termofloc. В нашей стране недалеко от Санкт-Петербурга построен специальный завод по производству эковаты из газетной макулатуры.

Компания «Теплосервис» эффективно выполняет загородных деревянных строений, с учетом особенностей их возведения и разнообразных строительных проектов.

Целлюлозный утеплитель эковата

Эковата засыпная рекомендуется как отличный утеплитель и звукоизолирующий материал для любых конструкций. Но имея древесную основу – переработанную целлюлозу, обработанную боратами, идеальна именно для деревянных конструкций, поскольку имеет 100% совместимость характеристик с деревом. Это позволяет избежать многих проблем несовместимости контактирующих материалов. Широко применяется в малоэтажном каркасном строительстве в качестве засыпного теплоизолятора для стен, крыши и перекрытий. Экологически чистый материал, не подвержен гниению, противостоит возгоранию. Эковата правильный утеплитель для дома с естесственной вентиляцией . без риска воздействия летучих токсинов. Снимает вопрос появления в перекрытиях популяций грызунов. Наряду с преимуществами засыпная эковата имеет недостатки. Ручная укладка весьма трудоемкий процесс, в котором сложно придерживаться рекомендуемой плотности. Она «пылит», поскольку имеет волокнистую структуру древестного пуха. В стоимость утепления дома эковатой желательно закладывать и услугу по монтажу слоя механизированным способом (под вымерянным давлением и с помощью выдувной машины). Но утепление эковатой производится один раз, она не снижает своих теплоизоляционных свойств под воздействием времени и внешних факторов весь срок эксплуатации дома.

Компания Теплосервис СПб оказывает услуги поставки и монтажа эковаты в СПб. Любые консультации возможны по телефону и в форме обратной связи в разделе Контакты .

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены – 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя – предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки – горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит:
1 – рама щита; 2 – наружная обшивка; 3 – ветразащитный слой; 4 – утеплитель; 5 – пароизоляция; 6 – внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой – ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал – плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов – классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной – плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 – стеновой щит; 2 – стойка каркаса; 3 – нащельник; 4 – уплотнительные прокладки; 5 – утеплитель; 6 – обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала

В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность

Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Минеральная вата засыпная

Сырьем для минеральной ваты служит целый ряд горных пород, шлаки металлургии, кварц (стекловолокно). Шлаковая минвата уступает по качеству и характеристикам теплоизолятору из расплава горных пород. Поскольку волокна минеральной ваты поражают слизистые и дыхательные пути, то процесс производства не всегда останавливается на получении волокон и их осаждения. Вата либо проклеивается клеем на основе полимерных смол (плиты, рулонный утеплитель) или гранулируется механическим способом. К засыпной минеральной вате относят как волокна, так и гранулы. Рыхлая минеральная вата не всегда удобна для изоляции, поскольку утрамбовка ломает структуру волокна и остается риск усадки. И работать с ней сложно, необходимы защитные меры для кожи и дыхательных путей. Гранулированная минвата рекомендуется как эффективная изоляция технологического оборудования, дымоходов, она устойчива к воздействию высоких температур (порог устойчивости 1090°С), не горюча и имеет меньший вес в объеме (250кг/1м3), чем рыхлая. Размер гранул, как правило, 10-15мм. Минералам не свойственно био-разрушение, поэтому минвата не гниет, у нее хорошая паропроницаемость, но при намокании теплоизоляционные свойства снижаются. Минеральная вата тяжело сохнет.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Утепление стен и потолков

Чтобы в доме было тепло и комфортно, необходимо утеплять наружные стены. Для этой цели может использоваться пеностекло, гранулированный экологичный материал, получаемый из сырцовых фракций путем вспенивания. Такой утеплитель для стен химически устойчив и может представлять собой основу теплоизоляционной штукатурки. Пеностекло идеально подойдет для утепления стен подвалов и фундаментов, так как ему не страшны грунтовые воды.

Гранула из вспененных полимеров является основой пеноплекса, легкого и влагостойкого теплоизоляционного материала. У такого теплоизолятора не слишком широкий диапазон рабочих температур, поэтому использовать его для не рекомендуется. Пеноплексом могут достаточно легко засыпаться каркасные стены. Гранулы при этом заполняют самые мелкие пустоты.

Минеральная стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм. Такой насыпной утеплитель паропроницаем и огнестоек, не боится высоких температур. Помимо теплоизоляционных свойств, гранулированная минеральная вата отличается хорошими звукоизоляционными свойствами. При укладке минеральной ваты необходимо предусмотреть защиту кожи и дыхательных путей.

Минеральная вата для утепления стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм.

Для сохранения тепла в помещениях нередко выполняют теплоизоляцию потолка. В последнее время популярность получил пеноизол, внешне напоминающий крошку пенопласта. Этот легкий материал с низкой плотностью отличается повышенной биологической стойкостью. В таком теплоизоляционном слое не заведутся грызуны и плесень.

При выборе теплоизолирующих насыпных материалов следует обращать внимание на такие характеристики, как теплопроводность, плотность, влагопоглощение, вес и крупность фракции. Большую часть насыпных утеплителей можно доставлять и монтировать самостоятельно, что позволит значительно снизить затраты на работы по утеплению, что особенно актуально для владельцев дач и небольших загородных домов

Насыпной

Насыпной дом может быть построен частично под уровнем земли покрывая больше стены строения. Конструкция предполагает покрытие сторон и иногда крышу с землей для того чтобы защитить и изолировать насыпной дом.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен так, что общие зоны и спальни делят свет и тепло с южной экспозицией.

Это может быть наименее дорогостоящим и простым способом построить защищенную от земли структуру. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северных частях земляного дома.

В проникающем насыпном дизайне земля покрывает весь дом, за исключением того, где есть окна и двери. Насыпной дом обычно строится на уровне земли, вокруг и поверх неё. Эта конструкция позволяет перекрестной вентиляции доступ к естественному свету больше чем с одной стороны дома. дадут желательное количество тепла и других ресурсов в целом.

Возможно в будущем люди будут жить в подземных городах.

Если вспомнить научно-фантастический роман известного английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне», то местные обитатели селениты, жившие в «подлунных пещерах», создали целую высокоорганизованную цивилизацию со сложным социумом и разделением труда. При этом не понимающие, что такое войны и насилие, а земные люди представлялись им наслаждающиеся войной и чуждыми моральными ценностями. Возможно и люди будут в скором времени жить под землей создав общество будущего.

Что учитывать при строительстве подземного дома

О самых специфичных факторах для дизайна дома, защищенного землей.

Прежде чем решить спроектировать и построить защищенный энергоэффективный подземный дом нужно будет рассмотреть климат, рельеф, почву и уровень грунтовых вод.

Климат

Исследования показывают, что защищенные землей дома более экономически эффективны для климата, который имеют значительные перепады температур и низкую влажность, такие как скалистые места и черноземные равнины.

Температура земли меняется более медленнее чем температура воздушной среды в наших областях, и может поглотить экстренную жару при жаркой погоде или изолировать подземный дом для поддержания тепла в холоде.

Рельеф и микроклимат

Топография и микроклимат участка определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Скромный склон требует больше раскопок, чем крутой, и плоское место является самым требовательным, нуждающимся в обширных земляных работах. Обращенный к югу склон в регионе с умеренной и долгой зимой идеально подходит для защищенного здания.

Окна, выходящие на южную сторону, могут пропускать солнечный свет для прямого отопления, в то время как остальная часть дома возвращается в склон. В регионах с мягкой зимой и жарким летом, склон на север может быть идеальным. Тщательное планирование дизайнером выявит полное преимущество условий на определенном месте.

Почва

Другой критический момент это тип почвы на участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для строительства таких домов. Эти почвы компактны, хорошо обрабатываемые конструкционными материалами и достаточно проницаемы, позволяющие воде стечь быстро. Самые бедные почвы сбиты, как глина, которая может расширяться когда влажные и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты почвы могут определить несущую способность грунта на участке. Уровни радона почвы другой фактор, который необходимо рассматривать при строительстве подземного дома, потому что высокая концентрация радона может быть опасна. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Радон химически инертный природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон формируется за счет природного естественного распада урана из горных пород и почвы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительном объекте также важен. Естественный дренаж далеко от здания самый лучший путь во избежание давление воды против подземных стен. Необходима установленная система сбора сточных вод которую необходимо проектировать при закладке структуры будущего строения.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы

Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола

Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Cтены каркасного строения важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение. . Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания

Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии. Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство, и материал, из которого она будет изготовлена.

Процесс засыпки и его особенности

Таблица толщины для температурных режимов:

Для засыпки есть следующие рекомендации. Во-первых, сыпучий материал со временем оседает, поэтому его нужно хорошо утрамбовывать. Котельный шлак и керамзит желательно использовать в регионах, где зимой температуры не опускаются ниже -20°С. Утепление скатных кровель керамзитом и подобными составами осуществляется снаружи, после укладки пароизоляции. Вдоль ската между стропилами устанавливаются поперечные ограничители – они равномерно распределяют утеплитель.

После укладки на полу или в подвале его хорошо трамбуют, чтобы исключить усадку и деформацию отделки. Единственная проблема – попадание влаги, сыпучие утеплители достаточно гигроскопичные. В банях и саунах и, впрочем, везде, слой утеплителя должен иметь качественную гидро- и пароизоляцию. Нужно следить за тем, чтобы в отделке не было щелей, и сыпучий материал не просыпался через них. Также стоит помнить, что керамзит достаточно тяжелый. Нужно следить, чтобы он своей массой не распирал слишком слабые перегородки или стены.

Строительство домов по каркасной технологии является одним из перспективных направлений этой отрасли. Не секрет, что подобное возведение объектов для некоторых регионов считается относительно новым методом, но уже успевшим завоевать большую популярность среди застройщиков.

Основные преимущества технологии каркасных домов

Каркасный дом относится к быстровозводимым конструкциям облегченного типа.

Высокую прочность зданию обеспечивает каркас, выполненный из дерева или металлического профиля.

Он состоит из верхней и нижней обвязки, вертикальных стеновых стоек, внутренней и наружной обшивки стен, между которыми находится уложенный теплоизоляционный, пароизоляционный и гидроизоляционный материал. Наружная и внутренняя поверхности дома облицовываются отделочным материалом.

Каркасная технология имеет ряд преимуществ перед другими способами строительства зданий, использующими для стен кирпич, бетон, пеноблок и др. К некоторым из ее достоинств можно отнести экономный расход материалов, что значительно снижает строительную смету.

Следующим положительным моментом технологии является возможность возведения постройки своими руками, так как основные работы (устройство легкого фундамента, несложная нарезка брусьев и досок, раскройка листового материала, установка дверных и оконных блоков, монтаж кровли) не требуют высокой строительной квалификации.

Что касается эксплуатации таких домов, то подобная технология практически не дает усадку, а это значительно упрощает строительство объекта и последующую его эксплуатацию. Также он в меньшей мере поражается различными вредителями, чем дома из сруба. Кроме того, великолепные теплоизоляционные свойства стен позволяют значительно экономить тепловые ресурсы. Такой каркасный дом намного быстрее отапливается и имеет низкую влажность, что является основным преимуществом в выборе технологии для дачного строительства семьям, которые бывают наездами и проживают в нем периодически.

На сегодняшний день строительство каркасных домов имеет две технологии: каркасно-щитовую и каркасно-засыпную.

Вернуться к оглавлению

Строительство домов по каркасно-щитовой технологии

Преимущество возведения объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных достоинств метод также позволяет разнообразить планировку внутренней части и фасада дома. В используемые блоки для стен входит деревянная , обшитая с двух сторон необрезными досками или древесноволокнистой плитой. Сердцевина панели состоит из пароизоляционной прослойки и утеплителя.

С развитием многие изготовители перешли на изготовление уже полностью готовых щитовых панелей (готовность составляет около 75%), которые на строительной площадке остается только соединить между собой. Благодаря этому сроки на возведение домов максимально сократились, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Между собой щитовые панели отличаются не только наружной обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом. Так, в первом способе прежде монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.

Во втором случае строительство не предполагает устройства каркасной конструкции, так как она уже заложена в тело щитовой панели. Чтобы произвести монтаж таких элементов без их взаимной подвижки, они должны быть установлены на брусы нижней обвязки, силовая схема которых содержит половые лаги.

Вернуться к оглавлению

Строительство домов по каркасно-засыпной технологии

Если отсутствует возможность строить дом по каркасно-щитовой технологии, тогда возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя для межстенового пространства в каркасных домах могут быть использованы как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: древесные опилки, торф, подсолнечная лузга, мох, очесы, соломенная или камышовая сечка. Перед закладкой сыпучий утеплитель должен быть обработан антисептиком: пропитать смесь 10% раствора железного или медного купороса, после чего тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинают с внутренней части. Обшивка выполняется из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. В таком случае остаются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала ведется по стойкам каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя с наружной стороны. В процессе облицовки по мере наращивания межстеновое пространство должно постепенно заполняться выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а сыпучий каждые 200-300 мм хорошо трамбовать.

Нижнюю часть стены нужно тщательно обшить, не допуская возникновение щелей. В противном случае из подполья могут проникать грызуны. Для усиления защиты от них используется прокладка из рубероида и тщательная подгонка обшивки материала к нижней обвязки каркасной конструкции. Не стоит забывать о верхней части стены, поскольку места примыкания стен к потолку являются достаточно уязвимыми. В случае использования натурального утеплителя в нижнюю и верхнюю части стены необходимо заложить антисептированный слой. Заключительным аккордом в устройстве насыпных стен в каркасных домах будет закрытие стыков нащельниками.

В процессе возведения домов по каркасной технологии возможно понадобится:

  1. Электролобзик.
  2. Электрорубанок.
  3. Дрель со сверлами.
  4. Дисковая пила.
  5. Строительный карандаш.
  6. Отвес и уровень.
  7. Молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Стамеска.
  10. Отвертка.
  11. Гвозди.

В целом строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого умельца, имеющего опыт плотницких работ. Единственным условием для успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и засыпного утеплителя между наружной и внутренней поверхностью стен.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120×120 (150×150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены – 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя – предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.


Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки – горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.


1 – рама щита; 2 – наружная обшивка; 3 – ветразащитный слой; 4 – утеплитель; 5 – пароизоляция; 6 – внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой – ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал – плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов – классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной – плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.


1 – стеновой щит; 2 – стойка каркаса; 3 – нащельник; 4 – уплотнительные прокладки; 5 – утеплитель; 6 – обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены


1 – каркас стенового щита с ветровой связью; 2 – внутренняя обшивка; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – ветрозащитный слой; 6 – наружная обшивка; 7 – нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку – этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

13 3 Каркасно-засыпные фильтры ВНИИ ВОДГЕО Принцип их

13. 3. Каркасно-засыпные фильтры ВНИИ ВОДГЕО. Принцип их работы также основан на создании условий фильтрования в загрузке с убывающей крупностью по ходу движения очищаемой жидкости. Стремление к выполнению такого, важнейшего для очистки воды, требования основано на оригинальной идее формирования загрузки фильтров из материалов различной крупности “один внутри другого”.

Загрузка таких фильтров обеспечивает фильтрование в направлении убывающей крупности и представляет собой смесь гравийного материала крупных фракций и песчаного заполнителя – засыпки. Гравий, укладываемый в емкость фильтра, образует так называемый каркас, в поровое пространство которого свободно проникает песчаная засыпка.

Технологическая схема каркасно-засыпного скорого фильтра трубчатый коллектор для подачи исходной и отвода промывной воды гравийный каркас мелкозернистый материал – засыпка подача воздуха при промывке гравийные поддерживающие слои подача исходной воды отвод промывной воды подача промывной воды отвод фильтрата

При работе фильтра с нисходящим потоком очищаемой жидкости засыпка концентрируется в нижней части загрузки, а в верхнем слое каркаса поры остаются свободными. Очищаемая вода проходит через верхний слой гравийного каркаса, поровое пространство которого не заполнено песчаным материалом, где очищается от части взвешенных веществ. Затем жидкость поступает в в нижний слой и фильтруется через мелкозернистый песок – слой засыпки.

Верхний слой каркаса имеет высокую грязеемкость, что оказывается одним из важнейших преимуществ такого фильтра. Эти устройства работают достаточно надежно в режиме беспленочной фильтрации (в режиме объемного фильтрования). Однако в нижней части пористость фильтрующего слоя не превышает 20%, что несколько снижает эффективность работы каркасно-засыпного фильтра.

Применение каркасно-засыпных фильтров как префильтров считается наиболее эффективным, кроме того их целесообразно использовать для очистки промывных вод и при доочистке сточных вод. Они малочувствительны к изменениям концентрации взвеси в исходной воде и к колебаниям скорости фильтрования. Эффективность изъятия взвешенных веществ в таких фильтрах может достигать 90 – 95% даже при повышенных скоростях фильтрации (до 15 м/ч). Продолжительность фильтроцикла составляет не менее 9 ÷ 10 часов.

Урок фотографии: Заполните рамку!

Здравствуйте. Итак, если вы играете в Photo A Day, вы могли заметить, что подсказка: Fill The Frame . Это подсказка к уроку фотографии, чтобы вы могли учиться, расти и расти, а также пробовать новые вещи в своей фотографии. К тому же интересно пробовать новое.

Это такой простой и крутой метод, который стоит попробовать. Для этого не требуются модные линзы или что-то особенное, все, что вам нужно, – это ноги и камера / телефон.

Заполнение рамки означает просто заполнить фотографию большим количеством объекта.Так что вместо того, чтобы иметь негативное пространство или беспокоиться о композиции, вы собираетесь подойти ближе (здесь входят ваши ноги, ИДИТЕ, придвиньтесь ближе} и защелкните его немного ближе.

Это означает, что вы избавляетесь от всех отвлекающих факторов. Когда мы смотрим на вашу фотографию, мы видим предмет и все. Мы не будем отвлекаться ни на что, кроме того, что вы сфотографировали.

Вот пример заполнения рамки. Первое изображение цветка – это стандартная фотография с небольшим негативным пространством, чтобы привлечь внимание к цветку.Цветок под ним – тот же цветок, но поближе. Он заполняет всю фотографию.

Вот фотография, которую я сделал, на которой Лейси держит букет цветов. Я сделал снимок с большого расстояния, чтобы запечатлеть на нем большую часть ее лица и цветов. Затем я сделал несколько шагов и прижал ее поближе, заполнив кадр.

Вы уловили идею?

Итак, вот что вы хотите сделать:

♥ Постарайтесь избавиться от отвлекающих факторов на фото.Заполните его как можно большим количеством предмета.
♥ Используйте ноги. Сделайте шаг ближе и сделайте снимок. Потренируйтесь на своем питомце, если он у вас есть. Вместо того, чтобы фотографировать всю кошку, просто сфотографируйте ее морду. Это отличное изображение собаки, заполняющее кадр.
♥ Если вы фотографируете человека, подойдите ближе. Вы можете сфотографировать красивый закрытый глаз ребенка и яркие ресницы. Вы фотографируете только их лицо. Немного поэкспериментируйте.
♥ Отличный способ поиграть с Fill The Frame – отправиться в магазин фруктов и овощей и сфотографировать выставленную на витрину еду.Все плоды одинакового цвета и формы, так что это означает, что на самом деле нет точки фокусировки. Вы можете подойти поближе и перекусить. Мне нравится этот пример нарезанных фруктов.
♥ Вы всегда можете обрезать позже. Возможно, вы делаете снимки и понимаете, что не подошли достаточно близко. Просто обрежьте это! Избавьтесь от отвлекающих факторов, обрезав фотографию перед публикацией.

Надеюсь, вам понравится!

10 советов, как заполнить кадр в фотографии

Очень простой совет по фотографии: заполните кадр определенным цветом, определенным визуальным элементом или объектом, чтобы сделать более привлекательное / интересное фото!

1.Подойдите ближе к объекту и упростите фон

Это композиционная техника, которую я получил от Джесси Марлоу, заполняя рамку сильными жирными диагоналями / линиями:

Фото Джесси Марлоу / из «Не говори им, покажи им»

2. Подойдите ближе, присядьте и сфотографируйте объект на фоне неба

В уличной фотографии сложно упростить и заполнить кадр. Лучший способ – просто приблизиться к объекту, присесть и сфотографировать его на фоне неба!


3.Один цвет

В качестве упражнения заполните рамку одним цветом.

Или сделайте это просто, используя всего два цвета:

Чтобы узнать, подходят ли ваши фотографии, посмотрите на свои фотографии в виде маленьких миниатюр:


4. Простой фон

Найдите простой фон и сфотографируйте объект на нем.

Вы можете попросить объект переместиться на задний план или просто расположиться, чтобы сфотографировать его на простом фоне.


5. Размышления

Заполните кадр, поместив камеру ближе к земле, особенно если есть отражающая поверхность.


6. Заполните рамку диагоналями

Наклоните камеру, подойдите очень близко и заполните кадр только диагональными линиями.

7. Залейте рамку разными цветами

Во время съемки смотрите на края кадра и старайтесь заполнить весь кадр жирным цветом!


8.Заполните кадр интересными повторяющимися диагоналями или линиями

Эта фотография, которую я фотографировал этого парня, я подошел очень близко и снял объективом 24 мм, фокусируясь на элементах фона и заполняя кадр линиями.

9. Включите все, что вам интересно.

Когда я был в Лондоне, мне очень понравилось это оранжевое здание. Я попытался кадрировать его так, чтобы в кадре было как можно больше оранжевого (снято на 35-миллиметровый объектив, на пленку Kodak Portra 400).


10. Подойдите ближе и используйте вспышку

Я не рекомендую использовать зум-объектив или телеобъектив. Лучше подойдите очень близко с объективом 24 мм, 28 мм или 35 мм (широкоугольным), чтобы получить более привлекательное изображение. Преимущество подхода и заполнения кадра широкоугольным объективом заключается в том, что фотографии будут выглядеть более интимными и личными.

Если вы снимаете уличный портрет, попробуйте также снимать со вспышкой!


Заключение: когда сомневаетесь, подходите ближе.

«Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, вы недостаточно близки». – Роберт Капа

С физической близостью приходит эмоциональная близость . Таким образом будьте как Роберт Капа, и не забывайте всегда приближаться к вашим предметам.

Вложите в фотографии свое сердце, душу; и заполните рамку тем, что считаете значимым.

ПОДХОДИТЕ,
ЭРИК


Мастер композиции для себя:

Советы по композиции фотографии

Теория цвета

Теория цветового круга: динамическое напряжение между противоположными цветами.Изображение из CREATIVE EVERY DAY

Учитесь у мастеров композиции

Серхио Ларрейн Композиции

Композиция для динамической фотографии 101

Ведущие линии. ЭРИК КИМ ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Живописные композиции

Vermeer

Советы по композиции для динамической фотографии

Светотень. ДИНАМИЧЕСКИЙ СВЕТ И ТЕНЬ. Ханой, 2016, ЭРИК КИМ

Теория композиции

Динамичная малоугольная композиция. Токио, 2011 ЭРИК КИМ

Поднимите свою композицию на новый уровень:


Уличная фотография Композиция 101

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ.Человек и три отражения. ЭРИК КИМ

. Чтобы получить более подробные уроки по композиции, прочтите бесплатную электронную книгу: « The Street Photography Composition Manual ».

Дополнительные статьи по улучшению вашей композиции в фотографии:

Теория композиции

Женщина и дверь. Светотень. ДИНАМИЧЕСКИЙ СВЕТ И ТЕНЬ. Ханой, 2016, ЭРИК КИМ

Изучите композиционную теорию:


Уроки композиции от мастеров искусств


Состав лекций


Композиция картинок / сеток


Золотая диагональная композиция

Композиция по золотой диагонали / Станция Киото, 2018

Заполните рамку – начало цифровой фотографии


Что такое рамка и зачем ее заполнять? Здесь под рамкой понимаются края фотографии или края видоискателя камеры во время съемки.Совет заполнить рамку означает приблизиться к объекту, чтобы сделать значительную часть финальной фотографии.

Этот совет сформулирован по-разному, последний из которых – призыв начинающим фотографам: «Подойдите поближе. Затем подойдите ближе». (Эта конкретная формулировка фигурирует третьей в недавней статье «Самые ценные советы по фотографии, когда-либо существовавшие в Школе цифровой фотографии. Ознакомьтесь с другими замечательными советами по композиции и фотографии.) тема.Зритель теряется в хаосе и не знает, куда смотреть. Меньше значит лучше ».

Заполнение кадра побуждает вас, как фотографа, действительно потратить некоторое время на размышления о своем объекте и о том, как лучше всего показать этот объект на вашей фотографии. Как вы можете выделить детали, узоры или наиболее важные элементы вашего объекта? Как фон добавляет или убирает от истории, которую вы пытаетесь рассказать?

Как только вы решите, что сможете ответить на эти вопросы, составьте композицию и сделайте снимок.Затем подойдите ближе, увеличив масштаб объектива или физически приблизившись ногами. Сделайте еще одну фотографию. Сравните два и посмотрите, повлияло ли заполнение кадра на вашу композицию в этой ситуации.

Хороший совет о том, заполнили ли вы кадр – ваш объект выходит за пределы кадра и за пределы вашей фотографии? Если так, то вы действительно начинаете заполнять рамку.

Заполните рамку: примеры Следующая подборка снимков проведет вас через процесс идентификации объекта, а затем продолжит его фотографическое исследование, пытаясь рассмотреть возможность заполнения кадра.Моим первоначальным побуждением после встречи с этим невероятным полем подсолнухов было сделать широкоугольный снимок выше. Эта фотография устанавливает контекст объекта – фермерский дом, размер поля и темнеющие облака в небе. Однако сами подсолнухи составляют лишь небольшую часть всего изображения. Теперь подумайте о заполнении кадра. Я решил сузить композицию до кластера подсолнухов и решил увеличивать масштаб как ногами, так и объективом. Я подошла ближе к подсолнухам и опустилась ниже, чтобы лучше подчеркнуть их высоту.Это более низкое положение съемки также помогло упростить композицию и подчеркнуть контраст между яркими цветами подсолнухов и более темными цветами облаков. ПРИМЕР «Заполнить рамку №2» ниже Но я все еще мог подойти ближе. Затем я еще больше сузил композицию до одного подсолнуха. Здесь я использовал расположение вне центра, одобренное Правилом третей, чтобы показать цветок и пчелу, которую я обнаружил, деловито ползающую внутри. Я использовал большее фокусное расстояние на своем зум-объективе (в данном случае около 220 мм) и более широкую диафрагму, чтобы изолировать цветок от фона и визуализировать подсолнухи на заднем плане как размытие боке.

5 простых, но эффективных способов улучшить ваши фотографии

У успешных фотографий обычно есть одно общее – очевидная точка фокусировки или объект, который является доминирующим элементом.

Одна из основных причин неудач фотографии заключается в том, что на ней нет центральной или главной особенности, которая могла бы привлечь внимание зрителя.

Один очень простой способ избавиться от скучных плоских фотографий – это попрактиковаться в простой идее заполнения кадра.

Конечно, можно сказать – Я всегда заполняю рамку; это невозможно не сделать!

Однако с этой идеей вы работаете над тем, чтобы быть более намеренным о том, как вы сочиняете.

Когда мы «заполняем рамку», мы пытаемся полностью прояснить замысел фотографии. Зритель не должен сомневаться в том, о чем фотография.

Вместо того, чтобы зацикливаться на своем объекте и почти полностью сосредоточить свое внимание на нем (я вижу, что люди все время делают на моих семинарах), мы рассматриваем каждую отдельную часть кадра.

Смотрим по углам. Это, наверное, самое распространенное, чего не делают многие из моих студентов – посмотрите, что у них в углах.

Часто есть вещи, в которых нет необходимости, что вы понимаете только потом, изучая свои изображения.

Смотрим, что идет по краям. Что тут такого не должно быть? Удивительно, как бродячая ветка или немного мусора могут незаметно проникнуть в ваш образ.

Мы узнаем каждую часть кадра , чтобы убедиться, что каждый отдельный элемент работает, дополняя наш объект.

Вот это ключ. Каждая вещь в вашем кадре должна работать или дополнять ваш объект.

Если это не так, вам нужно переместиться и попытаться обработать объект и окружающие элементы для получения лучшей композиции.

Иногда фотограф реагирует слишком быстро. Они делают фото с того места, где они стоят, вместо того, чтобы думать о наиболее выгодном положении и о том, как это может значительно улучшить изображение.

Я упоминаю здесь положение, потому что считаю, что это первый вариант, когда дело доходит до заполнения кадра объектом.

Обычно, когда мы не заполняем кадр нашим объектом, мы в конечном итоге создаем много места на фотографии. Это нормально, если вы намеренно используете это пространство. Однако, если это не так, тогда оно просто выглядит огромным и пустым, а ваш объект конкурирует с «плохим пространством».

Лучше всего сменить положение и приблизиться к объекту. Удалите это нежелательное пространство, физически приблизившись или увеличив масштаб, если необходимо.(Я всегда предпочитаю переходить к масштабированию).

Взгляните на мои фотографии, которые я включил в эту статью. Это все изображения, в которых все в кадре актуально на 100%. Даже с таким сложным изображением, как это, я рассмотрел каждую его часть:

5 простых, но эффективных способов улучшить ваши фотографии

1. Всегда думайте о своем положении

В общем, на плохих фотографиях слишком много потраченного впустую места. Вы можете легко исправить это, подумав о своем положении по отношению к предмету.

Вам нужно подойти ближе, чтобы уменьшить бесполезное пространство вокруг объекта? Это также дает дополнительное преимущество, делая фотографию более интимной, когда вы подходите ближе.

2. Если перемещение невозможно, подумайте о смене объективов

Если изменить положение невозможно, то сейчас самое время сменить линзы. Этот метод не так хорош (я думаю), как изменение вашего физического положения, но он может позволить вам заполнить кадр, привлекая интерес к вашему объекту.

3. Проверьте края рамы

Это очень частая ошибка начинающих фотографов.

Некоторые не прикладывают достаточных усилий, чтобы рассмотреть весь кадр и то, что лежит по его краям. Когда вы снимаете таким образом, вы обнаруживаете, что кадрируете намного больше, чтобы удалить те вещи, которые вы упустили при съемке.

Лучше научиться видеть весь кадр, чем научиться кадрировать, потому что вы не видели его в камере.

4.Фотография – это процесс уменьшения

Допустим, вы подошли ближе, чтобы заполнить этот кадр. Теперь самое время спросить себя – есть ли что-нибудь еще, что не должно быть в кадре?

Вы можете найти ответ на этот вопрос, спросив, помогает это или вредит вашему объекту. Если вы решите, что элемент не нужен, выньте его.

Обычно это требует от вас изменения позиции или некоторого движения!

5. Не зацикливайтесь на своей теме

Если вы действительно привержены наполнению кадра и созданию лучших изображений, то мой единственный совет – НЕ зацикливаться на своем объекте.

Это причина №1, по которой фотографы впоследствии недовольны своими изображениями.

Конечно, трепещите и удивляйтесь тому, что вы снимаете, это часть радости фотографирования. Однако не забывайте о том, что ваша композиция не самая лучшая.

Заключение

Не забывайте всегда стрелять намеренно.

Я хотел бы знать, что вы думаете о моих советах и ​​идеях по улучшению ваших фотографий. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже.

Вы практикуете эту идею? В качестве альтернативы, это новое, и вы думаете, что можете использовать это в будущем?

Спасибо за чтение.

Заполните рамку в вашей фотографии композиции

Как молодой фотограф, я часто разочаровывался в своих фотографиях. Не было мгновенной обратной связи, как с цифровыми изображениями. И когда я начал изучать цифровую фотографию, я понял, что очень многие из моих изображений имеют мелкие предметы – к сожалению, это так.Обрезка при постобработке в Photoshop не помогла. Что мне нужно было сделать, так это заполнить рамку.

Фото Марины Агияр; ISO 320, f / 5,6, выдержка 1/500 секунды.

Заполняя рамку, вы добавляете мгновенный эффект изображению. Вы исключаете ненужный беспорядок и привносите в фото динамичный элемент. Существует неверное предположение, что для того, чтобы изображение было полным, вам необходимо иметь каждую часть субъекта или объекта, но это не так. Нет причин, по которым вы не можете отрезать части объекта, когда подойдете очень близко.Снимая человека, подойдите очень близко и снимите только часть лица модели. Это дает драматический эффект.

Так зачем заполнять фрейм? Какие преимущества от этого?

1. Деталь

Чем крупнее объект, тем больше деталей будет включено в окончательное изображение. На классическом фото, которое я сделал много лет назад, была моя бабушка. У нас было много снимков с ней наедине, но они были удручающе маленькими, и мы не могли видеть ее большую часть. Тот, который я решил повесить на стену спустя годы после ее кончины, был с ее коротко остриженным лицом.Все морщины, характер и линии улыбки были подчеркнуты, а детали ее лица значительно улучшены. Почему это у меня на стене? Потому что именно по этим деталям мы запомнили ее характер. Вот почему макросъемка и макросъемка так интересны – мы видим детали, о которых обычно не догадываемся.

Фото Стива Эванса; ISO 800, f / 6,3, выдержка 1/320 секунды.

2. Настроение

Нелегко уловить настроение объекта, когда он невелик по сравнению с окружающей средой или окружением.Доминирующий объект выглядит более драматичным и впечатляющим, когда он затмевает все остальные элементы изображения. Особенно это касается людей. Оратор в толпе не так внушителен по сравнению с толпой, но, когда они доминируют в изображении над морем голов, настроение меняется. Эмоции говорящего подчеркиваются при приближении, и раскрываются аспекты человека, которые нельзя увидеть, когда он теряется в толпе.

3. Справочная информация

Самый простой и легкий способ избавить изображение от перегруженного, доминирующего или загроможденного фона – это подойти ближе к объекту и заполнить рамку до тех пор, пока фон не станет виден полностью.Включая в фон доминирующие, нерелевантные или отвлекающие детали, вы отвлекаете от воспоминаний, которые пытаетесь создать. Какие воспоминания остались у вас через 20 лет, когда человек скончался или предмет был разрушен? Являются ли объекты на заднем плане такими важными или вы хотите больше видеть любимого человека? Думаю, вы сами ответите на этот вопрос.

4. Масштаб воспроизведения

Чем меньше будет отображаться окончательное изображение, тем больше должен быть объект на изображении.Маленький объект на большом рекламном щите по-прежнему очень велик, но та же фотография, отображаемая в цифровой фоторамке на буфете в гостиной, не окажет никакого влияния на зрителя. При съемке фотографии всегда помните о конечном использовании изображения.

Полное заполнение кадра не всегда уместно, поэтому хорошо подумайте при создании изображения. Если вы не собираетесь заполнять кадр, убедитесь, что вы используете пространство вокруг объекта конструктивно или творчески. На изображении не должно быть ничего, что отвлекало бы от основного объекта или фокуса.Заполнив кадр, вы значительно улучшите свои изображения по мере изучения фотографии. Удачной стрельбы!

Об авторе:
Уэйн Тернер преподает фотографию 25 лет и написал три книги по фотографии. Он разработал 21 шаг к идеальным фотографиям , программу обучения, ориентированного на учащихся, с использованием обучения, ориентированного на результат.

Как заполнить рамку для потрясающих фотографий (с примерами из реального мира)

Заполнение рамки – одно из многих основных композиционных принципов, которым следуют фотографы.Вся идея заполнения кадра состоит в том, чтобы изолировать и выделить объект, а также сфокусировать его. Фотографы часто используют эту технику, когда им есть что передать на своих фотографиях. С помощью этой техники они могут легко передать это зрителям.

Я был фотографом-портретистом при естественном освещении почти всю свою карьеру. Один из основных подходов, которым я следовал в своей фотографии (портретной фотографии), – это заполнение кадра лицом объекта. Иногда я фокусировался только на глазах, и это позволяло мне запечатлеть прекрасные цвета глаз, а также детали лица объекта.

Я был большим сторонником сокращения беспорядка и исключения элементов из кадра, которые не складываются. Я считаю, что если элемент не добавляет композиции, он ее отнимает.

Таким образом, мое восхищение приближается и заполняет кадр.

Что вы подразумеваете, когда говорите «заполнение рамки»?

Заполнение кадра означает вырезание пространства вокруг объекта.

Другими словами, вы заполняете рамку, используя предмет вашего изображения.Зритель видит в основном предмет изображения и почти ничего кроме него.

Таким образом, его глаза сразу же обращаются к объекту. Заполнение кадра – смелый шаг вперед.

Это связано с естественной тенденцией фотографов, как новичков, так и профессионалов, оставлять много места вокруг объекта.

Мы можем взять вышеприведенный пример, где объект фокусировки, Мелисса, находится в центре кадра, окруженного огромным количеством негативного пространства.

Причина, по которой многие фотографы предпочитают этот стиль и не решаются заполнить кадр, связана с другим очень популярным принципом композиции – негативным пространством. Кроме того, многие фотографы предпочитают минималистский стиль фотографии, и один из способов добиться этого – оставить негативное пространство в вашей композиции.

Что такое рама?

Это как раз подходящее время, чтобы прояснить ситуацию вокруг термина «Frame». Я знаю, что многие из вас могут задаться вопросом, имею ли я в виду то, что мы вешаем на стены?

Взгляните на изображение выше.

Обычно, когда мы говорим о «рамке», мы имеем в виду рамку для картины, которую мы вешаем на стену. Но когда фотографы используют слово «рамка», они имеют в виду само изображение. Это означает, что вся композиция, видимая датчиком и записываемая камерой, от края до края.

Обрамление – это слово, которое также тесно связано с кадрами. Значение этого слова в фотографической композиции заключается в использовании элементов в композиции для «кадрирования» основного объекта изображения.Давайте рассмотрим изображение ниже.

На этом изображении квадратное окно красиво обрамляет Мелиссу и вид снаружи изнутри парома на пути к острову Уидби в штате Вашингтон.

Аналогичный эффект достигается на первом изображении этого сегмента. Посмотрите, как святилище Фусими Инари является идеальным «обрамлением» для Мелиссы.

На этом снимке ветви деревьев составляют идеальную рамку для Кафедрального собора во Флоренции под полуденным солнцем.

Существуют сотни и тысячи способов использования элементов кадра для создания кадра.

Несколько слов о негативном пространстве и его отсутствии

Пока мы обсуждаем тему заполнения кадра, создания более плотных композиций и заполнения кадра, я думаю, мы также должны быстро понять, что такое негативное пространство и как оно работает прямо противоположно концепции, которую мы обсуждаем сегодня.

Негативное пространство обозначает пространство вокруг объекта изображения. Цель негативного пространства состоит в том, чтобы исключить области вокруг объекта в фокусе и, таким образом, сосредоточиться на главном объекте (также называемом позитивным пространством).

Как я уже упоминал выше, негативное пространство также является одним из фундаментальных композиционных принципов фотографии. Он широко используется для создания минималистичных композиций, пользующихся большой популярностью. Тем не менее, концепция негативного пространства прямо противоположна заполнению кадра.

Если вы пытаетесь заполнить рамку, ваша композиция должна быть лишена негативного пространства. Композиция должна быть посвящена только предмету или, в данном случае, позитивному пространству.

Методы заполнения кадра

Шаговое устройство закрытия

Объективы с постоянным фокусным расстоянием дешевле, многие фотографы используют их, потому что они имеют светосильную широкую диафрагму.Например, праймер 50 мм и праймер 35 мм. Есть также простые числа 85 мм и 105 мм. Возможно, лучшим портретным фокусным расстоянием является фиксированное фокусное расстояние 50 мм или 85 мм, и вы можете купить этот объектив для создания потрясающих композиций.

Проблемными областями являются широкоугольные штрихи, а также широкоугольные зумы. С этими линзами вам нужно подойти ближе, чтобы заполнить кадр. Но известно, что широкоугольные объективы создают искажения перспективы по краям кадра, когда объект находится очень близко к объективу.Это также известно как искажение объектива.

Обычно при использовании широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием вы можете встретить эти два типа искажений объектива – бочкообразные искажения и волнистые (или усатые) искажения.

Объектив 85 мм считается одним из лучших для портретной фотографии, поскольку он практически не дает искажений.

Я также снимал с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, и это также отличный объектив для создания плотных композиций. Я могу сделать несколько шагов в сторону предмета, и в нем не будет заметных отличий.Это также хорошо сбалансированное фокусное расстояние, поэтому, если у вас нет объектива с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм, то и с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм тоже очень хорошо. вариант для любого заполнить рамку. Зум-линзы обеспечивают оптический охват для создания плотной композиции.

Допустим, вы пытаетесь сфотографировать модель с объективом 35 мм (как в приведенном выше примере). Если вы хотите заполнить рамку, вам нужно подойти ближе, чтобы сделать это.В качестве альтернативы, с объективом 70-200 мм вы можете остаться в стороне, но при этом создать более плотную композицию.

Но всегда выбирайте оптический зум. Некоторые люди снимают компактными камерами с цифровым зумом. Избегайте этого любой ценой.

Я никогда не был поклонником цифрового зума. У всех компактных фотоаппаратов и смартфонов есть возможность увеличения, и это всегда делается с помощью цифрового увеличения. Цифровой зум – это не что иное, как использование программного обеспечения для увеличения. Он всегда снижает качество продукта.

Используйте камеру высокого разрешения и обрежьте рамку

Изображение до кадрирования Изображение после кадрирования

Простой способ заполнить рамку – обрезать.

Обрезка означает обрезку краев кадра при последующей обработке. Но для этого вам нужно для начала убедиться, что исходный кадр имеет достаточное разрешение. Это связано с тем, что после кадрирования общее разрешение изображения упадет.

В наши дни стандартный датчик (зеркальный или беззеркальный) предлагает разрешение около 24 МП. Эти камеры не подходят для кадрирования. Вам нужно не менее 30 мегапикселей.

Камеры, такие как Canon EOS R5, предлагают 45-мегапиксельную камеру, Sony Alpha a7R III – 42-мегапиксельная, а Sony Alpha a7R IVA – 61-мегапиксельная.

Эти камеры предлагают невероятное разрешение. Это позволяет вам снимать что угодно и обрезать остальную часть кадра, сохраняя при этом много деталей и разрешения в вашей композиции.

Используя эти камеры и длинный объектив, например 500 мм или даже 600 мм, вы можете делать потрясающие снимки летающих птиц.

Даже если у вас нет такого длинного телеобъектива, вы можете снимать с фокусным расстоянием 200 мм или даже 300 мм, а затем обрезать остальную часть кадра, чтобы получить очень плотный снимок, такой как изображение раптора выше.

Используйте макрообъектив с большим фокусным расстоянием

Макрообъективы используются в основном для захвата небольших объектов, таких как цветы, небольшие носимые устройства, насекомых и т. Д. в основном, все, что очень мало и обычно не заполняет рамку, и заполнять рамку таким предметом.

Макрообъективы – это фотографические линзы специального назначения, которые позволяют фокусироваться при работе на очень близких расстояниях, часто менее пары сантиметров. Обычные объективы (широкоугольные, телеобъективы и супертелеобъективы) не позволяют фокусироваться с очень близких расстояний.

Кроме того, эти объективы позволяют воспроизводить снимаемый объект в натуральную величину (1: 1) на датчике изображения. Это означает, что снимаемый вами объект будет такого же размера, как и в реальной жизни. Компрессии не будет.

Обратите внимание – настоящие макрообъективы всегда могут сделать воспроизведение 1: 1 или в натуральную величину.

Опять же, с макрообъективами вы можете найти объективы как с коротким, так и с длинным фокусным расстоянием. С линзами с коротким фокусным расстоянием вам нужно подойти близко, чтобы заполнить кадр.Рабочее расстояние (расстояние между объективом и объектом становится короче). У этого есть недостатки.

Во-первых, высока вероятность того, что ваше тело блокирует окружающий свет, и вы не захотите этого делать.

Во-вторых, если вы собираетесь сфотографировать маленькое насекомое, такое как бабочку или моль, вы напугаете маленькое существо до смерти, если попытаетесь подойти слишком близко. Вы бы тоже не захотели этого делать.

Поэтому лучший вариант при съемке жуков, цветов и всего подобного – использовать объектив с большим фокусным расстоянием.Я бы порекомендовал вам использовать макрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием не менее 60 мм, если не 100 мм. Эти линзы предлагают достаточно рабочего пространства и возможность фокусироваться с близкого расстояния.

Резюме

Заполнение кадра – простой и эффективный метод создания убедительных композиций.

Как мы видели в этом обсуждении, существует множество применений этой техники. Вы можете использовать это как в макросъемке, так и в портретной съемке. Есть много возможностей поэкспериментировать с этой техникой в ​​разных жанрах.

Техника фотосъемки с заполнением кадра для эффектных изображений

Независимо от того, где вы находитесь в своем фотографическом путешествии, существует базовых приемов фотографии , которые вы можете использовать прямо сейчас, чтобы делать более запоминающиеся и драматические изображения.

Один из самых простых способов усилить вау-фактор на фотографиях из путешествий – заполнить рамку основным объектом. Другими словами, привлекайте внимание зрителя к объекту вашей фотографии, приближаясь или увеличивая масштаб в той части, которая имеет значение.

Техника фотографии «Заполните рамку» – это такой простой способ сделать ваши фотографии путешествий и пейзажей чистыми, простыми и драматичными.

И хотя это работает не во всех ситуациях, стоит добавить эту технику композиции в свой набор приемов.

Из этого руководства вы узнаете:

  • Что значит заполнить фрейм?
  • Некоторые ключевые преимущества заполнения кадра в фотографиях
  • Когда не заполнять кадр в фотографии

Некоторые ссылки на этом сайте являются партнерскими ссылками, то есть, если вы бронируете или покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить небольшую комиссию – без каких-либо дополнительных затрат для вас! Прочтите полную Политику раскрытия информации.

Взгляните на фото идей заполнения кадра , которыми поделились участники нашей группы в Facebook, Your Photography Journey , чтобы проиллюстрировать эту композиционную технику.

СМОТРЕТЬ видео , поскольку мы обсуждаем различные методы композиции, используемые в каждом изображении.

КАМЕРА ДЛЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

Мы используем контрольный список оборудования для камеры, чтобы упаковать все необходимое оборудование – так мы ничего не забудем!

Для пейзажной фотосъемки мы рекомендуем следующее фотоаппаратное оборудование:

1.Камера: у вас, вероятно, уже есть одна, но если вы ищете что-то новое → обратите внимание на компактные камеры для путешествий, которые мы рекомендуем!

2. Штатив. Мы всегда рекомендуем использовать штатив. Мы рекомендуем множество компактных и легких штативов для путешествий!

3. Сумка для фотоаппарата. Очень важно защитить фотоаппарат от песка и воды. Использование рюкзака для камеры тоже очень удобно для пеших прогулок. → Мы используем рюкзаки Lowepro для фотосъемки на открытом воздухе.

4. Фильтр нейтральной плотности: при съемке пейзажей могут быть очень большие различия в освещении.Чтобы компенсировать это различие света, вам понадобится фильтр нейтральной плотности. → Ознакомьтесь с используемыми нами магнитными фильтрами Kase!

5. Набор для чистки камеры: вам понадобится набор для полевой чистки, чтобы удалить пыль или воду, которые БУДУТ попадать на ваш объектив. ПРИМЕЧАНИЕ: это не для очистки датчика. → Это комплект для чистки камеры, который мы используем!

6. Карты памяти. Покупайте карты памяти известных производителей, так как вы доверяете свои изображения этой карте! → Используем Lexar и Sandisk!

7. Внешний жесткий диск: не забудьте скопировать фотографии на портативный внешний жесткий диск «на всякий случай».→ Оцените эти потрясающие портативные внешние жесткие диски.

8. Налобный фонарь. Для получения наилучших снимков восхода солнца вам нужно прибыть в указанное место задолго до восхода солнца. В большинстве случаев это означает полную темноту. Используйте фонарик или налобный фонарь, чтобы осветить свой путь от парковки к своему месту. Ношение налобного фонаря позволяет настроить оборудование без фонарика. Не забудьте использовать красный свет и направить луч на землю перед собой, чтобы не мешать другим фотографам в этом районе делать снимки с длинной выдержкой.→ Посмотрите на эти фары на красный свет!

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ?

Вам не нужна дорогая камера или оборудование, чтобы делать снимки с заполнением кадра. Вы можете использовать свой телефон или любую имеющуюся у вас камеру.

Создавая композицию, спросите себя, что именно вы пытаетесь запечатлеть. Это может быть выражение лица вашего ребенка, архитектурная деталь или каскадный водопад.

Теперь переместитесь ближе к объекту, пока он не заполнит видоискатель камеры или ЖК-экран.Зум-объектив также подходит для заполнения кадра, но в этом нет необходимости.

Ваши собственные ноги тоже подойдут. По мере того, как вы перемещаетесь по своей сцене, вы можете поиграть с разными углами, чтобы создать более яркое изображение, но подойти ближе и ближе к вашему объекту – это цель № 1 здесь.

Широкоугольный снимок искусственного водопада в Моаве, штат Юта.

Взгляните на фотографию выше, сделанную у водопада Фаукс в Моав, штат Юта, . Изображение представляет собой панорамный вид на великолепные красные скалы, облачное небо и водопад.

Все элементы объединяются, чтобы создать приятное изображение, которым мог бы гордиться любой фотограф.

Заполните рамку искусственным водопадом, и вы сразу же ощутите эффект!

На этом фото мы подошли поближе, чтобы действительно сфокусироваться на красивом водопаде и неровных вершинах позади него. Теперь каскадный водопад – звезда шоу.

Те же элементы, что и на первой фотографии, но гораздо больше воздействия! Подойдите ближе к объекту, используя свои ноги, – это отличный способ заполнить кадр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОТОГРАФИИ

Мы уже говорили о том, как заливка кадра добавляет эффектности вашим фотографиям, но у этого простого метода есть и другие преимущества.

Больше деталей на фотографиях

Чем крупнее ваш главный объект, тем больше деталей вы получите при заполнении кадра.

Вот почему крупные планы делают такие интересные снимки. Увеличьте масштаб этого насекомого, скального образования или портрета и запечатлейте все детали, которые иначе упустили бы ваши зрители.

Широкоугольный вид на пейзаж национального парка Арки.

Фотография выше представляет собой красивое широкоугольное изображение ландшафта, которое вы увидите, посетив национальный парк Арчес в штате Юта .

Заполните каркас каменными конструкциями, найденными в национальном парке Арки.

Эта фотография, заполняющая кадр, действительно оттачивает детали и уникальную структуру отдельных камней и помогает зрителям оценить их огромную величину.

На обеих фотографиях изображены невероятные каменные образования, найденные в парке, но вы можете видеть, что каждая фотография имеет разный эффект.

Избавьтесь от загруженного или захламленного фона

Иногда широкая панорамная сцена рассказывает историю и обеспечивает контекст, а иногда она просто создает беспорядок, не добавляя к фотографии.

Это особенно верно, если вы снимаете портреты и уличные сцены, но даже великолепные пейзажные сцены могут казаться загроможденными, если зритель слишком много элементов, чтобы их рассмотреть. Подойдите ближе к объекту и заполните кадр до тех пор, пока не появится этот загруженный фон. больше не отвлекает от вашей композиции.

Широкоугольный вид на водопад Ундина в Йеллоустоне.

Взгляните на фотографию выше водопада Ундина, одного из многих водопадов , которые вы увидите в Йеллоустоне .

Изображение хорошо показывает, как водопад вписывается в ландшафт. Вы также получите представление о масштабе водопада по сравнению с окружающими деревьями.

Снимок водопада Ундина в Йеллоустоне с заливкой кадра.

На второй фотографии выше у вас есть интимный вид на водопад без каких-либо дополнительных отвлекающих факторов.

Оба образуют поразительную композицию, но что вы предпочитаете?

Настроение и добавление драмы

Есть много способов запечатлеть настроение сцены с помощью камеры, но заполнение кадра – один из самых драматичных. Когда ваш объект доминирует над окружением, он создает впечатление, привлекает зрителя и создает более интимную сцену.

Заполнив кадр, ваши портреты будут полны жизни, а пейзажи расскажут более захватывающую историю – и все это благодаря приближению к основным элементам, которые вы пытаетесь запечатлеть.

Съемка великолепных пейзажей национального парка Зайон.

Возьмем, к примеру, одну из множества великолепных сцен, которые вы увидите в Национальном парке Зайон в штате Юта .

На фотографии выше мы видим обширный и красивый пейзаж, но отдельные элементы не имеют большого значения.

Заполните рамку для удара в таком месте, как Национальный парк Зайон.

На этой второй фотографии мы увеличили масштаб одинокой горы на фоне неба из сахарной ваты.Вы замечаете, как изменилось настроение между двумя фотографиями – от абсолютного и одинокого до интимного и очаровательного?

Обе сцены рассказывают ценную историю и вызывают самые разные эмоции.

БОЛЬШЕ ЗАПОЛНИТЕ ФОТО ИДЕИ

Заполните рамку при съемке животных

Когда вы фотографируете домашних животных, животных из зоопарка или диких животных, встречающихся в природе, следует помнить о технике заполнения кадра, чтобы создать эффект интимности по сравнению с снимком в полный рост.

Запечатлейте интимные моменты с помощью фотографии с заполнением кадра.

Создание WOW-эффекта путем заполнения кадра при съемке небольших объектов

Перемещайте ноги, чтобы приблизиться к небольшим объектам фотографии, таким как цветы, листья, насекомые, капли дождя и т. Д.

Когда вы перемещаете себя и камеру, чтобы подойти поближе к элементу, заполняющему кадр, это создаст ВАУ-эффект!

Подойдите ближе, чтобы заполнить кадр мелкими объектами.

Заполнение кадра множеством отдельных предметов

Когда вам представлена ​​сцена, в которой много отдельных объектов, используйте технику заполнения кадра.

Зритель получит место в первом ряду к происходящему на фотографии.

Большое количество белых гусей заполняет рамку этого изображения.

КОГДА НЕ ЗАПОЛНЯТЬ КАДР НА ФОТОГРАФИИ

Ни одна техника композиции в фотографии не работает в 100% случаев, и это верно для заполнения кадра.Бывают моменты, когда вам понадобится комбинация различных элементов, чтобы рассказать вашу фотографическую историю, а времена, когда заполнение кадра делает фотографию менее интересной.

Есть разные способы съемки сцены, чтобы произвести наибольшее впечатление.

Чтобы получить наиболее интересное изображение, вы должны решить, какие элементы являются наиболее важными, а какие вы хотите выделить, чтобы создать потрясающую композицию.

Нет правильного или неправильного ответа, и хорошая новость заключается в том, что вы можете создать много разных композиций, прежде чем выбрать ту, которая вам нравится в основе.

Красивое фото, но заполнение кадра уносит историю локации.

Например, посмотрите на изображение выше популярного амбара, которое вы увидите, когда посетит национальный парк Capitol Reef . На этом фото мы заполнили рамку сараем и окружающими заборами.

Хорошая фотография, но посмотрите, что происходит, когда мы уменьшаем масштаб, чтобы запечатлеть всю сцену.

На этой фотографии лучше всего работает широкоугольная перспектива.

В данном конкретном случае удар создается не сараем, а красными камнями, нависающими над сараем, и лошадьми на заднем плане.

НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ СЪЕМКЕ ПЕЙЗАЖНЫХ ФОТО

Фотография с заполнением кадра – это один из простых способов, который вы можете использовать для получения более качественных снимков прямо сейчас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.