Рустованный фасад что это: Страница не найдена | mastera-fasada.ru

Русты, что это – рустованный фасад

Отделка потолка — важнейшая часть оформления интерьера жилища, от внешнего вида которого зависит общее впечатление о доме. Русты, имеющиеся на потолке, в отличие от фасадных, портят эстетичный вид помещения и не дают в полной мере реализовать дизайнерские задумки.

Применение рустов в архитектуре

В архитектуре руст — это одна из разновидностей внешней отделки зданий, недорогой и доступный способ оформления фасада или цоколя.

Что такое русты на фасаде или цоколе? По сути это камни прямоугольной формы, тщательно подогнанные друг к другу и имеющие оригинальную фактуру. Руст фасадный является настоящим украшением частного дома, придающим внешнему оформлению уникальность и неповторимость.

Русты на потолке

Что такое русты на потолке? В отличие от фасадных, русты потолочные нельзя назвать украшением поверхности, скорее наоборот.

В старых домах часто можно заметить неровности потолка, образовавшиеся из-за непаралельной укладки плит перекрытия.

Потолочные русты — это неглубокие впадинки, с помощью которых строителями визуально скрывались неровности взаимного расположения плит. Далеко не каждому владельцу квартиры по душе наличие такого «украшения» потолка, а потому многие хотят избавиться от потолочных рустов.

Как избавиться от рустов

Существует два распространенных способа устранения рустов:

• с использованием штукатурных маячков;
• шпаклевка изъянов потолка.

Каждый из этих имеет как свои преимущества использования, так и недостатки, а вот каким из них воспользоваться — необходимо решать в каждом конкретном случае.

Плиты перекрытия в старых домах далеко не всегда уложены вровень, причем разница в отметках поверхностей может быть весьма значительной. От величины разницы в уровне расположения плит и зависит выбор способа заделки рустов на потолке.

В любом случае при использовании штукатурных маячков чтобы получить гладкую и ровную поверхность необходимо выполнить целый комплекс работ.

Недостатками такого метода решения проблемы рустов можно назвать сложность выполнения и значительный объем работ.

Устранение рустов шпатлеванием выполняется гораздо проще. Углубление просто заполняется смесью и выводится в одну линию с потолком. Обработанный участок шлифуется и после нанесения финишной отделки приобретает свой окончательный вид.

Объем работ и затраты на их выполнение значительно меньшие, да и справиться с ними может каждый даже не обладая опытом.

Инструмент и материалы

Несмотря на кажущуюся простоту заделки рустов между плитами перекрытия, потребуется применение большого количества различного инструмента и значительного объема выравнивающих смесей.

В зависимости от выбранного способа может пригодиться не весь представленный в перечне инструмент:

• перфоратор с насадкой-лопаткой;
• молоток;
• шпатели — узкий и широкий;
• штукатурные маячки;
• зубило;
• строительный миксер либо дрель с насадкой-миксером для размешивания смеси;
• шлифовальная шкурка или терка;
• узкая кисть для грунтования.

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

• серпянка либо малярная сетка;
• смесь грунтовочная или готовая грунтовка;
• монтажная пена;
• черновая и финишная штукатурка.

Когда все из перечисленных орудий труда и материалов будут под рукой, можно начинать работу. Но перед выполнением основных операций необходимо заранее подготовить комнату: вынести из нее все предметы мебели или укрыть их полиэтиленовой пленкой, покрыть старыми газетами пол.

Выполнение работ

Независимо от избранного способа производства работ, прежде чем заделать русты на потолке следует произвести несколько важнейших операций по подготовке поверхности.

В первую очередь при помощи перфоратора с лопаткой или зубила необходимо очистить русты и раскрыть их на 3-5 см влево и вправо. Очистку следует выполнять до тех пор, пока из углубления не прекратит падать строительный мусор. Маленькие по площади участки можно хорошо вычистить узким шпателем и обработать края углубления.

Затем пространство внутри руста и поверхность потолка рядом с ним тщательно грунтуется для улучшения сцепления с отделочными материалами.

Дождавшись высыхания грунтовки, поверхность внутри руста поливается водой и запенивается. Пена при этом должна быть ниже поверхности потолка примерно на 5 мм. Излишки пены после просыхания следует обрезать ножом до необходимого уровня.

Получившаяся после предыдущей операции ямка грунтуется во второй раз, плотно и полностью заполняется шпаклевкой.

После полной просушки шпаклевки по всей длине шва крепится серпянка либо малярная сетка, по которой производится окончательное оштукатуривание и шлифовка уже подготовленной для отделки поверхности.

На завершающей стадии заделки рустов на потолке наносится финишное декоративное покрытие, выполняется покраска либо оклейка обоями.

Способ с применением маяков подразумевает выполнение тех же операций, что и при сплошном выравнивании поверхности потолка. В этом случае ремонт рустов на потолке осуществляется аналогично устранению крупных дефектов. Технология и порядок проведения работ ничем не отличаются.

Следует отметить, что устранение рустов — работа достаточно тяжёлая и кропотливая. Для ее идеального выполнения лучше воспользоваться услугами специалиста, имеющего достаточный опыт выполнения работ, особенно, если поверхность выравнивается по маякам.

Если же неровности потолка или перепады высот более 10 мм, выравнивание рустов не имеет смысла. В таком случае рекомендуется установка натяжных либо подвесных потолков. Устройство натяжного потолка позволяет навсегда забыть о необходимости заделки трещин и избавиться от проблемы в кратчайшие сроки.

• Внешняя отделка

Заделка рустов на потолке своими руками: простые шаги качественного ремонта

Мечты о красивом современном потолке рассыпались, как брызги салюта. «Ремонт только после ликвидации!» – суровому мастеру категорически не нравятся трещины и углубления. Не ищите профессионального ликвидатора строительных недостатков, заделка рустов на потолке – дело несложное, вы прекрасно справитесь с ним самостоятельно.

В новых домах встретить такую проблему непросто: благодаря современным технологиям, разнообразным инструментам и материалам потолки сразу сдают ровными и гладкими. А в недалеком прошлом дома возводились по-другому, и ровно состыковать бетонные панели было невозможно. Вот и появлялись русты на потолке – это те самые борозды, с которыми не смирился исполнитель предстоящего ремонта. И он абсолютно прав: перед любым декорированием поверхностей от них лучше избавиться.

Ремонт потолка своими руками

Чтобы правильно оценить предстоящий фронт работ, пристально всмотритесь в родной потолок. Маленькие трещины – до 3-4 сантиметров – вы замажете гипсовым либо цементным раствором, битва с большими ямами будет затяжной, придется штукатурить всю площадь потолка. Начинается ремонт рустов на потолке с подготовки поверхности.

Как подготовить поверхность

Безжалостно удаляйте былую красоту. Проще всего воевать с побелкой: от души «расстреляйте» ее водой из пульверизатора, потом снимите шпателем. Краска обычно не хочет добровольно покидать привычное место и плохо соскабливается. Ее превосходно снимут медленные движения ваших рук, вооруженных шлифовальной машинкой.

Коварная штукатурка отлипает хуже других материалов. Для экономии собственных сил и нервов вспомним первичный осмотр потолка. Если борозды невелики, избавляемся лишь от тех пластов, которые легко отходят. При огромных извилинах нужно освобождать от штукатурки всю поверхность. Возьмите в помощники молоток и стамеску, отбивать ненужные слои с этими орудиями проще.

Совет: лицо закройте марлевой повязкой, руки защитите перчатками – мелкая цементная пыль опасна для здоровья.

Чем заделать русты на потолке

Перед ремонтом купите в магазине строительные товары:

• монтажную пену в баллонах;
• серпянку – желательно шириной 200 мм;
• полимерную грунтовку;
• цемент;
• штукатурку.

Подготовьте инструменты: зубило, нож, шпатель.

А теперь большими шагами уверенно двигаемся к обновленному потолку.

Порядок работ

• Шаг первый: формируем идеальный руст

Сечение в форме треугольника, основание которого равно полуметру – так будет выглядеть борозда в результате вашей деятельности. Для этого углубляем и расширяем ее (вот зачем нужно зубило), затем выгребаем весь мусор и выметаем пыль.

• Шаг второй: полируем канал

Аккуратно обрабатываем углубление грунтовкой. Ждем полного высыхания, потом протираем отверстие влажной тряпкой.

• Шаг третий: обрабатываем пеной

Монтажной пеной тщательно заполняем весь руст. После ее окончательного отвердевания, приблизительно через сутки, обрезаем пенные остатки наравне с потолком – искусственные наросты на поверхности недопустимы.

• Шаг четвертый: шпатлюем

Этап требует сосредоточенности и физической силы. Наведенным раствором из цемента плотно наполняйте трещину. Как только смесь полностью схватится, возьмите полосу серпянки. Отдельные лоскуты этого материала применять нельзя, полотно должно быть целым.

Ваша задача – ровно приклеить серпянку к потолку, совместив середину отреза с серединой руста.

• Шаг последний: отделываем потолок

Поздравляем, в борьбе с небольшими отверстиями вы одержали полную победу. Впереди – долгожданное запланированное обновление потолка. Большие поражения исчезнут лишь под толстым слоем штукатурки. Вам предстоит заново отштукатурить потолок и затем любоваться ровнейшими результатами своего труда.

Важно: не беритесь за работу при громадных перепадах плит. Такие поражения проще и дешевле спрятать под натяжными потолками либо интересными гипсокартоновыми конструкциями.

Видео-инструкция: как правильно заделать трещины в потолке

Видео-совет: как клеить серпянку

«Операция проведена успешно. Потолочный руст ликвидирован», – развеселите себя и серьезного мастера перед воплощением грандиозных замыслов.

Обновленный ровный потолок нуждается в достойном обрамлении – удачных трудовых подвигов вам и красивых интерьеров!

Как заделать русты на потолке: инструкция

Какие дорогие материалы для ремонта потолка мы бы не использовали, если ремонт проделан некачественно, то все старания сойдут на нет. Дело касается всех этапов, где одним из наиболее важных выступает выравнивание уровня потолочной поверхности.

Сегодня предлагаем рассмотреть методы заделки руст на потолке, поговорим о секретах и технологиях их маскировки.

Наверное, многие люди, не разбирающиеся на профессиональном уровень в ремонте, не понимают самого понятия – русты. Давайте внесем ясность. Итак, под рустами понимаем бороздки в виде углубления разных размеров, чаще замеченных в старых домах.

Просто за времена Советского Союза не применяли инновационных технологий отделки потолка, побелка или покраска читались вершиной блаженства, а на маленькие деформации никто не обращал внимания.

Строители в момент пристройки дома оставляли швы между плитками потолочного перекрытия, люди ума не приложили, как их скрыть, поэтому русты дожили до нашего времени.

Если вы владелец такой квартиры, скорее всего, не желаете, дабы в современном мире оставались такие несовершенства в вашем доме. Так давайте приложим максимум усилий, чтоб сделать потолок идеальным!

Когда же вы оценили объем работы и вполне рассчитываете на свои силы, мы только поддержим ваши начинания.

Посмотрите профессиональные методики, используемые мастерами для выравнивания поверхности:

• С закладкой маячков и дальнейшей штукатуркой перекрытия по уровню;
• Либо же примените метод, когда вытягивают раствор с помощью строительного правила и распределяют по плоскости. Однако данная технология в большинстве приспособлена для мелких деформаций и перепадов. Гораздо другие приемы реализуют в жизнь при более существенных огрехах.

Пошаговая инструкция выравнивания потолочной поверхности

Дело заключается далеко не малом. Сейчас увидите весь комплекс действий, что предстоит исполнить:

• Маскировка рустов, также не обойдут нас подготовительные работы на целом черновом потолке.
• Если увидите потребность, придется вмонтировать специальную штукатурную сетку.
• Монтаж маяков.
• Покрытие поверхности штукатуркой.
• Скорее всего в этом будет необходимость, поэтому не пропустите этап шпаклевки потолка.

Что необходимо приобрести среди инструментов?

• Молоток – такой обычный инструмент, без которого не обходится ни один ремонт;
• Перфоратор с насадкой, в народе ее называют лопатой;
• Зубило – имеется в наличие почти у каждого мастера;
• Шпатель узкий, как его величают – наладочный;
• Широкий шпатель – важно вооружится обеими для заделки потолка в разных местах. Обратите внимание, что ширина последнего должна составлять 45 сантиметров;
• Валик – выберите гладкий, без швов у своей структуры. Считается – чем дольше ворс, тем лучше. Оптимальная длина – 11 миллиметров;
• Кисточка строительная прямоугольной формы;
• Пенка монтажная;
• Лента – серпянка (своеобразная сетка, использованная для армирования соединений между плитками. Стандартная ширина – 20 сантиметров;
• Наждачная бумага;
• Грунтовочный материал;
• Штукатурка в двух типах – начальная и конечная;
• Миксер строительный. Конечно, многие обходятся без него, но нет способа лучше замешать раствор.

Итак, предлагаем вашему вниманию просмотреть на профессиональный подход заделки руста

Для большего понимания сути дела мы посчитали нужным описать каждую манипуляцию подробно:

Работаем собственно с рустом потолочным. Вооружитесь шпателем и зубилом, дабы привести деформацию в ровные параметры – чтоб глубина соответствовала ширине. При существенных дефектах просто расширьте стенки и выгладите их.

Большие русты увеличивают до 3 – 5 сантиметров, иногда требуется и на огромнейший параметр.

• После очищения руста там, скорее всего, останется пыль от строительных материалов удалите ее сухой кисточкой либо чем-нибудь другим. Потом обязательно покройте слоем грунтовки. Не пренебрегайте данной манипуляцией, ведь грунтовка служит закрепителем и дополнительной адгезивной системой. Пользуйтесь кисточкой, ее ворс способен проникнуть даже в самые маленькие поры. Выбрать средство не составит никакого труда, поскольку ассортимент впечатляюще большой.

• Дожидаемся полного высыхания адгезива и протираем рабочее место влажным полотенцем.
• Самое время нанести монтажную пенку внутрь соединений.
• Осталось дождаться своего времени, обратите внимание. Что на высыхание пенки уходит приблизительно 24 часа. На это время все действия прекратите. Затвердевшую пенку обрежьте хорошо подточенным ножом.
• Еще раз нанесите грунтовку на срезанной участок.
• Важная манипуляция – пропихивание штукатурки в поврежденное место. Мастера рекомендуют плотно конденсировать материал. Дабы не образовывались пузырьки. Идентично с грунтовкой, здесь тоже обратите внимание на популярность производителя. Конечно, у вас могут быть свои варианты, но многие специалисты пользуются Кнауф – Ротбанд.
• Ожидаем положенное время и вдоль шва накладываем серпянку, одновременно заштукатуривая ее.

Идентичные манипуляции исполняем:

• На всех больших трещинах на потолочной поверхности;
• По углах, где они часто локализуются;
• В места соединения стены с потолком.

Советы и рекомендации по подготовке потолка

Главное сделано – рустов больше нет! Можно переходить и к подготовительным работам чернового потолка, а именно его выравниванию и оштукатуриванию.

Только начинающие ремонтники, не владея большим опытом работы, задаются вопросом – стоит ли полностью счищать ремонтные слои.

Ответа, как такого, по сути, не существует, к разным ситуациям при меняют индивидуальный подход.

• Бетонное перекрытие – мы имеем старую штукатурку на основе цемента и песка. Попробуйте где-то в дальнем угле отбыть кусочек материала. Если она не поддается механическом воздействию, можете смело оставлять.

• С трудностями столкнетесь, когда на потолке невооруженным глазом заметны перепады. Тогда как не крути, а все-таки придется удалить все слои вплоть до бетонного перекрытия.

Важная заметка!
Работа пойдет куда быстрее при применении перфоратора с насадкой на подобие лопатки.

Помните, что все округлости и углы железобетона категорически запрещено трогать!

• При старом потолке, но с ровным уровнем обойдетесь наиболее легко. Проверьте каждый уголок с целью выявления пустот или трещин. Затем смойте побелку.

Мы разобрались, как правильно замаскировать русты, тем самым попрощаться со старыми стандартами ремонта потолка. Надеемся, статья станет полезной для вас.

Как заделать русты на потолке: последовательность работы, необходимые материалы и инструменты, рекомендации по подготовке потолочной поверхности

Результатом высококлассного ремонта является красивая и ровная поверхность на потолке. В противном случае впечатление от всей проделанной работы будет перечеркнуто. Поговорим о том, как заделать русты на потолке, чтобы потолок имел идеально ровную поверхность.

В домах старой застройки на потолках имеются своеобразные бороздки-углубления, так называемые русты. В те времена еще не существовали такие технологии выравнивания потолка, какие применяются сегодня. Поэтому строители и оставляли такие специальные бороздки, с помощью которых можно было задекорировать переход от одной потолочной плиты к другой.

Последовательность работы по заделыванию рустов и трещин на потолке

Важно помнить: если вы решили самостоятельно устранить русты, то должны помнить: не всегда потолочные плиты идеально состыковываются. Как правило, между плитами потолка имеются перепады. Поэтому, не имея специальных навыков выравнивания поверхности, очень трудно достичь идеальной ровности поверхности.

Предлагаем рассмотреть вариант выравнивания потолка одним из двух методов оштукатуривания поверхности:

Так выглядит руст на потолке

1. С установкой маяков и оштукатуриванием поверхности потолка по уровню.
2. Методом вытягивания раствора правилом в плоскость. Этот метод боле актуальный для потолков с небольшими перепадами.
   Если же перепады между плитами потолка большие, то без определенных навыков выполнить идеально ровную поверхность вряд ли получится.

Основная последовательность работы по выравниванию потолка

Работа по выравниванию потолка предполагает комплексное поэтапное решение проблемы:

1. Заделка рустов на потолке, а также подготовка всей потолочной поверхности.
2. При необходимости нужно установить штукатурную сетку.
3. Установка маяков.
4. Оштукатуривание потолка.
5. При необходимости потолок нужно зашпатлевать.

Необходимые материалы и инструменты

Сетка для армирования швов (серпянка)

1. Молоток.
2. Перфоратор с насадкой «лопатка».
3. Зубило.
4. Шпатель накладочный (узкий).
5. Шпатель широкий (с широтой лопатки 45 см).
6. Полиакриловый бесшовный валик, с толщиной ворса не менее 11 мм.
7. Прямоугольная кисть.
8. Монтажная пена.
9. Серпянка (сетка для армирования швов, шириной 20 см).
10. Шкурка.
11. Грунтовка.
12. Штукатурка двух видов:

• стартовая;
• финишная;

Монтажная пена.

Строительный миксер (с его помощью намного легче и быстрее заготавливать растворы).

Водоэмульсионная краска для потолка.

Как правильно заделать потолочные русты

Рассмотрим последовательность этапов работы по заделыванию потолочного руста:

1. Потолочные русты предварительно необходимо расширить по глубине и ширине. Для этого рекомендуем применить шпатель и зубило при небольших трещинах:

Небольшой совет: расширять небольшой руст нужно до тех пор, пока из трещины не перестанет выпадать строительный мусор.

Крупный руст, как правило, необходимо расшить по ширине до 3-5 см, а то и более.

Небольшой совет: не жалейте вскрывать трещины на потолке, иначе при финишной отделке потолка, они поведут себя не самым лучшим образом. Лучше один раз потрудиться и сделать все так, чтобы впоследствии потолок не нуждался в дополнительном ремонте.

Расширение руста и удаление мусора

1. Очищенные от строительного мусора русты необходимо прогрунтовать. Эту работу удобнее всего выполнять при помощи обычной малярной кисти. Недостатка в выборе грунтовки на строительном рынке нет.

Небольшой совет: покупайте грунтовку (да и все отделочные материалы) брендовых проверенных производителей. Это гарантия того, что отремонтированная потолочная поверхность прослужит долгое время, без неприятных сюрпризов.

1. Протираем русты увлажненной тряпкой после того, как грунтовка высохла окончательно.
2. Наносим монтажную пену внутрь швов.
3. После суточного перерыва, обрезаем монтажную пену ножом.
4. Производим повторное грунтование места среза.
5. Заполняем ложбинку на месте руста штукатуркой, нанося ее накладочным шпателем. Многие начинающие строители при выборе отделочного материала, сомневаются, чем заделать русты на потолке? Мы рекомендуем выбирать сухие штукатурные составы проверенных производителей, чья продукция на рынке не один год и имеет положительные отзывы опытных и начинающих строителей. Как вариант, в качестве заделывания рустов, рекомендуем применять штукатурку КНАУФ-Ротбанд.

Обратите внимание: штукатурку нужно наносить очень плотно.

1. Дожидаемся полного высыхания всего слоя штукатурки и цельным отрезком вдоль шва накладываем и заштукатуриваем серпянку.

Совет: добавление грунтовки в раствор штукатурки усиливает ее крепость.

Накладывание и заштукатуривание на месте руста серпянки

1. Аналогичные этапы работы производим:

• на всех крупных трещинах потолка;
• в углах;
• на стыках между потолком и стеной.

Рекомендации по подготовке потолочной поверхности

Подготовка потолочной поверхности

Итак, русты потолочные полностью ликвидированы, теперь можно приступать и к подготовке всей поверхности потолка к выравниванию и оштукатуриванию.

Многие начинающие строители сомневаются в том, есть ли смысл тратить свое время и силы на то, чтобы полностью снимать на потолке старую штукатурку.

Однозначного ответа на данный вопрос нет, все зависит от конкретной ситуации:

Если на бетонном основании имеется старая цементно-песчаная штукатурка и при ударах по ней молотком и стамеской она легко не отбивается, то такую штукатурку можно смело оставлять.

Важно помнить: между слоем цементно-песчаной штукатурки и бетонным основанием не должно быть прослоек с побелкой и краской.

Совет: сделать эту работу намного быстрее, применяя перфоратор с насадкой в виде лопатки.

Не забывайте о том, что выпуклости и углы железобетонных плит категорически запрещается долбить, сбивая неровности.

1. Старую ровную поверхность потолка нужно всего лишь проверить на отсутствие пустот, трещин и смыть побелку.

Небольшой совет: окрашенной поверхности придайте шероховатость, после чего прогрунтуйте специальным бетон-контактом

Завершающий этап работы

Мы рассказали о том, как удалять своими руками рудимент старого потолка – русты потолочные. Надеемся, что наши советы помогут выполнить эту работу быстро и, что самое главное, качественно.

Как заделать русты на потолке? (фото)

Потолок помещения – конструктивный элемент, наиболее открытый визуально, поэтому эстетичности отделки этого основания всегда уделялось много внимания. Но класс облицовки всегда привязан к существующим технологиям и материалам, поэтому с прогрессом в строительстве некоторые приёмы отделочных работ частично изжили себя, и от результатов их применения приходится избавляться.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рассмотрим один из таких приёмов – ру́стовка (ру́стику), и ру́сты – элементы декорирования, необходимость применения которых на потолках современных зданий отпала с развитием технологий, а в домах старой постройки сегодняшние материалы предоставляют возможность выбора – заделать русты на потолке или их отремонтировать.

Особенности отделки

Темный рустованный каменьСветлые оттенки таких камней представлены очень широко

Изначально на фасадной поверхности выполняется вертикальная и горизонтальная разметки. Для точности и удобства принято использовать лазерный уровень и отбивочный шнур.

На сегодняшний день применяются несколько способов нанесения рустов на фасад здания. Рустовка фасадной поверхности вне зависимости от способа нанесения предполагает выполнение разных видов рустов и квадр.

Виды рустов

• греческий;
• прямоугольный;
• скошенный;
• закруглённый.

Виды квадр

• желобчатый;
• призматический;
• алмазный;
• сколотый.

Способы создания

Известны несколько различных способов создания рустов, которые применяются при выполнении современных отделочных работ:

• способ набивки;
• способ пропила;
• способ замоноличивания реек;
• способ вытягивания по шаблону;
• способ вытягивания камней вместе с рустами;
• применение готовых декоративных рустов.

В зависимости от выбранного способа применяется различная технология основного выполнения отделочных работ.

«Классический», или «мокрый» способ

Выполняется такой же техникой и инструментами, как и два века назад. На предварительно нанесённом толстом (2 см- 4см) штукатурном слое методами вытягивания, выпиливания, выжимания и выскребания добиваются образования руста. Иногда квадры могут заранее разделяться обрешёткой.

«Современный», или «сухой» способ

Квадры изготавливаются заводским способом или непосредственно на месте из листового пенополистирола, который затем монтируется на фасад по предварительно нанесённой разметке. Можно произвести нарезку квадры в изначально наклеенном пенополистироле, а затем разделить их специальными элементами, которые имеют вид руста. Заключительным этапом «сухого» способа являются шпаклёвочные работы.

«Комбинированный» способ

Чтобы сделать фасад дома более оригинальным, можно использовать несколько видов декоративных рустованных камней

Этот способ отделки используется достаточно редко, так как при выполнении требует определённых навыков использования и мокрого, и сухого способа, а также необходимо наличие определённой специальной аппаратуры.

«Лепнина»

Самый простой и лёгкий из всех способов создания рустованных фасадов. Он предполагает использование готовых декоративных элементов, изготовленных из пенополистирола. Такая готовая лепнина крепится к фасадной поверхности при помощи жидких гвоздей. Монтаж элементов очень прост, выполняется быстро и легко.

Особая точность и аккуратность при выполнении работ требуется при оформлении углов здания, обрамлении оконных и дверных проёмов.

Для долговечности и высокой эстетичности отделочных работ необходимо применять в работе исключительно качественные материалы. В зависимости от выбранного способа, набор материалов и инструментов будет различным.

Материалы и инструменты

• Пенополистирол. Используется для утепления здания и создания руст.
• Клеевой состав. Используется для прикрепления к поверхности фасада.
• Стеклотканевая сетка. Используется для нанесения базового армирующего слоя.
• Кварцевая грунтовка. Используется для грунтовки и защищает поверхность фасада от внешних воздействий.
• Декоративная штукатурка. Используется на заключительном этапе отделки. Рекомендуется использовать акриловую или силикатно-силиконовую штукатурную смесь.
• Линейка или деревянные рейки. Используются для создания разных размеров рустов на поверхности штукатурки.
• Готовые декоративные элементы. Используются при отделке способом «лепнина».

Рустовка фасадов является достаточно дорогим способом отделки зданий. Сам процесс очень трудоёмкий и ответственный.

Конечно, несколько веков назад такой способ отделки фасада имел исключительно практическое назначение. Рустика выполняла роль очень эффективной изоляции стен от внешнего шума и разрушающего действия влаги. Кроме того, он служил довольно качественным отбойником, который минимизировал урон от ударов. Здания с такой отделкой выглядели очень солидно и внушительно.

Современные технологии и материалы позволили сделать технику отделки в стиле рустика достаточно распространенной и используемой практически повсеместно. Здания с такой отделкой смотрятся очень необычно и дорого.

Рустованный фасад – это облицовка внешних стен дома путем создания углублений в штукатурке, или приклеиванием элементов, которые делят его на части.

Что такое рустика? Это слово в переводе с латинского означает «деревенский», «грубый», «неотесанный». В архитектуре этим словом называют плотно подогнанные друг к другу камни прямоугольной формы, с гладкой линией по периметру.

Фасад частного дома с элементами рустики

Такой тип отделки фасадов применяли еще в Древнем Риме, тем самым защищая стены первых этажей здания от влаги и шума, а также от ударов проезжавших мимо телег.

Несмотря на свое старое происхождение, рустованные фасады в России появились лишь в XVIII веке, и относятся к стилю Неоренессанс.

Разновидности рустов

Способы создания рустов

Существует несколько способов создания рустов своими руками.

• Набивкой;
• Пропилкой;
• Замоноличиванием реек;
• Вытягиванием по шаблону;
• Вытягивание камней вместе с рустами;
• Декоративные русты из пенополистирола.

Способы создания рустов на фасаде

Изготовление рустов

Перед созданием рустованных фасадов, поверхность стен размечают на камни с помощью шнура или линейки. Давайте отдельно рассмотрим каждый из способов создания рустов на фасаде.

Русты на пенополистироле

Одним из самых популярных способов является решение создавать русты одновременно с утеплением здания пенополистиролом.

• Рустовка фасада происходит с помощью специальной рустовочной машинки типа Wind-Lack за счет гнущейся пластины, которая не меняет форму при нагревании. Цена такого ножа около 400$.
• Для сохранения ровных контуров обычно используют 2 шаблона из оцинкованной стали. Один из видов такой машинки в работе вы можете увидеть на фото.

Рустовочная машинка в действииСоздание рустов на пенополистироле

• Пенополистирол приклеивается к фасаду на клей Ceresit CT 83, СТ 85. Для этого обильно наносим раствор на пенопласт и прижимаем к фасаду. Подробная инструкция по поклейке показана на видео.

Приклеивание пенополистирола на фасад

• После высыхания, примерно через трое суток, наносится базовый армирующий слой. Для этого в клей Ceresit CT 85 утапливается стеклотканевая сетка.

Совет!
Начинайте поклейку сетки с мелких элементов, и заканчивайте на основной плоскости стены. Не забывайте, что вначале нужно наносить клей на стену, а затем утапливать сетку.

Стеклотканевая сетка для армирующего слоя

• После этого нужно нанести кварцевую грунтовку Ceresit CT 16. Она может быть как белого цвета, так и с добавлением колера. Грунтованный фасад может простоять в таком состоянии несколько лет.

Нанесение декоративной штукатурки на грунтовку

• Когда грунтовка высыхает, можно отделать стену декоративной штукатуркой. Она бывает нескольких видов: минеральная, короед, с окраской акриловой, силиконовой или силикатной краской.

Набивка с помощью линейки

• Русты набиваются металлической линейкой по свежему слою накрывки.
• К отмеченной линии прикладывается линейка толщиной 5-15 мм. и на 5-10 мм. углубляется внутрь ударами молотка.
• Затем линейка плавно вынимается, чтобы не повредить кромки.

Пропилка

Если вы хотите получить тонкие русты, то воспользуйтесь пилой или болгаркой. В этом случае по окончательному слою фасадной штукатурки, который уже затвердел, производится распил.

Эту работу удобнее всего проводить втроем: один рабочий создает углубления, а два других передвигают ограничитель вдоль стены.

Этим способом можно добиться различной ширины руста, для этого делается несколько параллельных надрезов, а содержимое между ними выбивается стамеской. Шероховатые линии исправляют и натирают полутерками.

Деревянные рейки

С помощью реек можно создать русты большой ширины. Для этого в неокрепшую штукатурку вбивают смазанные деревянные рейки с сечением в виде трапеции. В зависимости от нужной глубины, рейки устанавливают в накрывку или грунт штукатурки.

Когда раствор засыхает, рейки вынимают и дефектные места исправляют вручную.

Вытягивание во время штукатурки

Также можно вытягивать русты во время штукатурки. Для этого поверхность застывшего грунта делят на части, навешивают шаблоны и одновременно с нанесением финального слоя штукатурки вытягивают русты.

Если необходимы глубокие русты, основание под ними удаляют.

В зависимости от размеров и формы рустов, работы по их созданию этим способом проводятся вдвоем или втроем. Двое рабочих наносят раствор накрывки, третий держит шаблон. Вначале делаются горизонтальные полосы, затем вертикальные. Когда все линии готовы, их натирают гладкой деревянной рейкой, которой проводят по ранее созданным рустам.

Лепнина

Сборные русты из пенопласта

Наиболее простой способ создания рустованных фасадов – это использование готовых декоративных элементов из пенополистирола. Они представляют собой лепнину, которая крепится на жидкие гвозди или строительный клей. Монтаж таких элементов несложное и быстрое занятие, которое почти ничем не отличается от поклейки лепнины внутри здания.

Русты из пенопласта

Рустовка фасадов достаточно дорогой, ответственный и трудоемкий процесс, однако результат будет смотреться необычайно красиво и роскошно. Если вы хотите создать дом в классическом стиле – лучшее решение для вас использование рустованных фасадов.

Выполнение рустованных и фактурных штукатурок — ВикиСтрой

Изготовляют фактурные штукатурки как из простых растворов, так и из декоративных, с добавлением цветной крошки, что позволяет получать самые разнообразные оттенки. Наиболее крупные камни почти всегда располагают возле цоколя, а по мере приближения к крыше размер камней уменьшается.

Выполнять русты можно несколькими способами. Их можно пробивать с помощью стальной линейки, пропиливать пилой или вытягивать шаблоном. Наиболее простыми способами, безусловно, являются выполнение рустов линейкой или пилой. Для этого по затвердевшему штукатурному слою (грунту) производят разметку, используя при этом метр и линейку.

Для пробивки рустов необходимы две стальные линейки толщиной не более 15 мм – одна линейка для пробивки длинных сторон, а другая – для коротких. Сторону линейки, которая будет входить в толщу штукатурки, рекомендуется выполнить на конус, что значительно упростит процессы вбивания и вытягивания линейки.

Линейку приставляют к отмеченной линии и пробивают русты по свеженанесенному раствору на глубину 5-10 мм, нанося удары молотком или маленькой кувалдой, с массой не более 1-1,5 кг. В первую очередь пробивают горизонтальные, более длинные русты, а уже только потом – вертикальные (короткие). По мере возникновения каких-либо неточностей, дефектов, их следует сразу же исправлять.

Пропиливание рустов выполняется тогда, когда штукатурный слой уже достаточно затвердел (это можно определить по осыпающейся сухой штукатурке). Пилка должна быть изготовлена из крепкой стали толщиной 1-1,5 мм. Размеры пилки: длина 20-30 см, ширина от 1 до 15 см, длина зубьев 5-10 мм. Пила двигается по деревянному правилу (гладко оструганная рейка), поэтому этот этап работ лучше всего выполнять втроем: один производит пропил, а двое поддерживают рейку.

Набивая на ручку пилы планки различной толщины, можно регулировать глубину пропила, также этого достигают, используя разные правила. Одинарный пропил по ширине должен составлять 5 мм (ширина нескольких пропилов варьируется). Как правило, выполняют два пропила, раствор же между ними удобно вынимать при помощи стальной прямоугольной петли, закрепленной на ручке, – такую ручку необходимо затачивать.

Фактурные штукатурки. Как уже было сказано выше, оштукатуренным поверхностям можно придавать самые различные фактуры. Делают это при помощи циклей, набрызгом, валиками, штампами и другими способами.

Отделка циклями (стальные пластинки с зубьями) происходит следующим образом. Поверхность оштукатуривают не всю сразу, а небольшими участками, которые возможно обработать в течение 1 часа.

На поверхность наносят раствор, разравнивают и затирают. Далее, когда раствор немного схватился, оштукатуренный участок разделяют правилом на квадраты или прямоугольники, а затем каким-либо острым инструментом вычерчивают оси, окантуривая, таким образом, формы камней. После этого внутренние части камней циклюют по вертикали и горизонтали. Цикли можно вести по правилам, нажимая на них, чтобы зубья врезались на требуемую глубину.

Штампы и валики можно изготовлять из дерева или свинца, а размеры выбираются в зависимости от того, какой будет наноситься рисунок. Глубина рельефа на оштуканему прикрепляют ручку, которая должна быть удобной. Валик же крепится на вращающейся оси.

Валики и штампы необходимо смазывать какой-либо смазкой, например, это может быть машинное масло или мыльная эмульсия. Смазку производят кисточкой, войлочной или поролоновой подушкой.

Работу штампом начинают с того, что проводят ровную, по отвесу или правилу вертикальную линию оттисков. Далее, ориентируясь на первую линию оттисков, выполняют обработку всей оштукатуренной поверхности. Штамп должен быть выполнен таким образом, чтобы вся оформляемая поверхность представляла собой цельный рисунок.

При накатке рисунка сначала приставляют строго вертикально правило или полутерку, и уже по этому направляющему ведут накат. Существуют также валики-шовники, с их помощью выполняют накат швов между отдельными камнями оформляемой поверхности.

Отделку штукатурных поверхностей па-брызгом можно выполнять с веника, с щетки, через сетку или е использованием нескольких инструментов (для получения комбинированных фактур). Как правило, чтобы получить однородно оформленйую набрызг один раз недостаточно, поэтому его выполняют несколько раз подряд по всей площади поверхности (набрызг должен быть плотным).

Набрызг через сетку выполняется следующим образом. Берут деревянную рамку, размером приблизительно 1 м х 1 м (но не менее), натягивают на ней сетку с ячейками, в зависимости от требуемой фактуры – от 2,5 х 2,5, до 10 х 10 мм. Далее, чтобы сетка не вибрировала, с обратной стороны, ее прикрепляют проволокой в нескольких местах.

Очень важно, чтобы в процессе работы сетка всегда располагалась на одинаковом расстоянии от поверхности стены – в этом случае набрызг получается одинаковой крупности (однородный). Для этого рекомендуется прибивать к раме стойки длиной 10-25 см, а набрызг производить с одинаковой силой.

Раствор можно использовать различной густоты и с различными наполнителями – главное, чтобы частицы раствора свободно пролетали через ячейки сетки. Раму необходимо устанавливать, приставляя к грунтованной поверхности, и набрасывать раствор лопаткой (с сокола) через сетку.

Для выполнения набрызга с веника необходимо изготовить достаточно прочный березовый веник, причем на рабочей части обязательно обрезают все имеющиеся ветки. длиной 50-70 ем, диаметром 5-6 см. Веник смачивают раствором, подносят на требуемое расстояние к оштукатуриваемой поверхности и ударяют им по палке, в результате чего раствор сбрасывается на поверхность.

Состав и густота раствора могут быть любыми, единственное условие – он должен быть однородным, и в процессе работы раствор нужно периодически перемешивать во избежание его расслаивав

Набрызг со щетки позволяет получить более тонкую фактуру. Необходимо взять жесткую щетку, которая может быть либо щетинной, либо волосяной, в левую руку. Щетку окунают в раствор (примерно на половину волоса), подносят к поверхности и проводят по волосу (щетине) дощечкой или бруском, в результате чего раствор отлетает на эту поверхность. При набрызге со щетки получается оригинальная фактура, напоминающая ворс шубы.

Фактура, получающаяся в результате выполнения набрызга хлопьями, похожа на снежные хлопья различных размеров. Как правило, такую фактуру выполняют белым раствором на затертой цветной поверхности (черной, желтой, синей и т. д.).

Для такого набрызга применяют жирный сме-танообразный известковый раствор, который должен быть очень пластичным. Набрасывают раствор с кисти или веника резкими движениями.

Гораздо более сложные – комбинированные фактуры, выполняемые в течение нескольких подходов, с применением нескольких различных инструментов сразу. Для выполнения комбинированных фактур используют штукатурные лопатки, веники, отрезовки, валики, щётки или штампы.

На поверхность сначала наносят слой раствора, разравнивают, но не затирают, после чего приступают к выполнению комбинированной фактуры. Пока раствор не схватился, на поверхности вырисовывают борозды различной ориентировки, глубины, формы и длины. Выполняют борозды большой или малой лопаткой. Далее на поверхность набрызгивают цветной штукатурный раствор любым из приведенных способов.

Штукатурка сграффито. Сграффито называют оригинальный способ обработки многоцветных поверхностей который заключается в нацарапывании или вырезании. Сграффито можно охарактеризовать как своеобразную резьбу по штукатурке. Варианты отделки и композиций могут быть самыми разнообразными. Зачастую оформленные сграффито участки могут быть совсем небольшими – например, только под карнизами или только над дверными проемами.

Подобная отделка заключается в следующем. Один или несколько верхних тонких слоев нацарапывают до обнажения нижнего штукатурного слоя, имеющего другую расцветку, и в результате получается рельефный многоцветный рисунок, что очень красиво. Причем в данном случае открывается большая возможность творческой деятельности, так как помимо выбора цветовой гаммы мастер-отделочник может выполнять самые разнообразные орнаменты и рисунки – начиная от самых простых орнаментов и заканчивая серьезными художественными композициями.

 

В качестве материалов для выполнения сграффито предпочтительнее использовать известковые растворы, которые не очень быстро твердеют и следовательно, позволяют без лишних сложностей выцарапывать рисунки. Единственным исключением являются те случаи, когда выполняется имитация сграффито по шаблонам и трафаретам и вырезание производить не требуется. К приготовлению известковых растворов следует подходить очень ответственно – важно правильно подобрать состав, чтобы получить штукатурный раствор нормальной жирности. Заметим» что известковые растворы возможно приготавливать сразу большими порциями, поскольку они могут храниться в течение трех суток.

Вообще же, для штукатурки сграффито нужно выбирать самые высококачественные материалы. Известковое тесто должно быть как можно чище, белее и хорошо процеженным. Песок для сграффито лучше всего брать кварцевый, мелкозернистый и белый, чтобы в процессе вырезания кромки оставались гладкими.

Краски применяются только свето- и щелочестойкие. Только если имеют дело с чистыми гипсовыми растворами (в которых не содержатся щелочи), применяют любые светостойкие краски. Сухие краски сначала замачивают на несколько дней, периодически перемешивая, и доводят до сметанообразного состояния.

В отличие от известковых растворов, цементные и сложные нужно приготовлять такими порциями, чтобы их можно было использовать в течение 1 ч, а растворы, приготовленные с добавлением гипса (гипсовые или известково-гипсовые) нужно успеть использовать в течение 6 – 8 мин (до начала схватывания). Естественно, что любые по составу растворы нужно тщательно замешивать, придавая им однородность и повышенную пластичность.

Перед тем как приступить к приготовлению цветного раствора, необходимо с максимальной точностью определить требуемое количество краски. При приготовлении штукатурных растворов сграффито важно иметь в виду, что сырой раствор имеет более насыщенный цвет, нежели уже высохший. Ниже будут приведены несколько рецептов приготовления штукатурных растворов сграффито (в объемных частях).

Белый цвет: белый песок 3, известковое тесто 1.

Красный цвет: белый песок 3, известковое тесто 1, мумия ОД.

Розовый цвет: белый песок 2,5, известковое тесто 1, краёный кирпич (молотый) 0,3-0,5.

Коричневый цвет: белый песок 3,5, известковое тесто 1, портландцемент 0,3, золотистая охра 0,3, умбра 0,1.

Желтый цвет: белый песок 3, известковое тесто 1, охра 0,2.

Синий цвет: белый песок 3, известковое тесто 1, ультрамарин 0,3.

Для выцарапывания применяют довольно простые инструменты различной формы, изготовляемые, лавным образом, из стали. Иногда их можно заменить старыми полотнами ножовок по металлу. Все инструменты должны быть всегда хорошо наточены. Для таких традиционных этапов штукатурных работ, как нанесение раствора, разравнивание или затирка, используют те же инструменты, которые в полной мере были рассмотрены выше.

Из-за того, что зачастую наносить рисунок на стене или потолке неудобно, практичнее сначала выполнить трафарет, по которому будет выполняться рисунок или орнамент. Выполняют трафарет так.

Сначала на плотный лист бумаги или картона переносят рисунок или орнамент, потом по этим контурам прокалывают отверстия диаметром примерно 2 мм (можно прокалывать и прямоугольные отверстия).

Отверстия выполняют шилом, гвоздем или булавкой, причем лучше всего используемый колющий инструмент затупить, поскольку кромки прорванной бумаги могут закрывать проделанные отверстия. Прокалывание выполняют на мягкой древесине.

Если трафарет предполагается использовать много раз, его следует предварительно проолифить, высушить и распрямить между двумя листами фанеры.

Далее с трафаретом поступают следующим образом. На лоскут марли высыпают сухой просеянный мел или сухую краску (также просеянную). Краска должна быть такого цвета, чтобы ее следы были отчетливо видны на поверхности штукатурки. Затем марлю складывают в мешочек и связывают.

Впоследствии таким мешочком наносят удары по трафарету с проделанными отверстиями, в результате чего краска или мел оставляют следы на поверхности, по которым и выполняют выцарапывание.

Перед нанесением штукатурки сграффито поверхность тщательно подготавливают и наносят грунт, который должен быть как можно ровнее. Затем, когда штукатурка еще не окончательно затвердела, поверхность нацарапывают каким-либо острым инструментом, нанося борозды в виде сетки. Борозды рекомендуется выполнять глубиной не более 5 мм, а расстояние между ними должно быть не более 25 мм. Шероховатость обеспечивает хорошее сцепление грунта с накрывочным слоем.

После этого грунту дают затвердеть в течение примерно 2 суток и наносят накрывочный слой штукатурки, тщательно уплотняя и разравнивая его. Первый цветной слой сграффито, как правило, наносят толщиной не более 5 мм, а последующие слои (второй и третий) толщиной не более 2-3 мм. Наносят раствор кистью. Четвертый и пятый слои наносят также кистью – обычным малярным способом.

Первый цветной слой сграффито (5 мм) наносят на грунт, разравнивают, но не затирают, через 40-50 минут, когда он подсохнет, наносят второй цветной слой (2 мм) – его также только лишь разравнивают.

Когда наносят последний слой, его разравнивают, дают ему подсохнуть, а затем обязательно затирают.

Следует обратить внимание на то, что затирку выполняют не по сырому или излишне сухому раствору, в противном случае влажному раствору дают подсохнуть, а излишне сухой слой смачивают.

Приведем несколько способов выполнения сграффито. Первый способ выполнения сграффито – выцарапывание. Для проведения выцарапывания необходим влажный и мягкий штукатурный слой, нанесенный за 5-6 часов до начала работ. Если штукатурка слишком сухая, выцарапывание выполнять практически невозможно, так как сухой слой очень сложно снять. Вследствие этого накрывочный слой необходимо наносить небольшими участками, чтобы его можно было обработать до тех пор, пока штукатурка не высохнет.

Когда накрывочный слой немного схватился, к поверхности приставляют трафарет и мешочком с мелом или краской переносят изображение. Далее штукатурному раствору дают еще немного подсохнуть и после этого приступают к выцарапыванию. Сначала по перенесенному контуру работают острым ножом (резцом) – выполняют тонкие борозды, держа нож под углом в 60°, а затем срезают всю лишнюю штукатурку. Глубина, на которую срезают слой, зависит от цвета, необходимого в данном конкретном фрагменте рисунка. Срезание нужно выполнять очень осторожно и внимательно, не допуская возникновения рваных кромок.

Имитация сграффито, выполняемая по трафаретам и шаблонам, производится следующим образом. По шаблону сграффито получается вдавленным, находясь в толще штукатурки. Шаблоны лучше всего изготавливать толщиной на 5 мм меньше толщины штукатурки.

Рисунок сграффито» выполненный по трафарету, наоборот будет выпуклым, и походить на лепную композицию. Толщина такого изображения зависит от толщины используемого трафарета, который может быть изготовлен из самых различных материалов, например фанеры, картона (плотного), пластмассы и т.п.

Для удобства работы с трафаретами и шаблонами к ним обычно приделывают одну или две ручки. Чтобы трафареты и шаблоны не прилипали к раствору и легко с него снимались, их тыльные стороны рекомендуется срезать на скос. Также трафареты и шаблоны рекомендуется предварительно вскрывать олифой или какой-либо масляной краской – это позволит сделать их прочнее и долговечнее. В процессе работы трафареты или шаблоны либо придерживают руками, либо прикрепляют к поверхности гвоздями.

Перед нанесением рисунка сграффито поверхность штукатурки следует подготовить, а именно – насечь ее острым инструментом, очистить жесткими стальными щетками от грязи и пыли, и промести веником. После предварительной подготовки, приблизительно за 30 минут до нанесения штукатурного слоя, поверхность необходимо смочить водой

http://www.vizd.ru

 

Как изготовить русты на утепленном фасаде

Русты в виде чередования горизонтальных и(или) вертикально расположенных пазов является популярным элементом оформления фасадов. Изготовление таких рустов возможно и на фасадах, выполненных с использованием теплоизоляционных композиционных системам (СФТК). При этом возможно несколько вариантов исполнения:

Вариант 1.

Сначала изготавливают элементы в виде прямоугольников из плиты минеральной ваты или пенополистирола толщиной 20-50 мм, исходя из размеров, указанных, в проектном задании. До монтажа на основную поверхность утепленного фасада, заготовки армируются с использованием клеяще-армирующей шпаклёвки и стеклосетки. При этом на углы каждого элемента при армировании закладывается углозащитный профиль.
После этого готовые элементы крепятся на основную поверхность теплоизоляционной системы с помощью клея для теплоизоляции, в соответствии с выбранным рисунком. Клей при этом, наносится «под гребенку» на всю тыльную поверхность элемента.
Далее наносится финишная декоративная штукатурка, окрашенная в массе, или минеральная штукатурка с последующей окраской фасадной силикатной или силиконовой краской. Канавки рустов, при этом, обычно выделяют цветом, отличающимся от основного цвета плоскости руста.

Вариант 2.

Подготовленные элементы из плиты утеплителя без предварительного армирования наклеивают на основную поверхность фасада. Далее возможно дополнительное дюбельное крепление рустов (это особенно важно при изготовлении рустованной поверхности на больших высотах, где ветровые нагрузки существенно больше).
На углы рустов крепится углозащитный профиль и производится армирование всей поверхности клеяще-армирующей массой со стеклосеткой. Канавки рустов можно дополнительно усилить установкой специального пластикового рустовочного профиля.
Финишная отделка производится аналогично 1-му варианту.

Вариант 3.

После приклеивания основного поля утеплителя на его поверхности прорезаются канавки рустов в соответствии с выбранным рисунком. В минеральной вате это делается с помощью специальной фрезы, а для пенополистирола используют выжигание нитью накаливания. Канавки рустов при этом получаются треугольного, а не прямоугольного сечения. Далее производиться армирование поверхности и декоративная отделка.
Данный способ применяется редко, из-за меньшей доступности специального инструмента и углозащитных профилей для формирования канавок треугольного сечения.

Вариант 4.

Возможен и более простой способ получения фактурного рисунка на поверхности фасада без сложных манипуляций со слоями утеплителя. Это, так называемые, «фальш-русты».
На сформированный армирующий слой системы утепления наклеивают полоски малярного скотча в соответствии с выбранным рисунком рустов. Далее наносят фактурную декоративную штукатурку с размером зерна 5мм (есть в системе Capatect) и удаляют скотч до высыхания штукатурки. Производят окрашивание силикатной или силиконовой краской, с выделением мест, где был наклеен скотч другим цветом.
Разница в фактуре и цвете создаст иллюзию рустованной поверхности.

Чтобы купить материалы Caparol/Capatect для утепления фасадов в Санкт-Петербурге перейдите в соответствующий раздел сайта или обращайтесь к специалистам ТСК-СПб.

Цены на фасадные работы – КровляФасадСистема

Ремонт фасада
Косметический ремонт штукатурного фасада – установка строительных лесов (устройство подмостей), – очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, – расшивка и заделка трещин в стенах, – шпатлевка стен, грунтовка стен, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	2600	1750
Средний ремонт штукатурного фасада – установка строительных лесов (устройство подмостей), – очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, – частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), – расшивка и заделка трещин в стенах, – шпатлевка стен, грунтовка стен, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	3200	2300
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) – установка строительных лесов (устройство подмостей), – очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, – частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 30%), – расшивка и заделка трещин в стенах, – шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	3800	2600
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) – установка строительных лесов (устройство подмостей), – отбивка старой штукатурки, – оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, – шпатлевка стен, грунтовка стен, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	4500	3400
Устройство штукатурного фасада при новом строительстве – установка строительных лесов (устройство подмостей), – крепление штукатурной стальной сетки, – оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором – шпатлевка стен, грунтовка стен, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	2950	2400
Устройство “мокрого” фасада – утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (система «Церезит») – установка строительных лесов (устройство подмостей), – обеспыливание поверхности фасада, – крепление минераловатного утеплителя толщиной 120 мм на клей и дюбеля, – устройство армированного клеевого слоя, – грунтовка, – нанесение декоративной штукатурки, – окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	кв.м.	3600	1850
Прочие работы
Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов	%		5-30
Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали	п. м.	600	350
Установка окрытий парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм	п.м.	850	450
Установка подоконных отливов из оцинкованной стали	п.м.	600	380
Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 216 мм	п.м.	900	500
Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой	кв.м.	75	50
Окраска заполнений оконных проемов	кв.м.	800	600
Аренда строительных лесов, месяц	кв.м.	50
Монтаж защитной пешеходной галереи	п.м.	5200	2800
Ремонт швов крупнопанельных домов
Герметизация швов без вскрытия	п.м.	280	280
Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя	п. м.	620	390

Рустованный фасад своими руками от авторитетных экспертов

Фасады, рустованные штукатуркой – особенности, преимущества, фото. За счет того, что технический процесс и человеческая смекалка упрощает все, что раньше казалось непосильным, сегодня каждый может осуществить мечту о великом даже на даче.

Если у вас встал вопрос о том, как утеплить и отделать дом, выбирайте один из описанных в статье методов и ваш дом станет изысканным особняком эпохи барокко.

Старинный способ рустовки фасада интересен и считается классикой, но имеет определенные недостатки:

В качестве квадраты требуется использовать утеплитель – экструдированный пенополистирол или обычный. Первый утеплитель легко поддается любым видам обработки, и при этом за счет особых свойств прекрасно будет держать форму и не будет со временем деформироваться.

Именно эта отличительная особенность пенополистирола дала возможность модернизировать классический способ создания фасада, рустованного штукатуркой. Есть четыре основных способы наружной отделки при использовании экструдированного пенополистирола, а точнее плит из этого материала.

Квадры следует нарезать на земле или станке и присоединить к стене на дюбеля-зонты.

У этого способа создания рустованного фасада есть ряд особенностей.

Черновые канавки для рустов прорезают в слое утеплителя, прикрепленного к стене, и в них укладывают специальный профиль руста из алюминия или пластика. Он имеет армирующую сетку по краям, и это позволяет внедрить его при отделке «мокрого» фасада. Первый слой утеплителя следует рассчитать так, чтобы был запас на толщину квадрата (глубину руста).

У этого метода также имеются свои особенности.

Руст, имеющий глубину от 1 до 3 см, нарезают в панелях, которые будут служить в качестве основного утеплителя. Это делается при помощи специальной машинки для рустовки – специальное устройство для резки горячим методом, чтобы создавать ровный рез требуемой формы в листе экструдированного пенополистирола. Есть вариант с ручным прорезанием по правилу самодельными приспособлениями.

Расход материала такой же, как и в прошлом варианте (нарезка). Но есть отличие в стоимости работы.

При рассмотрении вариантов рустования фасада дома мы подошли к последнему – лепнине. Это целый раздел в декоре, но мы рассмотрим лишь то, что относится к рустовке. Этот вариант не зря назвали эксклюзивным, так как такую работу выполняю немногие фирмы, которые имеют специальное оборудование для создания уникальных моделей, а именно лепнины.

Процесс при изготовлении своими руками:

Взвесим все «за» и «против».

Здесь указана приблизительная стоимость на 1 м2 (укладка по слоям без учета базового утеплителя):

Достаточно часто этот метод используют при реставрации архитектурных памятников и при создании скульптур. Благодаря высокой точности современного оборудования есть возможность воссоздавать барельефы из экструдированного модифицированного пенополистирола.

Рустованный фасад – О цементе инфо

При строительстве частного дома, возникает множество вопросов. В большинстве случаев, они касаются поиска оптимального варианта при выборе материалов, который бы включал в себя высокую экономичность и достаточную прочность. К примеру, это может касаться и перекрытия для дома, о котором мы сегодня и поговорим.

Перекрытие, согласно общему правилу, должно быть надёжным и долговечным. Так как это одна из основ здания, то менять её может быть очень трудно и дорого в будущем. Поэтому о надёжности нужно думать ещё на этапе строительства. Как правило, для создания перекрытия используется лишь несколько основных, и самых традиционных, технологий. В первом случае, речь идёт о дереве, во втором – о железобетонных плитах, а в третьем – о железобетонном перекрытии на стальных балках. Отлично работает с этим стройматериалом надежный подрядчик – ЗАО «ТАМАК», официальный сайт Тамак ру dom2000. ru расскажет об этом больше.

Деревянные перекрытия, долгое время, были практически единственным доступным вариантом для частного строительства. Тем не менее, в данный момент популярность дерева резко снижается. Это вызвано тем, что древесина не отвечает практически никаким современным требованиям надёжности и безопасности. К примеру, горючесть дерева может оказаться очень неактуальной, тем более в тех домах, где отопление прокладывается в виде печного типа, или же при наличии любых других источников огня.

К тому же, дерево плохо переносит сырую погоду. Поэтому, даже при качественной обработке древесины специальными материалами, существует вероятность того, что уже через несколько лет начнётся его гниение, а значит – прочность здания будет резко снижена. Но, справедливости ради, нужно отметить, что есть у дерева и преимущества. Речь идёт о невысокой стоимости материала, а также о его высокой экологической безопасности.

Далее следуют перекрытия из железобетонных плит. Подобный способ создания перекрытия, состоянием на сегодняшний день, считается самым популярным. Он сочетает в себе умеренную стоимость, а также высокие эксплуатационные качества. Подобные плиты, чаще всего, изготавливаются ещё на заводе, где они и обретают свою пустотелую форму, чтобы немного уменьшить общий вес.

Благодаря наличию внутри арматуры, прочность плит окажется очень высокой. Что же касается долговечности, то специалисты называют цифру в сотни лет. Конечно же, кроме цены самих плит, вам придётся учитывать ещё и стоимость автокрана, который вы будете нанимать для того, чтобы доставить материалы на место строительства, и уложить их на стены. Скорость выполнения работ, при этом, будет максимальной. Официальный сайт Тамак ру поделится актуальными подробностями по этому вопросу.

Ну, а третьим вариантом станет выбор варианта монолитного железобетонного перекрытия, которое устанавливается непосредственно по стальным балкам. Это довольно интересный вариант для скрупулёзных людей, однако он потребует значительных капиталовложений. Нужно отметить, что при выборе подобного перекрытия, вам нужно будет потратиться, кроме материалов, ещё и на специалистов, которые способны сформировать правильную конструкцию. Изначально устанавливаются несущие балки, как правило, из стали.

После этого изготавливается специального вида опалубка. Она выполняется из досок, которые подвешиваются к вышеназванным балкам из стали. В опалубку аккуратно укладывают стальную арматуру, после чего её заливают слоем бетона. Остаётся лишь ждать момента, пока вся эта конструкция затвердеет, и опалубку можно будет снять.

Основным преимуществом подобного варианта станет то, что вы сможете соорудить конструкцию любого типа в рамках собственного проекта. А прочность окажется не ниже, чем в случае с заводскими железобетонными изделиями.

Рустованные штукатурки

Категория: Штукатурные работы

Рустованные штукатурки

Для отделки фасадов широко применяют рустованные штукатурки (рис. 1), представляющие собой камни разной формы, которые отделены друг от друга швами — рустами. Русты могут быть узкими и широкими, гладкими и из архитектурных обломов. Лицевая поверхность камней бывает гладкой или офактуренной, из растворов разных цветов и оттенков на одном камне или отдельных оттенков на камнях, расположенных в разных местах или рядами. Более крупные камни всегда выполняются на нижних этажах здания, средние по величине могут быть выше и самые мелкие еще выше (это указывается в проекте).

Рис. 1. Форма камней (а—д) и рустов {в, ж) : а — римский, б — со сколотой поверхностью, в — прямоугольные с плоскими рустами, г — с закруглениями, д — прямоугольные и призматические, в — сложной формы, ж — скошенные гладкие

Русты можно пробивать стальной линейкой, пропиливать пилой, вытягивать шаблонами или выполнять с помощью закладных реек. Во всех случаях поверхность грунта предварительно делят на камни нужных размеров. Русты, пробиваемые стальной линейкой или пропиливаемые пилой, выполняют по затертой штукатурке, по которой и производят разбивку.

Пробивка рустов. Русты пробивают стальной линейкой толщиной не более 15 мм (рис. 2, а). Их должно быть две: одна — для длинных сторон, другая — для коротких. Та сторона линейки, которая втапливается (входит) в штукатурку, должна быть сделана немного на конус, чтобы она легко вынималась из раствора. Пробивают русты на глубину 5—10 мм по свеженанесенному, слегка схватившемуся раствору. Линейку приставляют к нанесенным линиям, наносят по линейке удар молотком такой силы, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину. Сначала пробивают горизонтальные русты, затем вертикальные. Линейку надо вынимать осторожно, чтобы не порвать кромки штукатурки.

Пропиливание рустов. Эту операцию выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Раствор от пиления должен осыпаться. Пила для пропиливания рустов должна быть из крепкой стали толщиной 1—1,5, длиной 200—300, шириной 100—150 мм, зубья — высотой 5—10 мм. Пропиливание выполняют втроем: один штукатур работает пилой, а двое поддерживают правило, по которому движется пила. Глубину пропиливания можно регулировать ручкой, набивая на нее планки, или применять нужной толщины правила (рис. 2, б). Глубина указывается в проекте, а ширина при одинарном пропиливании должна быть не более 5 мм, а при многократном — может быть разной.

Рис. 2. Выполнение рустов с помощью линейки (а) и пилы (а) : 1 — стальная линейка, 2 — молоток, 3 — пила, 4 — правило

Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей прямоугольной формы, изготовленной из полоски стали, наточенной и укрепленной на ручке. Шероховатые русты исправляют и натирают полутерками.

Вытягивание рустов. Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают. Поверхности оштукатуривают по маякам, нанося только обрызг и грунт. Затем поверхность делят на камни, навешивают правила и вытягивают русты. Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. Все это можно предусмотреть до начала нанесения обрызга и грунта. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Вытягивание одного или двух рустов показано на рис. 3, а, б. Раствор на русты наносят два штукатура, а третий протягивает шаблоном. Сначала вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем вертикальные. При вытягивании вертикальных рустов в горизонтальных раствор прорезают так, чтобы там свободно прошла профильная доска.

Вытягивание камней. Часто камни вытягивают одновременно с рустами, для чего изготовляют шаблон нужной формы (рис. 4, а). Выполнив первый ряд рустов вместе с камнями, правила перевешивают на следующий ряд камней. В этом случае один конец шаблона движется по ранее вытянутому русту (рис. 4, б). Вытягивать камни можно через один, а средний камень между ними дотягивать не шаблоном, а только профильной доской, концы которой двигают по ранее вытянутым рустам (рис. 4, в).

Вертикальные стороны камней вытягивают вторым шаблоном. В горизонтальных рустах прорезают пазы для прохода шаблона и вытягивания углов. В процессе этой работы надо соблюдать осторожность, чтобы не забрасывать в горизонтальных рустах раствором места для прохождения шаблона при вытягивании вертикальных рустов.

Рис. 3. Вытягивание рустов шаблоном: a — одного, б —двух; 1 — правило, 2 — шаблон, 3 — полозок

Рис. 4. Вытягивание камней: a — первое навешивание правил, б — второе навешивание правил, в — вытягивание промежуточных камней без правил, 1 — правила, 2 — полозок, 3 — салазки, 4 — шаблон

Устройство рустов с помощью реек. Русты можно получить с помощью глад-коостроганных несучковатых реек любой ширины и профиля (рис. 4) из архитектурных обломов. Их устанавливают на подготовленном грунте и крепят, чтобы они не могли сместиться или упасть при нанесении раствора.

Рис. 5. Устройство рустов с помощью фасонных реек: а — рейки и их прирезка, б — расположение реек, в — нанесение раствора под рейки; 1 — грунт, 2 — обычный раствор, 3 — накрывочный раствор, 4 — рейка

Чтобы рейки лучше отходили от раствора, их покрывают тонким слоем какой-либо смазки. Для горизонтальных сторон ставят длинные рейки с пазами или гнездами для постановки вертикальных реек. Рейки должны иметь небольшой конус или скос, чтобы их легче было вынимать из раствора. Чтобы они не коробились и дольше служили, их пропитывают олифой, красят за два раза масляной или другой водостойкой краской.

Перед установкой реек по месту их прохождения наносят нетолстый слой раствора того же состава, затирают его. Затем пробивают центры осей рустов или камней, навешивают в нужных местах подготовленные рейки, укрепляют их. Между рейками наносят раствор, разравнивают, затирают, а после схватывания раствора их вынимают, предварительно постучав по ним.

Рейки, равные высоте рустов, будут находиться в толще раствора, который разравнивают на одном с ними уровне. Если они выше выполняемых рустов, то раствор между ними приходится снимать малкой.

Сложные русты проще выполнять по рейкам. Форма рустов, рейки и прирезка их показаны на рис. 5, а. Рейки собирают и устанавливают по нанесенному грунту так, чтобы между ними и грунтом было пространство 5—7 мм, нужное для облицовочного раствора. Крепят их к стенам гвоздями или примораживают гипсом.

Русты, выполняемые из известково-гипсового раствора с помощью реек, должны быть с накрывочным белым слоем толщиной 5—6 мм. На этот накрывочный слой 3 наносят обычный серый раствор 2 (рис. 5, в). Если работа выполняется декоративными растворами, их наносят на рейки сначала слоем 10—20 мм и только на этот раствор наносят грунт до нужной высоты установленных реек. Рейки вынимают после схватывания раствора и делают соответствующие исправления.

Штукатурные работы – Рустованные штукатурки

История и разновидности рустованной штукатурки

Массивные фасады старинных зданий с величественными колоннами и скульптурами долгое время вдохновляли художников и поэтов, живущих в городах-музеях – Санкт-Петербурге, Венеции, Риме и других. Как привлечь ауру старины и создать массивный фасад, мы расскажем в этой статье.

Запоминающийся облик зданий-памятников европейской архитектуры имеет одну отличительную черту – мощные прямоугольные выступы с фигурными краями, которые создают впечатление кирпичной кладки с огромными тесаными валунами. На самом деле такой внешний вид – результат искусной отделки, выполненной настолько скрупулезно, что трудно поверить, что перед глазами лежит слой обычной штукатурки ..

Интересный факт. Название этого вида отделки происходит от термина «ржавчина» – прямая или фигурная канавка (а точнее край этой канавки) между отдельными прямоугольными блоками. Блоки называются «квадрами».

Маршруты различаются по форме. Он может варьироваться от простого до сложного и полностью произвольного.Существует несколько классических типов рустов:

1. Прямоугольная. Самый простой и самый распространенный. Он имеет правильную прямоугольную форму с прямыми краями. Подходит для тонких слоев штукатурки (5-15 мм). Внешне имитирует кирпичную кладку произвольными размерами блоков.
2. «Греческий». Скорее, это способ укладки прямоугольных рустикальных камней на поверхность. В такой конструкции плоскость разбита в виде плоской кладки с разложенным швом на блоки разного размера. Обычно блоки не большие – от 1/3 кирпича до 2 кирпичей, а швы неглубокие – до 20 мм. Создает эффект кладки полированным камнем.
3. Полукруг. В этом случае острые края квадры с прямоугольным рустиком закруглены и подрезаны. Используется на фасадах с обилием кривых, изгибов и арочных форм.
4. «Желоб». Края квадры имеют форму внутреннего радиуса. Этот вид рустов используют на больших площадях, так как они сами по себе широкие, а за счет особенности обзора создают визуальный эффект еще большего расстояния между плоскостями..
5. Скошенная. Шов треугольный, вершина которого – стык ребер квадры. Создает необычный вид, вызывая ассоциации с плиткой шоколада.
6. Фигурный. Самое сложное. Ржавчина имеет многоступенчатую форму.

Есть так называемые комбинированные ржавчины. В этом случае квадрат превращается в ржавчину, а элементы разделяются тонкими (10 × 10 мм) бороздками. Такие формы используются для создания переходных плоскостей, крупных узоров или орнаментов, разделительных поясов, обрамления арок, проемов, углов и других элементов конструкции..

Самые распространенные из них:

1. «Пирамида» или алмаз. Элементы в виде пирамиды с правильным основанием.
2. Призматический. Пирамида с прямоугольным основанием.
3. Сколотая. Плоскость – естественный излом камня, вырезанный с 4-х сторон правильной формы.

Конечно, это далеко не все разновидности – архитектура складывалась веками. Архитекторы достигли такого мастерства в своем ремесле, что многие рустованные фасады прекрасно сохранились до наших дней, спустя сотни лет после их постройки.Маршруты и квадры на таких постройках тщательно подбираются еще на этапе проектирования, чтобы соблюсти пропорции размеров. Во многих случаях такой дом представляет собой единую композицию, в которой абсолютно все элементы гармонично уравновешены друг с другом.

Сегодня есть два способа применения рустованных фасадов – «старый» и «новый». Поскольку ржавчина – это часть квадры – с острием – здесь уместно поговорить о способе ее образования или изготовления.

«Старый» (или «мокрый») производится тем же способом и часто с теми же инструментами, что и 200 лет назад.Сначала наносится внушительный слой штукатурки (20–40 мм), а затем в ней вырывается, вырезается, выдавливается, выскабливается ржавчина. Или квадры изначально разделены обрешеткой.

«Новый» способ («сухой»):

1. Вариант 1. Квадра изготавливается на заводе или на месте из плотного легкого материала – пенополистирола – и монтируется по маркировке, а затем шпаклевывается.
2. Вариант 2. В квадрате вырезается слой утеплителя (тот же пенополистирол) и в щели помещаются специальные бороздки, образованные в виде ржавчины, после чего шпаклевывается.

В настоящее время рустикация упрощена и не требует многолетней практики для получения приемлемого результата. Современные материалы упрощают и ускоряют процесс. Однако эффект все равно отличный – обычное каменное здание с легкой руки дизайнера приобретает изысканный и величественный вид.

Как самостоятельно отделать стены рустованной штукатуркой, мы расскажем в следующей статье.

миф, археология и архитектурный дизайн в концепции рустикации высокого Возрождения в JSTOR

Abstract

В статье рассматривается рустикация в архитектуре эпохи Возрождения на примере Монетного двора в Венеции.Его рустикация обычно рассматривается как результат реализации Сансовино теории Серлио, тогда как на самом деле лучше говорить об интеллектуальном сотрудничестве архитектора и теоретика в процессе одновременного роста их проектов. Оба они черпали вдохновение в здании, которое тогда считалось Храмом Сатурна или Эрариумом (сокровищницей) римлян. Я утверждаю, что рустикация этой и других классических структур считалась архаичной чертой, в то время как Эрариум имел дополнительную коннотацию Золотого Века Сатурна.Термин «деревенский», введенный Серлио, точно определяет диапазон значений, подразумеваемых в идее Эрария: он вызывает эстетическую грубость архаической эпохи и сельскохозяйственные коннотации правления Сатурна. Введение Серлио орнамента рустико в канон, таким образом, является архитектурным выражением мифологии Золотого века, столь популярной в эпоху Высокого Возрождения. К этому уровню смысла, который Серлио разделял со своим окружением, он добавил новые подходы (например, природа против искусства), которые стали более популярными среди его последователей.

Информация о журнале

Renaissance Studies – это многопрофильный журнал, который публикует статьи и выпуски документов по всем аспектам истории и культуры эпохи Возрождения. Статьи охватывают историю, искусство, архитектуру, религию, литературу и языки Европы того периода. Издания важных документов выходят на языках оригинала с введением, текстовым аппаратом, примечаниями и (иногда) переводами документов и источников на английский язык.Журнал также содержит обширный раздел рецензий на книги и часто иллюстрированные обзоры крупнейших мировых выставок.

Информация для издателя

Wiley – глобальный поставщик решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми сообществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Архитектурным нововведением во Флоренции раннего Возрождения стало использование и стиль рустованного дома

.

Ответ:

Камень Pietraforte был выбран, потому что он был прочным, имел цвет, который со временем становился светло-коричневым, а также имел интересные текстуры для шероховатой середины.

Пояснение:

Согласно другому источнику, вот варианты, которые идут с этим вопросом:

• Пьетра Бигия использовалась для создания улиц и площадей Флоренции раннего Возрождения. Этот камень цементирован минералом кальцитом, и эта характеристика позволила вырезать плоскости на участках, но при этом оставить центр шероховатым.
• Был выбран камень Pietra Serena. Пьетра Серена в переводе с итальянского означает «спокойный камень». Текстура довольно однородная, сначала от голубоватого до сероватого цвета.Его можно было добывать таким образом, чтобы сделать большие блоки пригодными для рустикации.
• Камень Pietraforte был выбран потому, что он был прочным, имел цвет, который со временем становился светло-коричневым, а также имел интересные текстуры для шероховатой середины.
• По мере того, как Флоренция продолжала расширяться к периферии, люди вырезали плоские пространства, добывая каменоломни в скальных образованиях Пратоманьо. Таким образом, для рустованных фасадов был использован камень Пратоманьо.

Ржавчина – это метод, используемый в кладке .Это было популярно в древнем мире, но стало широко использоваться во время итальянского Возрождения года. Эта техника заключается в том, чтобы обрезать края камня ровно, оставляя центр шероховатым и обращенным наружу.

В пятнадцатом веке эта техника стала популярной во Флоренции. Его использование в частных домах стало образцом для элегантных городских резиденций по всей Европе. В этих конструкциях обычно использовался камень, известный как «пьетра форте». Pietra forte – это прочный камень, который со временем становится коричневым и имеет интересную текстуру для шероховатой середины.Он также был широко доступен в каменоломнях, окружавших Флоренцию.

10 лучших жилых домов в стиле итальянского ренессанса в стиле палаццо

Хотя рустикация подразумевает грубую каменистую поверхность фасада, с годами она стала обозначать очень выраженные, но в целом гладкие, прямолинейные очертания строительных элементов, особенно у основания конструкции, что было популярно во дворцах в Италии Эпоха Возрождения. Некоторые из довоенных городских зданий покрыты рустом во всю высоту здания, но другие обычно ограничиваются несколькими первыми этажами, не имея особого представления о том, придают ли большее количество таких этажей больший статус или нет.

13 Фото

# 1-998 Пятая авеню

Кооператив в Карнеги-Хилл

Одно из величайших многоквартирных домов в мире, это 12-этажное здание, спроектированное McKim, Mead & White, с четырьмя этажами из известнякового рустика, панелями из желтого сиенского мрамора на 8-м и 12-м этажах и большим карнизом с скатной медной крышей, чтобы передать вид чудесное чувство монументальности, делавшее приемлемой квартирную жизнь для обеспеченных людей.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

8 Фото

# 2-820 Пятая авеню

Кооператив в парке / Пятая авеню.до 79-й улицы

Этот жилой дом, облицованный известняком, находится в одном из самых престижных районов мира. Он полностью рустован.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

7 Фото

# 3 – 834 Пятая авеню,

Кооператив в парке / Пятая авеню до 79-й улицы

Этот роскошный жилой дом, спроектированный Росарио Канделой в 1931 году, расположен прямо напротив зоопарка Центрального парка, только три нижних этажа имеют рустикальный вид, но никто не снизил его престиж.

8 Фото

# 4 – 927 Пятая авеню,

Кооператив в парке / Пятая авеню до 79-й улицы

Относительно небольшое по меркам “палаццо”, это очень элегантное здание состоит всего из трех этажей в рустикальном стиле с очень высокой степенью детализации.

Ценовой диапазон

10,4–32,5 млн долл. США

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

7 Фото

# 5 – Пятая авеню 960,

Кооператив в парке / Пятая авеню.до 79-й улицы

Это двухэтажное рустикальное здание, спроектированное Warren & Wetmore, по-прежнему остается тяжелым, когда дело доходит до желательности, возможно, потому, что оно находится недалеко от пруда для парусников в Центральном парке и недалеко от основных пересекающих улиц дорог. парк.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР
Исследуйте 100 000 кв. Футов удобств, включая спа, лаунджи и сады. Посмотреть недвижимость Собственный образ жизни Частные жилые дома во весь этаж • Окна от пола до потолка • Панорамный вид на Манхэттен Посмотреть недвижимость

6 Фото

# 6 – 956 Пятая авеню

Кооператив в парке / Пятая авеню. до 79-й улицы

В этом узком, облицованном известняком жилом доме есть хороший ландшафтный дизайн и входные двери.

5 Фото

# 7-1016 Пятая авеню

Кооператив в Карнеги-Хилл

В этом 15-этажном жилом доме с четырехэтажным основанием из известнякового камня и известняковыми пилястрами во всю высоту здания находится один из самых элегантных вестибюлей города.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

6 Фото

# 8 – Apple Bank Building, 2112 Broadway

Кондо в Бродвейском коридоре

Спроектированное с очень впечатляющим рустованным основанием York & Sawyer, той же архитектурной фирмой, которая спроектировала здание Федерального резервного банка Нью-Йорка в Нижнем Манхэттене, четыре верхних этажа этого 8-этажного здания были преобразованы в 29 жилых кондоминиумов в 2006 году.

Ценовой диапазон

3,3–4,7 млн ​​долл. США

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

10 Фото

# 9 – Пауэлл-билдинг, 105 Гудзон-стрит,

Кооператив в Tribeca

Построенное в 1892 году компанией Carrere & Hastings как 7-этажное здание с двухэтажным рустованным основанием, это очень красивое здание было увеличено еще на четыре этажа в 1905 году и является одним из самых впечатляющих многофункциональных зданий в Трайбека.

6 Фото

# 10 – 601 Вест-Энд-авеню,

Кооператив в Riverside Dr./ Вест-Энд авеню

Это одно из самых выдающихся жилых домов в городе, спроектированное Эмери Ротом в 1915 году для компании Bing & Bing, несмотря на то, что рустован только его первый этаж.

Укрепление крепостной стены

Фасад 77-й улицы 19-го века был объединен с относительно урезанным фасадом крыла Рузвельта, выходящего на Западный Центральный парк, в 1936 году, с отделкой солью и перцем. По словам г-жи Футтер, восстановление этого нового крыла сейчас менее актуально.

Недавно утром Джошуа Фридленд, архитектурный реставратор из Висс, Дженни, открыл свой набор из восьми скальпелей, чтобы выполнить микрохирургическую операцию на дереве окон, чтобы запечатлеть историю живописи в поперечном сечении.

«Чтобы восстановить окна, подоконники и створки, – сказал г-н Фридленд, – нам нужно было определить первоначальный цвет краски». Его задачей было опробовать 637 окон фасада в 14 различных вариантах дизайна, которые были построены с 1891 по 1897 год.

Он изучил оконную створку, затем вкопался в дерево, сделав разрез четверть дюйма на четверть дюйма “. небольшой прикус », – сказал он.Затем слоистый образец исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа и инфракрасной спектроскопии для идентификации исходного пигментного слоя. Оказалось, что это глянцевый черный цвет на масляной основе, цвет, который будет воспроизведен при реставрации акрилом, «потому что он больше дышит и предотвращает деформацию дерева», – сказал г-н Алланбрук.

Часть гранита отслаивается – отслаивается из-за атмосферных воздействий – и ее необходимо заменить. После некоторого расследования команда г-на Алланбрука проследила первоисточник до острова Пиктон, к северу от Уотертауна, Северная Каролина.Ю., на реке Святого Лаврентия. Карьер там давно был закрыт, но оставалось достаточно камня для замены гранита.

Фасадный вход с 77-й улицы открывается в замок через порт-кошер шириной 112 футов. Он также будет отремонтирован, а его широкие лестницы с 60 гранитными ступенями будут разобраны, отремонтированы и переустановлены.

Под линолеумом на полу вестибюля будет выявлена ​​и отреставрирована оригинальная мраморная мозаика со знаками зодиака; Вестибюль будет служить величественными воротами в зал музея 1877 года, первую из 25 взаимосвязанных структур здания.

Архитектурное объяснение нашего здания

Это трехэтажное здание и три бухты шириной. Он выложен общей связью, имеет каменный уровень грунтовых вод и детали.

В центре первого этажа фасада четыре ступени, обрамленные каменными блоками (1), ведут к двустворчатой ​​двери с цельным арочным ригелем на потолке (2). Он заключен в скошенную круглую арку на ходулях, которая содержит вертикальные полосы гимнов (3) под блоком импоста и выше, во внутренних дугах арки.На макушке интрадо находится картуш, обрамленный пальметтами (4). Между фрамугой и внутренней дужкой проложена лента из молдинга (5). Внизу выступающие части импостов представляют собой головки пути (6). В короне арки над картушем находится скоба, служащая замковым камнем (7). Экстрады заполнены лепкой в ​​форме яйца и дротика (8).

По обе стороны от входа в подвал пронизывают два створчатых окна, каждое из которых содержит один свет (9).

Окна первого этажа расположены двумя парами.Они вдвое увешаны каменными подоконниками и лепными плоскими арочными рамами, которые содержат терракотовую плитку с лиственными мотивами (10). Поверхность фасада первого этажа имеет эффект рустованности за счет глубоких разрезов в кирпичной кладке, которые происходят с интервалом в два фута (11).

Между окнами первого и второго этажа проходит каменная полоса, подчеркнутая полосой лепнины в форме яйца и дротика (12).

Окна второго этажа расположены по три. Все эти окна одинарные с шестью фонарями и четырьмя фонарями на потолке (13).Оконные группы заключены в большой лепной карниз, поддерживаемый плоскими пилястрами с композитными капителями (14). Фриз карниза содержит два ронделя, окаймленных лентами (15). По обеим сторонам фриза – лепное украшение в виде яйца (16). На стыках мунтинов и стоек присутствуют крестообразные лепные украшения с вписанными квадратами (17). В группах внешних окон табличка с венком, окружающая открытую книгу, появляется под любым внешним окном (18).

Окна третьего этажа двояковесные 1/1, имеют общую плоскую арочную перемычку и порог (19).Плоская рустованная пилястра с канавками появляется на обоих концах оконной группы (20), в то время как между отсеками рифленые рустованные колонны, опирающиеся на выступающие, скрепленные скобами, похожие на карнизы дадо, поддерживают перемычку (21). Над пилястрами и колоннетами расположены рондели (22).

Карниз скатной кровли кессонирован между раскосами (23).

Из обследования зданий Исторического фонда Мэриленда, 1975 год

Палаццо Медичи Риккарди

Палаццо Медичи Риккарди

Палаццо Медичи Риккарди – Содержание……………. Архитектура В мире

Внешний вид и сад
Палаццо Медичи Риккарди
Через Camillo Cavour 3, Флоренция, Италия

Февраль 2020 фото (кроме отмеченных)

Фасад и боковой фасад Палаццо Медичи Риккарди изначально имел форму куба с 10 окнами. через. Сегодня мы видим его в виде прямоугольника с 17 окна…. строительный блок разделен в этажи уменьшающейся высоты и увенчанные карнизами и модиллионами … Ржавый нижний и средний этажи … Этот эффект рустикации – от грубого и каменистого до гладкий и нежный – часто можно увидеть во Флоренции у Палаццо Медичи Риккарди был одним из первых дворцов, использовавших это style … Подробности ниже, начиная снизу рассказ: Обратите внимание на массивный рустованный строительные блоки … Напомним, что греки более тысячи лет ранее использовались краны для перемещения и размещения огромных строительных камни… Иллюстрация из Капеллы. dei Magi ” «Окно на коленях» («finestra inginocchiata»). В в оригинальной лоджии 1400-х годов было больше открытых арок для выхода на землю этажа, которые в конечном итоге были закрыты с помощью этого техника. Этот архитектурная новинка был спроектирован Микеланджело в 1517 году как способ перекрыть арку в эстетично. Название происходит от длинного «ноги» под подоконником, которые кажутся выступающими коленями вне.”- Флоренция Веб-гид (онлайн, февраль 2020 г.) Вуссуар … Corbeled фронтон 2008 фото … Парадный вход … “Двери Палаццо Медичи Риккарди высоки для лошадей и повозок. через. … Обратите внимание на встроенную каменную скамью. в экстерьер здания, место, где люди могут сидеть, пока ждут своей очереди, чтобы поговорить с Козимо ». – Флоренс Веб-гид (онлайн, февраль 2020 г.) 2008 г. фото Дополнительный вход… Деталь ниже: 2008 г. фото Транец кованый светлый … Двойной гвоздь дверь Как здание поднимается, второй уровень более гладкий, кирпичи (реально лепнина) меньше, а также здание приобретает более светлый вид. … Медичи герб / эмблема: пять красных шаров и один синий сверху, на золотом щит, украшать многочисленные постройки по всей Флоренции и Тоскане-любой палаццо, церковь или памятник, с которым Медичи были связаны или что финансировался на деньги Медичи Верхний уровень здания имеет тонкий изысканный фасад, обеспечивает легкую отделку экстерьера… Аркадное окно Карниз … рифленый лепка … Модификации … Розетки чередование с модиллионами … Дентейллинг

Двор “Другой часть Палаццо Медичи Риккарди осталась нетронутой от 1400-е годы – это двор Микелоццо. “Этот район с его Коринфские колонны и сводчатые [проходные] потолки были точка опоры здания, вокруг которой была организована вся остальная деятельность во времена Медичи. “Через парадный вход во дворец внутренний двор позволяет вы должны видеть от входной двери до заднего сада, давая чувство открытости и гостеприимства. “Здесь Козимо встретился с жителями Флоренции, чтобы обсудить дела, где проводились большие семейные банкеты, и где шоу, организовывались свадьбы и торжества “. – Флоренция. Веб-гид (онлайн, февраль 2020 г.) Имитируя классический римский дом, главный вход открывается в частный двор… Колоннадный двор ясно показывает долг архитектора перед Брунеллески., очень похожий на последний – Ospedali degli Innocenti . Этот “кортиль” или лоджия, была первая в своем роде и должна была иметь длинную линию потомков в эпоху Возрождения. архитектура. … Одно из трех возвышений с участием свинцовых стеклянные окна наверху, аркадные окна, медальоны фризы со сграффито художественные и скульптурные медальоны, и колоннадой аркада Римская решетка с выводами стеклянные окна… Фризы с граффито с изображением колокольчиков. и пальметты Аркадные окна … Фризы с сграффито и скульптурные медальоны Круглые и аркадные окна Frieze sgraffito Art и скульптурные медальоны, подробные сведения приведены ниже: Medici герб / эмблема: пять красные шары и один синий сверху на золотом щите украшают многочисленные здания по всей Флоренции и Тоскане – любой палаццо, церковь или памятник к которому Медичи имели связи или что финансировалось через Медичи деньги Сграффито … Верх : ленты поддерживающий фестон Медальон: кентавр плечи корзину … Голова кабана на шесте композитный заглавная … Обратите внимание на гладкий вал в римском стиле

Сад Лимонный сад Эмблема / герб Риккарди Каменная мозаика путь… Флер-де-Лис – это Эмблема города Флоренция … Ключ – эмблема Риккарди Фонтан Геркулес в шкуре немейского льва Немейская шкура льва Противоположный конец сада (без фонтана) Каменная мозаика дорожка … 2 детали ниже: Каменная мозаика дорожка

---

Фото и их расположение 2020 Патрон LaChiusa
| … Домашняя страница … | .. Буффало Индекс архитектуры … | .. Буффало Исторический указатель …. | …. Эл. Почта … | ..

Консультации по веб-сайту от ingenious, inc.