Как закрепить деревянную обрешетку к металлическому каркасу: Страница не найдена ⋆ Последние мировые новости за сегодня и последнюю неделю

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

деревянный, металлический каркас, фото и видео инструкция по монтажу

Для того чтобы облицованное сайдингом здание было привлекательным и прочным, необходимо позаботиться об обрешетке. Чаще всего люди применяют Без правильно сконструированной обрешетки невозможно добиться устойчивости конструкции. Это связано с его прочностными качествами.

Однако, это не единственный метод создания обрешетки, ведь можно сделать её из дерева. Почему же львиная доля потребителей выбирает именного его? На этот и другие вопросы ответит данная статья.

Без правильно сконструированной обрешетки невозможно добиться устойчивости конструкции

Какой выбрать материал для каркаса?

Передовые позиции среди других материалов занял оцинкованный профиль для монтажа сайдинга, благодаря таким качествам, как:

• коррозионная стойкость;
• высокая прочность;
• пожароустойчивость;
• удобство транспортировки и монтажа;
• легкость обработки и быстрота установки;
• небольшая стоимость;
• безотходность;
• долговечность.

Для каркасов под облицовку применяют также дерево, но оно не такое устойчивое при отделке фасадов, как металл, поскольку на готовую конструкцию круглый год действуют осадки, солнце и ветер.

Чтобы качественно обшить стены, надо правильно подготовить каркас. Для этого необходимо правильно соблюдать технологию, так как обрешетка выполняет сразу три функции:

• выравнивание стен;
• удерживание теплоизоляции и облицовки;
• обеспечение вентиляции фасада.

Монтаж сайдинга на обрешетку

После завершения монтажа обрешетки, можно приступить к креплению панелей:

• в первую очередь прикрепляем стартовые и угловые элементы, а при необходимости крепим стыковочные элементы;
• крепление панелей происходит вщелкиванием последнего листа в первый;
• фиксируем саморезами панели к обрешетке;
• фиксацию следует проводить от центра панели к ее углам, обеспечивая зазор между головкой шайбы и панелью.

Учитывая то, что при повышении температуры панели могут расширяться, саморезы не закручиваем до конца, а оставляем небольшие зазоры. В нижней части стены делаем водоотводы.

Некоторые рекомендации:

• использовать сайдинг можно не только для отделки фасадов новых строений, но и для реконструкции старых;
• при обшивке особое внимание следует уделить дверным и оконным проемам;
• очищенные внешние поверхности стен обеспечат надежное и правильное крепление каркаса.

Если обрешетка под сайдинг будет правильно установлена, то независимо от ее материала, монтаж панелей на нее пройдет достаточно легко.

Комплектующие сайдинга

Несущий П-образный профиль для монтажа сайдинга выполняется из оцинкованного металла с размерами 60х27х300 см. Толщина листовой стали достигает 1 мм, что обеспечивает высокую прочность.

Из-за высокой цены многие применяют профили для гипсокартона, надежность которых ниже, но вес сайдинга с утеплителем они выдерживают, если применяются легкие облицовочные панели, а также применяется дополнительное усиление перемычками.

Профиль обрешетки монтируют в вертикальном положении, если панели сайдинга располагаются горизонтально. Расстояние между профилями для сайдинга составляет 40-60 см.

Если облицовочные панели изготовлены из тяжелого материала, интервал между стойками сокращают до 25 см. На углах устанавливают сдвоенные профили. Каркас держится на П-образных подвесах, закрепленных на бетонных стенах дюбелями, а на деревянных — саморезами. Их количество определяется расстоянием между точками опоры, составляющим 60-80 см. Если предполагаются значительные динамические нагрузки (ветровые), его можно уменьшить. Вместо подвесов можно применять самодельные консоли, изготовленные из кусков профиля. Каркас также может крепиться с помощью выдвижных кронштейнов и направляющих.

Расстояние между профилями для сайдинга под цоколь, расположенными горизонтально, составляет 46 см (по высоте панелей). Каркас усиливается вертикальными перемычками. Часто под цоколь используют металлический профиль для сайдинга, как более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Для крепления профилей к подвесам применяют короткие саморезы по металлу. Плиты утеплителя фиксируются тарельчатыми дюбелями.

Металлический каркас устанавливается в три этапа:

• подготовка стен;
• разметка поверхности основы;
• монтаж профилей.

Каждый этап важен, поскольку конструкция имеет значительный вес и ветровую нагрузку. Здесь нельзя экономить на материалах.

Обрешетка из дерева

Плюсом монтажа каркаса из дерева являются его свойства, такие как:

• бюджетная стоимость;
• большой выбор материала из дерева различных пород;
• экологическая чистота;
• разнообразие методов крепления бруса – непосредственно на стену или с помощью подкладок под него;
• волокнистость структуры дерева обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

Монтаж обрешетки из дерева проводится проще и быстрее, чем из металла.

Материал для обрешетки

Но должны быть соблюдены определенные условия перед работой с деревом:

• влажность древесины не должна превышать 12 – 13%;
• деревянные бруски подлежат обязательной обработке антисептиком и огнеупорной жидкостью;
• монтаж обрешетки должен проводиться в сухую погоду;
• дерево для каркаса подбирается без сучков и изгибов;
• при необходимости надо просушить бруски для обрешетки.

Длина используемых брусьев или реек для вертикальной обрешетки подбирается по высоте стены, но если же их длины будет недостаточно, то рекомендуется применять стыковку. Длина горизонтальной обрешетка равняется ширине отделываемой стены.

Рейки или бруски обрешетки из дерева могут прикрепляться непосредственно к самому дому, либо с установкой между ними деревянных прокладок. Многие специалисты для прикрепления деревянных брусков используют подвесы.

Технология монтажа деревянной обрешетки под сайдинг одинакова с монтажом металлической.

Набор инструментов для работы

• пила по дереву;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• гвозди и саморезы;
• рулетка.

Пошаговая инструкция монтажа деревянной обрешетки

1 шаг: проводится подготовка здания: выравниваются стены, убирается старая штукатурка, снимаются водостоки, очищается поверхность от грязи и пыли.

2 шаг: после обработки стен наносится разметка для каркаса.

3 шаг: проводится установка направляющих брусков по два вертикальных и двух горизонтальных с применением отвеса и уровня. Если дом деревянный, каркас обрешетки крепится к стенам непосредственно с помощью саморезов. Расстояние между брусьями каркаса составляет от 35 – 40 см и до 60 см, которое зависит от материала сайдинга. Чем больше вес, тем меньше «шаг». При горизонтальном монтаже сайдинга брусья обрешетки выполняются в вертикальном положении, а если в вертикальном, то положение брусьев будет наоборот.

Обрешетку вокруг оконных или дверных проемов нужно выполнять, устанавливая откосы и отливы (для окон), также не забывать учитывать припуск для их разворота. Следующий этап укладка утеплителя.

Утеплитель

Распространенными видами теплоизоляции под вентилируемый фасад являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.

Утеплитель укладывают тремя способами.

1. Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
2. Укладка между стойками обрешетки.
3. Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.

Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.

Монтаж каркаса

Одним из распространенных способов монтажа каркаса является следующий.

1. Крепление подвесов с помощью дюбелей или саморезов. На один несущий профиль требуется не менее трех креплений. Верхняя и нижняя опоры отступают от концов стоек на 15-20 см.
2. Монтаж верхнего и нижнего направляющих профилей ПН 28х27. Важно установить их по уровню строго горизонтально. От правильной установки нижнего профиля зависит расположение сайдинга. От отмостки делается отступ на 2-3 см. Для пучинистого грунта расстояние увеличивается. Под несущий профиль обеспечивается свободный ход на 0,5 см.
3. Прежде всего размещаются несущие стойки на углах дома. Для этого профиль ПП 60х27 делается сдвоенным, посредством соединения планок под прямым углом саморезами.
4. Несущий профиль отрезается до необходимой длины или наращивается с помощью соединения, закрепленного саморезами. Чтобы не ослабить каркас в этих местах, планки размещаются с последовательным чередованием соединения сверху и снизу.
5. Вертикальные стойки заводятся в направляющие и крепятся подвесами, с охватыванием «усами» с двух сторон. Прежде производится фиксация их саморезами в верхней и нижней направляющих, установка по уровню, а затем крепление к подвесам. Для предотвращения скрипа при ветровых нагрузках на каркас под каждый торец устанавливаются пластиковые вкладыши.
6. По периметру обшиваются все проемы. При необходимости стойки дополнительно крепятся поперечными профилями. Для этого можно применять обрезки, благодаря чему технология является безотходной. Самые короткие куски уходят для изготовления самодельных подвесов, которые мощнее фирменных.
7. Цоколь дома также обшивается сайдингом. Для свайного фундамента он выполняет функцию забирки, закрывая цоколь. Расстояние между горизонтальными профилями выбирается по размеру полотен облицовки, а зазор — от толщины утеплителя. Под вертикальные стыки элементов сайдинга делаются вертикальные поперечины из профиля.

Виды каркасных обрешеток

Примечание. Так как сайдинг и металлосайдинг без обрешетки не устанавливают, ниже мы рассмотрим не просто способы монтажа каркаса, а также материалы, нужные для его создания.

Материалы

Профиль CD и его пропорции

Металлические направляющие каркаса и крепления:

• для изготовления обрешётки для сайдинга на деревянный или кирпичный дом очень удобно использовать профили CD, которые изначально производились для монтажа гипсокартонных конструкций разного типа;
• их длина может быть 3м или 4м, что позволяет более экономно расходовать материал, так как его можно будет максимально подобрать по нужной высоте стены;
• для больших объектов используют специальные стальные направляющие из более толстого металла;

Ленточный перфорированный подвес

• в качестве кронштейнов в большинстве случаев применяются ленточные перфорированные подвесы, один из которых вы видите на верхнем фото. Их для этого перегибают в виде буквы П, откуда и народное название консоли – «пэшка»;
• также эти пэшки применимы для монтажа деревянных реек и брусков, если те отстоят от стены на определённом расстоянии;
• для массивного профиля используются специальные регулируемые консоли – они обычно продаются в комплекте вентфасада вместе с направляющими, но цена такого комплекта достаточно высока.

Пиломатериалы разного сечения

Деревянная обрешетка:

• также инструкция по монтажу позволяет монтаж деревянных обрешёток под сайдинг, где могут быть использованы такие пиломатериалы, как брусок, рейка или доска;
• разница здесь заключается в том, что монтаж каркаса из доски подразумевает её прилегание к стене, например, вы используете доску сечением 100×50 мм и устанавливаете её на бок – так получается проём для утеплителя глубиной 100 мм;
• доску обычно крепят на металлические уголки, прикрученные к черновому основанию – к стене;
• бруски и рейки, как уже было сказано, фиксируются ленточными подвесами, как отстоящие от стены профили.

Металлический профиль: нюансы установки

Утеплитель можно надеть на кронштейны

Некоторые спрашивают о том, можно ли сайдинг монтировать без обрешетки, но это как бы, не совсем корректный вопрос.

Дело в том, что вообще-то можно прикрутить его к стене деревянного или даже кирпичного или блочного здания, но в таком случае вы получите:

• во-первых, сырость или даже грибок под панелями, так как они не представляют собой герметичного слоя;
• во-вторых, отсутствие возможности утеплить помещение.

Для такой отделки в обязательном порядке нужен вентиляционный зазор, а при установке каркаса из металлического профиля такое расстояние образуется автоматически.

Сначала на стену устанавливают кронштейны через 60-70 см друг от друга по вертикали – так, чтобы шаг направляющих получился не более полуметра. А также монтаж производят на внутренних и наружных углах здания, чтобы потом к ним можно было прикрутить угловые профили.

Так как у нас предусмотрена обрешетка и утеплитель под сайдинг, то утепляющий материал (пенопласт или минеральную вату), мы можем устанавливать двумя способами:

• до установки профилей;
• после неё.

Утеплитель под обрешёткой

На верхней фотографии устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж пенопласта или минеральной ваты прямо на кронштейны. Затем тем же способом надевается паропроницаемая плёнка.

Плёнку укладывают шершавой стороной к стене, что позволяет влаге двигаться только в одном направлении от дома к улице, но не наоборот – это превосходная защита стен от сырости, грибка и плесени. Поверх этих слоёв прикручиваются металлические профили, образовывая естественный вентиляционный зазор или вентфасад.

Минеральную вату подкладывают под профили

Есть ещё один, очень похожий внешне способ монтажа утеплителя – это когда его подкладывают под уже зафиксированные профили металлической или деревянной обрешётки, как это показано на верхней фотографии.

По большому счёту, если всё сделать правильно, то есть материал под направляющие прилегает достаточно плотно, чтобы нигде не оставалось зазоров, то особой разницы в эксплуатации вы не ощутите – её, скорее всего, не будет вообще.

Однако сам процесс установки у вас отнимет гораздо больше времени, так как придётся подрезать утеплитель в районе кронштейнов и заделывать потом образовавшиеся отверстия, чтобы не оставлять мостиков холода.

Деревянная обрешетка: особенности монтажа

Деревянная обрешётка из досок

А теперь давайте разберёмся, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками из пиломатериалов. Сразу отметим – о брусках и рейках, отстоящих от стены, нам говорить нет смысла, так как их монтируют точно так, как и металлические профили.

В данном случае нас интересует доска или широкий брусок, который можно устанавливать с упором на стену, как это показано на верхней фотографии. Крепится он с помощью металлических уголков, а расстояние между направляющими остаётся таким же – не более 50 см.

Создание вентзазора дистанционными рейками

В данном случае утеплитель, как правило, укладывают на одном уровне с обрешёткой, заполняя им промежутки между направляющими. Поэтому для вентиляции здесь не остаётся места.

Но это не является проблемой – каркас с утеплением закрывается паропроницаемой плёнкой. Затем к обрешётке прикручиваются дистанционные рейки толщиной 25-30 мм, создавая пространство для естественной циркуляции воздуха.

Угол из досок

Рекомендация. Для удобства установки угловых профилей для любого каркаса можно сделать угол из досок – он послужит хорошим основанием для крепления.

Размеры и способы соединений панелей

Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:

• длина — 2,5 — 4 м;
• ширина — 20 — 30 см;
• толщина листа — 1 — 1,2 мм.

Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).

Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.

Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.

Делаем выбор обрешетки

Монтаж обрешетки под сайдинг видео вы можете посмотреть на нашем сайте, но при этом следует учитывать, что в этой работе есть свои особенности тонкости выполнения этой работы, чтобы ее результат удовлетворил и порадовал вас. Установка обрешетки под сайдинг должна быть сделана по всем правилам, иначе вы рискуете просто вложить деньги и все испортить.

Схема отделки сайдингом

Но часто хозяева и вовсе не могут понять, нужна ли обрешетка, если стены дома кажутся ровными. Но в любом случае, специалисты в этой области, однозначно утверждают, что обрешетка нужна, а значит, вы должны учитывать это.

Итак:

• Вы должны понимать, что основная функция обрешетки заключается в опоре, она в свою очередь, необходима для закрепления панелей сайдинга. Помните, чем ровнее будет опора, тем соответственно красивее и оригинальнее будет выглядеть стена дома, которую вы станете обшивать сайдингом.

Внимание: Поэтому перед тем как выполнять работу, вы должны проконтролировать ровность стен, используя обрешетку, всегда можно достичь идеальной плоскости, не забывайте об этом.

• Без обрешетки нельзя обойтись и тогда, если под сайдингом, вы желаете размещать теплоизоляционный материал, который предназначен для фасада, поэтому учитывайте обязательно и это важное условие.
• Помимо этого, обрешетка дома под сайдинг способна обеспечить зазор между стеной дома и утеплителем, сайдингом. Таким образом, фасад начинает вентилироваться, а это приводит к тому, что не будет образовываться конденсат.
• Если вы будете делать утепление стен дома под сайдинг, тогда высоту крепления обрешетки надо делать на один см больше от толщины утеплителя. Иначе маты будут деформироваться и потеряют свои свойства.
• Так же следует помнить, что нижнюю обвязку надо делать особенно тщательно, по ней будет крепиться первая панель и от нее будет зависеть на сколько правильно будут ложится последующие.
• Чтобы отбить первую линию по низу, надо применять водяной уровень. Он поможет все сделать особенно точно.

Деревянная или металлическая обрешетка

В том случае, если вы желаете обшить дом сайдингом, то можно использовать, как деревянную, так и металлическую обрешетку, так как оба варианты распространены и надежны.

Давайте рассмотрим, как делать обрешетку под сайдинг из разных материалов:

• Выполняя обустройство деревянной обрешетки под виниловый сайдинг, вы должны знать, что часто применяют специальные пиломатериалы, их можно найти под рукой, это доски, балки и т.д.
• Деревянная обрешетка под обшивку стен должна быть обработана антисептиком, тем самым можно защитить ее от гниения и повреждения насекомыми, так что, не забывайте это ни в коем случае.

Внимание: Как только вы станете приобретать металлический профиль, который предназначен для данного материала, вы должны обязательно проверить толщину металла, для этого используйте микрометр.

• Теперь вы знаете обо всех важных параметрах и критериях выбора, так что, в любом случае, у вас обязательно все получится. Если под рукой есть качественное дерево, то вы можете смело использовать его, но если дерева нет, то вы должны начинать выполнять монтаж обрешетки из металлического профиля.
• Регулировка по высоте делается при помощи брусков из дерева.
• Если будут соблюдены все рекомендации, то знайте, что результат получится достойным, а вы будете наслаждаться тем, что смогли провести такую работу самостоятельно, без особых проблем, а это не может не радовать.

Внимание: Но исключением принято считать обрешетку под цокольный сайдинг, так как она находится в близости от земли, а значит, применять дерево для ее изготовления и вовсе не стоит, так как это нецелесообразно.

Теперь давайте рассмотрим из чего и как делается обрешетка. Цена работы будет значительно ниже если ее сделать своими руками.

Установка профиля для сайдинга

1. Определяется нижний уровень. Для этого по всему периметру здания проводится нижняя линия (выше уровня отмостки на 3-4 см).
2. Устанавливается стартовый профиль для сайдинга по отмеченному уровню и закрепляется саморезами. Между ее отдельными секциями оставляется зазор в 6 мм.
3. Внешний и внутренний угловые элементы монтируются ниже края стартовой рейки на 6 мм. Наверху оставляется место под установку софита — панелей для обшивки низа фронтонных и карнизных свесов кровли. Угловая деталь должна свободно висеть на крепеже. Саморезы вворачиваются с шагом 20-40 см. Стыковка частей угловых деталей производится нахлестом в 2 см. Для этого отпиливается внутренняя часть детали и остается лицевая.
4. Облицовка проемов выполняется так: а) укладка фартуков гидроизоляции; б) крепление наличников или J-профилей; в) соединение профилей.
5. Первая панель фасада вставляется в угловой и в стартовый профиль для сайдинга. Технологические отступы на температурное расширение в теплую погоду составляют 6 мм, а в холодную — 9 мм. Наращивание на стыках производится внахлест или с помощью H-профилей. Остальной сайдинг монтируется аналогичным образом. Крепление производится от середины к краям.
6. Последнюю панель следует монтировать только тогда, когда будет установлен финишный профиль для сайдинга. Он похож на стартовый, только несколько тоньше. В конце монтажа необходима резка последней панели. Полосы обрезают также при установке под окнами.

Обрешетка из металлического профиля

Обрешетка из металла используется тогда, когда по ряду причин деревянную использовать нельзя. Такая обрешетка предохранит каркас от деформации, но по цене обойдется дороже деревянной. Для ее монтажа используют профиль П-образной формы.
Каркас для панелей производят из стального оцинкованного профиля с размерами: длина его 3 м, сечение составляет 60/27. Из-за малой прочности и жесткости использовать профиль с меньшим сечением не рекомендуется.

Крепление металлических элементов происходит за счет использования подвесов П-образной формы, а скрепить их между собой можно при помощи саморезов.

Главное ее преимущество в том, что она не подвергается коррозии, не портится грызунами и плесенью.

Такая обрешетка, по стоимости, дороже деревянной, но и срок ее службы более продолжительный. Изготовить металлическую обрешетку своими руками сложнее, чем деревянную. На этапе планирования работы делаем расчет количества материала.

Материал для обрешетки

• П-образный UD металлопрофиль длиной 3 метра и сечением 60 на 27 мм;
• П-образные подвесы для крепления профилей;
• стоечный СD профиль;
• соединитель для стоечного профиля;
• П- образный профиль с сечением 40мм на 40 или 50мм на 50 не использовать, так как конструкция не будет обладать достаточной степенью жесткости.

Инструменты для монтажа

• молоток;
• ударная дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• строительный уровень, отвес, шнур, рулетка, маркер.

Пошаговая инструкция монтажа обрешетки

Устройство обрешетки из металлического профиля более сложный по сравнению с обрешеткой из дерева. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам или изготавливать ее по пошаговой инструкции. 1 шаг. На начальном этапе монтажа обрешетки проводится подготовка стен здания. Поверхность стен очищается от мусора, пыли, грязи, укрепляются и заменяются отдельные фрагменты стены, пришедшие в негодность. 2 шаг. Выставляются два вертикальных П- образных профиля по обеим сторонам стены, которые крепятся П-образным подвесом. Точность монтажа направляющих профилей контролируется уровнем. 3 шаг. По периметру между двумя вертикальными конструкциями вверху и внизу натягивается шнур, по которому в дальнейшем будет выравниваться обрешетка. 4 шаг. Заранее делается разметка поверхности стены, по которой будет монтироваться профиль. Оптимальное расстояние между конструкциями 50 – 60см. Для усиления жесткости обрешетки шаг между профилями уменьшается до 35 – 40см.

Обрешетку вокруг оконных или дверных проемов нужно выполнять, устанавливая откосы и отливы (для окон), также не забывать учитывать припуск для их разворота. 5 шаг. Крепление металлического профиля к стене производится с помощью П- образного подвеса. 6 шаг. При окончании монтажа решетки проводится контроль качества крепления всех элементов

Если обрешетка под сайдинг, сделанная из деревянных брусков или из металлического профиля, отвечает всем правилам монтажа, то в дальнейшем уже начинается этап утепления и завершающий этап отделки здания виниловым сайдингом.

Полезные советы

1. Крепеж вкручивается в центр отверстий на панелях.
2. Затяжка крепежа не должна быть плотной, чтобы облицовка не коробилась при температурной деформации.
3. Панели крепятся слева направо с сохранением строго горизонтального положения.
4. При монтаже сайдинга следует оставлять технологические зазоры.
5. Крепление панелей производится только через специальные отверстия. Забивать гвозди или вворачивать саморезы сквозь материал сайдинга не допускается.
6. Облицовка деревянных домов производится только после усадки.
7. Физические свойства облицовки зависят от того, какой профиль для сайдинга применяется. При температуре ниже -10 0С виниловый сайдинг теряет пластичность и может растрескиваться.
8. При монтаже панели размещаются свободно, без натяга.
9. Крепеж и металлические детали, используемые при обшивке дома, должны быть надежно защищены от коррозии. В противном случае крепление будет ненадежным, а на облицовке появятся потеки ржавчины.
10. Иногда панели сайдинга крепят вертикально. Тогда обрешетку под них следует располагать горизонтально.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Деревянная обрешетка под сайдинг — это самый распространенный вид обрешетки для частного дома, конечно этот вид каркаса уходит в прошлое, т.к на смену к ним приходят новые материалы, но тем не менее этот материал еще долго будет служить на службе строителей. Крепить деревянную обрешетку стоит в сухую погоду, тогда когда брус будет сухой, влажность не менее 12%-14%. Это делается для, того чтобы каркас не повело, а с ним и сайдинг.

Деревянная обрешетка фото

Деревянная обрешетка под гипсокартон

Монтаж обрешетки под гипсокартон на стену

В большинстве случаев обрешетка стен – начальный этап при их выравнивании с помощью гипсокартона. От качества смонтированного каркаса зависит дальнейшая ровность стен и эстетику помещения.

Относительная простота монтажа привела к широкому распространению данного вида работ. Изготовление каркасов можно выполнить из различных материалов.

Это потребует разных затрат денежных средств и физических усилий. Соблюдая простые рекомендации, выполнить обрешетку сможет практически каждый самостоятельно.

Для чего нужна обрешетка?

Часто на практике возникает необходимость выравнивания стен. Это можно выполнить различными способами.

Одним из них является выравнивание гипсокартонными листами.

При этом предварительно создается каркас (вертикальный тип обрешетки). Технология позволяет:

• дополнительно улучшить звуко- и теплоизоляцию,
• убрать кривизну в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
• выполнить геометрические элементы на стенах (например, встроенные ниши).

Рекомендуется утеплять стены с гипсокартоном минеральной ватой

В качестве утепляющего и звукоизолирующего материала между направляющими часто используется минеральная вата.

При большой кривизне стен данный вариант устранения дефектов является наиболее приоритетным.

При проведении монтажных работ следует строго придерживаться требований техники безопасности.

Обрешетку стены под гипсокартон можно не выполнять, если она ровная (перепады менее 4 см). Тогда листы приклеиваются специальным монтажным клеем, предназначенным для данных поверхностей.

Виды каркасов, выбор под свои условия

Обрешетка под гипсокартон комнатной стены выполняется из деревянных брусков или металлического профиля. Каждому варианту присущи свои плюсы и минусы. Они разнятся по цене и способу монтажа.

Большое значение для выбора материала каркаса имеет тип стен, на которые будет производиться его установка: деревянная, кирпичная, бетонная, блоковая, каменная.

Дерево используется в следующих основных случаях:

• в домах с деревянными стенами,
• при необходимости исправлений после монтажа (при этом не следует демонтировать всю конструкцию,
• для придания экологической чистоты помещению,
• помещения являются пожаробезопасными,
• листы обшивки легче крепятся,
• в комнатах с невысокой влажностью (до 15%).

Металлический профиль универсален и может быть смонтирован в любых помещениях

Металлический каркас применяют:

• при любых условиях влажности и тепловых режимах (металлический профиль покрыт слоем цинка, предотвращающим его коррозию),
• с расчетом на долговечность,
• на любой тип стен,
• если необходимо приступить к установке быстро, так как металлические компоненты не требуют предварительной обработки.

Учитывая вышеприведенные особенности, каждый может выбрать материал обрешетки самостоятельно.

Подготовительные работы

При использовании любого из предложенных вариантов материала для каркаса процесс начинается с проведения замеров стен.

Нужно предварительно нарисовать чертеж создаваемой конструкции и осуществить разметку на монтажных поверхностях. Важным моментом является определение расстояния (шага) между направляющими.

Разметка под установку выполняется следующим способом:

• определяются неровности с помощью уровней (строительных, лазерных),
• исходя из кривизны, выбирается минимально необходимый отступ от стены,
• обозначаются линии (лазерным уровнем, покрашенной ниткой) на полу, потолке, по краям стен, вдоль которых будет смонтирован профиль,
• затем проводится разметка под вертикальные направляющие с учетом механических нагрузок (в среднем используется расстояние от 40 до 60 см).

Если основание помещения сделано из ДСП, противопоказано монтировать каркас

При подготовке необходимо учесть:

• нельзя закреплять ни металлический, ни деревянный каркас на стены из ДВП (ДСП), потому что они не выдержат веса навешиваемых листов, крепления вырвутся,
• большая влажность воздуха помещения приводит со временем к тому, что гипсокартон отсыревает со всеми вытекающими негативными последствиями (при большой влажности применяются листы влагостойкого исполнения с зеленоватым оттенком),
• много сил требуется затратить для монтажа обрешетки на кирпичную стену: кирпич легко крошится (часто с полостями внутри), много швов, крепления плохо держатся.

В большинстве случаев отдается предпочтение металлической обрешетке, потому что деревянный вариант сильно зависит от влажности. Повышенная влажность приводит к деформации деревянной рамы в дальнейшем и искривлению гипсокартонных листов.

Перечень всего необходимого оснащения представлен в таблице.

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

• Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
• Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
• Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

• Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
• Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
• Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

• В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
• В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

• Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
• Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
• При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

• Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
• Карандаш, мелованный шнур.
• Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
• Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
• Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

• Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

• К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

• К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

• Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

• Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

• Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

• Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
• В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
• После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Деревянная обрешетка под гипсокартон

Гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки квартир. С его помощью можно отделать стены и потолок, произвести перепланировку квартиры и воссоздать разнообразные арки. Гипсокартон устанавливают несколькими способами, самым распространенным из них является прикрепление этого материала на обрешетку, ведь именно под листами гипсокартона монтированного таким способом можно разместить утеплитель и спрятать провода и коммуникации. Сегодня мы обсудим все тонкости обрешетки для гипсокартона из дерева, а также разберем, как сделать ее своими руками.

Деревянная обрешетка под гипсокартон: нюансы

Деревянная обрешетка является самым первым способом установления каркаса под гипсокартон. Несмотря на то, что деревянные конструкции под гипсокартон уступают своей прочностью металлическим, их довольно часто используют благодаря легкости их монтажа и невысокой стоимостью.

Конечно, металлические профили гораздо прочнее и надежнее, но если вы все-таки решили сделать каркас для гипсокартона из дерева вам стоит знать о некоторых очень важных нюансов.

А именно:

• Так как древесные доски обладают очень низкой пожаробезопасностью, они не подходят для обрешетки стен, поверх которых вы собираетесь проводить линии электроснабжения.
• При повышенной влажности дерево может разбухнуть и обрешетка изменит форму, что отрицательно скажется на прочности и внешнем виде гипсокартонных конструкций.
• На планках, которые вы выбрали для установки каркаса, не должно быть ни каких сучков и трещин, а также показатель их влажности не должен превышать.
• Вы не сможете исправить с помощью деревянной обрешетки кривизну стен, так как планки монтируются параллельно основе.
• Чтобы избежать неблаготворного воздействия плесени, насекомых и процессов гниения, древесину перед работой следует обработать специальными составами.

Как видите, деревянная обрешетка не самая надежная конструкция, однако если правильно выполнить все условия ее установки, то она прослужит вам достаточно долго.

Когда деревянная обрешетка для гипсокартона оправдана

Из-за всех, выше приведенных нюансов, обрешетка под гипсокартон, из такого материала, возможна не в каждом помещении. Например, деревянный каркас ни в коем случае нельзя устанавливать в ванной комнате, так как гипсокартон потрескается и деформируется за достаточно небольшой промежуток времени.

Конечно, от большинства негативных свойств такой обрешетки можно избавиться, обработав планки массой специальных дорогостоящих средств, но тогда такой каркас станет для вас невыгодным.

Давайте обсудим те два случая, когда можно установить деревянную обрешетку под гипсокартон, используя минимальное количество защитных препаратов.

А именно:

• Деревянные срубы из толстых бревен или склеенной древесины как нельзя лучше подходят для установки каркасов из того же материала. Деревянная обрешетка под гипсокартон отлично взаимодействует с бревнами, из которых выстроен дом, при повышении влажности в помещение толстые бревна принимают на себя основной «удар», вытягивая влагу из планок каркаса для ГКЛ.
• Комнаты с идеально ровными стенами, тоже могут служить основой для деревянной обрешетки. Как было сказано выше, выровнять стены с помощью деревянного каркаса не удастся, так как любой промежуток между поверхностью-основой и планкой, значительно уменьшают прочность и продолжительность срока службы обрешетки.

Вы можете без страха и всяческих сомнений устанавливать обрешетку из дерева, если ваш дом обладает, как минимум, одним из этих качеств, в противном случае, разумнее будет делать обрешетку под ГКЛ из металлического профиля.

Подготовительный этап перед установкой обрешетки

Подготовка к монтажу обрешетки под гипсокартон носит чисто символический характер. Перед началом работ вам нужно убрать всю мебель из комнаты и застелить пол клеенкой. Если на стенах, где вы собираетесь устанавливать деревянный каркас, присутствует старая отделка, необходимо от нее избавится. Теперь, когда все лишнее убрано из комнаты, можете приступать к подготовке инструментов и материалов.

Материалы, которые вам потребуются:

• Шурупы,
• Шуруповерт,
• Уровень водный или лазерный,
• Рулетка,
• Отбивочная нить,
• Деревянные рейки,
• Ножовка.

Если у вас есть электролобзик, используйте его вместо ножовки, с таким инструментом вы быстрее сможете справиться с нарезкой реек на необходимые отрезки.

В принципе, покупка необходимых материалов и защита от древесной пыли пола и других поверхностей – эта вся подготовительная работа, которую вам необходимо провести.

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных реек

Когда все материалы готовы, а стена очищена от старых отделочных материалов, можно приступать к возведению деревянной обрешетки. Конечно, вам может показаться, что такая работа вам не под силу и с ней справится только профессионал, однако следуя нашим советам, вы без всякого сомнения сможете самостоятельно установить каркас для гипсокартона.

Если вы заметили, что старая штукатурка потрескалась и обсыпается со стен, вам придется укрепить ее с помощью нового слоя цемента, на который после его высыхания необходимо нанести на него слой грунтовки.

Пошаговая сборка:

1. Первым делом вам необходимо сделать разметку под обрешетку. Используйте для этой цели уровень, рулетку и отбивчную нить. Шаг между вертикальными линиями не должен превышать 60 см, расстояние между горизонтальными линиями должно быть не более 80 см.
2. Теперь нарежьте рейки на нужные отрезки и обработайте их защитными составами.
3. Прикрепите горизонтальные направляющие рейку под потолком, и возле пола, не забыв оставить промежуток в 5 см. для плинтуса.
4. Установите вертикальные направляющие по углам стены.
5. Если на стене, где выстраиваете каркас, есть окно, его нужно обрамить деревянными рейками.
6. Теперь можно приступить к основной работе по устройству обрешетки: прикрепите саморезами нарезанные бруски по размеченным заранее вертикальным и горизонтальным линиям.
7. В местах, где вы хотите повесить какое-либо оборудование, прикрепите дополнительные рейки, для укрепления каркаса.
8. Обрешетка под гипсокартон из дерева готова. Осталось установить на нее листы гипсокартона.

Обрешетка на потолок делается по тому же принципу, однако специалисты не советуют устанавливать на эту поверхность деревянные рейки, так как на них ляжет слишком высокая нагрузка, и срок их службы будет недолгим. Самым лучшим выбором для устройства каркаса под гипсокартон на потолке, являются металлические профиля, они более прочные и универсальные.

Деревянная обрешетка под гипсокартон уступает по всем своим свойствам металлическому каркасу, однако если вы задались целью произвести ремонт в максимально сжатые сроки, вложив в него минимальную суму денег – этот вариант вам подойдет лучше всего. Соблюдайте все условия для установки обрешетки из дерева, учитывайте все нюансы, и вы получите красивые ровные стены отделанные гипсокартоном.

Деревянная обрешетка под гипсокартон

Приветствую всех читателей. Популярность и практичность гипсокартона позволила ему занять среди отделочных материалов лидирующие позиции. Поэтому решил написать серию статей про этот универсальный строительный материал. Сегодня расскажу то, как монтируется деревянная обрешетка под гипсокартон.

Гипсокартонный лист бывает незаменимым при обшивке стен или потолка, из него можно выполнить любой сложности арки, ниши, перегородки, основание под экран под ванну, многоуровневые конструкции и прочее.

Кроме того, вы уходите от мокрых и трудоемких штукатурных процессов. Монтажные работы по облицовке гипсокартонным листом сокращают время производства работ.

Гипсокартон монтируется на каркас, материалом которого может быть:

Деревянная обрешетка — должна применяться только в сухих небольших по площади помещениях с постоянной температурой. При повышенном проценте влажности дерево может покоробить, и от деформации возможны трещины на швах гипсокартона. Оптимальная влажность древесины должна быть в пределах 16-20%.

Обрешетка на лоджии

Когда вы планируете в качестве финишной отделки обои, то это не так страшно, а вот в случае покраски деформация древесины недопустима. Если такое может случиться, то зачем, спросите вы, я пишу про деревянную обрешетку? Дело в том, что бруски из дерева могут быть в наличии, тогда обрешетка выходит бесплатной. Многие из моих знакомых выполняют именно обрешетку из дерева в совсем маленьких помещениях (в кладовках, на лоджии при соединении лоджии с кухней, например) где профиль пришлось бы резать. Пока не жалуются.

Если площадь отделываемого помещения небольшая, в нем сухо и температура стабильно постоянная, то смело можно применить деревянную обрешетку. Как и любую конструкцию из дерева обрабатываем бруски средствами защиты древесины.

Металлический профиль — создан специально для устройства каркаса из гипсокартона. Он идеально ровный, не подвержен ржавчине, влага ему не страшна. Существует очень большой выбор всевозможных профилей. О них поговорим в следующих статьях.

А сегодня рассматривается деревянная обрешетка под гипсокартон, если вы все – таки решились на ее применение.

Устройство каркаса из деревянной обрешетки

• Сначала рекомендую обследовать поверхность, на которую будет устанавливаться обрешетка. Если это новое строительство, то все в порядке. А если основой служит старая обсыпающаяся штукатурка стен, например, то поверхность под обрешетку следует укрепить.
• Представьте такую картину – вы сделали ремонт, обшив помещение гипсокартоном, а старая штукатурка за ним потихоньку начнет осыпаться. Ситуация неприятная. Чтобы не допустить этого отбейте бухтящие участки, и всю поверхность обработайте укрепляющей грунтовкой.
• Делаем разметку для установки брусков обрешетки под гипсокартон. В итоге должна получиться решетчатая сетка. Вы должны выставить бруски в вертикальном и горизонтальном положении.
• Заготовки кроим нужных размеров и даем им для акклиматизации в ремонтируемом помещении побыть пару дней.
• Сначала устанавливаем маячные рейки — горизонтальные – под потолком и внизу на 5 сантиметров от пола (для крепления плинтуса). По вертикали – по углам и дополнительно монтируем обрамляющие рейки на краях проемов – дверных и оконных.
• Получился маячный квадрат, установленный строго по уровню, по которому будет выставлена промежуточная обрешетка под гипсокартон.
• Начинаем выставлять промежуточные рейки (под шнур) обрешетки строго вертикально. Сечение реек принимаем от 50х40мм. В местах соединения гипсокартонных листов устанавливаем дополнительную рейку. Шаг принимаем от 40 до 60 сантиметров.
• Если где – то по уровню есть отклонения обрешетки от вертикали, то исправляем их путем установки подкладок (фанера, ДВП и подобное) под обрешетку.
• С помощью саморезов бруски каркаса крепим к стене с шагом, равным 400- 500мм.
• Горизонтальные промежуточные бруски — перемычки выставляем аналогично между вертикальными стойками, только с большим шагом (700 – 1000мм). Дополнительные бруски монтируем и в тех местах, где вы планируете что – то повесить на стену, чтобы они были как бы опорой.

Обрешетка для потолка выполняется по аналогии. Маячный квадрат вашего помещения уже есть, поэтому от него и пляшите с обрешеткой. Со стенами, конечно, удобней работать, чем с потолком, но весь процесс установки каркаса довольно прост.

Не рекомендую выполнять обрешетку на потолке деревянной. Желательно применить металлический профиль, тогда потолок не будет подвержен возможным деформациям, и на нем можно будет выполнить любой вид отделки.

Могу сказать в заключение — сколько мастеров, столько и методик и вариантов монтажа обрешетки. При желании вы с успехом все эти работы сможете выполнить сами.

Обрешетка на потолок под гипсокартон из дерева

Гипсокартон уже очень давно стал практически незаменимым материалом для выравнивания потолков. Но, для того, чтобы соорудить основание для будущего потолка, или любой другой потолочной конструкции, необходима основа, каркас. Вариантом может стать деревянная обрешетка.

Особенности каркаса из дерева

Дерево – материал очень удобный. С ним легко работать, стоят бруски недорого, и монтаж каркаса, а значит – и всей конструкции на потолке, можно осуществить в самые короткие сроки.

Есть одно ограничения, касающееся всех деревянных элементов – они боятся воздействия влаги. Желательно, не использовать такие детали в помещениях, где влажность повышена.

От воды, дерево может разбухать и деформироваться. При высыхании, возможен точно такой же процесс. Все это может привести к появлению трещин или других подробных дефектов на готовом покрытии. Можно использовать пропитанные специальными составами деревянные составляющие, но, лучше ограничить применение деревянных каркасов, сухими комнатами.

Менее существенным, будет тот факт, что собрать криволинейную конструкцию на потолке, применив деревянные бруски для каркаса, вряд ли получится. Тут понадобится изогнутый металлический профиль.

Какие выбрать бруски

Для создания каркасного основания, лучше всего, подойдут бруски строго определенного размера. Самым популярным, считается размер 40 на 40 миллиметров. Для мест, где будут стыковаться листы гипсокартона, нужно запастись брусками с сечением 40 на 80 миллиметров.

Имеет значение и естественная влажность дерева. Лучше брать хорошо высушенные части. Хотя, не всегда это возможно. Идеальным, считается материал, влажность которого находится в пределах 12 – 14%.

Важно, чтобы максимально допустимая влажность выбранного дерева, не превышала порог в 20%. Все, что имеет большую влажность – не подходит. При высыхании, из таких деталей даже саморезы могут выпасть, не говоря уже о гвоздях.

Размеры всех составляющих каркаса, должны быть одинаковыми. Если они отличаются, придется перед монтажом их выравнивать, подгоняя под один стандарт, а это увеличит затраченное время и будет стоить дополнительных усилий.

Что еще потребуется

Чтобы собрать деревянную обрешетку под гипсокартон, потребуется иметь некоторые простые инструменты и приспособления:

• Ножовка по дереву или пила
• Гвозди или саморезы
• Уровень строительный и гидроуровень
• Молоток
• Шуруповерт
• Перфоратор или дрель с ударным механизмом
• Карандаш
• Прямые подвесы
• Дюбель – гвозди

Имея под рукой все необходимое, можно переходить к следующей операции – разметке.

Начинать нанесение ориентиров, необходимо от самого низкого угла в помещении. Это позволит, не опасаться, что какой-то из краев получившейся конструкции не впишется в геометрию помещения.

Отступ делается таким, чтобы можно было разместить внутреннюю часть светильников, проводку и все, что необходимо скрыть в запотолочном пространстве. Обычно, для этого достаточно пяти сантиметров.

Выставив метку в одном из углов комнаты, при помощи гидроуровня, ее необходимо перенести и на остальные углы. Не помешает сделать промежуточные отметки и на стенах, для того, чтобы провести через них ровные линии.

Прямую линию на стене легко нанести при помощи разметочного шнура, который продается в любом строительном магазине.

На поверхности потолочной плиты, тоже необходимо разметить несколько точек. Это места, где к ней будут крепиться подвесы для остальных составляющих каркаса.

Здесь тоже нужно нанести прямые линии, которые послужат ориентиром для монтажа деталей. И для этого, так же можно использовать разметочный шнур, который применялся на стенах.

После того, как нанесены все элементы разметки, на потолочной плите должна получиться своеобразная «зебра» из параллельных линий.

Сборка основания

Перед сборкой, все деревянные детали должны пролежать в помещении, где будут устанавливаться, не меньше двух дней. Это называется «акклиматизация» дерева. После этой процедуры, детали не будут деформироваться. Дальше начинается процесс сборки каркаса. Собирается деревянная обрешетка потолка под гипсокартон, довольно просто.

Все части каркаса, нужно отпилить под нужные размеры. Стоит учесть, что между стенами и частями обрешетки, нужно оставить около 1 сантиметра свободного пространства, для возможного расширения деталей.

Первыми должны быть закреплены детали основания, которые располагаются по периметру помещения. Они будут служить ориентиром для выставления уровня будущей плоскости потолка, поэтому, необходимо следить за тем, чтобы все они находились строго горизонтально, и в одной плоскости.

Чтобы легче было закрепить все составляющие основания в одной плоскости, нужно для ориентира натянуть нитку из угла в угол помещения. Она будет показывать, где должна располагаться плоскость будущего потолка. Может понадобится не только пара ниток, натянутых из угла в угол, но, еще и несколько ниток, которые будут пересекать комнату поперек или вдоль.

Прикреплять детали каркаса, нужно дюбель – гвоздями, или другим способом, если стены сделаны не из бетона или кирпича, с шагом крепежа, примерно, в 40-60 сантиметров.

Прикрепив бруски по периметру, нужно зафиксировать остальные части каркаса. Они должны располагаться на перекрытии таким образом, чтобы гипсовые листы, ложились поперек получившейся обрешетки.

Если расстояние от перекрытия не превышает толщину деревянной детали, то, крепить ее можно прямо к базовому основанию. Если же отступ будет больше их толщины, придется сначала прикрепить подвесы при помощи дюбелей или анкеров, а потом, уже к ним прикрепить деревянные детали саморезами.

Небольшую разницу между толщиной деталей обрешетки и расстоянием от базового потолка, можно компенсировать, подложив под рейки кусочки фанеры или ДВП. Если деталь оказывается немного толще, чем нужно, ее поверхность можно стесать рубанком.

Шаг крепежных элементов не должен быть больше 100 сантиметров. Это позволит получить надежное и крепкое основание.

Монтаж ГКЛ

Самым последним этапом работы, станет монтаж гипсокартона на получившуюся деревянную обрешетку. Делается это точно так же, как и на остальные виды каркасных оснований.

Шаг между саморезами при фиксации ГКЛ, не должен быть больше 30 сантиметров. Шляпки саморезов должны оказаться слегка утопленными в материал листа.

Стыки листов, должны всегда находится на одном из закрепленных элементов каркаса. Не допускается, чтобы стык оказался «в воздухе». Он должен располагаться на основании.

Заключение

Несмотря на то, что при сборке обрешетки есть множество нюансов, собрать ее можно самостоятельно. Если все сделать по инструкции, проблем возникнуть не должно.

Благодаря тому, что дерево – материал, который можно «подправить» при помощи рубанка, его продолжают использовать, как хорошую альтернативу металлическим профилям. При этом, крепить гипсокартон по деревянной обрешетке нисколько не сложнее, чем на основание из металлических деталей.

Устройство и шаг установки обрешетки под профнастил: расчет, монтаж

Профнастил, как и любой другой кровельный материал, нуждается в надежном и правильно обустроенном основании. В случае с этим листовым покрытием таковым является обрешетка. На нее ложится ряд важных задач, среди которых первостепенной является правильное распределение веса покрытия.

Для изготовления обрешетки могут использоваться разные материалы. Различаться может и шаг установки обрешетин. Ознакомьтесь со всеми этими нюансами, и вы сможете выполнить работу максимально правильно и качественно, создав долговечную и надежную опору для профлиста.

[contents]

Выбор материала для каркаса крыши

Как отмечалось, обрешетку для последующей укладки профнастила можно изготавливать из древесины и металла.

Особенности деревянной обрешетки

Чаще всего для обустройства деревянной обрешетки используется брус сечением от 5х5 см. Конкретные размеры пиломатериалов подбираются с учетом, прежде всего, характеристик (размера и веса) кровельных листов. Дополнительно принимается во внимание угол наклона скатов и в целом особенности обустройства кровельной конструкции. Также деревянная обрешетка может делаться из досок, теса либо жердей.

Крепление выполняется перпендикулярно стропильным ногам. Для фиксации используются оцинкованные саморезы либо гвозди.

Среди ключевых преимуществ деревянного перед металлическим каркасом можно выделить следующие моменты:

• доступную стоимость;
• простоту обработки;
• более легкий и быстрый монтаж.

Главным же недостатком древесины является ее плохая переносимость воздействия влаги. Чтобы обрешетка не сгнила и не разрушилась в ближайшие годы, все элементы должны быть предварительно обработаны специальными антисептическими средствами. Также особое внимание нужно уделять гидроизоляции кровли.

В целом же деревянная обрешетка получила наибольшее распространение в частном строительстве. Смонтировать такую конструкцию сможет каждый человек, имеющий представление о правилах работы с молотком и гвоздями.

Металлический каркас

Прибегать к применению металлической обрешетки для укладки профилированных листов специалисты рекомендуют в тех случаях, когда толщина используемых элементов кровельного покрытия составляет более 0,7 мм.

При подобных показателях готовое покрытие будет иметь довольно внушительный вес, который деревянный каркас может попросту не выдержать.

Перед монтажом замеряется периметр кровли с учетом свесов, труб, водостоков и т.д. После снятия необходимых замеров приступают к этапу укладки металлических труб либо профилей и их соединению при помощи дуговой сварки.

Важный момент! Металл имеет довольно высокую прочность, однако места сварного соединения характеризуются гораздо меньшей стойкостью по сравнению с цельным материалом, в особенности к воздействию коррозии. Чтобы продлить жизнь соединений, их нужно покрыть специальными грунтовкой и краской для металла.

Для крепления профлиста к металлическому каркасу применяются саморезы. Использовать гвозди настоятельно не рекомендуется.

Варианты установки профлиста

Существует 3 основных варианта установки обрешетки для укладки профилированных кровельных листов.

• Обрешетка с обычным шагом. Наиболее распространенный вариант. Шаг установки обрешетин выдерживается в пределах 200-400 мм. Готовая конструкция характеризуется высокими показателями надежности и прочности. Такая обрешетка подходит для кровельных скатов, имеющих уклон 15-30 градусов.

• Разреженная. Шаг монтажа обрешетин выдерживается в пределах 500-750 мм. Применяется в случае перекрытия крыши тонким листовым материалом, т.е. преимущественно при обустройстве сараев, беседок, навесов и прочих хозяйственных построек.

• Сплошная. В комплексе с профнастилом используется довольно редко. Для обустройства, применяются доски либо ОСП-плиты. Элементы системы монтируются с 10-миллиметровым зазором для вентилирования подкровельного пространства и нивелирования возможных температурных деформаций материала.

В редких случаях, когда предполагается очень высокая нагрузка на основание, применяется двухслойная обрешетка. Обычно используется при обустройстве огромных жилых домов и разного рода промышленных построек.

Также применением такого основания будет оправдано в регионах с очень холодным климатом, когда есть необходимость в монтаже увеличенного теплоизоляционного слоя крыши. Нижний ряд такой обрешетки крепится параллельно коньку и имеет разреженное строение. Верхний ряд монтируется перпендикулярно коньку и делается либо сплошным, либо с обычным шагом.

Подробнее о технологии обустройства крыши можно узнать здесь.

Работы по расчету и монтажу

Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно сделать следующее: подобрать размеры, определить оптимальный шаг крепления элементов конструкции и изучить требования СНиП.

Основные требования СНиП

Чтобы готовая кровельная обрешетка была максимально надежной, качественной и долговечной ее монтаж должен быть выполнен с соблюдением свода нормативов и правил. Требования следующие:

• если обрешетка собирается из деревянных брусьев, их сечение должно быть не менее 5х5 см;

• при среднем уклоне скатов шаг монтажа обрешетин нужно выдерживать в границах 0,5-1 м;

• при большом уклоне кровельных скатов шаг монтажа элементов нужно выдерживать в пределах 30-65 см;

• при определении шага установки нужно учитывать не только уклон скатов, но и марку профнастила;

• деревянные элементы каркаса обязательно должны быть обработаны антисептическими и антипиренными препаратами.

Подбираем размеры обрешетки

Для обустройства традиционно используется брус размером 5х5 см либо доски 5х15 см. В остальном размеры элементов подбираются с учетом особенностей кровельной конструкции и листового покрытия.

Средний шаг установки стропил под обрешетку – 60-80 см. Конкретное значение выбирается с учетом размеров строения и предполагаемой нагрузки на кровлю. Угол установки также определяется с учетом особенностей климата в местности проведения строительных работ.

В регионах с «проблемной» погодой (постоянные дожди, мощные снегопады, сильные ветра) угол установки стропил выдерживается в пределах 35-45 градусов. При подобном уклоне атмосферные осадки не будут долго задерживаться на крыше. Если же погодные условия более умеренные и приемлемые, угол наклона можно уменьшать до 20-35 градусов.

От всех этих параметров во многом зависят особенности устройства обрешетки, поэтому их нужно знать.

Зависимость шага установки обрешетин от марки профнастила

При выборе расстояния между обрешетинами нужно учитывать не только особенности местности и кровельной конструкции, но и марку профилированных кровельных листов. Принцип следующий.

• При монтаже листов марки С-8 на кровельные скаты с уклоном от 15 градусов используются листы толщиной 0,55 мм. Для их крепления обустраивается сплошная обрешетка.

• Если кровля перекрывается листами марок С-20, С-21, П-18, МП-20 и П-20, толщина которых составляет 0,55-0,7 мм, и уклон скатов составляет до 15 градусов, обрешетка должна быть сплошной. В случае же если уклон кровельных скатов будет превышать 15 градусов, обрешетины нужно крепить с шагом до 0,5 м.

• При использовании профлистов марки Н-35 и уклоне скатов до 15 градусов обрешетины крепятся с шагом до 0,5 м. При уклоне же более 15 градусов промежуток между элементами обрешетки можно увеличить до 1 м.

• Если же крыша будет перекрываться листами маркой С-44, условия монтажа обрешетин будут аналогичны листам марки Н-35.

• Листы марки Н-60 крепятся на скаты с уклоном не менее 8 градусов. Толщина такого листового материала может достигать 0,9 мм. Расстояние между обрешетинами при этом не должно превышать 3 м.

Порядок и схема монтажа

Для выполнения работы понадобится следующее:

• ножовка по дереву;
• молоток;
• гвозди или саморезы длиной 10-15 см;
• рулетка.

Монтаж крыши из профнастила рекомендуется выполнять в сухую теплую погоду. Все деревянные элементы конструкции предварительно должны быть пропитаны антисептическим средством. Предварительно имеет смысл поднять рабочие инструменты и доски (брус) на крышу.

Важно! Обрешетка для профилированных кровельных листов крепится, начиная от кровельного конька.

• Первый шаг. Выполняем разметку мест крепления обрешетин на крайних стропильных ногах. Величина вылета обрешетин за края стропил устанавливается проектом кровельной конструкции.

• Второй шаг. Размечаем точки крепления обрешетин на каждой стропилине. На этом же этапе изучаем состояние каждой стропильной ноги. Обнаруженные дефекты сразу же устраняем подручными средствами.

• Третий шаг. По разметке монтируем первую доску обрешетки, начиная от кровельного конька.

• Четвертый шаг. Прибиваем все доски в соответствии с нанесенными метками.

Как отмечалось, для крепления элементов обрешетки используем гвозди либо саморезы длиной 10-15 см. Обрешетины фиксируем перпендикулярно стропилам. В каждой точке пересечения стропил и обрешетин выполняем соединение с помощью двух крепежей.

Подробнее как правильно сделать своими руками смотрите в видео.

Полезные рекомендации

В процессе работы по обустройству обрешетки у вас могут возникнуть определенные затруднения. К примеру, длина приобретенных досок может быть меньше кровельного ската. В такой ситуации доски приходится сращивать. Важно, чтобы стыки приходились строго на стропила. При этом швы не должны идти подряд. Профессионалы рекомендуют делать их хотя бы на соседних стропильных ногах.

Чтобы брус не раскололся в процессе крепления обрешетин, гвозди нужно забивать с небольшим смещением по отношению друг к другу.

Готовая обрешетка должна быть максимально ровной. Любые впадины и выпуклости негативно отразятся на качестве готового кровельного настила. Учитывайте этот момент и проверяйте ровность установки досок или брусьев с помощью уровня.

Как обшить металлический каркас деревянной вагонкой. Обрешетка под вагонку

Вагонка своими руками достаточно проста и не требует особой квалификации, поэтому, если углубиться в этот процесс, вы сможете выполнить монтаж вагонки самостоятельно, сэкономив при этом существенную сумму на работе мастера.

Также стоит отметить, что современные дополнительные элементы для вагонки, называемые молдингами (они показаны на рисунке), облегчают процесс монтажа.

Работа начинается с установки направляющих, которые следует монтировать поперек направления будущей вагонки. Собранные вместе, готовые к обшивке, эти направляющие образуют каркас для обшивки (каркас для обшивки).

Для деревянной вагонки в качестве направляющих используются деревянные рейки, для пластика – металлические с использованием П-образных держателей.

П-образные держатели используются при строительстве всех типов каркасов гипсокартонных конструкций.

Деревянные направляющие предварительно загрунтованы алкидной грунтовкой или специальной пропиткой для защиты древесины от влаги.Кроме того, на них не должно быть трещин и сучков по всей ширине и толщине направляющей (планки).

Установка вертикальных направляющих начинается с угловых по уровню креплений на дюбелях с шагом 40 см, затем натягивают шнуры – сверху на рейку, посередине, снизу. По шнурам устанавливаются промежуточные направляющие.

Если при установке направляющих необходимо сделать зазор между стеной и направляющей (например, если дыра на стене и направляющая утоплена в ней и не доходит до шнура, либо поверхности отклонен от уровня), то его можно посадить на гипсовый раствор и после застывания закрепить дюбелями, но лучше под направляющую подложить деревянные клинья.

Горизонтальные направляющие устанавливаются аналогично. Первая направляющая устанавливается сверху, нижняя – по отвесам, которые прикладываются к краям установленной верхней направляющей.

Между направляющими можно укладывать пенополистирол или изоляцию из стекловаты по их толщине.

Накладка крепится к деревянному каркасу с помощью саморезов, гвоздей, планок или скоб; при работе с металлическим каркасом не используются гвозди и скобы.

Существует два метода облицовки вагонкой: скрытым крепежом и открытым креплением.В подсобных помещениях можно использовать облицовку с открытым креплением, в жилых помещениях имеет смысл использовать закрытый способ крепления.

На рисунке показаны примеры закрытых креплений на деревянном каркасе, а также кронштейны для крепления вагонки к металлическому каркасу. Кроме того, кронштейн можно прикрепить к деревянному каркасу, но с помощью гвоздей закрепить кронштейн на деревянной балке (направляющей). Их крепят к металлическому профилю с помощью рамных шурупов со сплюснутыми кончиками, называемых «блохами».

Каркасное строительство становится все более популярным в нашей стране.Сегодня уже не секрет, что по своим основным свойствам постройки ни в чем не уступают своим срубным аналогам и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современному жилью:

• они достаточно теплые
• прочный,
• можно использовать долго,
• имеют хорошую звукоизоляцию,
• Не подвержен усадке.

Облицовка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов.

Решая, чем обшить каркасный дом, следует учитывать, что основными функциями обшивки являются:

• защита каркаса дома,
• дополнительное усиление стен дома,
• для создания привлекательного внешнего вида фасада,
• Дизайн экстерьера здания в задуманном стиле.

Грамотно подобранная и правильно смонтированная облицовка придаст дому законченный вид, скроет косметические дефекты стен (при их наличии), защитит от агрессивных воздействий окружающей среды.

Вариантов облицовки очень много; на строительном рынке представлены самые разные формы и материалы. Выбор, как правило, ограничивается только предпочтениями разработчика и его финансовыми возможностями. В этой статье мы рассмотрим все основные виды облицовки, применяемые при оформлении фасадов каркасного дома.

Обшивка деревянной вагонкой

Несмотря на то, что деревянная вагонка немного устарела, многие предпочитают ее, так как по сравнению с другими внешняя деревянная вагонка является наиболее экологически чистым и паропроницаемым материалом. К тому же сам монтаж деревянной вагонки особых сложностей не вызывает.

Одним из недостатков деревянной обшивки является ее непрочность. Чтобы вагонка сохранила эстетичный вид и уберегла ее от разрушения, требуется пропитка или окраска древесины.Деревянные панели нуждаются в регулярном уходе.

Дом обшит древесно-полимерной вагонкой

Также современная строительная отрасль предлагает для отделки такой материал, как влагостойкая внешняя древесно-полимерная вагонка. Он более практичен, так как не подвержен гниению и не требует такого личного ухода, как деревянный.

Отделка под дерево

Наружная облицовка дома также может быть выполнена из другого деревянного материала – имитации бруса.Это хорошая альтернатива вагонке, если вы считаете последнюю несколько примитивным и устаревшим отделочным материалом.

Специально обработанный (раскаленный) блок-хаус достаточно прочен, так как не боится даже резких перепадов температур.

Сайдинг для каркасного дома

– один из современных материалов для внешней облицовки каркасного дома, который сейчас становится все более популярным. Он состоит из отдельных панелей, которые крепятся друг к другу с помощью защелок.Сайдинг используется в оформлении фасадов не только частных домов, но и офисных зданий, развлекательных центров и т. Д.

Хотя основная функция – украшение и защита фасада дома, она также служит дополнительным элементом для усиления каркасной конструкции.

Крепление сайдинга построено по принципу одноименной обшивки. Каждая панель имеет замок с защелкой и перфорированный край гвоздя.

Сайдинг бывает разных размеров: длина 2-6 м, ширина 10-30 см, толщина до 1 см.

Профиль панелей может быть выполнен с одинарным («елочка») и двойным изломом («корабельная доска»). Эта характеристика носит чисто эстетический характер, она не влияет на основные функции материала.

Для изготовления сайдинга используются различные материалы: керамика, сталь, дерево, алюминий и др. Внешний вид сайдинга довольно аккуратный. Если к этому добавить такие показатели, как прочность и долговечность (покрытие не меняет первоначальный вид до 10 лет), то становится понятна популярность, которой пользуется этот материал в современном строительстве.

Независимо от того, какой материал был использован при изготовлении, снаружи на панели

Наносится полимерное покрытие или краска для защиты от коррозии.

очень просто ухаживать: он легко чистится и не требует применения каких-либо защитных составов (красок, пропиток и т. Д.). Также он абсолютно безопасен и экологически чист.

Сайдинг можно монтировать (из дерева или металла), во время облицовочных работ также можно утеплить здание.

Другие материалы для наружной облицовки дома

Также в облицовке зданий, каркасных домов используются такие материалы, как:

Каждый из вышеперечисленных методов сегодня достаточно активно используется в строительстве. Облицовка дома снаружи – вопрос, который решается индивидуально. Все зависит от ваших целей и задач, которые вы перед собой ставите, и это тоже дело вкуса.

Вагонка – качественный, эстетичный, а главное экологически чистый материал, который часто используется для отделки стен жилых домов.В современных условиях, когда на рынке так много синтетических материалов, именно вагонка позволяет создать в доме очень приятную теплую атмосферу и хороший микроклимат. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка дома вагонкой по всем правилам, надежно и грамотно.

Основы технологии монтажа

Смонтировать вагонку в деревянном, каркасном, каркасном доме своими руками несложно, также можно выполнить такую ​​отделку в коттедже из кирпича, в каркасных постройках и др. жилые постройки.Чтобы облицовка поверхности из дерева была качественной, важно соблюдать технологию монтажа и тщательно подбирать материал. Также нужно заранее решить, как будет осуществляться монтаж вагонки: в горизонтальном направлении или вертикально.

Обычно для облицовки стен внутри деревянного дома или других типов жилых домов используется материал, созданный из следующих пород дерева:

• Береза;
• лиственница;
• липа;
• осина;
• Сосна.

Есть еще современный синтетический материал – пластиковая накладка. Он прост в установке, мало весит, стоит довольно дешево, но, конечно, не создаст такой благоприятной атмосферы, как натуральное дерево. Единственное условие, при котором пластиковый аналог будет предпочтительным материалом, – это высокий уровень влажности в помещении. Например, на кухне, в туалете или ванной комнате лучшим вариантом будет пластик, имитирующий натуральное дерево. А в жилых помещениях, в холле вашего дома стоит использовать исключительно натуральное дерево.Несомненными достоинствами деревянной вагонки являются отличная звукоизоляция, длительная эксплуатация, сохранение тепла и, конечно же, благотворное влияние на здоровье человека.

Вагонка из дерева делится на несколько видов:

• сорт «Экстра» – самая дорогая и качественная;
• марка “А” ;
• марка “Б” ;
• марка «СО» .

Если вы хотите, чтобы украшение вашего дома было прочным, красивым и качественным, отдайте предпочтение более дорогому материалу.

Внутренняя отделка жилого дома

Шаг 1. Подготовка материала для облицовки стен внутри. Прежде чем приступить к установке в деревянную или любую другую конструкцию, следует подготовить не только стены, но, прежде всего, саму вагонку. Его необходимо покрыть специальными средствами биозащиты, которые предотвратят гниение, плесень и другие неблагоприятные для дерева факторы.

Step 2 … Если вы хотите получить вагонку необычного оттенка, идеально подходящую к вашему интерьеру, обработайте материал морилкой или специальными составами, которые придадут желаемый тон.

Шаг 3. Футеровку просушить, подержать сутки в помещении, где будет производиться ремонт. Это нужно для того, чтобы панели «привыкли» к температурно-влажностному режиму помещения и после монтажа не дали усадки. Кроме того, такая «адаптация» – это еще и защита материала в будущем от высыхания.

Шаг 4. Готовим обрешетку для установки плат. Панели будут крепиться на деревянной обрешетке. Для того, чтобы сделать такую ​​несущую конструкцию, можно приобрести готовые рейки для каркаса, но в целях экономии можно сделать их самостоятельно.Сделать это несложно: с помощью электропилы вырезают рейки из досок с небольшим сечением. Далее при помощи саморезов крепится обрешетка к стене с шагом 50-70 см.

Для того, чтобы каркас был прочным, а срок его службы – как можно дольше, следует оставлять небольшой зазор между облицовкой и поверхностью стен: это необходимо для хорошей вентиляции. При необходимости в каркас устанавливается теплоизоляционный материал, пароизоляция.Также важно обработать обрешетку грунтовкой, чтобы защитить ее от плесени или грибка, которые могут испортить внешний вид вагонки, а главное – сократить срок службы материала.

Шаг 5. Крепление накладки. Перед началом облицовки следует выбрать оптимальный способ крепления материала. Крепится гвоздями, скобами или скобами. Можно сделать крепеж скрытым или внешним, использовать обычные гвозди или специальные декоративные саморезы, скобы и т. Д.для крепления. Главное, постараться в процессе установки не повредить материал (при неаккуратном обращении деревянная поверхность вполне может потрескаться).

Если вы предпочитаете скрытый способ крепления, накладка крепится к раме со стороны паза, где она стыкуется с шипом. Чаще всего применяется самый точный метод, но и самый сложный: гвозди аккуратно прибивают в пазы вагонки. При этом места фиксации становятся практически незаметными.

Специальные приспособления для такого материала – металлические хомуты – помогут произвести монтаж футеровки качественно. Зубцами клеймер врезается в паз вагонки, с другой стороны прибивается или прикручивается к обрешетке. Крепить деревянный отделочный материал с помощью струбцин очень удобно.

Важные правила обшивки вагонкой поверхностей стен дома

1. Заранее нужно определиться с направлением, в котором будет монтироваться отделка: это в первую очередь зависит от того, как будет устроен каркас – горизонтально или вертикально.Материал крепится перпендикулярно обрешеткам. Горизонтальная вагонка поможет значительно расширить комнату визуально, вертикальная – поспособствует тому, что потолки станут визуально выше.
2. При горизонтальной обшивке начинать крепление материала с потолков – к полу желательно пазы досок направить вниз. В этом случае исключено попадание в пазы мусора, пуль и грязи, а отсутствие подобных негативных факторов существенно продлит срок службы гильзы.
3. При вертикальной облицовке внутренних стен начинать с угла. В пазы на задних стенках досок устанавливаются зажимы, которые необходимо прибить к рейке каркаса. Первую доску закрепляют в углу гвоздями, а места крепления в последствии прикрывают декоративными рейками. Далее все работы ведутся так же, как и при горизонтальном креплении: доски закрепляют друг на друга, выстраиваясь в единое ровное полотно.
4. Установка заканчивается так же, как и начинается: последнюю доску нужно прибить, а места крепления закрыть декоративными планками.С помощью таких планок, а также декоративных уголков и плинтусов необходимо закрыть все стыки и углы – внутренние и внешние. Этим завершится облицовка стен.

На видео наглядно показана вся технология монтажа:

Отделка деревянного и любого другого дома вагонкой – прекрасный способ сделать интерьеры эффектными, наполнить их необыкновенным ощущением естественного тепла и уюта. Дом из камня или кирпича обладает «холодной» красотой – и такая отделка способна полностью изменить атмосферу.Отдавайте предпочтение качественным натуральным материалам для отделки стен внутри дома – и наслаждайтесь уютом и красотой своего загородного дома!

Сегодня модно заменять пластиковые элементы отделки на деревянные варианты, которые придают дому уют и тепло. Технология облицовки стен деревом известна давно, но актуальна и по сей день. Сегодня мы разберемся, так ли сложно обшить стены вагонкой своими руками, и возможно ли это осуществить без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка – это доска разной толщины, которая изготавливается из разных пород дерева. Свое название этот материал получил из-за места, где впервые был нанесен. Это вагоны в составе поездов, внутренние стены которых были обшиты небольшими деревянными рейками. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, беседке.

Необходимо учитывать, что отделка стен вагонкой своими руками требует тщательного, взвешенного подхода.Обратите внимание на следующие детали:

• Упакованные плиты следует хранить на подложке горизонтально.
• Влажность в складском помещении должна быть в пределах нормы.
• Не хранить под прямыми солнечными лучами.
• Важно обращать внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

• Стоимость 1м2 выгонки из липы, прекрасно переносящей перепады температур и повышенную влажность, стоит 500 рублей, а для обшивки стен в основных помещениях на даче в среднем можно уложиться в меньшую сумму – 300 рублей за штуку. м2.Важный! Цена на материал напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, равным десяти процентам от общей площади. Необходимо помнить, что ширина каждого элемента измеряется по внутренней глубине, поэтому из глубины паза нужно вычесть 10-12 мм.

Обработка футеровочного материала

После покупки встает вопрос, как самостоятельно обшить стены вагонкой, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первостепенная задача – это правильная предварительная обработка, ведь на предприятии производителя никаких манипуляций с деревом не проводится.Необходимо выполнить следующие действия:

• Игольчатые изделия нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. Затем протрите тканью, смоченной водой, и просушите.

• Все, даже самые незначительные повреждения, следует отремонтировать шпатлевкой для дерева. Купить его можно в любом строительном магазине.

• Если необходимо изменить оттенок, то можно использовать морилку или другую профессиональную пропитку, которая сохранит красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Существует два основных варианта изготовления вагонки: на клей и каркас. Обратите внимание, что для первого потребуется идеально ровная поверхность. Поэтому предпочтение отдается второму способу, предполагающему возведение обрешетки. Среди преимуществ этого метода – создание дополнительного пространства для утепления комнаты.

Для того, чтобы закрепить вагонку на стене необходимо:

• Инструменты.В данном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или лобзик.
• Рейки для строительства каркаса. Для этих целей подойдут массивные деревянные балки сечением 30 * 60 мм. На этом же этапе подготавливаются основания, которые используются для выравнивания поверхностей.
• Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, хомуты, если нужно, то подвески для каркаса.

Важно! Даже если используется каркасный способ крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей.Процедура проста, она заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты стираются. После этого наносится дополнительная грунтовка.

Как сделать обрешетку для крепежа накладки

Подготовка стен к облицовке – самый кропотливый процесс. Придется повозиться с созданием нестандартного дизайна. Общие рекомендации:

• Обработать древесину огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
• Убедитесь, что рейки расположены строго перпендикулярно декоративным доскам.

• Необходимо соблюдать единичное расстояние между рельсами, шаг которого составляет 40-50 см.

• Оставьте расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальна для деревянных домов, которые постоянно подвергаются процессу усадки.
• Тщательно проверить ровность установки каркаса; для этого используются отвес и уровень.

• Если между рейкой и стеной образуется пространство, то его необходимо заполнить подготовленными штампами.

Важно! Конструкция обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным изоляционным слоем. Между сформированными стойками закрепляется утеплитель.

Какой вариант крепления выбрать?

Важно определиться с методом крепления плитных материалов. Обшить стену можно несколькими способами:

• Сквозь крепеж.Это простейшее решение, требующее небольших усилий. Дело в том, что винты вкручиваются прямо через лицевую сторону. Этот метод предполагает нанесение разметки таким образом, чтобы точки крепежа располагались на одной линии. Кроме того, на доске вагона заранее просверливаются отверстия, которые не дадут дереву испортиться и потрескаться. Закручивая шурупы, следите за тем, чтобы их шляпки полностью вошли в дерево. Этого легко добиться, если заранее просверлить место под колпачок крупнокалиберным сверлом.Образовавшиеся отверстия маскируются специальными заглушками-ластиками или затираются шпаклевкой. Среди недостатков этот способ значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

• Крепление вагонки к стене можно производить декоративными шпильками. Их головные уборы изначально были декорированы под цвет материала.

• Скрытые шпильки без колпачков будут отличным вариантом. Особенность в том, что такие гвозди можно забивать только под углом 80 градусов.Это позволит скрыть те участки, которые были нарушены.
• Если у вас на ферме есть профессиональный степлер, для крепления можно использовать скобы.

Важно! Не стоит покупать портативный скобозаборник, который продается на каждом углу, поскольку его использование не обеспечивает надежной фиксации.

• При наименьшей толщине борта вагона применяются хомуты. Главное преимущество – невидимые крепления.

Способ крепления вагонки к стене подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации.Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно клеймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед обшивкой стен материал заносят в комнату и оставляют на двое суток. Эта манипуляция необходима для полной акклиматизации дерева.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы должны производиться при положительной температуре воздуха, а оптимальная влажность составляет не менее 60%.

Суть техники:

• Чаще всего кладку проводят в горизонтальном положении, поэтому первую доску устанавливайте внизу так, чтобы ее штифт (паз) смотрел вверх.
• Как и при поклейке обоев, клеить нужно с угла, находящегося подальше от входа в комнату.

• Тщательно проверьте доску с помощью уровня, учитывая горизонтальность и вертикальность поверхностей.
• Прикрепляется первая доска, остальные продеваются пазами, а затем фиксируются зажимами.будьте осторожны с первым и последним элементами, лучше закрепить их саморезами.

• После отделки нужно украсить стены плинтусами и углами, а можно выкрасить стены из вагонки морилкой или покрыть поверхность лаком.

Опыт гарантирует завершение отделочных работ в течение дня, включая установку каркаса. Натуральные материалы придадут помещению уют и тепло, прослужат долго, сохранят красоту.

Видео: Монтаж вагонки своими руками

Обшивка придает помещению уют, привносит в интерьер деревенские мотивы.

Стены и потолки подсобных помещений и даже жилых комнат в загородном доме можно обшить вагонкой. Основным его преимуществом следует считать несложный монтаж.

Оборудование и материалы

Инструменты, необходимые для работы: дырокол, лобзик, рулетка, уровень, карандаш, отвертка, молоток, губка.

Начать обшивку вагонкой нужно с подготовки всего необходимого для этой работы. Вам потребуется: перфоратор

• ;
• лобзик или циркулярная пила;
Зубило
• ;
Рулетка
• ;
Отвес
• ;
• уровень;
• шнур;
• кв .;
• карандаш;
Отвертка
• ;
Молоток
• ;
Клеевой пистолет
• ;
• деревянные или металлические рейки;
• прямые подвески;
Саморезы
• ;
• дюбель;
• гвоздь;
• вагонка в панелях;
• дополнительных элементов;
• монтажный клей;
• клеймеров;
Базовая грунтовка по дереву
• ;
• лак или масло по дереву;
Ролик
• ;
• щетка;
• губка.

Подготовка панели

Футеровка не должна идти в работу прямо со склада магазина. Ей нужно отмокать несколько дней при влажности и температуре, которые в ближайшее время будут в помещении. Это поможет избежать коробления.

Обработка уже вагонкой стен не совсем корректна. При высыхании подкладка будет сужаться, а неокрашенные полосы по ее краям будут выступать. Поэтому для прочности и защиты от вредителей древесину нужно предварительно обработать.

Панели также лучше обрезать по размеру перед началом работы. Это позволит пропитать концы грунтом. Лучше всего раскроить вагонку циркулярной пилой, но подойдет и лобзик. В крайнем случае можно использовать и ножовку по дереву, но она не очень подходит для эффективного освоения больших объемов работ.

На первом проходе панели обрабатываются грунтовкой для дерева с обеих сторон. Раскатайте ровные поверхности и почистите концы щеткой. После высыхания можно переходить к финишному покрытию.Окрашивание производится горизонтально, чтобы не было подтеков.

Самый красивый эффект дает растирание краски полусухой губкой. Но такая обработка требует много времени и сил. Если вы не готовы к повышенным трудностям, то можете ограничиться нанесением финишного покрытия валиком и губкой. Не забудьте закрасить торцы лицевой поверхности бороздок. Они не пересекаются.

Устройство рамки

Накладка крепится к каркасу из полос.Можно использовать даже деревянные бруски 60 * 30 мм или легкие оцинкованные профили CD 60 * 27 мм, которые еще называют потолочными.

Первое, с чем нужно определиться, это рама с надставкой или без нее. Вариант с выносом обеспечивает резерв места для размещения утеплителя, а второй экономит место в комнате. Взлет можно использовать на наружных стенах, а остальные можно обшить без лишнего зазора.

Накладку на стену можно располагать как вертикально, так и горизонтально.Соответственно каркас, рельсы которого крепятся перпендикулярно панелям, может быть горизонтальным или вертикальным. Обратите внимание, что на фоне горизонтальной облицовки хорошо видны все недочеты, которые были при возведении перекрытий. Поэтому в целом лучше отдать предпочтение вертикальному размещению облицовки.

Расстояние между планками для вагонки на стене должно быть примерно 50-60 см.

Удаление осуществляется с помощью прямых вешалок.В зависимости от материала стен их фиксируют дюбелями или саморезами. Загнутые лапы подвесов позволяют фиксировать рейку саморезами через перфорацию в лапах.

Необходимо установить планки в одной плоскости по отвесу, уровень и натянутые шнуры по каждой линии подвесов. Сначала устанавливаете и закрепляете крайние планки по уровню и отвесу. Между ними протянуть шнуры и обнажить промежуточные элементы каркаса.Особой осторожности требует использование деревянных элементов. Их геометрия часто далека от эталона. Они могут быть не только изогнутыми, но и скрученными. Все это требует тщательной коррекции.

Для каркаса без выноса проще использовать деревянные рейки. Крепятся прямо к стене. Иногда приходится сбивать выступающую штукатурку или закладывать в углубления клинья. Когда стена заваливается или уходит, необходимо использовать комбинированные конструкции. То есть настенный крепеж делают с выступающей и удаленной сторон по выходному краю.

Каркас потолка имеет свои особенности. Облицовку потолка удобно выполнять, когда стены уже выровнены вагонкой или другой финишной облицовкой. На водном или лазерном уровне проводится горизонтальная линия на нужной высоте. По линии прикручивается оцинкованный стартовый профиль 28 * 27 мм. В него вставляется потолочный профиль 60 * 27 мм. Его удерживают от провисания прямые подвесы, привинченные к потолку через каждые 40 см. Шаг планок на потолке – 30 см.

Панельный монтаж

Подкладка крепится с помощью специальных креплений – планок. Шип панели вставляется в паз предыдущего, и его паз притягивается к каркасу зажимом.

Kleimer – это небольшая деталь, штампуемая из тонкого оцинкованного листа. Имеет опорную площадку с отверстиями и кронштейн, фиксирующий обшивку. Хомут заходит в паз панели, а сам хомут прибивается или прикручивается саморезами.Отверстие для гвоздя на опорной пластине одно и маленькое. Есть два отверстия побольше для саморезов.

При таком способе крепления у вагонки сохраняется возможность изменять свои размеры при колебаниях влажности и температуры в помещении. Чтобы не допустить расширения, панель не вставляется в паз до конца. Необходимо оставить небольшой зазор в 2-3 мм.

Обшивка начинается от угла или снизу вверх шипом к углу. Стороны внешних панелей, обращенные к углу, должны быть закреплены молотком или скручиванием оборудования непосредственно через панель.Заглушки застежек скрыты за накладными универсальными уголками из МДФ или других подобных материалов. Фурнитура крышки закрепляется монтажным клеем. Стык с потолком или полом покрывают плинтусами и лепниной. Облицовка потолка выполняется в той же технике, что и стены.

Штукатурка – InterNACHI®

Сохранение и ремонт исторической лепнины

Историческая справка

Штукатурка использовалась с давних времен. По-прежнему широко используемый во всем мире, это один из самых распространенных традиционных строительных материалов. Вплоть до конца 1800-х годов штукатурка, как и раствор, была в основном на основе извести, но популяризация портландцемента изменила состав штукатурки, а также раствора, на более твердый материал. Исторически термин «штукатурка» часто был взаимозаменяем с «лепниной»; этот термин все еще используется многими, особенно когда речь идет о традиционном покрытии на основе извести.К 19 веку «лепнина», хотя первоначально обозначала прекрасную внутреннюю декоративную штукатурку, получила широкое признание в Соединенных Штатах для описания внешней штукатурки. «Рендеринг» и «рендеринг» также используются для описания штукатурки, особенно в Великобритании. Другие исторические обработки и покрытия, связанные с штукатуркой, в том смысле, что они состоят (по крайней мере частично) из аналогичного пластичного или податливого материала, включают: обрезку и обрезку, плетень и мазок, «глыбу» или меловую грязь, pise de terre, утрамбованную землю. , briquete entre poteaux или bousillage, фахверк и саман.Все это региональные вариации традиционных смесей из ила, глины, извести, мела, цемента, гравия или соломы. Многие до сих пор используются.

Введение многих стилей возрождения в архитектуре на рубеже 20-го века в сочетании с улучшением и увеличением доступности портландцемента привело к увлечению лепниной в качестве строительного материала в Соединенных Штатах.Начиная примерно с 1890 года и набирая обороты в 1930-е и 1940-е годы, лепнина ассоциировалась с определенными историческими архитектурными стилями, включая: прерии; Ар-деко и арт-модерн; Испанский колониальный стиль, стиль миссии, пуэбло, средиземноморский стиль, английский котсуолдский коттедж и стили эпохи Возрождения Тюдоров; а также вездесущие бунгало и четырехквадратный дом. Причуды испанского колониального возрождения и другие вариации на эту тему были особенно важны для продвижения штукатурки в качестве строительного материала в Соединенных Штатах в этот период, поскольку штукатурка явно выглядела как саман.

Хотя лепные здания были особенно распространены в Калифорнии, на юго-западе и во Флориде, якобы из-за их испанского наследия, этот период также породил оштукатуренные здания в стиле возрождения по всем Соединенным Штатам и Канаде. Популярность лепнины как дешевого и легкодоступного материала привела к тому, что к 1920-м годам она использовалась для строительства все большего количества типов зданий. Курортные отели, многоквартирные дома, частные особняки и кинотеатры, железнодорожные станции и даже заправочные станции и туристические дворы воспользовались «романтикой» старинных стилей и приняли лепные конструкции, которые стали синонимами этих стилей.

Практичный строительный материал

Штукатурка традиционно пользуется популярностью по разным причинам. Это был недорогой материал, который в европейских традициях мог имитировать искусно отделанную каменную кладку, особенно с насечкой или облицовкой. Штукатурное покрытие на менее обработанной и менее дорогой основе, такой как булыжник, полевой камень, кирпич, бревно или деревянный каркас, придавало зданию вид более дорогой и важной конструкции.В качестве атмосфероотталкивающего покрытия штукатурка защищает здание от проникновения ветра и дождя, а также обеспечивает определенную защиту от огня. В то время как лепнина обычно применялась во время строительства как часть конструкции здания, особенно поверх булыжника или полевого камня, в некоторых случаях ее добавляли позже, чтобы защитить структуру, или когда повышение социального статуса владельца потребовало сопоставимого повышения его стандарта. жизнь.

Состав исторической лепнины

До середины и конца 19 века штукатурка состояла в основном из гашеной или гашеной извести, воды и песка с добавлением соломы или шерсти животных в качестве связующего.Природные цементы часто использовались в штукатурных смесях после их открытия в Соединенных Штатах в 1820-х годах. Портландцемент был впервые произведен в США в 1871 году и постепенно заменил натуральный цемент. Примерно после 1900 года большая часть штукатурки состояла в основном из портландцемента с добавлением извести. С добавлением портландцемента лепнина стала еще более универсальной и долговечной. Штукатурка больше не использовалась только в качестве покрытия для такого солидного материала, как кладка или бревно, теперь лепнину можно было наносить на деревянную или металлическую планку, прикрепленную к раме из легкого дерева.Благодаря этой повышенной прочности штукатурка перестала быть просто фанерой и стала более неотъемлемой частью строительной конструкции.

Сегодня гипс, представляющий собой гидратированный сульфат кальция или сульфат извести, в значительной степени заменил известь. Гипс предпочтительнее, потому что он быстрее затвердевает и имеет меньшую усадку, чем известь.Известь обычно используется только в качестве финишного покрытия в современной лепнине.

Состав лепнины зависит от местных обычаев и имеющихся материалов. Штукатурка часто содержит значительное количество грязи или глины, мраморной или кирпичной пыли или даже опилок, а также множество добавок, от крови или мочи животных до яиц, кератина или клея (копыта и рога животных), лака, пшеничной пасты, сахара. , соль, силикат натрия, квасцы, жир, льняное масло, пчелиный воск и вино, пиво или ржаной виски. Воски, жиры и масла были добавлены для придания водоотталкивающих свойств, сахаросодержащие материалы уменьшали количество необходимой воды и замедляли время схватывания, а спирт действовал как воздухововлекающий агент.Все эти добавки способствуют прочности и долговечности лепнины.

Внешний вид большей части штукатурки определялся цветом песка, а иногда и обожженной глины, использованного в смеси. Часто штукатурку также подкрашивали натуральными пигментами, или поверхность белили или окрашивали после завершения штукатурки. Кирпичная пыль может придавать цвет, и другие красящие материалы, на которые не повлияла известь, в основном минеральные пигменты, могут быть добавлены в смесь для окончательного финишного покрытия.Штукатурку также делали под мрамор или под мрамор – окрашивали, чтобы она выглядела как камень, путем разбавления купоросного масла (серной кислоты) водой и смешивания его с желтой охрой или другим цветом. По мере развития 20-го века промышленные и синтетические пигменты добавлялись на фабрике в некоторые готовые штукатурные смеси.

Способы применения

Штукатурка наносится непосредственно, без планки, на кладочные основания, такие как кирпич, камень, бетон или пустотелая черепица. Но на деревянных конструкциях штукатурка, как и ее внутренний аналог штукатурки, должна быть нанесена поверх планки, чтобы получить подходящий ключ для удержания штукатурки.Таким образом, при наложении лепнины на бревенчатую конструкцию лепнину накладывают на горизонтальную деревянную рейку, которая прибивается к вертикальным деревянным планкам опалубки, прикрепленным к бревнам. Если он наносится на деревянную каркасную конструкцию, лепнину можно наносить на дерево или металлическую рейку, прибитую гвоздями непосредственно к деревянному каркасу; он также может быть размещен на рейке, прикрепленной к планкам обрешетки. Сами планки обрешетки укладываются поверх строительной бумаги, покрывающей деревянную обшивку.

Деревянная планка постепенно вытеснялась расширенной металлической рейкой, появившейся в конце 19-го и начале 20-го веков. При штукатурке на каменной или кирпичной основе было принято вырезать или разгребать швы раствора, если они еще не были углублены, естественным выветриванием или эрозией, а иногда сами кирпичи выдолбливались, чтобы обеспечить ключ к штукатурке. Это помогло обеспечить необходимое сцепление, чтобы штукатурка оставалась прикрепленной к каменной кладке, так же, как ключ, обеспечиваемый деревянной или металлической решеткой на каркасных зданиях.

Как и штукатурка внутренних стен, штукатурка традиционно применялась как многослойный процесс, иногда состоящий из двух слоев, но чаще всего в три слоя. Независимо от того, наносится ли он непосредственно на кладочную основу или на деревянную или металлическую рейку, он состоит из первого слоя «царапины» или «прокалывания», за которым следует второй слой-царапина, иногда называемый «плавающим» или «коричневым» слоем. и, наконец, «финишное» покрытие. Вплоть до конца 19 века первый и второй слои имели примерно одинаковый состав, обычно состоящий из извести или природного цемента, песка, возможно, глины и одной или нескольких ранее упомянутых добавок.Солома или шерсть животных обычно добавлялись к первому слою в качестве связующего. Третий, или завершающий слой, состоял в основном из извести и песка с очень мелкой сеткой, а иногда и из пигмента. Как уже отмечалось, после 1820-х годов натуральный цемент также был обычным ингредиентом лепнины, пока его не заменили портландцементом. И кладка, и деревянная обрешетка должны быть влажными или влажными, чтобы обеспечить хорошее сцепление с штукатуркой. Смачивание этих материалов помогает предотвратить слишком быстрое вытягивание влаги из штукатурки, что приводит к растрескиванию, потере сцепления и, как правило, некачественной штукатурке.

Традиционная штукатурка

До начала 20 века, когда были представлены разнообразные новинки отделки и текстуры, последнему слою штукатурки обычно придали гладкую, затертую поверхность, а затем рисуем или облицовывали, имитируя тесак. Иллюзия стыков каменной кладки иногда усиливалась тонкой полосой белой известковой замазки, графита или другого пигмента. Некоторые здания 19-го века имеют уровень грунтовых вод или приподнятый фундамент из грубой штукатурки, который отличает его от штукатурной поверхности выше, которая является гладкой и зазубренной.Другие новинки и текстурные отделки, связанные с «периодом» или стилями возрождения начала 20-го века, включают: английскую отделку коттеджа, глинобитную и испанскую отделку, поверхность с галечным или сухим штрихом, фактуру веера и губки, сетчатую и вермикулированную, необработанную ( или мокрый штрих) и сграффито.

Регулярное обслуживание

Хотя А.Дж. Даунинг намекал на оштукатуренные дома в Пенсильвании, которые существовали более века в относительно хорошем состоянии, историческая штукатурка по своей сути не является особенно прочным или долговечным строительным материалом.Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, требуется регулярное обслуживание. К сожалению, многие старые и исторические здания не всегда получают такой уход. С инспектором InterNACHI можно проконсультироваться по поводу ухода за штукатуркой.

Оценка ущерба

В большинстве случаев ухудшение состояния штукатурки является результатом проникновения воды в конструкцию здания либо через крышу, вокруг дымоходов, оконных и дверных проемов, либо из-за чрезмерного проникновения грунтовых вод или влаги через фундамент или их разбрызгивания из фундамента.Возможные причины ухудшения: оседание перемычки и дверной коробки; несоответствующие и протекающие водостоки и водостоки; навязчивая растительность; миграция влаги внутри стен из-за внутренней конденсации и влажности; проблемы с отводом пара, вызванные вентиляционными отверстиями в топках, ванных комнатах и ​​на кухне; и повышение влажности из-за чрезмерного количества грунтовых вод и плохого дренажа вокруг фундамента. Проникновение воды приведет к гниению деревянных реек, а также к ржавчине металлических реек и гвоздей, что в конечном итоге приведет к тому, что штукатурка потеряет сцепление и оторвется от основы.

После того, как причина ухудшения будет определена, любой необходимый ремонт здания должен быть произведен перед ремонтом штукатурки. Такие работы, вероятно, будут включать в себя ремонт, предназначенный для предотвращения попадания излишков воды в штукатурку, например ремонт крыши, водостока, водосточной трубы и гидроизоляции, улучшение дренажа и перенаправление стока дождевой воды и брызг обратно от здания.Горизонтальные области, такие как верхняя часть стен парапета и дымоходы, особенно уязвимы для проникновения воды и могут потребовать изменения их первоначальной конструкции, например, добавления гидроизоляции для устранения проблемы.

Предыдущий ремонт, выполненный неумело, мог вызвать дополнительное ухудшение, особенно если он был выполнен из портландцемента, который имеет тенденцию быть очень жестким и, следовательно, несовместим с ранней, в основном мягкой штукатуркой на основе извести, которая является более гибкой. Несовместимый ремонт, внешняя вибрация, вызванная дорожным движением и строительством, а также оседание здания могут также привести к трещинам, которые пропускают воду и вызывают разрушение штукатурки.

Перед началом любого ремонта штукатурки следует провести оценку штукатурки, чтобы определить степень повреждения и то, сколько штук необходимо заменить или отремонтировать. Необходимо систематически проводить испытания на всех этажах здания для определения общего состояния лепнины. Некоторые участки, нуждающиеся в ремонте, будут четко обозначены отсутствием участков штукатурки или слоев штукатурки. Лучше всего начать с выпуклостей или трещин. Бесшумные, непонятные или мягкие области, потерявшие ключ, будут издавать глухой звук при легком постукивании деревянным или акриловым молотком или молотком.

Определение типа штукатурки

Анализ исторической штукатурки предоставит полезную информацию о ее основных ингредиентах и ​​их пропорциях, а также поможет убедиться, что новая штукатурка на замену будет максимально точно повторять старую по прочности, составу, цвету и текстуре. Однако, если не требуется подлинная, историческая реставрация, может быть нецелесообразно, а во многих случаях даже невозможно, пытаться дублировать все ингредиенты (особенно некоторые добавки) при создании нового строительного раствора для штукатурки.Некоторые предметы больше не доступны, а другие, особенно песок и известь – основные компоненты традиционной штукатурки – со временем радикально изменились. Например, большая часть песка, используемого в современной кладке, представляет собой искусственный песок, потому что речной песок, который использовался исторически, сегодня трудно получить во многих частях страны. Физические и визуальные качества искусственного песка по сравнению с речным песком сильно различаются, и это влияет на то, как штукатурка работает, а также на то, как она выглядит.То же самое и с извести, которую в современных штукатурных смесях часто заменяют гипсом. И даже если бы идентификация всех элементов исторической штукатурки была возможна, анализ все равно не выявил бы, как оригинальная штукатурка была смешана и применена.

Однако есть простые тесты, которые можно провести на небольшом куске штукатурки, чтобы определить его основной вид. Разбавленный раствор соляной (соляной) кислоты растворяет штукатурку на основе извести, но не портландцемент. Несмотря на то, что использование портландцемента стало обычным явлением после 1900 года, точных сроков окончания строительства нет, так как практика штукатурки варьировалась среди отдельных штукатур и от региона к региону.Некоторые штукатуры начали использовать портландцемент в 1880-х годах, но другие, возможно, продолжали отдавать предпочтение известковой штукатурке и в начале 20 века. Хотя можно с уверенностью предположить, что штукатурка конца 18-го или начала 19-го века сделана на основе извести, штукатурка конца 19-го или начала 20-го века может быть основана на извести или портландцементе. Еще один важный фактор, который следует учитывать, – это то, что раннее здание с известковой штукатуркой, вероятно, в последующие годы многократно ремонтировалось, и вероятно, что по крайней мере некоторые из этих участков состоят из портландцемента.

Планирование ремонта

После определения степени повреждения можно рассмотреть несколько вариантов ремонта. Небольшие микротрещины обычно не являются серьезными и могут быть заделаны тонким слоем суспензии, состоящей из ингредиентов финишного покрытия, или даже слоем краски или побелки.

Имеющиеся в продаже герметики не подходят для заделки микротрещин. Поскольку их консистенция и текстура не похожи на штукатурку, они имеют тенденцию к разным погодным условиям и притягивают больше грязи; в результате ремонт, сделанный с помощью герметиков, может быть очень заметным и неприглядным.Трещины большего размера придется вырезать для подготовки к более обширному ремонту. Большинство ремонтов лепнины потребуют навыков и опыта профессионального штукатура.

В интересах сохранения или сохранения как можно большего количества исторической штукатурки, ямочный ремонт, а не замена оптом предпочтительнее.При ремонте сильно текстурированных поверхностей обычно нет необходимости заменять весь участок стены, поскольку текстурированная отделка, если она выполнена правильно, имеет тенденцию скрывать пятна и помогает им сливаться с существующей штукатуркой. Однако из-за природы штукатурки с гладкой отделкой заделка нескольких небольших участков, разбросанных на одном фасаде, может быть неэффективным подходом к ремонту, если штукатурка не была предварительно окрашена или не должна быть окрашена после ремонтных работ. На неокрашенной штукатурке такие пятна трудно скрыть, потому что они могут не совпадать или не сливаться с остальной исторической штукатуркой.По этой причине рекомендуется, если возможно, проводить ремонт штукатурки в изолированном или четко обозначенном месте, или, если штукатурка имеет зазубрины, ремонтную заплату следует «скруглить» таким образом, чтобы существующий скоринг. В некоторых случаях, особенно в хорошо видимом месте, может быть предпочтительнее повторно покрыть штукатуркой всю секцию стены или ее элемент. Таким образом, любые различия между заштрихованной областью и исторической поверхностью не будут так очевидны.

Ремонт исторической штукатурки обычно осуществляется по тем же принципам, что и при ремонте штукатурки.Во-первых, вся испорченная, сильно потрескавшаяся и неплотная штукатурка должна быть удалена до планки (при условии, что планка надежно прикреплена к основанию) или до кладки, если штукатурка наносится непосредственно на кладочную основу. Чистая поверхность необходима для хорошего сцепления штукатурки с основанием. Участки, подлежащие исправлению, следует очистить от мусора щеткой из щетины, а также удалить все растущие растения, грязь, отслаивающуюся краску, масло и жир. При необходимости швы из кирпича или каменного раствора следует затем разгребать на глубину примерно 5/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее сцепление между основанием и новой штукатуркой.

Чтобы получить аккуратный ремонт, участок, который нужно заделать, должен быть выровнен встык с помощью холодного долота, топора, пилы с алмазным диском или сверла для кирпичной кладки. Иногда может быть предпочтительнее оставить участок, который нужно залатать, неправильной формы, что может привести к менее заметному участку. Правильная подготовка места для заделки требует очень острых инструментов и особой осторожности со стороны штукатур, чтобы не сломать ключи окружающей хорошей штукатурки из-за “перезвона” при удалении испорченной штукатурки.

Чтобы обеспечить прочное соединение, новая заплатка не должна перекрывать старую штукатурку. Если штукатурка потеряла сцепление или шпонку с деревянной планкой, или планка испортилась или отсоединилась от основы, необходимо принять решение, пытаться ли заново прикрепить старую планку или заменить изношенную планку новой деревянной планкой. или оставить историческую деревянную планку на месте и дополнить ее современной просечно-вытяжной металлической планкой. Если подлинность не важна, обычно предпочтительнее (и проще) прибить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки для поддержки заплатки.Металлическая планка, которая больше не прикреплена к основанию, может быть удалена и заменена, либо оставлена ​​на месте и дополнена новой проволочной решеткой.

При ремонте штукатурки на основе извести, наносимой непосредственно на кирпичную кладку, новую штукатурку следует наносить таким же образом непосредственно на камень или кирпич. Штукатурка будет приклеиваться к самой кладке без добавления планки из-за неровностей в кладке или стыков ее раствора, или из-за того, что на ее поверхности есть царапины, зазубрины или иным образом шероховатость, чтобы обеспечить дополнительный ключ.Вырезание старой штукатурки под диагональным углом также может помочь закрепить связь между новой и старой штукатуркой. По большей части не рекомендуется вставлять металлическую планку при повторной штукатурке исторической кирпичной кладки в хорошем состоянии, так как это может ускорить ухудшение ремонтных работ. Прикрепление планки не только повредит кладку, но и малейшее проникновение влаги может вызвать ржавчину металлической планки. Это приведет к расширению металла, что в конечном итоге приведет к растрескиванию штукатурки и, возможно, кладки основания.

Если участок, подлежащий заплатке, должным образом очищен и подготовлен, связующий агент обычно не требуется. Однако связующий агент может быть полезен при ремонте микротрещин или при работе с субстратами, которые не обеспечивают хорошей склеиваемой поверхности. Это может быть плотный камень или кирпич, ранее окрашенная или оштукатуренная кладка или отслаивающиеся кирпичные основания.Хорошее механическое соединение всегда предпочтительнее, чем использование связующих веществ. Связующие вещества не следует использовать на стене, которая может оставаться влажной или на которой присутствует большое количество соли. Многие связующие вещества плохо переносят такие условия, и их использование может поставить под угрозу долговечность ремонта штукатурки.

Штукатурная смесь, совместимая с исторической штукатуркой, должна быть выбрана после анализа существующей штукатурки. Он может быть адаптирован из стандартного традиционного микса того периода или на основе одного из включенных здесь миксов.Штукатурка, состоящая в основном из портландцемента, обычно не будет физически совместима с более мягкой, более гибкой, богатой известью исторической штукатуркой, которая использовалась на протяжении 18 и большей части 19 веков. Различная скорость расширения и сжатия известкового штукатурного гипса и портландцементного штукатурного гипса обычно вызывает растрескивание штукатурки. Выбор прочной штукатурной смеси, совместимой с исторической штукатуркой на здании, вероятно, потребует значительных проб и ошибок и, вероятно, потребует ряда пробных образцов и даже большего количества, если необходимо подобрать цвет.Лучше всего дать испытательным образцам штукатурки выдержать как можно дольше – в идеале, один год или, по крайней мере, через смену сезонов – чтобы изучить долговечность смеси и ее совместимость с существующей штукатуркой. как выветривание оттенка, если здание не будет окрашено, и подбор цвета является важным фактором.

Если образцы для испытаний не выполняются на здании, их следует разместить рядом с штукатуркой, оставшейся на здании, чтобы сравнить цвет, текстуру и состав образцов с оригиналом.Количество и толщина штукатурки, использованной при ремонте, также должны соответствовать оригиналу.

После тщательного увлажнения кирпичной кладки или деревянной обрешетки первый слой царапин следует нанести на кладочную основу, деревянную или металлическую рейку толщиной, соответствующей оригиналу (если он существует), или обычно около 1/4 дюйма до 3/8 дюйма. Сцарапанный слой следует поцарапать или заштриховать расческой, чтобы обеспечить удержание второго слоя. Обычно для высыхания каждого слоя перед нанесением следующего слоя обычно требуется от 24 до 72 часов, а в холодную погоду – больше.Второй слой должен быть примерно такой же толщины, как и первый, а общая толщина первых двух слоев обычно не должна превышать 5/8 дюйма. Этому второму или выравнивающему слою необходимо придать шероховатость деревянной теркой с выступающим гвоздем, чтобы обеспечить ключ к окончательному или финишному слою. Финишное покрытие толщиной около 1/4 дюйма наносится после первоначального схватывания предыдущего слоя. Если это невозможно, при последующем нанесении финишного покрытия базовое покрытие следует тщательно увлажнить. Финишное покрытие следует обработать так, чтобы оно соответствовало текстуре оригинальной лепнины.

Цвета и оттенки для ремонта старинной лепнины

Цвет самой ранней штукатурки придавал заполнитель, включенный в смесь – обычно песок. Иногда в смесь добавляли натуральные пигменты, а штукатурка 18 и 19 веков часто была мраморизована или окрашена в имитацию мрамора и гранита.Штукатурку также часто покрывали побелкой или красителем. Позже эта традиция переросла в использование краски, популярность которой зависела от капризов моды и использовалась как средство скрытия ремонта. Поскольку большинство ранних цветов было получено от природы, полученные в результате оттенки штукатурки, как правило, были в основном земными. Так было до появления яркой штукатурки в первые десятилетия 20-го века. Это был так называемый «Джазовый гипс», разработанный О.А. Мэлоун, «человек, который привнес цвет в Калифорнию», основавший в 1927 году California Stone Products Corporation.Калифорнийская штукатурка была революционной для своего времени как первая штукатурка / штукатурка, которая содержала цветной пигмент в предварительно расфасованной заводской смеси.

При наложении заплат или ремонте исторической поверхности штукатурки, о которой известно, что она была окрашена, можно определить с помощью визуального или микроскопического анализа, является ли источником окраски песок, цемент или пигмент. Хотя некоторые пигменты или заполнители, используемые традиционно, могут быть больше недоступны, достаточно близкое цветовое соответствие обычно можно получить с помощью песка, природных или минеральных пигментов или их комбинации.Получение такого соответствия потребует тестирования и сравнения цвета высушенных образцов для испытаний с оригиналом. Успешное сочетание пигментов в сухой штукатурной смеси, приготовленной для финишного покрытия, требует значительного мастерства. Количество пигмента необходимо тщательно отмерять для каждой партии штукатурки. Излишняя обработка смеси может привести к отделению пигмента от извести. Изменение количества воды, добавляемой в смесь, или использование воды для нанесения тонированного финишного покрытия также повлияет на цвет штукатурки при ее высыхании.

Как правило, цвет, полученный при смешивании этих ингредиентов вручную, обеспечивает достаточно близкое совпадение, чтобы покрыть всю стену или область, достаточно отличную от остальной части конструкции, чтобы различия в цвете не были очевидны. Однако это может не работать для небольших участков, заметно расположенных на основном возвышении, где различия в цвете будут особенно заметны. В этих случаях может потребоваться скрыть ремонт, покрасив весь заделанный фасад или даже все здание.

Многие здания с лепниной были окрашены в течение многих лет и потребуют повторной покраски после ремонта лепнины. Известковая краска или краска на цементной основе, латексная краска или краска на масляной основе являются подходящими покрытиями для штукатурных зданий. Самый важный фактор, который следует учитывать при повторной окраске ранее окрашенной или покрытой поверхности, – это совместимость новой краски с любым покрытием, уже нанесенным на поверхность. При подготовке к повторной окраске всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, а также другие материалы покрытия, не приставшие прочно к штукатурке, необходимо удалить вручную или щеткой с натуральной щетиной.Затем поверхность следует очистить.

Краски на основе цемента, большинство из которых теперь содержат немного портландцемента и на самом деле являются разновидностью известкового раствора, традиционно использовались для лепных работ. Ингредиенты можно было легко достать. Кроме того, известь в таких красках действительно связывалась или соединялась с штукатуркой и обеспечивала очень прочное покрытие. Во многих регионах побелка применялась ежегодно во время генеральной уборки. Современные, имеющиеся в продаже, предварительно смешанные краски для каменной кладки и минеральных красок также могут быть использованы для отделки исторических штукатурных зданий.

Если конструкция должна быть окрашена в первый раз, чтобы скрыть ремонт, почти любое из этих покрытий может быть приемлемым, в зависимости от ситуации. Латексную краску, например, можно наносить на слегка влажные стены или там, где есть избыток влаги, но латексная краска не будет прилипать к меловым или порошкообразным участкам. Краски на масляной или алкидной основе нужно наносить только на сухие стены; новая штукатурка должна застыть до года, прежде чем ее можно будет покрасить масляной краской.

Современные лепные изделия

Сегодня на рынке представлено множество современных лепных изделий.Многие из них не совместимы ни физически, ни визуально с историческими лепными домами. Такие продукты следует рассматривать для использования только после консультации со специалистом по исторической кладке. Однако некоторые из этих предварительно упакованных тонированных штукатурных покрытий могут подходить для использования на лепных зданиях, датируемых концом 19 – началом 20 веков, при условии, что цвет и текстура соответствуют периоду и стилю здания. Хотя некоторые строительные подрядчики могут, естественно, предложить нанесение водоотталкивающего покрытия после ремонта старой штукатурки, в большинстве случаев в этом нет необходимости, поскольку цветные смывки и краски служат той же цели, а сама штукатурка – защитное покрытие.

Очистка исторических поверхностей с штукатуркой

Исторические здания с лепниной часто покрываются несколькими слоями краски или известкового раствора. Хотя некоторые поверхности штукатурки можно мыть водой, относительный успех этой процедуры зависит от двух факторов: текстуры поверхности штукатурки и типа удаляемой грязи. Если просто удалить переносящуюся по воздуху грязь, гладкую неокрашенную штукатурку и сильно текстурированную окрашенную штукатурку иногда можно очистить с помощью промывки водой под низким давлением, дополненной чисткой щетками с мягкой натуральной щетиной и, возможно, неионными моющими средствами.Органический растительный материал, такой как водоросли и плесень, а также металлические пятна можно удалить с штукатурки с помощью припарок и соответствующих растворителей. Хотя эти же методы могут быть использованы для очистки неокрашенной грубой штукатурки, галечника или любой штукатурной поверхности с обнаженным заполнителем, из-за неровностей поверхности может быть трудно удалить грязь, не удаляя также части декоративной текстурированной поверхности. Сложность очистки этих поверхностей может объяснить, почему было окрашено так много текстурированных поверхностей.

Когда необходима полная замена

Полная замена исторической штукатурки на новую штукатурку из традиционной или современной смеси, вероятно, будет необходима только в случаях крайнего износа, то есть потери сцепления на более чем 40-50% поверхности штукатурки. Другая причина для полного удаления может заключаться в том, что физическая и визуальная целостность исторической штукатурки была настолько нарушена предыдущим несовместимым и непродуманным ремонтом, что исправление не было бы успешным.

Когда на здании больше нет штукатурки, появляется больше возможностей выбрать подходящую смесь для замены. Поскольку совместимость старой и новой штукатурки не будет проблемой, наиболее важными факторами, которые следует учитывать, являются долговечность, цвет, текстура и отделка. В зависимости от конструкции и основания здания в некоторых случаях может быть приемлемым использование относительно прочного штукатурного раствора на цементной основе. Это, безусловно, верно для многих зданий конца 19-го и начала 20-го века и может быть даже уместным для использования на некоторых каменных основаниях, даже если исходный раствор был бы слабее, если были воспроизведены исторические визуальные качества, указанные выше.Как правило, лучший принцип для каменного здания состоит в том, что штукатурная смесь, будь то для ремонта или замены исторической штукатурки, должна быть несколько слабее, чем кладка, на которую она должна быть нанесена, чтобы не повредить основание.

Общее руководство по ремонту исторической штукатурки

Опытный профессиональный штукатур будет знаком со свойствами материалов, используемых при ремонте лепнины, и сможет избежать некоторых ловушек, которые могут помешать менее опытному.Общие предложения по успешному ремонту штукатурки совпадают с предложениями по восстановлению и ремонту исторического раствора и штукатурки. Кроме того, важно помнить следующие принципы:

• Смешайте столько штукатурки, сколько можно использовать за полтора-два часа. Это будет зависеть от погоды (раствор затвердеет быстрее в жарких, сухих или солнечных условиях). Опыт, вероятно, будет лучшим руководством. Любой оставшийся раствор следует выбросить; его не следует повторно закалять.
• Штукатурный раствор нельзя перемешивать слишком сильно. (Перемешивайте вручную в течение 10-15 минут после добавления воды или перемешивайте в машине в течение трех-четырех минут после того, как все ингредиенты находятся в миксере.) Чрезмерное перемешивание может вызвать растрескивание и обесцвечивание, особенно в тонированных растворах. Чрезмерное перемешивание также приведет к слишком быстрому схватыванию раствора, что приведет к растрескиванию и плохому сцеплению или прилипанию к обрешетке или кладке.
• Деревянную планку или кладочную основу, но не металлическую, необходимо тщательно смочить перед нанесением штукатурки, чтобы она не слишком быстро вытягивала влагу из штукатурки.В определенной степени той же цели служат связующие. Смачивание основания замедляет высыхание.
• Во избежание растрескивания штукатурка не должна высыхать слишком быстро. Поэтому место, которое нужно оштукатурить, следует затенить или даже прикрыть, если это возможно, особенно в жаркую погоду. Также в жаркую погоду рекомендуется поддерживать свежеуложенное место во влажном состоянии примерно при 90% влажности в течение 48–72 часов.
• Ремонт лепнины, как и большинство других работ по наружной кладке, не следует проводить в холодную погоду (ниже 40 градусов по Фаренгейту и, желательно, теплее) или если существует опасность заморозков.

Исторические текстуры штукатурки

Большая часть самой старой штукатурки в США, датируемой до конца 19 века, обычно будет иметь гладкую, затертую поверхность (иногда называемую «песчаной» или «плавающей»), возможно, с отметками, чтобы напоминать кирпичную кладку из тесаного камня. Нарезка может быть сделана для имитации стыков в каменной кладке, нарезанные линии могут быть подчеркнуты черным или белым карандашом, или линии могут быть просто нарисованы или нарисованы на поверхности штукатурки. В некоторых регионах, по крайней мере, в первые десятилетия XIX века, было нередко использовать грубую отделку фундамента или основания здания с гладкой поверхностью.Roughcast также использовался в качестве общей штукатурки для некоторых зданий и других менее важных типов конструкций.

На зданиях с лепниной в стиле возрождения, особенно в жилой архитектуре, можно встретить широкий спектр декоративных текстур поверхности. Эти стили развились в конце 19 века и достигли пика популярности в первые десятилетия 20 века.Фрэнк Ллойд Райт предпочитал гладкую штукатурку, имитирующую большую часть архитектуры в стиле прерий, вдохновленную его работами. Некоторые из наиболее живописных текстур поверхности включают: отделку English Cottage или English Cotswold; губчатая отделка; веерная текстура; глинобитная отделка; и испанская или итальянская отделка. Многие из этих отделок и бесчисленное множество других региональных и индивидуальных вариаций до сих пор используются.

Наиболее распространенные виды отделки штукатуркой начала 20-го века часто встречаются на домах в стиле бунгало и включают: брызги или брызги (иногда называемые грубыми, харлинг или мокрые) и галечные или сухие.Брызги наносят путем разбрызгивания штукатурного раствора на стену с помощью метлы или жесткой фибровой щетки, и со стороны штукатура требуется немало навыков, чтобы добиться стабильно шероховатой поверхности стены. Раствор, используемый для получения этой текстуры, обычно состоит из обычного песка, извести и цементного раствора, хотя иногда он может содержать мелкую гальку или щебень, который заменяет половину нормального содержания песка. Финишная отделка методом гальки или сухого штриха выполняется вручную штукатуром, бросая или «разбивая» сухую гальку (размером от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма) на слой штукатурки, только что нанесенной другим штукатуром.Камешки нужно бросать в стену ковшом с достаточной силой и умением, чтобы они прилипли к оштукатуренной стене. Более ровной или однородной поверхности можно добиться, похлопав камни деревянной теркой. Эта отделка также может быть создана с использованием текстурной машины.

Штукатурка на исторических зданиях особенно уязвима не только для износа времени и воздействия стихий, но и от рук доброжелательных «реставраторов», которые могут захотеть удалить лепнину со строений 18 и 19 веков, чтобы обнажить то, во что они верят. быть оригинальным или более “историческим” кирпичом, камнем или бревном под ним.Историческая штукатурка – это определяющая черта характера, и ее следует рассматривать как важный исторический строительный материал, значительный сам по себе. В то время как многие здания 18 и 19 веков были оштукатурены во время строительства, другие были оштукатурены позже из соображений моды или практичности. Таким образом, вполне вероятно, что эта штукатурка со временем приобрела значение как часть истории и эволюции здания. Таким образом, даже позже неисторическую лепнину в большинстве случаев следует сохранить; и аналогичная логика подсказывает, что новую штукатурку не следует наносить на историческое здание, которое ранее не было штукатуркой.При ремонте исторической штукатурки новая штукатурка должна максимально точно повторять старую по прочности, составу, цвету и фактуре.

Источник для этой статьи предоставлен Службой национальных парков США.

GOWE Mini рама токарного станка с ЧПУ для станка с ЧПУ, DIY металлический деревянный станок D40 мм –

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Особенность: 1. Макс. диаметр поворота над станиной: 220 мм; 2. макс. диаметр поворота над кареткой: 55 мм; 3. Макс. длина обработки: 220мм; 4 шпиндель 0640 диаметр сквозного отверстия: 31,5 мм; 5. номинальная мощность двигателя шпинделя: 2,4 кВт; 6. ход оси X: 300 мм; 7. перемещение по оси Z: 250 мм; 8. ширина направляющего рельса: 220 мм, длина направляющего рельса 520 мм;
• 9. ширина каретки токарного станка: 220 мм, ширина каретки токарного станка Z: 320 мм; 10. вес: 150 кг; 11. внешний размер: 1300X400X400 мм; Деталь пакета: включает станину станка токарного станка, шариковый винт, шпиндель, каретку, цилиндр, систему смазки.Не включает двигатель шпинделя и шаговый двигатель. Револьверный инструмент!

и токарные станки по металлу: в чем разница?

Токарный станок – один из самых универсальных станков, используемых в обрабатывающей промышленности.Он может резать, шлифовать, сверлить, торцевать, поворачивать и деформировать заготовки. Токарные станки отличаются тем, как они удерживают заготовки. В то время как фрезерные станки подвергают неподвижную деталь воздействию вращающегося режущего инструмента, токарные станки подвергают вращающуюся деталь воздействию неподвижного режущего инструмента.

Все токарные станки используют один и тот же метод работы: заготовка закрепляется на токарном станке, после чего она вращается против неподвижного режущего инструмента. Однако токарные станки часто классифицируют как «деревянные» или «металлические». Итак, в чем разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу?

Что такое токарный станок по дереву?

Токарный станок по дереву – это токарный станок, разработанный специально для обработки дерева.Другими словами, они используются для резки, шлифования, сверления, торцевания, поворота и деформации деревянных заготовок. Они по-прежнему работают, как и все другие токарные станки, подвергая вращающуюся заготовку неподвижному режущему инструменту. Но токарные станки по дереву используются именно для обработки деревянных деталей. Они не подходят для деталей из более твердых материалов, в том числе из металла.

Токарные станки по дереву меньше и проще своих собратьев по металлу. Скорость, с которой они вращают заготовки, контролируется базовой системой шкивов.Они не обладают такой мощностью, как токарные станки по металлу, но токарные станки по дереву очень эффективны при работе с деревянными заготовками.

Что такое токарный станок по металлу?

Токарный станок по металлу, с другой стороны, представляет собой тип токарного станка, который может выполнять операции по металлообработке. Поскольку металлические детали более твердые, чем деревянные, токарные станки по металлу чрезвычайно мощны. Они способны агрессивно манипулировать и деформировать детали из стали, железа, алюминия и других обычных металлов.

Также известный как токарный станок по металлу, это мощный станок, который часто используется при производстве металлических деталей. Токарные станки по металлу используются вместе с закаленным режущим инструментом, который закреплен на вращающейся монтажной поверхности. Металлическая заготовка размещается на токарном станке, после чего закаленный режущий инструмент прижимается к ней.

Важно отметить, что токарные станки по металлу все еще можно использовать с деревянными заготовками. Токарные станки по дереву поддерживают только деревянные заготовки, а токарные станки по металлу поддерживают как деревянные, так и металлические заготовки.

Заключение

Разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу заключается в том, что первые предназначены для обработки деревянных деталей, а вторые – как для металлических, так и для деревянных деталей. Помимо соответствующих областей применения, токарные станки по дереву меньше и проще токарных станков по металлу. Из-за этого они, как правило, дешевле.

Prime Walls Systems: Ремонтные услуги

Цементная штукатурка может быть пропорциональна с использованием ряда доступных цементных материалов и заполнителей для создания прочной поверхности, устойчивой к истиранию и не подверженной воздействию влаги.Проценты должны быть установлены с учетом климатических условий, которые могут преобладать на рабочей площадке и при использовании.

Правильно подобранная штукатурная смесь отличается адгезией к основанию, легкостью затирки, удобоукладываемостью и устойчивостью к провисанию. Однородность смеси царапающего, коричневого и финишного покрытия от партии к партии поможет обеспечить равномерное всасывание цвета и удобство обслуживания.

Содержание воды в гипсе, выходящем из миксера, должно быть максимально возможным для машинной или ручной программы.Содержание воды в штукатурке не будет ниже, чем в штукатурке после завершения процесса отделки, так как определенный слой штукатурки был закончен на выходе из смесителя.

Смеси заполнителей вяжущих успешно зарекомендовали себя. Эти процентные соотношения рекомендуются для нанесения покрытий со скребками и коричневыми покрытиями. Обратите внимание, что объем заполнителя зависит от общего количества отдельных объемов вяжущего материала. При выборе штукатурной смеси основополагающими факторами являются присоска основания, экстремальные климатические условия, неровности поверхности, степень воздействия на поверхность, вид основания, способ использования.

Эти штукатурные смеси могут быть приготовлены для смешивания местного литорального и цементного материала. Содержание песка в штукатурке является типичным, чтобы дать возможность спецификаторам плотной штукатурки выбрать высокую прочность там, где это необходимо. Выберите смесь с наибольшим соотношением заполнителя и цемента, чтобы уменьшить растрескивание и усадку. Для коричневатого слоя штукатурки, которая наносится поверх покрытия соскабливанием, спецификаторы должны выбрать тот же вид штукатурки с большим или идентичным соотношением заполнителя к цементу.Эта методика проектирования предусматривает размещение смесей с более низкой прочностью с соответствующими характеристиками усадки, которые ниже по направлению к внешней стороне.

Альтернативные пластификаторы или известь нельзя добавлять в смесь, в которой используется пластичный цемент или кладочный цемент. Этот цемент включает пластификаторы.

Что касается финишного покрытия, следует рассмотреть возможность использования готовой заводской смеси финишного покрытия, если она доступна. Следует соблюдать заводские инструкции. Финишный слой может быть пропорционален и смешан на месте.Если штукатурка для финишного покрытия замешана на месте, более приятный вид, а также более точный цвет можно получить, используя белый цемент светлого цвета с мелко выровненным промытым песком. Предварительно взвешенные количества следует вводить в той же последовательности при заполнении смесителя, если красящие вещества добавляются во время смешивания. Чтобы добиться однородного цвета, необходимо тщательно контролировать все количества ингредиентов смеси.

Должен быть выбран готовый слой штукатурки на месте.Заполнитель не должен соответствовать требованиям к классу качества штукатурки для грунтовки. Песок следует выбирать так, чтобы он мог создать желаемую текстуру поверхности.

Специалисты и дизайнеры должны изучить различные доступные варианты отделки поверхности или разработать новые для отделки или третьего покрытия. Образцы панелей, подготовленные перед строительством, являются хорошей стратегией, предоставляющей стандарт утверждения для утверждения работ по конструкции, чтобы разработать процессы и создать характеристики производительности.

Успешная штукатурка зависит от правильного смешивания и дозировки соединяемых веществ и человека. Гипс должен обладать плотностью и однородностью для нанесения машинным или ручным способом. Процентное содержание следует определять с помощью мер объема, хотя дозирование по оттенку по-прежнему является наиболее частым процессом. Общее количество цемента (и, при необходимости, извести) должно использоваться надлежащим образом, если дозировка позволяет.

Смесь должна образовывать однородные вещества.

Если используется машинная программа, этот интервал смешивания может препятствовать процессу штукатурки, или поэтому скорость миксера (об / мин) должна быть скорректирована, чтобы обеспечить более короткие интервалы смешивания. Свидетельством того, что смесь достаточно, является однородность штукатурки, которую оценил и принял штукатур.

Содержание воды в штукатурке должно зависеть от штукатур. Штукатур может лучше всего определить правильное содержание воды, определив уровень сцепления, а также простоту ее нанесения на основание.Приклеивание к основанию можно быстро оценить, определив степень увлажнения основания и удалив часть нанесенной штукатурки. Вода – единственный ингредиент, который следует уменьшить или увеличить во время изменения разрешенной комбинации на месте.

Установка расширенной металлической рейки своими руками

Подготовка

Перед установкой металлической рейки необходимо нанести влагостойкий барьер на деревянную обшивку. Этот барьер предотвращает гниение древесины, которое в противном случае могло бы развиться при нанесении влажной штукатурки или бетона.Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о приемлемых типах барьерных материалов и способах их применения.

Первые шаги

После установки гидроизоляции установите все угловые планки, кромки прилегания, планки кожуха и компенсаторы. Резиновые аксессуары, такие как бусинки и края, должны быть прибиты или скреплены скобами как минимум через каждые 18 дюймов. Если вы не используете планку с саморезом, планки для обшивки следует прибить гвоздями после того, как будут установлены все аксессуары.

Металлическую планку следует подвешивать горизонтально.Стыки между панелями должны быть расположены в шахматном порядке по стандартной схеме кладки кирпича. Шов между первой и второй панелями в нижней части стены должен попадать в центр панели, расположенной непосредственно над ними.

Решетка металлическая просечно-вытяжная с ромбовидной сеткой. Чтобы сформировать надлежащую основу для лепнины или штукатурки, карманы, образованные сеткой, должны быть направлены вверх. Сетка должна казаться шероховатой, если вы проводите по ней рукой вниз, и гладкой, когда проводите рукой вверх.

Прикрепите планку к деревянному каркасу с помощью 1-1 / 2-дюймовых кровельных гвоздей. Гвозди должны быть 16 дюймов по центру и не более шести дюймов по вертикали. При прикреплении планки к деревянной обшивке следует использовать скобы размером 1-1 / 2 дюйма с коронкой на 3/4 дюйма.

Рейка должна быть связана проволокой с интервалом в девять дюймов по краям и концевым нахлестам для предотвращения разделений.

Чтобы штукатурка или штукатурка должным образом прилегала к обрешетке, между обрешеткой и поверхностью стены должен быть сохранен зазор не менее 1/4 дюйма.

Рейку можно обрезать по размеру и придать ей форму с помощью ножниц. Стандартная циркулярная пила с лезвием для резки металла может сократить время резки при выполнении более крупных работ. При резке металла электроинструментом всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха, чтобы избежать серьезных травм.

Деревянная рейка: руководство по использованию и размещению

Деревянные планки: как их использовать и нужно ли вообще их использовать? Рейки широко использовались до середины 20 века, но сейчас их в значительной степени заменили современные решения, такие как гипсокартон.Однако многие владельцы старинной недвижимости сталкиваются с обрешеткой при ремонте или реставрации.

Что такое планки?

В своей основной форме планки (или токарные станки) традиционно представляют собой деревянные полосы, прикрепленные к раме стойки. Эта каркасная конструкция обычно состоит из панелей. Они крепятся к полу и потолку. Между деревянными планками или планками есть зазоры, которые позволяют штукатурке оседать сзади и более прочно сцепляться с самой планкой. Как только штукатурка просочится через планки и приклеится к обратной стороне планки, это образует «ключ».

Рейка и штукатурка в конечном итоге произошли от более ранней техники, плетня и мазка, которая использовалась не менее 6000 лет. Примерно с 18 века известковая штукатурка использовалась для облицовки кирпича, камня или реек. Также можно использовать металлические планки. Они датируются концом 19 века и обладают большей прочностью и жесткостью по сравнению с деревом. И наоборот, угловатые края металлических планок означают, что работать с негидравлическими известковыми штукатурками труднее. И металлические, и деревянные планки выполняют схожую функцию.

Как подготовить деревянные рейки

Прежде чем приступить к работе с планками, убедитесь, что они чистые. Это включает отсутствие каких-либо жирных веществ, грязи или растительных остатков. Точно так же, если рейки каким-либо образом повреждены, их следует заменить перед штукатуркой. В Best of Lime наши рейки из пихты Дугласа распилены «зелеными», поэтому они имеют рельефную текстуру волокон, которая также играет роль ключевого фактора для штукатурки. Перед тем, как нанести царапины на рейки, опрыскайте их водой.

Как правильно расположить деревянные рейки?

В Best of Lime мы находим самый простой способ проиллюстрировать правильное расстояние между деревянными планками – это «Златовласка».В качестве хорошего ориентира используйте мизинец – зазор между планками должен составлять около 1/4 дюйма, или ширины среднего мизинца. На первых фотографиях показаны планки, расположенные слишком близко друг к другу, и штукатурка не проталкивается, чтобы сформировать ключ. Однако при слишком большом расстоянии ключ, скорее всего, упадет с обратной стороны. На последнем изображении показаны планки, которые расположены правильно!

На следующих фото показано, как должна выглядеть известковая штукатурка на рейках сзади.

Зачем нужны деревянные рейки?

Деревянные планки обладают двумя ключевыми преимуществами: их звукоизоляционными свойствами и их ролью в замедлении распространения пожаров.По сравнению с современным гипсокартоном, известковая штукатурка и рейки играют важную роль в поглощении звуков, особенно низких частот. Из-за неоднородных клавиш эхо также может быть отклонено. Также доказано, что обрешетка и штукатурка могут ограничить распространение пожара в результате плотности реечной конструкции и штукатурки, ограничивающих подачу кислорода, необходимого для разжигания огня.

Планки будущего

Вопрос не в , как мы используем деревянные (или металлические) рейки, а в том, должны ли мы их вообще использовать? В Best of Lime мы разрабатываем и производим известковую штукатурку с низким содержанием углерода для внутреннего и внешнего использования.Нам нравится думать, что долговечность нашей штукатурки измеряется поколениями. Использование деревянных реек ставит галочки в рамке сохранения, но термический КПД реек в качестве фона оставляет желать лучшего, поэтому с точки зрения энергосбережения нам следует искать альтернативы.

В 2020 году мы чувствуем, что использование планок во внешнем мире имеет свое значение. К 2050 году (или, конечно, раньше) они станут устаревшими и устаревшими технологиями, которые, возможно, придется удалить и заменить. В Best of Lime мы продвигаем использование древесноволокнистых плит PAVATEX.Их использование не наносит вреда ткани исторического здания, а правильное использование может сделать наше построенное наследие надежным и пригодным для будущих поколений.

У вас есть вопросы по использованию наших изделий с деревянными рейками? Свяжитесь с Best of Lime сегодня.