Как крепить доски к металлическому каркасу: Крепление деревянного бруса к металлической профильной трубе

Содержание

Крепление деревянного бруса к металлической профильной трубе

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

  • на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
  • соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Монтаж террасной доски на сварной каркас

Монтаж террасной доски на сварной каркас — один из лучших вариантов для высокоподнятых террас по соотношению прочности и массы всей конструкции. Кроме того, только он позволяет в разы сократить количество опор и сделать основу минимально заметной.

Процесс монтажа террасной доски

И начинается процесс монтажа с укладки лаг. Лучше всего для этого подходят алюминиевые: из ДПК или дерева, конечно, тоже годятся, но они той же толщине требуют более частого расположения ригелей — через каждые 40-50 см вместо 90-100 см у алюминиевых. Укладываются лаги с промежутком 30-50 см, в зависимости от типа и толщины доски, и обязательно — не непосредственно на каркас, а на предварительно подложенные резиновые или полимерные прокладки. Это позволит избежать нежелательного контакта стали с алюминием и компенсировать разное тепловое расширение этих материалов.

Крепятся лаги жёстко (на саморезы или анкерные болты) лишь с одной стороны, а второй конец каждой фиксируется с помощью перфорированной металлополосы — чтобы сохранить продольную подвижность на случай изменения длины при колебаниях температуры. Если доску предполагается крепить сквозным методом, либо использовать доску из натурального дерева (а это априори означает её жёсткую фиксацию), намертво крепится лишь одна лага — со стороны примыкания к дому, если это пристраиваемая терраса. Если же настил имеет ограничение (стены, забор, ограждение) со всех сторон — можно сделать его крепление 100% плавающим.

После укладки лаг начинается собственно монтаж террасной доски: крепится начальная клемма (или F-профиль), вставляется первая доска и фиксируется с другой стороны основными клеммами (к каждой лаге!). Либо — при сквозной фиксации — просто прикручивается саморезами первая доска. Затем укладывается и крепится следующая и так далее… Если терраса достаточно приподнята и не планируется впоследствии закрывать наглухо подпольное пространство, доски можно укладывать и вплотную; если же зазор снизу не может обеспечить достаточной вентиляции (особенно это касается настила из натурального дерева), между половицами нужно выдерживать постоянный зазор в 3-5 мм.

После укладки и фиксации последней доски остаётся заделать кромки террасы краевыми планками или F-профилем — и ваш настил полностью готов к эксплуатации.

ШОК-ЦЕНА каждую неделю

узнайте о скидках и спецпредложениях

Как прикрепить деревянный брус к металлическому профилю. Соединение дерева и металла – варианты крепления и защита. Какой способ крепления лучше

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.


pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

  • с ростверком;
  • без ростверка.

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

  • бетонный;
  • металлический;
  • деревянный.

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.


Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.


Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров. Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

  • Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

  • Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований. Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно!Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница -конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:


Важно!Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.
  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.
  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.
Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

rubankom.com

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

  • на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
  • соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

italon.spb.ru

как сделать и установить своими руками

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю - подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком - также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование - самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

  • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
  • Доска-дюймовка;
  • Вагонка;
  • Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой - мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем - нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить - чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

domunit.ru

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без ограждения – как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично - от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для установки ограждения из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Натуральность.
  • Декоративность.
  • Эстетичность.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
  • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
  • Простота возведения.
  • Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно - относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
  • Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется труба металлическая, цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

  • Квадратное. Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон – 6-10 см, толщина стенок – 0,2-0,4 см.
  • Круглое. Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок – 2,5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольное. От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы деревянный забор на металлических столбах смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

  • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
  • Натянуть между ними бечевку.
  • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

  • Бетонирование металлических опор.
  • Крепление на бетонный цоколь.
  • Использование винтовых свай. Для сложных и пучинистых грунтов это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
  • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

  • Как должны быть установлены столбы – выше будущего забора, ниже или вровень – зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
  • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
  • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
  • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья – прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья – дерева или профиля из металла – зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом – следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым – горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

ruspilstroy.ru

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Применяем:

  • для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
  • при толщине стали до 12,5 мм;
  • без предварительного сверления отверстий;
  • для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

Не применяем:

  • для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
  • для связывания металлических профилированных листов между собой;
  • для крепления к деревянным конструкциям;
  • для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:


Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм - №4, 12,5 мм - №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

  • шестигранная;
  • крестовидная;
  • антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

  1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
  2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
  3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
  4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

  1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
  2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

  1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
  2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Для внутренней облицовки ровных стен профлисты можно установить на клей. В качестве связывающего элемента, используют шпаклёвку по металлу, смешанную с клеем ПВА. Листы придавливают к основе и выдерживают до пластификации клеевого состава. В этом варианте профнастил не выполняет несущие функции, а служит в декоративных целях.
У нас вы и комплект саморезов к нему.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений - великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например , значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Каркас для ДПК | Ecodecking

В данном материале мы обзорно рассмотрим самые распространённые варианты каркасов под террасы из композитного декинга.

Практически все террасные доски устанавливаются на направляющие, которые могут быть выполнены из различных материалов (дерево, ДПК, металл).

Только некоторые виды досок предполагают установку на выровненную, залитую под нужным уклоном стяжку. Например, террасная доска бесшовная EcoDecking.

Каркас является основанием для террас, пирсов и палуб. Его устройство необходимо по следующим причинам:

  • Грунт

    При устройстве террасы на открытом грунте применяют три основных способа монтажа:

    1. Устройство бетонных блоков на предварительно отсыпанных и утрамбованных нишах. Мы настоятельно рекомендуем отсыпать и трамбовать весь грунт под террасой, так как это исключит прорастание травы сквозь настил. Так же щебень будет являться дренажем для ухода осадков.
    2. Монтаж винтовых свай, оголовки которых служат основанием для устройства каркаса из деревянного бруса, профильной трубы или алюминия.
    3. Устройство закладных и частичное бетонирование столбов основания террасы, которые будут являться основанием устройства каркаса.
  • Стяжка

    Стяжка должна быть залита под уклоном 1-2 градуса и обеспечивать отток осадков. При больших площадях в стяжке необходимо прорезать температурные швы. Обычно используется подушка из 5 см песка, 10 см щебня и стяжки на дорожной сетке 100х100 толщиной 10 см. Рационально применение резиновых подкладок для удаления точки контакта бетона с лагами.

    Если значительного подъема террасы не предполагается, рационально укладывать лаги из ДПК и алюминия по направлению тока воды.

    Если подъем предполагается, следует применить металлокаркас или каркас на регулируемых опорах.

  • Брусчатка или плитка

    Если не требуется сохранение брусчатки или плитки, можно применять монтажные лаги из алюминия и ДПК, через резиновую подкладку крепить их к основанию плитки.

    Если нужно сохранить текущее основание, а крепление в него произвести нереально, то применяется:

    1. Металлокаркас.
    2. Регулируемые опоры на каркасе из черногорского метала или алюминия.
  • Металлопрофиль

    Если террасную доску необходимо установить на месте где уже есть металлический профиль, то проще всего добавить направляющие из того же металла, сварив лаги террасы и текущее основание в один каркас.

    При этом необходимо соблюсти рекомендованное расстояние между лагами – 35-40 см.

  • Гидроизоляционный материал

    Для эксплуатируемых кровель из террасной доски необходимо исключить точку крепления террасы к основанию, так как при таком креплении происходит повреждение гидроизоляционного слоя.

    Поэтому для террас, где финишным слоем является гидроизоляция, применяются:

    1. Металлокаркас самонесущий.
    2. Металлокаркас на регулируемых опорах.
    3. Алюминиевые лаги на регулируемых опорах.

    Вид каркаса и способ его установки рационально выбирать из следующих факторов:

    1. Основание.
    2. Необходимый подъем террасы.
    3. Терраса будет капитальной или требуется сборка-разборка.
    4. Окружающие условия (влажность, температурные условия, высотность, требование к пожарной безопасности и т.д.).
    5. Закладываемый срок службы настила.
  • Каркас для ДПК доски должен быть прочным и долговечным. Расстояние между лагами – не более чем указано в технологии монтажа (обычно 350 мм).

  • Каркас для террасной доски деревянный или из деревянных лаг

    Начнем с того, что мы не рекомендуем применять деревянные лаги. Это связано с такими нюансами:

    • У дерева меньший срок службы, чем у ДПК и металла, поэтому основание может испортиться быстрее, чем настил.
    • Дерево обладает достаточным линейным расширением, которое не всегда совпадает с ДПК, что может привести к образованию волн на настиле.
    • Дерево – органический материал, который едят вредители, оно рассыхается и его надо обрабатывать.

    Каркас из дерева может применяться, но только в варианте монтажа на значительной высоте над грунтом (например, на сваях), где под древесиной будет постоянная циркуляция воздуха, что замедлит процесс гниения.

    В качестве направляющих рекомендуем использовать брус из срощенной лиственницы, который нужно обработать специальными составами.

  • Каркас на лагах ДПК

    Лаги ДПК – отличный материл, не подверженный насекомым, разрушению и необходимости в обработке. Их физико-химические показатели идентичны террасной доске ДПК и главное что линейное расширение и влагопоглощение у этих материалов одинаковые. Это позволяет одинаково изменять линейные размеры при намокании и перепадах температур, исключая коробление настила.

    Однако лаги из ДПК - это композитный не конструкционный материал, поэтому их рекомендуется упирать в прочное основание (профильная труба, стяжка) с шагом не более 40 см.

    Лаги ДПК устанавливаются на резиновую подкладку и крепятся через перфоленту, которая позволяет лагам двигаться.

    Лаги ДПК применяются для устройства контробрешётки на каркасах из дерева и металла и для укладки на стяжки через резиновые подкладки.

    Высокий каркас из лаг ДПК мы делать не рекомендуем.

  • Металлический каркас (ДПК на металлокаркасе)

    Достаточно универсальный и надежный каркас для устройства террасной доски. Чаще всего применяется профильная труба толщиной 2-3 мм в сечениях 40х40, 50х30, 60х40 или уголок. Труба должна быть окрашена и грунтована, для предотвращения коррозии. Расстояние между лагами должно быть не более рекомендованного.

    Профильная труба в отличие от лаги ДПК - конструкционный материал, и она может быть применена на каркасах, где требуется подъем конструкции над грунтом. Так как труба может не иметь точки опоры по всей длине и не провисать.

    Для соединения трубы применяется сварка, а для соединения элементов каркаса (в случаях сборно-разборных конструкций) - болты.

    Плюсы металлического каркаса:

    • Возможность подъема каркаса над грунтом

      Металл - конструкционный материал и каркас из него можно поднять на значительную высоту над грунтом.

    • Стоимость

      Каркас из профильной трубы стоит дешевле каркаса из алюминиевых лаг.

    • Сборно - разборный

      Металлический каркас можно разбить на "квадраты" на болтовом соединении, которые очень быстро собираются и разбираются, даже без демонтажа доски.

    • Можно не крепить к основанию

      Металлический каркас - это самостоятельная конструкция, которая надежно фиксирует декинг под собственной массой. Отсутствие точек креплений исключает порчу материала основания (гидроизоляция или брусчатка).

    Минусы металлического каркаса:

    • Коррозия (на практике при порошковой покраске за 5 лет следов коррозий не обнаружено).
    • Вес конструкции.
    • Время сборки каркаса

    Металлический каркас собирается дольше любых других.

    При работе с металлическим каркасом следует учесть следующий фактор: при нагревании и охлаждении температурное расширения металла не совпадает с террасной доской. Поэтому требуется организовать швы для компенсации расширения профильной трубы.

    Оптимальным вариантом металлического каркаса является установка на регулируемых опорах или на резиновых подкладках. Сверху такого каркаса рекомендована контробрешетка лагами ДПК. Такая установка исключает крепление доски к металлу и точки коррозии.

  • Каркас из ЛСТК профиля

    Функционал и характеристики практически такие же как у каркаса из профильной трубы, однако есть ряд преимуществ.

    1. ЛСТК профиль не подвержен коррозии в отличие от профильной трубы и обладает большим ресурсом.
    2. Профиль ЛСТК крепится на болтах, что делает его монтаж быстрым, практичным и удобным.
  • Каркас на алюминиевых лагах

    Алюминий материал не подверженный коррозии и по температуре линейного расширения близкий к ДПК. Еще один немаловажный плюс - легкость и в тоже время значительная прочность.

    Алюминиевые лаги используются для контробрешетки, деревянных металлических и других каркасов. Алюминиевые лаги укладываются на стяжку через резиновую прокладку, или устанавливаются в качестве направляющих лаг на регулируемые опоры.

    Алюминий является конструкционным материалом.

    Чаще всего алюминиевый каркас рационально применять при устройстве террасы на регулируемых опорах (напишем ниже) и для усадки доски в местах повышенной влажности (пирсы, бассейны и т.д.) для исключения фактора коробления ДПК лаги.

  • Каркас на регулируемых опорах

    Когда требуется коррекция высот или установка каркаса выше основания рационально применять регулируемые опоры.

    Так как лага ДПК не является несущим материалом, то вместо 4-5 опор на м2, требуется установка 7-8 опор (с шагом 40 см), что делает применение лаги ДПК уже не обоснованным.

    Поэтому при устройстве каркаса на регулируемых опорах рационально применение:

    1. Каркаса из профильной трубы или ЛСТК.
    2. Каркаса на алюминиевых лагах.
  • Крепеж доски к металлической трубе. Забор из досок на металлических поперечинах

    Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

    С чего начать и что делать

    Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

    Стоит ли подготавливать дерево?

    Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

    Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

    Дмитрий, Украина.

    Привет, Дмитрий с Украины!

    Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

    Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

    Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

    Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

    Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

    Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

    Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

    /Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

    Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

    Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

    Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

    И последнее - не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

    Это мое видение вашего вопроса.

    Дом или участок без ограждения - как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично - от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции - кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

    Особенности деревянных ограждений

    Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

    • Натуральность.
    • Декоративность.
    • Эстетичность.
    • Уникальный цвет и текстура.
    • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
    • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
    • Простота возведения.
    • Разнообразие вариантов.

    Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно - относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

    Свойства металлических изделий

    К плюсам опорных изделий из металла относится:

    • Простота монтажных работ.
    • Надежность и долговечность конструкции.
    • Прочность.
    • Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
    • Возможность использовать любой способ фиксации.

    К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

    Виды сечения труб

    Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

    • Квадратное . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота - 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон - 6-10 см, толщина стенок - 0,2-0,4 см.
    • Круглое . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок - 2,5-3,5 мм, диаметр - 5,7-10,8 см, высота - от 2,5 до 4,0 м.
    • Прямоугольное . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

    Защита материала

    Чтобы на смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

    Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

    Разметка участка

    Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

    • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
    • Натянуть между ними бечевку.
    • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

    Особенности крепления опорных изделий в почве

    Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

    Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

    Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

    • Бетонирование
    • Крепление на бетонный цоколь.
    • Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

    Установка опор

    Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

    • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
    • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

    • Как должны быть установлены столбы - выше будущего забора, ниже или вровень - зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
    • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
    • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
    • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

    Монтаж штакетника

    Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья - прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

    В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья - дерева или профиля из металла - зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом - следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

    Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым - горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

    Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

    Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – прожилины. Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным столбам забора преимущественно на сварку. Однако, на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

    В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

    Держатель для лаг забора Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический крепеж для столбов выпускается разных моделей и типоразмеров.

    Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления х-кронштейна к столбу забора и крепления лаг.

    Монтаж креплений для столбов и лаг забора

    Процесс установки забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

    Монтаж лаг с применением держателей

    Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: бурение ям для столбов забора, установка металлических столбов из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

    Как крепить прожилины к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

    Установил металлические трубы в качестве столбов для забора, встал вопрос присоединение «ушек» для крепления прожилин к столбам. Но в интернете я не нашёл никакой информации, какого размера рекомендуется сделать эти «ушки», своего опыта мне не хватает, чтобы это определить. Прожилины планируются деревянные, 100х50 мм, длина пролёта 2,5 м; столбы d=76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было монтировать прожилины и крепление получилось надёжным? И как лучше крепить прожилины к ушкам - на болтах, гвоздях или каким-то другим способом?

    Ответ.Сразу о прожилинах, таких размеров они абсолютно ни к чему. Тем более с таким небольшим пролетом. 60х40 мм что называется, «за глаза».

    Что до «ушек», они в общем-то не нужны. Сверлите свою трубу насквозь, и крепите прожилины обычными болтами с резьбой М 10 длинной в 120 мм как показано на рисунке.Что бы не раскручивались, поставьте шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов пару миллиметров чтобы выступали за гайку и расклепать.

    Головки болтов утопите в прожилину.

    К сожалению Вы не указали материал забора.

    Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

    Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

    Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

    Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

    Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

    Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

    В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

    Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

    Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

    Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

    Вернуться к оглавлению

    Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

    • Кронштейн или x-кронштейн;
    • Крепеж на лаги и столбы.

    Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

    Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

    Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

    Вернуться к оглавлению

    Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

    Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

    Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

    Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

    К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

    • Удобство и простота соединения;
    • Доступность;
    • Быстрые темпы монтажа;
    • Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
    • Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
    • Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

    Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

    Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

    Вернуться к оглавлению

    Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста.
    Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

    Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия - забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

    Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

    Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

    Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

    Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

    Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

    Применяем:

    • для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
    • при толщине стали до 12,5 мм;
    • без предварительного сверления отверстий;
    • для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

    Не применяем:

    • для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
    • для связывания металлических профилированных листов между собой;
    • для крепления к деревянным конструкциям;
    • для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

    Как определяем качество?

    При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:


    Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм - №4, 12,5 мм - №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

    Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

    Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

    • шестигранная;
    • крестовидная;
    • антивандальная.

    Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

    Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

    1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
    2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
    3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
    4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

    Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

    Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

    Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

    Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

    1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
    2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

    Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

    Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

    1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
    2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

    Как соединить листы профилированного металла между собой?

    Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

    Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

    Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

    Другие способы монтажа профнастила

    Винтовое и болтовое соединение

    Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

    Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

    Клеевая основа

    Для внутренней облицовки ровных стен профлисты можно установить на клей. В качестве связывающего элемента, используют шпаклёвку по металлу, смешанную с клеем ПВА. Листы придавливают к основе и выдерживают до пластификации клеевого состава. В этом варианте профнастил не выполняет несущие функции, а служит в декоративных целях.
    У нас вы и комплект саморезов к нему.

    Как прикрепить ступени к металлической лестнице

     


    Способы крепления ступеней к металлическому каркас

    Крепление ступеней к металлическому каркасу как метод обустройства лестниц в жилых домах пользуется спросом не первый год. Этот сравнительно новый способ создания лестниц включает лаконичный современный стиль и эстетику, а также высокие показатели качества и прочности.

    В процессе возведения такой лестницы важным моментом является крепление ступеней к каркасу. От того, насколько правильно они были установлены, зависит их устойчивость и неподвижность, отсутствие выступающих острых углов для безопасности передвижения. Профессионализм в монтаже ступеней обеспечит не только надежность всей конструкции, но и эстетичный внешний вид.

    Материалы для обшивки

    Существует 2 варианта материалов, из которых можно изготовить прочный каркас лестницы, — это дерево и металл. Металлическое сооружение имеет ряд преимуществ, по сравнению с деревянным. Ему свойственна долговечность, если металл будет высокого качества и обработан должным образом, то он простоит долгое время. Такой каркас не будет издавать неприятных скрипов, которые так раздражают при подъеме по деревянной лестнице.

    Ступени могут быть изготовлены из разных пород дерева:

    Породы древесины.
    1. Дуб — это наиболее привлекательный материал, которому свойственны высокие эксплуатационные качества и презентабельный внешний вид. Через некоторое время после эксплуатации он может слегка потемнеть, что только добавит ему красоты и благородства. На рынке представлена широкая палитра дубовых ступеней, покупателю всегда есть из чего выбрать.
    2. Из бука получаются изящные и высокопрочные ступени, но обойдется он в приличную сумму. Этот материал обладает высокой плотностью, он считается элитной разновидностью материалов.
    3. Граб при правильной обработке и просушивании становится прочнее дуба. Из-за красоты и текстуры эта порода имеет еще одно название — белый бук. Привлекателен он тем, что может без негативных последствий подвергаться разным видам обработки.
    4. Эксплуатационные качества ясеня идентичны характеристикам дуба.
    5. Тик обладает широкой цветовой гаммой и достаточно высокой прочностью.
    6. Хвойные разновидности древесины зачастую использую для обшивки подступенков. Такие материалы считаются самыми дешевыми.

    После того как металлический каркас создан, можно приступать к креплению на него обшивки.

    Кроме деревянных ступеней потребуются следующее оборудование и материалы:

    Инструменты для монтажа ступеней.
    • электрошуруповерт;
    • молоток из резины;
    • саморезы необходимого размера;
    • рубанок;
    • столярное оборудование;
    • строительный уровень;
    • карандаш для выставления отметин;
    • строительная линейка;
    • при боковом креплении ступеней могут потребоваться шпильки, они нужны и для фиксации балясин.

    Способы установки ступеней на каркас из металла

    Установка обшивки поверх металлического каркаса производится несколькими способами:

    • на косоуры;
    • монтаж при помощи кобылки;
    • винтовое крепление;
    • установка при использовании больцев;
    • модульный метод.

    Монтаж на косоуры является наиболее традиционным методом. Возможна установка как на 1, так и на 2 косоура. Последний вариант считается самым простым. Для его выполнения достаточно установить материал обшивки прямо на поверхность косоуров. В ступенях с 2-х сторон просверливают отверстия для последующего крепления на основу, с обратной стороны материал фиксируют при помощи болтов.

    Схема монтажа лестничных ступеней.

    Если установка производится только на 1 косоур, необходимо сделать дополнительную металлическую площадку для обеспечения должной устойчивости. На основу приваривается небольшой лист металла, по размерам соответствующий габаритам обшивки. Дерево крепится на металлическую площадку с помощью болтов. Одним из допустимых вариантов установки может быть монтаж на боковой косоур в стене. Для этого в него вставляют шпильки, на которые впоследствии наживляют ступени. Можно вырезать и пазы, их обрабатывают специальным клеем, а потом вставляют обшивку из древесины.

    Легче всего производится установка ступеней на косоуры при использовании вспомогательного элемента кобылки. Это изделие может быть изготовлено из металлической трубы, профиля, уголка либо металлического листа. Кобылка обрезается под необходимым углом, после чего приваривается к несущему элементу. Именно на нее в дальнейшем крепятся части обшивки. Оптимальный материал для кобылки определяется параметрами будущей лестницы.

    Винтовое крепление достойно особого внимания. Такая лестница имеет нестандартный вид и принципиально отличное устройство. Центральным элементом ее является металлическая труба либо балка, на которую крепятся площадки для обшивочного материала.

    Платформа приваривается к основанию, после чего на нее производится крепление мебельными болтами самих ступеней.

    В этом видео показан процесс крепления ступеней на металлический ломанный каркас:

    Установка при использовании больцев предполагает отсутствие центрального элемента-основания, на который и производится фиксация ступеней. При таком способе устройства ступени монтируют к несущей бетонной стене крепежными элементами, а внешний край крепят к потолку при помощи больцев.

    Такой метод достаточно оригинален, в настоящее время он становится все более популярным благодаря своему нестандартному виду. Следует помнить, что отсутствие центральных частей предполагает большую нагрузку на перекрытия, поэтому основание обязательно должно быть сделано из бетона, так как перегородки из менее прочных материалов не смогут выдержать нагрузки.

    Установка ступеней на металлический каркас — дело достаточно хлопотное и сложное. К его выполнению нужно подойти с максимальным вниманием и ответственностью, так как этот этап является ключевым в процессе возведения лестницы.

    В этом видео показан процесс монтажа деревянных ступеней на металлический каркас:

    Если все нюансы будут учтены, можно получить красивую и удобную лестницу, которая будет радовать долгие годы.

    Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

    Автор: eeni2008

    В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

    1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
    2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

    Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

    При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

    В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

    Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

    На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

    Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

    Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

    Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

    Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

    Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) - диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

    Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

    Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

    Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

    При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

    Установка ступеней и подступенков на лестницу

    Установка ступеней и подступенков на лестницу

    Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

    Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок - ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

    Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

    Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

    Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

    Все фото из статьи

    Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

    Фото лестницы в гостиной.

    Подготовительные работы

    Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

    Конфигурация покрывающего массива.

    Расчет лестничного пролета

    Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

    Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

    • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
    • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

      Схема марша.

    • В зависимости от наклона марша, эти размеры можно менять, но для того чтобы лестница была удобной, соотношение проступи и подступенка рассчитывается по формуле 2а+в= 600 – 650 мм. Где «а» это высота подступенка, а «в» является глубиной проступи. Некоторые мастера предпочитают использовать другую формулу а+в=470 мм. Обе системы расчета верны, выбор зависит от личных предпочтений.

    Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши. Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Уклон марша.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади. То допускается использование доски толщиной 35 мм.

    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º — 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Наклон марша.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения. Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Винтовая лестница.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности. В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    Виды лестниц.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию. При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию.

    Детали лестницы.

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Установка подложки.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Модульная конструкция.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание, то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    Вывод

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крыльцо в бревенчатом срубе.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу

    В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

    1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
    2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

    Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

    При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

    В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

    Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

    На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

    Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

    Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

    Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

    Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

    Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

    Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

    Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

    Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

    При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

    Содержание: (скрыть)

    Установка ступеней и подступенков на лестницу

    Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени ,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

    Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

    Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

    Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

    Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

    Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

    Особенности конструкции

    Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

    Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

    • на косоуры;
    • на кобылки;
    • на пластины центральной опоры;
    • на больца.

    Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

    Монтаж на косоуры

    Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

    Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

    Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

    На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

    Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

    Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

    Использование кобылки

    Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

    Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

    Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

    Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

    На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

    Винтовые конструкции

    Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

    Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

    Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

    Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

    Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

    Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

    Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

    Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

    Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

    Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

    Модульные изделия

    Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

    • прямой марш;
    • поворотная на 180 градусов;
    • поворотная на 90 градусов;
    • винтовая.

    При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

    Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

    Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.

    Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

    Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

    Фото лестницы в гостиной.

    Подготовительные работы

    Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

    Конфигурация покрывающего массива.

    Расчет лестничного пролета

    Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

    Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

    • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
    • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

  • В зависимости от наклона марша, эти размеры можно менять, но для того чтобы лестница была удобной, соотношение проступи и подступенка рассчитывается по формуле 2а+в= 600 – 650 мм. Где «а» это высота подступенка, а «в» является глубиной проступи. Некоторые мастера предпочитают использовать другую формулу а+в=470 мм. Обе системы расчета верны, выбор зависит от личных предпочтений.
  • Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши. Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади. То допускается использование доски толщиной 35 мм.

    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º — 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения. Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности. В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию. При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию .

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание. то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крыльцо в бревенчатом срубе.

    Источники: http://www.builderclub.com/statia/krepleniye-derevyannyh-stupeney-k-metallicheskomu-kosouru, http://vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/kreplenie-stupenej-k-metallicheskomu-karkasu.html, http://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/lestnicy/479-derevyannye-stupeni

    Крепление фанеры к металлическому каркасу. Как подобрать саморезы для фанеры, и как крепить ее к полу

    • Условия работы
    • Выбор для крепления
    • Раскрой и подгонка
    • Грунтовка поверхности
    • Крепление

    Во время ремонта часто возникает необходимость замены пола. При этом выбрать подходящее покрытие не составляет труда. Перед тем как стелить верхний слой, необходимо выровнять основание, так как от этого зависит срок службы любого напольного покрытия. Ламинат и доска, например, имеют замковые соединения и при укладке на бугристую поверхность образуют трещины.

    Кромериж

    Продажа материалов для плотницких и строительных работ: ДСП, ламинированные плиты, фанера, кухонные столешницы, половицы, плавающие полы и т.д. Производство и продажа липовых проушин, клееных структурных призм, строганых профилей, столярных изделий и строительной древесины.

    Торговля пилой и древесиной - доски, доски, призмы, железнодорожные шпалы; сырые фризы и пробелы; лесоматериалы. Собственная лесопилка и представление Леси ЧР; поставщики материалов для мебели, плавающий ламинат, деревянные и пробковые полы, фурнитура для дверей и дверей, крупногабаритный материал, древесный материал, половицы, одноразовые ящики, поддоны, полы и топливная древесина; строительство деревянных сборных домов - деревянные дома, дома под ключ, каюты, беседки, садовые домики, крыши и элементы крыши, садовая мебель.

    В этом случае наиболее благоприятным вариантом для выравнивания основания будет фанера. И тут не слишком опытные ремонтники сталкиваются с вопросом, как укрепить фанеру на основание, с помощью каких инструментов это сделать.Перед тем как проводить выравнивание основного пола, нужно заранее оценить состояние поверхности и степень деформации ее «рельефа». Иногда черновой пол на 1 м² имеет перепады около 2 мм. Тогда добиться идеальной ровности можно с помощью шпаклевки из мокрых опилок, смешанных с ПВА, или покрыв основание акриловым герметиком. Старые доски обновляются рубанком и укладываются обратно. Все шатающиеся детали элементарно прибивают гвоздями или закрепляют шурупами. А вот для того, чтобы сгладить значительные неровности, потребуется настелить листовой материал. Здесь опять же пригодятся сведения о том, как крепить фанеру к полу перед финишным покрытием.

    Хоза, Ладислав Хоза Карловы Вары

    Деловая деятельность - Еврогруппы, клееный лес, столярные изделия, садовые домики и коттеджи, деревянные павильоны, сауны, инструментальные домики; защитные лаки, пропитка, цементные растворы; древесные сушилки. Продажа материалов для плотницких и строительных работ: древесностружечная плита, ламинированные плиты, фанера, кухонные столешницы, фитинги, половицы, плавающие полы и т.д.

    Лесопильное производство - доски, призмы, доски, фермы крыши, палисады, колонны, шпалы; пропитка давлением из древесины. Продажа: строительная древесина, крупногабаритные материалы, двери, дверные коробки, пороги, подоконники, рабочие столы, крепежные изделия, столярные изделия, столярные изделия, напольные покрытия, биоматериалы, напольные покрытия, плавающие полы; строгание, формование картонных материалов.

    Условия работы

    Перед тем как приступить к ремонтному процессу, следует подготовить все инструменты, которые потребуются для работы. В это список входит:

    • перфоратор;
    • молоток;
    • зубчатый шпатель;
    • электрический лобзик;
    • рулетка;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ватерпас.

    Для закрепления фанеры на базовом основании используют клей и дюбели. Клей может быть на основе растворителя, водной основе или двухкомпонентным. В чем же разница между этими средствами? Если кратко, то:

    Касалова пила с.р.о. Йиндржихув Градец

    Производство пиломатериалов, напольных покрытий, напольных покрытий, строганых досок, изготовление дверей из массивной древесины, евроокна, деревянных панелей для семейных домов; дорожный транспорт.

    Пельмени, Иван Кеделик Угерске Градиште
    Продажа материалов для внутренней отделки деревянных конструкций: подоконники, напольные панели, облицовка стен и потолка, специальная фанера для строительства, водостойкая ДСП для полов, деревянные паркетные панели, плавающие полы.

    Производство деревянных изделий: доски, шпонированные бревна, шпон, шпонированная древесностружечная плита. Продажа: пиломатериалы, пиломатериалы, бревна, бревна; строительство и реконструкция деревянных конструкций: деревянные дома, бревенчатые домики, бревенчатые домики, рекреационные здания, беседки, гаражи, перголы, заборы, фермы на крыше.

    • водная основа замедляет высыхание клея и может задержать ремонт на несколько дней;
    • клей, в основе которого присутствует растворитель, очень быстро сохнет, но имеет едкий специфический запах;
    • двухкомпонентный клей используют наиболее часто, особенно если в бетоне проложены коммуникации, а стяжка еще не досохла.

    Для укладки фанеры на пол просто необходима хорошая стяжка.

    Продажа досок, полов, молдингов, пиломатериалов, балок, картонных материалов; обработка материалов, резка, строгание, мелкие столярные изделия. Производство и продажа: необработанная древесина, клееный брус, клееный брус, лесопильные заводы, шахты, столбы для фруктовых деревьев, дрова, в т.ч. транспорт, пилы и деревообрабатывающий инструмент.

    Производство и продажа - полоски для полотенец, строительные рельсы, черепица и полы, строганые и грубые пиломатериалы; строгание профиля, строительный пиломатериал, вырубка бревен, сушка пиломатериалов, покупка бревен. Производство лесопильной продукции: строительная древесина - доски, доски, планки, призмы; древесина столярных изделий; производство деревянных аксессуаров - цветочные коробки, балконные перила, элементы ограждения, плитка, полки и т.д.

    Именно с нее и начинается трудовой процесс. Неважно, каким методом (мокрым или сухим) выполняется стяжка, но она должна быть сделана качественно и в идеальной горизонтальности. Чтобы полы оставались в первоначальном виде, сохраняли сухость и теплоту, необходимы следующие условия:

    • выполненная по всем правилам стяжка;
    • гидроизоляция;
    • соблюдение технологических норм при устройстве теплоизоляции;
    • присутствие влаги в основании не более 1%.

    Вернуться к оглавлению

    Деловая деятельность - строительная древесина, фермы на крыше, призмы, токарные станки, доски, доски, деревянный сад. Быстрая и простая установка плиты толщиной 14 мм. С специально разработанным монтажным зажимом. с использованием обычно доступных отделочных материалов, например, плоских стержней и алюминиевых углов во внутреннем и внешнем углах.

    Первый патч фиксируется на расстоянии 10 см от внутреннего или внешнего угла.


    Мы фиксируем патчи с помощью шпилек, имея в виду, что их головы не могут выступать над плоскостью патча.

    Выбор для крепления

    Для основания под паркетный пол лучше всего выбрать материал сорта ФК 4/4 и выше. Подойдет толщина в 1 см или 1,2 см. Именно такие фанерные листы имеют достаточную прочность и необходимую гибкость. А это играет не последнюю роль, так как на клееную фанеру приходится довольно серьезная нагрузка при расстановке мебели и во время хождения жильцов. При выборе материала толще 1,2 см финансовые средства будут потрачены впустую, так как его свойства равноценны, а стоимость дороже. Если брать во внимание соотношение цены и качества, то подходит именно фанера 2-го сорта. При маркировке на фанерных листах указывается, к какому виду они относятся – шлифованному или нешлифованному:

    • Ш1 ─ шлифовка 1 стороны;
    • Ш2 ─ шлифовка 2-х сторон;
    • НШ ─ без шлифовки.

    Шлифованное фанерное полотно имеет маркировку с обозначением содержания свободного формальдегида:

    • Е1 ─ в 100 г сухой фанерной массы находится меньше 10 мл формальдегида;
    • Е2 ─ в 100 г присутствует 10-30 мл формальдегида.

    Чтобы сделать пол идеально ровным, нужно выбирать фанерное полотно 2-го сорта, обозначенное отметками Ш1, ФК и Е1, толщина которого равняется 10-12 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Раскрой и подгонка

    Состоит фанера из нескольких слоев, поэтому высокая влажность не лучшим образом действует на нее и в скором времени можно ожидать расслоения. Перед тем как приступить к настилу, необходимо определить влажность бетонной конструкции. Для этого при ремонте удаляют отслужившее верхнее покрытие, а во время строительства перекрытие освобождают. Затем на бетонных плитах раскладывают большой кусок полиэтилена и герметично прижимают по краям, оставляя центральную часть свободной. Через 7 дней пленку осматривают. Если конденсата на ней не обнаружилось, то можно спокойно укладывать подложку. Если при проверке на полиэтилене появились капли жидкости, то перекрытия нужно дополнительно покрывать гидроизоляцией.

    Соединение во внутреннем углу может быть закончено с использованием акрилового наполнителя по цвету досок. Комбинация «от стены до стены» или «от стены до потолка» может быть покрыта плинтусом. С плинтуса мы можем сделать кварталы, чтобы замаскировать соединения - обрезать верхнюю часть юбки до 14 мм. При установке телевизора или шкафа на облицовку стены прикрепите анкеры к стене кладки. Легкие предметы могут быть прикреплены непосредственно к деревянной облицовке - с помощью анкеров для этой цели. Этот замок не требует короткого края, поэтому сборка плат намного проще. . Перемещение доски на стену.

    Когда все готово к укладке фанеры, помещение измеряют и разрезают листы в соответствии с результатами измерения. При этом нужно следить, чтобы швы между листами фанеры равнялись 1 см, а возле стен составляли 1,5─2 см. Не следует допускать, чтобы фанерное покрытие прикасалось к стенам. Это промежуток оставляют на тот случай, если параметры покрытия увеличатся за счет тепла или влажности. Если свободного расстояния не будет, полы могут просто вздуться. Помимо этого, небольшой формат фанерных полотен имеет большую устойчивость и прочность.

    Большой эффект - в соответствии с мировыми тенденциями дизайна

    Вышеуказанные предложения по установке и отделке платы являются лишь вспомогательными и вдохновляющими. Сборочные или отделочные работы могут выполняться индивидуально с использованием имеющихся в продаже материалов. Тихий, уютный и теплый элемент дизайна интерьера и уникальный способ разоблачить естественную красоту дерева. Разнообразие видов и отделки и ширины доступных досок.

    Свобода макета - на всей стене или на выбранном проходе

    В архитектуре интерьера царят природные материалы, в том числе в основном из дерева. С одной стороны, он ищет новые возможности для него, а с другой - опирается на традиционные решения, используемые во всем мире на протяжении веков. Поместите плиту пола с помощью 8 винтов, по два на каждой стене, снизу вверх в ящике для птиц. Так положил плиту пола, опрокинутую на ваш рабочий стол. Поместите четыре стены птичьего домика наверху. Карандаш контур дома и снаружи. Снова снимите коробку и отметьте отверстия для винтов посередине, в обозначенном контуре стен, на расстоянии 4 см от каждого угла.

    После раскроя проверяют торцы заготовок. Если они расслаиваются, то их забраковывают и подготавливают новые. Затем фанерные листы выкладывают на полу и подгоняют под основание. Очень важно, чтобы не происходило стыкования 4-х листов в одном месте. Для этого все заготовки нужно выкладывать методом кирпичной кладки, то есть со сдвигом.

    Выполните предварительные отверстия в плите пола и нижней части стен, как описано. Закрепите верхнюю панель пола винтами. Соблюдайте осторожность, чтобы затянуть головки винтов. Это быстро научит вас, что вам нужно. Ввинчиваемые соединения представляют собой быструю и легкую альтернативу склеиванию соединений в конструкции мебели. Конечно, бурение в лесу сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот что важно при завинчивании и сверлении в древесине.

    Вот как сделать плотные и красивые суставы, завинчивая. Используйте сверло с центрирующим наконечником. Для обычных отверстий с малым диаметром до среднего можно использовать спиральную дрель. Для глубоких отверстий диаметром от 8 до 10 мм рекомендуется использовать спиральный сверло с шестигранным штоком. Для круглых отверстий диаметром до 30 мм подходит деревянный сверло. Карота идеально подходит для изготовления отверстий диаметром более 30 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Грунтовка поверхности

    Подогнав фанеру, листы заготовок нумеруют и набрасывают схематичное изображение раскладки. Затем детали убирают и приступают к выравниванию основания. Для этого удаляют остатки раствора, краски и строительный мусор. После этого проводится очистка от пыли. Лучше это сделать специальным пылесосом, но подойдет и простой веник. Нельзя проводить влажную уборку, так как от воды испортятся деревянные детали конструкции.

    Всегда используйте деревянные шурупы. Они имеют высокую высоту нити и остроконечную вершину. Шток цилиндрический или конический. Обязательно вставьте точно правильный бит в свой инструмент. В противном случае может случиться, что он соскользнет с головки винта.

    Лучший результат - если вы просверлите в продольном направлении направление древесных волокон. Если скорость слишком низкая, сверление не будет чистым. В случае слишком высокой скорости существует опасность того, что заготовка будет забиваться чрезмерно и вызвать ожоги.

    Закрепите заготовку тисками, чтобы предотвратить ее проскальзывание. Чтобы не повредить рабочую поверхность, поместите отверстие под отверстие, в котором вы можете сверлить. Это дополнительно предотвращает вытягивание волокон путем сверления. Чтобы завинтить два деревянных элемента вместе, сделайте отверстие для предварительного сверления диаметром не менее 0, 5-1 мм больше диаметра винта в завинчиваемом изделии. Однако в куске, где он завинчен, вы должны запустить подготовительное отверстие, которое всегда меньше на 1 мм.

    Теперь покрытие нужно прогрунтовать. Для этого необходим праймер. Его готовят из клеящего состава, разбавляя специальным растворителем. Цель грунтовки состоит в следующем:

    1. Увеличить прочность поверхности для склеивания. Это достигается за счет проникновения праймера в поры бетонного основания и склеивания микроскопических частичек пыли. Все это увеличивает адгезию фанеры, клея и любых разнородных материалов.
    2. Грунтовка скрепляет бетонную поверхность и предохраняет от образования цементной пыли.

    Если помещение имеет большие размеры, то в нем производится по участкам. В таком случае и праймер следует наносить частями. Основание под фанерное покрытие в небольших комнатах праймируют целиком. В обоих случаях грунтовку наносят перед тем, как проводить укладку фанерных листов.

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    Мы подходим к завершению монтажа основы пола. В прошлой статье мы смонтировали черновой пол и теперь нам предстоит укладка фанеры на пол в комнате.

    Как всегда начнем с подготовки материала, с распиловки фанеры.

    Готовим фанеру

    Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры укладываем целый лист напротив вырезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

    Как крепить фанеру?

    Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов, приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000:).

    Очень ВАЖНО! Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза. За счет этого Вы получите:

    1. «Намертво» притянутую фанеру к доскам.

    2. Идеально ровную плоскость. Фанера не покоробится от множества саморезов.

    Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед! 🙂

    Как расчертить фанеру?

    Можно двумя путями.

    Первый самый простой, для лентяев. Примерно на глаз насверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Здесь есть большой минус – некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними и держать не будут!!!

    Второй путь правильный. Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см - доски у нас как раз были шириной 10 см). Далее чертим перпендикулярные линии с шагом 15 см. На краях фанеры также делаем ряд саморезов.

    Очень ВАЖНО! Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал.

    Все листы фанеры следует покрыть грунтовкой. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Низ листов фанеры грунтуйте до укладки, верх - после того как листы скрепите саморезами.

    Вместо 7 уроков Вы можете скачать себе КНИГУ на эту тему!

    Как самому сделать пол

    • Экономия стоимости материалов в 10 раз
    • Экономия объема ровнителя в 5 раз
    • Уменьшение нагрузки на нижний этаж
    • Высокая точность выравнивания пола
    • Исправление ситуации при ошибке
    • Не требуется высокая скорость работ

    Готовим пробковую подложку под фанеру

    Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор. Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу.


    Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

    Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.

    Укладка фанеры своими руками

    Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно. Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!!!

    Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.

    Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа. Не допускайте выпирающих шляпок! Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!

    Так выглядит уложенная фанера.


    Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!

    Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м ² ушло около 2000 штук.

    Мы уложили фанеру, теперь остается ее подмести и покрыть грунтом.

    Как прикрепить дерево к металлу

    В любом проекте строитель всегда будет сталкиваться с прикреплением дерева к металлу или наоборот. Именно поэтому мы решили написать статью о том, как крепить дерево к металлу. Это пошаговое руководство, которое поможет вам сделать ваш деревянный проект простым и легким.

    Вещи, которые вам понадобятся

    1) Винты

    Винты обычно используются для крепления деревянных деталей друг к другу в помещениях или на открытом воздухе. Также возможно прикрепить древесину к металлической конструкции с помощью специальных шурупов, которые предназначены для удержания деревянных и металлических деталей вместе, предотвращая чрезмерное давление.Как правило, с винтом следует использовать шайбу, чтобы сохранить древесину.

    1 а. Винты для листового металла

    Эти винты крепят металлические листы к дереву и другим предметам. Отвертка с внутренним шестигранником необходима, чтобы прикрепить деревянную деталь к металлической детали. Вы можете просверлить винт для листового металла в дереве и металле, используя торцевую коронку на дрели. Сверлите на максимальной скорости и используйте винт, длина которого немного превышает ширину или толщину материала.

    1 б. Стяжные винты

    Эти винты используются для крепления металла к дереву и деревянным деталям вместе.Вам необходимо просверлить пилотное отверстие в дереве и металле перед тем, как установить шайбу на верхнюю часть отверстия, а также перед тем, как вставить стягивающий винт через металл, дерево и шайбу. Использование шайбы снижает давление на древесину, чтобы предотвратить растрескивание или поломку.

    2) Отвертка (с внутренним шестигранником)

    3) Болты бампера с полукруглой головкой

    Эти болты бампера с полукруглой головкой обеспечивают дополнительную опору для дерева. Болты бампера с полукруглой головкой используются для крепления к металлу. Для этих болтов бампера с полукруглой головкой нужен стопорный винт в виде шайбы.Вам нужно полностью просверлить дерево и металл, чтобы использовать этот болт. Добавление консерванта в отверстие перед установкой болта и шайбу после сверления. Проверяйте болты на затяжку, а затем при необходимости подтягивайте их не реже одного раза в год.

    4) Шайба

    5) Лопаточное сверло

    Обрамление здания из стали или дерева - непростая задача. Для качественного и точного выполнения задачи обычно требуются квалифицированные рабочие. Крепите ли вы металлическую дверную коробку к деревянной стене или прикрепляете дерево к опоре из стальной балки, прикрепление дерева к зданию с металлическим каркасом - простой процесс с использованием соответствующих инструментов.

    Шаг № 1: Прикрутите деревянную конструкцию к металлической раме, предварительно вырезав отверстия, чтобы болты прошли сквозь нее.

    Просверливание направляющих отверстий выполняется для того, чтобы болты на дереве вставлялись в металлическую раму. Вы можете использовать болты, специально предназначенные для прикручивания дерева к металлу или стали, если вы прикрепляете деревянную планку. Болты нужно закручивать полностью.

    Источник изображения

    Шаг № 2: Направляющие отверстия следует утопить на 1/4 дюйма с помощью перфорированного сверла.

    Поместите шайбу в зенковку, и болт вставится в отверстие.

    Источник изображения

    Шаг № 3: Следующим шагом является установка гайки на выступающую сторону болта и закрепление ее на месте с помощью подходящего гаечного ключа. Вставьте стопорную гайку в болт, чтобы надежно затянуть его на месте.

    Источник изображения

    Шаг № 1: Деревянные и металлические поверхности должны быть сухими, чистыми и непыльными.

    Удалить все следы ржавчины, жира, краски и ржавчины.

    Источник изображения

    Шаг № 2: Затем следует отрезать кончики обоих концов сопел.

    Равномерно нанесите отвердитель и смолу на одноразовую чистую поверхность, например картон, и перемешайте палкой или гвоздем. Используйте смешанный клей в течение 2–3 минут.

    Источник изображения

    Шаг № 3: Нанесите клеевую смесь на обе поверхности и затем прижмите друг к другу.

    Нет необходимости зажимать. Не растягивайте бонд минимум в течение 30 минут. За 16 часов он наберет максимальную силу.

    Источник изображения

    Шаг № 4: Следующими шагами являются соскабливание излишков клея и протирание посуды для смешивания салфеткой, смоченной жидкостью для снятия лака, и установка колпачка.

    Источник изображения

    Заключение

    Крепление дерева к металлу возможно с помощью шурупов с шестигранной головкой или шурупов для листового металла. Мы узнали, что прикрепить дерево к каркасному зданию может быть легко с помощью соответствующих инструментов и базовых навыков. Благодарим вас за то, что вы поделились этой статьей, а также оставили комментарий ниже. Удачи в следующем проекте по дереву!

    Как прикрепить фанеру к стальному каркасу?

    Re: Крепление фанеры к сварной стальной раме .

    Возьмите полоски 1x2 и прикрепите их к стальной раме так, чтобы более широкая поверхность была заподлицо со стальной рамой . Вы можете просверлить узкую кромку в стальной раме . Нарежьте отверстия в раме для крепежных винтов № 10 или № 12 и прикрепите к дереву к раме .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Точно так же как прикрепить дерево к стали?
    1. Отрежьте деревянную доску размером 2x6 или 2x8 до нужной длины с помощью циркулярной пилы.
    2. Измерьте чередующиеся отверстия с интервалом 12 дюймов в двутавровой балке с помощью рулетки. Отметьте точки карандашом.
    3. Просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма с помощью сверла и сверла по металлу.
    4. Поместите деревянную доску на полку двутавровой балки.

    Во-вторых, как покрыть стальные балки деревом? Чтобы обернуть балки , выберите паркет для быстрой и недорогой пленки или пиломатериал, если вы хотите окрасить его в определенный цвет. По мере подготовки материалов обрежьте пиломатериал до нужного размера, покрасьте или протрите его.Нанесите клей для дерева на заднюю часть полов или пиломатериалов и нанесите их непосредственно на балку .

    Также знать, как прикрепить дерево к листу?

    Отвертка с шестигранной головкой под торцевой ключ необходима для крепления деревянной детали к металлической детали . Вы можете просверлить винт для листового металла в древесине и металлическом , используя торцевую коронку на сверле. Сверлите на максимальной скорости и используйте винт, длина которого немного превышает ширину или толщину материала.

    Как прикрепить металл к шурупам по дереву?

    Шурупы используются для крепления металла к дереву , а также для крепления деталей из дерева друг к другу. Вы должны сначала просверлить пилотное отверстие в металле и дереве перед тем, как установить шайбу поверх отверстия и продольный винт через шайбу, металл и дерево .

    Как прикрепить деревянный каркас к стальной балке [6 шагов]

    Стальные балки

    , хотя и тяжелые, представляют собой надежные практические варианты, позволяющие выдерживать вес в жилищном строительстве.Возможно, вы занимаетесь каркасом нового дома, который включает стальную балку, или, может быть, вы добавляете реконструкцию, которая требует прикрепления каркаса к стальной балке. В любом случае, вам интересно, как лучше всего прикрепить этот деревянный каркас к стальной балке. В этом посте мы используем самые свежие исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.

    Существует несколько различных способов крепления деревянного каркаса к стальной балке. Тем не менее, прикрепление дерева к верхней части балки с помощью стопорных болтов, а затем использование подвесов для балок с верхним креплением для каркаса является самым простым и эффективным.Для этого выполните следующие общие шаги.

    1. Обрезка верхней доски
    2. Выберите размер стопорного болта
    3. Просверлить отверстия в стальной балке
    4. Прикрепите деревянную доску к верхней части стальной балки
    5. Подвесить крючки сверху на дереве
    6. Прикрепите стропила / балки перекрытия к подвесам

    Прочтите оставшуюся часть этого сообщения, чтобы получить подробные инструкции по каждому из вышеперечисленных шагов.Эти шаги особенно применимы к подвешиванию стропил или балок перекрытий на стальную балку, поэтому мы также даем советы, как изменить эти указания для других применений. Кроме того, мы упоминаем еще несколько менее оптимальных методов крепления деревянного каркаса к стальной балке. В заключение дадим ответы на несколько связанных вопросов.

    Как прикрепить стропила или балки перекрытия к стальной балке

    Стальные балки обычно имеют двутавровую форму, поэтому они известны как двутавровые балки. В верхней части I имеется область из тонкой стали, в которой можно просверлить болты с растяжкой.Это позволяет легко прикрепить дерево к стали. Затем из этой древесины можно легко прикрепить дополнительный каркас.

    1. Обрезать верхнюю доску

    Верхняя доска должна опираться на балку и совмещать ее как по длине, так и по ширине. Используйте кусок пиломатериала размером 2x, который соответствует ширине двутавровой балки (обычно 2 ″ x 6 ″ или 2 ″ x 8 ″). Возможно, вам придется разрезать пиломатериал или использовать более одной части.

    2. Выберите размер стопорного болта

    Щелкните здесь, чтобы получить от Amazon болты с растяжкой подходящего размера.

    Обычно плотники используют болты с растягиванием 1/4 дюйма на 1/2 дюйма. Они выглядят и действуют как большие винты с шестигранной головкой. Можно использовать более толстые болты для большей прочности на сдвиг, но болты большей длины требуют более толстой доски. Сначала выберите размер стопорных болтов, чтобы убедиться, что отверстия в стали имеют правильный размер.

    3. Расположение болтов крепления

    Просверлите отверстия в балке через каждые 12 дюймов или около того. К сожалению, стальные балки очень сложно просверлить.Хотя можно просверлить необходимые отверстия на стройплощадке, это не идеально. По возможности заказываю в балке предварительно просверленные отверстия.

    Если балка заказывается по специальному заказу, у производственного цеха не должно возникнуть проблем с добавлением отверстий в любом месте. Тем не менее, найдите время, чтобы выяснить желаемое расположение болтов с запаздыванием, чтобы вы были готовы, когда разместите порядок балок.

    2. Просверлить отверстия в балке

    Нажмите здесь, чтобы увидеть набор стальных сверл от Amazon.

    Если вы сверляете отверстия самостоятельно, вам потребуются стальное сверло и дрель. Учитывая твердость стальных балок, возможно, стоит захватить дополнительную коронку, чтобы использовать ее, когда первая часть затупится. Кроме того, обычно легче просверливать отверстия, пока балка все еще находится на земле.

    3. Прикрепите деревянный каркасный элемент к верхней части стальной балки

    Теперь используйте стяжные болты, чтобы прикрепить доску к верхней части балки. Вы можете сэкономить немного усилий, предварительно просверлив доску.Однако убедитесь, что вы не сверлите слишком широко. Убедитесь, что резьба болтов полностью входит в дерево. Затяните стопорные болты с помощью отвертки с шестигранной головкой или трещотки.

    4. Подвесить на дерево сверху

    Вешалки с верхним креплением предназначены для подвешивания на верхнюю часть каркаса или дерева. Таким образом, они легко прикрепляются к доске, которую вы только что прикрепили к стальной балке. Используйте гвозди для подвешивания балок (обычно называемые тико-гвоздями), чтобы убедиться, что вешалки прикреплены правильно.Убедитесь, что вы тщательно разложили вешалки перед тем, как прибить гвозди.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть вешалки для верхнего монтажа 2 x 8 от Amazon.

    Найдите время, чтобы найти и приобрести вешалку с как можно большим количеством отверстий в местах, которые могут ударить по дереву доски поверх двутавровой балки. Чем больше у вас точек соединения между вешалкой и доской, тем лучше. Кроме того, убедитесь, что ваши вешалки подходят по размеру обрамления, которое вы собираетесь использовать в следующий раз (например, 2 x 4, 2 x 6 и т. Д.).

    5.Прикрепить стропила / балки перекрытия к подвесам

    Теперь пора поставить горизонтальный каркас на вешалки. Обрежьте каркас нужной длины и установите его на вешалки. Прибейте каркас, используя как можно больше гвоздей для подвешивания балок со стороны двутавровой балки, и, однако, вы обычно прибиваете каркас с другой стороны.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть гвозди для подвешивания балок от Amazon.

    Балки-подвески обеспечивают значительную вертикальную поддержку элементов каркаса.Однако вешалки могут привести к перекосу балок. Чтобы этого не произошло, либо заблокируйте подвешенный каркас возле балки, либо проведите по нижней части балки металлическую полосу.

    Использование металлических ремней

    Щелкните здесь, чтобы увидеть катушку с металлическим ремешком от Amazon.

    Эти ремни из оцинкованной стали диаметром примерно 2 дюйма можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Закрепите их по дну всех стропил / балок пола рядом с подвесками на стальной двутавровой балке.Если вы покупаете предварительно обрезанные скобки, вам, возможно, придется смещать все остальные ремешки на дюйм или около того. Если вы используете катушку с обвязкой, вам понадобятся стальные ножницы, чтобы при необходимости обрезать обвязку.

    Используйте гвозди для подвешивания балок, чтобы прикрепить ремни к каркасу. Стальная лента вдоль нижней части рамы обеспечивает натяжение, предотвращая коробление или скручивание рамы.

    Использование блокировки

    Обрежьте обрезки пиломатериалов на точную ширину между каждой балкой / балкой каркаса. Для достижения наилучших результатов используйте обрезки, соответствующие размерам элементов каркаса.Прибейте блоки гвоздями или гвоздями. Блокировка - это дешевый способ гарантировать, что стропила / балки не перекручиваются и не деформируются.

    Как изменить эту технику для других элементов каркаса (кроме стропил / балок перекрытия)

    Обычно горизонтальные элементы обрамления - это то, что вы хотите прикрепить к своей балке. Однако иногда может потребоваться прикрепить вертикальные элементы каркаса, такие как стены и лестницы. Общие принципы, изложенные здесь, применимы и к этим другим типам обрамления.

    Как прикрепить каркасную стену к стальной балке?

    Например, вы можете просверлить отверстия в нижней части стальной двутавровой балки, чтобы прикрепить верхнюю пластину стены. Просто используйте ту же стратегию и график лага, описанные выше. Однако обычно вам нужно прикрепить только кусок пиломатериала, который соответствует размеру вашей стены, а не ширине балки. После того, как вы прикрепите верхнюю пластину, обрамите остальную часть стены под балкой.

    Как подобрать нетипичные элементы каркаса к стальной балке?

    Для нестандартных конструкций, таких как лестницы, подвесные потолки или основы для гипсокартона / шкафов, возможно, вам придется проявить творческий подход к точке крепления.Однако общие шаги, описанные выше, работают почти во всех ситуациях.

    Используя отверстия в балке и продольные болты в раме, вы сможете прикрепить дерево к стали практически в любой ситуации. Иногда может потребоваться просверлить центральную (и, следовательно, более толстую) часть паровой двутавровой балки. Однако избегайте этого из-за повышенной сложности, а также из-за того, что вы всегда можете использовать верхнюю или нижнюю часть двутавровой балки.

    Другие способы крепления каркаса к стальной балке

    Другие способы прикрепления каркаса к стальной балке включают приваривание подвесов к балке и закрепление балки деревом и болтами.Каждый из этих методов работает, но является более сложным или требует дополнительных инструментов.

    Приварные кронштейны к стальной балке

    Если у вас есть сварочное оборудование, лучше всего приварить подвески к стальной балке, чтобы использовать их в качестве точек крепления каркаса. Однако, поскольку большинство подрядчиков или домовладельцев не имеют необходимого опыта и оборудования, вместо этого рекомендуется использовать болты с запаздыванием.

    Перед тем, как попробовать эту технику, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в креплении металла и знаете, какой способ сварки использовать.Найдите время, чтобы провести тщательное исследование, или наймите опытного сварщика, который сделает всю работу за вас.

    Укрепление стальной балки

    Когда-то было обычным делом просверливать отверстия в самой толстой части двутавровой балки, а затем просверливать древесину с обеих сторон. Обычно древесину нужно складывать вдвое, чтобы заполнить все пространство между верхом и низом балки.

    Подрядчики использовали очень длинный болт с шайбами ​​с обеих сторон и одну гайку, чтобы закрепить дерево на месте. Этот метод действительно обеспечил много места для крепления каркаса, но требует просверливания самой толстой и самой сложной части балки.Также для этой техники требуется в два-четыре раза больше пиломатериалов.

    Как прикрепить деревянный каркас к металлическому зданию?

    Чтобы прикрепить деревянный каркас к металлическому зданию, прикрутите деревянный каркас к зданию болтами. Просверлите отверстия в здании и дереве и используйте гайки и болты, чтобы закрепить его на месте. Обязательно используйте достаточно широкие шайбы, чтобы точки контакта не прогибались и не изнашивались через металлическую конструкцию. В качестве альтернативы прикрутите дерево болтами к обеим сторонам металлической стены, чтобы распределить усилие болтов на большую площадь.

    Чтобы упростить прикрепление дополнительной древесины к исходной подложке, утопите головки болтов в древесине. После этого относительно простого шага вы должны быть готовы отделить остальную часть вашей конструкции от новой точки крепления.

    Можно ввинтить в стальную балку?

    Да, можно. Существуют специальные винты, предназначенные для ввинчивания непосредственно в закаленную сталь, например, в стальную балку. Эти винты обычно имеют самосверлящий наконечник, который помогает извлекать сталь шнеком.В некоторых ситуациях использование этих саморезов может быть правильным решением.

    Как прикрепить дерево к металлу без шурупов?

    Без шурупов вы можете прикрепить дерево к металлу с помощью болтов, с помощью сварки или с помощью специального клея для дерева и металла. Adiseal - это хорошо зарекомендовавший себя продукт, разработанный специально для крепления дерева к металлу. Однако для участков, на которые будет воздействовать значительная сила (например, обрамление), используйте шурупы, болты или сварку, а не просто клей.

    При закрытии

    В этом посте мы представили несколько методов крепления деревянного каркаса к стальной балке. Для наиболее рекомендуемой техники мы также включили пошаговые инструкции. В заключение мы ответили на несколько вопросов, связанных с темой этого сообщения. Удачи!

    Как установить плинтусы на металлический каркас | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 4 августа 2021 г.

    Плинтусы, такие как дверные и оконные рамы, являются важным завершающим штрихом, без которого не может обойтись большинство внутренних помещений.Одна из их функций - скрыть щель между напольным покрытием и стеной, но вы никогда не прикрепляете их к полу, потому что они могут мешать напольному покрытию. Остается два варианта: прикрепить их к стойкам стены или приклеить к настенному покрытию. Если гвоздики деревянные, вы можете прибить плинтус финишными гвоздями, но с металлическими гвоздями это не подойдет. Строители, использующие металлические шпильки, рекомендуют три альтернативных метода.

    Использование установочных шурупов

    1. Купите 1 1/2-дюймовые декоративные винты для крепления плинтусов, сообщает Better Homes & Gardens.У этих шурупов головка меньшего размера, чем-то напоминает финишные гвозди. Чтобы прикрепить доску, установите ее на место и с помощью дрели и соответствующей отвертки вбейте винт через доску и гипсокартон, и продолжайте толкать, когда он соприкасается с металлической стойкой. Он пробьет собственное отверстие и через несколько секунд пробьет металл.

    2. Вкрутите винты попарно так, чтобы один удерживал верхний край плинтуса, а другой - нижний.

    3. Погрузите головки чуть ниже поверхности дерева и заполните отверстия шпатлевкой.После высыхания шпатлевки отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 120, затем прогрунтовать и покрасить.

    Склеивание и прибивание гвоздями

    1. Приклейте плинтусы к гипсокартону с помощью строительного клея вместо шурупов. Нанесите клей на тыльную сторону плинтусов с помощью пистолета для уплотнения или зубчатого шпателя и установите их на место.

    2. Забейте финишные гвозди диаметром 1 1/2 дюйма под крутым углом, чтобы удерживать плинтусы, пока клей схватывается. Угол гвоздей должен быть таким, чтобы они проникали в гипсокартон, не задевая шпильки.

    3. Погрузите шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и заполните отверстия.

    Заполнение шпилек деревом

    1. Установите шпильки, образующие нижнюю пластину, открытыми сторонами, обращенными в комнату, и вставьте бревна длиной 2 на 2 дюйма в шпильки перед установкой гипсокартона, сообщает Ремонт штаб-квартиры.

    2. Прибейте плинтусы к дереву финишными гвоздями.

    3. Утопить шляпки гвоздей и заполнить отверстия.

    4. Вещи, которые вам понадобятся
      • Винты для накладки 1 1/2 дюйма

      • Сверло

      • Насадка для шурупа

      • Шпаклевка для дерева

      • Наждачная бумага с зернистостью 120

      • Строительный клей

      • Пистолет для уплотнения

      • Зубчатый шпатель

      • Финишные гвозди 1 1/2 дюйма

      • Молоток

      • Набор гвоздей

      • 940-22-дюймовые пиломатериалы 2-дюймовые
        Tip

        Заполнение стоек деревом не подойдет для стен, у которых есть плинтусы с обеих сторон.Более того, не все металлические стойки имеют С-образную форму, позволяющую вставлять дерево.

        Предупреждение

        Не прибивайте к металлическим шпилькам; вибрации могут нарушить крепеж гипсокартона. Даже если гвозди войдут в шпильки, они, вероятно, вылезут наружу.

    Крепление дерева к стальной двутавровой балке

    Сводка: Стальные балки могут нести гораздо больший вес, чем массивные или конструкционные пиломатериалы, поэтому их часто используют в жилищном строительстве. Но крепление дерева к стали может занять много времени.Джон заменил наиболее распространенный метод - укладку полотна пиломатериалами - на гораздо более быстрый метод, включающий в себя подвесы для балок с верхним креплением. Прикрутив кусок пиломатериала к верхнему фланцу двутавровой балки и прибив к нему балочные подвески, вы можете уменьшить количество используемой древесины, количество просверливаемых отверстий и количество устанавливаемых болтов. Кроме того, для подвесок с верхним креплением требуется меньше гвоздей.


    Современные планы этажей имеют тенденцию к появлению широких открытых пространств. Несмотря на успехи в создании деревянных балок, бывают случаи, когда требуется что-то более прочное.Многие плотники избегают стали, потому что прикрепить пиломатериалы к стали бывает непросто. Еще сложнее распилить стальную балку на месте. Однако иногда стальной двутавр - лучший выбор. Конструкционная сталь стоит меньше сопоставимых LVL, отличается прочностью и доступна у местных поставщиков. Если вы закажете его нужного размера с пробитыми отверстиями для крепежа, вашей единственной проблемой будет прикрепление пиломатериала.

    Сталь имеет несколько ограничений

    Хотя кусок стали несет большую нагрузку на длинном пролете и с меньшей глубиной, чем любой другой строительный материал, сталь имеет некоторые недостатки.Во-первых, он очень тяжелый. Вы должны быть уверены, что сможете доставить его туда, куда ему нужно, либо с помощью людей, либо с помощью машины. Во-вторых, в кодовой книге вы не найдете диаграмм стальных пролетов; сталь обычно должен быть определен инженером. Сталь следует защищать от влаги, чтобы предотвратить ржавчину и порчу. Кроме того, стальная балка выйдет из строя намного быстрее и катастрофичнее, чем эквивалентная деревянная балка при пожаре.

    Подвесы для балок с верхним креплением - самые практичные

    В простейшем случае двутавровая балка располагается в углублениях, залитых в фундаментные стены, с балками перекрытия поверх нее.Однако чаще дерево крепится к паутине болтами; затем балки или стропила прикрепляются к дереву с помощью стандартных подвесов для балок. Сверление и болты, необходимые для этого метода, настолько непрактичны, что их стоит изменить перед строительством. Другой способ крепления - приварить подвесы верхнего монтажа к двутавру. Однако этот вариант встречается редко, не потому, что он не работает, а потому, что у большинства монтажных бригад нет сварщика на месте.

    Я думаю, что лучший метод - это прикрутить два пиломатериала к верхнему фланцу двутавровой балки, а затем прибить к нему верхние балочные подвески.Я использую 1⁄4 дюйма. на 1 1⁄2 дюйма проденьте болты через нижнюю часть верхнего фланца. Поскольку подвесы для балок с верхним креплением не сопротивляются скручиванию так же, как подвесы для лицевых опор, я использую обвязку снизу или блокировку между балками. Если необходимо сопротивление подъему, я прикрепляю пиломатериал к месту с помощью порошкового гвоздя, а затем закручиваю болт после того, как фанерный черновой пол опускается, втыкая головки болтов в фанеру.

    Стальные двутавровые балки, наиболее часто встречающиеся на стройплощадках, называются W- (широкими) и S- (стандартными) формами, в зависимости от ширины полки.Стальные балки обозначают по форме, глубине и весу. Например, балка W8x35 имеет W-образную форму глубиной около 8 дюймов и весит 35 фунтов на линию. футов

    Поскольку сталь трудно резать и сверлить на месте, вашему поставщику требуется точная длина, а также эскизы, показывающие расположение и размеры всех отверстий. Если вам нужно разрезать балку, ацетиленовая горелка - самый простой метод, но подойдут и металлорежущие полотна дисковых и сабельных пил.

    от Fine Homebuilding # 180

    Для получения дополнительных иллюстраций и подробностей нажмите кнопку View PDF ниже:

    Как прикрепить изголовье к любой кровати

    Изначально изголовье было одним из предметов мебели, предназначенных для предотвращения переохлаждения голов в холодные ночи.С сегодняшней точки зрения это может показаться немного странным, но факт в том, что старые дома не были такими морозостойкими, как сейчас. Таким образом, изголовья служили важным барьером для холода между стеной и верхним краем кровати. Узнайте больше о том, зачем вам нужно изголовье, как работают изголовья и как выбрать подходящее изголовье, здесь.

    Чтобы прикрепить изголовье к кровати, сначала соберите общие инструменты, включая винты, болты, шайбы и гаечные ключи. Затем прикрепите светодиоды изголовья и надежно затяните их.Наконец, прикрутите изголовье к стене с помощью настенных креплений. При желании вы также можете просверлить изголовье прямо в каркас кровати.

    Почему изголовья до сих пор так популярны?

    Существует множество факторов, влияющих на спрос на современные изголовья. К ним относятся:

    • Изголовья используются в качестве декоративных элементов, придающих спальне эстетичный вид;
    • Изголовья создают опору и предотвращают падение предметов (например, подушек) с кровати;
    • Мягкие изголовья спинки специально подобраны, чтобы сделать кровать уютной и улучшить качество сна;
    • Изголовья могут служить опорой для спины, когда вы сидите на кровати;
    • Специально разработанные изголовья предоставляют дополнительное пространство для хранения книг, подушек, зарядных устройств и т. Д.к которому можно быстро получить доступ, лежа на кровати;
    • Изголовья могут свести к минимуму повреждения, такие как царапины, следы или пятна на стене, и сохранить общее качество стены.

    Вы можете узнать больше о назначении изголовья, перейдя по этой ссылке на статью Frances Hunt.

    Чтобы сделать нашу статью о прикреплении изголовья как можно более информативной и полезной, мы сосредоточимся на следующих темах:

    • Типы изголовий
    • Как прикрепить изголовье к стене и что вы используете повесить?
    • Как прикрепить изголовье к деревянному каркасу кровати?
    • Как прикрепить изголовье к диван-кровати без отверстий?
    • Как прикрепить изголовье к кровати-платформе?
    • Как прикрепить изголовье к регулируемой кровати?
    • Можно ли прикрепить изголовье к любому каркасу кровати?
    • Как прикрепить изголовье к пружине коробки?
    • Должно ли изголовье касаться пола?

    Если вам интересна одна из вышеперечисленных тем, продолжайте читать! Кроме того, не забудьте посмотреть, как исправить шаткое изголовье и как поднять высоту изголовья, чтобы получить более полезную информацию.Кроме того, если вы используете изголовье, которое на самом деле является книжным шкафом, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей по теме: 10 идей укромных уголков для книжных шкафов, которые сделают вашу спальню уютной.

    Какие основные типы изголовий?

    Во-первых, давайте обсудим различные типы изголовий и их основные характеристики, чтобы вам было легче выбрать, какое из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Изголовья можно классифицировать по нескольким характеристикам, включая материал, варианты установки, дизайн, размер и предполагаемое использование.Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать изголовье кровати, чтобы узнать больше об идеях и предложениях.

    Основными видами материалов изголовья являются дерево, металл и обивка. Вы можете установить изголовье, которое можно установить отдельно, на стене или на раме. Обычные конструкции изголовий включают традиционные изголовья, современные изголовья и реечные изголовья.

    Характеристики по материалу изголовья
    Деревянное изголовье

    Традиционно для предотвращения контакта головы спящего с холодной стеной использовались деревянные изголовья.Со временем дома стали более утепленными, а изголовья теперь служат декоративным предметом мебели. А вот и высоко оцененное деревянное изголовье от Amazon.

    Деревянные изголовья с их роскошным и элегантным дизайном считаются наиболее классическим типом изголовий. Кроме того, дерево можно легко покрасить или отремонтировать с помощью металлических или тканевых деталей, что делает эти изголовья еще более популярными.

    Деревянное изголовье можно прикрепить прямо к стене, создавая эстетичный вид.Изображение из герани.
    Металлическое изголовье

    Металлическое изголовье было особенно популярно в викторианскую эпоху. Металл может создать как винтажный, так и современный вид, в зависимости от цвета и рисунка изголовья.

    Металлические изголовья могут быть изготовлены из широкого спектра материалов, включая кованое железо, алюминий, медь, латунь (сплав меди и цинка) и полированную сталь.

    Металлическое изголовье особенно красиво благодаря своему естественному цвету, но его всегда можно закрасить, чтобы он соответствовал общему дизайну вашей спальни.

    Изголовье из окрашенного металла, прикрепленное к каркасу кровати, гармонирует с нейтральным дизайном спальни. Изображение с Wayfair.
    Мягкое изголовье

    Одно из самых удобных, элегантных и роскошных изголовий - это мягкое изголовье. Их тканевое покрытие обычно украшают металлические пуговицы и шляпки гвоздей.

    Мягкое изголовье может быть выполнено из различных типов ткани, включая лен, бархат и кожу.

    Такие изголовья могут быть мягкими или тафтинговыми, в зависимости от производителя. Мягкие изголовья придают кровати более удобный и пушистый вид, а стеганые изголовья добавляют необычные детали.

    Отдельно стоящее изголовье с мягкой обивкой роскошно и не требует крепления к стене или каркасу кровати. Изображение с Amazon.

    Определение характеристик по вариантам установки изголовья

    Другой способ охарактеризовать различные типы изголовий - это варианты их установки.Три наиболее распространенных типа перечислены ниже:

    Отдельностоящее изголовье

    Отдельно стоящее изголовье очень удобно, поскольку вы можете легко поместить их между стеной и кроватью и перемещать в любое время.

    Отдельно стоящие изголовья не требуют крепежных материалов или просверленных отверстий.

    Хотя такие изголовья предназначены для самостоятельной установки, их также можно прикрепить либо к каркасу кровати, либо к стене.Некоторые советы о том, как это сделать, будут рассмотрены позже в этой статье. Вот простое в установке отдельно стоящее изголовье от Amazon.

    Изголовье на каркасе кровати

    Плюс этих изголовий в том, что они создают целостный вид в вашей спальне.

    Изголовья, закрепленные на каркасе кровати, предназначены для крепления непосредственно к каркасу кровати.

    После крепления изголовья к каркасу кровати он выглядит как единый комплект; едва ли можно заметить, что изголовье не было оригинальной частью кровати.

    Настенное изголовье

    Настенное изголовье совместимы практически с любым каркасом кровати.

    Изголовье этого типа крепится непосредственно к стене. Их можно легко прикрепить, найдя ровную поверхность стены и просверлив отверстия в изголовье кровати и стене.

    Этот тип изголовья позволяет вам проявить свои творческие способности, выбирая, где и как центрировать изголовье относительно каркаса кровати.Вот пример настенного изголовья от Amazon.

    Характеризация по дизайну изголовья

    Одной из наиболее важных характеристик изголовья является его дизайн, который в основном создается с использованием различных материалов и узоров. Некоторые из общих дизайнов и основных функций перечислены ниже.

    Традиционное изголовье

    Традиционное изголовье особенно подходит для спален, оформленных в европейском стиле 18 и 19 веков.

    Традиционное изголовье отличается минимализмом и классическими элементами. Такие изголовья обычно изготавливаются из дерева и крепятся непосредственно к каркасу кровати.

    Современное изголовье

    Современные изголовья обычно используются для того, чтобы придать спальне более современный вид.

    Современные изголовья обычно бывают разных цветов и имеют элементы из металла, стекла, дерева или хрома, что придает изголовью уникальный дизайн.

    Реечное изголовье

    Реечное изголовье спроектировано так, чтобы изголовье выглядело выше, поэтому они идеально подходят для спален с относительно низким потолком.

    Реечные изголовья обычно состоят из вертикальных деревянных (или металлических) деталей, которые можно расположить по-разному. Между отдельными планками может быть равное пространство, или несколько планок могут быть сгруппированы ближе друг к другу, с большим расстоянием между этими группами планок.

    Реечные изголовья бывают разных цветов. Вы можете легко раскрасить их и сделать своими руками, чтобы они соответствовали общему дизайну вашей спальни.

    Возможно, вас заинтересует наша соответствующая статья, в которой сравнивается кровать в виде саней и кровать из панелей. У одного из них уже есть встроенное изголовье!

    Характеристики по размеру изголовья

    Очевидно, что на рынке доступны кровати разных размеров. Как и другие особенности кровати, изголовья также бывают разных размеров, чтобы соответствовать размерам кровати.Одним из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать при покупке изголовья, является то, какой тип изголовья вы хотите приобрести и насколько велика ваша кровать.

    Размер изголовья напрямую соответствует наиболее распространенным размерам кроватей - поэтому важно знать размер и размеры вашей кровати, чтобы вы могли подобрать подходящий размер изголовья.

    Если вы собираетесь купить изголовье, закрепленное на раме, вам необходимо знать точные размеры вашей кровати, чтобы изголовье правильно закрепилось на раме.В случае настенных и отдельно стоящих изголовий вы можете купить ту, которая немного шире, чем настоящая кровать.

    В следующей таблице приведены несколько распространенных размеров кроватей и их размеры.

    Размер кровати Размеры
    Одноместный 38 x 75 дюймов
    Полный 54 x 75 дюймов
    Queen 605 King 76 x 80 дюймов
    California King 72 x 84 дюйма

    Характеристики по назначению

    И последнее, но не менее важное: изголовья можно охарактеризовать в соответствии с их назначением.

    Как правило, изголовья спинки спроектированы с учетом индивидуальных потребностей, включая украшение, комфорт и дополнительное пространство для хранения.

    Вот некоторые из категорий использования изголовья:

    • Используется как декоративный предмет мебели - деревянные или металлические изголовья с различными соблазнительными узорами и рисунками
    • Используются для максимально возможного комфорта сна - с обивкой мягкие и уютные изголовья
    • Используется как шкаф для хранения вещей или книжный шкаф - отдельно стоящие деревянные изголовья с ящиками и полками для хранения одежды, книг и т. д.
    Деревянное отдельно стоящее изголовье для хранения не требует крепления и соответствует каркасу кровати и общему дизайну спальни. Изображение из Sierra Living Concepts.

    Как прикрепить изголовье к стене и на что его повесить?

    Как упоминалось ранее, один из типов изголовья называется настенным изголовьем. Такие изголовья крепятся прямо к стене.

    Чтобы прикрепить настенное изголовье, соберите такие инструменты, как винты, болты и шайбы.Собрав эти инструменты, прикрепите ножки к изголовью и прикрепите изголовье к стене. По желанию вы также можете прикрепить его к каркасу кровати.

    Если вы хотите, чтобы ваша кровать выглядела красивее, используя настенное изголовье, вот пошаговое руководство о том, как прикрепить ее к стене и какие инструменты вам понадобятся для этого.

    Детали, которые вам, скорее всего, понадобятся для сборки изголовья и крепления его к стене, следующие:

    Общие инструменты, необходимые для прикрепления изголовья к стене (изображение с сайта Wayfair).

    Болты M8

    1. Шайбы для болтов M8
    2. Гаечный ключ
    3. Болты M6
    4. Шайбы для болтов M6
    5. Гайки
    6. Крепление на изголовье
    7. Настенное крепление
    8. Винты с шестигранной головкой
    9. выполните следующие действия, чтобы правильно собрать и прикрепить изголовье к стене.

      Шаг 1. Подготовьте инструменты и изголовье к сборке

      Распакуйте изголовье и положите его лицевой стороной вниз на пол.Подготовьте все инструменты и детали изголовья, которые могут вам понадобиться, чтобы собрать его и прикрепить к стене. Некоторые изголовья, подобные этой от Amazon, установить проще, чем другие.

      Шаг 2. Прикрепите ножки к изголовью и закрепите их

      Прикрепите две ножки к изголовью с помощью соответствующих болтов (обычно болтов M8) и шестигранного ключа. Затем закрепите их шайбами. Обычно можно регулировать высоту ножек, так как на изголовье кровати предусмотрено несколько отверстий.

      Шаг 3. Прикрепите изголовье к стене с помощью настенных кронштейнов

      Прикрутите два крепления изголовья к верхней части изголовья. Затем прикрепите настенные крепления к стене с помощью шурупов. Важно убедиться, что настенные крепления правильно выровнены, чтобы соответствовать креплениям изголовья. Наконец, поднимите изголовье и прикрепите его к стене так, чтобы изголовье и настенное крепление соединились вместе. Используйте несколько анкеров для гипсокартона, чтобы закрепить изголовье и убедиться, что оно хорошо прикреплено к стене.

      Если вы хотите, чтобы ваше изголовье крепилось только к стене, все готово! Если вы также хотите подключить его к кровати, также выполните шаг 4 (ниже).

      Шаг 4. Прикрепите изголовье к каркасу кровати (дополнительно)

      На последнем этапе прикрепите настенное изголовье к каркасу кровати с помощью нескольких болтов (обычно болтов M6), шайб и гаек.

      Ознакомьтесь с подробными инструкциями по сборке изголовья от Wayfair , чтобы получить дополнительную информацию о том, как прикрепить изголовье к стене.

      Как прикрепить изголовье к деревянному каркасу кровати?

      Другой вариант крепления изголовья - это установка его непосредственно на каркас кровати. Поскольку деревянные каркасы кроватей легко просверливаются, прикрепить изголовье к таким кроватям довольно просто.

      Чтобы прикрепить изголовье непосредственно к деревянному каркасу кровати, соберите такие инструменты, как винты, болты и шайбы. Собрав эти инструменты, прикрепите ножки изголовья, затем прикрепите изголовье к каркасу кровати болтами, шайбами ​​и гайками.

      Во-первых, вы должны подготовить инструменты, которые вам понадобятся для сборки изголовья. Список представлен ниже:

      Стандартные инструменты, необходимые для прикрепления изголовья к каркасу кровати (изображение с Wayfair).
      1. Болты M8
      2. Большие шайбы
      3. Гаечный ключ
      4. Болты M6
      5. Маленькие шайбы
      6. Гайки
      7. Крепления на изголовье
      8. Настенные крепления (если вы хотите прикрепить изголовье к стене, а также винты
      9. 9011 Анкер для гипсокартона
      10. Шестигранный ключ на 5 мм
      11. Шестигранный ключ на 4 мм

      Ниже приведено пошаговое руководство по прикреплению изголовья к деревянному каркасу кровати.

      Шаг 1. Подготовьте инструменты и изголовье к сборке

      Возьмите изголовье и положите его на пол лицевой стороной вниз. Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться. Это закрепленное на раме или отдельно стоящее изголовье высоко оценено на Amazon.

      Шаг 2. Прикрепите ножки к изголовью и закрепите их

      Прикрепите ножки к изголовью с помощью болтов и шайб большего размера с помощью шестигранного ключа на 5 мм.

      Шаг 3. Прикрепите изголовье к каркасу кровати

      Поместите собранное изголовье так, чтобы его передняя сторона была обращена к каркасу кровати, и прикрепите его к каркасу меньшими болтами, шайбами ​​и гайками, используя шестигранный ключ на 4 мм.

      Вы можете ознакомиться с инструкциями по сборке изголовья на каркасе кровати по адресу Wayfair для получения дополнительных сведений по сборке.

      Может показаться немного сложнее прикрепить изголовье к металлическому каркасу кровати, но это довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Один из наиболее распространенных способов сделать это - использовать кронштейны для изголовья, которые специально разработаны для металлических каркасов кроватей. С некоторыми вариантами изголовий под металлический каркас вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке на Amazon.

      Обратите внимание, что на некоторых каркасах кроватей есть специальные кронштейны, совместимые с определенными изголовьями. Если каркас вашей кровати поставляется с кронштейнами, убедитесь, что они подходят для изголовья, которое вы решили приобрести. Если каркас вашей кровати не имеет кронштейнов, вы можете просто использовать переходные пластины, чтобы надежно закрепить болты. Возможно, вам понадобится рука помощи, чтобы правильно выровнять все части.

      Вот ссылка на видео на YouTube от SouthShoreFurniture , в котором объясняется, как прикрепить изголовье к металлической раме.

      Как прикрепить изголовье к диван-кровати без отверстий?

      Иногда люди хотят прикрепить изголовье к кровати без сверления отверстий ни в каркасе кровати, ни в стене. Если у вас есть диван-кровать (или любая другая кровать) и вы не хотите просверливать отверстия, вам нужно будет приобрести отдельно стоящее изголовье, которое не нужно прикреплять ни к чему другому.

      Чтобы прикрепить изголовье к диван-кровати без отверстий и шурупов, используйте отдельно стоящее изголовье.Эти изголовья стоят между каркасом кровати и стеной, поэтому им не нужны винты, инструменты или отверстия для крепления к дивану-кровати.

      Отдельно стоящее изголовье, которое не требует прикрепления к кровати или стене. Изображение с Amazon.

      Как прикрепить изголовье к кровати на платформе?

      Прикрепить изголовье к платформе-платформе можно так же, как прикрепить изголовье к обычной деревянной кровати. Вам также следует подумать о покупке каркаса кровати-платформы, такого как эта, к которой уже прикреплено изголовье.

      Чтобы прикрепить изголовье к кровати-платформе, соберите изголовье и закрепите его на стене или прикрепите непосредственно к каркасу кровати-платформы. Вам также может потребоваться добавить горизонтальную деревянную деталь поперек каркаса кровати для дополнительной поддержки.

      Чтобы лучше понять, как прикрепить изголовье, посмотрите видео на YouTube от SouthShoreFurniture, , которое демонстрирует это.

      Как прикрепить изголовье к регулируемой кровати?

      Хотя регулируемые кровати очень удобны и популярны во всем мире, существуют десятки таких кроватей без изголовья.В таких случаях может показаться, что между каркасом кровати и стеной слишком много открытого пространства, что влияет на общий дизайн вашей спальни.

      К регулируемой кровати можно прикрепить настенное, закрепленное на раме или отдельно стоящее изголовье. Сначала соберите инструменты, соберите изголовье, а затем прикрепите его к раме в соответствии с инструкциями производителя. Прикрепить изголовье к регулируемой кровати - то же самое, что прикрепить его к стандартной кровати.

      Изголовье может придать вашей регулируемой кровати более роскошный вид.Поскольку между каркасом кровати и полом все еще будет оставаться свободное пространство, отдельно стоящее изголовье (вот отличный пример!) Будет лучшим вариантом, чем настенное или прикрепленное к каркасу кровати.

      Как упоминалось ранее, существуют различные типы отдельно стоящих изголовий; в этом случае лучше всего подойдут книжный шкаф и изголовья для хранения вещей. Вы можете использовать обычное изголовье, которое можно прикрепить к стене или к самому каркасу кровати, но вы должны использовать такое, которое достаточно велико, чтобы покрыть стену под каркасом кровати.Мы предлагаем вам использовать мягкое изголовье, так как оно имеет больший объем и покрывает больше свободного места.

      Вы можете прикрепить регулируемое изголовье, подобное этому, к регулируемой кровати так же, как и к стандартной кровати. Изображение с Amazon.

      Можно ли прикрепить изголовье к любому каркасу кровати?

      Независимо от того, какой у вас каркас кровати, всегда есть решение, как прикрепить к нему изголовье.

      Изголовье можно прикрепить к любому каркасу кровати.Существует широкий выбор изголовий, которые подходят к любому каркасу кровати, включая как деревянный, так и металлический каркас.

      Как прикрепить изголовье к пружине коробки?

      Прикрепить изголовье к пружинной коробке может быть непростой задачей. Коробчатые пружины обычно покрыты тканью, поэтому вы не можете напрямую увидеть, где находятся деревянные детали. Деревянные детали типичной пружинной коробки также не такие прочные и долговечные, как деревянный каркас кровати. Поэтому прикрепление изголовья к пружинной коробке может оказаться неудачным.

      Не прикрепляйте изголовье к коробчатой ​​пружине, так как это может повредить коробчатую пружину. Вместо этого используйте настенное или отдельно стоящее изголовье, которое будет одновременно декоративным и функциональным.

      Если вы хотите прикрепить изголовье к пружине коробки, вам может понравиться эта статья от Crafty Girl . В статье объясняется и подробно рассказывается, как преобразовать пружинный короб в платформу с мягким изголовьем.

      Должно ли изголовье касаться пола?

      Возможно, вы захотите узнать, должно ли изголовье касаться пола после прикрепления к каркасу кровати.

      Свободно стоящее изголовье может касаться пола. Другие изголовья, такие как настенные изголовья или изголовья кровати, обычно не предназначены для касания пола.

      Очевидно, что отдельно стоящие изголовья соприкасаются с землей, потому что по-другому они не могут стоять самостоятельно. Но в случае изголовий на стене или на каркасе кровати все зависит от того, как вы прикрепляете их к стене или к каркасу кровати.

      Раскрытие информации

      Этот веб-сайт является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение путем ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

      Крепление настила к металлическому каркасу настила

      Крепление настила к металлическому каркасу настила

      Роберт Робиллард на палубах и крыльцах

      Системы каркаса с металлическими балками

      Важной новой тенденцией в индустрии настилов является растущее использование каркасов из металлических балок. В то время как обработанная древесина останется наиболее распространенной опорой для жилых настилов в ближайшем будущем, строители и домовладельцы теперь имеют возможность использовать стальные и алюминиевые системы каркаса настилов, которые имеют несколько важных преимуществ.

      Во-первых, системы металлических балок теперь требуются в некоторых областях для соответствия строительным нормам, особенно в засушливых районах, где лесные пожары вызывают беспокойство, а также в некоторых густонаселенных городских условиях. Во-вторых, настилы с металлическими балками более долговечны и имеют более однородную и плоскую поверхность по сравнению с настилами, построенными из обработанной древесины. Для строителей, использующих материалы для настила премиум-класса, вполне естественно желание иметь наилучшее возможное основание.

      Кроме того, хотя строительные нормы и правила и потребительский спрос привели к растущему интересу к системам металлических балок, этот сегмент рынка настилов значительно сдерживается отсутствием крепежных элементов для настилов, подходящих для крепления материалов настила из ПВХ, композитных материалов, перекрытий и твердых пород дерева. к стали и алюминию.Стандартные шурупы для настилов, независимо от того, предназначены ли они для твердой древесины или определенных пластиковых или композитных материалов для настила, просто не подходят для стали и алюминия. Хотя некоторые строители разработали импровизированные или нестандартные методы крепления настилов к металлическим балкам, эти приложения обычно более трудны и требуют много времени, чем большинство строителей привыкли строить настилы из стандартной обработанной древесины.

      Крепление настила к металлическому каркасу настила

      Чтобы помочь удовлетворить эту потребность, был разработан крепеж Deckfast Metal от Starborn Industries, специально предназначенный для крепления настила к металлическим балкам.Этот новый крепеж одобрен для использования как со стальным каркасом настилов Trex Elevations, так и с алюминиевыми балками Wahoo Decks, и доступен в цветах, соответствующих популярным продуктам для настила.

      В общем, шурупы для настила, предназначенные для крепления материалов настила к металлическим балкам, представляют собой гибриды саморезов для листового металла и шурупов для композитных настилов. Самосверлящий наконечник способен пробивать металл. В частности, при использовании композитных материалов очень полезно иметь крылья над точкой сверления, которые удаляют материал настила от точки сверления, чтобы он мог прорезать металл как можно быстрее и чисто.(Как только крылья ударяются о металл, они отрываются). Головка винта обычно имеет форму «сырной головки» с поднутрением под головкой, которое предназначено для чистого проникновения через твердую внешнюю поверхность крышки и материалы настила из твердой древесины.

      Наконец, поскольку одна из основных проблем производителей настилов и домовладельцев, которые решают использовать системы металлических балок, является долговечность настила, важно учитывать коррозионную стойкость крепежа настила. С премиальными материалами для настила и дополнительными затратами на использование металлических балок вполне естественно желание иметь превосходную коррозионную стойкость.Типы крепежа для настилов из нержавеющей стали, которые строители обычно используют для настилов возле водоемов или для использования с определенными материалами настила, не подходят для использования с металлическими балками - нержавеющая сталь марок 305 и 316 слишком мягкая, чтобы проникать через сталь и алюминий.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *