Теплоизоляция фасада: Утепление фасада дома снаружи минватой, пенопластом, пеноплэксом и стекловатой, монтаж утеплителя своими руками

Теплоизоляция фасада по современным технологиям

Еще не так давно холодные однослойные стены домов из кирпича или бетонных блоков считались обычным явлением. Большие потери тепла перекрывались усиленной топкой печей и котлов.

Сейчас такие теплопотери через не утепленный фасад мало кого устроят, ведь значительные средства на отопление буквально улетают в трубу, или выходят с теплом через холодные стены. А в доме может быть неуютно, холодно и сыро.

Современные технологии позволяют утеплить фасад любого здания после его постройки. А значит можно наложить теплоизоляцию на фасад давно построенного дома, со стенами из тяжелых или легких материалов, однослойной или многослойной конструкции. Технологии позволяют закладывать теплоизолятор в полости уже построенных стен.

Технология, при которой теплоизоляционный слой, находится снаружи на стене, и постоянно проветривается струей движущегося воздуха, заслужила большую популярность…

Движение пара

Наибольшей эффективностью обладает технология утепления, при которой теплоизоляция осушается постоянным движением наружного воздуха. Разберемся по порядку, — зачем постоянно осушать, откуда берется вода? А также почему воздух движется при отсутствии ветра?

Пар зимой (в морозную погоду) выходит из дома сквозь стены, даже сквозь плотные материалы, и конденсируется в точке росы, — при температуре, когда он превращается в воду. Такая температура будет всегда находиться внутри слоя утеплителя. Чтобы слой не намок, не набрался водой, влага должна из него улетучиваться, выветриваться.

Для осушения лучше не закрывать утеплитель каким-либо материалом, а обдувать струей воздуха, которая будет двигаться между ним и слоем отделки из навесных панелей.

Обдув утеплителя

Движение воздуха возникнет за счет нагрева теплом, проходящим сквозь слой теплоизоляции. Важно лишь оборудовать не закрытый сверху и снизу вентиляционный зазор высотой от 30 мм.

Технология с постоянным проветриванием утеплителя получила название «вентилируемый фасад». Теплоизоляция фасада по этой технологии дороже, но является универсальной по условиям применения, может применяться на стенах из любых материалов, в том числе на кривых с непрочными слоями.

Основные применяемые элементы

Цена формируется качественными материалами. Применяются:

• Обрешетка из нержавеющего долговечного материала или из сухих пропитанных деревянных брусьев.
• Не дешевый паропрозрачный утеплитель, и в тоже время не продуваемый струей (воздух не движется внутри слоя утеплителя, не выдувает тепло).
• Фасадные отделочные панели на обрешетке, не редко сайдинг или множество других разновидностей, в т.ч. и с применением натурального камня.

Здесь применяется паропрозрачный утеплитель. Тогда влажность несущей стены и утеплителя будет наименьшей. Обычно используется минеральная вата. При этом ее верхний слой — плотностью более 80 — 100 кг/м куб, чтобы не возникло продувки воздухом.

Технология с обклейкой фасада утеплителем

В предыдущей технологии отсутствовали мокрые процессы. Сам фасад получался разборным — в любой момент можно заменить утеплитель (после окончания срока службы) без разрушающих работ.

Теперь рассматриваем метод утепления фасада, где используются растворы, наклейка, штукатурка, — результат в большей степени будет зависеть от мастерства исполнения. Замена утеплителя, после окончания срока пригодности, — полное разрушение и переделка.

Фасадная стена должна быть ровной и прочной. На нее наклеивается плотный утеплитель. Сверху на него наносится штукатурный слой.

В результате должно получится дешевле, в сравнении с предыдущим вариантом. Главным образом потому, что используется дешевый утеплитель пенополистирол. Которому свойственны также небольшой вес, плохая проницаемость для пара, токсическая опасность при плавлении и сгорании.

Мокрый фасад без воды

В этой конструкции накапливание воды в стене не происходит в основном из-за большой плотности материалов. А также за счет применения довольно паропрозрачных отделочных штукатурных слоев.

Данная технология под названием «Мокрый фасад» применяется в основном на стенах из плотных тяжелых материалов. При этом используется чаще теплоизолятор вспененный полистирол.

Также применяется экструдированный пенополистирол. — абсолютный пароизолятор и не увлажняющийся, используется для утепления цоколя, фундамента, подвала…

Может применяться и полностью паропрозрачная плотная минеральная вата, совместно с самыми легкими штукатурками…

Напыление пенополиуретана

Утеплитель можно доставить на объект не только в рулонах и плитах, но и в баллонах, в жидком виде. Создание же пористой структуры теплоизолятора будет происходить непосредственно на утепляемой поверхности в результате химической реакции. Т.е. на поверхность наносят пену, которая затем «превращается в пластмассу».

Так напыляют пенополиуретан — весьма эффективный (коэффициент теплопроводности от 0,028 Вт/м?С) прочный утеплитель.

Но сверху на фасадах он фактически не используется, так как с ним сложно добиться ровной поверхности. Зато им с успехом теплоизолируют и скрепляют изнутри фасадные панели, которые затем облицовывают внутренней отделкой по каркасной технологии.

Жидкий пеноизол

Также применяется в жидком виде вещество под названием «Пеноизол».

Его еще называют «Жидкий пенопласт». Эта субстанция не расширяется при застывании, поэтому существует практика закачки его в пустые полости старых многослойных стен.

В результате между старой кирпичной облицовкой фасада и несущим слоем стены образуется слой утеплителя.

С этой технологией имеются вопросы, так как сам пеноизол с открытой пористой структурой, легко пропускает пар и может значительно увлажнятся. Если он окажется между несущей плотной стеной и потрескавшимся наружным слоем кирпича, трудно предугадать будущую влажность всей конструкции.

Здесь важен опыт применения в аналогичных условиях, причем, определенной организации, так как изготовление и нанесение зависит от добросовестности и весьма индивидуально.

Мелкая целлюлозная вата

Еще один метод утепления фасада — напыление мелкой целлюлозной ваты.

Этот материал задувается вместе с клеем и обклеивает стену между брусьями обрешетки. После высыхания образуется слой, по характеристикам аналогичный неплотной минеральной вате.

Для последующей отделки навесными панелями и создания вентилируемого фасада, слой теплоизолятора требует закрытия ветрозащитной супердиффузионной мембраной.

Подробнее об этих и других технологиях утепления фасада, о том, как их можно сделать своими руками, о свойствах применяемых утеплителей, читайте на других страницах ресурса.

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасадов зданий: распространенные варианты + видео 

Если в старину строили кирпичные дома не только с целью сохранения тепла в доме, но и для защиты от врагов, то в наши дни защитная функция отпала сама собой. К тому же энергоносители, стройматериалы раньше были дешевле. Теперь корректная теплоизоляция позволяет сохранять тепло внутри здания, без потребности выстраивать стены толщиной 1,5 метров. Достаточно использовать утепление для фасада строения частного дома снаружи, а именно такие материалы как пенопласт или минеральную вату.

Какие материалы следует использовать для утепления дома?

Самыми популярными материалами для утепления фасада кирпичного здания, является отделка пенопластовыми листами, пенополистиролом и минеральной ватой. Такое утепление практикуется не только в отделке фасада снаружи, но и стен внутри. При этом утепление практичнее делать снаружи, чем во внутренней части помещения. Так роса скапливается на внешней части, не позволяя промерзать кирпичной кладке стен. Чтобы не было накопления влаги, в теплоизоляционном материале, делают систему вентиляции.

Что выбрать полистирол или пенопласт?

Пенопласт и пенополистирол имеют примерно одинаковый химический состав и являются полимерами. Только технологии производства у них разные – а значит и свойства у них будут отличаться.

Совет от «фасадца»

При выборе пенопласта для утепления стен, учитывайте тот факт, что работать с ним достаточно сложно. Он хрупкий, может ломаться в сравнении с пенополистиролом, хотя стоит дешевле.

При выборе материала рекомендуется не экономить и выбрать пенополистирол, так как этот материал для утепления фасада долговечнее, чем пенопласт. Причиной является использование при производстве метода экструзии, который усиливает связи частиц на молекулярном уровне. Кстати, утепление строений частных домов снаружи во многих европейских странах давно запрещается, по причине выделения токсинов и низкой температуры воспламенения.
Оба материала являются горючими, только температура воспламенения у полистирола на 30% выше, чем у пенопласта. Кроме того, пенопласт быстро разрушается при летних температурах и нагреве фасада, поэтому рекомендуется покрывать его облицовкой снаружи.
В общем, при покупке пенопласта работает правило: «Скупой платит дважды!».

Почему минеральная вата настолько популярна в отделке фасада?

Минеральная фата, в отличие от пенопласта и пенополистирола является экологически чистым материалом, так как производится не из химического, а натурального сырья (из базальтовых горных пород). Поэтому отделка минеральной ватой более популярна в тех странах, где заботятся об экологической безопасности. Минеральная вата хороша не только как теплоизолирующий материал, но и подходит для звукоизоляции стен. Поэтому является неплохим вариантом утепления для частных домов и промышленных комплексов с повышенным звуковым фоном внешней среды. Звуковые волны поглощают хаотично расположенные волокна в минеральной вате. Это одна из причин популярности материала не только в западноевропейских странах, но и СНГ.

Другие причины популярности ваты:

• отделка строений снаружи выполняется намного проще, чем пенопластом или пенополистиролом;
• экологически чистый материал;
• температура воспламенения значительно выше (вата может воспламениться только при показателях превышающих 300 С).
• минеральную вату дополнительно пропитывают водоотталкивающими веществами, поэтому влага не проникает в волокна.

Отделка осуществляется при использовании следующих материалов и инструментов для фасада строений:

• Материал для теплоизоляции;
• Деревянные или стальные брусья;
• Армирующая нейлоновая сетка;
• Дюбеля и саморезы;
• Дрель пневматическая или электрическая;
• Шуруповерт (можно воспользоваться дрелью, со сменой насадок).

Конечный этап утепления является отделка фасада штукатуркой. Для этой цели приобретается специальная готовая смесь, которая наносится снаружи после выполнения всех работ.

Основные работы с применением минеральной ваты

Самыми распространенными вариантами облицовки фасада являются следующие технологии.

Вентилируемый фасад

Утепление фасада осуществляется несколькими способами. Наиболее распространенный из них – теплоизоляция при помощи плит утеплителя, с возведением дополнительной конструкции вентилируемого фасада.
В свою очередь, плиты крепятся к стенам здания при помощи дюбелей с большими шляпками. Этапы монтажа:

1. При помощи перфоратора снаружи бурят отверстия;
2. Под каждый кронштейн, через паронитовую (пластиковую или из вспененного ПВХ) прокладку устанавливается дюбель.
3. Кронштейны закручиваются анкерными дюбелями при помощи шуруповерта.
4. Дальше происходит установка теплоизоляционного материала (пенополистирола или минеральной ваты).
5. Отделка для утепления навешивается через прорези для кронштейнов.

Кронштейны. Правила закрепления пароизоляционной пленки

Несущей конструкцией вентилируемого фасада являются кронштейны и направляющие профили, способные выдерживать нагрузки. Их делают из алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали. Для визуального определения прочности обращайте внимание на толщину и размеры ребер жесткости.

• Крепится пленка снаружи теплоизоляции при помощи тарельчатых дюбелей.
• Нахлест не должен превышать 10 см.
• Внутренней стороной пленка крепиться к утеплителю фасада.
• В области нахлеста закрепите пленку уплотнительными лентами, во избежание конденсации влаги.

Направляющие и системы крепления

После монтажа кронштейнов , как правило монтируются несущие направляющие. Ориентация профиля может различаться, в зависимости от системы которую вы приобретаете. Если вы используете систему из алюминия – профиль будет располагаться вертикально, если оцинкованную систему, то направляющие будут идти  внахлест.

Важно знать

Направляющие крепят к кронштейнам при помощи вытяжных заклепок 5*12 или саморезов. Стоит сказать, что применение последних, не рекомендуется, так как под акустическими воздействиями , они могут выкручиваться.

Далее на профиль монтируются элементы крепления облицовки вентилируемого фасада . Они различаются в зависимости от типа отделочного материала.

Облицовка декоративным кирпичом

Если отделка здания монтируется с использованием декоративного кирпича, то профили не устанавливают. Для этой цели используют стальные штыри, которые располагаются через каждые 3-4 кирпича. Такие штыри устанавливают до отделки фасада здания снаружи. При кладке кирпича предусматривается зазор, не обходимый для лучшей циркуляции воздуха и паропроницаемости.

Оштукатуривание (мокрый фасад)

Такая отделка выполняется после утепления стен дома снаружи. Сначала устанавливается мембранная пленка так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома. После этого выбранное утепление крепится при помощи дюбелей или строительного клея. Дальше, накладывается нейлоновая сетка для армирования. После выполнения всех этапов, которые предполагает утепление стены дома, наносится слой штукатурки для декорирования фасада.

Заключение

Таким образом, отделка утеплителем (минеральной ватой или пенополистиролом) позволит снизить массу стен дома, при этом повысить энерго эффективность в зимнее время в два раза, что значительно сэкономит бюджет семьи. Кроме того, теплоизоляция является полезной не только в зимнее, но и в летнее время.

HOTROCK | Теплоизоляция фасадов

Теплоизоляция фасада позволяет снизить эксплуатационные расходы на здание и уменьшить платежки за коммунальные услуги на 30-50%. Но только в том случае, если она осуществлена по всем правилам. В этой статье мы рассмотрим все необходимые нюансы утепления фасадов, расскажем про ассортимент теплоизоляционных материалов и перечислим основные правила монтажа.

Виды утепления

Существует два основных способа утепления зданий:

1. Фасадное. Дом обшивается теплоизоляционными материалами снаружи, после чего отделывается штукатуркой или вентилируемым фасадом.
2. Внутреннее. Утепление происходит изнутри здания.

Наиболее практичным считается фасадное утепление, но оно, как правило, более дорогое. Почему нельзя просто утеплить дом изнутри и остановиться на этом? Есть две серьезных причины:

1. Нарушение ключевого принципа теплоизоляции. Согласно нормативам, коэффициент паропроницаемости внутреннего слоя должен быть ниже, чем у наружного. В нашем случае получается наоборот, поэтому во время холодов утеплитель просто-напросто промокает из-за образования конденсата (холод проходит через стену, сталкиваясь с теплым материалом для утепления). Из-за высокой разницы температур в нем возникает конденсат, причем чем больше разница, тем сильнее промокает утеплитель и тем хуже работает. Из-за влаги в доме моментально меняется микроклимат, образуется грибок, плесень и развиваются болезненные микроорганизмы.
2. Отсутствие дополнительной защиты для несущих стен и уменьшение пространства в комнатах. Обшив стены снаружи, вы потеряете 10 сантиметров полезного пространства. Утеплив стены снаружи, вы, во-первых, защитите стены от природных осадков и ультрафиолета, продлив срок их службы на 15-20 лет, а во-вторых, не уменьшите свою комнату.

В некоторых случаях все же допускается проведение внутренней теплоизоляции. К примеру, вы проживаете в многоэтажном доме и хотите утеплить только одну стену. Вызывать альпинистов обойдется в серьезную сумму, да и разрешения на такое «точечное» утепление можно и не получить. Поэтому придется утеплять стены изнутри, но обязательно использовать пароизоляцию, защищая материал от конденсата. В качестве пароизоляции можно использовать прочную полиэтиленовую пленку (200 мкм) или специальную мембрану, которая сегодня продается в любом строительном супермаркете.

Выбор материала для утепления фасада

Сегодня существует много различных типов утеплителей, которые подходят для фасадных работ. Перечислим наиболее популярные и практичные с точки зрения цены и качества:

1. Пенополистирол или пенопласт. Это легкий, упругий материал плотностью от 15 до 50 кг/м3 с малым коэффициентом теплопроводности. Его основное достоинство – легкий монтаж (его можно просто клеить на стены или крепить при помощи пластиковых зонтиков) и доступная цена. Недостаток – малая паропроницаемость, горючесть.
2. Минеральная вата. Производится из пережженного стекла, кремния и базальта. В результате обжига образуются плотные и твердые волокна, которые путем прессовки соединяют в маты или рулоны. Стекловолокно считается самым дешевым видом минваты, но у него есть серьезные недостатки – оно боится влаги и быстро теряет свои свойства. Для утепления рекомендуется использовать базальтовую вату – она экологически чистая, не промокает и выводит излишки влаги, не оседает под действием силы тяжести, практически не горит (обладает самозатухающими свойствами). Имеет плотность от 80 до 140 кг/м³ в зависимости от типа материала, может укладываться как в обрешетку, так и самостоятельно на клей и грибки.
3. Термопанели – это современный способ утепления. Они просто крепятся на стену при помощи металлических дюбелей, а сверху покрываются финишным покрытием (к примеру, плиткой или сайдингом).

Отдельно стоит рассмотреть несколько необычный для России тонкостенный полимерный вид утепления. На рынке представлено несколько производителей подобных материалов, как пример приведем получивший распространение в последние годы Астратек. Он представляет собой жидкий полимер, который наносится на стены при помощи распылителя, валика или обычной кисти. Полимер быстро высыхает и покрывает поверхность плотной теплоизоляционной пленкой. Слой Астратека в 1 мм соответствует теплопроводности слою минваты толщиной в 50 мм, поэтому если вы не хотите тратить время и деньги на обустройство обрешетки и последующее финишное покрытие, то просто обработайте наружную поверхность стен полимерными утеплителями. Срок их службы более 15 лет, стоимость достаточно доступная, поэтому Астратек или аналоги является неплохим вариантом.

Отметим, что если вы хотите качественно утеплить дом, то нужно все же обращаться к профессионалам, а не заниматься этим самостоятельно. Особенно в том случае, если у вас нет соответствующего опыта.

Как происходит фасадное утепление

Рассмотрим самый распространенный вариант с применением пенополистирола. Для этого вам нужно будет подготовить соответствующие материалы и инструменты. Замеряйте площадь стен, добавьте к ней 20%, которые гарантировано уйдут на обрезки, и приобретите материал. Толщина пенополистирола выбирается в зависимости от региона – в Европейской части России достаточно 5 см, в Сибири – 10 см. Также вам понадобится:

1. Клей для пенополистирола (продается в виде сухих смесей) или монтажная пена с пистолетом.
2. Специальные пластиковые дюбели с широкой шляпкой (так называемые зонтики).
3. Металлический уголок для фасадных работ.
4. Сетка из стекловолокна, используемая для армировки поверхности.
5. Грунтовка для стен и наружных работ.

Также нужно продумать, чем вы будете осуществлять финишное покрытие. Можно использовать штукатурку/шпатлевку, сайдинг или облицовочную плитку/кирпич. Набор инструментов для работы классический – перфоратор или дрель с победитовыми сверлами под грибок, строительный нож с выдвижными лезвиями, уровень, молоток, шпатель, валик или кисть.

Следует понимать, что паропроницаемость у пенополистирола очень плохая, поэтому нужно пользоваться пароизоляцией. Срок службы материала – около 30 лет, после чего он распадается и теряет плотность, но в большинстве случаев этого вполне достаточно.

Технология утепления следующая:

1. Подготовка стен. Многие строители игнорируют данное требование, считая, что все равно стена будет закрыта. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку некачественное основание приведет к ухудшению сцепления плит и проникновению влаги. Заделайте все трещины раствором цемента или шпатлевкой, заровняйте крупные выбоины, если кирпичи плохо держатся, то переложите или укрепите их.
2. Прогрунтуйте стены грунтом глубокого проникновения. Это поможет убрать пыль и повысит адгезию поверхности. Не экономьте на этом шаге – материал будет лучше держаться, а стена покроется тонким слоем полимера, защищающего ее от грибка и сырости.
3. Закрепите нижний металлический уголок на нужном уровне при помощи дюбелей или саморезов. Уголок крепят горизонтально – сверху на него будут укладываться плиты.
4. Начните клеить плиты к стене. Для начала разведите клей в ведре или другой емкости при помощи миксера и дрели, затем нанесите его по периметру плиты так, чтобы перекрыть движение воздуха. Нанесите клей также в центре плиты. Затем прижмите ее к стене и выровняйте по уровню. Если используется монтажная пена, то технология монтажа точно такая же.
5. Продолжайте крепить плиты горизонтально, заделывая швы между ними пеной или клеем. Второй ряд выполните со смещением на половину размера плиты, чтобы они лежали в шахматном порядке, как кирпичи. Старайтесь тщательно заделывать все щели, чтобы не возникало мостиков холода. Контролируйте общий уровень, чтобы не получилось вертикального отклонения от стены.
6. На следующий день укрепите высохшие листы пластиковыми дюбелями – это защитит их от отпадания. Крепеж обычно осуществляется по углам листов и по центру. Делать это нужно только после высыхания клея или пены, иначе вы вдавите поверхность пенополистирола.
7. По углам рекомендуется укладывать металлические уголки, чтобы защитить края от повреждений и упростить последующее нанесение штукатурки.
8. На пенополистирол наносится слой клея или специальной мастики, сверху клеится армирующая сетка из стекловолокна с размерами ячейки 5 на 5 миллиметров. Ее нужно просто утопить в мастике при помощи шпателя. Основная задача сетки – обеспечение прочности и адгезии для последующих слоев штукатурки. Дождитесь высыхания поверхности.
9. Нанесите еще один слой мастики толщиной 1-2 мм, чтобы выровнять стены и укрепить их. Дождитесь полного высыхания, после чего прогрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.
10. Нанесите финишный слой декоративной штукатурки или уложите на поверхность плитку, декоративный кирпич, панели и пр.

Если вы планируете сделать вентилируемый фасад, то можно остановиться на девятом пункте, обязательно прогрунтовав высохшую мастику для укрепления поверхности.

Утепление при помощи базальтовой ваты

Технология утепления при помощи базальтовой ваты немного отличается от способа с применением пенополистирола. Этот материал часто используют для утепления фасадов, особенно в малоэтажном строительстве. Мы рекомендуем использовать гидрофобизированные плиты с двухслойной структурой, поскольку они не пропускают влагу и не накапливают ее. Более мягкая сторона плиты укладывается на стену – прижмите ее к поверхности, чтобы заполнить все неровности и щели (но лучше их заделать). Твердая сторона смотрит наружу, защищая поверхность от влаги. Оптимальной толщиной базальтовой ваты считается 10 см (при укладке она немного сжимается). Технология монтажа следующая:

1. Поверхность подготавливается, очищается, трещины заделываются.
2. В поверхность забиваются анкеры для крепления минеральных плит.
3. Плиты надеваются на анкера (прочитайте инструкцию, как это правильно делать). Добивайтесь того, чтобы между ними не было щелей и пустот при прилегании к поверхности.
4. Плиты фиксируются при помощи спецразъемов, надежно крепясь на стенах.
5. Сверху материал защищают при помощи облицовочного кирпича или сайдинга. Допускается оштукатуривание поверхности (только для гидрофобизированных плит с твердой поверхностью). В этом случае на них накладывают специальный армирующий состав с сеткой (как в случае с пенополистиролом), затем слой фасадной штукатурки и слой декоративной, который можно окрасить вододисперсионными красками.

Отметим, что можно обойтись и без двойной штукатурки, используя фасадную краску. В этом случае на плиты наносят мастику с армирующей сеткой, затем поверхность шпаклюется, грунтуется и окрашивается при помощи валика или кисти.

Технология вентилируемого фасада

Данный вариант хорошо подходит тем, кто решил защитить свои фасады от природных явлений и украсить его. Вентилируемый фасад считается достаточно популярным – его используют и в частном строительстве, и при утеплении многоэтажек, комплексов, заводов, гипермаркетов и пр. Вентилируемым он называется потому, что воздух свободно ходит под наружной изоляцией, выдувая влагу и застоящийся воздух от утеплителя. Монтаж происходит следующим образом:

1. Стены подготавливаются, как это было написано выше.
2. На поверхность крепится слой пароизоляции из мембраны.
3. Крепится обрешетка из оцинкованного, алюминиевого или нержавеющего профиля. В малоэтажном строительстве можно использовать деревянные направляющие, которые обязательно нужно обработать антипиренами и антисептиками.
4. В обрешетку закладывается минеральная вата или плиты, происходит их дополнительное укрепление, чтобы избежать съезжания вниз под действием силы тяжести. В некоторых случаях обрешетку монтируют частично, потом укладывают плиты, а затем продолжают монтаж направляющих уже поверху утеплителя.
5. Утеплитель закрывается ветробарьером, чтобы не произошло выдува частей минваты при сильных ураганах.
6. Сверху на обрешетку крепится финишное покрытие – сайдинг, вагонка, блокхаус, фасадные панели и пр.

Какой вариант выбрать именно вам? Все зависит от предпочтений, возможностей и наличия свободного времени. Частный дом проще всего обшить сайдингом под вентилируемый фасад или пенополистриролом под штукатурку. На больших объектах применяется только вентилируемые фасады.

← Утепление деревянного дома под сайдингВиды утеплителя для стен →

Теплоизоляция фасада: выбор технологии | Строй Советы

Оглавление:
Теплоизоляция фасада: штукатурки и утепляющие технологии на их основе
Системы теплоизоляции фасадов: вентилируемый фасад и его особенности

Строительство практически всех современных домов осуществляется с учетом такого фактора, как экономия энергетических ресурсов. В первую очередь это технологии, позволяющие снизить потребление топлива на обогрев дома. Но так строили не всегда – к примеру, еще лет пятьдесят назад об энергосбережении еще никто не говорил, и дома, построенные в эту пору, отнюдь не отличались высокими теплоизоляционными характеристиками. В принципе, это и не проблема, так как любой дом можно утеплить – различных технологий и материалов на сегодняшний день существует достаточно много. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как и с помощью каких материалов может быть произведена теплоизоляция фасада своими руками. Мы рассмотрим различные варианты, среди которых вы сможете выбрать наиболее оптимальную для себя технологию.

Теплоизоляция фасада дома снаружи фото

Теплоизоляция фасада: штукатурки и утепляющие технологии на их основе

У большинства современных людей бытует немного неправильное представление на счет штукатурки и ее возможностей – считается, что эта смесь не для чего другого, кроме как выравнивания поверхностей, не годится. В корне неправильное представление, так как современные штукатурки – это не только выравнивающий материал, но еще и утепляющий. На их основе разработана масса теплоизолирующих технологий.

1. Теплая штукатурка. По сути, это практически стандартная штукатурная смесь с некоторыми модификациями, которые в большинстве случаев связаны с введением в состав штукатурной смеси утепляющего наполнителя. Как правило, это шарики пенопласта или полистирола, крошка пробкового дерева или специальные высокотехнологичные гранулы. Как вариант народного творчества, в качестве наполнителя могут использоваться даже опилки. Следует понимать, что теплоизоляционные свойства штукатурки целиком и полностью зависят от типа наполнителя – наиболее оптимальным вариантом (как по цене, так и по качеству и свойствам) на сегодняшний день является пенопласт или полистирол. Кроме всего прочего, такая смесь довольно просто готовится своими руками – единственный нюанс, который здесь возникает, это необходимость введения в цементно-песчаный раствор специальной присадки, обеспечивающей качественное и надежное сцепление между пенопластом и раствором. Без этой присадки такая штукатурка будет разрушаться по мере высыхания. По сути, сначала нужно обработать этой присадкой пенопластовые шарики, а потом аккуратно ввести их в цементно-песчаный раствор.

   Штукатурка теплоизоляция для фасадов фото

2. Штукатурка фасада по пенопласту. Это альтернативный вариант, который не предусматривает изготовление сложных цементно-песчаных растворов – с этой технологией знакомы уже практически все люди, и ее основным преимуществом является дешевизна (если, конечно, говорить о ее самостоятельном воплощении в жизнь). Она не сложная, и почитать о ее тонкостях вы можете в другой статье нашего сайта – Утепление стен снаружи пенопластом. Здесь вкратце только расскажу ее принцип – для начала фасад дома оклеивается листами пенопласта, потом он армируется и штукатурится тонким слоем, поверх которого выполняется практически любая декоративная отделка. Естественно, данная технология предусматривает использование не стандартного штукатурного раствора, а специального клея, с помощью которого и пенопласт к стене крепится, и сетка на него приклеивается, и сама штукатурка производится. Кроме всего прочего, для надежного крепления пенопласта к стенам дополнительно применяется механический крепеж в виде пластиковых дюбелей с широкой шляпкой – в народе они называются «зонтики».

   Теплоизоляция фасада фото

Как вы понимаете, это две технологии или, правильнее сказать, группы технологий, так как в каждом описанном случае имеется несколько вариантов, которые имеют кардинальные различия не только в способе реализации, но и в своих качествах. Например, в случае штукатурки по пенопласту, которая, кстати говоря, отнюдь не является экологически чистой и пожаробезопасной, может использоваться и полистирол, и даже базальтовая вата высокой плотности. Последний вариант является более дорогостоящим, но и по конечному результату превосходящий другие варианты. Вообще наиболее оптимальным вариантом является именно теплая штукатурка, у которой экологические, теплоизоляционные, пожарные и прочие характеристики намного выше – кроме того, штукатурка является паропроводящим материалом, который не лишает стены способности дышать.

Системы теплоизоляции фасадов: вентилируемый фасад и его особенности

О наиболее простых и дешевых вариантах решения вопроса, как делается теплоизоляция фасада дома, мы поговорили, теперь остается разобраться с дорогими, если можно так сказать, высокотехнологичными способами утепления домов. Это вентилируемые фасады, которые могут предусматривать использование различных отделочных или, вернее, обшивочных материалов. Их много, но несмотря на это, принцип вентилируемого фасада остается неизменным. Для начала на стене набирается каркас, в задачи которого входит сформировать полость для установки утеплителя – дальше в эту полость закладывается теплоизоляционный материал, который, в свою очередь, помещается между паро- и гидроизоляционными пленками (первая устанавливается от существующей стены дома, вторая снаружи). А дальше каркас обшивается панелями, которых на сегодняшний день существует великое множество. Среди наиболее распространенных вариантов обшивки можно выделить следующие виды панелей.

1. Сайдинг во всем своем разнообразии. Наиболее часто используемым является виниловый сайдинг, но кроме него существует и алюминиевый, и даже деревянный сайдинг, для которого придумали специальное название – блок хаус. Это имитация бруса или бревна. Винил является самым дешевым, алюминий самым дорогим, а древесина занимает среднее положение.

   Теплоизоляция вентилируемых фасадов фото

2. Керамогранитная плитка. В большинстве случаев она используется для отделки общественных зданий – это дорогой отделочный материала для фасада, который требует установки не менее дорогостоящего, а главное, надежного и прочного каркаса. Если виниловый сайдинг можно смонтировать с помощью гипсокартонных профилей или даже деревянного бруса, то здесь придется приобретать специальные мощные профильные конструкции.
3. Огромное разнообразие фасадных панелей. Их масса и в первую очередь среди всего этого материала можно выделить экобонд (алюминиевый композит, который, опять-таки, применяется для создания фасадов общественных зданий), фасадные термопанели и так называемые фиброцементные панели, которые на сегодняшний день считаются наиболее технологичной облицовкой фасада. Стоят они не дешево, но платя немалые деньги, человек может рассчитывать на очень длительный срок эксплуатации, высокую прочность, стабильность размеров и другие высокие технические характеристики.

   Теплоизоляция фасада дома фото

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов по поводу деревянной вагонки – как ни крути, это единственный экологически чистый, природный материал, который применяется в процессе решения вопроса, как делается теплоизоляция фасада дома снаружи? Мало того, что это природный материал, так он еще и обладает дополнительными теплоизолирующими качествами – это во всех отношения предпочтительный материал, который может использоваться для отделки фасадов небольших частных домов и коттеджей.

В заключение темы про то, как производится теплоизоляция фасада, скажу несколько слов по поводу непосредственного утеплителя. Мало кто знает, но эта группа материалов глобально делится на две части – это паропроводящие и паронепроводящие утеплители. Вторые оказывают негативное воздействие как на дом, который им утепляют, так и на человека, проживающего внутри. Эти материалы нарушают микроклимат, в результате чего в комнатах дома увеличивается влажность воздуха и создаются благоприятные условия для развития грибка и плесени. Избежать этого можно только двумя способами – придется либо сооружать эффективную систему вентиляции, либо же вообще отказываться от использования таких паронепроницаемых материалов, как пенопласт, полистирол и жидкая теплоизоляция для фасада. Самый оптимальный вариант улучшить теплопроводящие характеристики дома – это использовать паропроводящие утеплители, к которым относятся любые разновидности минеральной ваты и цементно-песчаная штукатурка во всех своих проявлениях.

Автор статьи Александр Куликов

теплоизоляционных композитных систем с керамическими фасадами

Энергосберегающие, шумоизоляционные, атмосферостойкие и привлекательные в долгосрочной перспективе: керамические теплоизоляционные композитные системы (TICS) удовлетворяют всем требованиям к идеальной оболочке здания, при этом керамическое покрытие не только оказывается долговечным и цветостойким – Большой выбор размеров, поверхностей и цветов также предлагает широкие возможности для дизайна.Специальные индивидуальные продукты – особая сила AGROB BUCHTAL – раскрывают дополнительные уровни свободы, о чем свидетельствуют справочные проекты на этом веб-сайте.

Теплоизоляционные композитные системы, состоящие из трех компонентов (изолирующий слой, армирование и покрытие поверхности), экономят расходы на отопление и обеспечивают тепловую защиту в летнее время. Новые руководящие принципы, регулирующие изоляцию фасадов, увеличат значение TICS в ближайшие годы. Тем не менее, следует использовать только одобренные системные компоненты, e.грамм. негорючие изоляционные системы с изоляционными панелями из минеральной ваты или минеральной ваты с керамическим покрытием поверхности для многоэтажных фасадов и с повышенными требованиями пожарной безопасности. Значительные преимущества также предлагаются фасадами TICS после проектов реконструкции зданий: упрощается аренда, а покрытия Hytect означают, что фасады, не требующие особого ухода, сопряжены с минимальными затратами на техническое обслуживание.

---

TICS: системный дизайн

Теплоизоляционная композитная система состоит из изоляционных плит, прикрепленных к стене с помощью дюбелей и клеевого раствора.Керамическое покрытие фиксируется приклеиванием на интегрированную текстильную стеклосетку. Швы должны занимать площадь не менее 6% на квадратный метр. Установка этой системы осуществляется на основании соответствующего общего разрешения, предоставленного органом строительного надзора. Сертификат испытаний доступен для нанесения керамики на композитную систему теплоизоляции.

1. Стенка
2. Изоляционная плита
3. Крепление заглушками
4. Клеевой раствор с армирующей сеткой
5. Керамический укрывной материал

Группа ROCKWOOL приобретает немецкую фасадную изоляцию

Хедехусене, Дания, 2013-07-18 13:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) –

Выпуск №6 – 2013
К NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen A / S

Это перевод датской версии.
Только датская версия имеет обязательную юридическую силу.

ROCKWOOL INTERNATIONAL A / S
Hovedgaden 584, вход C
DK�2640 Hedehusene
Телефон: +45 4656 0300
www.rockwool.com
Датский CVR-номер: 54879415

18 июля 2013

Группа ROCKWOOL приобретает у BASF

немецкую компанию по утеплению фасадов BASF Wall Systems.

Группа компаний ROCKWOOL объявила о заключении соглашения о приобретении BASF Wall Systems GmbH & Co.KG, ведущего немецкого производителя систем для внешней изоляции фасадов (ETICS), принадлежащего группе BASF. В соответствии с соглашением подразделение Deutsche ROCKWOOL, немецкое дочернее предприятие группы ROCKWOOL, приобретет 100% акций BASF Wall Systems, включая современное предприятие по производству рендеров в Марктредвице и хорошо зарекомендовавшие себя бренды HECK MultiTherm и Rajasil. В 2012 году оборот компании BASF Wall Systems составил 68 миллионов евро, а в ней работало 190 сотрудников.

Приобретенные предприятия очень хорошо дополняют существующий бизнес ROCKWOOL в Европе, где в последние годы группа ROCKWOOL продемонстрировала хороший рост на рынках фасадной изоляции.В 2011 году Группа приобрела польского держателя системы ETICS FAST, и эти приобретения рассматриваются как важный элемент стратегии роста.

Комментируя приобретение, управляющий директор европейского подразделения ROCKWOOL Group Хенрик Франк Нильсен сказал, что возможность приобретения BASF Wall Systems позволяет Группе придать дополнительный вес своей фасадной стратегии и закрепиться на важном немецком рынке ETICS. .

«Это большой шаг вперед в стратегии ROCKWOOL Group, которая заключается в том, чтобы предлагать клиентам более полные решения, включающие не только изоляцию, но и все другие необходимые элементы общей фасадной системы, такие как краска, штукатурка и т. Д.В этом отношении большое значение имеет бизнес BASF Wall Systems. Это сильный и хорошо управляемый бизнес, который хорошо впишется в бизнес ROCKWOOL ».

«Ожидается, что рынок фасадной теплоизоляции в Европе будет расти, поскольку потребность в ремонте старых зданий и повышении их энергетических характеристик является огромной. Утепление фасадов – привлекательное решение, которое предлагает эстетические преимущества при доступной цене ».

Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих шести месяцев, после чего право собственности на бизнес будет передано группе ROCKWOOL.

Поскольку цена покупки слишком мала, чтобы иметь значение для оценки ROCKWOOL International A / S, цена приобретения не разглашается. Приобретение не изменит ожиданий Группы в отношении финансового результата за 2013 год, как указано в последнем ежеквартальном отчете.

Дополнительная информация: Жиль Мария
Финансовый директор
ROCKWOOL International A / S

Фасад

+ утеплитель – Перевод на французском языке

Изобретение относится к реализации контактной фасадной системы утепления, состоящей из специальной теплоизоляции с выемками.

L’invention Concerne la mise en œuvre du système de façade d’isolation de contact, comprenant l’isolation thermique spéciale à l’aide d’encoches.

строительство и общественные работы – wipo.int

Изоляция расположена на фасадной стороне металлического настила.

Ун изолятор находится на внешней стороне металического моста и в восстановленном материальном материале.

строительство и общественные работы – wipo.int

Покрытие фасада выполнено из элементов, содержащих аккумулятор энергии (1) и изоляцию (2).

Unparement de façade est composé d’éléments qui comprennent un аккумуляторная энергия (1) и изоляция (2).

строительные и общественные работы – wipo.int

Теплоизоляционные плиты (32, 26) покрываются раствором и укладываются на фасад.

Термоизоляторы Les panneaux (32, 26) sont enduits de mortier et appliqués sur la façade.

строительные и общественные работы – wipo.int

Изобретение относится к способу обращения с теплоизоляционными плитами для утепления фасада, когда несколько стопок (24, 34) теплоизоляционных плит (32, 26) расположены над одной. другой снаружи на фасадных лесах (10).

Процедура обработки панно-термоизоляторов для изоляции фасадов, состоящая из штабелей (24, 34) панно-термоизоляторов (32, 26), в экстерьере, для изоляции фасадов (10 ) де фасадов.

строительство и общественные работы – wipo.int

Фасадная система (1), состоящая из ряда изоляционных блоков (2), расположенных рядами (6), и множества фасадных элементов (4).

L’invention porte sur un système de façade (1) comprenant une rangée de blocs d’isolation (2) disés de manière alignée (6), et une pluralité d’éléments de façade (4).

строительство и общественные работы – wipo.int

Описывается система динамической изоляции, подходящая для развертывания внутри оболочки или фасада здания или жилого сооружения.

Это изобретение относится к динамической системе изоляции, адаптированной к развертыванию в оболочке или фасаде жилого здания.

строительство и общественные работы – wipo.int

Винт используется для крепления изоляционного слоя (1) к оребренным стальным листам (3) или облицовке фасада.

Применение в качестве фиксации кушетки, изолированной (1) на нервных стенках (3), или на поверхности фасада.

машиностроение – wipo.int

Систему можно разрезать по любому размеру и соединить вместе без потери функциональности, чтобы обеспечить максимальное изоляционное покрытие оболочки или фасада здания.

Система изобретений, созданных с учетом всех измерений и сборок, без использования функций и элементов конструкции с максимальным эффектом изоляции оболочки или фасада здания.

строительные и общественные работы – wipo.int

Система внешней контактной теплоизоляции стен зданий, содержащая как минимум теплоизоляционный слой и визуальный фасадный слой.

Изобретение относится к системе термической изоляции с внешним контактом, предназначенным для работы с объектами, содержащимися в моём диване, термической изоляции и на внешнем облицовке фасада.

строительство и общественные работы – wipo.int

Фасадная система для многоэтажных зданий состоит из конструктивных элементов, устанавливаемых на основную конструкцию здания, причем эти конструктивные элементы обеспечивают теплоизоляцию.

Фасадная система для дополнительных элементов и элементов конструкции, построенных на поверхности земли, элементы структуры, обеспечивающие термоизоляцию.

строительство и общественные работы – wipo.int

Изоляционный корпус прикреплен к каркасу 2, а множество скоб 5 используются для соединения каркаса 2 и элементов фасада 1.

Un corps d’isolation есть fixé à la charpente (2) и множественные опоры (5) sont utilisés pour raccorder la charpente (2) et les éléments de façade (1).

строительство и общественные работы – wipo.int

Указанные элементы подходят для нанесения штукатурки и могут быть прикреплены к внешнему фасаду с помощью держателя изоляционного материала.

Изобретение относится к системе термической изоляции и / или акустической изоляции, предназначенной для наружных фасадов, в частности, для составления композитной системы термической изоляции.

Строительство и общественные работы – wipo.int

Изобретение относится к накопительному устройству для обеспечения доступности штабелируемого строительного материала, такого как теплоизоляционные плиты, например, снаружи здания или фасадных лесов.

Le dispositif de stockage selon l’invention permet de mettre à disposition un matériau de construction empilable, tel que des panneaux термоизоляторы, à l’extérieur, sur un échafaudage de construction ou de façades.

производство – wipo.int

Этот метод позволяет получать фасонные изделия с высокой степенью теплоизоляции и приятным внешним видом, которые могут использоваться, например, в качестве подоконников или элементов облицовки фасада.

Ce procédé permet d’obtenir des corps façonnés à haut degré d’isolation thermique et d’aspect agréable pouvant servir, par instance, d’appuis de fenêtres ou d’éléments de bardage.

химия – wipo.int

Экономия затрат с утеплением фасадов

Снижение воздействия на окружающую среду в последнее время является актуальным вопросом в нашей стране. Для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите по климату в Европе, Нидерландам еще предстоит предпринять много шагов, пока не будет достигнута конечная цель сокращения выбросов CO2.Правительство принимает меры на национальном уровне, но также ожидает, что граждане предпримут действия на местном уровне по сокращению выбросов CO2.

Такие темы, как исключение использования газа, производство зеленой энергии с помощью, например, солнечных панелей и улучшение изоляции вашего дома, – это три решения, которые могут напрямую способствовать сокращению выбросов CO2 на местном уровне. Эти решения не только способствуют сокращению выбросов CO2, но также могут положительно сказаться на кошельке в долгосрочной перспективе.

Последнее решение – изоляция – наиболее доступный вариант из указанных решений. Прямые результаты можно получить при относительно низких затратах.

Фасадная изоляция

Существуют различные типы изоляции, которые можно использовать в доме или вокруг него. В помещении есть такие варианты, как заделка швов и трещин, заделка труб отопления или приклеивание пленок за радиатором. Что касается конструкции дома, вы можете подумать, например, о замене стекла на двойное или даже тройное или изолировать крышу, ползучесть или пол.Последним вариантом может стать наружное утепление за облицовкой фасада, утепление фасада.

Утеплить новой облицовкой фасада

Когда вы применяете новую облицовку фасада для улучшения вашего внешнего вида, повышения устойчивости отделочных материалов или в связи с тем, что старая облицовка фасада требует замены, есть возможность немедленно утеплить фасад.

Облицовка фасада от Milin B.V. смонтирована на деревянном каркасе. Между облицовкой фасада и задней конструкцией есть пространство для бесперебойной вентиляции (что важно для предотвращения последующих дефектов).Сейчас это пространство можно частично заполнить изоляционным материалом, который не только улучшает изоляцию, но и не мешает вентиляции.

Затраты на утепление фасада

Изоляция фасадов оказывает большое положительное влияние на потребление энергии для обогрева дома зимой или для сохранения прохлады летом. По сравнению с другими мерами по сокращению выбросов CO2, этот метод изоляции имеет даже самое большое влияние. Это связано с тем, что каркас можно ставить прямо на имеющуюся – чаще всего кирпичную стену.Затем нужно установить изоляционный материал, прикрепить новые (прочные и не требующие особого ухода) фасадные панели к каркасу, и Кейс готов.

В то же время расходы будут дополнительно сокращены за счет предоставления субсидий со стороны государства. Узнайте больше об этом в правительстве страны.

Duurzame en onderhoudsarme gevelbekleding

В настоящее время известен лучший вариант изоляции; утепление фасада, интересно посмотреть, какие есть возможности при покупке новой прочной облицовки, ведь они еще есть.Наш ассортимент является самым большим в Нидерландах, когда речь идет о экологически чистой фасадной облицовке различных типов, размеров, цветов, структур и в разных ценовых диапазонах. Вероятно, есть вариант между вашими интересами. Не стесняйтесь взглянуть на наш ассортимент. Закажите, например, бесплатные образцы цветов, чтобы самостоятельно оценить товар.

Мы стараемся, помимо наших экологически чистых продуктов, проявлять экологичность в нашей деятельности и на транспорте. Подробнее об этом читайте на странице «Экологичный выбор» Милина Б.V. где Eurotexx – это собственная торговая марка.

Термоакустическая расширенная стеновая изоляционная панель MD Фасад 40x500x1000мм – Расширенные декоративные 3D фасадные пробковые стены

Термоакустические расширенные MD Фасадная стеновая изоляционная панель из пробки 40x500x1000мм – Расширенные декоративные 3D фасадные пробковые стены – Эксперты в изделиях из пробки!

Валюта: CHF CZK DKK EUR GBP HUF NOK PLN SEK USD

Цена за 1 шт.52,35 EUR

Цена за 2 шт.37,32 EUR Цена за единицу за 4 шт.29,67 EUR Цена за единицу за 8 шт.27,88 EUR Цена за единицу за 16 шт.26,66 EUR Цена за единицу 24 шт.26,15 EUR Цена за единицу 32 шт.26,06 EUR Цена за единицу 40 шт.26,00 евро

(вкл.НДС)

---

Модель / Номер продукта.: КЭ-40 МД

Вес: 3.2 кг

Может ли фасад из пробки восхитить своим дизайном?

Не просто впечатляет, бросает на колени.Настенная плитка из вспененного пробкового дерева 3D – это совершенно оригинальное сочетание звуко- и теплоизоляции с исключительно оригинальной формой. Смелые формы пробки получаются в процессе фрезерования расширенной пробки на специально адаптированном станке, позволяющем получить любую геометрию поверхности, ограниченную только фантазией дизайнера. Пенопластовая декоративная пробковая стена – уникальный утеплитель, который одновременно сохраняет тепло, успокаивает и радует. Ни один другой изоляционный материал не может сочетать такие прекрасные изоляционные свойства с такой естественно красивой структурой поверхности.

Ищете идеальную изоляцию и еще лучший внешний вид?

Надоели обои, керамика или дерево? Ищете решение, которого нет ни у кого? Если вы хотите повысить уединение и акустический комфорт в комнатах и ​​предоставить себе, своим близким и друзьям необычный дизайн и эстетические впечатления, выберите декоративную стену из расширенной пробки. Мы можем предложить вам 8 самых нестандартных дизайнов декоративной настенной плитки из расширенной пробки с четырьмя узорами из серии Wave с волновой структурой, простым штрих-кодом, двумя круговыми кругами и точкой PointCloud.Познакомьтесь со всеми и выберите тот, который больше всего придется вам по вкусу.

Покупатели, купившие этот товар, также купили

Безопасные платежи самая низкая доставка Высшее качество Гарантия удовлетворенности Знатоки пробковых изделий!

Новосольская 12 60-171 Познань, Польша

info @ kork.