1.4. Гост ескд. Формат, рамка, основная надпись
Появление стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД) было вызвано необходимостью разработки единых правил выполнения и оформления чертежей.
Стандарты ЕСКД – это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, утвержденный Государственным комитетом по стандартизации. Комплекс стандартов ЕСКД в нашей стране введен с января 1971 года.
Каждому стандарту ЕСКД присваивается свой номер с указанием года регистрации, например, стандарт на оформление чертежной бумаги ГОСТ 2.301-68 читается следующим образом – Государственный стандарт, регистрационный номер два, точка, триста один, утвержденный в 1968 году.
Стандарты время от времени пересматривают.
Изменение стандартов связаны с развитием
промышленности и совершенствованием
инженерной графики.
Стандартом ЕСКД установлен размер форматов (рис. 22).
Рис. 22. Размеры формата
Формат – чертежный лист бумаги определенного размера, на котором выполняют чертежи и другие конструкторские документы.
Формат определяется размерами внешней рамки и обозначается прописной буквой А и цифрой по типу А0, А1, А2, А3, А4.
При выполнении графических работ вы будете использовать формат А4, размеры сторон которого 210х297 мм.
Каждый чертеж должен иметь рамку, которая проводится сверху, снизу и справа на расстоянии – 5 мм, а с левой стороны – на расстоянии – 20 мм (так называемое подшивочное поле). (рис. 23).
Рис. 23. Размеры рамки на чертеже
На чертежах в правом нижнем углу
располагают основную надпись, назначение
граф которой и их размер следуют запомнить
(рис.
Рис. 24. Основная надпись на чертеже
В основной надписи указывают наименование чертежа, фамилию учащегося и учителя, дату выполнения чертежа, номер задания, школы и класса, масштаб чертежа.
Графы основной надписи и рамку выполняют сплошными толстыми линиями.
Для выполнения чертежей стандарт предусматривает типы линий, каждая из которых имеет свое название, назначение, толщину и начертание – ГОСТ 2.303-68 .
Толщина в черчении обозначается буквой S. По начертанию линии бывают сплошными, штриховыми, штрихпунктирными. Толщина линии зависит от толщины основной сплошной толстой линии.
Основная сплошная толстая () – линия видимого контура, которой обводят чертеж. Ее толщину (S) выбирают в пределах от 0,5-1,4 мм, в зависимости от масштаба чертежа.
Сплошная тонкая () – эта линия используется для проведения
выносных и размерных линий, штриховки.
Ее толщина от S/3 до S/2.
Сплошная волнистая линия ( ) – линия используется как линия обрыва, в тех случаях, когда изображение дано на чертеже не полностью. Ее толщина от S/3 до S/2.
Штриховая линия ( ) – линия, которая применяется для изображения невидимых контуров предмета и его элементов. Штриховая линия состоит из отдельных штрихов. Длина штрихов от 2 до 8 мм в зависимости от масштаба чертежа, расстояние между штрихами должно быть от 1 до 2 мм. Толщина штриховой линии от S/3 до S/2.
Штрихпунктирная тонкая линия ( ) линия, которая применяется для изображения осевых и центровых линий. Она состоит из штрихов и точек, длина штриха от 5 до 30 мм, а промежутка – от 3 до 5 мм.
Штрихпунктирную линию используют и для
указания центра дуг окружностей. При
этом положение центра должно определяться
пересечением штрихов (рис. 25, а), а
не точкой, как на рис. 25, б.
Штрихпунктирная
линия выводится за контур изображения
на 2 мм. Толщина штрихпунктирной линии
от S/3 до S/2.
Рис. 25. Использование штрихпунктирной линии для указания центра дуг окружностей
ГОСТ, Титульный лист, Основная надпись
Студентам и инженерам очень часто приходится создавать текстовые документы, которые должны иметь рамки в соответствии с ГОСТ. Например, на каждой странице дипломной работы должна быть ГОСТовская рамка, в которой будет находиться информация об авторе, названии работы и номере страницы. Уже есть масса шаблонов, которые можно найти и скачать в интернете, но иногда бывают ситуации, что нужна какая-то своя рамка или нужно внести изменения в стандартную. Но как сделать рамку в Ворде? Ответ на этот вопрос предлагаю рассмотреть алгоритм создания такой рамки с нуля, чтобы вы смогли сами подготовить нужную именно вам рамку.
Как сделать рамку в Ворде: Титульный лист
Обычно стандартный документ состоит минимум из трех разделов — титульный лист, первый лист с основной надписью и последующие листы с меньшей по размерам основной надписью.
Поэтому можно сразу в документе создать три раздела.
В итоге получим три пустые страницы и если включим отображение непечатных символов, то увидим разбивку на разделы.
Поскольку мы должны автоматически вставлять основную надпись на все новые страницы, то логичным решением будет использование колонтитулов.
Первый раздел у нас будет титульным листом и содержать он будет только одну страницу. Второй раздел также будет состоять из одной страницы с основной надписью для первой страницы документа, а вот третий раздел у нас будет содержать рамку для последующих страниц.
В первую очередь зададим поля страницам.
Как сделать рамку в Ворде по ГОСТ? Согласно ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи» поля должны быть следующими:
- Верхнее — 5 мм
- Нижнее — 5 мм
- Левое — 20 мм
- Правое — 5 мм
Такие значение отступа рамки заданы в ГОСТе и они легко выдерживаются при работе в специализированных инженерных программах вроде Autocad, но в Word есть свою нюансы и чуть позже мы вернемся к этим значениям и их подправим.
Для изменения полей документа необходимо обратиться к вкладке Макет (1) — Поля (2) — Настраиваемые поля (3). В открывшемся окне настраиваем поля согласно ГОСТ (4) и не забываем применить эти настройки ко всему документу (5), а не только к текущему разделу.
Как сделать рамку в Ворде? Создадим рамку для всех страниц. В дальнейшем страницы у нас будут отличаться только наличием и формой основной надписи.
Для создания рамки перейдем на вкладку Конструктор (1, см. рис. ниже), выберем Границы страниц (2) и в открывшемся окне Границы и заливка укажем толщину линии (3). Здесь есть небольшой нюанс. Дело в том, что, согласно ГОСТ, рамка должна быть выполнена основной линией, что должно быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм. В Ворде многие размеры задаются в типографских пунктах, поэтому иногда приходится пересчитывать пункты в сантиметры. Расчеты эти условны, так как типографский пункт привязан к дюйму — в 1 дюйме содержится 72 пункта и при пересчетах округленно получим, что 1 пт = 0,35 мм.
Поэтому выбираем линию в 2,25 пт, чтобы соответствовать ГОСТ.
Затем щелкаем по инструменту Рамка (4), чтобы применить линию к документу.
Если нужно, чтобы на титульном листе не было рамки, то можно данную операцию осуществить только для второго и третьего разделов. При этом необходимо в выпадающем списке Применить к: выбрать «этому разделу» (5).
Далее нам необходимо произвести еще кое-какие настройки, поэтому нажимаем на кнопку Параметры (1, рис. ниже) и в открывшемся окне зададим поля для рамки. Мы будем указывать поля относительно текста, поэтому сразу же выберем эту опцию из списка (2), а затем выставим поля (3). Затем откорректируем параметры, убрав галочки, касающиеся колонтитулов (4). Оставим только опцию, которая позволит рамке находиться всегда впереди других объектов (5).
Переключимся в режим редактирования колонтитулов, щелкнув дважды мышью по области колонтитулов (1, см.
рис. ниже). Для первой страницы поставим галочку Особый колонтитул для первой страницы (2), это позволит нам упростить создание документа, так как первая страница будет титульной и на ней будет только рамка без основной надписи.
По умолчанию в колонтитулах заданы отступы от верхнего и нижнего краев страницы (3). Изменим оба значения на 0.
Поскольку отступы могут быть заданы для каждого раздела индивидуально, то нам нужно будет их обнулить для всего документа. Поэтому перемещаем текстовый курсор к колонтитулу следующего раздела и убираем отступы там. Проделаем эту операцию для всех разделов документа.
На титульном листе в соответствии ГОСТ у нас будет только рамка, поэтому можем переходить ко второй странице документа, где мы создадим первую основную надпись.
Как сделать рамку в Ворде: Основная надпись
Теперь перейдем на вторую страницу документа и активируем режим редактирования колонтитулов двойным щелчком мыши по нижнему полю страницы.
Откроется контекстная вкладка Конструктор (1) и на ней для нижнего колонтитула необходимо отключить опцию Как в предыдущем разделе (2). Эта опция включена по умолчанию и копирует колонтитул с предыдущей страницы (раздела) в текущий.
Тоже самое необходимо сделать и для третьего раздела, поскольку основная надпись в колонтитулах там будет своя.
Установим текстовый курсор в область нижнего колонтитула (1, см. рис. ниже) и через вкладку Вставка (2) создадим таблицу (3) в 9 столбцов и 11 строк (4). Это и будет наша основная надпись для первой страницы документа.
Приступим к изменению размеров таблицы. Для этого воспользуемся формой 2 из ГОСТ 2.104-2006.
Читайте также: Как сделать таблицу в Ворде: Дизайн, Ввод данных, Редактирование
Как сделать рамку в Ворде? Упрощенно рамка должна выглядеть так:
Все ячейки должны иметь высоту 5 мм, поэтому выделяем таблицу и на вкладке Макет (1) задаем высоту — 0,5 см (2).
Затем зададим ширину отдельных столбцов. Для этого установим текстовый курсор в первый из них и выставим 0,7 см.
По аналогии зададим ширину последующих столбцов в соответствии с иллюстрацией из ГОСТ — 1 см, 2,3 см, 1,5 см, 1 см, 7 см, 1,5 см, 1,7 см и 1,8 см.
Затем отцентрируем таблицу. Для этого выделим ее и через контекстное меню зайдем в ее свойства (1, рис. ниже). В открывшемся окне свойств зададим центрирование (2) и нажмем ОК.
Объединим ячейки таблицы в соответствии с образцом из ГОСТа. Для этого можно использовать в том числе и инструмент Ластик с контекстной вкладки Макет.
Затем дорисуем три ячейки, которых пока еще нет. В данном случае их проще создать сейчас, нежели изначально включать их в таблицу перед объединением ячеек.
Теперь воспользуемся инструментом Раскраска границ (3) на вкладке Конструктор (1) для того, чтобы придать толщины линиям.
Согласно ГОСТ некоторые линии основной надписи должны быть основными (2), то есть более толстыми.
Далее заполним основную надпись, но перед этим выделим таблицу (1) и зададим фиксированную ширину столбцов (4), чтобы они не изменяли ширину при вводе текста.
Затем сделаем нулевой отступ для текста в ячейках таблицы — выделим таблицу (1) и из контекстного меню откроем окно ее свойств (2). На вкладке Ячейка (3) нажмем на кнопку Параметры (4) и в открывшемся окне изменим все поля ячеек на 0 см (5).
Для всей таблицы зададим шрифт Arial 8 пт и выравнивание по центру, а затем заполним основную надпись.
Если при заполнении фрагмент текста немного не умещается в ячейке (1), то выделим его и на вкладке Главная (2) вызовем окно Шрифт (3). Переключимся на вкладку Дополнительно (4) и изменим межзнаковый интервал на уплотненный (5). Визуально это будет несильно заметно, но зато сама надпись уместится по ширине ячейки.
Как сделать рамку в Ворде: Последующие листы
Теперь давайте по аналогии создадим основную надпись для последующих страниц, поскольку она немного отличается — Форма 2а в ГОСТ 2.104-2006:
Проще всего создать такую надпись можно путем копирования первых трех строк уже имеющейся таблицы, ведь по размерам они идентичны.
Для выделения строк таблицы в данном случае проще использовать клавиатуру и сочетания клавиш Ctrl + Shift вместе со стрелками (клавишами управления курсором). Устанавливаем текстовый курсор в первую верхнюю ячейку уже созданной таблицы (1, см. рис. ниже) и удерживая нажатыми Ctrl + Shift перемещаем курсор стрелками к концу третей строки. При этом выделяем не только ячейки строк, но и немного заходим за границы таблицы (2), чтобы было видно выделение и за ее пределами с правого края.
Скопируем выделенное сочетанием Ctrl + C и вставим таблицу в колонтитул третьей страницы с помощью Ctrl + V.
Затем дорисуем с помощью инструмента Нарисовать таблицу (1) недостающую часть основной надписи (2).
И тут нам придется сделать небольшое отступление от ГОСТ.
Как сделать рамку в Ворде по ГОСТ? Дело в том, что, согласно ГОСТ, высота двух последних ячеек таблицы должна быть 7 мм и 8 мм соответственно. Но Word устроен так, что он создает внутренние взаимосвязи между ячейками одной строки. Эти взаимосвязи сохраняются даже если между ячейками строки есть объединенные ячейки большей высоты.
Поэтому если мы попытаемся дорисовать горизонтальную линию в новой ячейке, то она будет либо автоматически сопоставлена с одной из ячеек слева, либо разделит новую ячейку на две равные половины.
По этой причине предлагаю допустить небольшое отступление и разбить последнюю ячейку на две высотой соответственно 5 мм и 10 мм. Визуально это не будет бросаться в глаза.
Хотя есть способ реализовать таблицу в полном соответствии с ГОСТ, но в этом случае следует не копировать заготовку из прошлой таблицы, как это сделали мы, а создать таблицу заново с большим количеством строк, например, с высотой строки в 1 мм.
Затем путем объединения ячеек можно добиться, чтобы основная надпись по размерам полностью соответствовала ГОСТ, то есть последние две ячейки имели высоту 7 мм и 8 мм соответственно.
Но я считаю, что в этом нет особого смысла, так как создать рамку в Ворде идеальный документ, который бы полностью соответствовал всем требованиям ГОСТ все равно не получится.
Многие размеры в Word задаются в пунктах и не выйдет идеально сопоставить пункты с миллиметрами. К тому же у принтеров обычно есть свою нюансы, в результате чего даже идеально выправленный по ГОСТу документ в распечатанном виде вряд ли будет полностью соответствовать ГОСТ.
В общем, можно и здесь пожертвовать двумя миллиметрами ради простоты.
Заполним графы текстом (1), при этом его можно скопировать из основной надписи предыдущей таблицы. А также сделаем более жирным одну из границ таблицы (2).
Итак, основная надпись для последующих страниц готова и теперь займемся вставкой полей.
Как сделать автоматическую нумерацию страниц в Ворде?
Поля позволяют несколько автоматизировать работу с текстовым документом, например, номера страниц — это поля, которые вычисляются программой автоматически.
В Ворде есть довольно большое количество различных полей. Доступ к ним можно получить на вкладке Вставка (1), выпадающее меню Экспресс-блоки (2), пункт Поле (3).
Откроется одноименное окно, в котором в виде списка представлены все доступные в программе поля (1, см. рис. ниже). Для удобства можно воспользоваться выпадающим списком категорий (2), с помощью которого можно выводить только поля по определенной теме. Более подробную информацию о полях можно получить в справочной системе, щелкнув по кнопке со знаком вопроса (3).
Как пронумеровать страницы в Ворде?
На втором листе документа в основной надписи нам нужно указать номер текущей страницы (1) и общее количество листов (2).
Установим текстовый курсор в поле «Лист» и откроем окно Поле. Найдем поле Page (1) и укажем формат: 1, 2, 3,… (2):
Затем перейдем в ячейку «Листов» и по аналогии зададим для нее поле NumPages в формате 1, 2, 3,…
Думаю, вы уже догадались, что поле Page выводит номер текущей страницы, а поле NumPages — общее количество страниц в документе.
Точно также вставим поле Page в основную надпись для последующих страниц на третьем листе.
Теперь автоматизируем подстановку названия документа, а также его номера на разные страницы. По факту название документа у нас должно быть на титульном листе и в основной надписи второй страницы, а номер документа должен быть на всех страницах документа.
Теоретически для решения этой задачи можно использовать поля, но, к сожалению, поля работают не всегда, если они используются одновременно как в тексте документа, так и в его колонтитулах. А нам сейчас нужно решить как раз такую задачу, ведь название и номер документа мы будем использовать на титульной странице в тексте, а затем в основных надписях, которые находятся в колонтитулах. Поэтому я нашел немного нестандартный выход из положения, который можно применить в нашей ситуации.
Воспользуемся экспресс-блоками (1, см. рис. ниже), которые находятся на вкладке Вставка.
Из раздела Свойства документа (2) нам подойдут два экспресс-блока — Аннотация (3) и Примечание (4).
Каждый экспресс-блок из свойств документа уникален. Это означает, что если мы создадим аннотацию, то она в документе может быть только одна и даже если мы создадим еще одну аннотацию, вставив еще один экспресс-блок в документ, то ее содержимое будет соответствовать ранее вставленным блокам аннотаций. Зато и при изменении любой из вставленных аннотаций автоматически будут изменяться и все остальные. Тоже самое относится и к примечанию.
Можно использовать и другие, подходящие под ваши задачи свойства документа, но в нашем примере воспользуемся аннотацией и примечанием.
Например, в аннотацию поместим название документа, а в примечании его номер.
Разместим эти блоки сначала на титульном листе и отформатируем их, задав шрифт, его размер и начертание. Затем скопируем уже готовые блоки и вставим их в колонтитулах на последующих страницах.
Теперь изменение любой из надписей проявится на всех страницах документа.
Последний штрих
Рамка документа готова и визуально выглядит правильно, но если мы начнем вводить текст в документ, то обнаружим, что он практически прилипает к рамкам:
Связано это с тем, что мы с вами создавали рамки, стараясь придерживаться ГОСТовских размеров, а также задали Границы страниц в виде рамки. Она тоже имеет свои поля, и мы их сделали нулевыми.
Проблема заключается в том, что поля страницы задаются в сантиметрах и от ее края, а поля рамки задаются в пунктах, да еще и от текста.
Хотя теоретически мы также можем задать поля рамки от края страницы, но тут есть существенное ограничение программы — поле от края страницы не может быть более 31 пт, что в пересчете на сантиметры будет чуть более 1 см.
Нам же нужен отступ от левого края страницы в 2 см.
Именно поэтому нам приходится задавать отступ от текста и пытаться сделать так, чтобы поля страницы и заданные здесь отступы в результате проявились в документе нужным нам образом.
И тут есть довольно много факторов, которые сложно учесть все вместе. Именно поэтому невозможно создать в Ворде документ, который бы идеально соответствовал всем требованиям ГОСТ. Всегда придется искать компромисс.
Нам придется опытным путем определять те отступы, которые позволят нашему документу более-менее соответствовать ГОСТ.
Основная надпись в колонтитулах у нас уже стоит на своем месте и теперь нужно лишь выставить рамку страницы и текст документа, чтобы они смотрелись как надо.
Давайте пока сделаем все отступы границы страницы по нулям от ее края и займемся в начале текстом.
Положение текста задается полями страницы. Напомню, что окно Параметры страницы можно вызвать либо двойным щелчком левой кнопки мыши на линейке, либо на вкладке Макет в выпадающем меню Поле выбрать Настраиваемые поля.
В открывшемся окне (см. рис. ниже) мы должны задать поля страницы с учетом будущей рамки и колонтитулов.
У меня получились следующие значения (1):
Так как на первой странице (титульном листе) у нас нет колонтитула, то все настройки полей (1) нужно применить к текущему разделу (2). Соответственно, нужно будет повторить те же настройки полей и для следующего (третьего) раздела.
В результате манипуляций с полями могут «съехать» колонтитулы и в этом случае нужно будет вернуть выравнивание таблицам по центру. Делается это через контекстное меню, вызванное на выделенной таблице — пункт Свойства таблицы.
Теперь вернемся к границам страницы и попробуем сделать рамку, задав отступы от текста. Сказать по правде, логику построения этой рамки мне до конца понять не удалось, поэтому значения были подобраны экспериментально (1, см. рис. ниже).
Данные отступы снова задаем для каждого раздела индивидуально (2).
Поскольку на титульном листе нет колонтитулов и он является отдельным разделом, то для его границы также зададим индивидуальные отступы — все четыре поля будут иметь нулевые отступы относительно текста.
После всех этих манипуляций рамка в документе и текст должны выглядеть нормально, однако при выводе документа на печать некоторые границы рамки или основной надписи могут не распечататься.
Связано это может быть с границами печати конкретного принтера, то есть с его конструктивными особенностями.
В такой ситуации почти всегда приходится дополнительно подстраивать документ под конкретный принтер. Если какая-то из границ не печатается на вашем принтере, то попробуйте изменить поля страницы — увеличить отступ рамки от края страницы для конкретной границы. Обычно это решает проблему.
Вот и всё! Теперь вы знаете, как сделать рамку в Ворде по ГОСТ. А также как сделать титульный лист, основную надпись и последующие листы.
СКАЧАТЬ ГОТОВУЮ РАМКУ!
Тэги: Microsoft Word
Руководство по оформлению рисунков • Анна Брегман Портреты
Я не предлагаю обрамление своих портретов, но я надеюсь, что некоторые из этих советов по обрамлению рисунка, акварели или жикле будут вам полезны.
Советы на этой странице также касаются обрамления пастели или любого произведения искусства, выполненного на бумаге. Дайте отличный совет о том, какой тип рамы или крепления дополнит ваше произведение искусства. В наши дни легко купить рамку в готовом виде в магазине или заказать рамку стандартного размера или на заказ онлайн. Проблема в том, что они вряд ли будут сделаны из материалов, пригодных для консервации, и могут повредить ваши произведения искусства всего за несколько лет.
Некоторые интернет-магазины рам не сообщают вам, из какого типа дерева сделана ваша рама, и не было ли ваше крепление обработано кислотой. Они могут поставлять рамы только с акриловым остеклением, привлекающим статическое электричество, а не с настоящим стеклом, безопасное транспортирование которого обходится дорого. Напротив, опытный фреймворк, с которым вы можете поговорить лично, предложит гораздо больше вариантов. Здесь я собираюсь объяснить все варианты, которые вам могут быть представлены.
Если у вас есть смартфон, сфотографируйте комнату, в которой вы собираетесь повесить свою работу, когда вы идете в багетную мастерскую.
Это поможет им предложить рамку и крепление в стиле и цвете, которые будут дополнять декор.
Важность стекла и подложки (мата)
Любой рисунок, картина или гравюра, сделанные на бумаге, очевидно, очень деликатны, и всегда должны быть заключены в рамку под стеклом , чтобы защитить его. В отличие от работ на холсте, выполненных масляными или акриловыми красками (оба из которых высыхают до твердой пленки и могут быть покрыты лаком), поверхность бумаги легко повреждается, и поэтому, хотя при обрамлении масляными или акриловыми красками можно обойтись без лазури, она считается необходимой для рисунков и рисунков. акварели. Более того, любые цветные работы, выполненные акварелью, мелками, пастелью или цветными карандашами, более подвержены выцветанию, чем работы, выполненные маслом или акрилом. Вот почему в музеях работы на бумаге всегда защищены стеклом, препятствующим ультрафиолетовому излучению.
Однако, если бы это стекло находилось в непосредственном контакте с произведением искусства, оно могло бы испачкать свободный графит или древесный уголь, а влага, конденсирующаяся на стекле, поглощалась бы бумагой и могла вызвать рост плесени.
Поэтому рисунок также должен быть обрамлен рамкой , которая представляет собой кусок тонкого картона с прорезанным в нем отверстием (обычно на скосе под углом) для раскрытия произведения искусства. Он находится за стеклом и создает жизненно важный зазор между стеклом и рисунком, чтобы воздух мог циркулировать, а бумага могла «дышать».
ВЫБОР КРЕПЛЕНИЯ (MAT)
Крепление иногда называют французским термином passepartout . В Северной Америке это называется мат , а процесс монтажа рисунка называется мат . Помимо своей охранной роли, монтировка добавляет немного размера произведению искусства, что обычно желательно, поскольку рисунки и акварели, как правило, меньше, чем картины маслом или акрилом. Однако вы действительно хотите обрамить свой рисунок без крепления (это известно как «близкая рамка» изображение) важно попросить вашего обрамителя добавить прокладку , чтобы сохранить зазор и отделить рисунок от стекла.
Ниже приведен пример результатов плохой циркуляции воздуха на чертеже с неправильным оформлением. «Foxing» — это название, данное знакомым красновато-коричневым пятнам, которые часто можно увидеть на старой бумаге. Они возникают либо из-за природного железа внутри бумаги, либо из-за грибковых спор, которые естественным образом присутствуют в бумаге. Однако чем влажнее становится бумага (и чем она более кислая), тем больше вероятность того, что железо или споры вызовут рост на ней лисьих следов.
Несмотря на то, что на старых произведениях искусства, подобных этому, часто появляются ложные следы, они также могут неожиданно быстро появиться на новых работах, хранящихся во влажных условиях. Обеспечив зазор между рисунком и стеклом и храня произведение искусства в сухом месте, вы можете свести к минимуму вероятность того, что лисица испортит ваш рисунок.
Как собирается крепление
Ваш рамщик должен зажать вашу работу между окном креплением (тот, что с отверстием) и заднее крепление (или барьерную панель) перед добавлением задней панели сзади, которая удерживает крепление на месте.
Чтобы защитить работу от возможного повреждения влагой через заднюю панель, хороший рамщик добавит водонепроницаемый лист из полиэстера или алюминиевой фольги между задним креплением и задней панелью в качестве барьера для влаги. Имейте в виду, что даже холодная внешняя стена может вызвать появление плесени на подложке, поэтому запросить какой-либо барьер от влаги — действительно хорошая идея. Вы также можете сделать его самостоятельно, используя кухонную фольгу.
«Плавающее» изображение — еще один вариант
В наши дни популярным способом отображения изображения на бумаге является использование «плавающего» метода, при котором произведение находится внутри отверстия в креплении, а не застревает за ним. так, чтобы края бумаги были видны. Ниже вы можете увидеть пример плавающего произведения искусства в рамке, а на втором изображении рисунок плавает в рамке без крепления, просто используя прокладки, чтобы отделить произведение искусства от стекла.
Если вы попросите своего производителя отобразить ваше изображение таким образом, он должен использовать либо специальную бескислотную двухстороннюю ленту, чтобы прикрепить бумагу к заднему креплению, либо пшеничный крахмал, нанесенный на петли из японской бумаги.
Если вы решите сделать свое изображение плавающим, а также использовать крепление, возможно, вы захотите, чтобы ваш видимый задний держатель был контрастного цвета по отношению к переднему креплению, как в примере ниже.
Важность использования подставки для консервации
Дешевые «бюджетные» подложки изготавливаются из кислой древесной массы. Эта кислота быстро обесцветит оправу и превратит сердцевину в непривлекательный коричнево-желтый цвет там, где край обрезан вокруг отверстия, а также может просочиться из оправы на сам рисунок или картину, вызывая коричневые пятна, известные как0023 «матовый ожог»
Крепление окна считается имеющим минимальный класс консервации, если целлюлоза, используемая для изготовления сердцевины доски, была химически обработана для удаления ее «лигнины» — вещества, связывающие целлюлозу. Лигнины — это то, что на самом деле обесцвечивает бумагу или картон, когда они разлагаются и выделяют кислоту, особенно под воздействием УФ-излучения естественного света.
В идеале «лицевая» и «подложная» бумага, наносимая на сердцевину монтажной платы, также должна быть нейтрализована кислотой. Хорошее средство дополнительно обрабатывается карбонатом кальция для создания «щелочного резерва» . Это повышает pH доски выше нейтрального, чтобы защитить ее от будущего поглощения кислоты из атмосферы или от контакта с кислотными материалами.
Обратите внимание, что крепление, которое просто называет себя «кислотно-нейтральным», не равнозначно креплению, действительно бескислотному .
Этот тип более дешевого крепления, возможно, просто подвергся щелочной ванне, но не был должным образом отбелен для удаления лигнинов.
«Заднее крепление», к которому произведение искусства крепится с помощью маленьких бумажных уголков или бескислотной ленты, также не должно содержать лигнин. Его иногда называют «барьерной доской» , потому что она защищает рисунок от поглощения кислоты обратной доской, которая, вероятно, будет сделана из необработанного ДВП (в «музейном» каркасе используемая задняя доска тоже будет бескислотной)
Вот список различных типов верховых животных, которые вам могут предложить. Каким бы ни был цвет лицевой бумаги или ее текстура (чаще всего гладкая, но доступны и текстурированные подложки). В крайнем случае я бы посоветовал запросить хотя бы доску с «белой сердцевиной», которая сообщает вам, что сердцевина подложки отбелена. кислоты. Однако «консервационная» белая кора — действительно лучший вариант.
CREAMCORE BOARD (бюджет):
Это самый дешевый тип крепления, изготовленный из древесины, подвергнутой механической обработке, но не подвергнутой химическому разложению и отбеливанию. Сердцевина не всегда кремового цвета с самого начала, но обязательно станет коричневой в течение года или двух.
ПЛИТА WHITECORE (не полностью консервированная):
Плиты Whitecore изготавливаются из отбеленной древесной массы, не содержащей лигнина, и их сердцевина должна оставаться белой. Однако плиты с белой сердцевиной не считаются классом консервации, потому что они все еще облицованы кислотосодержащей бумагой и имеют обратную сторону.
В качестве плит с белой сердцевиной вы также можете купить плиты с черной сердцевиной, если вы предпочитаете, чтобы скошенная кромка отверстия была черной. Однако трудно найти должным образом обработанные доски с черным сердечником.
КОНСЕРВАЦИЯ WHITECORE (лучший выбор для бытового обрамления):
Они будут изготовлены из не содержащей лигнина древесной массы и нейтрализованной кислотой облицовочной и подложной бумаги, а также, возможно, с запасом щелочи. Хорошая консервационная белая рама должна быть вполне подходящей для обрамления домашней картины, хотя все же важно защитить их, не вывешивая под прямыми солнечными лучами.
COTTONCORE/MUSEUMCORE:
Самый дорогой тип крепления, который может быть недоступен в крупных магазинах. Изготавливается из хлопкового волокна и облицовывается хлопчатобумажной облицовочной и подложной бумагой. Хлопок, естественно, не содержит лигнинов и поэтому считается самым высоким архивным качеством. Платы Cottoncore/Museumcore обычно имеют запас щелочи, если только они не предназначены для обрамления фотографий, поверхность которых может быть повреждена щелочным покрытием.
Стандартная толщина монтажной платы в Великобритании составляет 1400 микрон , что составляет 1,4 мм. Избегайте чего-то тоньше, потому что 1400 микрон считается минимальным стандартом сохранения. Плата толщиной 1650 микрон (1,65 мм) считается минимальным музейным качеством, хотя иногда также доступны платы толщиной до 3500 микрон (3,5 мм).
Однако, если вы посетите музей или художественную галерею, вы заметите, что их крепления часто даже глубже, чем это, чтобы создать максимальное передышку для произведения искусства.
СТИЛИ МОНТАЖА
Прежде чем обсуждать множество разнообразных и иногда довольно сложных эффектов маунта, я должен сказать, что нет ничего плохого в простом, однослойном белом маунте! Он может выглядеть очень художественно и современно в сочетании с простой плоской деревянной или позолоченной рамой, что является моим личным предпочтением при обрамлении портрета. Однако, когда вы посещаете рамщиков, вам могут предложить множество более причудливых стилей крепления и рамы, поэтому я опишу наиболее популярные варианты, которые вы, вероятно, найдете предложенными.
Различные формы апертуры
В наши дни рамщики используют компьютеризированные резаки, и вы можете получить рамку любой формы, которую вы хотите, включая овал (традиционно очень популярный для портретов), прямоугольник или квадрат со скругленными или ступенчатыми углами.
Ступенчатые
Ступенчатые крепления состоят из двух или более многослойных досок, одна с отверстием, вырезанным шире, чем другая, чтобы обе были видны. Их можно назвать «двойными креплениями» 9.0024 или «тройное крепление» при использовании трех слоев. Использование ступенчатых краев создает дополнительный визуальный интерес, особенно при использовании простых белых или кремовых досок. Наслоение цветных досок также создает хороший эффект, поскольку дает границу, созданную открытой белой сердцевиной верхней доски.
Вместо двух одинаковых по цвету досок можно использовать разные цвета, дополняющие друг друга, например, два оттенка синего. Чтобы создать впечатление сильной границы вокруг апертуры, вы можете использовать светлый цвет, такой как белый или кремовый, наложенный поверх темного цвета от среднего до темно-серого или насыщенный черный.
Фаска V-образной канавки
Это популярный эффект, который предлагают большинство производителей рам. Он создается с помощью фрезерного инструмента, который вырезает V-образный канал вокруг отверстия крепления, обычно отступая от отверстия примерно на 1 см / 1/2 дюйма. V-образная канавка часто сочетается с ступенчатым наслоением, при этом канавка проходит вокруг отверстия на верхнем креплении. Иногда можно использовать двойную V-образную канавку.
Накладки
Иногда глубокое крепление имеет декоративную окантовку, называемую накладкой. Гора, законченная таким образом, называется 9.0023 «скользящее крепление» . Накладка изготавливается из куска дерева или пластика, покрытого золотой или серебряной позолотой или окрашенного в черный цвет. Это может быть небольшой декоративный молдинг или простая угловая окантовка, обращенная к сторонам проема. Накладка может выглядеть особенно эффектно, когда она повторяет тот же цвет, что и основная рамка, как на картинке ниже.
ЦВЕТА КРЕПЛЕНИЯ
Кремовые и кремовые крепления очень популярны, поскольку они полностью нейтральны и подходят к любому интерьеру помещения. Однако для монохромного карандашного рисунка вы также можете выбрать любой цвет паспарту, который будет гармонировать с цветовой гаммой комнаты. Тонкие и довольно нейтральные серо-голубые оттенки, вересковый, голубовато-серый, темно-серый и темно-синий — все цвета, которые я видел, очень успешно использовались. При обрамлении акварельной картины, рисунка цветным карандашом или пастелью сложнее красиво подобрать цветную рамку, и я бы, вероятно, посоветовал перестраховаться с белым или кремовым.
Если вы выбираете рамку бледного цвета для обрамления рисунка на белой или кремовой бумаге, убедитесь, что между двумя имеется достаточный контраст. Рисунок, сделанный на белоснежной бумаге, не будет хорошо сочетаться с белоснежной монтировкой, но кремовый цвет усилит его. Если ваш рисунок выполнен на бумаге кремового или почти белого цвета, то ледяной белый цвет дополнит его.
Если вы решите использовать цветное крепление, обязательно спросите у производителя о его рейтинге «синяя шерстяная шкала» или «BWS». Эта шкала показывает, как быстро цвет вашего скакуна может потускнеть, и варьируется от 0 (крайне нестойкий, который быстро тускнеет) до 8 (предположительно, полностью светостойкий). Рейтинг светостойкости, присваиваемый подложке, зависит не только от марки, но и от цвета, в зависимости от пигментов, используемых для окраски облицовочной бумаги. Доска должна получить как минимум 3 балла по шкале синей шерсти, хотя 5+ является минимумом для музейных досок. Меньше этого будет означать, что ваше крепление в конечном итоге исчезнет и вам потребуется замена через несколько лет.
РАЗМЕР ПОДСТАВКИ
Как правило, профессиональный рамщик хорошо разбирается в правильном визуальном балансе между шириной рамы и подставки и размером произведения искусства и должен помочь вам, предложив подходящую ширину для ваше крепление.
Стандартная минимальная ширина считается равной примерно 5 см / 2,5 дюйма по всему периметру. Чаще всего ширина крепления будет одинаковой по всему периметру, но иногда она может быть больше сверху и снизу — например, портрет в рамке на изображении вверху этой статьи. Когда обложка портретного формата (вертикальная) обрамлена таким образом, это называется 9.0023 ‘взвешивание дна’ . Для работ в альбомном (горизонтальном) формате вместо этого может использоваться крепление, более широкое по бокам.
Некоторым людям нравится использовать что-то под названием «Золотое сечение» , чтобы определить наиболее подходящую область для монтировки по отношению к помещению в рамку. Золотое сечение основано на последовательности Фибоначчи и предлагает соотношение 1,64 как наиболее приятное соотношение между ними. Вы можете найти пример на этом веб-сайте и удобный калькулятор, чтобы рассчитать размер монтировки золотого сечения для вашего произведения искусства.
Золотое сечение дает приятные пропорции, хотя лично я не уверен, что ширина крепления, рассчитанная по отношению 1,64, всегда оптимальна. Это потому, что, хотя я согласен с тем, что слишком узкая монтировка не очень приятна, я на самом деле очень люблю использовать довольно широкую монтировку и думаю, что для небольшого рисунка или картины это может выглядеть очень хорошо. Действительно, в музеях и галереях часто используется очень широкая монтировка, чтобы придать небольшому произведению больше внимания. Однако, если произведение искусства большое (более 8 × 10 дюймов или формата A4), то, вероятно, лучше подойдет пропорционально более узкий крепление, близкое к золотому сечению.
Взаимосвязь между размером рамы и размером крепления
Золотое правило гласит, что рама и крепление никогда не должны быть одинаковой ширины. Я лично тоже считаю, что у крепление всегда должно быть шире рамы. Мне также кажется, что при довольно тонкой рамке широкий байонет выглядит намного элегантнее, чем более грубый.
ВЫБОР РАМКИ
Единственное жесткое и быстрое правило выбора стиля рамки для рисунка состоит в том, что традиционно рисунки очень редко обрамляются чрезвычайно богато украшенными рамками. Даже в художественной галерее или музее самые причудливые золотые рамы с лепниной из гипса предназначены для картин, написанных маслом, в то время как рисунки обрамляются проще, потому что они обычно меньше и изящнее. Очень богато украшенные молдинги затмили бы их и затмили бы их, а масштаб показался бы неправильным. Плоские и довольно простые деревянные или позолоченные рамки хорошо подходят для рисунков.
Для акварельных картин можно использовать более богато украшенные рамки для больших работ, но для небольших акварелей я бы посоветовал придерживаться более простых рамок и избегать очень тяжелых позолоченных орнаментов.
Как правило, рисунок лучше всего сочетается с рамкой аналогичного винтажного . Если вы обрамляете старый рисунок или картину, то более декоративная и старомодная лепнина может подойти. Если вы обрамляете современное произведение искусства, то более простая и современная рамка может подойти лучше. Однако вы также, вероятно, захотите выбрать раму, которая соответствует стилю декора вашего дома, независимо от того, обставлена ли она в традиционном или более современном стиле.
В цветовом отношении деревянная отделка нейтральна и должна хорошо сочетаться с любым рисунком или картиной. Когда дело доходит до позолоченных рамок, я обычно предпочитаю серебряную или оловянную рамку для карандашного рисунка, потому что она перекликается с серебристым графитом, хотя я также думаю, что золотая рама в сочетании с более теплым цветом, например вересковым, может подойти.
Рамки накладок
Выше мы уже обсуждали «накладки для крепления», которые можно использовать для отделки края отверстия крепления. Другой тип скользящего молдинга часто используется для придания дополнительной ширины самой раме путем его прохождения по внутреннему краю рамы, где он «скользит» под фальцем. Когда к этому краю рамы добавлен скользящий молдинг, это называется «скользящей рамой».
Скользящая рама придает дополнительный интерес и немного деталей к простой раме, и обычно используется для добавления позолоты к раме из простого дерева. На раме на картинке ниже были использованы серебряная накладка для рамки и соответствующая накладка для крепления.
Некоторые очень сложные рамы могут иметь причудливые молдинги, которые больше похожи на вторую, внутреннюю раму, чем на простую отделку. Эти фотографии ниже обрамлены большими листами, а тот, что слева, имеет двойной лист.
Как соединить раму с креплением
Во избежание излишеств я бы не стал сочетать более богато украшенную формованную раму с очень искусно многослойным креплением. Если вы используете ступенчатые и V-образные канавки или позолоченные скругления и накладки вокруг отверстия крепления, то эти эффекты будут выглядеть намного лучше в сочетании с более простым формованием рамы.
Важен контраст между цветом рамы и крепления. Мне не нравится очень темная рама (простая древесина или черная) в сочетании с очень темным креплением, например, бутылочно-зеленым или темно-синим. Темная оправа выглядит эффектнее на контрасте со светлым креплением, в то время как очень темное крепление лучше оттеняется яркой металлической рамкой.
ВЫБОР СТЕКЛА
Здесь представлено множество различных типов обрамляющего стекла. В зависимости от производителя стекло любой марки может иметь различные характеристики. Я определенно рекомендую выбирать стекло с антибликовым покрытием при обрамлении любого произведения искусства. Если вы обрамляете монохромный рисунок, то защита от ультрафиолета не очень важна, поскольку такие материалы, как графитный карандаш и уголь, не летучи и не должны выцветать. Однако при обрамлении акварели я бы настоятельно рекомендовал запросить стекло с УФ-защитой.
ФЛОАТ-СТЕКЛО (бюджет):
Самый дешевый стандартный тип обрамляющего стекла. Имеет слегка зеленоватый оттенок из-за примесей железа в стекле или добавок оксида железа.
СТЕКЛО «БЕЛАЯ ВОДА»:
Это стекло совершенно бесцветное и прозрачное либо из-за пониженного содержания железа, либо из-за добавления чего-то вроде марганца, чтобы компенсировать зеленый оттенок флоат-стекла. Как и флоат-стекло, белое жидкое стекло не имеет антибликового покрытия или защиты от УФ-излучения.
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО / КОНСЕРВАЦИОННОЕ СТЕКЛО (ИЛИ АКРИЛОВОЕ):
Стекло должно отражать 99 % УФ-излучения. Некоторые продукты могут обеспечивать меньшую степень защиты от УФ-излучения: отражение от 40% до 95%. Стекло или акрил, которые блокируют 99% УФ-излучения, могут иметь слегка желтый оттенок в зависимости от марки из-за того, что они отфильтровывают часть синего/фиолетового света из спектра. Стекло, блокирующее УФ-излучение, может иметь или не иметь антибликовую обработку.
ПРОТИВООТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО (ИЛИ АКРИЛОВОЕ):
Этот тип стекла имеет специальное покрытие, которое рассеивает свет при прохождении через него. Процент пониженной отражательной способности может различаться для разных продуктов. Он может предлагаться или не предлагаться с УФ-блокировкой.
АНТИбликовое стекло (ИЛИ АКРИЛ):
«Антибликовое» стекло дешевле «антибликового» стекла и не имеет покрытия, а протравлено, чтобы рассеивать и рассеивать свет. Оно не такое кристально чистое, как антибликовое стекло, и я его не рекомендую.
МУЗЕЙНОЕ СТЕКЛО:
Обеспечивает 99-процентное отражение УФ-излучения и почти полностью антибликовую поверхность.
Об акриловом остеклении
Легкое и безопасное акриловое остекление — это то, что вы можете рассмотреть для очень больших произведений искусства. Однако, поскольку рисунки или акварели в таком масштабе нетипичны, преимущества акрилового остекления для них ограничены. Для больших отпечатков акрил может быть хорошим вариантом, но он, естественно, более отражающий, чем стекло, поэтому я бы никогда не советовал покупать базовое акриловое остекление, которое также не является «антибликовым».
Недостаток дешевого акрила, который используется в интернет-магазинах, заключается в том, что он притягивает пыль, как сумасшедший. Если вы заказываете акриловую рамку у производителя в Интернете, она поставляется с пластиковым листом, прикрепленным к стеклу, которое вы снимаете самостоятельно, прежде чем вставить произведение искусства под него. Однако, как только вы удалите пластик, статический заряд притянет слой пыли к акрилу, который будет трудно удалить.
В отличие от этого, если вы покупаете произведение искусства в раме с акриловым остеклением в хорошем багетном магазине, ваш багетчик может использовать антистатический акриловый лист, а также должен иметь антистатические инструменты для удаления пыли перед герметизацией рамы.
ГДЕ ПОВЕСИТЬ ВАШ РИСУНОК
Наряду с обрамлением вашего произведения с помощью консервационной подставки и выбором стекла, отражающего УФ-излучение, для акварели, очень важно выбрать подходящее положение для подвешивания, которое сведет к минимуму воздействие неблагоприятных условий окружающей среды. Вот несколько важных советов:
Перед тем, как отнести произведение в багетную мастерскую, прикасайтесь к нему только очень чистыми руками. Старайтесь обращаться с ним как можно реже, чтобы не загрязнить его натуральными маслами и кислотами, присутствующими в нашей коже. Я поставляю свои портреты в бескислотных целлофановых конвертах, чтобы защитить их до того, как они попадут в багетную мастерскую.
Никогда не рекомендуется вешать произведение искусства, сделанное на бумаге, под прямыми солнечными лучами. В частности, для акварельных рисунков я бы посоветовал выбирать место, которое всегда затенено, даже если вы выбрали монтировку музейного уровня и стекло, отражающее УФ-излучение, потому что последнее не отфильтровывает весь спектр видимого света — только бит, который наносит наибольший ущерб. Бумагу в любом случае следует хранить в месте, где отсутствуют перепады температуры, которые могут вызвать деформацию или коробление. Имея это в виду, не вешайте свои работы рядом с источниками тепла, такими как батарея отопления, огонь или плита.
Прежде всего, помните, что сырость действительно враг бумаги! К сожалению, у меня были клиенты, чьи рисунки были испорчены плесенью, вызванной тем, что их повесили на особенно холодную наружную стену. Внутренние стены лучше, но если вы выберете внешнюю стену, убедитесь, что между задним креплением и задней панелью добавлен влагозащитный барьер.
Убедитесь, что ваш рисунок не вешается на сырую или только что оштукатуренную стену, и лично я не стал бы вешать какие-либо оригинальные произведения искусства в ванной или на кухне. Если вы храните рисунок, который в данный момент не хотите отображать, не держите его в гараже, на чердаке или в сарае даже временно.
Общие сведения о размере печати и кадра. – Бумажные ламы
Картины, коврики и рамки бывают самых разных размеров и часто содержат несколько размеров. Заказ онлайн может сделать весь процесс еще более запутанным. Украшать детскую намного меньше удовольствия, когда вы обнаружите, что ваша новая детская комната не подходит к рамкам, которые вы купили. Давайте поговорим о том, что означают все цифры, чтобы вы могли с уверенностью заказывать онлайн.
Хорошо, давайте сначала начнем с информации об арт-принте.
Размер печати . Отпечатки обычно включают два набора измерений.
- Размер бумаги = Общие внешние размеры бумаги.
- Размер изображения = Размеры самого изображения.
Если у иллюстрации цветной фон, размер изображения довольно прост. Если арт расположен на белом фоне, это может немного сбить с толку. Является ли размер изображения размером фактического рисунка, как узнать, какой размер кадра подходит? К счастью, размер изображения — это область, которая предназначена для отображения. Это включает в себя белый фон. Мы включаем пунктирную линию, которая указывает край фона, и наши измерения изображения берутся оттуда.
Все наши репродукции продаются по размеру изображения. Это означает, что когда ваш отпечаток будет доставлен, он будет на бумаге больше, чем само изображение. Мы оставляем это дополнительное белое поле, потому что оно обеспечивает надежную защиту при транспортировке. Если у вашего почтальона есть проблемы с гневом, отпечатки можно немного побить и выжить. Маржа обеспечивает встроенную страховку от помятых углов. Дополнительная холщовая бумага также стабилизирует отпечаток за матом.
Если вы не хотите использовать подложку, необходимо удалить дополнительное поле, так как оно будет препятствовать размещению отпечатка в рамке нужного размера. К счастью, кто-то давным-давно изобрел ножницы именно для этой цели. Обрезать отпечатки легко! Просто вырежьте по пунктирной линии или по краю цветного фона. У вас есть кромка в ¼ дюйма, поэтому любой неровный срез исчезнет за краем мата или рамы. Это подводит нас к размеру кадра.
Размер коврика и рамы:
- Размер рамы = Внутренние размеры рамы. Размер площади, на которой должно располагаться искусство.
- Внешний размер коврика = Этот больший размер указывает, на какую раму подходит коврик.
- Внутренний размер коврика = Этот меньший размер указывает, какого размера должно быть искусство.
