Каркасная стена конструкция: Устройство стены каркасного дома – узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Содержание

Устройство стены каркасного дома: материалы, чередование.

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

Содержание статьи

  1. Монтаж силового каркаса
    • Правильные стены
  2. Стена каркасного дома
  3. Внутренние стены
  4. Стены каркасного дома
  5. Какой утеплитель для стен
    • Минеральная вата
    • Пенопласт или пенополистирол
    • Пенополиуретан или ППУ
  6. Пароизоляционная мембрана
    • Ветрозащита

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Коробка каркасника.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

  • Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
  • В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
  • Раскладывают вертикальные несущие стойки.
  • Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
  • Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
  • Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
  • Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
  • Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
  • Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.

Стена в разрезе.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

  • С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
  • С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.

На заметку

При отсыревании строительные минеральные ваты теряют теплосберегающие свойства.

  • Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
  • С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.

Отделка плитами ЦСП.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

  • Металлопрофиль.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Можно обшить каркасную стену  деревом – вагонкой или блок-хаусом.
  • Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.

Устройство внутренних стен.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

  • Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
  • Фанеру можно использовать различной толщины.
  • OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Толщина стен каркасного дома определяется количеством слоёв стенового «пирога», наличием вентиляционного зазора, толщиной утеплителя. Она может составлять 15-25 см. При этом вес каркасной стены определяется как 50-60 кг каждый м2, что в 5 раз легче кирпичных стен, и в 1,5-2 раза легче деревянных построек.

Правильный пирог стены.

В конструкции стены могут быть предусмотрены одна или две воздушные прослойки. Это — вентиляционные зазоры, которые могут располагаться с одной или с двух сторон от утеплителя. Они обязательно необходимы при утеплении минеральной ватой и желательны при использовании пенопласта.

Для организации этих зазоров используют так называемую обрешётку – деревянные планки определённой толщины. Их монтируют с наружной стороны каркаса и крепят к ним последующую стеновую обшивку. Монтаж планок обрешётки обеспечивает наличие зазора между поверхностью утеплителя и наружной стеной.

На заметку

Вентиляционный зазор необходим для естественного удаления влаги. Его ширина зависит от вида внутреннего помещения и толщины утеплителя. Традиционно вентиляционный зазор составляет 4-5 см, однако при утеплении влажных помещений вентиляционный зазор увеличивают на 1-2 см.

Какой утеплитель для стен

Для утепления каркасного дома используют три вида теплоизоляторов – минеральная вата, пенопласт и ППУ. Какой утеплитель для стен каркасного дома считается лучшим?

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из базальта или из стекла. Этот материал дороже пенопласта, но дешевле пенополиуретана, сокращённое название которого ППУ. Ещё несколько лет назад минвата имела существенный недостаток – со временем утеплитель проседал, терял свои изолирующие свойства. Не так давно была стали выпускать вату в форме плит и матов.

Маты минеральной ваты.

В таком виде они имеют достаточно жёсткие размеры и прекрасно сопротивляются сжимаемости, слёживаемости, не теряют свойств. Стабильность размеров и простота работы – вот главные преимущества современного ватного утеплителя. Поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома.

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

Стены каркасного дома утеплены пеноплексом.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.

Нанесение пенополиуретана.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

На заметку

Мембранную ткань кладут с внешней стороны утеплителя для того чтобы ограничить попадание влаги в поры изолирующего материала.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Создаем конструкцию каркасных стен дома их секреты и недостатки: пирог и утеплитель: Обзор +Видео

В настоящее время большинство застройщиков предпочитают строить каркасные дома. Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

[contents]

Первые каркасные фехверковые дома

Каркасный дом – это легкая быстровозводимая конструкция, состоящая из жесткого каркаса, обшитого специальными панелями либо деревом.

Строительство каркасных домов началось более полувека назад. Данный метод строительства пришел к нам из Европы, ведь именно там наибольшая часть всех жилых домов оборудована каркасным способом. Подробно можете почитать про древние фахверковые дома — https://domsdelat.ru/steni/faxverkovye-doma.html)

Содержание:

  • 1 Известная и недорогая технология строительства дома
    • 1. 1 Недостатки каркасных стен
    • 1.2 Конструкция каркасных стен
      • 1.2.1 Основные типы каркасных стен
        • 1.2.1.1 Установка стен каркасного дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен. Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на облегченный фундамент.

Еще одним из положительных моментов при строительстве и монтаже каркасного дома является быстрая установка стеновых перегородок. Технология строения каркасных домов позволяет всего за пару месяцев возвести жилой объект. Во время строительства и монтажа стоит отметить, что деревянные каркасные стены не дают усадку, а это существенно облегчает дальнейшие работы. За счет упрощенной конструкции каркасных стен можно реализовать усложненную планировку вашего дома и его эксклюзивные детали.

Стены каркасного дома отлично скрывают основные коммуникации. Именно поэтому при стройке не будет необходимости в дополнительном монтаже специальных коробов или прочих подобных элементов коммуникаций.

Недостатки каркасных стен

Выбирая строительство каркасного дома, учитывайте их основной недостаток при неумелом монтаже – скопление влаги в полостях каркаса. Данная проблема возникает в толще утеплителя и может вызвать образование водяных паров и плесени, которые появляются в зимний период при отоплении помещения. А также возможно наличие неплотностей во внешней обшивке, через которые попадает мокрый снег или дождь.

Если внутри конструкции появилась влага — это может привести к разрушению всей конструкции. Поскольку утеплитель влажный, ухудшается и теплоизоляция каркасной стены. А мокрый материал — это благоприятная среда для появления плесени и грибков, которые поражают деревянную конструкцию и ее элементы.

Пароизоляция стен

Чтобы избежать такой проблемы, при строительстве каркасного дома и монтаже каркасных стен прокладывают дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Внешняя обшивка дома должна иметь вертикальные и горизонтальные перекрываемые стыки, выступающие элементы и детали стен, и обязательные устройства сливов.

Конструкция каркасных стен

Внешние каркасные стены состоят из следующих главных частей:

  • Наружная облицовка;
  • Несущая часть с теплоизоляцией;
  • Внутренняя облицовка с пароизоляцией.

Для каждой части стены существуют свои определенные функции:

  • Пароизоляция препятствует попаданию влаги во внутреннее пространство к теплоизоляции.
  • Несущая часть дает прочность и устойчивость всей стене.
  • Встроенная теплоизоляция сохраняет накопленное тепло в помещении.
Устройство каркаса стен
Основные типы каркасных стен

По своим конструкциям стены каркасных домов делятся:

  1. стены, изготовление которых происходит непосредственно на стройке;
  2. двойные внешние стеновые каркасные перегородки;
  3. модульные стеновые перегородки;
  4. стены, состоящие из мелкоразмерных панелей.

При строительстве и монтаже наружных стен, изготавливаемых на рабочей площадке, может получиться так, что толщина теплоизоляции будет немного больше, чем внутренняя полость каркасной деревянной стены. В таких случаях принято использовать дополнительный деревянный каркас либо плиту, которую ставят под наружную облицовку дома.

Конечно, блок можно установить и с наружной стороны деревянного каркаса. Вне зависимости от того, какой вариант вы выберете все слои должны быть жестко закреплены пластмассовыми гильзами, препятствующими образованию деформации изоляционной плиты. Стойки деревянного каркаса должны располагаться друг от друга не более чем на 600 мм.

Плюсы двойного каркаса стен

Если толщина изоляции выше 200 мм, принято использовать двойной каркас. Это позволяет уменьшить нагрузку на каркасную стену от веса устанавливаемых материалов. Все части стены соединяются между собой специальными металлическими креплениями либо твердыми волокнистыми плитами.

Стеновые блоки модульного типа представляют собой сложные трехслойные конструкции, которые обладают великолепными механическими и теплосберегающими характеристиками. Внешние слои панели выполняют из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, пенополистирол или минеральную вату. Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве пароизоляции проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома
Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки. Для этого подготавливают антисептированные доски и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для окон и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки.

Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой пароизоляции и гидроизоляции.

Как устроены стены каркасного дома

Вентиляционные зазоры

     По наружной части стен между утеплителем покрытым ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой стен делается вентиляционный зазор шириной от 25 до 50 мм. Это обязательное условие для стен каркасных домов с волокнистыми утеплителями. Именно наличие вент. фасада позволяет эффективно выводить любую влагу и конденсат из стен. Благодаря тому, что тёплый воздух поднимается вверх, в таких зазорах происходит постоянная тяга, воздух циркулирует и вводит из стен всю влагу.

Особенности сборки силового каркаса

     Сборку каркаса дома мы производим из обрезного пиломатериала хвойных пород. По согласованию с заказчиками, мы применяем доску либо естественной, либо камерной сушки. Наш пиломатериал обладает отличными геометрическими показателями, так как распил производится на дисковом станке, отклонений от заданных размеров практически нет. В качестве дополнительной опции, мы можем прострогать весь материал на рейсмусе.
     Все элементы каркаса обрабатываются защитным составом, который препятствует появлению и распространению на деревянных конструкциях грибка, плесени, жучков древоточцев. Для этого по умолчанию мы используем консервирующий трудновымываемый антисептик «Сенеж», по желанию заказчика, обработка может производиться другими составами.
     На рисунке ниже показано из чего состоит каркас стен:

     Щиты каркаса стен состоят из стоек сечением 150х50 мм, или 100х50 мм, закрепленных между верхней и нижней доской. Шаг между стоек определяется исходя из ширины утеплителя, который в дальнейшем будет монтироваться в этот каркас, но не должен превышать 600 мм.

В стойки врезаются деревянные укосины, которые обеспечивают геометрическую жёсткость и устойчивость к боковым нагрузкам.

     Под верхнюю доску в стойки врезается ригель, который обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на все стойки, а так же страхует от прогибов верхнюю доску с обвязкой. Особенно важно применение этого элемента в стенах с широкими проёмами для окон и дверей. Он позволяет снять нагрузку с перемычек, чем оберегает от сдавливания стеклопакетов и дверных коробок.

Такая конструкция перемычек в проёмах над окнами  и дверями позволяет снять нагрузки со стеклопакетов и дверных коробок. Используя такие перемычки на проёмах шириной от 600 до 1500 мм позволяет не использовать ригель. На проёмах шириной большего размера, мы применяем вместе и усиленные перемычки и ригеля. На проёмах шириной менее 600 мм применение усиленных перемычек не требуется.

Верхняя обвязка перевязывает между собой щиты примыкающих друг к другу стен, чем обеспечивается надёжная связка в углах. Кроме того усиливается жесткость верхней доски, дополнительная защита от прогибов.

На оконных и дверных проёмах, мы используем сдвоенные стойки, это необходимо для того, чтобы снять вибрации, которые возникают в стенах при захлопывании окон и дверей. Это особенно необходимо, если планируется установка тяжёлых дверей и окон.

     Сборка угла производится с добавлением приставной доски, это позволяет надёжно скрепить углы дома, при этом даёт возможность хорошо утеплить угол и исключает возможность продувания. В отличии от углов, в которых ставится столб из бруса, здесь не будет растрескивания и «мостики холода» не появятся. Такой узел сборки угла мы применяем там где нет дополнительных нагрузок. В местах, где требуется усиление мы применяем более сложные конструкции.

     Все узлы сборки каркаса в каждом проекте прорабатываются индивидуально, и согласовываются с заказчиками ещё до того, как мы начинаем строить дом, и закрепляются в договоре.

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.

     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м2 стены, 60 м2 будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м2 будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.
Перекрёстное утепление перекрывает не только деревянные элементы щитов стен, но и ветровую доску перекрытий, что в значительной степени снижает число «мостиков холода» во всём доме.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Применение пароизоляции

     Обязательным атрибутом в стене каркасного дома является пароизоляция. Это специальная мембрана, которая обладает низким показателем паропроницания, как правило около 30 грамм на м

2 в сутки. Она монтируется  в плотную к утеплителю внутри дома. Основная задача пароизоляционной мембраны не допустить попадания влаги внутрь стен, в частности в утеплитель.

     Как правило, внутри жилого дома, уровень влажности в воздухе бывает выше чем влажность на улице, особенно в санузлах, и на кухне. Избыточная влага в виде пара пытается выйти наружу, и если не применять пароизоляции, то утеплитель внутри стен может впитать в себя эту влагу и тогда теплопроводность у стен возрастёт, т.к. влага хорошо проводит тепло, дом будет остывать быстрее. Кроме того, наличие влаги внутри стен пагубно влияет на срок службы дома.

Применение ветрозащитной мембраны

     В отличии от пароизоляции, ветрозащитная мембрана ставится снаружи, вплотную к утеплителю, и обладает отличной паропроницаемостью, до 4000 грамм на м2 в сутки. Это необходимо для того, чтобы из стен легко выходила любая влага, которая может скопиться внутри стен, например в результате точки росы. Конденсат может образоваться внутри стен, когда есть резкий перепад между температурами внутри дома и на улице.

     Основная функция такой мембраны, защита утеплителя от продувания. Все волокнистые утеплители работают по принципу неподвижно стоящий воздух. В сильный ветер, особенно если дом расположен на открытой местности, если не обеспечить надежную защиту от продувания, дом может быстро остывать.
    Ветрозащитная мембрана монтируется во всех местах где возможно продувание, и все стыки обязательно проклеиваются двухсторонним скотчем.

Конструкция стены каркасного дома | Стены своими руками

    Главная
  • Строим дом
  • Своими руками
  • Стены

В современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми. 

Недостатки каркасной конструкции

Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен

Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

  • облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
  • несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
  • облицовка наружная.

В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала. 

Функции каркасных стен

Каждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

  • слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
  • несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
  • облицовка  наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.

Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен

На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены

 Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной

Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели

Здесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей

Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Видео. Утепление каркасного дома // FORUMHOUSE

Видео. Стены каркасного дома

Статьи о стенах в загородных домах

  • Возведение стен каркасного дома
  • Расчет материалов для стен каркасного дома
  • Способы перевязки швов кирпичной кладки
  • Кладка из кирпича своими руками
  • Кладка кирпичей и блоков – важный нюанс
  • Кирпичи или блоки для стен – что лучше?
  • Технология кирпичной кладки
  • Способы кирпичной кладки
  • Делим кирпич на части
  • Сооружаем стены из камня
  • Как выполнять кладку из бутового камня?
  • Стены из газосиликатных блоков
  • Возведение стен из экологически чистых материалов
  • Возведение стен из арболита
  • Технология возведения рубленого дома
  • Выдержка и сушка деревянного дома
  • Возведение дома из деревянного кирпича
  • Способы защиты древесины от грибка
  • Облицовочный материал – клинкерная плитка
  • Отделка дома сайдингом
  • Выбираем цвет для окраски фасада
  • Готовим мастику и грунтовку
  • Красим стены или клеим обои?
  • Поклейка бамбуковых обоев
  • Поклейка виниловых обоев
  • Поклейка жидких обоев
  • Поклейка пробковых обоев
  • Поклейка флизелиновых обоев
  • Поклейка широких обоев
  • Поклейка обоев встык
  • Поклейка обоев на гипсокартон
  • Поклейка обоев под покраску
  • Поклейка обоев на побелку, краску, штукатурку
  • Поклейка обоев в углах
  • Клеят ли обои на обои?
  • Клеим обои зимой
  • назад в раздел “Строительство дома своими руками”

Стены каркасного дома: устройство и технология возведения

Оглавление:
Стены каркасного дома: устройство и основные элементы
Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки

Ни для кого не секрет, что любой дом состоит из нескольких основных элементов – это фундамент, стены, перекрытия и, разумеется, крыша. Все эти элементы равнозначно важны, и каждому из них в процессе строительства нужно уделять массу внимания. В продолжение темы строительства каркасного дома своими руками, в этой статье мы разберемся с таким вопросом, как построить стены каркасного дома? Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с двумя технологиями их строительства и подробно изучим конструкцию стен.

Стены каркасного дома своими руками фото

Стены каркасного дома: устройство и основные элементы

Стена каркасного дома – это совокупность объединенных в один блок различных строительных материалов. Одни из них обеспечивают жесткость, другие создают защиту от ветра, третьи помогают сохранить тепло в доме. Все они очень важные и лишними отнюдь не являются – это к тому, что выбросить какой-либо один элемент, сэкономив деньги, как поступают некоторые кулибины, равносильно тому, что вы сократите срок службы строения в целом. С этим, думается мне, все понятно, и теперь самое время изучить вопрос, что же это за такие важные элементы и для чего они предназначены. Начнем по порядку.

  1. Каркас. Это основа стен, которая полностью отвечает за их форму, размеры, жесткость и способность дома выдерживать нагрузки. Изготавливается каркас стен либо из специальных металлических профилей, либо из деревянного бруса сечением не менее чем 100 на 50мм – это если говорить о толщине наружных стен каркасного дома. Внутренние стены, если они не являются несущими, изготавливаются несколько тоньше, хотя делать этого не стоит в целях звукоизоляции.
  2. Внутренняя обшивка. Это ОСБ плита (ОСБ-3, как правило) – она накручивается на каркас с помощью саморезов. При серьезном подходе к делу она еще и приклеивается с помощью специального клея.
  3. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены под ОСБ – ее задача заключается в дозированной подаче паров влаги, содержащихся в воздухе, внутрь стены. Она пропускает ровно столько влаги, чтобы утеплитель не намокал и не терял свои качества и при этом успевал выводить ее наружу.

    Строительство стен каркасного дома фото

  4. Утеплитель для стен каркасного дома. В большинстве случаев это минеральная вата, а если быть точнее, то базальтовая плита. Если речь идет о заводских сип-панелях, то они утепляются пенополиуретановым герметиком.
  5. Ветрозащита. Она имеет двоякое назначение – с наружной стороны она создает непроницаемый для ветра барьер (откуда и название), а изнутри выпускает излишки паров, скапливающихся в теплоизоляционном материале.
  6. Наружная обшивка. Опять ОСБ, которая, как и в случае с внутренней обшивкой, привинчивается к каркасу саморезами и дополнительно крепится клеем. Кстати, как для наружной, так и для внутренней обшивки в большинстве случаев применяется ОСБ толщиной 12мм.
  7. Фасад. В большинстве случае это вентилируемый фасад, но иногда в процессе отделки каркасных строений используется и штукатурка, которая обходится несколько дешевле, но по трудозатратам она сложнее.

    Пирог стен каркасного дома фото

В принципе, это все – именно так выглядит со стороны так называемый пирог стены каркасного дома. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это уточнить тот момент, что вентилируемый фасад в обязательном порядке должен набираться на обрешетку – на то он и вентилируемый, чтобы пространство за ним проветривалось.

Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки

Опять-таки, невзирая на две различные технологии строительства каркасного дома, сборка стен осуществляется практически однотипно. Разница заключается лишь в том, что, используя готовые панели, вы минуете массу различных этапов работ. Но если вы решите собирать эти панели самостоятельно, то их сборка будет выглядеть практически точно так же, как и строительство обычного каркасного дома. Вам придется произвести следующие этапы работ.

  1. Сборка каркасов стен. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома является одним или двумя частями каркаса – так сказать, сегментами, которые собираются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых располагаются вертикальные ребра жесткости, установленные с шагом 625мм по центрам – это половина ширины листа ОСБ. Если позволяет брус (его длина), то каркас лучше изготавливать во всю ширину стены. Если нет, то можно разделить его на части. Кстати, если речь идет о двухэтажном строении, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5мм. Такие каркасы лучше заготовить сразу, так, чтобы они после сборки полностью сформировали наружные стены дом.
  2. Установка каркасов на фундамент. Сразу начнем с того, что верх фундамента нужно качественно гидроизолировать – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в пару слоев. Дальше все просто, но, тем не менее, понадобится помощь надежных и крепких мужских рук. Одновременно придется поднять и удерживать два каркаса сразу (угловые) – пока несколько человек их удерживает, один должен скручивать их между собой. После того, как крепление будет произведено, каркасы можно отпускать и устанавливать по уровню. Подставляя брусочки (если это необходимо), четко установленный в уровень каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Таким вот способом и монтируются все каркасы в единое целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.

    Стены каркасного дома фото

  3. Дальше работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до того момента, как будет собрана крыша – в большинстве случаев каркас дома собирается полностью, но бывают и исключения. В общем, на следующем этапе работ строительство стен каркасного дома предполагает их обшивку изнутри. Здесь все просто – ОСБ режется лобзиком по заданному размеру и просто прикручивается к каркасу, который предварительно, с помощью степлера, обивается пароизоляционной пленкой. С этой работой вполне можно справиться даже одному человеку, и трудностей, как правило, она не вызывает.
  4. Теперь перебираемся наружу и закладываем между брусом каркаса утеплитель. Это тоже элементарная работа, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Режем утеплитель по размеру и запихиваем его внутрь стены. Сильно не прессуем, так как удерживает тепло в доме не вата, а воздух, который находится между ее волокнами.
  5. А дальше натягиваем с помощью степлера ветрозащитную пленку и обшиваем каркас дома ОСБ.

    Правильная стена каркасного дома фото

В принципе, все, правильная стена каркасного дома готова, и добавить остается не так уж и много – в частности, напомнить об электропроводке. Стандартно ее прокладывают внутри стен и делают это до того, как их утепляют и обшивают со второй стороны. Про этот момент не стоит забывать, так как впоследствии протягивать провода будет очень сложно, если не сказать, что невозможно.

Вот так вот и делаются стены каркасного дома. Естественно, могут быть некоторые вариации, но в целом их слоеный пирог остается неизменным. Говоря о вариациях, имеется в виду изменение последовательности выполнения работ – к примеру, сначала можно выполнить наружную обшивку дома, а потом перейти внутрь помещения и не страдать от ветра и непогоды. Так даже будет логичней и к тому же удобней проводить внутренние коммуникации.

Автор статьи Александр Куликов

Основные типы конструкций каркасных стен

Мировой опыт

Чтобы получить по-настоящему добротный дом, стоит разобраться в некоторых особенностях каркасных технологий. Те или иные конструкции имеют как свои плюсы, так и определённые недостатки, развиваются и совершенствуются параллельно друг другу.

 

Каркасные дома бывают разные. Есть очень бюджетные, которых большинство. Но есть и такие, которые способны простоять под сотню лет даже в нашем климате. Решающее значение в этом деле имеет не конкретная технология, а то, кто и как их строит.

 

Классическая каркасная технология

Ещё эту технологию иногда называют «каркас со сквозными стойками». В конструкции данного типа стойки стен проходят сквозь все перекрытия не прерываясь и скрепляются верхней обвязкой, на которую опирается крыша. Изначально использовались деревянные балки (или даже брёвна).

Яркий представитель каркасного домостроения – фахверковый дом, хотя часто его выделяют в отдельную классификацию, поскольку основные несущие конструкции не зашиваются в принципе и видны снаружи.

Классический обшиваемый со всех сторон каркасник сегодня строят из бруса 150х150 мм. Материал этот сравнительно дорог, поэтому брус используют только в наиболее нагруженных местах, в основном применяют сдвоенную и строенную 150 мм доску.

Собирается «скелет» каркаса прямо на объекте, после чего утепляется и обшивается. В процессе строительства дома древесина легко набирает влагу из воздуха, а шанс намочить ещё не законченный каркас в нашем климате весьма велик. Просушить его полностью после этого практически невозможно. Такой метод строительства каркасного дома, пожалуй, наиболее удобен и практичен для самостоятельного строительства и не имеет ограничений по воплощению любых архитектурных задумок.

При всей кажущейся простоте каркасный дом является довольно сложной инженерной конструкцией. Основа такого дома – каркас, который имеет скрытое расположение. И то, на сколько грамотно он собран, просушен и защищён в процессе подготовки, сильно повлияет на срок службы. Поэтому качественное каркасное строительство в российских условиях порой становится нетривиальной задачей.

Стандартная технология требует сухой калиброванной древесины. При возведении каркаса очень важно избежать использования леса, имеющего дефекты. Если попадётся хотя бы пара-тройка досок или брусьев с грибком или гнилью, в процессе эксплуатации деревянные элементы конструкции, имеющие здоровую древесину, могут быть заражены, что отрицательно скажется на теплопроводности древесины и на её физических свойствах.

Так что обработка деревянного каркаса антисептиком обязательна. При этом под словом «обработка» необходимо понимать обязательное нанесение на дерево предписанного производителем количества антисептического состава (по нормам расхода на м2) по принципу: покрасил / впиталось / покрасил. А не простое промазывание кисточкой там и тут.

В первую очередь поражению подвержены закладные бревна и нижний брус обвязки. Так же не стоит пренебрегать и качеством гидроизоляции деревянной конструкции от фундамента дома.

Однако самая большая проблема в строительстве каркасника в нашей стране – это отсутствие хорошего сухого пиломатериала. Проблема очевидна, решение понятно: чем меньше влаги в дереве, тем лучше.

Сложность может возникнуть с поиском действительно высушенной древесины и, как обычно, с человеческим фактором: по бумагам будет один процент влажности, а на самом деле другой. Ведь зачастую закуп материала отдаётся на откуп строителей и те набирают сырой древесины с ближайшего строительного рынка.

В сыром дереве всегда и грибок скорее появиться, и «ведёт» после высыхания эти доски и брусья так, что они становятся «винтами» и «саблями». Да и влага внутри каркаса совсем не улучшает свойства утеплителя.

Каким должен быть показатель влажности используемой для сборки каркаса древесины? Строительные эксперты утверждают, что до 15%. В некоторых источниках можно встретить и 22%. В нормативных документах по строительству фигурирует показатель не более 25%. В реальности чем меньше, тем лучше.

Другой неожиданный для многих самодеятельных застройщиков момент – стабильность размеров пиломатериала вообще и в отдельно взятом экземпляре доски или бруса в частности. При разбросе толщин стоек каркаса в полсантиметра его последующая отделка становится весьма незаурядным и, можно сказать, «творческим» процессом.

До недавнего времени для изготовления несущего каркаса применялся только деревянный брус. Хотя, казалось бы, высокая степень надёжности металлического профиля лучше обеспечивает необходимую для этого стабильность размеров. Ведь он, в отличие от древесины, не подвержен влиянию влажностных и температурных воздействий.

Причина, по которой металл раньше не использовался в каркасных конструкциях, кроется в его высокой теплопроводности. Ведь элементы проходят сквозь всю толщу стен, соприкасаясь с холодным воздухом снаружи здания и тёплым внутри него. Это приводит к образованию «мостиков холода» и является причиной значительных теплопотерь, приводит к промерзанию внутренних поверхностей стен. В таком месте выделяется конденсат, от разрушительного влияния которого ни саму стальную конструкцию, ни другие материалы уже не спасти.

Для снижения тепловых потерь потребовалось уменьшить толщину металла (ведь чем тоньше сталь, тем меньше теплопотери) и увеличить путь прохождения тепла. Для этого в конструкциях наружных стен стали использовать стальной оцинкованный тонкостенный перфорированный профиль с поперечным сечением от 0,7 до 3 мм.

Принципиальное отличие термопрофиля от обычного в том, что он имеет специальные расположенные в шахматном порядке просечки, увеличивающие путь прохождения теплового потока. Такое решение снижает естественную теплопроводность металлических конструкций на 80-90%, никак не сказываясь на их прочностных характеристиках. Проблем со сборкой такого каркаса обычно не возникает. Отдельные элементы соединяются между собой при помощи саморезов или заклёпок, без сварки.

 

Каркасно-щитовая технология

Такие дома строятся следующим способом. Сначала на фундаменте собирается перекрытие до уровня чернового пола, затем оно используется как основание для стен, на котором удобно проводить дальнейшую сборку каркаса. После установки стен, поверх них устанавливается следующее перекрытие.

Это так называемая «платформенная» технология. Стеновые конструкции при этом, как правило, собирают отдельно и затем монтируют на платформу.

Более продвинутым стал принцип сборки таких стен-щитов не на самой стройплощадке, а на специализированном производстве. И это реальный способ упростить и уменьшить объём работ на стройплощадке, минимизируя риски строительства. В заводских условиях гораздо проще проконтролировать качество сборки панели, а шанс намочить деревянную основу или утеплитель в данном случае сводится к нулю.

Процесс итоговой сборки ускоряется в разы. На заводе щиты собираются до полной комплектации, то есть помимо утеплителя и обшивки в них монтируются окна, двери, коммуникации, происходит первичная (по-нашему «черновая») отделка стен и на объект поступают в прямом смысле готовые стены и перекрытия. Само же строительство дома на готовом фундаменте и вовсе занимает буквально 2-3 дня. Остаётся только декоративная часть отделки и коммуникации. В Европе многие каркасники строят именно так. У нас эта технология получила название «немецкой».

Недостатком подобного подхода являются габариты элементов. Ведь их ещё необходимо как-то довезти до места и установить, а значит без внушительной и дорогостоящей техники и кранов не обойтись. В наших условиях сроки поставки панелей на объект зачастую не выдерживаются, что влечёт дополнительные расходы застройщика на простой грузоподъёмной техники.

Да и сама перевозка таких панелей по нашим дорогам не улучшает их качеств. Обычно в них закладывают в качестве утеплителя минеральную вату, которая при тряске сбивается, съезжает и образует в конструкциях полости без утеплителя.

Другая опасность такой технологии кроется в стыках готовых панелей. Изначально они не должны требовать ручной подгонки. Но в наших условиях при сборке такого дома часто приходится работать и топором. А если рабочим наплевать на качество, результат может быть непредсказуем.

Хотя именно эта проблема решается достаточно просто. Поскольку продолжительность процесса сборки целого дома измеряется днями и стыков совсем немного (десятки, даже не сотня), значит владелец вполне может выделить несколько дней и лично поприсутствовать при сборке дома для контроля качество монтажа.

 

Каркасно-панельная технология

К ней относят дома, построенные по SIP технологии. Большинство конструктивных элементов такого дома совмещают и несущие, и изоляционные функции. При строительстве не нужен отдельно возводимый каркас. Его роль выполняют верхний и нижний обвязочный брус и бруски, стыкующие панели. Панели сами по себе и являются основным несущим элементом конструкции. Их торцевые стыки закрываются брусками, фактически выполняющими роль соединения «шип-паз».

В основе технологии лежит структурная утеплённая панель SIP (Structural Insulated Panel). Изготавливается она из двух базовых материалов: плотного вспененного пенополистирола и OSB плиты. В результате на выходе получаем стандартную конструкционно-изоляционную панель. Европейцы вместо пенополистирола используют пенополиуретан – он более симпатичен в плане экологии, да и теплоизоляционные свойства выше.

Толщина «сэндвича», по всем параметрам подходящая для нашего климата, установлена в 164 мм для внешних стен, 224 мм для перекрытий и 124 мм для внутренних перегородок дома. Стена выдерживает вертикальную нагрузку в 10 тонн на SIP панель стандартной ширины 1,25 м и поперечную в 2 тонны на 1 м2. То есть имеет более, чем пятикратный запас прочности. Часто из SIP панелей выполняют и перекрытия, и конструкцию кровли.

Стоимость SIP строительства получается сравнимой со стоимостью дома из обычного (не клееного и не сушеного) бруса, однако если брус ещё требует утепления, то здесь уже всё это присутствует. Да и отделка деревянных стен обойдется дороже за счёт плохой геометрии бруса, да и его усыхание добавит немало проблем.

Сегодня существует возможность закупить не просто панели, а уже готовый домокомплект, который на месте уже собирается как конструктор. Панели в нём уже раскроены и имеют заданные геометрические размеры. «Дуракоустойчивость» такой технологии весьма высока – при сборке дома остаётся лишь заполнить стыки монтажной пеной. Дом площадью в 150-200 м2 может быть собран на готовом фундаменте за 2-4 недели, что вполне позволяет застройщику лично проконтролировать процесс.

Такие стены не дают усадки, что позволяет не только ускорить процесс строительства, но и избежать проведения дополнительных работ (выравнивания, утепления, заделки трещин и т.д.). Сезонность при таком строительстве практически не имеет значения. Хотя необходимо учитывать, что монтажная пена ограничивает диапазон работ до -10-15°C, поскольку теряет свои свойства при более низкой температуре.

Размер панелей определяет стандартную высоту потолков в 2,8 или 2,5 м, однако простота стыковки конструкций позволяет наращивать высоту до требуемого размера. Правда, обратной стороной подобных «излишеств» становится резкое увеличение стоимости домокомплекта. То же происходит и в том случае, когда застройщик желает видеть не типовой, а в архитектурном плане немного более изысканный проект.

Всё дело в том, что заводские комплекты «заточены» под размер и оптимальный раскрой материала. Индивидуальный подход неизбежно влечёт увеличение количества отходов. Для удешевления строительства из SIP панелей возводится только тёплый контур дома, а несущие балки перекрытия, стропильную систему крыши и перегородки возводят из привычного пиломатериала.

 

Опасность огня

Сама возможность того, что дом может сгореть, пугает любого нормального человека. Почему-то каменные стены успокаивают. Парадокс: пожара боятся все, но в абсолютном большинстве частных домов нет обычного огнетушителя.

А ведь пожарная безопасность любого дома, и не только каркасного, обеспечивается целым рядом мероприятий: обработка огнезащитными составами, соблюдение стандартов устройства электропроводки, правильная эксплуатация нагревательных приборов и печей, соблюдение пожарных требований к застройке (противопожарные разрывы, брандмауэры и т.д.) и просто банальное соблюдение простейших правил пожарной безопасности.

В этом плане из всего семейства каркасников наиболее защищены от возможных возгораний дома из СИП-панелей. В качестве утеплителя в них используется не поддерживающий горения пенополистирол, кроме того, за счёт особенностей устройства, в таких стенах нет воздушных промежутков, через которые очаг возгорания мог бы получать кислородную подпитку. Сами же по себе негорючие стены не являются гарантией от пожара. Пожары происходят в любых домах. Если горят не сами стены, то хорошо горит то, что находится внутри.

Подводя итог можно сказать, что каркасные дома бывают разные. Есть очень бюджетные, которых большинство. Но есть и такие, которые способны простоять под сотню лет даже в нашем климате. Однако подобные каркасные дома пока редки, ведь их строительство держится на абсолютном энтузиазме владельцев и опыте исполнителей работ, что, к сожалению, в наших реалиях является достаточно редким сочетанием.

Начало: Плюсы и минусы технологий каркасного домостроения

 

Надежные советы по каркасу стен для нового строительства (DIY)

Обновлено: 03 июня 2019 г.

Узнайте, как обрамить стену и избежать распространенных ошибок с помощью этих профессиональных советов по обрамлению стены.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Изучите простые методы возведения каркаса, обеспечивающие точное построение стен с плотным каркасом. В этой статье объясняется, как обрамлять стену, а также основы разметки и разметки стены, а также советы по перемычкам, триммерам и стойкам.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

ВРЕМЯ
ALLY DAY
Сложность
Beginner
Стоимость
VARIE всегда выглядит просто и прямолинейно, но ошибка здесь — слишком короткая стена или слишком маленький оконный проем — впоследствии тратит много времени и усилий. В этой статье мы покажем вам, как обрамлять стену, и покажем простые приемы, разработанные для обеспечения точных результатов. Имейте в виду, однако, что столярные практики и жаргон различаются от региона к региону и даже от одного плотника к другому. Так что не удивляйтесь, если некоторые из этикеток и знаков, которые мы показываем, не совсем то, что вы встретите в местном строительном проекте. Основные понятия о том, как обрамлять стену, одинаковы, и с этой информацией ваш следующий проект обрамления стены должен пройти гладко и без ошибок.

Основы деревянного каркаса: проведите линии и установите пластины на место

Разметьте схему на полу

Устраните ошибки в основах деревянного каркаса, нарисовав мелом полноразмерную карту ваших стен прямо на полу. Сначала отметьте внутренний край стены в каждом углу и проведите линии мелом. Также отметьте расположение внутренних стен и нанесите мелом линии с обеих сторон от внутренних стен, чтобы обеспечить правильное положение пластин. Дважды проверьте все линии макета, чтобы убедиться, что стены параллельны, углы находятся под прямым углом, а размеры соответствуют планам. Затем измерьте и отрежьте верхнюю и нижнюю пластины для каждой стены, как показано на рисунке. Дважды проверьте длину, установив пластины в точное положение.

Сначала разметьте окна и двери, затем разметьте стойки.

Сначала окна и двери.

Найдите центр каждого оконного и дверного проема. Затем разделите «черновой проем» (данный на вашем плане или в оконной литературе) на два и отмерьте слева и справа от центральной отметки. Напишите букву «Т» снаружи обеих меток, чтобы указать расположение триммера. Измерьте более 1-1/2 дюйма и нарисуйте еще одну линию. Отметьте «X» за пределами этих отметок для полноразмерных шпилек.

Затем отметьте шпильки

Отметив отверстия, разметьте места для шпилек. Цель состоит в том, чтобы расположить стойки через каждые 16 или 24 дюйма так, чтобы края листов фанеры 4 × 8 совпадали с центрами стоек. Вычтите 3/4 дюйма из первой метки макета. Затем закрепите ленту на частично вбитом гвозде в этой отметке и отметьте каждые 16 или 24 дюйма. несколько. Отметьте «X» на той же стороне каждой разметки, чтобы указать положение шпильки. Отметьте шпильки, которые находятся между оконными или дверными панелями, буквой «С», чтобы обозначить калеки, а не полноразмерные шпильки.

Перенесите метки на нижнюю пластину

Перенесите метки

Установите пластины рядом и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю с помощью угольника. Некоторые плотники отмечают только край пластин. Показываем разметку широкой грани, которая поможет вам выровнять скрученные шпильки. Скрепите пары пластин гвоздями 8d после их маркировки, чтобы они не разделялись и не смешивались с другими пластинами. Затем отложите их в сторону, пока не будете готовы построить эту стену.

Прибивание полноразмерных коллекторов к верхней пластине

Полноразмерных коллекторов

Рассчитайте длину коллектора, прибавив 3 дюйма к приблизительной ширине отверстия. Добавьте 6 дюймов к жаткам, для которых требуется два триммера с каждой стороны. Вырежьте детали заголовка и соедините их гвоздями. Подпишите заголовки. На многих чертежах коллекторы располагаются напротив верхней пластины. Если у вас есть, начните сборку стены, расположив и прибив эти «полноразмерные» заголовки к верхней пластине гвоздями 16d.

Next, шпильки и триммеры для ногтей

Вставьте шпильки полной длины между пластинами и прибейте шпильки к коллекторам, а также к верхней и нижней пластинам. Прибейте все полноразмерные шпильки, а также угловые узлы. Примечание. Наведите взгляд на каждую шпильку перед тем, как прибить ее гвоздями, и направьте любую дужку (корону) вверх. Далее устанавливаем триммеры.

Добавьте неровности над перемычками и под подоконниками

Вырезы для ногтей над перемычками

В деревянных основах каркаса и планах стен, которые имеют проемы с выпуклостями над перемычкой, сначала вырежьте и прибейте вместе шпильки и триммеры. Затем расположите и прибейте их к пластинам. Установите жатку на триммеры и прибейте через шпильки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем измерьте и прибейте калеки на место. Вы должны прибить нижнюю часть калек к заголовку.

Дополнительные подоконники

Оконные проемы такие же, как и двери, но с добавлением необработанного подоконника. Отметьте верхнюю часть подоконника, отмерив вниз от перемычки. Используйте приблизительную высоту проема для этого размера. Отрежьте нижние выступы и поместите по одному под каждым концом подоконника в качестве временной опоры, пока вы прибиваете подоконник к триммерам парой 8d гвоздей на каждом конце. Совместите выступы с отметками и прибейте гвоздями подоконник и нижнюю пластину, чтобы зафиксировать их на месте. Используйте пары гвоздей 16d. Некоторым плотникам нравится удваивать черновой подоконник, особенно на проемах шириной более 3 футов. Если вы делаете это, не забудьте учесть толщину двойного подоконника, когда будете резать калеки.

Необходимые инструменты для этого проекта «Обрамление стены»

Подготовьте необходимые инструменты для обрамления стены перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

  • MOLK LINE
  • Circular SAW
  • Hammer
  • MITR заранее подготовить все материалы. Вот список.

    • 1/2 дюйма. Фанера для заголовков
    • 16d кадрирующие гвозди
    • 2 x 10 для заголовков
    • 2 x 4 или 2 x 6 Studs
    • 2 x 8 для заголовков
    • 8d кадрирования

    Проекты

    Популярные обучающие видео

    ETW: Стена — конструкция каркасной стены со смещением

    В этом обзоре обобщены конструкции стен со смещенным каркасом, включая преимущества и недостатки этой стратегии строительства. Комплексный двумерный анализ теплового потока и одномерное гидротермическое моделирование использовались для определения рисков долговечности, связанных с влажностью, для анализа.

     

    • Обшивка
    • Дренаж и вентиляция минимум 1/2 дюйма
    • 2×3 консольная деревянная каркасная стена на высоте 24 дюйма
    • 4 1/2″ напыляемая пена высокой плотности
    • Основание для поддержки напыляемой пены
    • Внутренняя деревянная каркасная стена 2×6 на высоте 24 дюйма. с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы
    • Внутренняя гипсокартонная плита

    Thermal Control

    Установленная изоляция R-значение: Количество изоляции, установленной в этой стеновой системе, может быть легко изменено, но в данном случае 4 1 / 2 дюймов из распыляемой пены высокой плотности (R-6/дюйм) используется снаружи, а 5 1 / 2 дюймов из целлюлозы (R-3,7/дюйм) устанавливается в шпильку место для общей установленной изоляции R-значение R-47. Можно установить столько пенопластовой изоляции снаружи, сколько это целесообразно в конкретных случаях.

    Значение R для всей стены:  Используя двумерный анализ теплового потока с эффектами тепловых мостов и средними коэффициентами каркаса, тепловые мостики в этой стеновой системе значительно уменьшены за счет равномерного слоя напыляемой пены на внешнем покрытии. краевой лаг и каркас стены. R-значение всей стены для этой сборки составляет примерно R-37.

    Защита от утечек воздуха: Внешняя изоляция из напыляемой пены является идеальным барьером для воздуха для этого шкафа, исключая потери тепла из-за утечки воздуха через стену. Воздух по-прежнему может просачиваться вокруг отверстий, таких как окна, двери и коммуникации, если они указаны неправильно. 1

    Типичные изоляционные материалы: Напыляемая пена высокой плотности и войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, напыляемая целлюлоза или напыляемое стекловолокно.

    Долговечность

    Защита от дождя: Для этой настенной системы непрерывным водоотталкивающим слоем будет внешняя поверхность пены высокой плотности. Облицовка экрана от дождя устанавливается непосредственно на наружную раму, и любая влага, которая проходит через облицовку, будет стекать с распыляемой пены высокой плотности. Перекрестки, окна, двери и другие проходы должны быть детализированы для предотвращения проникновения дождевой воды. 2

    Контроль утечки воздуха: Непрерывный слой распыляемой пены высокой плотности предотвращает утечку воздуха через систему шкафа. Следует позаботиться о том, чтобы проходы через ограждение (окна, двери, коммуникации) были герметичны. Не должно быть риска образования конденсата при утечке воздуха на обшивку в большинстве климатических условий с наружной напыляемой пеной. В климатической зоне 8 может потребоваться большее количество распыляемой пены или можно снять изоляцию между стойками, чтобы исключить образование конденсата. 3

    Пароизоляция: Непрерывный слой распыляемой пены высокой плотности препятствует проникновению пара через систему ограждения. Не должно быть риска конденсации паров на обшивке в большинстве климатических условий при использовании наружной напыляемой пены. В климатической зоне 8 может потребоваться больше распыляемой пены, или можно снять изоляцию пространства для стоек, чтобы исключить образование конденсата. 4

    Сушка: Эта система ограждений высыхает как внутри, если влага находится в пространстве стоек, так и снаружи, если влага находится в облицовке. Надлежащая герметизация всех проходов должна помочь свести к минимуму влажность в корпусе. Вентиляция за паронепроницаемой облицовкой и внутренними компонентами (например, кухонными шкафами) может способствовать высыханию.

    Встроенная влага: Всегда следует соблюдать осторожность при сборке из сухих материалов, где это возможно, и давать высохнуть влажным материалам перед закрытием. Целлюлоза часто распыляется во влажном состоянии, и производитель рекомендует дать высохнуть перед закрытием дюймов. Поскольку полиэтиленовая пароизоляция не требуется, влага в пространстве стойки сможет довольно легко просохнуть внутрь.

    Сводка долговечности: При превышении минимального количества пенопластовой изоляции для данного климата, чтобы поверхность конденсации оставалась выше точки росы, риск конденсации влаги в корпусе практически отсутствует, а любое небольшое количество влага в корпусе легко высыхает.

    Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается боратами, чтобы защитить себя и соседний древесный материал от плесени и гниения. Изоляция из целлюлозы также имеет пониженный потенциал распространения пламени.

    Возможность сборки

    Эта стеновая система требует некоторого внимания к деталям и, вероятно, некоторого начального обучения для установки материала внешнего каркаса, но риски, связанные с некачественной конструкцией, очень минимальны. Изоляция из распыляемой пены поставляется в виде жидкости в виде двух компонентов и смешивается только при установке, поэтому доставка намного эффективнее и надежнее, чем пенопласт, который, как сообщается, доставляется на место работы поврежденным, особенно в отдаленные районы. Он очень быстро и легко сохнет в конструкции с изоляцией из распыляемой пены для защиты от атмосферных воздействий, что имеет решающее значение в условиях с коротким строительным сезоном. Внутренняя отделка может производиться даже в ненастную погоду. Эта система ограждений использовалась как в новом строительстве, так и при модернизации в условиях холодного климата.

    Стоимость

    В большинстве регионов распыляемая пена высокой плотности является относительно дорогим методом изоляции ограждения, однако преимущества полного воздухо- и пароизоляции, комфорта в помещении, снижения энергопотребления и снижения риска ошибок подрядчика могут быть оправданы. повышенная стоимость в некоторых местах и ​​ситуациях.

    Использование материалов

    Для этого корпуса в сборе требуется больше материалов для каркаса, а также распыляемая пена высокой плотности с более высокой удельной энергией. Целлюлоза в пространстве шипа имеет очень низкую воплощенную энергию.

    Краткий обзор

    Это стеновая система с высокой изоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях как часть корпуса с высоким R.


    Ссылки

    1. Straube, J. (2009, 04 22). BSD-014 Управление воздушным потоком в зданиях .
    2. Лстибурек, Дж. В. (2006). Руководство по управлению водными ресурсами .
    3. Лстибурек, Дж. (2008, 08 20). BSD-104: Понимание воздушных барьеров .
    4. Лстибурек, Дж. (2008, 10 17). BSD-106 Общие сведения о пароизоляции .

    💡 Как сделать каркас стены

    Содержание

    Возведение перегородки или каркасной стены, разделяющей внутреннее пространство без серьезной структурной реконструкции, является отличным введением в простое здание. В этой работе используются те же принципы и детали, что и при строительстве любого каркасного дома.

    Несмотря на то, что большая часть работы не будет видна после завершения строительства, если вы будете использовать короткие пути, это будет очевидно и вызовет трудности, поэтому всегда следите за тем, чтобы вы выполняли работу должным образом.

    Разумно начинать процесс обрамления с превосходных продуктов и материалов, а также использовать проверенные методы. Такие задачи, как получение гладких поверхностей стен, столешниц, которые полностью подходят друг к другу, и дверей, которые поворачиваются без заедания, имеют решающее значение для успешной работы. Итак, с чего начать?

    Соберите инструменты 

    Во-первых, вы должны собрать все инструменты, которые вам понадобятся для обрамления стены. Как правило, вам потребуется следующее: 

    • Рулетка 
    • Sledgehammer
    • Уровень
    • PLUMP BOB
    • Черная линия
    • Циркулярная пила
    • Hammer

    Идентифицируйте элементы

    Стены, за исключением заголовков, обычно составляет 100 × 50 (2 × 4). стены. Внутренние ненесущие стены могут быть из бруса 75х50 (3х2).

    • Частично обрежьте нижнюю часть нижней пластины с каждой стороны дверного проема, прежде чем поднимать настенную раму. Это необходимо для того, чтобы можно было вырезать нижнюю пластину в дверном проеме (с верхней стороны), когда настенная рама выровнена, выпрямлена и закреплена на месте.

    Отметьте верхнюю и нижнюю пластины для стоек

    • Сначала отрежьте все настенные пластины, верхнюю и нижнюю, и поместите их на пол или поверхность там, где они должны быть, чтобы убедиться, что все они соответствуют плану. .
    • Возьмите верхнюю и нижнюю стеновые пластины одной стены, прибейте их временными гвоздями или зажмите их вместе и поместите их на пару табуретов для пилы, чтобы отметить положения стоек и стоек триммера.
    • Перекрывающаяся настенная рама имеет двойную стойку на перекрывающемся конце, разделенную блокирующими элементами, которые обычно имеют ту же толщину, что и стойки.

    Разместите и зафиксируйте стойки

    • Разместите и зафиксируйте стойки между верхней и нижней пластинами. Если шпильки не прямые, кладите изгибом вверх.
    • Длина стойки должна соответствовать требуемой высоте потолка за вычетом толщины верхней и нижней пластин, а также толщины обшивки потолка, а также небольшого запаса, скажем, 10 мм (3/8 дюйма). .

    Поместите и закрепите пазы 

    • Закрепите пазы и блокираторы между стойками. По крайней мере, один ряд шапочек поможет свести к минимуму скручивание и деформацию.

    Разместите и закрепите стойки триммера и жатки

    • Установите и зафиксируйте стойки и жатки триммера на месте. Заголовок обычно представляет собой два куска пиломатериала толщиной 50 (2 дюйма), сколоченные вместе, чтобы сформировать один кусок толщиной 100 (4 дюйма). Ширина заголовка зависит от требуемого пролета.
    • Ширина и высота размера обрезки (черновой проем) должны быть немного больше, чем фактический размер готовой оконной или дверной рамы, по крайней мере, на 10 мм (3/8 дюйма).

    Разместите и закрепите шпильки
    • Остаются только шпильки Cripple, которые представляют собой короткие шпильки между коллектором/перемычкой и верхней плитой или между подоконником и нижней плитой.
    • Настенная рама готова к установке и установке на место. Каркас стены является квадратным, когда пластины стены прямые, а расстояние между противоположными диагоналями одинаковое.

    Установка стены

    После того, как детали скреплены гвоздями, вы можете попытаться поставить стену на место и проверить, выровнена ли она. Это работа для двух человек, и вы должны получить помощь, чтобы поднять стену в правильное положение.

    Если посадка ограничена, найдите молоток или большой инструмент и вбейте боковую часть подошвы в нужное место. Если стена проходит вертикально к потолочным соединениям, просверлите еще один гвоздь через направляющую пластину в каждую балку.

    Если стена проходит прямо под балкой, забейте ее прямо в нее, чтобы направляющая пластина находилась между балками.

    Проверьте и закрепите стену

    Перед сверлением необходимо убедиться, что все края строго вертикальны. Отрегулируйте уровень и используйте молоток, чтобы установить стену на место, если необходимы модификации. После этого, пожалуйста, используйте уровень, чтобы перепроверить его идеально прямо.

    Если вы обнаружите, что какая-либо часть стены не плотно прилегает, вставьте тонкие деревянные прокладки под единую пластину в местах стоек, чтобы закрыть пустоту сверху.

    Закрепите одну пластину, просверлив по одному гвоздю в каждую балку на полу. Если стена выровнена с балкой, просверлите еще один гвоздь через пластины на каждом отсеке для стоек и вбейте в пол.

    Просверлите шпильки 16d в торцах через каждые 13-14 дюймов примыкающей стены. Вырежьте подошву из двери, когда стена надежно удерживается на месте с помощью ручной пилы. Убедитесь, что он находится заподлицо со шпильками домкрата, и избегайте распиливания чернового пола.

    Блокировка 

    Блокировка — это метод, который придает перегородкам дополнительную прочность и помогает стойкам оставаться прямыми. Это особенно важно для стен высотой более 8 футов (2,44 м).

    Блокировка елочкой так называется из-за ее отчетливого зигзагообразного рисунка. Этот тип блокировки часто использовался в старых домах, где шпильки часто проходили через несколько этажей и использовались для крепления старомодных раковин.

    Для этого установите блокировку после установки стены. Затем вы можете сделать параллельные разрезы на обрезки 2 × 4 и убедиться, что концы могут совпадать с поверхностями стоек.

    Следующим шагом будет вбить гвозди через торцы шипов прямо в блок. Затем части поворачиваются на 180 градусов относительно первой, пока все не выстроятся в линию. Это продолжается до тех пор, пока все отсеки не будут полностью подняты.

    Заключительные мысли

    Чтобы облегчить себе жизнь, мы рекомендуем снять все ваши мерки и собрать все инструменты в одном месте. После этого достаточно просто выполнить описанные выше шаги, и вы сможете успешно создать перегородку/каркасную стену.

    Что такое каркасная конструкция? Полное руководство

    Каркасная конструкция распространена во всем мире. В Соединенных Штатах, например, большинство деревянных домов построено с использованием этого типа зданий. Каркасное строительство обычно начинается с возведения подоконника, прикрепленного к фундаменту.

    Каркасное строительство — это технология строительства, которая включает создание поддерживающего каркаса из балок, стоек и стропил и прикрепление к этому каркасу других строительных материалов. С квалифицированной командой вы можете быстро построить этот стиль здания.

    В этой статье вы также узнаете следующее о каркасном строительстве:

    • Что включает в себя каркасное строительство
    • Каркасные системы
    • Каркасная конструкция платформы
    • Каркасная конструкция баллона
    • Каркасная конструкция
    • 5 900 строительство  
    • Преимущества конструкции из конструкционной стальной рамы
    Что влечет за собой строительство рамы

    Приступая к строительству каркаса, вы должны построить подоконник, соединенный с фундаментом. Следующим шагом является прикрепление вертикальных шпилек к подоконнику. Стойки должны располагаться через равные промежутки, чтобы создать сеть, которая крепится к стропилам и балкам, образующим дополнительные этажи или крышу. Специалисты по строительству могут использовать поперечные распорки или другие методы для поддержки рамы.

    Каркасное строительство больше похоже на создание каркаса дома с последующим присоединением других строительных материалов. После завершения каркаса следуют стены и другие элементы. По мере того, как строители добавляют стены и пол, конструкция становится все более стабильной.

    Большинство подрядчиков выполняют строительство рамы из дерева, которое требует тщательной резки, чтобы сохранить целостность рамы. Если древесина не вылечена должным образом, может произойти скручивание и деформация, вытягивая структуру из формы и выравнивания. В районах, где древесина дорогая, в каркасных конструкциях можно использовать металлические балки, что может помочь сократить расходы на древесину.

    Строителям приходится решать некоторые проблемы с каркасным строительством. Пространства между стенами и балками могут быть каналами для огня, что позволяет огню быстро распространяться с этажа на этаж. Деревянная каркасная конструкция уязвима к определенным видам повреждений, включая гниение. Строители проектируют шпильки таким образом, чтобы конструкция устояла, даже если одна из них выйдет из строя. Однако если несколько соседних балок выходят из строя, последствия могут быть катастрофическими.

    В каркасном строительстве каркас или каркас, а не стены, несут вес здания. Важным фактором в рамной конструкции является прочность рамы. В прошлом дома с деревянным каркасом были распространены в Европе. Строители использовали кирпич или плетень и мазок, чтобы заполнить каркас. В крупных современных постройках распространен стальной и железобетонный каркас.

    Системы каркаса

    Существуют три основные системы каркаса: баллонный каркас, стоечно-балочный каркас и каркас платформы. Вы когда-нибудь смотрели на фотографии последствий урагана и задавались вопросом, почему у некоторых домов была крыша, а у других не было? Ну, это может быть связано с каркасными системами, используемыми в домах.

    Каркасная система играет решающую роль в конструкции, поддерживающей стены, полы и крышу. В каркасных системах используются габаритные пиломатериалы и конструктивные элементы для поддержки стены или материалов обшивки, которые их покрывают. Каркасная конструкция выгодна тем, что для завершения конструкции требуется меньше материалов. Каркасное строительство – идеальная альтернатива массовому возведению стен.

    Каркасная конструкция платформы

    Каркасная конструкция платформы, также известная как западный каркас, является наиболее распространенным методом каркаса в проектах жилищного строительства. Этот метод строительства предполагает отдельное обрамление каждого этажа или обычного здания или сарая. Большинство подрядчиков знакомы с каркасом платформы. Каркас платформы выгоден, потому что он использует меньше древесины, чем другие варианты каркаса, такие как каркас столба.

    Каркас платформы является общим стандартом для методов деревянного каркаса. В этом методе каркаса каждый этаж обрамляется как отдельная единица путем прибивания горизонтального элемента каркаса к верхней части стоек стены. Фундамент надежно поддерживает одну конструкцию. Затем уровень земли служит платформой или сценой для строительства следующего этажа. Балки проходят перпендикулярно подоконнику и прикрепляют верхнюю часть балки к концу каждой балки.

    Преимущества конструкции с платформенной рамой
    • Одним из основных преимуществ использования конструкции с платформенной рамой является экономия древесины. При этом методе строительства строители могут использовать более короткие куски дерева.
    • Так как платформы пола закрывают места для стоек, строителям не нужно использовать противопожарные перегородки.
    • Каркас платформы делает строительство простым и безопасным, поскольку строители используют простые инструменты. Метод строительства требует низких затрат на строительство и меньше труда.
    Недостатки конструкции каркаса платформы
    • При каркасе платформы вертикальные стойки прерываются балками и перемычками, перпендикулярными направлению нагрузки на вертикальных линиях конструкции. В этих областях может возникнуть большая усадка, что приведет к проблемам с жесткими материалами для облицовки, такими как шпон.
    • Структурные проблемы могут возникнуть после завершения строительства здания. Эти проблемы могут возникнуть, если перемычки и балки дают усадку при высыхании древесины. Если это произойдет, материал сайдинга также потребует большего ухода.
    Конструкция каркаса из воздушных шаров

    Популярный миф гласит, что Джордж Сноу, чикагский плотник, изобрел каркас из воздушных шаров в 1832 году, и это изобретение произвело революцию в строительной практике. Однако самые старые постройки чикагского метрополитена позволяют предположить, что ни Сноу, ни какой-либо другой чикагец не изобретал каркас воздушного шара.

    Каркас из воздушных шаров — один из первых методов деревянного строительства. Это влечет за собой строительство легких деревянных каркасов вокруг стоек, которые непрерывно проходят сверху вниз по зданию. Обрамление воздушного шара начинается со шпилек, которые идут снизу вверх, а шпильки добавляются на желаемой высоте.

    Обрамление из воздушных шаров в основном использовалось в США и Скандинавии, Канаде. В этом методе используются длинные элементы каркаса, также известные как шпильки, которые проходят от подоконника до линии кануна. К этим шпилькам прибиваются межэтажные конструкции. На шпильках отмечают высоту перемычек, подоконников и высоту следующего этажа. В настоящее время обрамление баллона заменено обрамлением платформы.

    Преимущества каркасной конструкции из воздушных шаров
    • Вы можете ожидать меньше проблем после завершения строительства, в отличие от каркасной платформы. Случаи растрескивания гипсокартона редки при использовании баллонного каркаса, и вы можете быть уверены в долговечности вашего здания. Обрамление из воздушных шаров может быть идеальным, если вам нужен высокий дымоход, сводчатый потолок или двухэтажное открытое фойе.
    • Воздушное обрамление также обеспечивает большую гибкость, особенно в оформлении окон. С воздушным обрамлением легче получить арочные или угловые верхние части окон. Также легко получить большие или сводчатые окна с обрамлением из воздушных шаров.
    • Воздушный каркас также обеспечивает более прямой путь нагрузки вниз к фундаменту здания. Благодаря каркасу из воздушных шаров торговые работники получают больше гибкости, в основном при прокладке трубопроводов, протягивании проволоки и воздуховодов, поскольку им не нужно работать вокруг или через элементы каркаса.
    • Благодаря более длинным рамам, используемым в каркасе баллонов, легко получить конструкции с более высокой устойчивостью. Поэтому каркас из баллонов делает конструкцию более устойчивой и способной выдерживать порывистый и стремительный ветер.

    Ниже представлено видео с идеями переделки стен из баллонов: