Крепление фасада: Крепление фасада универсальное | кухонные аксессуары и фурнитура

Крепление фасада универсальное | кухонные аксессуары и фурнитура

По Москве:

   Срок доставки:
          2-3 рабочих дня. 
          Доставка до подъезда:
          Свыше 3000 р. – БЕСПЛАТНО.
          Менее 3000 р. – 300 р.
          За МКАД        – 20 р./км (в одну сторону).
          Часы доставки оговариваются индивидуально.
          Если вес товара превышает 30 кг,
          то стоимость доставки может повыситься.
          В случае отказа, клиент должен оплатить транспортные расходы.

По России::

    Предоплата 100%. Отправка транспортной компанией (ТК).
          Свыше 3000 р. – доставка до ТК БЕСПЛАТНО. Оплата до Вашего города ТК по получению.
           Менее 3000 р. – доставка до ТК 300 р. Оплата до Вашего города ТК по получению.

           Оплату за товар можно произвести переводом через банк или при помощи электронных денег.
           Срок и стоимость доставки зависит от удаленности  региона и объема груза.

    Схема доставки по регионам России:

           Вы оформляете заказ на сайте интернет-магазина. Доставка продукции транспортной компанией.
           Стоимость доставки оплачиваете транспортной компании при  получении груза.
           Посылкой товар отправляем в редких случаях, если позволяет объем, например, почта не принимает посылку, когда размер одной и сторон превышает 80 сантиметров.
           Отправка через день, после оплаты.

Примечание.

А города московской области, находящиеся чуть дальше:
Королёв, Одинцово, Щёлково, Пушкино, Краснознаменск, Ивантеевка, Зеленоград,
Дубна, Дмитров, Дедовск, Лобня будет небольшая доплата, при такой незначительной цене на аксессуары для кухни и мебельную фурнитуру.

По регионам доставлены заказы в города: Альметьевск, Астрахань, Брянск, Братск,
Волгоград, Владимир, Грозный, Дальний Восток, Ейск, Калининград.
Ленинградскую область, Липецк, Минск, Мурманск, Новгород Великий и Новгород Нижний,
 Омск, Петрозаводск, Сахалин и многие другие.

Важно:
Если комплектующие мебельной системы вы покупаете в разных магазинах.
Где совмещение деталей вызывает у нас сомнение.
В этом случае мы не выполняем такие заказы или просим предоплату.
Кроме того, любая компания имеет право отказать в выполнении, по различным причинам.
Это могут быть какие то не выполнимые условия по наличию товара, по времени и расстоянию доставки,
ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИЛИ ОБЫЧНОЕ ХАМСТВО.
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН!

Также мебельные ручки, петли и направляющие – возможна предоплата 50%. Если вы не уверены и ехать на склад вам далеко, то заказывайте одну ручку, если устраивает довезем остальное на следующий день.

Вы можете оплатить заказ любым удобным Вам способом.

Крепление фасадов на выдвижные ящики

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h2=h3 и w1=w2). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

 Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются  винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один — двусторонний скотч.

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, «висит» свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке  несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду — боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Проиллюстрировал данный способ в отдельной статье.

Способ номер два — струбцины.

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины. В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада — 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик  на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

 

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.

Способ номер три — точная разметка. 

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам — они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм — обозначен на схеме h2). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре — на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять — на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов — на минификсы. Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую  можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.

 

Система крепления фасада

Компания «Хорошая Кровля» производит и реализует в Тамбове и области материалы и дополнительные элементы для облицовки фасада, а также предлагает современные системы крепления. Предлагаемые изделия позволяют решить задачи утепления, защиты и декорирования наружных стен. Продукция компании востребована благодаря высокому качеству и приемлемым ценам и активно применяется как при строительстве новых зданий различного назначения, так и для реставрации старых сооружений.

Система крепления фасада – это многослойная конструкция из соответствующего назначению облицовочного материала и определенная технология ее монтажа. Для облицовки зданий достаточно часто используются металлический сайдинг – отделочные панели из металла, отличающиеся практичность и привлекательным внешним видом. Металлосайдинг, как правило, покрыт защитным полимерным материалом и представлен на рынке многообразием дизайнерских решений. Для его монтажа используются дополнительные элементы и крепежи, которые позволяют устранить перекосы и надежно закрепить облицовочные панели на фасаде.

Разновидности крепежных элементов для установки сайдинга

В качестве комплектующих при монтаже фасада используются следующие разновидности креплений и дополнительные элементы:

• Выравнивающая система. Предназначена для создания ровной плоскости для монтажа панелей металлосайдинга. Состоит из оцинкованных профилей или деревянных брусков и кронштейнов, конструкция которых позволяет контролировать откос направляющих от стены и фактическое отклонение плоскости от вертикали. Крепление осуществляется на анкерные и рамные дюбели. Для утепления фасада под кронштейны могут быть установлены терморазрывные прокладки, на них же крепятся все остальные элементы выравнивающей системы, которая может быть как вертикальной, так и горизонтальной.
• Инструменты для контроля уровня облицовки. В процессе монтажа системы крепления фасада выполняется проверка плоскости. Для этого используются уровень, шнурки, стандартные реки-правила. Допускаются отклонения направляющих профилей на 3-5 мм в плоскости или перпендикулярно стене, на 10 мм от заданного расстояния между профилями и другие погрешности в пределах 3-4 мм.
• Плиты утеплителя. При недостаточном уровне теплозащиты стены строения нуждаются в утеплении. Для этого после монтажа кронштейнов в систему устанавливаются плиты утеплителя, толщина которых подбирается в соответствии с расчетом. Утепление может осуществляться в два слоя, крепление производят с помощью дюбелей соответствующей длины с антикоррозийным покрытием. На утеплитель для защиты от выветривания устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Также обеспечивается вентиляционный зазор.
• Начальная планка. Служит для крепления первой панели металлосайдинга.
• Углы и нащельники и другие элементы.

Особенности монтажа фасада

Качество фасада напрямую зависит от грамотного проектирования, применения современных инструментов и материалов, профессионального выполнения работ. Необходимые параметры облицовки и системы крепления определяются на начальном этапе строительства. Наиболее важным в процессе установки фасада является соблюдение технологии на следующих основных этапах:

• монтаж кронштейнов и несущих профилей, которые должны обеспечивать ровность поверхности, определенное расстояние между панелями металлосайдинга и выдерживать его вес;
• установка панелей утеплителя, который служит для создания благоприятного климата и обеспечения комфорта в помещениях, а также позволяет снизить затраты на вентиляцию и отопление;
• непосредственно облицовка декоративно-защитными панелями с качественной отделкой всех углов и откосов.

Система крепления фасада позволяет выполнять поставленные задачи при облицовке объектов любого назначения, добиваться необходимых эксплуатационных характеристик отделки, а также воплощать технические, архитектурные и дизайнерские замыслы. Се необходимое для этого по привлекательным ценам можно найти в компании «Хорошая Кровля».

Преимущества продукции производителя «Хорошая Кровля»

Компания предлагает широкий ассортимент материалов и дополнительных элементов для облицовки фасада собственного производства, изготовленных в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. У производителя можно приобрести облицовочные панели и части системы крепления как типовых размеров, так и заказать изготовление продукции по индивидуальным макетам. Специалисты всегда готовы помочь в выборе материалов, проконсультировать по особенностям монтажа фасада из металлосайдинга и другим вопросам. Компания «Хорошая Кровля» предлагает выгодные условия сотрудничества и организует доставку продукции в регионы.

как сделать, инструкция с фото

Сегодня я расскажу вам про одну модификацию способа крепления фасадов на выдвижные ящики. Дорабатывал недавно кухоньку одной хорошей старушке (было необходимо установить в неиспользуемую нишу для стиральной машины выдвижные ящики). И вот ведь незадача случилась – не взял на установку винты с потайной головкой, которые утапливаются заподлицо с задней поверхностью фасада и не мешают притягивать его к передней детали ящика. В общем, пришлось выкручиваться, о том, как я это сделал и пойдет мое повествование.

Итак, традиционно вначале были размечены, присажены и установлены все ящики. Они стоят на простых шариковых направляющих.

Учитывая, что фасады пришлось крепить вертикально (возможности положить короб «на спину» у меня не было), как обычно, использовал двусторонний скотч на вспененной основе. Наклеиваем его полосками 3-4 сантиметра длиной и отрезаем канцелярским ножом.

На каждом ящике получается по две полоски скотча – этого вполне достаточно. В передней части сверлим крепежные отверстия (для монтажа фасадов). При данном способе достаточно пары, так как еще два самореза будут заменены винтами от самой ручки.

Переходим непосредственно к разметке самих фасадов. С помощью рулетки находим центр каждого и простым карандашом ставим риску.

Для упрощения разметки я воспользовался кондуктором компании Черон. Он прикладывается к данной риске. После чего карандашом просто отмечаем пару точек согласно межцентровому расстоянию ваших ручек.

На фасаде появляется еще пара разметочных точек.

Укладываем на жесткую подложку и сверлом 4 (можно 5) миллиметров сверлим сквозные отверстия. Тут довольно важно выдерживать сверло максимально перпендикулярно к поверхности детали. На этом работу можно считать законченной. Переходим непосредственно к их установке.

Отклеиваем защитный слой со скотча.

Выравниваем и приклеиваем на этот скотч первый.

После этого в рассверленные под ручки отверстия, тем же сверлом, сверлим сквозные отверстия во фронтальной детали самого ящика.

Изнутри эти отверстия расширяются 10 мм сверлом – под шляпку крепежного винта. На глубину 10-12 мм. На этом этапе очень важно использовать ограничитель сверления. В противном случае, очень легко провалиться глубже, чем надо.

Затем ставим в полученные отверстия винты, проверяем, чтобы они выступали на 3 миллиметра снаружи фасада, и прикручиваем ими ручку.

Дополнительно крепим фасад саморезами с краев ящика.

Желательно закрыть все эти шляпки и ниши самоклеющимися заглушками, но у меня под рукой их не оказалось – пришлось немного схалтурить. Да и место это такое, что не сильно видно…

Первый занял свое место.

Последующие фасады не пришлось ставить по данной методике, ибо крепежные отверстия выходили за границы выдвижных ящиков и винты можно было ставить штатные.

Ящик выравнивается, клеится на скотч и фиксируется четверкой саморезов 2,5х30 мм.

Обратите внимание, чтобы винты, установленные в фасады, не были слишком длинными, в противном случае, их придется подпиливать или ставить с обратной стороны шайбы (пластиковые шайбочки специально для этого дела можно найти в фурнитурных магазинах) . Винты должны выступать не более, чем на 3-4 мм  с лицевой стороны. (Дело в том, что ручки рассчитываются на фасады 18 мм, а, значит для 16 миллиметровых фасадов длина винтов может оказаться избыточной, и ручка не притянется плотно к поверхности).

Крепим ручки с помощью отвертки штатными винтами.

Ну и, наконец, финальный результат работы.

фасадный крепеж, крепеж мокрого фасада

 

Существует два варианта крепления утеплителя в системе мокрый фасад: жесткий с помощью дюбелей и на подвижных шарнирах.

Первый вид считается оптимальным, поскольку осуществляется оперативно, стоит дешевле и характеризуется хорошими эксплуатационными параметрами:

• теплоизоляция и последующий штукатурный слой имеют свой вес, эту нагрузку берет на себя жесткое крепление;
• дюбели обеспечивают плотное прилегание утеплителя к основе и между плитами.

В конструкции мокрый фасад жесткий крепеж утеплителя требует точного подбора дюбелей в зависимости от используемых материалов.

Сразу же необходимо отметить, что какими бы ни были параметры материалов в структуре мокрого фасада, чаще выбирают фасадный крепеж в виде дюбелей с широкой тарельчатой шляпкой. Они лучше и ровнее фиксируют утеплитель на основе.

Кроме простоты монтажа и функциональности изделия, следует обращать внимание на значения его теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности жесткого крепежа

Дюбель – максимально важный элемент, поскольку он проходит через все слои конструкции. Поэтому для него крайне важен такой параметр, как коэффициент теплопроводности. В идеале, он должен быть равен нулю, в противном случае дюбель будет превращаться в «мостик холода» от окружающей среды к стеновому материалу.

Практически все мастера считают оптимальным крепление для мокрого фасада в виде металлического дюбеля в пластиковой оболочке. Такие крепежи, как правило, обустраиваются термоголовкой. Сам стержень должен иметь хромированное покрытие, а оболочка – стойкой к воздействию щелочей.

 

Немаловажен диапазон рабочих температур – от -55 до 80 градусов.

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

Выбор крепежа в зависимости от материала стен и толщины утеплителя

Далее следует определиться с конструкционным устройством изделий:

• Дюбели с завинчивающимся сердечником используют для крепления теплоизолятора к стенам из пустотелых блоков, пустотелых кирпичей и каркасным сооружениям.
• Для плотного стенового материала применяют дюбели с забиванием.

Значение толщины утеплителя определяют такой параметр крепежа мокрого фасада, как его размер, то есть чем тоньше теплоизолятор, тем короче дюбели. В целом, выбирая дюбели для монтажа теплоизолятора, следует придерживаться следующих критериев:

• Тип теплоизоляционного материала, поскольку используя минеральную вату лучше использовать металлические элементы, а пенополистерол лучше укладывать с помощью пластиковых изделий.
• Особенности климата в вашей местности: ветровая нагрузка, температурные режимы и прочие обстоятельства.
• Стеновой материал и высота здания, поскольку согласно СНиП при утеплении многоэтажных домов необходимо использовать элементы с повышенными значениями прочности.

Примеры наших работ

Конструкционные особенности современных крепежей теплоизолятора

Прежде, чем делать выбор, чем закрепить утеплитель, необходимо знать, какие решения предлагают производители. В продаже представлены специальные крепежи трех видов:

• Пластиковые. Этот крепеж мокрого фасада дома изготавливается из нейлона, полипропилена или полиэтилена. Он имеет минимальный вес, что снижает общий вес конструкции и позволяет его использовать со стеновыми материалами, чувствительными к локальным нагрузкам, например, газобетон. Эластичность изделий позволяет равномерно распределять нагрузки на поверхности утеплителя. Пластиковые изделия гарантировано не создадут «мостики холода» и имеют низкую стоимость.

• Пластиковые изделия с металлическим гвоздем. Этот вид дюбелей оптимален для теплоизолятора с высокой плотностью, а, следовательно, со значительным весом. Металлически гвоздь имеет надежное защитное покрытие, термозащитную головку, и, практически, полностью погружен в пластиковый дюбель. Поэтому данный крепеж может быть использован с полиамидом, теплопроводность которого составляет около 0,03 вт/мк.

• Металлические. Этот крепеж мокрого фасада здания надежен, может выдерживать высокие нагрузки, устойчив к коррозии, имеет широкий диапазон рабочих температур, но создает «мостики холода». Поэтому если выбор падает на этот вид дюбелей, следует тщательно продумать технологию.

 

Преимущества и недостатки пластиковых крепежей

Пластиковый крепеж для мокрого фасада привлекателен не только ценой и стойкостью к коррозии. Он позволяет крепить изолятор к пустотелым стеновым материалам, к полнотелым и к древесине. То есть, он является универсальным.

Обратите внимание

Нейлоновые дюбели, обустроенные металлическими гвоздями, выдержат нагрузку до 380 кг – по кирпичу, и до 450 кг – по бетону. Полипропиленовые изделия имеют еще более впечатляющие значения – до 750 кг.

Не являясь проводниками холода между слоями мокрого фасада, пластиковые крепежи обуславливают исключительную долговечность конструкции. Несмотря на универсальность, профессиональные мастера утверждают:

• Крепежи из полиэтилена и нейлона – лучший вариант обустройства фасада из легких теплоизоляторов на пустотелых перекрытиях (каркасные стены, полый бетон, полый кирпич и прочее).
• Полипропиленовые дюбели – оптимальны для утепления вспененных материалов с помощью плит пенополистерола или пеноплекса.

Следует понимать, что дюбели только на первый взгляд являются вторичным и малозначительным элементом конструкции мокрого фасада. На самом деле именно от этих изделий зависит надежность и долговечность сооружения в целом, а также периодичность косметических ремонтов. Поэтому экономить на этих элементах не рекомендуется. Дюбели для крепления термоизоляции – это одноразовые изделия, поэтому, если вам пришлось извлечь крепеж из отверстия, то его нужно выбросить. Так же избавиться от него необходимо и в том случае, если крепеж выдернут из гнезда утеплителем. Рассчитывая сколько единиц дюбелей нужно устанавливать на 1 квадратный метр, следует ориентироваться на толщину термоизоляции, ее массу и рекомендации производителя.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

Крепеж для деревянного фасада – монтаж на скрытое крепление, саморезы, кляймеры

Частный дом или коттедж, отделанные натуральной древесиной, всегда выглядят стильно и презентабельно на фоне окружающих строений. Кроме изысканного дизайна, дерево надежно защищает основные конструктивные элементы от влаги и сырости, снижает утечки тепла из внутренних помещений. При монтаже деревянных фасадов могут использоваться различные сорта древесины, а фиксация элементов к обрешетке выполняется несколькими способами. Варианты крепления зависят от используемого крепежа для фасада.

Разновидности деревянных фасадов

Использование натуральной древесины в наружной отделке дома – это не только стильно, красиво, но и экологически безопасно. Вентилируемые фасады обеспечивают свободную циркуляцию воздуха, что положительно сказывается на сроке службы деревянных элементов. Монтаж также не требует больших усилий, а заменить отдельные элементы можно самостоятельно.

Основными материалами для монтажа фасадов являются:

• Дранка. Недорогая и практичная дранка представляет собой небольшие тонкие доски, выполненные из различных сортов древесины. Для облицовки здания такой материал является наиболее доступным.
• Готовые фасадные панели. Готовые фасадные панели производятся из нескольких деревянных листов, склеенных между собой. Благодаря высокой прочности и жесткости материал пользуется спросом на рынке.
• Деревянный сайдинг. Деревянный сайдинг имеет форму длинной доски, а его монтаж выполняется на заранее подготовленный каркас.
• Планкен. Для наружной отделки активно используется планкен из сосны или лиственницы. Установка также выполняется на заранее смонтированный каркас.
• Фальш-брус. Одним из лучших вариантов облицовки является использование фальш-бруса. Элементы могут устанавливаться как на каркас, так и на стены здания, а внешний вид такого дома напоминает дом из клееного бруса.
• Блок-хаус. Для того чтобы получить коттедж, похожий на деревенский сруб, в отделке используется блок-хаус. Материал устанавливается посредством соединения шип-паз и отлично смотрится на любом фасаде.

Выбирая сорт материала для отделки фасада, лучше всего остановиться на лиственнице. Древесина хорошо противостоит воздействию влаги, не боится перепадов температур и механических нагрузок. Кроме лиственницы для облицовки применяют сосну и другие, более дорогие сорта древесины.

Варианты крепежа деревянных фасадов

Для того чтобы декоративное покрытие служило длительное время, а стены дома не подвергались негативным климатическим воздействиям, между облицовкой и зданием должна присутствовать воздушная прослойка. В первую очередь монтируется каркас, а крепление деревянных отделочных материалов выполняется к обрешетке.

Наиболее распространенными видами крепежа деревянных фасадов являются:

• Сквозная фиксация на гвозди или саморезы. Считается самым простым и быстрым способом монтажа. Деревянный элемент насквозь прошивается металлическим крепежом и жестко фиксируется к обрешетке. Использование гвоздей и саморезов с небольшими шляпками, а также последующая обработка поверхности позволяют сделать крепежные элементы незаметными.
• Скрытый крепеж саморезами. Для установки вагонки, фальш-бруса или блок-хауса может использоваться скрытый вариант монтажа. Крепежными элементами фиксируется внутренняя часть паза, которая закрывается следующей доской.
• Кляймеры. Разновидность скрытой фиксации. Специальные металлические элементы устанавливаются на внутреннюю часть паза и крепятся к каркасу без повреждения доски. Отличный внешний вид поверхности, скрытость фиксаторов и прочность соединения являются основными достоинствами данной технологии.
• Крепеж Волна. Является одним из лучших способом фиксации деревянных фасадов. Металлические элементы устанавливаются в шахматном порядке с определенными интервалами и крепятся саморезами. Каждый следующий ряд досок скрывает крепления. Целостность фасада, его прочность и привлекательный внешний вид не вызывают нареканий.

Каждая из технологий фиксации деревянных элементов имеет свои особенности и достоинства. При желании сэкономить, можно использовать простые гвозди и саморезы. Если требуется полностью скрыть крепежные элементы, добавить конструкции прочность и долговечность, сохранить дорогостоящий отделочный материал фактически в первозданном виде, следует обратить внимание на такие системы скрытого крепежа, как: кляймеры, Волна и системы фиксации из стеклоармированного полиамида.

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Приобретение крепежных элементов выполняется после расчета их количества, в соответствии с предполагаемым объемом работ. Если крепление будет выполняться на саморезы или гвозди, точный расчет не требуется. Материалы продаются на вес, а образовавшийся после монтажа запас будет использован на хозяйственные нужды. Стоимость такого крепежа является невысокой.

При использовании кляймеров или фиксаторов Волна, точный расчет позволяет существенно сэкономить. Определившись с типом отделочного материала, необходимо измерить площадь поверхности стен и перевести полученную величину в количество элементов фасада. Зная число точек крепления каждой доски, высчитать количество фиксаторов не составляет трудностей. Таким же образом можно рассчитать количество саморезов и гвоздей, необходимых для монтажа деревянных фасадов. Желательно закладывать запас в пределах 10-15 процентов, поскольку в процессе монтажа часть креплений теряется, либо ломается из-за чрезмерных механических усилий.

Монтаж фасадов с помощью крепежа Волна и достоинства технологии

Одной из наиболее востребованных систем скрытого крепежа является «Волна». Крепеж активно используется на протяжении многих лет, и отлично зарекомендовал себя как надежный инструмент для фиксации облицовки из натуральной древесины на длительный срок. Особенно актуальным является использование системы при отсутствии необходимости в монтажном зазоре, к примеру, при монтаже блок-хауса или фальш-бруса.

К достоинствам крепежа Волна можно отнести:

• Наличие усиленного металлического профиля волнообразного сечения. Максимальное усилие, которое выдерживает фиксатор, аналогично показателям стальной пластины толщиной 5 мм.
• Срок эксплуатации фиксаторов составляет 20 и более лет. Качественная оцинковка гарантирует отсутствие коррозии и окисления металла.
• Конструкция крепежных элементов предполагает наличие специальных меток, облегчающих позиционирование и выравнивание досок.
• При монтаже без обрешетки, вентилируемый зазор создается из-за особенностей конструкции крепежа Волна, что увеличивает срок эксплуатации древесины.
• При монтаже досок с использованием данного крепежа, зазор между соседними элементами отсутствует.
• На каждую точку фиксации допускается нагрузка до 50 килограмм.

Технология монтажа проста и понятна любому человеку, все работы можно выполнять самостоятельно, одному или с помощником. В первую очередь монтируется обрешетка из бруска, досок, других материалов. На подготовленный каркас устанавливается стартовый комплект крепежа Волна. Данный этап является наиболее ответственным и должен быть выполнен аккуратно с соблюдением соответствующих рекомендаций по монтажу.

Крепеж устанавливается на элементах отделки в шахматном порядке. Наличие меток позволяет расположить фиксаторы ровно по краю материала. С помощью саморезов Волна фиксируется к оборотной стороне каждой доски. Блок-хаус или фальш-брус устанавливаются на заранее подготовленные полки и также крепятся саморезами к обрешетке. Набор облицовки производится последовательно, с обязательной фиксацией каждого элемента. В результате поверхность принимает идеально ровную форму, а все крепежные элементы скрыты от посторонних глаз.

Использование крепежа Волна – это отличный способ выполнить быстрый и качественный монтаж деревянного фасада. Конструкция дома не имеет значения, равно как и тип используемого материала. Установка облицовки возможна на любую неровную поверхность, а крепежные элементы Волна надежно зафиксируют доски на смонтированном каркасе.

Крепление фасадных систем

Монтаж фасадных систем предполагает использование обязательных компонентов. И если с мокрым типом всё достаточно просто – клеевая основа и тарельчатые анкера, то навесные обладают куда большим количеством компонентов, которые требуют отдельного представления.

Перед знакомством с каждой разновидностью навесных фасадов, вернее, с различными вариантами крепления отделочных панелей, следует ознакомиться с общими требованиями, предъявляемыми системе крепления:

• надёжность;
• сравнительная простота монтажа;
• пожаробезопасность;
• долговечность;

Надёжность и долговечность системы крепления кроется в использовании металлических компонентов с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали. Простота монтажа достигается путём использования удобных анкеров под максимально простые инструменты, а пожаробезопасность кроется в отсутствии горючих материалов, например, антикоррозийных смесей на профилях каркаса.

Система креплений фасада для кассет

Кассетная облицовка, вместе с системой подконструкции крепится с помощью кронштейнов, зафиксированных на стене, а также посредством специальных салазок, в процессе монтажа свободно перемещающихся по направляющим специализированной стойки-профиля. Стойка надёжно фиксируется на кронштейне с помощью болта. После регулировки салазки также прочно фиксируются в необходимом положении. Преимущества:

• простота регулировки облицовочной панели;
• надёжность;
• прочность;
• долговечность;

Материалы, используемые для производства салазок и стоек – это невосприимчивые к коррозии металлы с защитным покрытием. Чаще всего это лёгкий алюминий, ведь вес каждой кассеты сравнительно мал, что прямо влияет и на общий вес всей системы. Наличие термопрокладки под кронштейном обязательно!

Система крепления фасада для керамогранитных и ламинатных плит на кляймерах

Система крепления с использованием кляймера оказывается очень надёжной. Она нивелирует термические и иные деформации здания (несущей стены). Кляймер позволяет закрепить плитку под углом до 40⁰, что позволяет легко воспроизводить круговые элементы.

Кляймер – это последний элемент каркаса, который крепится на несущих направляющих с помощью заклёпок или на салазках. Последний вариант особенно удобен, ведь позволяет более точно отрегулировать установленную панель с учётом равномерности зазора.

Заклёпочная система крепления фиброцементных, композитных и ламинатных плит

Такая система крепления также обладает рядом преимуществ. Прежде всего – это скорость и простота монтажа. Сначала стойки фиксируются на кронштейнах без лепестков (это позволяет регулировать плоскость в отсутствие ровной несущей стены), а далее с помощью сверлильного инструмента подготавливаются отверстия для заклёпок в облицовочных плитах и стойках (кассеты зачастую уже имеют перфорацию для крепления). Внешний вид такого крепления весьма эстетичен, да и защита от термических расширений также предусмотрена.
 

Усиленная система крепления фасада

Данный вид крепления идеален для тяжёлого отделочного материала – гранитные плиты и плиты из натурального камня. Система на основе кляймерных ригелей позволяет осуществить крепление отделочных плит толщиной до 50 мм на зданиях высотой до 120 метров. В системе используются Г-образные кронштейны, однокамерные закрытые профили и ригели кляймерного типа. При этом каркас усиленного крепления имеет стоечно-ригельную конструкцию, что значительно повышает прочность. У такого крепления есть ряд преимуществ:

• долговечность;
• высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам;
• простота монтажа;
• регулируемость;
• эстетическое совершенство.

Регулируемость кляймеров для гранитных плит является основополагающим моментом, прямо влияющим на скорость монтажа. С помощью простых и привычных монтажных инструментов можно создать идеальные швы, а также повороты на непрямых участках стены. А вот скрытость кляймеров – это бонус в сторону аккуратного и элитного облика здания.

Крепление утеплителя

Утеплитель, который кстати используется и в офисных перегородках, – это важнейший компонент навесного вентилируемого фасада и «мокрого типа». Неправильное его крепление может привести к частичному или полному обрушению, особенно если фасад смонтирован на высоком здании. В любой разновидности используется крепление утеплителя (минераловатная или стекловолоконная плита, а также пенополистирол) с помощью специального дюбеля, который получил разные наименования:

• дюбель тарельчатого типа;
• гриб;
• зонтик.

Такой дюбель способен эффективно зафиксировать любой тип утеплителя, насколько мягким он бы не оказался. При этом принципиально важно, чтобы снование дюбеля действительно фиксировалось в несущей стене, а непросто пронизывало утеплитель насквозь. Именно этот фактор объясняет разную длину стойки дюбеля.

Разняться дюбели тарельчатого типа и по материалу, из которого ни изготовлены. На сегодняшний день распространены как пластиковые, так и металлические дюбели. В пластиковых дюбелях может применяться и полиамидный, и металлический клин, а вот в металлическом дюбеле применяется только оцинкованный сердечник.

Использование металлического гриба в последнее время возрастает. Это обусловлено несколькими причинами:

• прочность;
• пожаробезопасность;

Указанные качества идеально подходят для использования в высотных жилых зданиях с применением негорючих панелей, а также негорючего утеплителя вроде минеральной ваты. Это позволяет добиться максимальной пожарной безопасности для фасадов внушительного размера. Именно требования пожарной безопасности при монтаже и приводят к постепенному отказу от пластиковых дюбелей.

Итак, крепления для возведения навесных фасадов разнятся по технике монтажа, а также по используемым материалам. Для каждого вида облицовки существуют как универсальные, так и специальные крепежи с повышенной прочностью. Этот компонент фасадной системы наиболее важен, ведь только от него зависит надёжность всей подконструкции.

4 пары саморезов для выдвижных ящиков Blum Metabox Стандартные передние крепежные скобы: Другие продукты: Amazon.com: Инструменты и предметы домашнего обихода

---

Был:	22 доллара.99 Подробности
Цена:	19,82 $ +9,09 $ перевозки
Вы экономите:	3,17 доллара США (14%)

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Кронштейн для ящика Blum
• Система выдвижных ящиков Metabox
• Фурнитура для шкафа
• Кухонная фурнитура
• Петли ящика шкафа

Передний фиксатор LEGRABOX – крепеж Richelieu

ZF7M7002	Цинк	Сталь	M	90.5 мм	Стандарт	Стандартные панели	За единицу
ZI73C107	Орион Серый	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Однотрубные / высокие панели	Набор
ZI72C107	Орион Серый	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Передняя вставка / высокие панели	Набор
ЗИ70М107	Орион Серый	Сталь	M	90.5 мм	Выкатной	Стандартные панели	Набор
ZI73C31	Белый шелк	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Однотрубные / высокие панели	Пара
ZI72C31	Белый шелк	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Боковая вставка / высокие панели	Пара
ЗИ70М31	Белый шелк	Сталь	M	90.5 мм	Выкатной	Стандартные панели	Пара
ZI73C170	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	С	177 мм	Выкатной	Однотрубные / высокие панели	Набор
ZI72C170	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	С	177 мм	Выкатной	Передняя вставка / высокие панели	Набор
ЗИ70М170	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	M	90.5 мм	Выкатной	Стандартные панели	Набор
ZI72C96	Терра Черный	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Высокие панели	Пара
ZI73C96	Терра Черный	Сталь	С	177 мм	Выкатной	Высокие панели	Пара
ЗИ70М96	Терра Черный	Сталь	M	90.5 мм	Выкатной	Стандартные панели	Пара
ZF7C70E2	Цинк	Сталь	С	177 мм	Стандарт	Высокие панели	Сумка
ZF7C70T2	Цинк	Сталь	С	177 мм	Стандарт	Высокие панели	За единицу
ZF7C7002	Цинк	Сталь	С	177 мм	Стандарт	Высокие панели	За единицу
ZF7M70E2	Цинк	Сталь	M	90.5 мм	Стандарт	Стандартные панели	За единицу
ZF7M70T2	Цинк	Сталь	M	90,5 мм	Стандарт	Стандартные панели	За единицу
ZF7N70E2	Цинк	Сталь	N	66.5 мм	Стандарт	Стандартные панели	За единицу

Blum TANDEMBOX Передний фиксатор – саморезы

{“id”: 10969125332, “title”: “Передний крепежный кронштейн Blum TANDEMBOX – саморезы – ZSF.3502.02”, “ручка”: “blum-tandembox-front-fixing-скобы-винты-zsf-3502 -3 “,” description “:” \ u003cp \ u003e ПРИМЕЧАНИЕ: они были заменены на ZSF.35A2.02 и больше не доступны. \ U003c \ / p> \ n \ u003cp \ u003eTANDEMBOX Передний крепежный кронштейн – винты \ u003cbr> Два требуются для каждого ящика \ u003cbr> \ u003cbr> # 7 x 5 \ / 8 \ “шурупы для дерева доступны \ u003ca href = \” http: \ / \ / cabinreecollection.com \ / store \ / catalog \ /product_info.php? cPath = 87_89 \ u0026amp; product_id = 319 \ “> \ u003cu \ u003ehere \ u003c \ / u \ u003e \ u003c \ / a> \ u003cbr \ u003e # 6 x 1 \ / 2 \ “шурупы для дерева с анкерной головкой (панелью) доступны \ u003ca href = \” http: \ / \ / cabinreecollection.com \ / store \ / catalog \ /product_info.php? cPath = 87_89 \ u0026amp; products_id = 456 \ “> \ u003cu \ u003ehere \ u003c \ / u \ u003e \ u003c \ / a> \ u003cbr \ u003e \ u003c \ / p \ u003e”, “published_at”: “2017-06-19T09: 24: 13 -04: 00 »,« created_at »:« 2017-06-19T09: 24: 13-04: 00 »,« vendor »:« Blum »,« type »:« Drawer Slides »,« tags »: [« Blum “,” TANDEMBOX B “],” price “: 75,” price_min “: 75,” price_max “: 75,” available “: true,” price_varies “: false,” compare_at_price “: null,” compare_at_price_min “: 0, “compare_at_price_max”: 0, “compare_at_price_varies”: false, “варианты”: [{“id”: 43583203988, “title”: “Название по умолчанию”, “option1”: “Название по умолчанию”, “option2”: null, “option3» “: null,” sku “:” ZSF.3502.02 “,” requires_shipping “: true,” taxable “: true,” Feature_image “: null,” available “: true,” name “:” Передний крепежный кронштейн Blum TANDEMBOX – саморез – ZSF.3502.02 “,” public_title ” : null, “options”: [“Название по умолчанию”], “price”: 75, “weight”: 5, “compare_at_price”: null, “inventory_quantity”: – 22, “inventory_management”: null, “inventory_policy”: ” deny “,” barcode “:” “,” requires_selling_plan “: false,” sales_plan_allocations “: []}],” images “: [” \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ /2042\/1547\/products\/ZSF.3502.02_b5293360-4f25-4066-a30f-29ab9e5a2216.jpg? v = 1497878653 “],” Feature_image “:” \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 2042 \ / 1547 \ / products \ /ZSF.3502.02_b5293360-4f25-4066 -a30f-29ab9e5a2216.jpg? v = 1497878653 “,” options “: [” Название “],” media “: [{” alt “:” Передний крепежный кронштейн Blum TANDEMBOX – саморезы – ZSF.3502.02 “,” id “: 340751450183,” position “: 1,” preview_image “: {” aspect_ratio “: 1.429,” height “: 140,” width “: 200,” src “:” https: \ / \ / cdn.shopify.com \ /s\/files\/1\/2042\/1547\/products\/ZSF.3502.02_b5293360-4f25-4066-a30f-29ab9e5a2216.jpg?v=1568963704″},”aspect_ratio”:1.429, “height”: 140, “media_type”: “image”, “src”: “https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 2042 \ / 1547 \ / products \ /ZSF.3502.02_b5293360-4f25-4066-a30f-29ab9e5a2216.jpg? V = 1568963704 “,” width “: 200}],” requires_selling_plan “: false,” sales_plan_groups “: [],” content “:” \ u003cp > ПРИМЕЧАНИЕ: они были заменены на ZSF.35A2.02 и больше недоступны. u003e \ u003cbr> # 7 x 5 \ / 8 \ “шурупы для дерева доступны \ u003ca href = \” http: \ / \ / cabinreecollection.com \ / store \ / catalog \ /product_info.php? cPath = 87_89 \ u0026amp; products_id = 319 \ “> \ u003cu \ u003ehere \ u003c \ / u \ u003e \ u003c \ / a> \ u003cbr \ u003e # 6 x 1 \ / 2 \ “шурупы для дерева с анкерной головкой (панелью) доступны \ u003ca href = \” http: \ / \ / cabinreecollection.com \ / store \ / catalog \ /product_info.php? cPath = 87_89 \ u0026amp; products_id = 456 \ “> \ u003cu \ u003ehere \ u003c \ / u> \ u003c \ / a> \ u003cbr \ u003e \ u003c \ / p \ u003e”}

1. Дом
2. Blum TANDEMBOX Передний крепежный кронштейн – саморезы – ZSF.3502.02

Описание продукта

ПРИМЕЧАНИЕ: они были заменены на ZSF.35A2.02 и больше не доступны.

TANDEMBOX Передний крепежный кронштейн – саморезы
Для каждого ящика требуются два винта

Шурупы для дерева 7 x 5/8 дюйма доступны здесь
Шурупы для дерева с анкерной головкой 6 x 1/2 дюйма доступны здесь

Заголовок по умолчанию – $ 0.75 долларов США

(PDF) Методы штрафа и переднего фиксирования для численного решения американских проблем опционов

Метод штрафа за решение проблем опционов был введен Званом,

Forsyth and Vetzal (1998).Наша цель здесь состоит в том, чтобы получить уточнение их подхода

, которое легко обобщить для любого американского типа опционов. Мы делаем это

, добавляя член к уравнению в частных производных, который гарантирует, что решение

будет оставаться в правильном пространстве состояний, при этом точное решение будет изменяться как можно меньше

. Для явных, полунявных и полностью неявных численных схем мы

выводим условия, которые гарантируют, что приблизительные значения опций удовлетворяют базовым свойствам

аналитического решения задачи.Работоспособность

схем проиллюстрирована серией численных экспериментов. В частности, для простой модельной задачи примеры показывают, что приближения

, сгенерированные методом штрафа, сходятся к правильному решению, поскольку штрафной член

стремится к нулю.

Метод фронтальной фиксации успешно применен к широкому кругу

задач, возникающих в физике (см. Crank, 1984, и ссылки в нем).Основная идея

состоит в том, чтобы удалить подвижную границу путем преобразования задействованных переменных

. В этой статье мы покажем, как этот метод может быть применен к задаче

American put. Кроме того, мы представляем неявную и явную схемы

для решения результирующего нелинейного параболического уравнения. Следует отметить, что аналогичный подход был изучен Zhu, Ren and Xu (1997).

Они применяют метод разделения сингулярностей, чтобы вывести уравнение для

разницы между стоимостью американского и европейского опционов, а затем сопоставить последнюю задачу

с фиксированной областью.В Zhu and Abifaker (1999) и Zhu and

Sun (1999) этот подход обобщен на более сложные задачи ценообразования для

различных деривативов. В отличие от их работы, мы сосредоточены на преобразовании

движущейся границы в стационарную область. Кроме того, мы используем расчетные результаты

, полученные методом фронтальной фиксации, в качестве эталонного решения для

, изучающего свойства сходимости наших схем штрафов.

Было предложено несколько схем решения опционных проблем в дополнение к методам штрафа, разделения сингулярностей и фронтальной фиксации.

.Среди них алгоритм Бреннана и Шварца

(Brennan and Schwartz, 1977; Jaillet, Lamber-

,

тонн и Lapeyre, 1990), прогнозируемая схема SOR (Wilmott, Dewynne и

Howison, 1993), биномиальный метод ( Hull, 1997) и методы моделирования

Монте-Карло (Duffie, 1996; Ross, 1999; Wilmott, 1998).

План статьи выглядит следующим образом. Следующий раздел содержит модель Блэка –

Скоулза для американских задач пут. В Разделе 3 мы определяем метод фиксации front-

и соответствующие явные и неявные числовые схемы.Метод штрафа

представлен в разделе 4 для простой модельной задачи. В этом разделе

мы представляем такие методы, а также их свойства сходимости и численные эксперименты

для обыкновенного дифференциального уравнения. Наконец, Раздел 5

содержит вывод метода штрафа и результирующие числовые схемы

для решения американских задач пут. Этот раздел также содержит несколько численных экспериментов

, иллюстрирующих производительность наших алгоритмов.

Бьорн Фредрик Нильсен, Ола Скавхауг и Аслак Твейто

Journal of Computational Finance

70

Как исправить протекающий холодильник и другие распространенные проблемы с холодильниками

Ваш холодильник – это сердце кухни и вашего дома.Когда он не работает, это настоящее препятствие.

Мари Бенитес / CNET

В вашем холодильнике течет вода по всему полу или он работает все время, производя много шума? Возможно, на стенках морозильной камеры начал накапливаться иней. Возможно, льдогенератор не работает. Независимо от вашей конкретной проблемы, не волнуйтесь.

Это распространенные проблемы с холодильниками, которые часто можно устранить, не вызывая мастера по ремонту, даже если вы не знаете, как работает холодильник.И, скорее всего, вам даже не придется придумывать какие-то необычные инструменты. Вот что вам нужно знать, чтобы попытаться исправить ситуацию самостоятельно. Эта статья периодически обновляется.

Получите информационный бюллетень CNET How To

Получите советы экспертов по использованию телефонов, компьютеров, устройств для умного дома и многого другого. Поставляется по вторникам и четвергам.

Подробнее : Отличная функция холодильника LG: чистый лед для коктейлей

1. Проблема: он всегда работает

Эффективный холодильник не должен работать все время.Холодильник, который работает, не только шумит, но и может съесть большой кусок вашего кошелька. Холодильники уже являются одной из самых энергоемких бытовых приборов. Если ваш холодильник будет работать без остановок, ваш счет за электроэнергию может зашкалить.

Причина 1 : Одной из наиболее частых причин того, что холодильник работает слишком часто (или, что еще хуже, постоянно), является скопление мусора и пыли вокруг змеевиков конденсатора. Это особенно распространено, если вы живете в пыльной среде или имеете несколько домашних животных.

Исправление : Сначала отключите холодильник от сети переменного тока. У большинства холодильников змеевики конденсатора расположены в самом низу, и доступ к ним обычно осуществляется спереди или сзади. (Однако некоторые новые модели имеют внутренние катушки.) Чтобы получить доступ к катушкам, найдите решетку и снимите ее, вытащив защелки, удерживающие ее на месте, или отвинтив ее, если она ввинчена. Используйте пылесос, чтобы удалить ее. большая часть наращивания. Если осталось много мусора, осторожно удалите оставшийся мусор с помощью щетки или салфетки.Замените решетку и включите холодильник.

Причина 2 : Установка слишком низкой температуры холодильника приведет к тому, что ваш холодильник будет работать сверхурочно, а также может заморозить и испортить некоторые из ваших продуктов.

Fix : Обычно температура холодильника должна составлять от 37 до 40 градусов по Фаренгейту (от 2,8 до 4,4 градусов по Цельсию). Поместите термометр в стакан с водой, поставьте стакан на среднюю полку холодильника и дайте ему постоять не менее 8 часов.Периодически регулируйте настройку температуры на холодильнике, чтобы постепенно доводить ее до желаемой температуры. Если это не решит проблему, проконсультируйтесь со специалистом, так как у вас может быть неисправная деталь, например конденсатор, датчик термостата или двигатель вентилятора.

2. Проблема: утечка воды

Лужа, скопившаяся под вашим холодильником, никогда не является хорошим признаком, но это также довольно частое явление и обычно может быть решено относительно легко. Утечка воды обычно возникает из-за одной из двух проблем.

Причина 1 : Заблокированный сток оттаивания является одной из наиболее частых причин. Это происходит, когда частицы пищи или другой мусор забивают сливной шланг, что может привести к накоплению льда и, в конечном итоге, к вытеканию воды из морозильной камеры и холодильника.

Fix : Сначала попробуйте промыть сток из морозильной камеры теплой водой с помощью насадки для индейки или небольшой воронки. Вы также можете попробовать использовать очиститель для труб или выпрямленную вешалку для одежды, чтобы принудительно удалить засор.Если это не решит проблему, возможно, вам придется вручную удалить мусор, который забивает обратный клапан на конце сливного шланга.

Вытяните холодильник из стены и найдите сливной шланг размораживания в нижней задней панели обслуживания. Этот шланг должен иметь резиновый обратный клапан, который помогает регулировать влажность и известен своей способностью улавливать мусор и засорять. Очистите клапан горячей водой с мылом и установите клапан на место.

Причина 2 : Время от времени из-за засорения или замерзания линии подачи воды под холодильником будут образовываться лужи.Это также повлияет на производство льда из льдогенератора и замедлит или остановит поток воды из дозатора.

Исправление : сначала отключите холодильник от сети и найдите запорный клапан, обычно под раковиной, за холодильником или под холодильником в подвале. Убедитесь, что этот клапан закрыт, и поищите любые утечки, перегибы или засоры в линии подачи пластика.

Если в линии есть разрыв или разрыв, замените линию подачи воды. Обычно эта леска представляет собой нейлоновую трубку с резьбовыми компрессионными фитингами на обоих концах.Вы можете найти наборы для самостоятельного приготовления воды для продажи в местном хозяйственном магазине (10 долларов США). Их легко подключить, хотя вам может понадобиться гаечный ключ под рукой. Не следует перетягивать их фитинги, так что вам не понадобится такая большая сила.

Если водопровод не поврежден, но вы видите полупрозрачную засорку, то виноват лед. Просто оставьте холодильник отключенным примерно на 2 часа, чтобы удалить засор. Если засор непонятен, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться его удалить.Как только линия разморозится, снова включите холодильник и прижмите его к стене.

Сейчас играет: Смотри: Храните эти продукты в холодильнике (даже если они не убьют …

1:36

3.Проблема: много льда в морозильной камере

Если внутренняя часть морозильной камеры похожа на арктическую тундру, что-то серьезно не так. Существует несколько возможных причин наледи внутри морозильной камеры и несколько быстрых способов их устранения.

Причина 1 : Если оставить дверцу морозильной камеры открытой слишком долго, это может повысить уровень влажности внутри морозильной камеры, что приведет к образованию инея и льда.

Fix : Очевидно, старайтесь не оставлять дверцу морозильной камеры открытой дольше, чем необходимо.Попробуйте открыть дверцу морозильной камеры или холодильника и посмотрите, не закроется ли она сама; в противном случае это может быть причиной мороза. Чтобы решить эту проблему, вытащите холодильник из стены и попросите кого-нибудь откинуть его назад достаточно далеко, чтобы вы могли дотянуться до двух передних ножек пьедестала. (Не пытайтесь делать это в одиночку!)

Выверните обе ножки на несколько оборотов. Это гарантирует, что дверцы закроются сами по себе и вода будет правильно стекать из морозильной камеры и холодильника. Если это не решит проблему, возможно, у вас неисправен таймер размораживания, и вам понадобится профессионал.Но сначала проверьте следующие две вещи.

Причина 2 : Неисправное уплотнение также может привести к нежелательному замерзанию.

Fix : Сначала попробуйте очистить уплотнение вокруг дверцы морозильной камеры с помощью теплой воды, мыла и мочалки. Протрите уплотнение и прилегающие участки полотенцем и закройте морозильную камеру. Если это не сработает, попробуйте установить новую прокладку. Крупные производители бытовой техники, такие как GE и Whirlpool, например, продают запасные части напрямую, включая прокладки для холодильников.Просто не забудьте иметь под рукой номер вашей модели. Это поможет вам найти конкретную прокладку для вашего конкретного холодильника.

Чтобы заменить новую прокладку, сначала отключите холодильник. Затем удалите все замороженные скоропортящиеся продукты и поместите их в холодильник. Поднимите край старой прокладки и отверткой выверните все винты. Удалив старую прокладку, выровняйте новую прокладку и прикрутите ее на место. Верните все продукты в морозильную камеру и снова включите холодильник.

Причина 3: Слишком много предметов, лежащих у задней стенки морозильной камеры, может заблокировать поток воздуха, что приведет к скоплению инея.

Исправление: Уберите пакеты с продуктами, которые находятся слишком близко к задней стенке морозильной камеры или блокируют любые вентиляционные отверстия морозильной камеры.

Холодильные льдогенераторы полезны, но могут вызывать проблемы.

Колин Уэст Макдональд / CNET

4. Проблема: льдогенератор не работает.

Итак, вы все ждали и ждали, но льдогенератор вашего холодильника не доставляет товары.Возможно, вы вообще не видите кубиков льда, или лед слишком мал, а может быть, он даже полый. Независимо от сценария, вот несколько решений, которые стоит попробовать.

Причина 1: Засорение в линии подачи воды ограничивает поток воды. Закупорка, скорее всего, вызвана льдом в водопроводе. Перегиб водопровода также может вызвать ту же проблему.

Исправление: Если линия замерзшей воды, а не физический перегиб, сначала отключите подачу воды с помощью запорного клапана.Обычно он находится за холодильником или под кухонной раковиной. Один из способов устранить засор – вручную разморозить линию подачи воды. Сделайте это, отключив питание холодильника. Через несколько часов лед, вызывающий засорение, должен растаять. Более быстрый способ – использовать тепло из фена или полить его маслом для индейки, наполненным горячей водой.

Причина 2: Запорный рычаг находится в неправильном положении. Многие льдогенераторы-холодильники имеют запорный рычаг, который предназначен для прекращения производства льда, когда бункер для хранения заполнен.Иногда они застревают в выключенном положении.

Fix: Убедитесь, что запорный рычаг не задействован. Если рука застыла на месте, сначала снимите бункер для льда. Затем растопите ледяной нарост в небольшом количестве горячей воды. Быстро вытрите излишки влаги чистым кухонным полотенцем.

Причина 3: Некоторые холодильники также имеют датчики, определяющие наличие емкости для льда. Со временем скопление льда между контейнером и стенкой морозильной камеры может привести к смещению контейнера и срабатыванию этого датчика.Когда это происходит, холодильник думает, что вы сняли ведро, и перестает делать лед.

Исправление: Снимите контейнер для хранения и дайте ему разморозиться в течение нескольких часов. Тем временем растопите лед вокруг датчика бункера небольшим количеством горячей воды. Удалите остатки воды чистым полотенцем. Верните мусорное ведро на место, и все будет хорошо.

Не тащите пока холодильник с собой. Возможно, вы снова сможете заставить его работать правильно.

Крис Монро / CNET

Охладитесь, ваш холодильник может быть в порядке

Надеюсь, эти простые шаги исправили проблемы вашего холодильника, и вы решили проблемы с бытовой техникой без каких-либо необычных инструментов и лишних хлопот.Вам также не нужно было выкладывать большие деньги на новенький ледяной ящик – забивайте! Но если вы все еще испытываете икоту, возможно, пришло время обратиться к специалистам по ремонту. В конце концов, вы можете даже подумать о покупке нового холодильника.

Камера не работает в Windows 10

Разрешите приложениям

Если вы недавно обновили Windows 10, вам может потребоваться разрешить приложениям использовать камеру.В более новых версиях Windows 10 у некоторых приложений нет доступа к камере по умолчанию.

Чтобы разрешить устройству доступ к камере, выберите Start , затем выберите Settings > Privacy > Camera . В Разрешить доступ к камере на этом устройстве , если Доступ к камере для этого устройства отключен, выберите Изменить и включите Доступ к камере для этого устройства .

Разрешить доступ к камере на этом устройстве

Примечание: Если доступ к камере для устройства отключен и вы не можете выбрать Изменить , вам понадобится администратор устройства, чтобы включить для вас доступ к камере.

Прежде чем какое-либо приложение сможет получить доступ к вашей камере, убедитесь, что доступ к камере включен для приложений в вашей учетной записи. Убедитесь, что Разрешить приложениям доступ к вашей камере включен.

После разрешения доступа к камере перейдите к . Выберите, какие приложения Microsoft Store могут получить доступ к вашей камере , и включите доступ к камере для нужных приложений. В этом списке будут отображаться только приложения, установленные из Microsoft Store.

Если вы установили приложение из Интернета, с диска, USB-накопителя или ваш ИТ-администратор установил приложение для вас, это может быть не приложение Microsoft Store.Чтобы проверить, перейдите к Разрешите настольным приложениям доступ к вашей камере и убедитесь, что она включена. Многие приложения для видеоконференций, такие как Microsoft Teams, являются настольными приложениями, для которых необходимо включить этот параметр.

Чтобы узнать, как настроить параметры конфиденциальности камеры в Windows 10, перейдите на эту страницу сообщества Windows (на английском языке).

Проверьте антивирусное программное обеспечение

В настройках антивирусного программного обеспечения найдите настройки, которые блокируют доступ к камере или разрешение на ее использование.Чтобы получить помощь, посетите веб-сайт производителя антивирусного программного обеспечения.

резиденций для выпускников Кеннеди | Stanford R&DE

Почта и посылки

Для доставки почты и посылок жильцы выпускного корпуса могут выполнить любое из следующих действий:

• Отправьте их на вашу квартиру . *
  
• Отправьте свои пакеты в Центр пакетов для выпускников (GPC) ,

  Если вы хотите, чтобы посылка хранилась в GPC, просто обратитесь к ней, указав свой SUNET ID, полное имя и полную фамилию, а также адрес: 160 Comstock Circle, Stanford, CA 94305 , и ваши посылки будут будет проходить в GPC для самовывоза в течение 7 дней.Вот как следует обращаться к вашим пакетам:

  Пример:
  Джейн Стэнфорд – jstanford (Имя Фамилия – SUNET ID)
  160 Comstock Circle
  c / o Graduate Package Center
  Stanford, CA 94305

• Если вам удобнее, жители Мангера и Лаймана могут выбрать получение своих посылок в Центре пакетов Tresidder Union, расположенном по адресу 459 Lagunita Drive, а не в GPC в деревне Эскондидо.

* Обратите внимание, что операторы, не входящие в USPS, не имеют доступа к многоквартирным домам. Это привело к тому, что некоторые пакеты остались в незащищенных местах общего пользования или вообще не были доставлены. Если вы ожидаете получения пакетов, мы советуем вам адресовать доставку в Центр пакетов для выпускников, как указано выше. Центры жилищного обслуживания не принимают никаких почтовых отправлений Почтовой службы США или посылок для жителей. Инструкции по адресации посылок, времени получения и другой важной информации см. В разделе «Доставка и доставка почты».

Помощь при блокировке

Для получения помощи при блокировке в течение обычных рабочих часов , понедельник – пятница, 9:00 – 16:30, обратитесь в свой центр жилищного обслуживания.

Для получения помощи по вопросам блокировки в нерабочее время обращайтесь в группу R&DE CARE с вашим запросом: (650) 725-1602

Плата за блокировку в нерабочее время

• Первое появление: бесплатно
• Второе и последующие вхождения: 45
долларов

Помощь в экстренных случаях

Если у вас возникли проблемы с безопасностью или оборудованием, такие как сломанная сантехника, отключение электроэнергии, невозможность запереть запирающуюся дверь, разбитое окно / стекло и т.