советы от строителей. Как крепить профнастил к металлическим прогонам? Как закрепить профнастил к металлическому уголку
26.11.2018 5404
Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.
Как выбрать и какой бывает профнастил
В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.
Плюсы профнастила
- крепкий материал;
- не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
- его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
- изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
- выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.
Самые востребованные виды (марки) профнастила
- Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
- Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
- Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
- НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
- Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.
Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.
Саморезы
Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные . Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная. В комплекте идёт и пластиковая прокладка.
Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:
- Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
- Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
- Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.
Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.
Крепление профнастила саморезами
Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил.
Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.
Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:
- 4 по 35 мм в длине;
- 2 по 20 мм;
- 2 по 50 мм.
Итого, 8 штук.
Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.
Монтаж профнастила по дереву
Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.
- Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
- Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
- После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.
Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.
Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов.
Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.
Замер обрешётки и её изготовление
Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:
- Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
- Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
- Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
- Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.
Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.
Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!
Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.
Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.
Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться. Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.
Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать.
Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.
Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.
Особенности работы с профнастилом и саморезами
Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.
Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:
- Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
- Электро и газосварка не подходят.
- Используйте специальные ножницы.
- Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
- Только вдоль, можно резать профнастил руками.
Крепёж профнастила по металлу
Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки. Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.
Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами.
Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.
Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.
Инструкция по креплению профнастила на крыше
- Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
- Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
- Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
- Далее закрепляйте, как было описано выше.
- Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
- Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
- Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
- Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
- Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
- Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
- Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).
Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!
На проблему правильного крепления профнастила на крыше влияют много факторов: длина ската, его наклон, стропильная система, качество материала и многие другие. Немаловажным моментом будет — какой конкретно тип листа используется, в соответствии чего подбирается конструкция каркаса под обрешетку.
Прежде чем приступать к монтажным работам, стоит разобраться во всех этих нюансах, чтобы действительно получить качественный кровельный настил, который выдержит гарантийный срок эксплуатации.
Какие факторы влияют на укладку профнастила?
Существует несколько параметров, которые необходимо учитывать при сборке кровли из профнастила. Их несоблюдение может привести к сокращению сроков эксплуатации крыши, а также ее протеканию спустя незначительное время:
- Конструкция стропильной системы. Под профнастил обязательно используются соответствующие стропила и обрешетка. Особенно внимательно к этому вопросу стоит подойти при использовании профнастила, предназначенного для обшивки стен. Он тоньше остальных и может попросту деформироваться в зимний период. Чтобы нивелировать такую возможность, применяют сплошную обрешетку.
- Угол наклона скатов. Профнастил нельзя крепить на уклонах менее 8 градусов, хотя есть некоторые производители, рекомендующие укладку несущего листа с наклоном на 5,5 градусов. Еще один нюанс – нахлест. На пологих крышах он должен быть больше, чем на крутых.
- Длина скатов. Проще всего перекрывать кровлю профнастилом, если длина ската не превышает 6 метров. Если этот параметр больше, то материал удобнее крепить в 2-3 ряда, при этом соблюдая схему укладки и технику соединения соседних рядов.
Правильная укладка профлистов
Итак, как правильно укладывать и крепить профнасти на крыше и что следует знать о таком типе работы?
- Монтаж следует начинать с нижнего правого угла, выставив первый лист со свесом кромки не больше 50 мм, в центр ввинчивают саморез, далее, если требуется, оборотами профнастил корректируют положение по краям ската.
- Следующим крепят лист вверх (если рядов больше одного) или влево, если ряд один. То есть соблюдается схема снизу вверх и справа налево.
- При наличии капиллярных бороздок соседние листы стыкуют так, чтобы они совпали, иначе образуются зазоры.
- Также укладывая соседние листы, обязательно соблюдают нахлест. При этом все стыки обрабатывают герметиком и дополнительно скрепляют их саморезами ввинченными в волну.
- При перемещении по крыше уже накрытой профнастилом нельзя наступать на выступы гофры, обувь подбирают с мягкой подошвой, а ноги ставят в местах нахождения досок обрешетки.
Важно! При небольшой длине скатов (до 6 метров), лучше всего делать укладку листов в один ряд.
Если это невозможно, чтобы выдержат точную порядовку нужно натянуть разметочный шнур.
Некоторые специалисты советуют делать укладку по схеме справа налево, наращивая ряды после укладки нижнего. Такой вариант вполне допустим.
Проводя укладку в несколько рядов, очень важно соблюдать монтаж внахлест, предварительно рассчитав его под угол наклона ската.
Как рассчитывают нахлест профлистов?
Перекрытие профнастила рассчитывают еще на этапе проектирования кровли. Ведь от этого показателя зависит не только герметичность кровли, но и расход материала.
Существуют онлайн калькуляторы, при помощи которых можно подсчитать варианты расходов. Однако никакая программа не заменит точного расчета под определенную кровлю, особенно сделанную по индивидуальному проекту.
Конкретно можно руководствоваться данными приведенными ниже в таблицах:
Для стенового и несуще-стенового типов профнастила нахлест можно прикинуть в соответствии с маркировкой (и конечно толщиной) листа.
При укладке кровельного профнастила с маркировкой «НС» лучше всего сделать расчет в соответствии с уклоном конкретного ската крыши.
Важно! Проектируя крышу, стоит помнить, что чем больше наклон скатов, тем выше сама конструкция, а следовательно ее парусность. В итоге при недостаточном и неправильном креплении сильный ветер может разрушить строение!
Виды крепления профнастила
В кровельных работах с профилированным листом используются два типа креплений: в изгиб гофры к решетинам и в волну при стыковке листов. Как это делают и с помощью каких крепежных материалов?
Крепление в прогиб
Таким способом располагают основные точки фиксации листа к обрешетке крыши. В качестве материала применяется кровельный саморез 4,8×35 мм с шестигранной шляпкой или стандартной, имеющей крестообразный флянец. Важной особенностью шурупов является наличие резиновой подкладки обеспечивающей герметичность отверстия.
Ввинчивают саморез строго перпендикулярно обрешётке в прогиб волны. Нужно следить, чтобы шляпка при затягивании не деформировала прокладку и плотно прижималась к поверхности.
Важно знать, что при крепежных работах предварительно сверлить листы не нужно. Высокооборотное сверло сожжет полимерное напыление, и под шляпкой самореза металл будет ржаветь.
Крепеж в волну
Это второй тип фиксации, он используется для соединения соседних листов в ряду и крепления порядовок между собой.
В качестве крепежа применяют такие же по назначению шурупы, как и при монтаже к обрешетке, но короче – 4,8×20 мм. При ввинчивании такой саморез надежно стягивает два листа металла, но сам не дотягивается до решетин и не деформирует профнастил.
Существует мнение, что ввинчивать саморезы необходимо именно в волну — верхнюю точку профнастила, особенно если небольшой уклон. Таким образом уменьшается вероятность протечки. Кроме того, в весеннее время много циклов замерзания-таяния воды в желобах. В таких условиях резиновые подкладки на шурупах намного быстрее потеряют эластичность и попросту сгниют. Но толщина проката в таком случае должна быть от 0,5 мм. Это маркировки профиля выше — С44, HC-35 и т.д.
Для крепежных работ нужен шуруповерт с соответствующей битой под конкретную шляпку самореза. Можно использовать дрель, но она должна иметь регулировку оборотов, чтобы ввинчивание не было слишком интенсивным.
Крепежные материалы нужно закупить в необходимом количестве, сделав предварительные расчеты по расходу.
Как рассчитать необходимое количество саморезов?
Саморезы потребуются для фиксации листов к обрешетке и для крепления в местах стыков соседних элементов и рядов. Расчеты проводят исходя из количества на 1 лист. Но если спроектированы большие уклоны скатов, проводят подсчет в штуках на 1 квадратный метр.
На 1 профилированный лист
В случае укладки 1 листа на всю протяженность ската, точки крепления будут располагаться по краям в каждом прогибе гофры и по его протяженности в шахматном порядке. А также для соединения с соседним элементом ввинчиваются шурупы в волну с шагом 500 мм. Зависимо от длины и ширины листа, расход крепежа будет составлять до 18-20 штук.
Чтобы посчитать соклько саморезов необходимо на 1 лист, смотрим сколько на данном листе прогибов гофры и умножаем на 2. Получится требуемое количество для фиксации внизу и вверху листа. К этому значению добавляем 6-8 штук, которые пойдут на крепление средней части кровельного элемента. Естественно, необходим запас в объеме 10-15 %.
На 1м²
При подсчете расхода крепежных материалов на 1 квадратный метр рекомендуется исходить из требований – 6-8 саморезов на квадрат 1×1 м. Если уклон ската крыши проектируется крутым, нужно добавить к этому количеству ещё несколько штук.
V-образные крепежи
Такой тип крепления используется для прокладки линий коммуникаций в зданиях, имеющих стены и потолки обшитые профнастилом. Например, для монтажа воздуховодов вентилирующих систем.
Особенность данного типа крепления в том, что оно очень легко подгоняется под любой тип профнастила с различными изгибами гофрированной поверхности.
Монтаж и подгонку осуществляют отметкой точек изгиба V-образного кронштейна, после чего их крепят штифтами к выступам. Подобные кронштейны устанавливают до укладки листов на каркас, и монтаж происходит непосредственно вместе с профнастилом.
Монтаж ветровой планки
Ветровые планки или софиты предназначены для прикрытия зазоров между настилом из профлиста и поверхностью кровельного пирога. Главная задача – защитить пространство от доступа влаги, ветра и птиц. Софиты бывают двух видов: карнизные и фронтовые. Карнизные укладывают до монтажа кровельного настила, а фронтовые в конце кровельных работ.
- Планки укладывают вдоль кромки ската внахлест 100 мм, с обязательной обработкой таких участков герметиком.
- Шаг точек крепления 350-400 мм, в качестве крепежа применяют те же кровельные саморезы с уплотнительной подкладкой.
- Край гидроизоляционной пленки нужно поднять и уложить сверху на планку.
- Фронтовые планки подводят под край профлиста и крепят, ввинчивая шуруп сквозь настил к обрешетке.
Если крыша имеет нестандартную форму, то возможно придется заказать ветровые планки по индивидуальному проекту.
Соблюдение основных правил крепежа профнастила обеспечит срок эксплуатации кровли в пределах 40-45 лет. А при проведении профилактических ремонтных работ и дольше.
Прочность любых конструкций в основном зависит от использования качественных материалов и правильного монтажа. Любые погрешности в установке профлиста к обрешетке негативно скажутся на дальнейшей эксплуатации и долговечности.
Какими крепежами монтируется профнастил к обрешетке?
Метизы – специальные крепежные элементы, предназначенные для установки профнастила. В настоящее время промышленные предприятия производят весьма широкий выбор крепежей. Между собой они могут различаться прочностью и способом установки.
Ассортимент продукции состоит из заклепок, шурупов, саморезов, дюбелей и кровельных гвоздей. Все они изготавливаются из различных материалов, отличаются конструкцией и сферой применения. Неправильное соотношение крепления и материала, который им крепится приведет к поломке или неустойчивости возводимой конструкции.
Металлические прогоны и профнастил соединяются между собой заклепками и саморезами для профнастила . Отличия между ними существенные. Преимущества самореза перед заклепкой в его форме. Острый кончик как сверло проделывает в поверхности дырку, поэтому при монтаже не нужно предварительно просверливать отверстие. Он не требует применения каких-либо дополнительных инструментов и опыта в работе. С установкой справится даже неопытный строитель. Также при правильном обращении, его срок службы может быть довольно длительным.
Если понадобится демонтировать конструкцию, саморез вполне будет пригоден для повторного использования. Цветовое разнообразие шляпок саморезов, позволяет подобрать крепления в соответствии с цветом профлистов и тем самым замаскировать места соединения друг с другом.
Установка заклепки требует наличие отверстия и наличия дополнительного инструмента, такого как дрель. При неудобном положении кровельного материала, установка может вызвать неудобства. Для этого лист профнастила изгибают до необходимого угла, что может привести к его деформации и повреждению. Повторное использование заклепки невозможно, т.к. если ее рассоединить она распадается и теряет свои рабочие способности.
Учитывая особенности метиза в виде заклепки, способ клепания в монтаже имеет узкую направленность. В основном его выбирают тогда, когда иные методы не доступны, например, в соединении профлиста к металлическим полым прогонам в виде труб и уголков, где крепление можно произвести с одной стороны. Несмотря на то, что заклепки пользуются меньшей популярностью, монтаж с их помощью происходит быстро, а конструкции получаются прочными и водонепроницаемыми.
Правила в креплении профнастила
Крепление профнастила к металлическому профилю выполняется саморезами с резиновыми прокладками. Это обеспечит герметичность в месте соединения. Листы накладываются внахлест на 1-2 выемки. Для обшивки стен и крыши делается вертикальное накладывание листов друг на друга примерно на 10-15 см. Стыки скрепляются между собой, а при монтировании саморезы вкручиваются в вогнутую часть. Такой вариант крепления обеспечивает максимально плотное прилегание и исключает образование протечки в местах стыкования. В качестве дополнительной защиты от попадания влаги извне, места стыков прокладываются силиконовым герметиком.
Обшивка стен и крыш выполняется в любом удобном направлении. Расчет количества метизов происходит исходя из длины покрываемой площади и количества волн. В среднем это 21-25 штук на всю поверхность. Снизу и сверху крепление выполняется в каждую вогнутую часть листа, в средней части допускается пропуски в 2-3 волны. В среднем расход идет 7-8 саморезов на 1 м.кв.
После завершения монтажа, стружку, которая осталась после установки метизов, следует убрать. В противном случае она будет ржаветь и вредить поверхности профнастила.
Крепление листов на крыше происходит в соответствии с некоторыми правилами. Следует учитывать давление на саморез при вкручивании. Слишком большая нагрузка способна повредить поверхность настила. Слабое закручивание оставит зазоры, и крыша будет течь.
Укладываются профлисты, начиная от низа и постепенно продвигаясь наверх. Выступ конца первого листа за уровень кровли должен составлять 5-10 см.
Как закрепить профнастил саморезами?
Саморезы в качестве крепления предназначены для монтажа профнастила как на металлический каркас, так и на деревянный. Прежде чем вкрутить саморез необходимо его наживить. Использовать дрели или шуруповерты без регулятора вращения и скорости строго запрещается, это может привести к повреждению крепежа или поверхности профелированного материала.
Максимальная скорость вкручивания металлического листа к прогону составляет 1500 об/мин. Необходимо следить за углом наклона метиза. Не допускается искривление, расположение самореза к поверхности должно быть сугубо перпендикулярным иначе будет смещение в сторону и он не закрутится.
Использование саморезов для монтажа профелированных листов к прогонам без сверления осуществляется только в том случае, если толщина последнего не превышает 2 мм.
От того, где будут производиться крепежные работы, выбирают размер саморезов. Диаметры варьируются от 0,48 до 0,63 см, длина соответственно от 1,9 до 25 см. На открытом воздухе они подвержены большей нагрузке в процессе эксплуатации. На это влияют различные внешние факторы и погодные условия, такие как сильный ветер, гроза и т.д. При установке профлистов на крыше следует выбирать крепления меньшего диаметра, за счет вероятности сдвигов. Для забора, наоборот, подойдет большой диаметр из-за возможности разрыва.
Как закрепить профнастил заклепками?
Заклепка состоит из алюминиевой втулки с металлическим сердечником. Процесс монтажа с помощью заклепок не трудный. Установка производится только с одной стороны и не требует особых усилий со стороны работника.
Для крепления профлистов к прогону или между собой заклепками выполняется с помощью специального заклепочного инструмента, предварительно просверлив входные отверстия. За счет сдавливания втулки в месте крепления образуется наплыв шляпки. Втягиваясь внутрь пистолета, шляпка крепления формируется в необходимом положении и удерживает элементы между собой.
Заклепки изготавливаются из алюминия и оцинкованной стали. Они легкие и удобные в обращении. Диаметр и материал заклепок выбирается в зависимости от толщины металлического листа.
Крепежи с большим диаметром обеспечат более надежное крепления, что в свою очередь положительно скажется на общей конструкции и продлит срок ее службы. Заклепки по типу буртика идут в продажу в следующем ассортименте:
- потайные – после монтажа незаметны на поверхности;
- широкие – для получения прочного соединения;
- стандартные – универсальны и подходят для любого вида скрепления.
Правильность скрепления профелированного металлического листа с прогоном или обрешеткой зависит также от длины заклепки. Ее подбор должен осуществляться таким образом, чтобы перед монтажом конец стержня выходил за пределы крепления не меньше, чем на 1 см.
Больший выступ приведет к развальцеванию дальше от места крепления и не будет достигнута должная плотность. Выступ меньше, чем на сантиметр, не обеспечит достаточный наплыва шляпки. Необходимая длина заклепки определяется путем складывания толщины профлиста и толщины прогона.
Важным моментом является выбор цвета заклепки. Для целостности конструкции, эстетичного внешнего вида и незаметности места скрепления, лучше подбирать крепежи в одном цвете с профнастилом.
Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный . Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.
Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.
Вкратце – о профнастилеИтак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это – весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.
Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.
Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?
Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!
В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: у
же буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.
Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.
Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:
Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже похожие по внешнему виду саморезы не подходят для обустройства кровли, потому что такие способны вскоре ощутимо ослабить крепеж и покрыться коррозийным налетом.
К слову, на самый крайний случай, если вы использовали не самые подходящие для кровли саморезы (или их ввинтили безалаберные рабочие), то не выдирайте их с мясом!
Даже если там присутствует резиновая прокладка, все отверстия обязательно вокруг крепежа заделайте герметиком. Но все-таки к такому способу лучше вообще не прибегать.
Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно материал напрямую влияет на конечное качество крепежа крыши, обеспечивает правильное крепление и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?
В первую очередь, появится ли коррозия у кровельного листа возле самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, такие попутно разрушают весь лист!
В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.
Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая полиэфирная краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.
К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирмы Essve, Gunnebo и Sfs-intec.
Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло
В зависимости от того, к какому именно основанию будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов. И их нельзя путать!
Также вы встретите в продаже кровельные саморезы с увеличенным сверлом, которые способны проходить металл толщиной до 12 мм. Поэтому самый первый шаг, который вам нужно сделать – это попросить у продавца кровельного материала прилагаемую инструкцию к монтажу.
У любого сертифицированного материала такая есть. В противном случае мы не рекомендуем ничего в такой торговой точке не приобретать, иначе крыша прослужит сравнительно недолго.
Конечно, монтаж профнастила от разных производителей практически не отличается, но в этой инструкции вы найдете ценные советы по подбору наиболее удачных саморезов под конкретную толщину металла и покрытие.
Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Так, для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:
- 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
- 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
- 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.
Выглядит такое крепление потолще своего аналога для дерева:
Все эти саморезы похожи между собой тем, что имеют шестигранную головку, острый сверлящий наконечник и прочный стержень с резьбой. А отличаются только толщиной стержня.
Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у саморезов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.
Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:
Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.
К слову, у опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.
Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются со сверла. Вообще правильно, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через оба листа. Просто подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.
Как рассчитать количество саморезов для одного листа?
В общей сложности схем крепления профнастила основных две:
- вертикальная , которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Как результат должен получиться блок из четырех листов, который следует выровнять и закрепить на крыше. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
- по 3 листа , который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист второго ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.
Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:
Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:
- При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
- При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
- При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.
Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят и для вертикальных.
Чтобы рассчитать количество саморезов для современного профнастила, вам нужно сложить всю площадь покрытия в квадратных метрах плюс количество всех доборных изделий, которые будут использоваться (это планки, обходы и свесы). В
от самая рациональная схема крепления:
Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок профнастила свой:
После этого готовую цифру множим на 6 или 8, в зависимости от того, насколько вы переживаете за итоговое качество. Чем больше, тем крепче профлист будет смонтирован на скат, но, в то же время, придется больше заплатить за крепежные элементы и для дождевой воды здесь уже выше шанс найти себе дорогу в подкровельное пространство.
Полученное количество саморезов просто приведите к кратности 250. Зачем? Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо ящиках, в которых их кладут от 1000 до 4000 штук.
Поэтому вашу цифру сделайте такой, чтобы она целостно делилось на 250, и при этом увеличивайте цифру в большую сторону – пусть будет небольшой запас.
В какую волну нужно крепить саморез? Правила и практика
А теперь переходим к самому щекотливому вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил (а это – немало времени), столько не утихают споры по поводу его монтажа.
Все-таки, как правильно крепить саморез, в верхнюю или нижнюю волну? Почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что именно в нижнюю?
На самом деле смысл есть. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.
Любая погрешность в процессе монтажа – протечки крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому самое смешное и одновременно верное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:
- Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
- Если бригада неблагонадежная, состоящая из малоговорящих по-русски ребят – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.
Стоит прислушаться! Но помните, что гарантию на кровлю дают только тогда, когда она закреплена по всем правилам производителя, без их нарушения. Но тогда на чашах весов оказывается добросовестность гаранта и долговечность самой крыши. Решать вам.
Разбираем популярные ошибки монтажа: есть чему учиться!
Давайте разберем основные ошибки – чем больше вы будете о них знать, тем лучше, и тем надежнее потом будет сама крыша:
- Слишком большое сверло . Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
- Слишком тонкое сверло . Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
- Саморез закручен слишком слабо . В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
- Саморез закручен слишком сильно . В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.
Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:
Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, вам нужно знать, какой лучше взять инструмент для профнастила. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения, которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.
Будьте внимательны: специальные саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перезатяжку при завинчивании.
А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Ведь после такого его вытащить практически нереально! Выход есть: нужно просто заделать его так, чтобы неправильный крепеж не был заметен на новой кровле:
Еще один хороший совет по этой же проблеме:
Как вы видите, напортачить не сложно, но если знать обо всех этих моментах, и подготовиться, то оплошностей можно избежать.
Процесс монтажа в деталях
Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивание саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба самореза сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.
Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник. В таком случае специально заранее сверлить профнастил уже нужно:
Сами саморезы равномерно распределяют на стыках листов по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.
Заранее отрегулируйте ограничение вращающегося шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Только слегка! Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки: Здесь просто увеличьте ограничение вращающегося элемента, докрутите саморез и верните предыдущие настройки.
Постарайтесь всеми силами попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это обеспечит отсутствие вероятности деформации гофры.
Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.
Совет: если профнастил слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.
Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно смотрите крышу. Ее общий визуальный вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.
Фиксация саморезами доборных элементов
Но своя технология у крепления доборных элементов. Так, в качестве коньковой планки используют гладкие коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.
Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны большие или трапециевидные – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:
При этом для планок сами саморезы берите большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Вот почему длину самореза следует выбрать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.
Технология такова:
- Шаг 1. На уплотнитель нанесите герметик и прижмите планку.
- Шаг 2. Зафиксируйте планку саморезами с пресс-шайбой.
- Шаг 3. Подрежьте и подогните коньковую планку, затем тоже закрепите на крыше.
- Шаг 4. Теперь, если у вас вальмовая крыша, тогда вам еще понадобятся хребтовые планки.
- Шаг 5. Вот в таком порядке нужно работать с ендовой.
- Шаг 6. И в таком порядке фиксируют кровельный материал у карниза.
Вот вам и известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.
Крепление профлиста к металлическим прогонам: разновидности крепежа
Профлист – популярный материал для настила кровель, обшивки стен и заборов. Однако относится он к тонколистовым материалам. Это означает, что крепить настил к разным поверхностям и конструкциям следует разными способами.
Содержание
- Виды крепежа
- Особенности крепежа для профлиста
- Устройство головки
- Размеры и расход саморезов
- Определение количества крепежа на один лист
- Влияние наклона крыши на монтаж
- Как правильно закрепить профлист
- Крепеж профлиста саморезами
- Заклепывание
- Советы от строителей
Виды крепежа
Крепление профнастила производится саморезамиКрепление профлиста к металлическим прогонам выполняется несколькими методами.
Чаще всего фиксацию выполняют с помощью саморезов. При этом не нужно предварительно высверливать отверстия. Кончик у самореза заострен и при соединении выполняет роль мини-сверла. Изготавливают саморезы самые разные, в том числе оцинкованные, которые больше подходят для настила профлистом. Крепить саморезами можно без специальных инструментов. Кроме того, возможен демонтаж, при этом лист не повреждается.
Заклепки – встречаются реже, так как при заклепывании нужно сверлить отверстие. В результате метод оказывается очень трудоемким. Заклепки берут при фиксации на полые трубы и уголки. В этом случае заглубление в материал не дает дополнительной прочности, а вот заклепывание обеспечивает надежность стыковки.
Демонтаж конструкции на заклепках сложен и почти всегда приводит к повреждению профнастила.
Для крепежа профлиста к металлическим прогонам используют оцинкованные самонарезные шурупы из углеродистой стали. По ГОСТу слой цинка составляет от 12,5 до 25 мкм.
Особенности крепежа для профлиста
Саморезы для профнастила со шляпкамиСаморез должен пробивать стальную рейку и лист. Для этого годится только специальное изделие из углеродистой стали марки С1022. Шаг резьбы у такого самореза маленький, кончик заостренный, но меньше чем и в саморезе для дерева. Он может пробить металл до 2,5 мм без высверливания.
Саморез для дерева проходит лист толщиной до 1,2 мм.
Есть у метизов и другие особенности.
- Самонарезной шуруп отличается стойкостью к вырыванию, скручиванию, разрывам.
- Специальная модель снабжается шайбой под шляпку из резины марки EDRM. Прокладка защищает от воды место фиксации. Материал – модернизированный синтетический каучук при соприкосновении с металлом вулканизируется, поэтому даже по истечении длительного срока прокладка не теряет упругости и нейтрализует тепловую деформацию.
- На краю шестигранной шайбы есть выступ. Он прижимает пресс-шайбу к перекрытию. При этом настил не повреждается.
В продажу саморезы поступают с цветным покрытием. Гамма оттенков соответствует линейке RAL. Подобрать крепеж нужного цвета несложно.
Устройство головки
Выпускают метизы с цилиндрической, шестигранной, сферической, полукруглой головкой. Шлицы могут быть прямыми, фигурными в форме креста. Однако далеко не все они годятся для настила кровли или обшивки стен тонким железом.
Метиз с острым концом не просверливает, а пробивает металл. Для крепежа понадобится большее усилие, что обычно приводит к повреждению материала. Обычный шуруповерт без уплотнительной шайбы тоже не подойдет: при жесткой фиксации исчезает возможность компенсировать тепловое расширение материала, кровля коробится и трескается.
Для крепления профнастила к металлическим рейкам и балкам используют шестигранные саморезы со сверлом на конце. Такой вариант просверливает лист и не требует большого усилия.
Размеры и расход саморезов
Расход саморезовРазмеры метизов зависят от будущей нагрузки. Советуют подбирать саморез по такому правилу: длина шурупа больше, чем общая толщина скрепляемых элементов.
Выпускаются изделия следующих размеров.
- Длина метизов колеблется от 1,9 до 2,5 см.
- Диаметр изменяется от 4,8 до 6,3 мм. Чем толще слой покрытия, тем больше сечение метиза.
Вес саморезов определяют по диаметру и резьбе. 100 шт. метизов диаметром в 5,5 мм и 1,5 см длиной весит 18,5 кг. Такие расчеты требуются, поскольку продается крепеж по весу, а строителю нужно знать количество метизов.
Определение количества крепежа на один лист
Число точек фиксации зависит от нагрузки. При установке профлиста на конек количество креплений удваивается по сравнению с фиксацией настила на лаги. Стандартно для крепления 1 листа берут 6–9 саморезов.
При расчетах ориентироваться нужно на рекомендации производителей. Важно это не только для обеспечения надежности. Если положения, прописанные в инструкции, не выполняются при монтаже, в случае аварии и повреждений изготовитель не примет претензий от строителя или владельца здания.
Влияние наклона крыши на монтаж
Крепление профнастила на кровлю под наклономУгол наклона ската влияет не способ укладки. Метизы при этом используют те же самые, но нахлест приходится делать разный. Иначе возможно протекание.
Рекомендации следующие:
- при величине угла менее 12 градусов, материал кладут с нахлестом не менее 20 см и дополнительно герметизируют стыки;
- если угол увеличивается до 14 градусов, нахлест достигает 20 см;
- при уклоне в 15–30 градусов нахлест уменьшается до 15 см;
- более 30 градусов уменьшается до 10 см.
При укладке под малым углом нужно брать листы более толстые. Крепление профнастила выполняют метизами с большим диаметром.
Как правильно закрепить профлист
Технология монтажа при использовании саморезов и заклепок разная. Первый вариант проще в исполнении своими руками.
Крепеж профлиста саморезами
Саморез должен располагаться под прямым угломСаморезы снабжаются инструкцией. Следуя пошаговому руководству, легче собрать крышу.
- Профлист, как и плоский лист укладывают внахлест. Величина нахлеста зависит от типа поверхности и угла наклона. Накладывается волна на волну.
- Крепить рекомендуется между волнами, а не на гребень. Для этого нужен более короткий метиз. В гребень фикисруют лист только на конек.
- Вкручивают метизы шуруповертом. Дрель без регулятора не годится, так как вкручивание выполняется на скорости не более 1500 об/мин.
- Саморез должен входить в лист под углом в 90 градусов вне зависимости от уклона ската.
Шаг крепления выбирают по рекомендациям изготовителя. Обычно при установке перекрытия на стальной профиль дистанция равна 50 см.
Сверление выполняется, только если толщина металлопрофиля более 2 мм.
Заклепывание
Для такой работы требуется строительный ручной пистолет. В профлисте нужно заранее просверлить отверстия под каждую точку фиксации. Заклепки подбирают по весу листа и толщине профиля.
Схема установки, согласно СНиП, такая же. Листы монтируют внахлест, шаг крепления определяют по предполагаемой нагрузке. Заклепывание выполнят с одной стороны по месту фиксации.
Советы от строителей
Чем меньше уклон крыши, тем меньше точек крепленияКрепить профлист к деревянному или металлическому каркасу достаточно просто. Чтобы добиться надежной фиксации, советуют не забывать о следующем.
- Нужно здраво оценить нагрузку. Определить вес профлиста, уклон, если монтаж производится на крышу, ветровую и снеговую нагрузку.
- При монтаже на сложные конструкции – конек крыши, число точек фиксации увеличивают.
- Устанавливать настил лучше вдвоем: один работник держит лист по уровню, второй шуруповертом вкручивает саморез.
- После фиксации в 1–2 точках проверяют горизонтальность крепления, а только затем вкручивают следующий саморез.
Для монтажа профлистов на железный каркас используют только специальный крепеж – саморезы из оцинкованной легированной стали с кончиком-сверлом. Размеры и диаметр крепежа рассчитывают по весу листа и характеристик конструкции.
Как крепить профнастил на крыше саморезами к обрешетке и металлическим прогонам, видео и фото
Главная » Металлическая кровля » Профнастил » Как крепить профнастил на крыше саморезами – это нужно знать каждому, кто проводит работы
Опубликовано: Рубрика: Профнастил
Статья посвящена надежности и долговечности крыши, которые напрямую зависят от способа фиксации кровельного материала. Крепление профлиста на крыше имеет свои особенности, которые обязательно нужно изучить перед началом работ. Я расскажу о технических нюансах, чтобы вы самостоятельно смогли закрепить материал и не волноваться за конечный результат.
На фото: использование профлиста в качестве кровельного материала – отличное решениеПроцесс крепления не вызовет трудностей, если вы знаете технологиюСодержание
- Особенности процесса
- Этап 1 – выбор профлиста и крепежа
- Этап 2 – процесс крепления
- Вывод
Особенности процесса
Мы разберем процесс очень подробно и разобьем его на такие этапы:
- Выбор крепежа в зависимости от конфигурации крыши;
- Крепление элементов.
Этап 1 – выбор профлиста и крепежа
От выбора профилированного листа напрямую зависит тип крепежа, поэтому в первую очередь определитесь с данным аспектом:
- Самый простой вариант маркируется «С», это стеновой вариант с высотой волны от 8 до 44 мм.
Его отличает невысокая цена, но для кровель он подходит не очень хорошо. Я советую применять такие изделия для навесов и небольших строений;
- Марка «НС» подходит и для стен, и для кровельных систем. Высота гофры у них обычно составляет от 35 до 44 мм, но если варианты и волной пониже. Это так называемая «золотая середина», которую я рекомендую использовать на домах и других строениях;
- Самый прочный вариант маркируется «Н» и имеет волну от 57 до 114 мм. Такие листы всегда делаются с ребрами жесткости, но ввиду высокого профиля они больше всего подходят для промышленных строений.
Нужно учесть уклон вашей кровли, от этого зависит размер нахлестов на стыках.
Три основных варианта:
- Если угол наклона меньше 14 градусов, то напуск на стыках должен быть не менее 200 мм.
Плюс рекомендуется дополнительно защищать соединения герметиком;
- Для наклона ската от 15 до 30 градусов необходим нахлест 15-20 см без дополнительной герметизации стыков;
- Если угол более 30 градусов, то напуск может составлять 10-15 см.
Еще один фактор, влияющий на выбор крепежа – конструкция обрешетки.
И здесь возможны два варианта:
- К металлическим прогонам крепление производится с помощью специальных саморезов по металлу с крупным сверловым наконечником. Их длина должна быть не менее 25 мм для основного крепления и 70 мм для фронтонных и коньковых элементов. Крепежные элементы должны быть того же цвета, что и основное покрытие, тут все легко, ведь материал имеет маркировку RAL;
- Крепление профлиста к обрешетке из дерева производится с помощью саморезов со сверлом поменьше.
Обычно для крепления основных элементов используется крепеж длиной 29 или 35 мм, а для коньков и планок применяется вариант на 70 мм.
Этап 2 – процесс крепления
Если все необходимое есть под рукой, то можно приступать к работе.
Разберемся, как крепить профлист на крыше:
Схема проведения работ своими руками очень простаНасадка позволяет проводить работу очень быстро и качественноРаботать нужно с хорошим шуруповертом, на который приобретите магнитную насадку М8. С ее помощью проводить крепление будет очень удобно.
- Важно разместить первый лист правильно. Его, во-первых, нужно выставить по уровню, а во-вторых, выставить свес, он должен быть не более 10-15 см. Также вы должны разобраться, как правильно размещать саморез, на схеме ниже показаны правильный и неправильный способы крепления, очень важно сразу разобраться в этом аспекте;
- Важно понимать, что профлист всегда крепится в нижнюю часть волны.
Вам не нужно крутить через верх волн, так как можно деформировать материал, если не уследить за силой закручивания. В процессе проведения работы важно следить за правильным положением шуруповерта, он должен располагаться перпендикулярно, чтобы не получалось перекосов;
Что касается расхода крепежа, то обычно на квадратный метр уходит 6-8 штук. Крепление производится обычно через волну. Расстояние между крепежом по вертикали зависит от шага обрешетки и составляет 40-50 см.
- Помните, что крепление профнастила на крыше с небольшим уклоном производится с использованием герметика на стыках. От края листа в верхней части можно отступать 3-4 сантиметра. Если элементы стыкуются и вдоль, то напуск должен составлять не менее 100 мм, а лучше 150-200 мм;
- Работа продолжается, пока вся поверхность не будет закрыта. Если у вас профиль крыши ломаный, то есть угол наклона меняется, то нужно уделить внимание соединению листов.
Верхний элемент надо перегнуть так, чтобы он заходил на 30-40 см за изгиб, а под него уже заводить следующий лист. Только так можно обеспечить надежную стыковку;
- После того как профлист закреплен, можно приступать к монтажу торцевых планок. Они должны заходить на поверхность не менее чем на 100 мм. Крепление производится с шагом в 30-50 см, длина самореза должна быть такой, чтобы он входил в каркас не менее чем на 30 мм. Я обычно использую вариант на 70 мм для верности;
- В последнюю очередь крепится конек. Я советую использовать такую технологию: по краям вдоль линии расположения элемента приклеивается специальная пароизоляционная лента, которая закроет стык, но при этом не будет мешать нормальному воздухообмену. По краю закручиваются кровельные саморезы с шагом примерно в 20 см.
Крепить профнастил на крышу из металлических ферм нужно точно также, единственное различие в том, что саморезы должны выходить из металла с обратной стороны на 7-8 мм. Так обеспечивается надежное крепление материала к поверхности.
Крепление к металлическому каркасу ничем не отличается от работ на деревянной обрешеткеВывод
Из статьи вы узнали про лучший вариант крепления профлиста с помощью кровельных саморезов. Этот обзор даст вам возможность правильно провести работу и получить идеальный результат. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если вам что-либо непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях ниже.
Вениамин
Задать вопрос
Задавайте вопросы/пишите рекомендации
Помогла ли вам статья?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
крепление профнастил саморез
Решение проблем с гофрированной металлической крышей
Гофрированные металлические кровельные панели, обычно используемые в сельскохозяйственных, складских и подобных зданиях, имеют многие из тех же характеристик, что и конструкционные системы крыш со стоячим фальцем, но некоторые свойства делают их более уязвимыми для воздействия природы.
Различия между системами крыш со стоячим фальцем и гофрированной металлической крышей
- Гофрированные панели изготавливаются из более тонкого металла (обычно 26-28 калибра), чем панели со стоячим фальцем (24 калибра). Поскольку они сделаны из более тонкого металла, они менее устойчивы к повреждениям от ударов, а также от расширения и сжатия из-за ежедневных и сезонных перепадов температуры.
- Гофрированные панели обычно изготавливаются стандартных размеров, а не прокатываются по длине, как это может быть сделано с панелями со стоячим фальцем. Для покрытия крыши требуется больше панелей, что приводит к большему количеству швов, большему количеству крепежных деталей и большему количеству потенциальных мест утечки. Фиксированная длина приводит к тому, что панели обычно обрезаются в соответствии с установкой. Резка металла на месте может привести к коррозии или ржавчине из-за повреждения краски.
- Фальцевые кровли устанавливаются с помощью застежек и зажимов под кровельными панелями, чтобы удерживать их на месте.
Скрытая система крепления разработана таким образом, чтобы панели могли перемещаться, что снижает нагрузку на металлическую крышу. Гофрированные панели устанавливаются с помощью шурупов или гвоздей, которые проникают в панель и прочно крепятся к деревянной или металлической конструкции. На застежке предусмотрена резиновая втулка для предотвращения проникновения воды вокруг застежки. Гвозди или винты являются жесткими, что приводит к постепенному износу металла вокруг крепежа по мере его перемещения из-за теплового расширения и сжатия. Со временем втулки выветриваются и трескаются, позволяя воде проникать вокруг крепежа, что приводит к гниению деревянной конструкции или ржавчине структурных прогонов в металлическом здании. Из-за коррозии и смещения крепежные детали могут ослабнуть или выйти из строя, что также приведет к утечкам.
- Установка крепежа для здания из профнастила – ответственная задача. Гвоздь или шуруп необходимо вбивать прямо (перпендикулярно) к металлической панели и точно на нужную глубину, чтобы правильно установить и сжать втулку.
Неправильно установленное крепление не будет водонепроницаемым и позволит воде проникнуть со дня его установки.
- Тонкие гофрированные кровельные панели более подвержены повреждениям от града, пешеходного движения, работ на крыше, разносимого ветром мусора или других воздействий. Наступая на ребра вместо того, чтобы осторожно ходить только по центральным панелям, металл может треснуть, что приведет к протечкам.
Решение проблем с гофрированной металлической крышей
Как и в случае с кровельными системами со стоячим фальцем, существует несколько вариантов ремонта или перекрытия крыши из гофрированных металлических панелей. К ним относятся:
- Герметизация, покрытие, распыляемая пена: эти недорогие варианты герметизируют крышу и добавляют водонепроницаемое покрытие, но они являются лишь временными исправлениями, поскольку погодные изменения будут продолжать влиять на настил крыши и крепежные детали.
- Замена на новую металлическую крышу: гофрированная крыша была частью первоначального комплекта здания, и может показаться целесообразным заменить ее системой того же типа.
Но неудачи, с которыми мы сталкиваемся сейчас, со временем снова появятся. Еще одно соображение заключается в том, что установка сменной металлической крыши нарушит работу здания, откроет объект для непогоды и создаст опасность для персонала и содержимого здания под ним, поскольку панели снимаются и заменяются.
Идеальное решение: установка мембраны Duro-Last для модернизации
Замена мембраны для гофрированных крыш, производимая Duro-Last и устанавливаемая компанией Sentry, является чистой, быстрой, экономичной и бесперебойной.
Мы помещаем изоляцию между металлическими ребрами, чтобы создать ровную поверхность, затем покрываем ее плотной обшивкой или другим слоем изоляции, чтобы обеспечить однородную плоскую поверхность крыши. ПВХ-мембрана Duro-Last наматывается на изоляцию и механически крепится к строительной конструкции внизу.
Все проходы через крышу, такие как вытяжные вентиляционные отверстия, трубы или дымовые трубы, герметизированы изготовленными на заказ сборными компонентами Duro-Last, чтобы сократить трудозатраты и обеспечить высококачественную и долговечную установку.
Мы также включаем детали краев крыши, которые обеспечивают надежное сопротивление ветру и превосходный внешний вид. Эта однослойная модернизированная система обеспечивает долговременную гарантированную водонепроницаемую защиту, лучшую изоляцию и, в зависимости от назначения здания, экономию энергии.
Гарантийные сроки до 30 лет и гарантии от града предоставляет производитель кровельных систем, компания Duro-Last.
Преимущества системы Duro-Last / Sentry Retrofit
- Поскольку мы устанавливаем ее на существующую крышу без снятия металла, вы не нарушаете работу вашего здания и не подвергаете риску его содержимое и персонал.
- Установка включает дополнительную изоляцию, повышающую энергоэффективность здания и помогающую избежать конденсации зимней влаги на нижней стороне крыши.
- Мембрана Duro-Last обладает высокой отражающей способностью, повышая энергоэффективность здания и помогая сохранить прохладу в жаркие солнечные дни. Результатом является более комфортная рабочая среда и повышенная производительность.
- Добавление мансардных окон с солнечными батареями легко осуществить во время кровельного проекта и может сэкономить затраты на освещение и повысить комфорт и производительность труда.
- Мембранная система не подвержена расширению и сжатию оригинальной металлической кровли, что обеспечивает отличный срок службы.
- Duro-Last предоставляет несколько вариантов гарантии, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. Гарантия Duro-Last проста, всеобъемлюща и, по нашему мнению, является лучшей в отрасли.
Sentry Roofing, Inc. является одним из крупнейших и наиболее опытных подрядчиков Duro-Last в стране. У нас есть 35-летний опыт установки Duro-Last с довольными клиентами в 40 штатах.
Каждый год мы выполняем множество проектов по модернизации металла всех размеров; нашим крупнейшим проектом на сегодняшний день была крыша одного склада площадью более одного миллиона квадратных футов.
В Sentry ваши заботы и нужды стоят на первом месте. Мы сочли бы за честь встретиться с вами, чтобы обсудить любые ваши потребности в кровле!
Как обрамить забор из гофрированного металла
Если вы хотите использовать гофрированный металл в качестве нового материала для забора, вам, вероятно, интересно, как его обрамить и построить. Профнастил стал популярным материалом для строительства заборов. Стоимость такая же или ниже, чем у деревянных панелей, и они прослужат дольше, чем деревянные.
Поскольку большая часть гофрированного металла оцинкована или окрашена, он не ржавеет. В отличие от деревянного забора, который со временем испортится от воздействия солнца и влаги, гофрированный металл этого не сделает. Еще один плюс ограждения из гофрированного металла заключается в том, что он дает вам полную конфиденциальность на заднем дворе.
Я включил гофрированный металл в несколько различных заборов, которые я построил за эти годы, и могу показать вам, как использовать его в вашем следующем заборе. Независимо от того, хотите ли вы установить его вертикально или горизонтально, мы рассмотрим все способы создания долговечного забора.
Содержание
Типы ограждений из гофрированного металла
Ограждения из гофрированного металла прошли долгий путь от использования старой жестяной кровли в качестве панелей ограждения. В настоящее время он поставляется в любом цвете, который вы можете себе представить, и в виде панели или отдельных штакетников, как дерево.
Гофрированный просто означает материал с чередующимися выступами и/или канавками. Гофрированный металл прочнее, чем плоский кусок металла. Вот почему гофрированный металл используется в металлических крышах, а теперь и в ограждениях.
Гофрированные металлические панели могут использоваться для кровли или ограждения. Они имеют разную толщину, чаще всего от 26 до 29. 26-й калибр, который толще, лучше подходит для кровли, а 29-й калибр легче и подходит для ограждения.
Ниже приведены несколько примеров различных видов гофрированного металла, используемых для ограждения.
Каркас вертикального гофрированного металлического забора
Если вы хотите более традиционную модель вертикального забора, но используете гофрированные металлические панели вместо штакетников, ваш каркас будет похож на обычный забор. Для забора высотой 6 футов вы соберете 3 горизонтальные перекладины размером 2×4 на расстоянии 6-8 футов друг от друга.
Лично мне нравится расстояние в 6 футов (6 футов) при установке перил для более прочного забора из вертикальных панелей.
Установите панели высотой 6 футов вертикально, прикрепив их к каждой направляющей с помощью 1-дюймового шурупа для металла и дерева через плоскую часть панели. Если ваши панели имеют ширину 3 фута, то вы получите 2 панели через каждые 6 футов, что легко рассчитать по материалам.
Там, где панели перекрываются, убедитесь, что они скреплены вместе. В зависимости от типа металла вам, возможно, придется просверлить ребро, или у некоторых есть дополнительный маленький клапан, чтобы закрепить его на плоской стороне. Мне нравится вставлять винт прямо перед последним ребром, чтобы соединить оба. В отличие от кровли, вам не нужно беспокоиться о герметизации воды.
Если вы хотите, чтобы ваши вертикальные панели были обрамлены деревянными стойками и деревянными перекладинами, как на картинке выше, вам нужно добавить 2×2 к верхней части нижней перекладины и к нижней части верхней перекладины. Установите 2×2 ближе к задней части 2×4. Теперь установите металлические панели между верхней и нижней направляющими, привинченными к 2×2.
При относительно ровном дворе вы можете заранее обрезать все металлические панели до одинаковой высоты, что упрощает установку. Но если ваш двор имеет какой-либо уклон, вам, возможно, придется обрезать нижнюю часть некоторых панелей при их установке. При заказе материалов убедитесь, что панели имеют достаточную длину для вашего наклонного двора.
Если вам нужны вертикальные металлические штакетники, каркас забора будет таким же, как указано выше, но вы будете устанавливать металлические штакетники так же, как и деревянные штакетники.
Каркас горизонтального забора из гофрированного металла
Если вы хотите, чтобы ваш двор выглядел современно, горизонтальное ограждение — это то, что вам нужно. Горизонтальный монтаж металлических заборных панелей из профнастила еще проще, чем вертикальный. Есть несколько основных способов обрамления горизонтального забора из гофрированного металла.
Панели между стойками
Наличие гофрированной металлической панели между стойками разделяет металл с деревом. Вы даже можете добавить 1 × 4 или 1 × 6 сверху и снизу между стойками, чтобы обрамить металл в дереве.
Для забора высотой 6 футов установите столбы на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Если бы я использовал более толстые панели 26 калибра, я бы растянул свои столбы только на 8 футов. Если вы используете калибр 29, установите стойки на расстоянии 6 футов друг от друга. Установите деревянный элемент 2×2 сбоку от стойки 4×4, выровняв ее с задней частью. Используйте 3-дюймовые или более длинные винты для установки на 4×4.
Измерьте расстояние между 4×4 сверху и снизу и используйте это измерение, чтобы отрезать гофрированную металлическую панель. С помощью приложите нижнюю панель к 2×2 и установите с помощью 1-дюймового шурупа для дерева и металла. Теперь повторите с верхней панелью, перекрывающей ребра, и закрепите 2x2s.
Теперь, если вы хотите, чтобы передняя и задняя часть вашего забора выглядели одинаково, добавьте деревянную деталь 1×2 поверх металлической панели, отражающую 2×2, как на фото выше.
Если ваши панели имеют ширину 3 фута, вам не нужно резать их для забора высотой 6 футов, установленного горизонтально. Нет необходимости устанавливать рельсы, так как металлические панели достаточно прочны, чтобы перекрыть 6 футов
Панели внахлест 4×4
Если вы хотите, чтобы ваш задний двор выглядел более современно, то внахлест 4×4 придаст вам гладкий металл посмотри вдоль всего твоего забора. Мы планируем посадить вьющийся жасмин по всему металлическому забору, а поскольку дерева нет, забор должен прослужить дольше.
Установите столбы 4×4 с интервалом 6 футов вдоль всей линии забора. Вы захотите, чтобы все они были установлены перед установкой панелей для этой конструкции.
Начните с нижней гофрированной металлической панели и с помощью второго человека закрепите ее на первой стойке и закрепите на второй стойке. Не закрепляйте вторую стойку, пока следующая панель не будет готова к установке.
Разблокируйте 1-ю панель, удерживайте вторую нижнюю панель на месте, теперь закрепите обе панели одновременно на стойке. Самый простой способ — поставить один шуруп на вторую или третью плоскую часть металлических панелей. Возможно, вам придется предварительно просверлить обе панели, чтобы закрепить винт.
Обязательно нужен второй человек, который поможет удерживать панели на месте. Это самая сложная часть в установке такого забора. Продолжайте установку нижней панели вдоль линии забора, прежде чем начать установку верхней металлической панели.
Верхняя панель устанавливается так же, как и нижняя. Убедитесь, что он перекрывает нижнюю панель в соответствующем ребре. Самое главное, перед окончательной установкой убедитесь, что каждая панель выровнена. В конце линии забора вам, возможно, придется разрезать гофрированную металлическую панель. Поместите срезанную сторону в конец.
2×2 на стороне стойки 4×4 Вам нужно будет установить 2×2 на одной стороне угловой стойки. Это необходимо для установки металлических панелей с каждой стороны угловой стойки. Неважно, устанавливаете ли вы 2×2 сбоку или сзади забора. Даже с учетом высоты ребра металлической панели этой площади должно быть достаточно для установки металлических панелей вдоль задней части забора или под углом 90 градусов друг к другу. Другим вариантом может быть 2 угловых столба 4×4
Заключение
Надеемся, что это краткое руководство поможет вам построить собственный забор из гофрированного металла. Независимо от того, устанавливаете ли вы панели горизонтально или вертикально, вы сможете получить много лет удовольствия от своего металлического забора.
Все о Coroplast и универсальности вывесок из гофрированного пластика
Гофрированный пластик. Кор-пластик. Коропласт. У этого знака и пластикового листового материала много названий и даже больше применений. Благодаря своему уникальному сочетанию долговечности и доступности гофрированный пластиковый картон является невероятно популярным выбором для краткосрочных вывесок и контейнеров.
Если вы планируете использовать гофрированный пластик в предстоящем проекте, здесь есть все, что вам нужно знать и учитывать об этом универсальном материале.
Что такое Коропласт?
Coroplast — торговая марка крупнейшего в мире производителя гофрированного пластика. Гофрокартон представляет собой пластиковый картон, состоящий из трех слоев тонкой полипропиленовой пластиковой подложки. Продукт состоит из зигзагообразного слоя пластика, зажатого между двумя гладкими слоями пластиковой пленки, также известной как пластиковая пленка с двойными стенками. Слоистая структура Coroplast делает гофрированный пластик невероятно легким и амортизирующим.
Что такое полипропилен?
Полипропилен, часто обозначаемый аббревиатурой PP или пластиком №5, представляет собой термопластичный полимер, обладающий невероятной стабильностью. Полипропилен идеально подходит для проектов Coroplast, потому что он химически инертен и имеет нейтральный pH — это означает, что он может подвергаться воздействию тепла, холода, химикатов и растворителей без разложения. Кроме того, полипропилен достаточно химически стабилен, поэтому его можно смешивать с добавками для придания полученному материалу особых свойств, таких как огнестойкость, защита от УФ-излучения, статическая стойкость или яркие индивидуальные цвета.
Каковы преимущества использования гофрокартона?
Коропласт представляет собой уникальное сочетание прочности, доступности, легкости и гибкости. Эта комбинация делает его невероятно универсальным, так что его можно использовать во всех видах проектов и дисплеев.
Долговечность – Доска Коропласт не является непобедимой и не предназначена для вечной демонстрации, но она может серьезно пострадать от дождя, солнца или воздействия человека, прежде чем появятся какие-либо признаки старения. Coroplast также невосприимчив к повреждениям от насекомых и грызунов.
Доступность по цене – Coroplast – самый недорогой материал на рынке для наружной рекламы. Печать на Coroplast и резка — простой и недорогой процесс, не требующий узкоспециализированного оборудования.
Легкий – Транспортировка, распределение и демонстрация Coroplast не вызывают затруднений. Вам определенно не придется беспокоиться о том, что стена рухнет или кто-то потеряет палец на ноге, если она упадет.
Гибкость – Коропласт достаточно прочен, чтобы лежать сам по себе, но достаточно гибок, чтобы предоставить вам множество вариантов. Разрежьте его, согните, скрепите скобами, проделайте в нем отверстия для люверсов… все, что вам нужно!
Каковы общие области применения гофрированного пластика?
Чаще всего гофрированный пластик используется для временных наружных вывесок, особенно во дворах. Вывески кампании, объявления о домашней безопасности, знаки недвижимости, знаки «для продажи» и знаки парковки — все это примеры наружных знаков, которые часто изготавливаются из гофрированного пластика.
Коропласт также может использоваться для изготовления контейнеров и упаковки. Будучи легким и прочным, многие почтовые службы изготавливают почтовые ящики из коропласта.
Срок службы гофрированного пластика
Как и любого другого материала, срок службы вашего дисплея Coroplast зависит от условий, в которых он находится. При экспонировании на открытом воздухе в нормальных условиях Coroplast обычно прослужит около года, прежде чем он начнет немного деформироваться или обесцвечиваться. При ламинировании с матовым покрытием для дополнительной защиты вывеска из коропласта будет дольше выглядеть наилучшим образом. Коропласт может служить практически вечно при хранении в помещении и не подвергаться сильному износу.
Коропласт для печати вывесок
Гофрированный пластик — прекрасный материал для печати. Либо изображение может быть напечатано на акриле, а затем нанесено на Coroplast, либо графика может быть напечатана непосредственно на пластике. Поскольку пластиковая пленка обычно имеет ярко-белый цвет, полный цветовой спектр отлично смотрится на гофрированном пластике.
Можно ли перерабатывать полипропилен?
Да! Гофрированный пластик, изготовленный из полипропилена, на 100 % подлежит вторичной переработке в соответствии с кодом смолы 5. Как перерабатывать полипропилен, зависит от того, где вы живете. Не каждая программа по переработке отходов примет его, но любое предприятие по переработке примет его. Перед утилизацией доски Coroplast удалите все аксессуары, которые не сделаны из полипропилена, такие как металлические стойки или люверсы, используемые в дисплее. Ваш переработанный гофрированный пластик можно переплавить и преобразовать для самых разных целей, особенно для бытовых изделий из пластика, таких как мусорные ведра, метлы, скребки для льда и подносы.
Также важно отметить, что полипропилен не подвергается биологическому разложению, поэтому будет лучше, если вы решите переработать свои старые гофрированные пластиковые плиты, а не выбрасывать их в мусорное ведро, где они окажутся на свалке.
Является ли полипропилен токсичным?
Полипропилен №5 Пластик не токсичен для человека и животных в широком диапазоне температур. В то время как многие другие пластмассы выделяют ядовитые BPA, Coroplast безопасен для всей семьи. Полипропилен считается FDA одним из самых безопасных доступных пластиков, потому что он настолько термостойкий — даже горячие напитки можно подавать в полипропиленовых контейнерах без выщелачивания каких-либо токсинов. Некоторые полипропиленовые контейнеры даже изготавливаются так, чтобы их можно было использовать в микроволновой печи. Это означает, что ваши гофрокартоны безопасны для пищевых продуктов, нетоксичны и идеально подходят для повторного использования.
Способы повторного использования гофрированного пластика
Все закончили с табличками Coroplast? Плиты Coroplast подлежат вторичной переработке, но также являются продуктом многократного использования. Гофрированный пластик — невероятно полезный материал для дома, если вы достаточно изобретательны. Сохраните эти листы, чтобы сделать несколько собственных изящных проектов Coroplast!
Коропласт не токсичен и безопасен для пищевых продуктов (в отличие от ПВХ), поэтому его можно безопасно использовать в присутствии детей и животных. В последние годы владельцы мелких животных, таких как морские свинки и хорьки, начали использовать Coroplast для изготовления самодельных клеток и игровых площадок для своих питомцев. Если вы защищаете свой дом от детей, вы можете использовать его, чтобы обернуть острые углы и забаррикадировать все, на что ваш ребенок может захотеть залезть. Поскольку гофрированный пластик является водонепроницаемым и сохраняет свою структурную целостность, вы можете создавать из него довольно полезные вещи. Прикрепите несколько листов, чтобы сделать велосипедную корзину или даже скворечник. На Pinterest есть множество отличных идей, как превратить старую вывеску во что-то полезное или красивое. Переработанные проекты Coroplast — это веселый и экологически чистый способ проникнуться духом DIY.
Недостатки гофрированного пластика
Мы рекомендуем Coroplast для самых разных проектов, но он подходит не всем. Вот несколько причин, по которым вы можете выбрать другой материал для вывесок:
- Коропластовая плита не выглядит дорогой или долговечной , потому что она не является ни тем, ни другим.
Мы не рекомендуем использовать гофрированный пластик для основной, постоянной вывески для вашего бизнеса. Во-первых, он не вечен и покажет свой возраст примерно через год. Во-вторых, это выглядит (и является) дешевым. О материалах, которые лучше всего подходят для бизнеса, читайте здесь.
- Фотографии можно печатать на гофрированном пластике, но это не лучший носитель для печати фотографий . Векторные изображения гораздо лучше подходят для эстетики Coroplast. Если ваш главный приоритет в том, чтобы фотография выглядела великолепно, мы рекомендуем выбрать Sintra.
- Коропласт может быть нетоксичен и легко перерабатываться, но его производство не особенно экологично . Полипропилен является одним из наименее вредных для окружающей среды пластиков из-за его низкой плотности и термостойкости, но он не поддается биологическому разложению, а также производит значительное количество углеродных отходов во время производства. Если экологичность является важным фактором в вашем проекте, рассмотрите возможность использования переработанного материала Coroplast или Eco-Plastic вместо покупки новых гофрированных пластиковых плит.
Способы размещения вывесок Coroplast
Гофрокартон невероятно универсален и предлагает множество вариантов подвески. Вот некоторые из наиболее распространенных способов отображения вывесок из гофрированного пластика.
Крючки – Один из самых распространенных способов подвешивания табличек из коропласта – проколотые отверстия в табличке. Владелец вывески часто прокалывает в вывеске отверстия, чтобы вставить крючок, втулку или стяжку, чтобы повесить ее. Единственная проблема заключается в том, что когда вы проделываете дырки в своем коропластовом знаке, они могут со временем начать портиться быстрее. Чтобы предотвратить дальнейшие разрывы, а также придать знаку более изысканный вид, вы можете использовать люверсы.
А-образные вывески – А-образные вывески особенно полезны, если вы хотите вывесить свою вывеску на тротуаре в рабочее время, но снять ее после закрытия. Они также дают вам возможность регулярно менять изображение — это отличное решение, если ваш бизнес циклически проходит через специальные предложения и распродажи!
Колышки для монтажа на проволоке – Классический знак двора печатается на гофрированном пластике, а затем крепится к проволочным кольям, которые затем слегка вбиваются в землю.
Уход за вывесками из гофрированного пластика
Если вы хотите, чтобы ваши вывески Coroplast оставались яркими и новыми в течение многих лет, есть несколько советов, которым вы должны следовать, чтобы сохранить вашу вывеску в отличном состоянии.
Протрите его – Если вы планируете повторно использовать вывеску на открытом воздухе или время от времени использовать ее на открытом воздухе, вам необходимо время от времени протирать ее. Если вы используете вывеску Coroplast главным образом в качестве временного уличного дисплея, обязательно занесите ее внутрь, чтобы вытереть грязь или мусор. Вам не нужно какое-либо специальное чистящее средство, просто немного мыла, немного воды и легкая чистка сделают свое дело. Вы также можете использовать раствор уксуса и воды, чтобы убить любые микробы или бактерии, которые могут цепляться за ваш знак. .
Надлежащее хранение – Если вы используете знак коропласт сезонно или время от времени, как вы должны хранить его, когда он не используется? Лучший способ хранить свой знак — это хранить его в безопасном месте, где он не будет разбит ни под чем, ни между чем-либо.