Обрешетка под фасадные панели: Как правильно смонтировать обрешетку для фасадных панелей

Содержание

Как правильно смонтировать обрешетку для фасадных панелей

Монтаж обрешетки для фасадных панелей имеет тот же принцип, что и для монтажа сайдинга, но имеет несколько важных отличий. В конце статьи будет видео по монтажу обрешетки для сайдинга.

Итак, для монтажа обрешетки под фасадные панели необходимо:

Подготовить стены и удалить с них все лишнее. Фасадные панели устанавливаются на каркас, который позволит выровнять стены и создаст вентиляционный зазор.
Необходимо сделать разметку для подвесов по углам здания и вокруг окон. Разметку можно сделать с помощью лазерного уровня или закрепить верхний подвес и по нему пустить разметочный шнур. Расстояние между подвесами по горизонтали должно быть не более 40 см, по вертикали 50 см (прим. для некоторых видов фасадных панелей ширина обрешетки изменяется, об этом сказано в инструкциях по монтажу производителей)
Для установки околооконной планки так же необходимо установить горизонтальные профили, делается это на небольшом расстоянии от откоса.
Далее необходимо по уровню зафиксировать вертикально профили по углам, натянуть между угловыми профилями шнурку и зафиксировать остальные профили в единой плоскости.

Важно! Необходимо выставить все профили строго по уровню, от этого будет зависеть ровность поверхности стен.

Мы рекомендуем фиксировать профили острыми саморезами, при использовании саморезов со сверлом профиль не будет надежно зафиксирован, потому что диаметр сверла примерно равен диаметру самореза.

Далее устанавливаются горизонтальные профили. Шаг горизонтальных профилей зависит от высоты панелей. Удобно монтировать горизонтальные профили постепенно вместе с монтажом фасадных панелей.

В этом видео подробно показан аналогичный процесс монтажа обрешетки, в том числе углы и остальные элементы обрешетки.

В нашей компании можно заказать монтаж фасадных панелей в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. В нашей компании работает 8 строительных бригад, на каждую работу мы заключаем договор и предоставляем гарантию.

Металлическая обрешетка для сайдинга и фасадных панелей ⋆ Стройка Маркет

КУПИТЬ
Компания «Стройка-Маркет» предлагает своим клиентам металлические профили для монтажа сайдинга и фасадных панелей. Преимущества данной системы: удобство и скорость монтажа; рифленая поверхность по технологии Strong; экономичность расхода материала; соответствие всем необходимым требованиям.
Для металлической обрешетки используют П-образный профиль из оцинкованного металла длиной три метра и сечением 60х27 мм — точно такой же, который используют при монтаже гипсокартонных конструкций.

Профили размером 50х50 или 40х40 мм для обрешетки под сайдинг не подойдут, поскольку они не имеют отбортовки по кромке, придающей дополнительной жёсткости. Для фиксации профилей к дому используют металлические подвесы — тонкие оцинкованные пластины, которые изгибают буквой П и фиксируют саморезами к дому и профилю. В местах стыках профили скрепляются между собой теми же саморезами. На внешних углах дома профили монтируются впритык друг к другу с обеих сторон.

Перед тем, как приступить к монтажу обрешетки, нужно тщательно подготовить дом. С окон и дверей, монтаж обрешетки вокруг которых делается несколько иначе, необходимо демонтировать наличники и прочие выступающие над плоскостью фасада элементы. В том случае, если дом обит вагонкой, нужно проверить, все ли доски надёжно закреплены и находятся в хорошем состоянии — в противном случае их нужно притянуть саморезами или заменить. В независимости от того, старый или новый дом будет облицовываться сайдингом, его стены нужно обработать антисептической пропиткой, поскольку вода во время сильного косого дождя может попасть под панели и вызвать гниение стен или утеплителя.
Расположение обрешетки для сайдинга

зависит от того, как будет монтироваться сайдинг. Если панели будут закреплены горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной. В том случае, если сайдинг будет крепиться вертикально, понадобится горизонтальная обрешетка.

Начинают монтаж металлической обрешетки для сайдинга с установки профилей на обоих краях одной стены — правильность их установки определяют с помощью обычного или лазерного профиля. Эти профили служат своеобразными «маяками» — между ними натягивается закрепленная на саморезы бечёвка, по которой и ставятся остальные профили.

Поскольку крепление на подвесы не достаточно жёсткое, для придания каркасу из металлопрофилей прочности, между ними дополнительно закрепляют перемычки из того же профиля. Несколько более прочная конструкция получится, если вместо подвесов использовать отрезки оцинкованного профиля размером 27х28 мм, один из которых крепится к стене, а второй вставляется враспор между ним и основным профилем и фиксируется саморезами, однако дополнительное усиление конструкции перемычками лишним не будет.

Такая же конструкция используется и в том случае, если длины подвеса не хватает для компенсации неровностей стен.

Также профиль размером 27х28 мм понадобится и в случае монтажа вертикальной обрешетки — именно он используется в качестве стартового, в который вставляются профили 60х27 мм. Опорой ему и всей остальной обрешетке может служить цоколь дома. Для укрепления подвесной конструкции можно использовать установленные враспор с грунтом профили того же размера, что используют для основного каркаса.

Крепить детали обрешетки к дому нужно саморезами, длина которых зависит от толщины стен и деревянных брусков. Если фасады дома сделаны из дерева, то их можно вкручивать без дополнительной подготовки. В стенах, сложенных из кирпича или пеноблоков, не обойтись без дюбелей, которые забиваются в предварительно просверленное отверстие.

Расстояние между брусьями обрешетки зависит от самого сайдинга — чем он тяжелее, тем меньше шаг должен быть между ними (его конкретная ширина обычно указывается производителем). В среднем такое расстояние составляет примерно 40-60 см. В тех климатических зонах, где наблюдаются сильные порывистые ветры, шаг также может быть уменьшен.

Статьи — Docke.Ru

Московская область

г. Сергиев-Посад

г. Павловский Посад

г. Дмитров

г. Серпухов

д. Поздняково

г. Коровино

г. Чехов

г. Солнечногорск

г. Пушкино

д. Гольево

г. Видное

д. Троицкое

г. Троицк

г. Старая Купавна

д. Есипово

д. Ленино

с/п Стрелковское

г. Одинцово

г. Мытищи

с. Молоди

д. Малые Вяземы

г. Малаховка

г. Люберцы

с. Ильинское

дер. Грибки

дер. Брёхово

д. Черная Грязь

г. Наро-Фоминск

д. Дудкино

г. Клин

г. Вязьма

с. Покров

г. Луховицы

г. Коломна

г. Реутов

г. Подольск

п. Мосрентген

п. Железнодорожный

г. Балашиха

г. Талдом

г. Дубна

с. Тарасовка

г. Раменское

п. Останкино

г. Ногинск

г. Климовск

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

п. Мга

п. Заполье

п. Ульяновка

п. Токсово

п. Сосново

п. Сиверский

п. Рощино

п. Романовка

п. Песочный

п. Ново-Токсово

п. Мурино

п. Лосево

п. Колтуши

п. Грузино

п. Вырица

п. Выра

п. Васкелово

д. Черемыкино

г. Тихвин

г. Сосновый Бор

г. Сланцы

г. Сестрорецк

г. Приозерск

г. Отрадное

г. Луга

г. Коммунар

г. Колпино

г. Кировск

г. Кириши

г. Кингисепп

г. Зеленогорск

г. Гатчина

г. Выборг

г. Волхов

г. Великий Новгород

г. Бокситогорск

г. Всеволожск

п. им. Морозова

г. Ломоносов

п. Торики

г. Красное Село

п. Тайцы

п. Симагино

п. Рябово

п. Ропша

п. Приветнинское

п. Поляны

п. Подгорье

п. Первомайское

п. Мшинская

п. Мичуринское

п. Кирпичное

п. Кикерино

п. Глебычево

п. Волосово, д. Лагоново

п. Большая Ижора

дер. Телези

дер. Ополье

д. Мельница

д. Жельцы

д. Бегуницы

г. Приморск

п. Новоселье

г. Лодейное Поле

д. Бегунцы

п. Шушары

г. Тосно

п. Большие Колпаны

с. Рождествено

п. Разметелево

п. Ленсоветовский

п. Им. Морозова

п. Иваново

п. Павлово

д. Старая

Алтайский край

г. Барнаул

г. Горно-Алтайск

г. Бийск

Амурская область

г. Благовещенск

Архангельская область

г. Сыктывкар

г. Северодвинск

пос. Плесецк

пос. Березник

г. Архангельск

г. Коряжма

г. Котлас

Астраханская область

Белгородская область

п. Новосадовый

г. Белгород

г. Валуйки

п. Таврово

г. Алексеевка

г. Шебекино

п. Чернянка

г. Старый Оскол

с. Лапыгино

г. Губкин

Брянская область

г. Брянск

г. Дятьково

г. Клинцы

г. Жуковка

п. Супонево

п. Отрадное

г. Людиново

г. Орел

г. Унеча

Владимирская область

Волгоградская область

г. Волгоград

г. Урюпинск

р.п Ерзовка

г. Волжский

п. г. т. Дубовка

г. Фролово

Вологодская область

п.г.т. Кадуй

г. Череповец

г. Великий Устюг

г. Вологда

г. Устюжна

г. Сокол

г. Кириллов

г. Грязовец

пгт Шексна

Воронежская область

г. Павловск

г. Воронеж

г. Россошь

г. Борисоглебск

г. Анна

г. Валуйки

п. Нечаевка

пст. Новая Усмань

г. Калач

Забайкальский край

Ивановская область

г. Иваново

г. Кинешма

Иркутская область

г. Тайшет

г. Иркутск

г. Братск

п. Молодежный

г. Ангарск

г. Усть-Илимск

г. Слюдянка

г. Шелехов

г. Тулун

Кабардино-Балкарская Республика

г Черкесск

г. Прохладный

г. Нальчик

Калужская область

г. Калуга

г. Обнинск

Карачаево-Черкесская Республика

ст. Зеленчукская

г. Усть-Джегута

г. Черкесск

Кемеровская область

г. Новокузнецк

г. Кемерово

г. Анжеро-Судженск

г. Шарыпово

г. Юрга

г. Прокопьевск

г. Осинники

г. Междуреченск

г. Ленинск-Кузнецкий

г. Белово

Кировская область

Костромская область

г. Галич

г. Буй

г. Кострома

г. Мантурово

г. Шарья

г. Нея

п. Кадый

г. Макарьев

пгт Кадый

Краснодарский край

пгт. Джубга

г. Анапа

г. Краснодар

г. Новороссийск

г. Апшеронск

г. Хадыженск

с. Динская

г. Усть-Лабинск

г. Белореченск

г. Майкоп

п. Мостовской

г. Курганинск

с. Тбилисская

ст. Северская

п. Яблоновский

ст. Холмская

г. Туапсе

х. Трудобеликовский

г. Тихорецк

г. Тимашевск

г. Темрюк

ст. Тбилисская

ст. Тамань

ст. Старотитаровская

ст. Старомышастовская

ст. Стародеревянковская

ст. Старовеличковская

г. Славянск-на-Кубани

ст. Рязанская

г. Приморско-Ахтарск

ст. Полтавская

ст. Петровская

ст. Отрадная

ст. Новотитаровская

с. Гайдук

пгт Новомихайловский

г. Новокубанск

пгт Мостовской

ст. Михайловская

ст. Ленинградская

ст. Ладожская

г. Лабинск

г. Крымск

г. Кропоткин

г. Кореновск

ст. Каневская

ст. Казанская

пгт Ильский

ст. Ивановская

ст. Динская

пгт Джубга

г. Гулькевичи

ст. Гостагаевская

г. Горячий Ключ

ст. Гиагинская

г. Геленджик

ст. Выселки

ст. Воронежская

ст. Варениковская

с. Брюховецкая

с. Белая Глина

п. Ахтырский

пгт Афипский

п. Архипо-Осиповка

г. Армавир

г. Адыгейск

г. Абинск

пгт. Мостовской

Красноярский край

г. Зеленогорск

г. Красноярск

г. Шарыпово

п. Таежный

пгт. Шушенское

д. Уяр

д. Минино

г. Назарово

г. Железногорск

с. Богучаны

г. Ачинск

п. Абан

с. Дзержинское

г. Канск

г. Минусинск

п. Сухобузимское

г. Балахта

г. Сосновоборск

г. Усть-Илимск

с. Старцево

г. Лесосибирск

г. Енисейск

п. Солнечный

с. Дрокино

Курганская область

Курская область

г. Курск

г. Рыльск

Липецкая область

г. Липецк

г. Елец

Мурманская область

Нижегородская область

г. Нижний Новгород

г. Богородск

г. Дзержинск

г. Бор

г. Заволжье

г. Чкаловск

г. Арзамас

с. Починки

г. Кулебаки

г. Павлово

г. Городец

Новгородская область

г. Великий Новгород

г. Луга

г. Старая Русса

Новосибирская область

г. Новосибирск

г. Бердск

г. Черепаново

г. Тогучин

г. Академгородок

о. Рыбачий

Омская область

г. Омск

г. Татарск

г. Калачинск

г. Исилькуль

р. п. Тевриз

г. Называевск

г. Карасук

Оренбургская область

г. Оренбург

с. Октябрьское

г. Сорочинск

с. Илек

п. Переволоцкий

г. Соль-Илецк

г. Орск

г. Медногорск

Орловская область

г. Орел

г. Мценск

г. Ливны

Пензенская область

г. Кузнецк

г. Пенза

г. Сердобск

Пермский край

г. Пермь

г. Чайковский

г. Березники

с. Орда

с. Частые

Кудымкар

г. Оханск

Оса

п. Суксун

п. Октябрьский

Кунгур

г.Горнозаводск

с.Уинское

г. Добрянка

г. Краснокамск

п. Ильинский

г. Усолье

г. Полазна

г. Нытва

г. Очёр

г. Карагай

г. Верещагино

г. Лысьва

г. Соликамск

г. Чусовой

Приморский край

п. Новый

г. Артем

г. Находка

г. Владивосток

г. Арсеньев

г. Уссурийск

Псковская область

г. Великие Луки

г. Псков

г. Лодейное Поле

п. Неелово

Республика Башкортостан

г. Уфа

г. Нефтекамск

с. Шарлык

с. Родниковка

с. Киргиз-Мияки

с. Бижбуляк

п. Приютово

г. Белебей

п.Нагаево

с.Иглино

Благовещенск

г. Стерлитамак

г. Туймазы

с. Новая Отрадовка

п. Чишмы

с. Чесноковка

п. Зинино

г. Октябрьский

Республика Бурятия

г. Северобайкальск

г. Улан-Удэ

Республика Дагестан

г. Хасавюрт

г. Махачкала

Республика Ингушетия

г.Назрань

г. Назрань

Республика Карелия

г. Лахденпохья

г. Сортавала

г. Олонец

г. Петрозаводск

п. Пряжа

г. Кондопога

Республика Коми

г. Ухта

г. Сыктывкар

г. Котлас

Республика Крым

г. Симферополь

г. Севастополь

Республика Марий Эл

г. Козьмодемьянск

г. Йошкар-Ола

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия-Алания

г. Моздок

г. Владикавказ

Республика Татарстан

г. Набережные Челны

г. Казань

г.Казань

г. Чистополь

г. Бугульма

г. Зеленодольск

Республика Хакасия

г. Абакан

г. Кызыл

с. Таштып

г. Саяногорск

с. Шира

с. Аскиз

пос. Курагино

г. Минусинск

г. Курагино

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

г. Шахты

г. Морозовск

ст. Тацинская

г. Белая Калитва

г. Гуково

г. Зверево

с. Маньково-Калитвенское

г. Миллерово

г. Каменск-Шахтинский

г. Волгодонск

г. Сальск

г. Батайск

г. Азов

г. Целина

ст. Староминская

г. Зерноград

с. Самарское

г. Цимлянск

г. Таганрог

п. Овощной

г. Красный Сулин

ст. Старощербиновская

ст. Павловская

ст. Новопокровская

ст. Новоминская

ст. Кущевская

ст. Крыловская

г. Ейск

г. Новочеркасск

Рязанская область

г. Рязань

п. Соколовка

Самарская область

г. Самара

пгт Безенчук

г. Отрадный

г. Сызрань

п. Воскресенка

г. Тольятти

п. Ягодное

с. Кинель-Черкассы

с. Воскресенка

с. Красный Яр

г. Чапаевск

с. Тимофеевка

г. Жигулёвск

Саратовская область

г. Маркс

пос. Пробуждение

г. Хвалынск

г. Озинки

г. Ершов

п. Дергачи

г. Красноармейск

г. Энгельс

г. Саратов

г. Балашов

г. Балаково

г. Ртищево

г. Пугачев

г. Калининск

г. Вольск

Сахалинская область

г. Южно-Сахалинск

Свердловская область

г. Екатеринбург

г. Арамиль

г. Нижний Тагил

г. Асбест

г. Арти

г. Камышлов

г. Качканар

г. Невьянск

г. Серов

г. Каменск-Уральский

г. Певоуральск

п. Заря

г. Сухой Лог

г. Полевской

г. Артемовский

г. Реж

г. Первоуральск

Красноуфимск

г. Михайловск

г. Нижние Серьги

Смоленская область

г. Сафоново

г. Смоленск

г. Десногорск

г. Рославль

Сочи

г. Сочи

п. Красная поляна

Ставропольский край

г. Пятигорск

г. Железноводск, пос. Иноземцево

г. Буденновск

г. Минеральные Воды

г. Благодарный

г. Зеленокумск

г. Ставрополь

г. Невинномысск

г. Железноводск

г. Изобильный

г. Светлоград

г. Новоалександровск

Тамбовская область

г. Мичуринск

г. Тамбов

Тверская область

г. Калязин

г. Торжок

г. Тверь

г. Лихославль

г. Кесова Гора

г. Кашин

д. Матвейково

г. Клин

г. Конаково

г. Кимры

Томская область

г. Томск

г. Болотное

Тульская область

Тюменская область

г. Тюмень

г. Шадринск

г. Тобольск

д. Патрушева

Удмуртская Республика

г. Ижевск

г. Сарапул

Ульяновская область

г. Ульяновск

г. Димитровград

г. Карсун

с. Большое Нагаткино

г. Барыш

пгт Сенгилей

п. Вешкайма

Хабаровский край

г. Хабаровск

г. Лесозаводск

г. Дальнереченск

г. Спасск-Дальний

Ханты-Мансийский автономный округ

г. Нефтеюганск

г. Нягань

г. Нижневартовск

г. Сургут

г. Югорск

г. Советский

г. Юрга

г. Ханты-Мансийск

Челябинская область

г. Челябинск

г. Магнитогорск

Чеченская Республика

с. Курчалой

г. Грозный

г.Грозный

г. Гудермес

Чувашская Республика

г. Чебоксары

г. Урмары

г. Шумерля

г. Канаш

с. Батырево

Ярославская область

г. Ярославль

г. Углич

г. Рыбинск

Обрешетка под фасадные панели своими руками

Угловые элементы крепят к угловым стартовым планкам. Угол устанавливают на планку так, как показано на рис. 6, а затем крепят в верхней части на два самореза. Для крепления используют саморезы длиннее 5 см. Важно, чтобы угловой элемент перекрывал не меньше 1,5 см каждой крайней фасадной панели. Между внутренним ребром угла и краем угловой детали должно быть расстояние не меньше 1,2 см.

Монтаж угловых элементов фасадных панелей можно выполнять последовательно, завершая им установку каждого ряда сайдинга. Также допустима установка сразу всех углов после завершения облицовки фасада.

Если соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р, то отделка фасада будет служить долго и радовать своим внешним видом.

Звони – получи лучшую цену в Москве!

Фасадные панели Docke-R

Для раскроя панелей и деталей обрешётки используются:

электрический лобзик, углошлифовальная машинка («болгарка») с отрезным диском, обычная слесарная ножовка или другая аналогичная пила с мелким зубом, ножницы по металлу или универсальные резаки ножевого типа.

Для монтажа сайдинга:

шуруповёрт и отвёртка.

Разметочный инструмент:

плотницкий уровень, гидроуровень, отвес, отбивочный шнур, угольник, маркер.

Подготовка стен. Установка обрешётки

Отличительной особенностью фасадных панелей Docke-R является всесезонность монтажа. Единственное исключение – экстремально низкая температура (ниже -15°С), когда появляется вероятность повреждения материала. Укладка сайдинга может производиться на всех типах стен, причём как на вновь выстроенных домах, так и при проведении ремонтных или реставрационных работ. Важно, чтобы любые другие фасадные работы к моменту начала монтажа были завершены.

Сначала, в соответствии с проектом, специалисты компании “Строймет” рекомендуют смонтировать гидропароизоляцию. Кроме того, если устанавливается ленточная или плитная теплоизоляция, последняя также должна быть закреплена на стенах. Далее выполняется монтаж обрешётки. Если обрешётка деревянная, бруски должны быть пропитаны составом, предотвращающим возгорание и обеспечивающим биозашиту. Металлические оцинкованные профили в грунтовке или каких-то иных видах обработки не нуждаются.

Обрешётка устанавливается взаимоперпендикулярно. Горизонтально ориентированные бруски или планки рассчитаны под стартовый профиль, профили J-типа, а также для крепления самих панелей цокольного сайдинга (с краёв и центральной части). Шаг обрешётки выбирается в зависимости от типа используемого сайдинга. Важно чтобы геометрия обрешётки была близка к идеальной, причём как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях.

Основные правила монтажа цокольного сайдинг Docke-R

Монтаж цокольного сайдинга Docke-R несложен, и практически все требования связаны с особенностью самого полимера, который обладает свойством температурного расширения. Чтобы исключить коробление, следует:

заворачивать саморезы строго по центру технологических отверстий, следя при этом за горизонтальностью оси шурупа;
сборка начинается с самого крайнего отверстия;
между шляпкой самореза и поверхностью нужно оставлять зазор (порядка 1 мм). Слишком большой зазор – ошибка;
панели вставляются друг в друга до упора, но без лишних усилий. Таким образом замок сам определяет необходимую величину теплового зазора;
если на улице температура ниже -15 °С от монтажа цокольного сайдинга Деке следует отказаться.

Правильная установка стартового профиля фасадных панелей Деке

Специалисты компании “Строймет” напоминают, что от того, как установлен стартовый профиль, зависит успех монтажа в целом, причём ошибку исправить в процессе работы невозможно. Сначала с помощью строительного гидроуровня проверяется горизонтальность фундамента или цоколя здания. Для этого на одной из стен ставится метка, а затем гидроуровень последовательно переносят от одной стены к другой. Так обходят всё строение по периметру, оставляя новые метки до момента прихода в начальную точку. Если в каждой из меток расстояние до низа стены одинаково, значит, фундамент стоит ровно.

В этом случае по меткам ставятся угловые стартовые профили, а между ними строго по горизонтали монтируются обычные, рассчитанные на монтаж цокольных панелей. При неровном фундаменте ситуация усложняется, и самым удачным решением будет создание отмосток, устраняющих указанный дефект. Если сделать это по каким-то причинам невозможно, стартовый профиль вообще не устанавливают.

Вместо него используется ряд панелей, расположенных на подходящей высоте, нижние части которых подрезают «в размер». При установке используются саморезы, которые вставляются в верхний горизонтальный ряд, а также верхние боковые отверстия. Если такое закрепление технически сложно, допустима пробивка дополнительных точек крепления, которые для меньшей «заметности» размещают в местах стыка.

Важно! Категорически недопустимо крепление цокольного сайдинга путём заворачивания самореза непосредственно в пластик. Подобное практически всегда ведёт к неизбежному в таком случае короблению панели в результате тепловой деформации.

Монтаж универсального J-профиля

Фасадный J-профиль применяется двояко: либо в качестве окантовочного элемента, либо для отделки внутренних углов.

Отделка внутреннего угла

Для проведения операции требуется пара фасадных J-профилей нужной длины, которые следует разместить во внутреннем углу строения.

В верхнем конце самого верхнего крепёжного отверстия вворачивается саморез, остальные шурупы ставятся строго по центру с шагом порядка 15- 20 см.

Окантовка верхней части фасадных панелей

Финишной операцией монтажа цокольных панелей является установка фасадного J-профиля. Его крепят на обрешётке в верхней точке, а если речь идёт об отделке фронтонов – под свесом кровли.

Крепление фасадного J-профиля не отличается от крепления других аналогичных элементов. Чтобы завести панель в профиль, его нужно просто отогнуть.

Монтаж фасадных панелей Docke-R

Монтаж цокольных панелей выполняется в строго определённом порядке: слева направо и снизу вверх. Сначала нужно посредством рулетки измерить длину фасада, после чего несложно вычислить размеры первой и последней панели ряда. Лишняя часть со стороны примыкания к стене обрезается под прямым углом.

Панель своей нижней частью устанавливается на стартовый профиль, после чего крепится саморезами, которые вворачиваются согласно описанным выше общим правилам. Очередная фасадная панель крепится на стартовом элементе аналогично первой, для чего её нужно первоначально завести в предыдущую, до касания установленного в замке термокомпенсатора. Процесс повторяется до завершения укладки всего ряда. Финальную панель нужно обрезать до необходимого размера, а затем закрепить саморезами. После этого переходят к очередному ряду, причём сборка любого из них не имеет особенностей.

Важно! Если используются цокольные панели Docke R, имитирующие кирпичную или каменную кладку, при начале формирования очередного ряда нужно убедиться в смещении кирпичей или камней, чтобы имитация была полной.

Необходимо заранее рассчитать длину финишного элемента, которая не должна быть меньшей 20 см. Элементы последнего ряда сначала вставляются верхней частью в фасадный J-профиль и в таком виде крепятся через боковые гвоздевые отверстия.

Монтаж углов

Сначала крепятся угловые стартовые планки, на которые ставятся углы, фиксируемые в верхней части парой длинных саморезов (не менее 50 мм). Важно чтобы угол закрывал, как минимум, 15 мм фасадной панели и до внутреннего ребра оставалось порядка 12 мм.

Специалисты компании “Строймет” углы рекомендуют ставить последовательно, сразу же по окончанию монтажа очередного ряда.

Очень подробная инструкция по обшивке дома фасадными (цокольными) панелями на примере бренда Imabel. Если вы купили панели с похожим креплением, эта инструкция вам подойдет.

Бельгийский производитель, компания Tecos Europe NV, разработал бренд ImaBeL для полипропиленовых фасадных панелей. В настоящее время ImaBeLпредлагает две модели фасадных панелей под названиями «Кирпич» (“Brique de Bruges”) и «Камень» (“Pierre d’Ardennes”). Панели «Кирпич» получили свое название благодаря форме кирпича, используемому в знаменитом на весь мир городе Брюгге в Бельгии, известном своей великолепной архитектурой. Наименование панелей «Камень» связано с камнем, добываемым в карьерах в лесах бельгийских Арденн.

Компанией Tecos Europe подготовлена инструкция на монтаж фасадных панелей Imabel, однако сама компания не производит установку фасадных панелей ImaBeL, а также не осуществляет контроль за такой установкой. Поэтому, вам нужно либо произвести монтаж фасадных панелей своими руками, либо обратиться к нам для выполнения работ при обшивке вашего дома.

При работе по с фасадными панелями самому следует помнить, что полипропилен расширяется и сжимается под воздействием изменения температуры. Предлагаемое Руководство на монтаж позволяет учесть свойства расширения и сжатия материала.
ImaBeL состоит из следующих элементов:

Panel — Панель; Starter strip – Стартовая планка; Corner — Уголок; J-Channel – J-профиль

Инструменты и крепежные детали :

Для монтажа фасадных панелей вам потребуется молоток, измерительная рулетка, ножовка, циркулярная пила, дрель, отвертка и гвозди или шурупы из нержавеющей стали.

Установку панелей необходимо производить обязательно слева направо, снизу вверх. Монтаж следует начинать с самой низкой части конструкции. Всё, что рекомендовано относительно гвоздей относится и к шурупам (саморезам) в зависимости от выбранного вами способа крепления.
Гвозди следует устанавливать горизонтально по центру подготовленных отверстий. Отверстия специально расширены с учетом расширения и сжатия панели. Гвозди нельзя забивать полностью. Необходимо оставить зазор примерно в 1,5 мм между головкой гвоздя и панелью, чтобы обеспечить возможность некоторого движения.

Необходимо использовать только нержавеющие гвозди или шурупы и забивать (закручивать шурупы) с проникновением в твердую поверхность минимум на 1,9 -2,0 см. Для каждой панели использовать пять гвоздей и забивать их с интервалом не более 40 см.
Чтобы добиться хорошего качества обшивки, нужно обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров друг с другом.
Фасадным панелям присущи вариации в оттенках и цветах, что придает им естественный вид. После установки панелей претензии в отношении цветового согласования компанией не принимаются.
Установка фасадных панелей и аксессуаров рассматривается как приемка продукта по всем параметрам. Не начинайте монтаж панелей не проверив, количество изделий, их качество, внешний вид и другие значимые для вас параметры.
На первом этапе работ необходимо установить деревянную или металлическую раму. Для металлической обрешетки можно использовать оцинкованный профиль, а все деревянные части обрешетки нужно обработать составами против гниения.

Аксессуары (стартовая планка, внешний уголок, J-профиль) крепятся по всему дому до установки панелей. На этом этапе вы еще раз имеете возможность проверить количество купленного материала.
Часто можно столкнуться с ситуацией, когда стены дома не ровные в разных плоскостях. Это связано и с материалами, из которых построены дома, и с возрастом дома, и с возможным неравномерным проседанием. Поэтому сначала следует установить стартовую планку в самой низкой точке конструкции. Необходимо оставить зазор в 10 см по каждому краю стены для более удобного закрепления внешнего уголка. Просверлить отверстия в стартовой планке, либо забейте прямо через полосу гвозди с максимальным расстоянием между ними около 40 см. Очень важно выдерживать горизонтальное положение полосы , т.к. от нее пойдет крепление всех фасадных панелей на данной стене. Используйте большой и точный уровень.

Убедиться в том, что стартовые планки горизонтально расположены на смежной стене. Начать с установки внешнего уголка двух смежных стен.

Установить J-профиль по бокам окна или двери или внутренних углов. Оставить зазор 0,6 см (на расширение / сжатие) между панелью и основанием J-профиля.

Измерить длину стены, чтобы определить, где следует обрезать первую панель. Обрежьте левую сторону панели по ровной линии. Вставьте панель в стартовую планку и продвиньте панель во внешний уголок. Нужно оставить зазор 0,6 см (на расширение /сжатие) между панелью и основанием уголка.

После правильной установки панели забейте гвоздь в центр отверстия в панели. Затем забейте гвоздь в последнее отверстие с обоих концов панели.
Если в какой-то части панели нет просверленных отверстий, просверлить отверстие, где это необходимо, выравнивая его по горизонтали с другими отверстиями.

Установить следующую панель, продвинув ее поверх предыдущей панели.
Поскольку полипропилен имеет свойство расширяться и сжиматься, необходимо обязательно оставить достаточное пространство между панелями, когда они продвигаются одна поверх другой.

Для расчета расстояния, которое необходимо оставить между фасадными панелями ImaBeL, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, следует обращаться к инструкциям по температурному режиму.

Компания Tecos Europe разработала специальное температурное устройство ImaBeL для расчетов правильных промежутков, которые следует оставлять между панелями.
Температура во время установки определяет, какой стороной должно устанавливаться температурное устройство горизонтально или вертикально между панелями.
Например, при установке панелей ImaBeL при температуре на улице -5 o С необходимо выбирать сектор температурного устройства ImaBeL от -20 o С до 0 o С и использовать его для расчета правильного расстояния между панелями.
При отсутствии температурного устройства ImaBeL необходимо обращаться к инструкциям по температурному режиму в таблице, представленной в настоящем Руководстве на монтаж фасадных Imabel панелей своими руками.

Начните укладку второго ряда. Следите за тем, чтобы фасадная панель ImaBeL обрезалась поочередно во избежание повторения и для поддержания эффекта натурального кирпича/камня. Проверять, чтобы углы всегда находились на одинаковой высоте с фасадными панелями.

Повторите указанные выше шаги по монтажу панелей до достижения вершины фасада, установлен J-профиль. Возможно вам потребуется подрезать последний ряд по высоте.

В результате получается очень красивая, очень естественная стена с кирпичным/каменным эффектом, которая не только проста в установке, но и очень выгодна по цене.

“>

Выбор обрешетки для фасадных работ

Когда владелец дома решает облагородить фасад своего дома, перед ним встает непростая задача, которая заключается в том, что фасад должен стать не только привлекательным внешне, но и соответствовать дизайну дома и климатическим условиям региона, сделать выбор обрешетки на фасад. Наиболее привлекательные с экономической точки зрения варианты отделки фасада — это отделка сайдингом, плиткой, планкеном. Ниже представлен краткий обзор каждого из этих вариантов фасадной отделки.

Цокольный сайдинг

Этот вид сайдинга обладает достаточно широкими функциональными возможностями и, несмотря на свое название, подходит как для отделки цоколя, так и всего фасада. Сайдинг-панели этого типа имитируют текстуру и рисунок натуральных камней. В качестве сырья используются современные полимерные материалы, безвредные для человека при условии размещения на открытом воздухе.

Производители покрывают свои изделия специальным составом, который длительное время защищает их от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращает выгорание цветовых пигментов панелей.

Для противодействия морозу в состав смеси добавляют морозостойкие присадки, не позволяющие материалу разрушаться.

Обшивка внешних стен дома этим материалом не представляет сложностей даже для неопытного человека. Процесс монтажа панелей выполняется с помощью деревянной обрешетки.

Технология монтажа сайдинга

Монтажу сайдинга предшествует выбор обрешетки на фасад. Обрешетка крепится на вертикальную поверхность стены. Делается она из металлических прутьев или дерева. Поперечины обрешетки располагаются с шагом до 91 см, а продольные (горизонтальные) перекладины крепятся под один уровень с панелями. Верхнюю кромку обрабатывают перевернутым швеллером или отделочной рамкой.
Монтаж стартового профиля. Профиль крепится в 10 см от угла строения, каждые 30 см дублируется гвоздями. Направление его должно быть строго вертикальным. При вбивании гвоздей сверление отверстий не требуется
Крой панелей. На этом этапе необходимо определить нужное количество панелей для обшивки стены. Для этого длина стены делится на длину панелей. Принято резать панель ступеньками, чтобы швы не совпадали.
Установка панелей. Крепление панелей ведется слева направо, причем первый угол выпускается на 3 мм ниже, чем расположена нижняя кромка начального профиля. Рисунок «под камень» имеет произвольный рисунок, важно, чтобы растворные швы не попадали на угол.

Фасадная плитка

Облицовка фасада плиткой — процесс не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд. Приятной особенностью этого облицовочного материала является его цветовое и оттеночное разнообразие.

Плитка стоит недорого, изготавливается из экологически-чистых компонентов — глины, воды. Правильно-изготовленная плитка имеет очень высокую прочность, сопоставимую с прочностью железобетона.

Технология монтажа плитки

Прежде чем приступить к установке плитки, нужно подготовить для работы клеевой состав, на который будет ставиться облицовочная плитка.

Первым делом выравниваются стены. Плитку можно закрепить на любые ровные поверхности.

Далее производится выбор обрешетки на фасад. При выборе обрешетки придется решить, из чего она будет сделана — из металла или дерева.

Скелет обрешетки крепится перпендикулярно земле, а ее элементы — параллельно.
Для крепежа обрешетки на кирпичный фасад нужны будут дюбельные гвозди диаметром до 1,4 мм.
Далее деревянная обрешетка обрабатывается антисептиком.
Плитка крепится непосредственно с помощью клеевого состава либо с помощью саморезов. Первый ряд проверяется на горизонтальность с особой тщательностью. Можно даже нанести на стене горизонтальную линию, отмеченную с помощью гидроуровня.
Если нужно разместить слой утеплителя под плитку, гвозди понадобятся более длинные.
Приклеивание плитки — способ менее популярный. Слой клея понадобится очень толстый. Стена и поверхность плитки предварительно смачиваются.

Планкен

Планкен — это материал из сибирской лиственницы, используемый для фасадной облицовки домов. Благодаря ему можно украсить мрачные сооружения из газобетона или пенобетона, старого кирпича. Планкен не требователен к состоянию стены. Последовательность работ такова:

Первым делом стена дома обрабатывается гидрофобным раствором.
Затем ставится обрешетка для планкена. Выбор обрешетки на фасад производится из деревянных или металлических направляющих.
При необходимости обрешетка может быть наложена на утеплитель.
Крепление досок планкена осуществляется горизонтально, однако не исключен и вертикальный способ. Главное, чтобы относительно обрешетки облицовочный материал шел перпендикулярно.
Между досками следует оставлять зазор около 3-5 мм для поддержания нужного микроклимата между стенами и фасадом.
Торцевание может быть произведено путем подпиливания углов под 45 градусов и последующей стыковки досок в шахматном порядке.

Инструкция по монтажу фасадных панелей Nordside

Главная
Фасадные панели
Nordside
Инструкция по монтажу

Инструменты

Для установки обрешетки: рулетка, ножовка или электролобзик, углошлифовальная машина («болгарка»), молоток, гвозди, шуруповерт и саморезы.
Для нарезки фасадных панелей: ножовка с мелкими зубами.
Для монтажа фасадных панелей: шуруповерт/отвертка и саморезы.
Для корректной разметки: пузырьковый строительный уровень, отвес.
Рекомендуемые размеры самореза с пресс-шайбой: диаметр самореза – 4 мм; длина самореза – 30 мм; диаметр шляпки самореза – 10 мм. Запрещается использовать саморезы с потайной головкой.

Общая информация

1. Фасадные панели необходимо устанавливать на обрешетку, установленную вокруг всех дверных и оконных проемов, обрешетка устанавливается также на наружные и внутренние углы, в области установки панелей обрешетка устанавливается как снизу, так и сверху. Запрещается устанавливать панели на ровные стены без обрешетки. Материал для обрешетки: оцинкованный профиль, деревянный брус сечением 45*45 мм и влажностью не более 15-20 %. В случае установки утеплителя на внешней стене, необходимо соблюдать технологию: устанавливается утеплитель в специально отведенные каналы из брусков, затем крепится гидроизоляционная пленка, а уже затем устанавливается горизонтальная контробрешетка. Именно на контробрешетку и крепятся фасадные панели. Для правильной установки обрешетки необходимо строго соблюдать расстояние между рейками обрешетки: 425 мм расстояние между нижним краем самой первой горизонтальной рейки и нижним краем горизонтальной рейки второго ряда. 445 мм – расстояние между нижними краями горизонтальных реек в остальных случаях. Настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительную рейку стандартного размера (45*45 мм) посередине между основными рейками, это обеспечит дополнительную жесткость панелям на всей конструкции (рисунок 1). Все рейки обрешетки должны находиться в одной плоскости – это обеспечит ровную поверхность для монтажа панелей. Фасадные панели и аксессуары к ним запрещено хранить под прямыми солнечными лучами, на асфальте, бетонном покрытии.

Рис. 1

2. Для крепления фасадных панелей можно использовать только отверстия для крепежа, расположенные наверху каждой панели. Саморезы устанавливаются строго перпендикулярно относительно поверхности панели, саморезы устанавливаются ровно в центр перфорированного отверстия. Саморезы не должны крепиться под наклоном к поверхности панели, крепление должно быть только строго перпендикулярным. Запрещена жесткая фиксация панелей саморезами, для недопущения жесткой фиксации необходимо оставлять расстояние в 1-1,5 мм между шляпкой самореза и поверхностью панели, это расстояние обеспечит возможность расширения/сжатия панелей при изменении температуры (рис. 2). Фасадные панели устанавливают горизонтально, работа по установке панелей ведется снизу вверх, панели фиксируются слева направо.

Рис. 2

3. В связи со свойством полимеров менять линейные размеры при перепадах температуры окружающей среды, следует при монтаже оставлять зазоры как между самими панелями (в случае монтажа в летнее время – расстояние 1-2 мм; в зимнее время – 3-4 мм), так и между вертикальными аксессуарами и торцами панелей (в случае монтажа в летнее время – расстояние 4-6 мм; в зимнее время – 7-8 мм). Не рекомендуется проводить монтажные работы по установке фасадных панелей при температуре ниже 5°С. В случае крайней необходимости установки фасадных панелей и аксессуаров при минусовой температуре, следует разместить перед монтажом все материалы в теплом помещении в течение 12 часов. Указанные выше рекомендации необходимы для компенсации расширения и сжатия панелей при перепадах температуры окружающей среды, для предотвращения деформации материалов.

Полимерная обрешетка – новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей – Дом и стройка

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Для чего нужен каркас

Иногда монтаж сайдинга можно произвести без сооружения обрешетки. Однако для большинства построек без нее не обойтись. Причиной тому:

Неровность стен снаружи. Если не установить каркас, то отделка со временем придет в негодность, облицовка начнет отваливаться или западать. Дешевле установить обрешетку, чем сделать идеально ровные стены.
Усадка строения. Данный процесс наблюдается в каждом возведенном доме. Если при облицовке стен сайдингом не установить каркас, то при усадке отделка начнет ломаться, перекашиваться и терять свой первоначальный вид.
Теплоизоляция. В отверстия каркаса монтируется минеральная вата или другой вид утеплителя. С ним дом надежно защищен от холода, сырости и пр.
Вентиляция. Между утеплителем и облицовкой должен быть вентилируемый зазор, иначе переизбыток влаги приведет к плесени, гниению.
Обрешетка равномерно распределяет нагрузку по всему периметру постройки.

Если же основание стен ровное, имеется возможность сделать вентиляционный зазор другими способами или площадь отделки незначительная, то можно обойтись без обрешетки.

Крепить сайдинг без обрешетки можно на osb, т.е.деревянную плиту.Сделать это можно с помощью саморезов или гвоздей. Чаще всего такой способ монтажа производится на деревянных домах.

Однако этот метод используется редко, да и последствия могут быть серьезными. Например, плесень на сайдинге, грибок и прочие проблемы, которые приведут к необходимости срочного и дорогостоящего ремонта.

Сравнение деревянных, металлических и полимерных подсистем, нюансы монтажа

Сайдинг и разнообразные фасадные и цокольные панели стабильно популярны у владельцев загородной недвижимости по многим причинам. Это и повышение теплосберегающих параметров за счет применения в «пироге» утеплителя, и возможность разительно улучшить вид дома независимо от стенового материала, и отсутствие мокрых процессов, и относительно простая технология монтажа. Залогом же надежности, долговечности и привлекательности такой облицовки является обрешетка – подсистема, обеспечивающая не только ровную плоскость, необходимую для финишного слоя, но и вентиляцию, предотвращающую увлажнение теплоизоляции и стен.
До недавнего времени существовало всего два типа подсистем, деревянные и металлические, сегодня же появился альтернативный вариант – полимерная обрешетка. При помощи специалиста компании Альта-Профиль рассмотрим, что представляет собой обрешетка в общем, и полимерная в частности и есть ли у нее преимущества перед привычными видами.

Содержание

Обрешетка – функционал и характеристики
Сравнение подсистем
Особенности монтажа полимерной обрешетки

Какой материал выбрать для обрешетки

Для создания обрешетки под сайдинг используется дерево или металл. Каждый из них имеет свои особенности эксплуатации, на которые стоит обратить внимание при выборе. Например, дерево лучше не использовать для монтажа обрешетки цоколя, так как под воздействие влаги от земли оно потеряет свои свойства.

Установить конструкции можно своими руками, здесь следует соблюдать правило: если сайдинг вертикальный, то стойки каркаса должны крепиться горизонтально.

Важно! Стойки каркаса устанавливаются на определенном расстоянии, которое зависит от массы отделки.

Особое внимание следует уделить угловым стойкам. От правильности их расположения зависит ровность монтажа углового профиля, который влияет на качество отделки и ее долговечность.

Как уже отмечалось, обрешетка выполняется из металлопрофиля или бруса. Дерево имеет невысокую стоимость и простой в монтаже. Однако недостатков значительно больше:

На деревянных изделиях может появиться сырость, особенно, если отделка производится на цоколе.
Брус требует обработки антисептиком, чтобы продлить срок службы.
Деревянные конструкции подвергаются сильной усадке.
Необходимо обеспечить специальные условия хранения.

Выбрав дерево, следует учесть некоторые особенности:

не стоит использовать дерево в местах с повышенной влажностью;
не следует использовать слишком большие брусья, иначе конструкция может деформироваться;
брус не должен быть свежеспиленным, иначе в нем будет повышена влажность, что негативно скажется на каркасе;
брус не должен быть мокрым или слишком тяжелым;
синеватый, красноватый, бурый оттенок свидетельствует о гниении.

Металлический же наоборот менее требователен к уходу. Его преимущества:

Небольшая масса.
Ровная поверхность каркаса.
Не подвержен негативному воздействию плесени, грибка и пр.
Простота монтажа.

Несмотря на преимущества, основной недостаток металлопрофиля – высокая стоимость. При этом, элементы профиля должны быть оцинкованы. В ином случае начнется коррозия металла, и его элементы придут в негодность. Категорически не подходит профиль для гипсокартона, он недолговечен в уличных условиях.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.
Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.
Собрать профили.
Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.
Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.
Закрепить среднюю пятку.
Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.
Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.
Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Как сделать деревянную обрешетку

Для деревянного каркаса используется пиломатериал, имеющие различные размеры. Если нет необходимости монтажа утеплителя, то подойдут брусья 5х5 см, при использовании тяжелого сайдинга их размер должен быть не менее 5х7,5 см. высоту конструкции необходимо подбирать исходя из размера фасада, для этого измеряется расстояние от конца цоколя до начала крыши. Установить такой каркас можно своими руками.

Выбор материала

Подбирать материал для создания каркаса необходимо ответственно, ведь от него зависит правильность установки сайдинга, его надежность и долговечность. Обычно подбирается размер бруса сечением 40х40 или 50х50 мм. Но подойдут и другие, главное, чтобы материал был качественным и прочным.

Важно учитывать и такие показатели материала, как:

Уровень влаги – древесина должна быть высушенной, чтобы обрешетка дала минимальную усадку.
Ровность – на материале не должно быть сколов, неровностей, темных пятен, плесени и пр.

Важно! Предпочтение следует отдать долговечным, устойчивым к влаге породам деревьев.

Инструменты

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо подготовить следующие инструменты:

отвес – помогает установить вертикальный отступ для установки обрешетки;
капроновая веревка – используется для правильного расчета вертикального и горизонтального расстояния между стойками;
уровень;
маркер;
рулетка;
электролобзик;
перфоратор;
молоток;
шуруповерт.

Важно! Электролобзик можно заменить на циркулярную пилу.

Монтаж обрешетки из бруса

После подготовки стен, можно начинать монтаж конструкции:

Со стен постройки удалить все лишнее: ливневки, ставки, старую штукатурку и пр.
Отмерить и разметить расстояние между брусьями. Делается это с помощью капроновой нити.
Отмеченные места просверлить и закрепить бруски. Для этого используется шуруповерт.
Проверить уровнем ровность установки.
От закрепленного бруска отмерить расстояние до следующего, обычно около 50 см.
Провести аналогичные действия.
Установить опорные бруски по всей поверхности дома.
Погрунтовать стены.
Подготовить утеплитель, вырезать необходимые размеры, и закрепить под опорные бруски с помощью клея.
Имеющиеся стыки, отверстия между плитами утеплителя обработать монтажной пеной. После застывания срезать выступающие остатки.
Для большей надежности, утеплитель прикрепить стене при помощи дюбелей.

Важно! Если в качестве утеплителя использовалась минеральная вата, то потребуется монтаж ветрозащитной пленки.

Рассчитать длину выступа обрешетки, которая будет использоваться как вентиляция. Для этого используется отвес и рулетка. После расчета устанавливаются стойки в правом и левом углу стены, а между ними протягивается нить.
Аналогично выставляется обрешетка по всему периметру постройки.

Когда все подготовлено, каркас сделан, можно начинать крепление сайдинга на деревянную обрешетку.

Разновидности оцинкованного профиля

Чтобы сделать надежный каркас из профилей применяют такие разновидности материала:

Стоечный – предусматривает вертикальную установку. Изготавливается из оцинкованной стали. Чтобы устранить неровности и дефекты стен, вместе с профилем применяют специальные кронштейны с возможностью регулировки высоты. Иногда вместо кронштейнов мастера предпочитают П-образный подвес из металла.
Потолочный – используют для замены предыдущего типа. Его можно монтировать в вертикальном и горизонтальном положении. Иногда направляющий профиль применяют для монтажа распорок.

Для каркаса под вентфасад более надежным вариантом является стоечный, он обладает необходимой прочностью и жесткостью. Габариты системы рассчитываются так, чтобы нагрузки на уголки и подвесы не превышали сорока килограмм. Очень важно делать шаг между профилем в соответствии с шириной пенополистирольных панелей.

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг

Металлический каркас делается аналогично деревянному. Небольшое различие имеется лишь в используемых инструментах.

Выбор материала и инструменты

Для работы потребуется металлопрофиль, размером ПП 60х27х3000 мм. Для его крепления используются кронштейны, а именно, подвес в форме буквы «П», и дюбеля для его крепления.

Чтобы закрепить обрешетку на цоколе, используются металлические направляющие. Их устанавливают строго горизонтально.

Важно! Металлопрофиль режется с помощью болгарки.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Как уже отмечалось, монтаж металлического каркаса аналогичен деревянному. Пред началом производства работ подготавливается поверхность, снимается старая штукатурка, удаляются выступающие элементы с поверхности стены и т.д.

Пошаговая инструкция монтажа обрешетки:

Намечаются места крепления подвесов.
Просверливаются отверстия, в которые крепятся дюбеля.
В них устанавливаются подвесы, ножки которых загибаются в П-образную форму.
Определяется расстояние, на которое каркас будет отступать от утеплителя.
Крепятся угловые профили, по ним натягивается капроновая нить.
Производится монтаж вертикальных стоек каркаса.
Обрешетка над окном и дверью крепится в горизонтальном и вертикальном направлении, и соединяются под прямым углом. Перед тем, как их установить, производятся замеры, и углы подрезаются на 45 градусов.
Между каркасом крепится утеплитель. Для этого лучше использовать минеральную вату.
Поверх ваты крепится пароизоляция и ветроизоляция.

После проведения подготовительных работ и установки каркаса, можно начинать облицовку фасада сайдингом.

Необходимый инструмент

Для проведения монтажных работ потребуется ряд необходимых инструментов.

Инструменты для распиловки – сайдинг не всегда идеально вписывается в габариты стены здания, поэтому иногда его приходится разрезать. В этом случае используют болгарку, ножовку, ножницы по металлу или циркулярную пилу. Наиболее удобным инструментом по сочетанию удобства и скорости обработки является болгарка.
Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Можно использовать и отвертку, но большое количество метизов быстро вызовет усталость. Шуруповерт должен быть аккумуляторным, желательно с запасной батареей, чтобы часто не приходилось отвлекаться от работы и не мешались провода.

При использовании гвоздей в качестве креплений применяют гвоздезабивные пистолеты. Если элементы обрешетки крепятся на клепки, то потребуется клепальник.

Измерительные приборы – для первоначальной разметки необходимым инструментом будет мел или маркер. Для выравнивания поверхности стены потребуется уровень пузырьковый или гидравлический. Также могут потребоваться такие элементы, как рулетка, отвес и линейка.

Гидравлический уровень позволяет определить уровень объектов, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Действие прибора основано на принципе соединяющихся сосудов.

Защитная одежда – при монтаже важно соблюдать технику безопасности, поэтому работы следует производить в очках и перчатках.

Среди инструментов, используемых для монтажа сайдинга можно выделить и специализированные приспособления. Они существенно облегчают жизнь при установке, поэтому имеются в арсенале всех профессиональных бригад. Частному пользователю специально приобретать эти устройства не обязательно, возможно заменить их более простым инструментом, таким как дрель, зубило или болгарка. При этом вопрос дополнительных трат на инструмент каждый для себя решает сам, перечислим только основные виды специализированного оборудования для монтажа сайдинга.

Перфоратор для сайдинга – не стоит путать с ударной электрической машиной, которая используется для сверления отверстий. Перфоратор для сайдинга используется для загиба кромки и создания нового крепежного соединения.
Ремувер – инструмент по форме напоминает небольшой нож с крюком на конце, его основное назначение – удаление закрепленных панелей сайдинга.
Пуансон (пробойник) – устройство для создания продолговатых отверстий под саморезы.

Перфоратор для работы с сайдингом.

Слева – пуансон, в центре – ремувер, справа – перфоратор.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Для облицовки цоколя сайдингом, каркас устанавливается горизонтально. Расстояние между стойками около 20-50 см. Если требуется обшивка большого пространства (всего дома), то лучше применять вертикальное расположение реек. При креплении по горизонтали, расстояние между элементами должно быть 90 см, по вертикали – 40 см.

Для цоколя лучше использовать металлический каркас. Он прочнее и способен выдержать большие нагрузки. К тому же влага от земли может испортить дерево, привести к плесени, гниению и грибку. Хотя данный материал используется для сооружения каркаса на цокольном этаже.

Высота конструкции зависит от региона постройки. Например, если земля промерзает зимой, то обрешетку лучше приподнять на 10-15 см от земли. В условиях мягкого климата, ее крепят вблизи грунта.

Расчет материала

Правильность сборки конструкции во многом зависит от верного подсчета количества изделий.

Порядок следующий:

Уточняется схема расположения облицовки. Стойки требуется делать перпендикулярно панелям.
Определяется высота и ширина каждой стороны дома. Отдельно учитывается цоколь и фронтон.
Шаг деталей составляет 40–60 см.
При выборе металлического профиля потребуются подвесы, монтируемые по длине стойки через каждые 35–50 см. Точное значение зависит от состояния основания.

Чтобы правильно рассчитать материал, необходимо составить схему
Примерный расчет:

Дом имеет форму прямоугольника, цокольный участок не выделяется. Размер стен: ширина – 6 и 12 м, высота до свеса крыши – 3,5 метра.
Ввиду того что поверхности редко бывают пропорциональными, составляется план. Учитывают, что по углам с каждой стороны обязательно выставляются начальные стойки.
На шестиметровую стену с шагом 50 см понадобится 13 стоек, а на поверхность 12 м – 25 шт. Итого: 13+25+13+25= 76 шт. + детали для обрамления окон и дверей. Получается около 80 элементов.
Если требуются подвесы, то их количество высчитывается исходя из одной стойки, после чего умножается на общее число + запас.

Следует знать! Если планируется устраивать перемычки или контробрешетку, то материала потребуется больше.

Обрешетка под профнастил

В данном случае материал подбирается в зависимости от назначения постройки. Если это забор или калитка, то подойдет металлическая труба, если кровля – деревянный брус.

Обязательно устанавливается качественная гидроизоляция. Если профнастил используется для кровли, то необходимо обеспечить вентиляцию воздуха. Поэтому вдоль стропил крепятся бруски (50х50 мм), которые создают вентилируемый зазор. Таким образом, создается контробрешетка.

На нее затем крепится обрешетка. Для этого доски или брусья набиваются по карнизу горизонтально. Чтобы облегчить процесс работы, по периметру можно натянуть нить, которая будет ориентиром.

Для крепления обрешетки используются строительные скобы или гвозди – для дерева, и саморезы – для металла. Для бетонного покрытия потребуются дюбеля.

Снизу крыши, на скате, крепится основная доска каркаса. Ее толщина должна быть больше, чем у остальных. Размеры остальных элементов зависят от высоты профильного листа и длины крепежа, который крепится со внешней стороны кровли.

На торцах ската устанавливаются ветровые доски, которые должны быть выше, чем остальные элементы каркаса. Дальнейший монтаж осуществляется снизу вверх. Бруски крепятся к стропилу с помощью гвоздей.

Особенности и функции

Каркас должен быть установлен по уровню
Обрешетка под сайдинг представляет собой каркас, который крепится на поверхность здания. Впоследствии на него фиксируют декоративные панели. При их монтаже оставляется небольшой зазор для вентиляции воздуха. В противном случае будет скапливаться влага (конденсат), развиваться плесень или грибок.

Так, благодаря обрешетке, закрепление панелей будет упрощено как на стене, так и на углах. Здание, при наличии даже небольших дефектов, получит ровную и гладкую поверхность. При желании можно уложить слой утеплителя. Основной функцией каркаса является опора для надежного крепления декоративных панелей. В процессе монтажа важно постоянно контролировать ровность элементов.

Обратите внимание! Не рекомендуется монтировать сайдинг непосредственно на стену, так как это повлечет за собой массу трудностей. Например, для закрепления декоративной панели на бетонную или кирпичную основу потребуется много времени и сил.

Установка обрешетки вокруг окон

Чтобы правильно сделать обрешетку вокруг окон, необходимо закрепить откосы и отливы. Следует оставить небольшой припуск для последующего их разворота. Материалом для обрешетки здесь выступает металл или дерево.

Перед началом установки каркаса, на откосы крепятся деревянные бруски, которые будут удерживать финишные профиля. Стыковать смежные планки нужно под прямым углом, таким образом, обеспечивается полная герметичность. Обрешетка – важный элемент постройки, без которой сложно выполнить финишную отделку. Для сайдинга используется каркас из дерева или металла. Она не только помогает закрепить облицовочный материал, но и выравнивает стены, создает вентилируемый зазор и пр. Чтобы работа была быстрой, а результат – качественным, необходимо правильно выбрать материал, инструменты и крепежи, а также рассчитать расстояние между элементами каркаса.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.
Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.
Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.
В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.
Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.
Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.
Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Прочный каркас – надежная основа конструкции

Правильный монтаж сайдинга заключается в последовательном креплении панелей на подготовленный каркас. Помимо этого, сплошная обрешетка помогает в решении следующих задач:

создание и регулирование величины вентиляционного зазора;
исключение идеального выравнивания поверхностей стен перед монтажом, таким образом, наоборот можно скрыть и замаскировать небольшие дефекты;
наружное утепление стен.

Основное назначение каркаса (обрешетки) – опора для сайдинга. Конструкция должна выдерживать общий вес панелей и надежно крепиться непосредственно к стенам. В основном для каркаса применяют 2 вида материалов – деревянные бруски или металлический профиль. Для принятия решения о выборе конкретного материала необходимо учитывать такие параметры:

тип сайдинга (виниловый, металлический, цементный) и вес одной пластины;
предполагаемый общий вес покрытия – нагрузку на каркас;
возможность утепления – вид и толщину теплоизоляционного материала;
климатические условия, скорость и преобладающее направление ветра в регионе, особенности эксплуатации здания. Ветровая нагрузка создает дополнительное влияние на все составляющие элементы каркаса и наружную облицовку.

На территории России выделяют 8 ветровых зон, с определенным значением давления в каждой. Расчет нагрузок выполняется по специальным формулам. Наши специалисты подготовят подробные выкладки по индивидуальному запросу, достаточно отправить исходные данные на
Монтаж подсистемы для фасадных панелей на дом из газобетона | Академия Кровли Тюмень
Монтаж подсистемы для фасадных панелей на дом из газобетона. В этом видео руководитель по строительству…

Подготовка

Залог успешной работы с каркасом для сайдинга – хорошие инструменты. Перед началом работ проверьте исправность молотка, ножовки по металлу, измерительных инструментов и других приспособлений типа болгарки.

Монтаж обрешетки возможен исключительно на стену без препятствий. Создание обрешетки начинается с откручивания ставен, решеток и прочих украшений стен. Требуется также подчистить кустарники и деревья, ветки которых создают помехи монтажу. Среди прочего, стены необходимо проинспектировать на предмет наличия трещин, провалов штукатурки и других изъянов. Их заделывают для плотного прилегания каркаса к поверхности.

Что с отделкой?

Предмонтажная подготовка стены может усложниться наличием отделки, от которой хозяин не хочет избавляться. В этом случае придется произвести проверку ее состояния.

Изношенные детали подлежат замене, а отставшие – укреплению саморезами или дополнительной порцией клея. В последнем случае перенесите обработку каркаса до полного схватывания скрываемых элементов.

Последний этап особенно важен – пренебрежение пагубно отразится на сезонных колебаниях: зимой замерзшая в трещинах вода будет выпирать фасад и боковые части здания, обшитые металлосайдингом.

Содержание

1 Прочный каркас – надежная основа конструкции
2 Выбор материала для каркаса 2.1 Этапы монтажа каркаса для сайдинга 2.1.1 Подготовка поверхностей стен
2.1.2 Нанесение разметки
2.1.3 Крепление профиля

3 Особенности установки профилей под панели сайдинга

3.1 Похожие статьи

Сайдинг применяется для отделки фасадов промышленных и жилых зданий благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик и разнообразию типов покрытий. При этом не зависимо от материала изготовления панелей обязательно требуется установка профилей под сайдинг, что позволит создать технологию навесного вентилируемого фасада, при которой облицовка крепится на каркас, прилегающий к стенам или монолитному перекрытию.

Такой способ крепления обеспечивает достаточный зазор для свободной циркуляции воздуха между стеной и наружным покрытием сайдингом, препятствуя образованию конденсата (влаги) на всех элементах системы.

Подсчет необходимого количества сайдинга

На этом этапе производится разметка стены под обрешетку. Необходимо продумать, какое количество сайдинга и доборных элементов потребуется. Для этого фасад дома делится на простейшие фигуры (прямоугольники и треугольники). Вычисляется их площадь, затем из полученного числа вычитаются оконные и дверные проемы. Также к сайдингу надо добавить 10% запаса на случай непредвиденных обстоятельств. Доборные элементы рассчитываются по длине конкретной плоскости. Например, стартовая полоса длиной 3,8 м делится на периметр строения. Длина наличников берется по длине периметра оконного проема.

Расчет количества панелей сайдинга на дом.

Ход работ

Когда основание подготовлено и все материалы закуплены, можно переходить к самому монтажу.

На стены по разметке устанавливаются направляющие обрешетке. Шаг обрешетки различается в зависимости от материала. Для стального профиля – 60 см, для деревянного 40 – 50 см. Крепление выбирается в зависимости от материала стены. Монтаж обрешетки обычно начинают с установки угловых направляющих.

При использовании деревянной обрешетки не забывайте обработать бруски антисептиками.

Монтаж сайдинга обычно начинают с нижней части заднего фасада. Первым делом необходимо закрепить стартовую планку, она выставляется по уровню. От правильности ее установки будет зависеть ровность всего покрытия. Между двумя угловыми направляющими обрешетки натягивается веревка, по которой устанавливается уровень планки. Веревка натягивается на расстоянии 50 см от низа обрешетки.

Веревка для проверки уровня стартовой планки.

Чтобы измерить уровень между двумя концами нитки воспользуйтесь гидроуровнем.

На угловые направляющие обрешетки наносятся отметки по ширине углового профиля. Стартовая полоса закрепляется так, чтобы расстояние до углового профиля составляло 6 мм. Этот зазор делается на случай температурных расширений. При креплении планок последовательно между ними оставляют зазор 12 мм. Альтернативный способ крепления предполагает обрезку крепежных элементов угловой планки.

Деформационные зазоры между планками.

Для крепления используются саморезы со шляпкой не менее 8 мм и диаметром не менее 3 мм. Закручиваются они не до конца, на температурные изменения объема между шляпкой и панелью сайдинга должно оставаться расстояние 1 мм. Правильность крепления проверяется подвижностью панели вдоль горизонтальной оси.

После установки стартовой полосы устанавливается угловой профиль. Он также крепится на саморезы, расстояние между крепежами не должно превышать 400 мм. На этом этапе надо определиться, где будут располагаться софиты, отступ от них угловой планки должен составлять 3 мм.

Софит – это элемент для подшивки свеса. По форме он похож на панель сайдинга, но имеет большую площадь. Карнизные софиты имеют еще и перфорацию, чтобы воздух мог попадать внутрь кровельного «пирога» и обеспечивать вентиляцию.

Если высота угла превышает 3 м, то добавляют еще один угловой профиль. Для стыковки необходимо подрезать крепежные элементы, затем одна планка вставляется в другую. Нахлест должен составлять не более 25 мм.

Крепление планки внешнего угла.

В одинаковой ситуации можно использовать несколько видов доборных элементов. Например, вместо угловой планки можно совместить два J-профиля. Подробнее про доборные элементы читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга».

После этого можно приступать к монтажу первой панели. Она закрепляется в замке стартовой полосы, а боковой частью вставляется в угловую планку. Везде оставляется зазор на случай расширения 6 мм.

Распространенные ошибки при креплении виниловых панелей.

При монтаже сайдинга придерживайтесь следующих правил: саморезы необходимо устанавливать в центр отверстия, не закручивая метиз до конца, также не заворачивайте саморезы под углом, старайтесь, что крепежный элемент входил под прямым углом к стене. Не натягивайте листы, старайтесь соблюдать расстояние 400 мм между крепежами. Между смежными элементами должен сохраняться температурный зазор 6 мм.

Если отверстия не попадают в шаг обрешетки, под заводским отверстием можно сделать вырез с помощью пуансона или других подручных средств. Стыковка панелей может осуществляться внахлест или с помощью соединительных H-панелей. Принцип закрепления H-панелей аналогичен угловой планке.

Под оконными проемами устанавливается финишная планка. На окно могут устанавливаться различные доборные элементы в зависимости от глубины проема. Если проем находится на одном уровне со стеной, то ставят наличники. Для глубоких проемов (больше 20 см) используется несколько доборных элементов (наличник, финишная планка и откос). На проемах средней заглубленности используют околооконный профиль, он заменяет собой все другие детали. Для соединения боковые элементы наличников подрезаются под углом 45 градусов. У верхнего элемента отгибаются «язычки», чтобы вода обтекала оконный профиль.

Установка околооконных профилей на проем.

На фронтоне, где свес крыши создает угол, панели надо обрезать. Это можно сделать болгаркой или ножницами по металлу. В остальном схема монтажа никак не отличается от основной части дома.

Подрезка рядовых панелей по форме фронтонного свеса.

Под оконными проемами и свесами карнизов устанавливают финишные планки. Затем можно переходить к подшивке софитов. Про установку софитов подробнее читайте в статье «Софиты для подшивки карнизного свеса».

Как правильно устанавливать обрешётку

Установленная обрешетка вокруг окна

каркас может состоять либо из сухого деревянного бруса, либо из специального металлического профиля. Для большинства построек каркас под сайдинг из профиля предпочтительнее, поскольку он не меняет своей формы в процессе использования и более долговечен;
обрешётка исключает контакт облицовочного материала с фасадом и создает хорошую вентиляцию;
шаг направляющих каркаса определяется шириной утеплителя и особенностями здания. Обычно шаг составляет от 0,5 до 1 метра и зависит от размера теплоизоляционных плит, которые монтируются в пространство между направляющими каркаса;
необходимое и достаточное условие монтажа каркаса – наличие ее блоков там, где стыкуются панели, окружающие дверные и оконные проемы.

Нюансы по типу стен

Подготовка некоторых типов стен имеет свои особенности. О них мы поговорим ниже.

Особенности подготовки кирпичных стен

Распространенный дефект этого вида кладки для металлосайдинга – некоторые ее части могут не выдерживать нагрузок, создаваемых профилем. Мелкие дефекты устраняются заполнением пустот цементным раствором из расчета 3 части песка на 1 долю цемента.

Более крупные требуют создания миниатюрных отверстий, в которые вставляется кончик насоса для нагнетания вяжущего вещества. Немаловажно очистить стены от пыли и грязи до заделки трещин.

Стены из дерева

Еще один особый случай – адаптация к сайдингу деревянных стен. Идеальный вариант – обшитый досками каркас. Поверхность проверяется на предмет изношенности, поврежденные детали меняются. Если же ваш дом бревенчатый, то между их венцами могут образоваться трещины. Их необходимо заполнить герметиком. Домашнему мастеру эту процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Для этого швы очищают от грязи, пыли и прочих неурядиц, а также тщательно высушиваются. Затем в них вставляется шнур из вспененного полиэтилена, который в то же время служит и теплоизолятором. Используя строительный пистолет, нанесите в швы восстановительный состав. В завершение разровняйте их губкой, которую смачивают раствором технического спирта.

Какой сайдинг применяется для отделки оконных и дверных проемов

Чтобы обрамить любой проем, могут использоваться несколько основных разновидностей материала:

Виниловый. Такой сайдинг производится из смеси ПВХ и специальных добавок и имеет большую популярность. Это объясняется отличными качествами продукции, среди которых выделяют устойчивость к атмосферным осадкам, перепадам температуры и небольшой вес. Несомненным достоинством изделия является доступная цена, которая значительно ниже остальных видов. При выборе пластикового материала учитывают, что в продаже часто встречается продукция, изготовленная из переработанного ПВХ и отличающаяся низкими эксплуатационными свойствами.
Металлический. Такая разновидность по многим параметрам превосходит предыдущий вариант: поверхность металлосайдинга имеет лучшую устойчивость к воздействию ультрафиолета, что значительно увеличивает долговечность покрытия, материал хорошо имитирует древесную структуру и относится к разряду пожаробезопасных. К недостаткам можно отнести более высокую цену и возможность возникновения коррозии на поврежденных участках.
Деревянный. Этот сайдинг также подходит для оформления проемов. Облицовка имеет отличный внешний вид. Недостатки: дороговизна и необходимость нанесения защитно-декоративного покрытия, поскольку производственная обработка постепенно истирается.

Шуруповерт. Это приспособление можно заменить дрелью с возможностью регулирования числа оборотов.
Болгарка, ножницы и пила по металлу. Подрезка деталей потребует аккуратности, поэтому целесообразно предусмотреть наличие электрического и ручного инструмента.
Уровень.
Измерительные приспособления. Угольник, рулетка, линейка.
Киянка и простой молоток.
Биты, сверла и метизы.

Если требуется, то оконная конструкция заблаговременно меняется.
Во время работы со стеной проводится оценка состояния проема, выявленные дефекты устраняются.
Существенным недостатком старых откосов является отслоение, поэтому рекомендуется полностью удалять предыдущий слой. Если он играл роль утеплителя, то потребуется укладка теплоизоляционного материала.
Обязательно проводится обработка антисептическими препаратами.
Выпирающая монтажная пена обрезается. Такие участки нуждаются в герметизации: по периметру оконной рамы укладывается специальная изоляция, препятствующая проникновению холода и потере тепла.

Подготавливаются наличники. Они представляют собой П-образную конструкцию, на внутренней стороне которой расположены крепежные отверстия. Панель заводится непосредственно в отмыкающуюся часть.

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Обязательно перед началом работ нужно подготовить основания. Оттого как качественно пройдет этап будет зависеть и прочность облицовочной конструкции, и микроклимат в помещениях.

Убираются навесные конструкции.
Удаляется старое декоративное покрытие. Если ранее на стене была штукатурка, ее можно оставить, но нужно демонтировать участки, которые осыпаются и заделать новым раствором.
Заделываются трещины и отверстия под крепежи.
Очищаются пятна жира и следы поражения грибком, плесенью, насекомыми.
Обрабатывается поверхность антисептическими пропитками. Особенно важно для деревянных конструкций.

После того как высох слой грунта можно приступать к установке обрешетки.

Установка доборных элементов

Сначала устанавливается стартовая планка – расположите ее на 4 см выше уровня расположения сайдинга. Последующие стартовые панели монтируются с зазором в 5 мм. Эти зазоры нужны для исключения нахлестов. Под карниз устанавливается конечная планка.

Общая схема установки стартовой планки и внешнего угла

Далее, необходимо установить сложные угловые планки – они находятся выше стартовой планки на 5 мм. Все планки прикрепляются к элементам обрешетки.

Чтобы предотвратить попадание в угловые стыки осадков в виде дождя и снега, применяют специальный уплотнитель. Данный материал крепится самоклеющейся стороной к обрешетке, а сверху фиксируется сайдингом.

После установки доборных элементов можно приступать к монтажу винилового сайдинга. Установку панелей следует начинать с любого угла здания. Нижний ряд крепится замком к ранее установленной стартовой планке – последующие ряды крепятся к предыдущим точно так же, при помощи замковых соединений. Не забывайте контролировать горизонтальность планок при помощи строительного уровня.

Укладка утеплителя

Утепление рекомендуется проводить с использованием минеральных плит

Чтобы создать в помещениях дома комфорт, нужно дополнительно утеплить фасад около окна и проемов. Такое утепление будет играть двойную роль:

во-первых, тепло будет задерживаться внутри в холодное время года;
во-вторых, фасад не будет нагреваться в жаркое время года.

В качестве материала утеплителя желательно выбрать вату из базальтового волокна. Минеральная вата не только задерживает тепло, но и обладает высокой пожароустойчивостью, чего нельзя сказать о некоторых других материалах. Единственным недостатком минеральной ваты является возможность ее взаимодействия с влагой – для избежание проблем, поверх утеплителя размещают гидроизоляцию.

Начинать укладку утеплителя следует с нижней стороны. Первый ряд материала должен опираться на цоколь или планку обрешетки. Не следует допускать образования зазоров – иначе свойства материала не смогут полностью реализовать себя.

Если вместо минеральной ваты вы используете полистирол, образование щелей неизбежно. Избавляются от них при помощи монтажной пены. К стенам утеплитель крепится с помощью пластмассовых дюбелей.

При установке утеплителя вокруг окон, минеральную плиту аккуратно подрезают под необходимые размеры. Желательно, чтобы подрезанная плита была чуть больше пространства между профилем обрешетки.

Монтаж сайдинга вокруг окна – это несложно

Многие люди, когда занимаются установкой сайдинга, сталкиваются с проблемой его монтажа вокруг окон. Монтаж сайдинга вокруг окна — это целая проблема. В этой работе имеется множество нюансов, которые обязательно нужно будет учитывать в ходе ее выполнения. Об этом обязательно нужно поговорить более подробно, чтобы каждый знал о том, как производится монтаж самого сайдинга вокруг окна.

Разумеется, в данном случае можно обратиться к профессиональной бригаде рабочих, которые работают в данной области. Однако монтаж можно произвести своими собственными руками. Для этого нужно следовать рекомендациям, которые будут представлены ниже. Только в этом случае монтаж современного сайдинга вокруг окна станет возможным без лишних проблем.

Современная внешняя планка

Внешний вид Обрешетка здания – еще одна умная идея для фильтрации сильного солнечного света. Это самое простое решение для жаркой и влажной страны. Мы с гордостью представляем различные дизайны планок, чтобы подчеркнуть ваш домашний характер с помощью легко доступных местных материалов.

/// Таиланд ///

Оконная планка-гармошка для экстерьера поможет отфильтровать утренний солнечный свет в вашей спальне. Когда вы откроете или закроете окно с одной стороны, это поможет расширить вид на море.

Дизайн-Украшение: Bee Vithayathawornwong, Beautbureau Co., Ltd.

ссылка: http://www.beautbureau.com/

Украсьте свой фасад диагональными решетчатыми панелями, он может открываться или закрываться, а также обеспечит вам уединение с помощью изысканной работы. Когда наступит полдень, стена будет отражать линии планок и менять степень освещенности в зависимости от времени суток.

Дизайн: IDIN Architects

ссылка: http: // www.idinarchitects.com/

Вертикальная деревянная рейка идеальна для уменьшения количества солнечных лучей. Вы также можете открыть или закрыть его на угол до 90 градусов, чтобы затемнить свет в любом направлении.

Дизайн: Autchawin Thongthawat and Thanapol Janewattanawit

Дизайн интерьера: Воракит Сритимакун и Ратчани Пакдипаничапонг

Японская чайная комната может отражать японский стиль с татами и японским набором стола.Раздвижная двухслойная дверь также сделана из планки, она отлично перекрывается с раздвижной стеклянной дверью, так что вы можете открыть дверь, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться видом на сад.

Дизайн: гипотеза

ссылка: http://www.hypothesis.co.th/

Добавьте немного трюка в свой дом с помощью модной планки и адаптируйте направление планки к свету, чтобы отфильтровать солнечный свет. Эта планка не только даст вам уединение, но и защитит от сильного солнечного света.

Дизайн: Materior Studio

Обновите оконную перегородку с помощью стальной перегородки и покрасьте ее красками. Или вы также можете приклеить его с помощью фанерных панелей на деревянную раму того же цвета, что и свет. Таким образом можно создать заметный вид, когда свет проникает сквозь стену.

ссылка: http://hubbathailand.com/

Ссылка

: http://www.roommag.com/home-ideas-1/scoop/12671/daily-idea-wood-facade/

Различные типы проволоки (реек) в обрешетке из штукатурки

В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из доступных видов и для чего они используются.Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки выбрать, значительно упростит выполнение этой работы.

Проволока калибра 17 (трехслойная штукатурная проволока):

Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и является довольно прочной проволокой.

Она покрыта мехом, что означает, что она немного выступает от стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней.Вы действительно хотите, чтобы проволока проходила посередине основного покрытия для наилучшего монтажа.

На двух разных рисунках показан провод одного калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем – с более распространенным узором в виде сот. Оба будут отлично работать и приемлемы для трехслойной штукатурной системы, просто в зависимости от личных предпочтений.

hometips.com

Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 “.При установке провода убедитесь, что эти «загибы» направлены внутрь, чтобы между стеной и большей частью провода был зазор.

Проволока может быть и без опушения, но вряд ли используется, потому что вам придется использовать вместо нее опушенные гвозди, а большинство кодексов в любом случае требуют использования оплетенной проволоки.

Проволока обычно гальванизирована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами. Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

Типичные размеры: Проволока этого типа поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту и 150 футов в длину, то есть примерно 450 кв. Футов проволоки.
Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет примерно 0,10 – 0,13 доллара за квадратный фут.
Для чего используется: Трехслойная штукатурка и кладочные материалы
Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки.Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.

Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше. Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока калибра 17, и даже близко не такой прочный.

На самом деле существует только один стиль, напоминающий по внешнему виду и толщине традиционную сетку.На самом деле это единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

У однослойной проволоки также меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет примерно 1 дюйм, по сравнению с 1 1/2 дюйма, как у трехслойной проволоки.

Типичные размеры: Проволока с одним покрытием поставляется в рулоне, как и трехслойная проволока, и имеет те же размеры, что составляет примерно 36 дюймов в высоту и 150 футов в длину, так что примерно 450 кв.футы проволоки.
Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 40 до 55 долларов за рулон, что составляет прибл. 0,08–0,12 доллара за кв. Фут.
Для чего используется: ТОЛЬКО для однослойной штукатурки (2 слоя)!
Где я могу это достать: Я видел это в Home Depot, но не на всех, где бывал. Кажется, он доступен в зависимости от того, где я нахожусь. В магазине товаров для лепки он наверняка всегда будет в наличии.

Рейка с высоким ребром (используется на потолках):

Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка держалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений. В чем-то он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но гораздо более жесткий из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто по моему опыту, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене. Его довольно сложно резать ножницами для жести, обычно я использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

Типичные размеры: Высокое ребро планка поставляется в виде листов размером примерно 27 на 8 футов и представляет собой листы, а не рулоны.Вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на лист после перекрытия краев.
Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но в целях оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет прибл. 0,25 – 0,62 доллара за кв. Фут.
Для чего: Только потолки.
Где взять: Это скорее специальный предмет, который обычно можно найти на складе штукатурки.Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.

Расширенная металлическая планка:

Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке. Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправления участков, переходов и неровных поверхностей.

Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваша строительная часть. позволит, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине.Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом специального заказа. .

Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрике) экрана на квадратный ярд. Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

Типичные размеры: Расширенная металлическая планка имеет размеры 27 дюймов в ширину и 8 футов в длину, точно так же, как планка с высокими ребрами жесткости, и также поставляется в виде листов.
Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 3 до 9 долларов за лист, что составляет прибл. 0,19–0,56 доллара за кв. Фут.
Для чего он используется: заплаток, кирпичной кладки, плитки, каменного шпона и т.д. используется многими различными профессиями. Я заметил, что в специализированном магазине будут лучшие цены и выбор, чем в более крупном сетевом магазине, просто fyi.

Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она в основном используется для открытых шпилек. Прядь проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетена между собой, соединяя их вместе. У него есть нижний и верхний края, которые подходят друг к другу и одновременно перекрывают бумагу и проволоку.

Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче.Отсутствие отвесов на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет подложки, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может быть в рулоне толщиной прибл. 36 дюймов в ширину и 100 футов в длину и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет прибл.0,20 – 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
Для чего он используется: Только для открытых шпилек
Где я могу его найти: Вы можете найти его в магазине товаров для лепки или иногда в более крупном магазине коробок.

Один вид проволоки в мягкой обложке

Другой вид проволоки в мягкой обложке

Стекловолоконная проволока (сетка) для штукатурки:

Существует еще одна альтернатива металлу – сетка из стекловолокна (Планка-паук) с полосами обшивки вдоль задней части, которая соответствует кодексу и может использоваться вместо нее.Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным в использовании.

Это сложно найти и намного дороже традиционной металлической рейки. Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к оцинкованным или указанным материалам.

Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути. В видеороликах рассказывается о процессе реставрации и царапины для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.

Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

Деревянные «планки», которые перемещаются горизонтально, также являются довольно распространенными планками, которые обычно используются.Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше усилий и дороже по сравнению с современными материалами и технологиями.

На снимке изображен интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

О деревянной рейке особо нечего сказать, это довольно простой и понятный процесс.

Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

Шаблоны гвоздей для проволоки: По сути, гвоздями почти все типы проводов одинаковы, в зависимости от местных строительных норм и технических требований.Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее с интервалом «6–12 дюймов». Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углов стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и каждые 12 дюймов на самих гвоздиках (по вертикали).

What Is Furred Проволока: Обшивка – это в основном простая ямка, которая удерживает провод от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти углубления стратегически размещены на проводе, чтобы равномерно удерживать провод от стены. стена.

На рисунке справа очень подробно показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет разрыв.

treeisland.com

Что такое K-планка: K-планка – это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но она стала более «общим термином», используемым для обозначения проволоки, особенно проволоки квадратной формы на большинстве коммерческих штукатурных работ (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).Однако они производят проволоку почти для всех видов штукатурки.

Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для олова, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием, чтобы разрезать планку с высокими ребрами жесткости, потому что это чище и намного быстрее, чем использование любых типов ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, в частности, от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем больше будет перекрытия. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

«Промышленный стандарт» – это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная оштукатуренная проволока), а остальные провода должны иметь перекрытие примерно в 3 дюйма, но сначала уточните у производителя и местных строительных норм. Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше – это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе за счет меньшего перекрытия, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, любые вопросы или комментарии, которые могут у вас возникнуть. Спасибо!

Конференция по строительному бизнесу и технологиям

Конференция по строительному бизнесу и технологиям – Основы поперечных стен

CBTC – Основы поперечной стенки

Данная презентация направлена на практическое использование. стенок сдвига. Он не предназначен для инженеров. Я буду избегать формулы и уравнения, если в этом нет крайней необходимости. Вместо этого мы посмотреть, как стали использоваться стены, работающие на сдвиг, и какие материалы мы в настоящее время используем для сделать их.Мы рассмотрим основные элементы стены, работающей на сдвиг, и то, как они действуют вместе, чтобы противостоять силам сдвига. И мы выделим распространенные ошибки, которых следует избегать.

Типы стенок со сдвигом

В настоящее время используются различные продукты, стойкие к сдвигу материалы. Коллекция из текущего Uniform Building Код включен в раздаточный материал вашей презентации и повторен ниже для вашего Справка. Научитесь распознавать эти и другие типы стенок среза в поле важно.Правильная идентификация может спасти вас от дорогостоящие ошибки. Вот краткий список:

Сдвиг Стеновые материалы – Коллекция
Фанера и сайдинг, марка	Мин. Ном. Толщина панели (дюймы)	Мин. Проникновение гвоздя в обрамление (дюймы)	Панели накладываются непосредственно на каркас					Панели, накладываемые на гипсовую обшивку 1/2 дюйма или 5/8 дюйма
			Размер ногтя (Обычный или Galv.Ящик)	Расстояние между гвоздями по краям панели (дюймы)				Размер гвоздя (обычный или галв. Коробка)	Расстояние между гвоздями по краям панели (дюймы)
				6	4	3	2		6	4	3	2
Строительный I	5/16	1 1/4	6д	200	300	390	510	8д	200	300	390	510
	3/8	1 1/2	8д	230	360	460	610	10д	280	430	550	730
	7/16			255	395	505	670
	15/32			280	430	550	730
	15/32	1 5/8	10д	340	510	665	870	н / д	н / д	н / д	н / д	н / д

C-D, C-C Штг.сайдинг из фанерных панелей и других марок, покрытых стандартом UBC Std. 23-2 или 23-3	5/16	1 1/4	6д	180	270	350	450	8д	180	270	350	450
	3/8			200	300	390	510		200	300	390	510
	3/8	1 1/2	8д	220	320	410	530	10д	260	380	490	640
	7/16			240	350	450	585
	15/32			260	380	490	640
	15/32	1 5/8	10d	310	460	600	770	н / д	н / д	н / д	н / д	н / д
	19/32			340	510	665	870

Сайдинг фанерные панели в классах, охваченных UBC Std.23-2	5/16	1 1/4	6д	140	210	275	360	8д	140	210	275	360

	3/8	1 1/2	8д	160	240	310	410	10д	160	240	310	410


Панель ДСП Марка	мин.Ном. Толщина панели (дюймы)	Мин. Проникновение гвоздя в обрамление (дюймы)	Панели, наносимые непосредственно на каркас					Единый строительный кодекс 1997 года (UBC) больше не предоставляет значения для панелей ДСП, нанесенных на гипс толщиной 1/2 дюйма обшивка. Для получения таких значений обратитесь к UBC 1994 года.
			Размер ногтей (Обычная или галв. Коробка)	Расстояние между гвоздями по краям панели (дюймы)
				6	4	3	2
М-С и М-2	3/8	1 1/2	6д	120	180	230	300
	3/8	1 1/2	8d	130	190	240	315
	1/2			140	210	270	350
	1/2	1 5/8	10d	185	275	360	460
	5/8			200	305	395	520

ДВП Размер и применение	Размер ногтей		Значение сдвига при 3-дюймовом расстоянии между гвоздями по периметру и 6-дюймовом на промежуточном уровне Очки
1/2 “x 4 ‘ х 8 ‘	Нет.Гвоздь кровельный оцинкованный 11 калибр, длина 1 1/2 “, головка 7/16”		125
25/32 “x 4 ‘ х 8 ‘	Гвоздь кровельный оцинкованный калибр № 11, длина 1 3/4 дюйма, головка 7/16 дюйма		175

Тип Материал	Толщина материала	Стена Строительство	Макс. Гвоздь Расстояние (дюймы)	Значение сдвига		Минимальный размер гвоздя
Решетка из просечно-вытяжной металлической или тканой проволоки и штукатурка из портландцемента	7/8 “	Разблокирован	6	180		Нет.11 калибр, длина 1 1/2 дюйма, головка 7/16 дюйма или скоба калибра № 16, ножки 7/8 дюйма


Гипсовая рейка	планка 3/8 дюйма и 1/2 “гипс	Разблокирован	5	100		Калибр № 13, длина 1 1/8 дюйма, головка 19/64 дюйма, гвоздь вороненый гипсокартон
Гипсокартон	1/2 “x 2 ‘ х 8 ‘	Разблокировано	4	75		Нет.11 калибр, длина 1 3/4 дюйма, головка 7/16 дюйма, ромбовидная, оцинкованная
	1/2 дюйма x 4 фута	Заблокировано	4	175
	1/2 дюйма x 4 фута	Разблокировано	7	100
Гипсокартон или основа из шпона	1/2 “	Разблокирован	7	100		5d кулер (0.086 дюймов в диаметре, 1 5/8 дюйма в длину, 15/64 дюйма в головке) или стеновую панель (диаметром 0,086 дюйма, 1 5/8 дюйма длиной, 9/32 дюйма головой)
			4	125
		Заблокирован	7	125
			4	150
	5/8 “	Разблокирован	7	115		6d кулер (диаметр 0,092 дюйма, длина 1 7/8 дюйма, головка 1/4 дюйма) или стеновая панель (0.0915 “диам., 1 длина 7/8 дюйма, головка 19/64 дюйма)
			4	145
		Заблокирован	7	145
			4	175
		Заблокированный двухслойный	База: 9 Лиц: 7	250		Базовый слой – кулер 6д или стеновая плита (см. Выше); Лицевой слой – кулер 8d (0,113 дюйма) диам., длина 2 3/8 дюйма, головка 9/32 дюйма) или стеновую панель (0.113 дюймов в диаметре, 2 3/8 дюйма в длину, Головка 3/8 дюйма)


*Допустимые ножницы на материалах, выделенных курсивом, подлежат сокращению на 50% сейсмических зон 3 и 4.*

Материалы примечания

Stucco – Даже сегодня лепнина (цементная штукатурка) стена указана как система сопротивления сдвигу. Если правильно установленный поверх строительной бумаги и со встроенной проволочной сеткой, допустимая сдвиг на этих стенах составляет 180 фунтов на фут.Лепнина имеет двойное назначение: действует как декоративная отделка (в зависимости от текстуры) и сопротивляется боковые нагрузки. Это может сбить с толку ремонтников, так как штукатурка может использоваться отдельно или только как отделка поверх деревянной обшивки или структурная вагонка. Отложу тему смешанных материалов пока позже в этой презентации.

Обрешетка и гипс – В здании код вы найдете ссылку на планку 3/8 дюйма, прибитую вороненым гипсокартоном гвозди. В этой системе более тонкий перфорированный гипсокартон прибивается к стены, затем штукатурка затирается поверх доски, чтобы создать финиш.Более старый тип конструкции, в которой использовалась горизонтальная деревянная рейка. с верхним слоем штукатурки не следует рассматривать как стойкий к сдвигу система.

Фанера – До приемки панелей с высокими эксплуатационными характеристиками, это был предпочтительный листовой продукт для возведение стен из деревянных стен. Толщина панели, марка панели, гвоздь тип и расстояние между гвоздями можно комбинировать по-разному, чтобы получить стену с правильной конструктивной прочностью. С появлением высокопроизводительных продукты (например, Oriented Strand Board) была добавлена еще одна переменная; сила панели.Производители имеют возможность регулировать пропорции, размер и тип древесных волокон и необходимое количество связующего материала особые рабочие потребности.

Гипсокартон и обшивка из гипса – Оба типа материалов указаны в строительных нормах как устойчивые к сдвигу. материалы, но их использование не рекомендуется в сейсмоопасных регионах страны. Гипсокартону и подобным продуктам не хватает гибкости по сравнению с другими продуктами. Да, поперечным силам сопротивляются, но это результат повторяющихся циклов альтернативного направления нагрузки – это гипсокартон с гвоздем все большего и большего размера дыры.

Сайдинг прямой или внахлест – Прилагается каждое пересечение доски с гвоздями прибивается двумя гвоздями, эта система может противостоять боковые нагрузки. Из всех перечисленных систем она наименее эффективна. на своей работе из-за расстояния между крепежными деталями.

Стены с диагональной обшивкой – дюйм В этой системе доски устанавливаются под углом для соединения верхней и нижней пластин каркасной стены. Значения для этой системы в настоящее время недоступны, но Единый Строительный кодекс 1961 г. дал максимальную стоимость 300 фунтов за ступня.

Панели с пенопластом – Это промышленный продукт, в котором твердый структурный пенопласт занимает место дерева или металлические шпильки между внутренней и внешней обшивкой. Практически в каждом с панелью из пенопласта можно обращаться как с деревянной стеной, что касается сопротивления сдвигу.

Кирпич, Глина, Бетонная кладка и бетон – все эти материалы можно использовать для создания стен со сдвигом. при правильной сборке. Обычно они используются там, где силы превышают допустимые для деревянных стен, если тип конструкции не соответствует допускать использование горючих материалов и / или там, где высота конструкции превышает установлен предел по дереву (3 этажа).Обсуждаемые основные принципы позже применимо к стенам, построенным из этих материалов, но посмотреть на правила, характерные для этих материалов, выходит за рамки этого презентация.

Сталь – Там, где уровни силы превышают разрешенные для всех других материалов или ограничения размеров ширина стенок сдвига, стены сдвига стальной пластины используются. Доставлен в в крайнем случае можно рассматривать колонну с широким фланцем как наименьшую форму стенка сдвига … с перегородкой, сопротивляющейся силам сдвига, и стабилизирующими фланцами и, в свою очередь, стабилизируется сетью.

Монтаж во внешнее покрытие и деревянные настенные рейки

Область применения

В этом варианте деревянная рейка, лежащая непосредственно за внешней обшивкой, включается в приспособление, а расположение тросов затем часто формирует ход внутренних реек. В этом варианте обычно доступны материалы сечением от 40 до 60 мм. Ход внутренней обрешетки древесины в основном виден на внешней стороне гвоздей, шурупов или зажимов. Если светильник скрытый (профильная опалубка), обрешетка должна быть обнаружена с помощью поискового устройства или поисковой дрели.В качестве альтернативы также возможно внешнее «удвоение» для получения более толстого поперечного сечения. (См. Фото). Таким образом можно «переносить» значительно более высокие грузы.

Даже с более толстыми или «сдвоенными» материалами (например, облицовка с стеновой панелью позади), где толщина досок составляет не менее 35-40 мм, можно использовать вариант 05.

Ограничения

В случае сомнений каждая точка сверления должна быть закреплена четырьмя наклонными контрольными отверстиями (слева, справа, сверху и снизу) меньшего диаметра, чтобы центр деревянной рейки находился под опалубкой, а не на чувствительной кромке. область была обнаружена.Его нельзя просверливать слишком сильно, чтобы при установке кронштейнов внутренняя древесина не раскололась из-за слишком большого растягивающего давления. Кроме того, дополнительные винтовые соединения с HS 05060 могут быть полезны для усиления соединения опалубки и обрешетки в области точек крепления.

Если ветер уплотнение / пара барьер или фольги можно ожидать непосредственно позади внутренняя поддержка обрешетки, кронштейны с соответственно короткими валами должны быть выбраны с резьбой, чьи советы не выступает от опоры обрешетки.

Стиль простой конструкции

Стандартные комплекты можно использовать почти всегда. Кроме того, подходят все настенные розетки с резьбой по дереву равной / меньше 8 мм, которые вкручиваются напрямую. Также подходят все элементы для крепления гвоздей (скобы, гвозди и т. Д.).

Легкий строительный стиль

[Перевести на английский:] Die Standard-Bausätze sind verwendbar, sowohl ohne als auch mit beigelegten Dübeln. Im Zweifelsfall wird zunächst knapp gebohrt und eine Befestigung ohne Dübel versucht, misslingt dies, wird aufgebohrt, der Dübel gesteckt und darin befestigt.

Средний тип конструкции

Наборы « Eco » и « Premium » можно использовать с дюбелями или без них, аналогично облегченной конструкции, см. Выше. Для более высоких нагрузок используются комплекты « Classic» , с поперечным сечением материала менее 70 мм, отклоняющимся от WM 10083 (при необходимости также имеется проушина).

Стиль тяжелой конструкции

Проблемы – в основном, неизолированные стены – даже несущие брусья, подпорки, балки и т. Д.непосредственно за внешней опалубкой или панелью, в наличии материал стойки сечением 70-120 мм, на эти места можно крепить WM 12161 . В порядке отступления, но не веревки 4 мм, но следует использовать веревки 3 или 2 мм.

Стиль массивной конструкции

Аналогично тяжелой конструкции, массивные стандартные комплекты с WM 12153 также могут быть установлены в условиях, указанных в технических характеристиках.

Компоненты внешней системы | Технологический центр AWCI

ТИПИЧНАЯ НАРУЖНАЯ СТЕНА

Ниже перечислены основные компоненты, которые вместе составляют внешнюю систему:

(1) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Самая распространенная внутренняя отделка – это краска.Окрашивание внутренней облицовки происходит быстро, эффективно и позволяет поверхности «дышать». Важным моментом при проектировании наружных стен является использование замедлителя пара для контроля миграции влаги через стену. Это сделано для минимизации возможности конденсации внутри полости. Некоторые виды внутренней отделки, такие как виниловое покрытие стен, вводят в систему замедлитель парообразования. Это может стать проблемой, если в нем предусмотрен второй замедлитель парообразования, который будет удерживать влагу внутри стены.Дышащая отделка краски не вводит в систему второй замедлитель парообразования. Краску следует наносить только на гипсовую облицовку, а не на цементную плиту. Под краской и над облицовкой есть два варианта.

Первый вариант – наклеить стыковочную ленту на стыки облицовки и покрыть ее специальным составом для стыков. Эта лента бывает двух видов: бумажная или стекловолоконная. Кроме того, герметик для швов можно приобрести либо в виде готовой смеси, когда продукт готов к нанесению на шов прямо из ведра, либо в виде смеси для мешков, где порошок необходимо смешать с водой.Несмотря на то, что готовая смесь является более популярной смесью, смесь мешков на самом деле «схватывается», как штукатурка, и обеспечивает большую прочность и меньшую усадку, чем готовая смесь. Оба типа производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C475 для соединительной смеси и соединительной ленты для отделки гипсокартона . Поскольку нанесение швов – это ремесло, окончательный вид компаунда на поверхности будет уникальным.

Чтобы помочь удовлетворить ожидания в отношении готовой стены или потолка, члены AWCI совместно с Gypsum Association разработали спецификации уровня отделки под названием GA 214 Рекомендуемые уровни отделки гипсовых плит.

Следующим вариантом заполнения между облицовкой и краской является нанесение гипсовой штукатурки. Штукатурка на гипсовой основе может быть «обычной» или «фанерной». Обычная штукатурка обычно представляет собой три слоя штукатурки над реечным основанием, в то время как шпоновая штукатурка представляет собой тонкий слой гипсовой штукатурки над гипсовой панелью.

Рейка, используемая в обычной штукатурке, может быть либо специальной гипсовой панелью, либо металлической композицией. Рейка прикрепляется к металлическому каркасу, штукатурка смешивается и наносится на решетку на рабочем месте.Толщина штукатурки зависит от типа планки. Для гипсовой обрешетки толщина должна быть ½ дюйма. Для металлической планки, измеренной от ее поверхности, штукатурка должна быть 5/8 дюйма. Установка планки должна соответствовать требованиям ASTM C841, «Спецификация для установки внутренней обрешетки и обрешетки ». Нанесение штукатурки должно соответствовать требованиям ASTM C842, Specification for the Application of Interior Gypsum Plaster .Если предлагается металлическая планка для крепления к металлическим шпилькам, необходимо соблюдать дополнительные особые требования.

Шпонированная штукатурка сочетает в себе легкость и эффективность стандартных гипсовых панелей с прочностью штукатурки. Стандартные гипсовые панели, называемые «гипсовой основой», изготавливаются из специальной облицовочной бумаги. Эта лицевая бумага предназначена для улучшения адгезионных характеристик тонкого слоя гипсовой штукатурки. Установка гипсовой основы на металлический каркас выполняется аналогично установке стандартных гипсовых панелей на металлический каркас.Стыки между стандартными гипсовыми панелями должны быть обработаны химически схватывающимся герметиком и бумажной лентой. При нанесении гипсовой основы соблюдайте Спецификацию ASTM C844 для нанесения гипсовой основы для получения гипсовой штукатурки для шпона .

Гипсовая штукатурка для шпона выпускается в двух составах: одна с известью, а другая – без извести. В то время как состав с известью обеспечивает более легкое нанесение, состав без извести обеспечивает гораздо более высокую прочность на сжатие и лучшую долговечность.Шпонированную штукатурку можно наносить в один или два слоя. Толщина этих слоев имеет решающее значение для правильного нанесения. Для однослойных шпоновых штукатурок толщина должна быть 1/16 дюйма. Для двухслойной облицовочной штукатурки толщина должна быть 3/32 дюйма. Нанесение облицовочной штукатурки должно соответствовать требованиям ASTM C843 Specification for Application of Gypsum Veneer Plaster .

(2) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

Первый компонент, облицовка, представляет собой спроектированные панели, которые разработаны с учетом конкретных требований к характеристикам, включая огнестойкость, конструктивную способность, влагостойкость (включая сопротивление плесени), долговечность и готовность поверхности к эстетической отделке.Эти различные требования к характеристикам будут варьироваться в зависимости от предполагаемого размещения облицовки и условий окружающей среды (внутри или снаружи). Чаще всего используются облицовочные материалы на гипсовой или цементной основе.

Гипсовые панели состоят из минерального гипса, который имеет химический состав CaSO ₄ ^. 2H ₂ O. Химически связанная вода в гипсовых панелях придает им присущую им огнестойкость. Кроме того, добавлены материалы для повышения производительности.Например, к сердцевине добавляются пряди из стекловолокна для повышения огнестойкости панели. Затем сердцевина покрывается либо бумажной облицовкой, либо матом из стекловолокна. Гипсовые панели производятся в соответствии со стандартами ASTM C1396 для гипсокартона . Панели из стекловолокна производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1658 для гипсовых панелей из стекломата . Гипсовые панели признаны строительными нормами негорючими.

Цементная плита

состоит из заполненного портландцемента сердцевины, армированной стекловолоконной сеткой с полимерным покрытием, встроенной в сердцевину с обеих сторон.Комбинация этих материалов дает негорючие панели, подходящие для влажных сред. Панели производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1325 для неасбестовых армированных волокнистыми матами цементных плит или стандартными техническими условиями ASTM C1186 для плоских цементных листов . В отличие от гипсовых панелей, цементные плиты подходят только в качестве подложки для панелей и не должны использоваться в качестве финишного слоя с лакокрасочным покрытием.

В дополнение к использованию гипса и цемента в качестве наружной обшивки также могут использоваться обшивки на основе древесины или пенопласта.

(3) ПАРОЗАМЕТИТЕЛЬ

Встраивание материала, замедляющего образование паров, во внешнюю стену может способствовать минимизации потенциала конденсации внутри полости стойки. Это достигается за счет включения материала с низкой «проницаемостью», ограничивающей миграцию водяного пара. Согласно The Gypsum Construction Handbook Sixth Edition , (USG Corp. 2009) проницаемость определяется как «Отношение скорости пропускания водяного пара (WVT) через материал или сборку (между двумя его параллельными поверхностями) к паровому потоку. перепад давления между поверхностями.Метрическая единица измерения проницаемости – метрическая проницаемость 1 г / 24 ч x м ² x мм рт. Ст. (В единицах США 1 гран / ч x фут ² x дюйм рт. Ст.) ». Особого внимания требует тип и расположение замедлителя образования паров. Следует проконсультироваться с квалифицированным инженером-механиком.

(4) ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОСТИ

Изоляция для наружных работ снижает теплопередачу. Изоляция устанавливается в полости перегородки, волокна изоляции препятствуют прохождению тепловой энергии через систему.Волокнистый изоляционный материал состоит из стекловолокна или минеральной ваты. Минеральная вата может быть как из каменной, так и из «шлаковой». Изоляция полости бывает облицованной или без облицовки (без облицовки на изоляции). Облицовка из крафт-бумаги или фольги обычно используется в наружных стенах для контроля миграции водяного пара. Тепловая изоляция изготовлена в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C665 для теплоизоляции из минерального волокна для конструкции легкого каркаса и промышленного корпуса и Стандартной спецификацией ASTM C553 для теплоизоляции из минерального волокна для коммерческого и промышленного применения .

Другой тип теплоизоляции полости – изоляция из распыляемой пены. Наиболее распространенной распыляемой пеной является распыляемая полиуретановая пена с закрытыми ячейками (SPF). SPF можно распылять в полость стойки, где он расширяется и заполняет всю полость. Он обеспечивает очень высокое термическое сопротивление и может действовать как воздушный барьер. Изоляция из пенопласта должна соответствовать требованиям AC377: Критерии приемлемости для изоляции из вспененного пластика.

(5) НАРУЖНАЯ РАМА

Конструкционные элементы каркаса из стали холодной штамповки подходят для использования в негорючих конструкциях.Они доступны с глубиной 2-1 / 2 дюйма, 3-1 / 2 дюйма, 3-5 / 8 дюйма, 4 дюйма, 5-1 / 2 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов или 14 ”. Толщина их стали составляет от 33 до 97 мил (20 или 12 г). Стальной каркас из холоднокатанной стали можно легко спроектировать для большинства структурных применений. Холодногнутый стальной каркас также может использоваться в качестве элементов каркаса в фермах перекрытий или крыш и может использоваться в качестве основного конструктивного элемента для зданий, включая строительство средней этажности. Структурная стойка обычно предназначена для использования в качестве стойки навесной стены.В навесных стенах несущая балка несет боковую ветровую нагрузку обратно на основную конструкцию. Каркас из холодногнутых стальных конструкций должен соответствовать Североамериканской спецификации AISI S100 для проектирования элементов конструкций из холодногнутой стали . Сама голая сталь должна соответствовать требованиям спецификации ASTM A1003 для стальных листов с углеродным металлическим и неметаллическим покрытием для холодногнутых элементов каркаса . Кроме того, защитное покрытие на стали должно соответствовать Спецификации ASTM A653 для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или цинк-железного сплава (отожженного гальваническим способом) методом горячего погружения .G-60 или его аналог (толщина цинка, который наносится на сталь) требуется для несущего каркаса. Рейтинг обозначает количество цинка, которое наносится в унциях на квадратный фут стали без покрытия. Несущая способность конструкции зависит от профиля стойки. Чтобы помочь в проектировании каркаса системы, Ассоциация производителей стальных каркасов (SFIA) предлагает Техническое руководство по изделиям для холоднокатаных стальных каркасов .

(6) НАРУЖНАЯ БОКОВАЯ ОБОЛОЧКА

Самая распространенная внешняя оболочка, используемая в негорючих конструкциях, – это панель из бумаги на основе гипса или стекломата.Продукт с бумажным покрытием должен соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C1396 для гипсокартона. Панель с облицовкой из стекловолокна должна соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C 1177 для гипсового основания из стекломата для использования в качестве оболочки . В качестве альтернативы в качестве наружной оболочки можно использовать продукт на основе цемента. Продукты на основе цемента обладают такими же или аналогичными характеристиками, что и гипсовые панели, облицованные бумагой или стекломат.

IECC устанавливает требования к непрерывной изоляции. Хотя в коде не указано, на какой стороне стойки должна быть нанесена изоляция, чаще всего монтажная сторона находится на внешней стороне стойки.Непрерывная изоляция может служить основной внешней обшивкой, то есть она может передавать боковые ветровые нагрузки на каркас и быть компонентом, который отводит воду изнутри здания. Однако он не способен противостоять раскачивающемуся воздействию ветра или обеспечивать требуемую боковую фиксацию в узлах с холодногнутым стальным каркасом. Эти распорки обычно представляют собой горизонтальные стальные ремни для боковых распорок и стальные ремни, установленные в форме «X» для защиты от ветра.Кроме того, не следует предполагать, что гипсовая обшивка действует как сдвигающаяся панель для сопротивления ветру.

(7) ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БАРЬЕРЫ, ВОЗДУШНЫЕ БАРЬЕРЫ И ВСПЫШКИ

Правильная конструкция и установка водонепроницаемых и воздушных барьеров приобретают все большее значение. Водонепроницаемые барьеры служат второй линией защиты от попадания влаги (в жидком состоянии) в здание. Воздушные барьеры предназначены для предотвращения движения воздуха через систему. Существует множество продуктов и дизайнов, которые удовлетворяют этим требованиям кодекса.Правильная конструкция и установка гидроизоляции имеют решающее значение для контроля того, как вода в жидком состоянии проходит через внешнюю стену. Также очень важно контролировать, как мигание соприкасается с водной и воздушной преградой. Эти темы будут рассмотрены более подробно на странице The Water and Air Barrier этого сайта.

(8) НЕПРЕРЫВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Международный кодекс энергосбережения (IECC) предписывает определенное тепловое сопротивление (R-значения) для тепловой оболочки здания, которую IECC определяет как «стены подвала, внешние стены, пол, крышу и любые другие элементы здания, которые окружают кондиционируемое пространство или обеспечивает границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством »(раздел C202 Международного кодекса энергосбережения 2012 г.).IECC делит Северную Америку на восемь климатических зон. Требуемое тепловое сопротивление здания определяется путем определения, в какой из восьми зон оно находится. В большинстве случаев для наружных систем из стали, подвергнутой холодной штамповке, проектировщики включают (8.) «непрерывную изоляцию», которая определяется как «непрерывная изоляция по всем элементам конструкции без тепловых мостов, кроме креплений и служебных отверстий. Он устанавливается внутри или снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции »(ASHRAE 90.1-2007 Энергетический стандарт зданий, кроме малоэтажных жилых домов).

Обычно существует три типа сплошной изоляции. Первый – пенополистирол (EPS). Второй – это экструдированный полистирол (XPS), а третий – полиизоцианурат (PIR). И EPS, и XPS должны соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C578 для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола. PIR должен соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C1289 для облицованной жесткой ячеистой полиизоциануратной теплоизоляционной плиты .Кроме того, существует четвертый тип непрерывной изоляции, состоящий из каменной или шлаковой ваты. Толщина непрерывной изоляции определяется местом расположения объекта в восьми климатических зонах и положениями IECC. Для всех сплошных изоляционных материалов требуются специальные крепежные детали и методы нанесения.

(9) ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ

Есть несколько вариантов отделки внешней стороны сборки.Внешняя отделка варьируется в зависимости от желаемого окончательного внешнего вида. Внешний вид лепнины можно создать, применив либо обычную штукатурку, либо применив систему отделки внешней изоляции (EIFS). На облицовку внешней стороны можно наклеить натуральный камень или керамическую плитку. Внешний вид кирпича может быть получен путем установки одного витка кирпича, привязанного к стальной системе холодной штамповки. От того, какая из этих отделок будет выбрана, будет зависеть, какой материал обшивки будет нанесен под нее.

EIFS vs.Штукатурка: в чем разница?

Когда мне звонят с просьбой осмотреть жилое или коммерческое здание, покрытое штукатуркой, я всегда спрашиваю клиентов: «А это штукатурка или EIFS?» Я получаю самые разные ответы: «Ммм … штукатурка, я думаю. Что такое EIFS? » на «Я не уверен» на «EIFS – я знаю разницу, приятель». Тем не менее, многие владельцы домов или зданий не могут отличить EIFS (Система внешней изоляции и отделки, также называемая «синтетической штукатуркой») и штукатуркой. Я даже видел, как, по сообщениям, «эксперт» по облицовке здания ошибочно принял систему штукатурки за EIFS! Просто визуально наблюдая за зданием с близкого расстояния, бывает чрезвычайно трудно различить две системы.Но не бойтесь! Вооружившись некоторыми базовыми знаниями об этих двух системах, а также парой простых практических «тестов», описанных в этой статье, читатель (надеюсь) сможет различать эти две системы с максимальной легкостью и уверенностью.

Во-первых, чтобы усложнить ситуацию, существует два типа EIFS: системы PB и системы PM. Первоначально различные системы были классифицированы по составу их соответствующей отделки или цветового покрытия. PB, или «на основе полимера», относится к нецементирующемуся финишному покрытию, тогда как PM или «модифицированный полимером» относится к цементному финишному покрытию.Однако сегодня состав отделочного покрытия больше не является единственным фактором, используемым для классификации EIFS, но термины PB и PM по-прежнему используются для определения соответствующих систем EIF. Маловероятно, что можно встретить PM EIFS, поскольку класс PB является наиболее широко используемым EIFS на рынке сегодня: по данным представителя EIMA (EIFS Industry Manufacturer’s Association), PB EIFS составляет более 99% всех построенных домов, облицованных EIFS. за последние 10 лет.

Фасад PB EIFS состоит из базового слоя теплоизоляционной плиты из пенополистирола (EPS) (аналог «бортовой доски»), прикрепленной к обшивке стены.Дополнительные панели из пенополистирола можно резать и растирать, придавать им форму, формировать, а затем накладывать или «насаждать» поверх основного слоя изоляционных плит, чтобы придать фасаду желаемые архитектурные особенности. Затем на плиты из пенополистирола наносится тонкое базовое покрытие (обычно от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма) с армирующей сеткой из стекловолокна, полностью встроенной в базовое покрытие. Наконец, поверх базового покрытия наносится финишное покрытие, доступное в широком диапазоне цветов и фактур.

EIFS класса

PM отличается от PB несколькими способами и, как упоминалось выше, гораздо реже встречается в современной конструкции.Во-первых, используемая изоляционная плита часто представляет собой экструдированный полистирол (который имеет более гладкую поверхность и большую прочность на сжатие, чем EPS), а армирующая сетка может варьироваться от тяжелого стекловолокна до тонкой металлической планки. Армирующая сетка механически прикрепляется (с помощью винтов и пластин) к изоляционной плите и обшивке, а не заделывается во влажное основное покрытие. Затем на сетку наносится базовый слой толщиной от 3/16 до 1/4 дюйма, содержащий более высокое содержание цемента (аналогично традиционному штукатурному гипсу, описанному ниже.) Затем поверх базового покрытия наносится финишное покрытие.

PM EIFS в некоторых аспектах похож на некоторые из новых гибридных систем штукатурки, представленных сегодня на рынке, которые состоят из штукатурки с твердым покрытием, нанесенной на изоляционные плиты. Обсуждение этих гибридных систем штукатурки выходит за рамки данной статьи, но для читателя важно понимать, что эти системы действительно существуют.

Как свидетельствуют гибридные системы штукатурки, описанные выше, в последние годы традиционная штукатурка претерпела изменения.С появлением армированного волокном портландцемента сегодня штукатурные системы очень часто представляют собой двухслойные системы (базовое и финишное покрытие, которые в промышленности часто называют «однослойной» штукатуркой), а не трехслойные системы. вчера (царапина, коричневый цвет и финишное покрытие). Однослойная штукатурная система состоит из проволочной рейки, прикрепленной к основанию через погодостойкий барьер. Затем прямо поверх рейки наносится слой базового покрытия из армированного волокном портландцемента толщиной примерно 1/2 дюйма.Наконец, финишное покрытие (аналогичное EIFS) наносится на базовое покрытие в широком диапазоне цветов и текстур. Важно понимать, что изоляционные профили из пенополистирола можно также «насадить» на штукатурное базовое покрытие для достижения архитектурных характеристик, подобных EIFS. Однако это НЕ означает, что фасад выполнен из EIFS.

Довольно просто, правда? Нет? Что ж, в любом случае продолжим. К сожалению, все системы имеют финишное покрытие, которое можно наносить схожего цвета и текстуры. Поэтому простой взгляд на финишный слой не поможет нам определить тип системы.. Но не сдавайтесь – если мы подойдем достаточно близко, чтобы прикоснуться к финишному слою, есть пара очень простых практических тестов, которые можно выполнить, чтобы помочь различить две системы. (Примечание: как описано выше, штукатурная система также может иметь изоляционные вставки из пенополистирола или формы, приклеенные к основному слою. Поэтому при проведении испытаний ниже не выбирайте эти области.)

Первый практический тест можно назвать тестом «Tap»: постучите кончиками пальцев по фасаду. Они издают «глухой» звук или кажется более плотным? Полый звук указывает на EIFS (из-за более тонкого базового покрытия и изоляционной плиты), в то время как твердый звук может быть отнесен к более толстому, твердому основному слою из штукатурки и отсутствию изоляционной плиты (Внимание – PM EIFS или гибридная штукатурная система также могут создавать « твердый »звук).Не можете точно сказать, какой звук – глухой или твердый? Что ж, есть еще один тест, который вы можете провести, который может быть назван тестом «Push»: прижмите большой палец или палец к фасаду. Есть ли прогиб? Вы чувствуете, как фасад немного поддается? Если да, то вы давите на EIFS. Опять же, более тонкое базовое покрытие поверх изоляционной плиты позволяет пальцу (или большому пальцу) слегка отклонить систему. С другой стороны, если нет прогиба или прогиба, и вам кажется, что вы прижимаете палец к бетонной стене, значит, вы смотрите на штукатурку (или эти неприятные гибридные штукатурки или системы PM EIFS).Вы должны заметить любое отклонение при относительно минимальном давлении, поэтому не травмируйте пальцы или большие пальцы, пытаясь определить, является ли это EIFS или лепниной (я не хочу, чтобы на меня возлагалась ответственность за неудачный тест «толкания»).

Конечно, есть еще много других способов отличить EIFS от штукатурки, даже не касаясь ее. Один из таких способов – поискать трещины на фасаде. Правильно установленный PB EIFS обычно не образует трещин в области стены из-за армирующей сетки, встроенной в тонкое базовое покрытие, и свойств базового и финишного слоев.Если PB EIFS действительно треснет, трещины будут меньше и, как правило, вокруг проходов, таких как окна и двери, где не были предусмотрены надлежащие соединения. С другой стороны, штукатурка может потрескаться не только в углах окон и дверей, но и в области стены, если не будет должным образом детализирована и установлена. Следовательно, если вы наблюдаете трещины по всей стене, скорее всего, это штукатурка (или, возможно, PM EIFS или гибридная штукатурка). Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание, – это «контрольные суставы». Контрольные стыки устанавливаются (или должны быть) в штукатурной стене по углам окон и дверей и в пределах поля стены.Контрольные стыки – это длинные металлические или пластиковые аксессуары, установленные для разделения штукатурного поля на более мелкие части для «контроля» растрескивания. Поэтому, если вы наблюдаете контрольные швы в сборке стены, скорее всего, это штукатурная (или PM EIFS / гибридная штукатурка) система, а не EIFS. Будьте осторожны, чтобы не путать «управляющие стыки» с «компенсаторами», которые типичны и необходимы для обеих систем. Деформационные швы устанавливаются или должны устанавливаться на всех линиях пола и изменениях основания как для штукатурных работ, так и для систем EIFS.Независимо от системы, как EIFS, так и штукатурка зависят от правильной установки вторичной плоскости дренажа за компонентами системы, гидроизоляциями, концевыми заделками и герметиками для эффективного управления водой, которая неизменно проникает в первичную плоскость защиты EIFS или штукатурки.

Надеюсь, к настоящему времени, когда кто-то спросит вас: «Это EIFS или лепнина?» вы можете с уверенностью ответить: «Я пойму, в один момент, мне просто нужно прижаться к нему большим пальцем!»

Написано Брайаном Д.Эриксон, П. RRC

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА

ВВЕДЕНИЕ

Изготовленный каменный шпон имеет вид натурального камня, но изготавливается из бетона. Популярность фанеры растет, и она используется с эстетической точки зрения в коммерческих и жилых помещениях, придавая зданиям роскошный вид.

На рисунках 1 и 2 показаны типичные установки для бетонной кирпичной кладки и деревянного каркаса, соответственно.Существует ряд ключевых моментов установки / проверки, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить надлежащую работу системы. В данном TEK рассматривается ряд этих ключевых моментов.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ УСТАНОВКИ / ОСМОТРА

1. Подготовка основания

Применения в деревянных и металлических каркасах

Согласно данным ассоциации Engineered Wood Association (APA) для наружной облицовки штукатуркой поверх деревянной обшивки стен из структурных панелей (ref.1), когда в качестве материала основы используется обшивка деревянных конструкционных панелей (фанера или ориентированно-стружечная плита – OSB), между листами со всех сторон должен быть зазор ⅛ дюйма (3 мм), чтобы компенсировать расширение деревянной обшивки, когда она мокрый. Без зазора разбухание древесины приведет к растрескиванию приклеенной облицовки кладки, что снизит водонепроницаемость отделки. Это позволит воде проникнуть внутрь и разрушить основу, шпон и каркас. Кроме того, деревянный каркас должен быть относительно сухим во время установки, так как высыхание влажного основания вызывает усадку, которая может привести к растрескиванию отделки.Также обратите внимание, что Международный Строительный Кодекс (ссылка 11) ограничивает прогиб стеновых систем до L / 240 для хрупкой отделки.

Бетонные и каменные стены

Промышленный каменный шпон можно наносить непосредственно на поверхности из бетона и бетонной кладки, если они не содержат грязи, гидроизоляции, краски, формовочного масла или любых других веществ, которые могут препятствовать сцеплению раствора. Они должны иметь грубую текстуру, чтобы обеспечить надежное соединение раствора. Номер директивы ICRI 03732 (исх.5) обсуждает профиль бетонной поверхности (CSP), стандартизованный метод измерения шероховатости бетонной поверхности. ICRI CSP, равный или больше 2, обычно приемлем. Обычно очистку можно проводить с помощью механической мойки и / или механических методов (например, дробеструйной или дробеструйной очистки). Если склеиваемая поверхность не может быть получена, прикрепите планку и защитный слой перед установкой искусственного каменного шпона. Не приклеивайте искусственный шпон из каменной кладки к глиняным поверхностям.

Рисунок 1 – Нанесение клееной бетонной облицовки на бетонную кладку с помощью рейки
2.Управление водными ресурсами
ASTM C1780, Стандартная практика для методов установки клееной искусственной облицовки из каменной кладки (ссылка 3) требует установки двух отдельных слоев водостойкого барьера (WRB) поверх деревянной обшивки для наружных работ. Стандарт также требует, чтобы два отдельных слоя были установлены в виде черепицы. Начиная с нижней части стены, следует установить внутренний слой WRB вместе с отливом, чтобы создать плоскость дренажа. Верхний слой WRB должен перекрывать верх нижнего слоя минимум на 2 дюйма.(51 мм). Вертикальные стыки WRB должны иметь притирку минимум 6 дюймов (152 мм). Внутренние и внешние углы должны перекрываться как минимум на 16 дюймов (406 мм) за углом в обоих направлениях. WRB следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя и интегрировать со всеми аксессуарами для гидроизоляции, смежными WRB, дверями, окнами, проходами и переходами облицовки. Внешний слой WRB предназначен для предотвращения контакта царапающего покрытия с внутренним слоем WRB и может быть из другого материала, чем внутренний WRB.
Стеновые дренажные системы: Стеновые дренажные системы также являются очень эффективным средством предотвращения проникновения воды внутрь и отвода ее наружу. Эти системы имеют минимальный дренажный зазор ₃/¹⁶ дюймов (5 мм) и максимальный дренажный зазор дюйма (19 мм). Когда используется система этого типа, некоторые строительные нормы и правила разрешают использование одного WRB.
Другие контрольно-пропускные пункты для эффективного управления водными ресурсами включают:
гидроизоляция на всех проходах, концах и переходах, интегрирована с WRB и водой, направленной из системы,
Собственный выступ защитных покрытий и
мягких стыков на разнородных материалах для размещения и мягких стыков на разнородных материалах для компенсации некоторого движения и минимизации случайного проникновения воды.
3. Правильный выбор металлической рейки по весу и стилю для каждого пролета и области применения
ASTM C1063, Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (ссылка 4) должны соблюдаться для надлежащего выполнения изготовленной системы каменного шпона. Вся обрешетка должна быть с внутренней обшивкой или с использованием застежек с саморезом, чтобы раствор мог полностью заполнить и закрыть обрешетку.
Все аксессуары для планок и планок должны быть коррозионно-стойкими, состоять из гальванизированной или нержавеющей стали или неметаллической планки с опубликованным отчетом об оценке аккредитованной ANSI службой оценки и быть рассчитаны на использование за каменным шпоном.Более подробные рекомендации можно найти в «Руководстве по установке клееной бетонной облицовки кладки» (ссылка 2).
Рис. 2 – Нанесение клееной бетонной облицовки на деревянный каркас со структурной деревянной обшивкой
4. Правильная установка металлической планки
Установка обрешетки должна производиться в соответствии со стандартом ASTM C1063-14a (текущая версия), Стандартными техническими условиями на установку обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (ref.4). Металлическую планку следует накладывать горизонтально (перпендикулярно обрамлению, если имеется) в соответствии с инструкциями производителя, и она должна перекрывать минимум 1 дюйм (25 мм) по вертикальным швам и минимум ½ дюйма (13 мм) по горизонтальные швы. Концы прилегающих мест реек должны быть расположены в шахматном порядке. Рейка должна быть обернута вокруг внутренних и внешних углов минимум на 12 дюймов (305 мм). Рейка должна быть закреплена через каждые 7 дюймов (178 мм) по вертикали на каждой стойке. Расстояние между стойками не должно превышать 16 дюймов.(406 мм). Аналогичное расстояние следует использовать на бетонных или каменных поверхностях стен. Не заканчивать планку на внутреннем / внешнем угловом обрамлении.
Если установка выполняется не в соответствии со стандартом ASTM C1063, альтернативные методы установки планок должны соответствовать инструкциям производителя. Приемлемые методы установки металлических реек следует оценивать в соответствии с AC191 «Критерии приемлемости металлических гипсовых оснований (реек)» (ссылка 12).
Хотя рекомендации различаются, существующие нормы и стандарты не определяют ориентацию планок «чашек» (ключей) после установки.Более важным, чем ориентация чашек планки, является обеспечение того, чтобы планка была встроена в слой царапины и приклеилась к нему для успешной установки AMSV. Рейка считается заделанной в царапающее покрытие из строительного раствора, если номинальная толщина раствора составляет дюйма (6 мм) между задней плоскостью планки и задней плоскостью царапаемого слоя не менее чем на половину (50%). ) площади поверхности установки.
При притирке планки с мягкой обложкой убедитесь, что планка прилегает к планке, а бумага – к бумаге.Бумажная подложка, вставленная между планками на перехлестах, предотвратит попадание раствора во вторую планку и не скрепит два листа вместе. Это может вызвать растрескивание изготовленного каменного шпона в месте стыка реек.
В летние месяцы планку в мягкой обложке необходимо защищать от солнца и сильной жары, чтобы клей, прикрепляющий бумагу к планке, не расплавился.
5. Правильное крепление планки
Правильный интервал между крепежными деталями и глубина проникновения имеют решающее значение. Антикоррозийный крепеж (арт.4) требуется минимальное проникновение гвоздя на дюйма (19,1 мм) в деревянные элементы каркаса, минимальное проникновение скоб на дюйма (19,1 мм) в деревянные элементы каркаса или минимальное проникновение на дюйма (9,5 мм) металлических элементов каркаса. . Крепежные детали должны иметь достаточно большие головки, чтобы правильно входить в планку.
Обратите внимание, что крепежные детали должны быть закреплены в элементах каркаса и должны располагаться на расстоянии не более 7 дюймов (178 мм) от центра в соответствии с ASTM C1063 (ссылка 4). Обшивка из дерева и гипса не обладает достаточной удерживающей способностью, чтобы полностью поддерживать обрешетку и изготовленный каменный шпон.Крепление, прикрепленное только к оболочке, может ослабнуть, особенно если оболочка намокнет. Правильное крепление гарантирует, что шпон не отслоится во время сильного ветра.
Тип и размер застежки также очень важны. Для установки непосредственно на элементы деревянного каркаса ASTM C1063 допускает использование кровельных гвоздей 1 ½ дюйма (38 мм) к горизонтальным элементам каркаса. Вертикальные приложения требуют использования 1 дюйм. (25 мм) кровельные гвозди, 1 дюйм. (25 мм) скобы с минимальным размером дюйма.(19 мм) коронки или 6d обычные гвозди, забитые до глубины проникновения не менее дюйма (19 мм) и согнутые так, чтобы зацепить не менее трех нитей планки.
Там, где установлена сварная или тканая проволочная планка, для наилучшей работы положите проволоку на крепеж, а не устанавливайте крепеж над проволокой.
Для крепления планки к стальным опорам см. Информацию о винтах в ASTM C954 (ссылка 6) и ASTM C1063. В соответствии с этим стандартом планка может быть привязана к элементу проволочной связкой 18-го калибра.Независимо от того, используются ли проволока или винты, следует поддерживать максимально допустимый интервал, и еще раз все крепления должны быть устойчивыми к коррозии и проникать в элемент конструкции. ASTM C954 также утверждает, что винт должен иметь минимальный размер головки ⁷/₁₆ дюймов (11 мм) с чашей или вафельной головкой, достаточной для зацепления по крайней мере трех нитей планки.
6. Зазоры
Следующие минимальные зазоры имеют решающее значение для надлежащей работы производимого каменного шпона:
Наружные каркасные стены или там, где каменная облицовка продолжается вниз по фундаментной стене CMU с WRB и рейкой:
4 дюйма(102 мм) от земли
2 дюйма (51 мм) над вымощенными поверхностями, такими как проезды, террасы и т. Д. Этот минимум можно уменьшить до ½ дюйма (13 мм), если вымощенная поверхность представляет собой поверхность для ходьбы, поддерживаемую тем же фундаментом, который поддерживает стену.
Наружные бетонные или каменные стены с рейками и стяжками или без них:
Зазор 2 дюйма (51 мм) от поверхности или ½ дюйма (13 мм) от поверхности с покрытием.
7. Выбор, смешивание и нанесение строительного раствора
Выберите подходящий тип раствора для царапин и шпатлевок: ASTM C270 (ref.7) Тип N или S для цементного раствора или ASTM C1714 (ссылка 8) Тип N или S для предварительно перемешанного строительного раствора. Установочные растворы такие же, за исключением того, что также могут использоваться ANSI A118.1 или ANSI A118.4 (ссылки 9, 10)).
Тщательно перемешайте раствор и используйте условия для жаркой погоды, когда температура окружающей среды выше 90 ° F (32 ° C), и для холодной погоды, когда температура ниже 40 ° F (4 ° C).
Нанесите царапающее покрытие с достаточным количеством материала и надавите, чтобы полностью покрыть планку номинальной толщиной ½ дюйма.(13 мм), убедившись, что планка полностью покрыта строительным раствором. Горизонтально надрезайте поверхность после того, как царапина станет немного твердой.
При нанесении царапин на открытые стойки, нетвердую оболочку или металлические строительные панели, дайте царапинам высохнуть в течение 48 часов, затем смочите его перед нанесением закрепляющего слоя. Раствор для закрепления слоя может быть нанесен непосредственно на царапины, на заднюю часть изготовленных блоков каменного шпона (обратная смазка) или в сочетании обоих методов нанесения.
8. Установка блоков каменного шпона
Смочите склеиваемую поверхность блока и нанесите достаточное количество закрепляющего раствора, чтобы полностью покрыть заднюю часть блока с достаточным выдавливанием между блоками.
Будьте осторожны, чтобы не ударить ранее установленные камни. Если устройство было непреднамеренно перемещено после того, как началось начальное схватывание, его следует снять, соскоблить строительный раствор с устройства и царапины, а затем снова установить после процесса нанесения.
Обращайте внимание на погодные условия и при необходимости откорректируйте процедуры установки для жаркой или холодной погоды.
Если заполненные минометные соединения должны быть обеспечены, добавьте указывая раствор для заливки в суставах после есть достаточное время отверждения установленных единиц, когда мягкий контакт не нарушит связь с резервной системой. Когда отпечаток большого пальца твердый, используйте указательный раствор. Инструмент с вогнутой или V-образной канавкой обеспечивает наилучшее сопротивление проникновению воды. Швы с заполнением строительным раствором рекомендуются в школах и других общественных местах, так как дети стремятся лазить по стенам с незаполненными швами.
Удалите остатки строительного раствора на поверхности шпона сухой щеткой с мягкой щетиной.Во избежание размазывания строительного раствора НЕ используйте влажную кисть для обработки незатвердевших стыков раствора.
9. Злоупотребления, связанные с окружающей средой, химическими веществами, очисткой и другие нарушения
Избегайте воздействия на искусственный каменный шпон следующих веществ, поскольку они могут привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности:
химикаты для борьбы с обледенением, соль или другие агрессивные химикаты, такие как кислотные чистящие средства и химикаты для бассейнов,
Спринклеры
и водосточные трубы на крыше должны быть расположены так, чтобы предотвратить частое увлажнение агрегатов, а
избегайте установки в местах, где блоки могут подвергаться ударам, царапинам или царапинам, например, на подступенках лестниц.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ИНСПЕКЦИЙ
Для деревянных или стальных стеновых систем:
Минимальный зазор ⅛ дюйма (3 мм) между панелями обшивки.
Минимум два слоя водостойкого барьера (WRB) для наружных работ.
Правильный и достаточный круг WRB.
Крепежные элементы для планки, помещенные в элементы каркаса с достаточным проникновением.
Антикоррозийная планка, оклад, крепеж и аксессуары.
Планочные чашки обращены вверх с зазором не менее дюйма (6 мм) до подложки.
Правильный и достаточный прихлест рейки и отсутствие WRB между рейкой на прихлестах.
Скраб из надлежащих материалов, соответствующей толщины и полностью герметизирующей планки.
Скраб с царапинами по горизонтали после того, как он несколько затвердеет.
Для систем из бетонной кладки или бетонных стен:
Используйте планку, если поверхности не чистые и не содержат разделительных агентов, красок и других разрушителей сцепления для непосредственного склеивания.См. Элементы контрольного списка для планки выше.
Если требуется использование планки и WRB, см. Пункты контрольного списка для WRB выше.
Если царапина не используется, если не используется планка, см. Пункты контрольного списка для царапины выше.
Для бетонной кладки, бетонных и каркасных стеновых систем:
Смочите царапины и блоки перед нанесением схватывавшегося раствора с полным покрытием и выдавливанием между блоками.
Если размещенные блоки случайно ударились, удалите камни и раствор и переустановите.
Для заполненных швов наносите острие после затвердевания раствора. Замки инструмента при наведении раствора оставляют отпечаток большого пальца.
Тщательно очистите остроконечный раствор от остатков раствора с поверхности шпона.
Список литературы
Монтаж наружной штукатурки по обшивке стен деревянными конструкционными панелями. Ассоциация инженерной древесины (APA), 2006.
Руководство по установке и варианты детализации для соответствия ASTM C1780 для приклеенного искусственного камня, 4-е издание.Ассоциация производителей каменного шпона, 2014.
Стандартная практика для методов укладки клееной каменной облицовки из каменной кладки, ASTM C1780-14. ASTM International, 2014.
Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента, ASTM C1063-14a, ASTM International, 2014.
Выбор и определение подготовки бетонной поверхности для покрытий, герметиков и полимерных покрытий, Техническое руководство ICRI No.03732. Международный институт ремонта бетона, 2009.
Стандартные технические условия на стальные сверлильные винты для применения в изделиях из гипсовых панелей или металлических гипсовых основах для стальных шпилек толщиной от 0,033 дюйма (0,84 мм) до 0,112 дюйма (2,84 мм), ASTM C954-11. ASTM International, 2011.
Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-14. ASTM International, 2014.
Стандартные спецификации для предварительно замешанных сухих строительных смесей для каменной кладки, ASTM C1714 / C1714M-13a.

Как правильно смонтировать обрешетку для фасадных панелей

Металлическая обрешетка для сайдинга и фасадных панелей ⋆ Стройка Маркет

Статьи — Docke.Ru

Обрешетка под фасадные панели своими руками

Звони – получи лучшую цену в Москве!

Фасадные панели Docke-R

Для монтажа сайдинга:

Разметочный инструмент:

Подготовка стен. Установка обрешётки

Основные правила монтажа цокольного сайдинг Docke-R

Правильная установка стартового профиля фасадных панелей Деке

Монтаж универсального J-профиля

Отделка внутреннего угла

Окантовка верхней части фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей Docke-R

Монтаж углов

Выбор обрешетки для фасадных работ

Цокольный сайдинг

Технология монтажа сайдинга

Фасадная плитка

Технология монтажа плитки

Планкен

Инструкция по монтажу фасадных панелей Nordside

Инструменты

Общая информация

Рекомендации по установке

Полимерная обрешетка – новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей – Дом и стройка

Для чего нужен каркас

Сравнение деревянных, металлических и полимерных подсистем, нюансы монтажа

Содержание

Какой материал выбрать для обрешетки

Готовое решение

Как сделать деревянную обрешетку

Выбор материала

Инструменты

Монтаж обрешетки из бруса

Разновидности оцинкованного профиля

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг

Выбор материала и инструменты

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Необходимый инструмент

Обрешетка под цокольный сайдинг

Расчет материала

Обрешетка под профнастил

Особенности и функции

Установка обрешетки вокруг окон

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Прочный каркас – надежная основа конструкции

Монтаж подсистемы для фасадных панелей на дом из газобетона | Академия Кровли Тюмень

Подготовка

Что с отделкой?

Содержание

Подсчет необходимого количества сайдинга

Ход работ

Как правильно устанавливать обрешётку

Нюансы по типу стен

Особенности подготовки кирпичных стен

Стены из дерева

Какой сайдинг применяется для отделки оконных и дверных проемов

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Установка доборных элементов

Укладка утеплителя

Монтаж сайдинга вокруг окна – это несложно

Современная внешняя планка

Различные типы проволоки (реек) в обрешетке из штукатурки

Конференция по строительному бизнесу и технологиям

CBTC – Основы поперечной стенки

Монтаж во внешнее покрытие и деревянные настенные рейки

Область применения

Ограничения

Стиль простой конструкции

Легкий строительный стиль

Средний тип конструкции

Стиль тяжелой конструкции

Стиль массивной конструкции

Компоненты внешней системы | Технологический центр AWCI

(1) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(2) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

(3) ПАРОЗАМЕТИТЕЛЬ

(4) ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОСТИ