Утеплитель для деревянного дома снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

как правильно и чем лучше утеплить

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стенИсточник drev-dekor.ru

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse.com.ua

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need.ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• навесной фасад;
• напыляемая теплоизоляция
• облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителемИсточник derevyannyydom.com

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стенИсточник remontik.org

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)Источник remontik.org

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединенийИсточник tiu.ru

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стенИсточник ultra-term.ru

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластомИсточник stroyew.ru

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазорИсточник bouw.ru

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora.ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Утепление деревянного дома снаружи: материалы и технология

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Состав стены

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

• легкость установки;
• небольшой вес материала;
• пенопласт не боится влаги и грибка;
• обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
• хорошо переносит смену температуры и осадки;
• служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

1. Установите вертикальные навесы из веревок;
2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
3. Разместите весь утеплитель;
4. Закройте щели мембраной;
5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
6. Вмонтируйте армированную сетку;
7. Оштукатурьте стены;
8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

• высокая прочность материала;
• не впитывает влагу и не подвержен гниению;
• хорошо сохраняет тепло;
• безразличен к температурным перепадам;
• легко устанавливается;
• не боится огня;
• имеет продолжительный срок эксплуатации;
• не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

• стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
• боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
• боится растворителей и прочих химических составов;
• грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
• плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

• Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
• Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
• Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

• простота монтажа;
• в большинстве своем экологически чистый материал;
• огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
• относится к средней ценовой категории;
• прослужит долго;
• мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
• не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
• отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

• Все работы лучше проводить в защитной одежде;
• Не препятствует развитию грибка;
• Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
• Не обладает высокой прочностью;
• Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность;
• влагоустойчивость;
• не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

• сложность приготовления;
• недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов:

1. Обработайте стены антисептическими растворами в два слоя. Особо обратите внимание на углы и нижний венец. Лучше всего это делать летом, когда тепло и сухо. После обработки стены нужно просушить в течение 2-3 дней;
2. Закрепите пароизоляционную пленку при помощи скоб;
3. На пленку установите вертикальную обрешетку из бруса. Учитывайте, что размеры бруса должны соответствовать размерам утеплителя. Так, если толщина утеплителя составляет 10 см, то и брус должен быть 10х10 см. Обрешетку следует выполнять с шагом на 4 см меньше, чем ширина листов утеплителя. Так не придется делать дополнительные крепления для изоляционного материала;
4. Уложите минеральную вату между брусьями, в процессе ее необходимо немного сжимать. Если утеплитель не держится, то необходимо его закрепить временной решеткой из узких досок. Закрепите его с помощью анкерных болтов;
5. Закрепите гидроизоляцию при помощи скоб и скотча;
6. Выполните вентилирующий каркас. Для этого установите бруски на расстоянии, равном 5 см от утеплителя. Закрепите их при помощи саморезов или перфорированных подвесов;
7. Закрепите фасадный отделочный материал. Это может быть сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и подобные. В обшивке не должно быть щелей, в противном случае влага будет проникать под нее.

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Правила утепления деревянного дома с наружной стороны

Дома из дерева строили на Руси всегда, стараясь подобрать бревна потолще, оконные рамы сделать двойными, чердачные перекрытия утеплить, а на стены нанести штукатурку. Относительный комфорт в помещении создавали большие русские печи.

Сейчас стало гораздо проще сделать утепление деревянного дома снаружи, потому что для этого существуют разнообразные материалы. Их легко закрепить, они сокращают потери тепла и повышают стойкость строений к влаге, морозу, жаре.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что лучше – утепление снаружи или изнутри

Многие владельцы частных домов пребывают в сомнении относительно расположения утеплителей.

Возникает соблазн сделать утепление внутри, подготовив заодно таким способом основу для декоративного оформления помещения.

Если дом сделан из красивого цельного толстого бруса, можно так поступить. Особенно, если предполагается внутренняя отделка стен гипсокартоном или вагонкой, расположить под которыми слой утеплителя не составляет труда.

Но идея внутренней отделки не так хороша, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, слой утеплителя займет полезную площадь комнат. Важно учесть также, что внутреннее утепление спровоцирует образование конденсата на деревянных стенах, которые будут подвергнуты большому перепаду температур.

В результате сруб с улицы зимой будет промерзать, а изнутри подгнивать под слоем теплоизолятора от избытка влаги.

В случае наружного утепления деревянного дома исключается образование избытка влаги на стенах, потому что они легко высыхают под хорошо вентилируемым покрытием. В отделочных материалах не заводится плесень, грибок. Вдобавок утепление с наружной стороны позволяет сэкономить площадь жилого пространства.

Материалы

Теплоизолирующие слои должны обладать свойствами, совокупность которых сможет обеспечить решение всех проблем. Материал для утепления деревянного дома снаружи должен быть пожароустойчивым, паропроницаемым, не тяжелым, доступным в ценовом отношении.

Минеральная вата

Большой популярностью пользуются волокнистые маты, известные как минеральная вата. В эту группу материалов входят стекловата, базальтовая (каменная) вата и материалы из доменного шлака.

Полотна из шлаковой ваты для утепления дома снаружи категорически не подойдут, потому что в них содержатся вещества кислотного характера, которые могут вызвать коррозию металлического крепежа.

Обратите внимание! Стекловата сегодня применяется все реже, а вот базальтовая набирает популярность. Это один из лучших материалов для утепления домов снаружи.

Виды каменной ваты имеют разную структуру, отличаются по плотности, теплопроводности и стоимости. Все модификации характеризуются большой пожаробезопасностью (они не горят, что очень важно для деревянного строения), способностью к вентилированию, стойкостью к влиянию микроорганизмов. Некоторые виды минеральной ваты запрещены в странах Евросоюза по причине проявления канцерогенных свойств, поэтому при покупке желательно обращать внимание на сертификат соответствия.

Эковата

Отдельную группу минеральных утеплителей составляют экологически чистые волокнистые полотна из целлюлозы. Эковата сделана из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, к которым добавлена пятая часть (относительно всей массы целлюлозы) связующих веществ неорганической природы. Бура и борная кислота применяются чаще всего, выполняют функции антисептиков и антипиренов.

Эковата имеет хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, поглощает воду только верхним слоем и в минимальном количестве. Материал для утепления деревянного дома умеренно воспламеняется, не очень горюч, характеризуется низкой воздухопроницаемостью, что хорошо защищает прилежащие металлические элементы от окисления.

Пенополистирол

Огромная группа вспененных полимеров, полученных из разного сырья, называется пенопластами. В обиходе название группы часто относят к вспененному полистиролу – материалу, полученному из стирола путем вспенивания молекулами газов. Сырье мономера распределяют в органической жидкости, затем нагревают паром для обеспечения полимеризации. Растворитель улетучивается, образуя полости между спекшейся полимерной основой.

Пенопласт прекрасно поглощает звуковые волны, проявляя звукоизолирующие качества. Он устойчив к биологической порче, механическим нагрузкам, легко устанавливается, стойко переносит различные температуры, сохраняя способность к теплоизоляции.

Из неприятностей применения пенопласта для утепления деревянных строений следует упомянуть следующие:

• небольшая способность пропускать пары;
• склонность к воспламенению в присутствии очагов возгорания;
• экологическая небезопасность.

Нужно обратить внимание на продукцию со специальными добавками, горючесть которой значительно понижена. Материал предпочтителен для применения в качестве утеплителя деревянного дома снаружи, но стоят такие модификации пенополистирола дороже.

Пеноплекс

Вспененный полистирол, полученный по экструзионной технологии, получил особое название – пеноплекс. Продукт относится к наиболее современным материалам для утепления, намного превосходит по теплоизолирующей способности обычный пенополистирол, демонстрирует минимальную плотность и способность поглощать воду, стойкость к действию бактерий и грибка.

Недостаток пеноплекса заключается в высокой пароизоляции и горючести. Слабым утешением является умеренная токсичность газов, выделяющихся при горении. Пеноплекс, обладающий высокой стойкостью к действию влаги, незаменим как теплоизолятор фундамента и цоколей. Остальную поверхность деревянного дома можно снаружи утеплять другим, менее дорогим материалом с большими пожаробезопасными качествами.

Пенополиуретан

Вспененные полиуретаны состоят на 90 % из инертных газов, что обуславливает их большую стойкость к воспламенению, высокие термоизолирующие качества, маленький вес, легкость нанесения. Пена распыляется на деревянную поверхность традиционным способом, хорошо прилипая к ней. С помощью пенополиуретана можно своими руками сделать такое утепление деревянного дома или дачи, что образуется интересное декоративное покрытие. Правда, для этого надо обладать некоторым опытом.

Особенность этого утеплителя состоит в склонности к деструкции под действием солнечных лучей. Поэтому утепление фасада деревянного дома полиуретаном можно проводить в лесной зоне средних широт.

Пенополиуретаны бывают двух видов, один из которых имеет закрытые ячейки с жесткой структурой. Такая модификация утеплителя может быть нанесена слоем до 10 см, что позволит создать хорошую тепло-, звуко- и гидроизоляцию. Другой вид пенополиуретана нужно наносить слоем с толщиной 20 см, потому что он имеет легкую структуру с открытыми порами. Все виды вспененных полиуретанов имеют ощутимую цену, которая в будущем компенсируется сокращением расходов на отопление деревянного дома.

Монтаж

Монтажные работы при утеплении фасада деревянного дома зависят от характера применяемого материала.

Закрепление минваты

Теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола крепится на обрешетке, которая фиксируется на стене. Такой порядок крепления будет правильным при утеплении и старого, и нового дома с ровной или бревенчатой поверхностью.

Обрешетку делают из деревянных реек или металлических профилей, прокладывая их вертикально. Вокруг оконных проемов делают рамку из реек. На обрешетке фиксируют материал в виде плит или рулонов. Для дополнительной защиты деревянных стен от влаги под обрешеткой можно расположить пароизоляционную мембрану.

Обратите внимание! Расстояние между рейками выбирают в соответствии с шириной утепляющих полотен. Она должна быть на 1-2 см меньше, чтобы маты не заваливались.

После фиксирования обрешетки проводят монтаж утеплителей, начиная процесс крепления матов снизу, а рулонов – сверху. Каждый фрагмент по горизонтали нужно укреплять рейкой. Посередине плит пенополистирола или минваты обычно вбивают специальные гвозди с широкими пластиковыми шляпками.

По окончании укладывания утеплителя сверху на нем закрепляют пароизоляционный слой или делают дополнительную тепловую изоляцию, например, пенофолом, который также отличается гидро-, паро- и звукоизоляционными свойствами. Заканчивают утепление деревянного дома декоративной отделкой в виде вагонки или сайдинга. Это самая распространенная схема монтажа.

Монтаж пенополистирола

Панели из пенополистирола можно крепить представленным выше способом на обрешетку или непосредственно на стенку с помощью клея и специальных креплений.

Монтаж происходит в несколько этапов:

• трещины на древесине и щели между бревнами законопачивают или заделывают герметиками;
• затем деревянные стены снаружи покрывают антисептиком, дают растворителю возможность испариться;
• для увеличения адгезии сухие стены можно почистить щеткой, в результате чего поверхность должна стать слегка шершавой;
• установку плит следует начинать с нижнего левого угла, в котором предварительно прикреплен профиль. Ширина профиля обязана равняться ширине утеплителя, на это нужно обратить внимание заранее;
• затем на каждую плиту по очереди следует нанести клеящий состав и без промедлений прижать к стене.

Фасадное утепление выполняется по схеме кирпичной кладки, но без образования швов между плитами. После полного высыхания клея в течение 4 дней в каждую плиту внедряют по несколько штук креплений, имеющих форму грибков. Круглая шляпка крепления не должна выступать над поверхностью плиты. После закрепления всех плит на стенке фиксируют армирующую тонкую сетку из пластика, при этом на углах располагают специальную угловую сетку. После высыхания поверх наносят поэтапно сначала грунтовку, затем штукатурку, например, на основе вермикулита, в готовом декоративном виде или в виде основы под сайдинг, вагонку. Подобным образом фиксируют все утеплители из плит, рулонов.

Нанесение пены

Утепление деревянного дома с внешней стороны пенными средствами проводится иначе. Эковата, пенополиуретан наносятся на стены напылением с помощью специальной техники. Если процедуру правильно сделают опытные мастера, утеплитель может сохранять стены, фронтон дома на протяжении полувека.

На деревянные стены прибивают бруски, толщина которых соответствует будущей толщине утепляющего слоя. Пену распыляют из пневматического пистолета под высоким давлением. Она за 3 секунды полимеризуется и застывает.

Для распыления эковаты нужен агрегат с емкостью для сыпучих веществ. Увлажненную, разрыхленную смесь наносят на деревянные стены снаружи с помощью пистолета. Сделать это не так сложно при наличии специального оборудования.

Толщина утеплителя

Особого внимания требует расчет толщины слоя утепления. Специалисты убеждают в том, что сделать это вполне можно самостоятельно. Так легко говорить тем, кто занимается утеплением всю жизнь. На самом деле при проведении расчетов нужно учесть характер климата в регионе, толщину и структуру стен деревянного дома, характер внутренней отделки стен и материала наружного утеплителя. Руководствуются также стандартами СП 50.13330.2012.

Существуют калькуляторы, посредством которых можно ввести требуемые параметры и получить результат. Если вы не имеете инженерного образования, технического мышления, навыков проведения расчетов в режиме онлайн, целесообразно обратиться за помощью в проведении вычислений к строителям. Сделать это нужно один раз и спокойной наслаждаться результатом.

Можно также пойти другим путем, изучив уже имеющиеся в регионе постройки. Обычно строитель делятся опытом, и всегда можно узнать, какой именно утеплитель применяли, его толщину и эффективность работы. Так, для климата, схожего с климатом Московской области, при утеплении дома из соснового бруса применяют минеральную вату стандартной толщины 100 мм. Для более северных широт, территорий с суровыми зимами можно укладывать утеплитель в два слоя или применять дополнительное утепление.

Качественное утепление дома снаружи, сделанное грамотно, будет долго и надежно служить хозяевам на протяжении многих лет.

Статьи » Как выбрать утеплитель для деревянного дома

Сейчас сложно кого-нибудь удивить деревянным домом, новым, со всеми удобствами, расположенным в какой-нибудь живописной местности в окружении леса. Наши предки издревле строили дома из дерева, при этом конструкции возводились без использования гвоздей, служили не один десяток лет и были теплыми. А если внутри деревянного дома чувствуется прохлада, не хватает тепла, как утеплить деревянный дом? Каким образом можно вернуть тепло своему дому, чтобы каждый приезд из города был в радость и оставлял меньше неприятных воспоминаний? Выделить, каким утеплителем для домов из бруса пользоваться оптимальнее всего, сложно, ведь выбор материала для теплоизоляции зависит от множества факторов.

Чтобы выбрать хороший материал, с помощью которого можно было бы качественно утеплить деревянный дом, нужно изучить все эти особенности. Стандартный размер бруса для стен — 200х200 мм, но не менее чем 150х150 мм. Сама технология строительства жилых домов из клееного бруса пришла к нам из стран с более теплым климатом, так что в чистом виде подобное строительство не используется. Для того чтобы внутри деревянного дома было комфортно находиться и жить, его обязательно нужно утеплить.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

Технология утепления стен деревянного дома снаружи:

1. Стена дома;
2. Пароизоляция;
3. Утеплитель;
4. Гидро-ветроизоляция;
5. Фасадная облицовка.

Дешевое строительство дома из бруса позволяет дополнительно сэкономить на отоплении. А при желании, определенных навыках и финансовом обеспечении тепловые потери дома из бруса можно свести к минимуму, достаточно всего лишь раз потратить определенную сумму на утепление стен снаружи.

Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи сводится к 4 основным этапам:

1. выбирается утеплитель;
2. проводится полный расчет тепловых характеристик, стоимости, количества и прочих свойств теплоизоляционного материала;
3. укладывается и крепится теплоизолятор;
4. выполняется внешняя финишная отделка фасада.

Эффективность утепления дома из бруса при отсутствии правильного утепления фасадов заметно снижается. По причине более высокого содержания влаги внутри здания, чем снаружи, на стенах дома появляются пары и образуются капельки воды. Далее вода может попасть в теплоизоляцию и повысить ее теплопроводность, увеличив тем самым выход тепла наружу. Поэтому для качественного утепления стен дома из бруса снаружи требуется обязательное устройство вентилируемой воздушной прослойки, сквозь которую будет осуществляться отвод влаги.

Кроме стен нужно обязательно утеплить потолок и пол. На потолок приходится до 40% потерь тепла, поэтому утепление дома из бруса лучше начать именно с него. Найти щель, через которую дует, достаточно сложно, можно и не пытаться этого сделать. Лучше утеплить сразу весь потолок, так будет теплее и надежнее. Для этого можно использовать любой утеплитель, даже древесные опилки. Главное, чтобы теплоизоляционный слой был не менее 15 см. Утеплитель равномерно распределяется по всему чердаку, немного утрамбовывается, засыпается во все пустоты.

Пол дома из бруса можно утеплить, просто застелив его ковром. Разумеется, это лишь временное решение, но оно позволит вам определить — на самом ли деле холод идет именно от пола. Однако лучше проводить данную работу более основательно: утеплять все полы, укладывать гидроизоляционный материал, теплоизоляцию, а сверху, может быть, и новый пол.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

На современном рынке представлен большой выбор материалов, с помощью которых можно утеплить стены дома из бруса снаружи. Можно начать с самого простого и доступного.

Так, деревянный дом можно утеплить:

1. джутом. Материал давно считается универсальным, его спектр применения огромен. Изготавливается он из растения «джут» — специально обработанных побегов растения;
2. льняным войлоком;
3. ленточной паклей;
4. современными теплоизоляционными материалами: пенополистиролом, минеральной ватой, пенопластом.

Состояние стен дома, схема утепления, ожидаемый результат достаточно сильно влияют на выбор материала для утепления, его толщину и способ утепления.

Наиболее популярными на рынке являются 2 вида материалов для наружного утепления дома из бруса:

1. минеральная вата;
2. листовой пенопласт (пенополистирол)

Однако многие специалисты не рекомендуют использовать листовой пенопласт в качестве утеплителя снаружи, т.к. утепление таким материалом может существенно снизить эффект от проделанной работы. Дело в том, что коэффициент теплопроводности данного материала составляет в среднем 0,082 Вт/м², в то время как коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/м². Следовательно, пенопласт намного более теплопроводен, соответственно больше проводит и холода. Поэтому лучше использовать для утепления стен дома из бруса снаружи именно минеральную вату, т.к. в зависимости от суммарной площади утепления, теплопотери могут быть весьма значительными, а это значит, что утепление будет неэффективным.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Итак, для утепления стен дома из бруса снаружи лучший материал — минеральная вата. Нужно правильно рассчитать толщину слоя минваты. Это достаточно просто. Данный материал продается в виде рулонов, матов или плит. Плитный утеплитель наиболее удобен в работе, а рулонный лучше использовать для утепления дома изнутри, т.к. он лучше запоминает неровности и углы. Например, ей удобно выполнить утепление скатной крыши между лагами, в особенности, если кровля имеет сложную конфигурацию или же крыша имеет несколько скатов. Также рулонной минватой можно эффективно утеплить наружные стены с перепадами по глубине и высоте и выступами.

В деревянном доме стены ровные в силу особенностей его строительства. Толщина мата или плиты минеральной ваты стандартная — 50 мм. Наиболее простой способ узнать, сколько необходимо слоев утеплителя, определенный опытным путем, выглядит так:

Температура снаружи в зимний период — не ниже -20 градусов, толщина стен деревянного дома — 200 мм. При таких условиях потребуется всего 1 слой минеральной ваты;

Температура снаружи в зимний период ниже -20 °С — толщина стен деревянного дома 200 мм. При таких условиях нужно будет использовать 2-3 слоя утеплителя.

Помимо самой минеральной ваты, потребуется деревянный брус с сечением, которое зависит от количества слоев утеплителя. Так, для 1 слоя минваты необходим брус сечением 50х50 мм, а для 2 слоев минеральной ваты нужен брус сечением 50х100 мм.

Подготовьте материалы и инструменты, необходимые для утепления. Вам понадобится:

1. гидроизоляционная пленка;
2. противогрибковый раствор;
3. саморезы;
4. анкерные винты;
5. уровень;
6. строительный степлер;
7. отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Утепление стен дома из бруса снаружи минеральной ватой проводится в такой очередности:

1. подготавливается поверхность стен;
2. укладывается первый слой гидроизоляционного материала;
3. монтируется обрешетка из деревянных брусьев;
4. укладывается минвата;
5. укладывается второй слой гидроизоляционного материала.

То есть, если рассмотреть всю готовую стену дома в разрезе, она будет выглядеть так: стена, гидроизоляционный слой, слой минваты, еще один гидроизоляционный слой и финишный отделочный слой.

Первый этап — подготовка поверхности стен к утеплению. Самое главное — выполнить обработку стены дома антисептическим противогрибковым раствором. Можно дополнительно пропитать поверхность бруса составами против насекомых. После пропитывания необходимо дождаться полного высыхания использованных составов, поэтому лучше всего проводить утепление в теплую или даже жаркую погоду.

На стены дома из бруса крепится пленка. Это достаточно ответственный момент, т.к. пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите саму пленку, то заметите, что одна ее сторона ворсистая и шершавая, а вторая — глянцевая. Гидроизоляция пропускает влагу и воздух от ворсистой к глянцевой стороне. Не забывайте об этом при укладке пленки.

Гидроизоляционная пленка крепится к стене при помощи строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Дальше устанавливается обрешетка. Первый брус необходимо закрепить к углу строения встык с помощью саморезов. Все остальные брусья следует крепить строго вертикально и на одинаковом расстоянии.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минваты можно легко разрезать на нужные части ножом. Для надежного закрепления плиты на стене используйте анкера (пластмассовые или металлические). Сначала нужно просверлить сквозные отверстия и уже в них вкладывать анкера. После этого в анкер следует забить сердечник со шляпкой. Крепеж заклинивается и жестко удерживает плиту.

После того, как весь утеплитель уложен, на него укрепляется второй слой гидроизоляционного материала. Теперь пленку необходимо укладывать шершавой стороной к минеральной вате. Такой метод предназначен для вывода влаги из теплоизоляции. Пленка тоже крепится с помощью степлера. И последний этап — укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 мм для того, чтобы можно было продолжить отделку фасада.

CE Center – Сплошная изоляция каркасных наружных стен_OLD

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. Это достигается в зданиях с деревянным каркасом за счет решения как уровней изоляции, так и герметичности. Хотя это и является положительной тенденцией, есть некоторые заметные проблемы дизайна стен, которые необходимо решить. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут попасть в собранные стеновые блоки.Это особенно верно в случае обеспечения внешней непрерывной изоляции как части каркасной наружной стены. Нормы и передовой опыт предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри сборки, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа должным образом решить как требуемую кодом внешнюю теплоизоляцию, так и управление паром в стеновых узлах.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты выбора, связанные с надлежащим управлением влажностью.

Все изображения предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением отмеченного

.

Энергоэффективность наружных стен повышается за счет включения наружной непрерывной изоляции. С новой встроенной обшивкой этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которую можно прибить гвоздями, которая прилегает непосредственно к каркасу.

Почему непрерывная изоляция?

Каркасная конструкция стены, будь то с использованием деревянных или металлических стоек, имеет врожденную слабость с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем теплоизоляция. Это вполне заметно и измеримо с использованием стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти тесты основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда ищет баланс, перетекая из теплого источника в более прохладное место.

Теплообмен

Средства измерения теплопередачи в строительных материалах основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час) на каждый градус Фаренгейта разницы температур. (Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратных футов с течением времени, измеряя разницу температур между двумя сторонами.Полученное число обычно представляет собой десятичное число (например, 0,5), где меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (например, изоляция), а более высокие числа указывают на большую теплопередачу (например, проводящий металл). Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленных в сборке конструкции, а dT – это расчетная или фактическая разница температур внутри помещения и снаружи. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях (т.э., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать в дробных единицах U-фактора, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-величины популярным средством говорить о тепловых свойствах материалов. Это все еще очень законно, поскольку процесс тестирования и расчета точно такой же. Разница в том, что вместо того, чтобы указывать результаты как теплопередачу через материал, они указываются как тепловое сопротивление — прямо противоположное тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативной инверсией друг друга, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с проверенным коэффициентом теплопередачи U, равным 0,05, легко разделить на 1 (1/0,05), чтобы указать значение сопротивления R, равное R-20. Точно так же изоляционный продукт со значением R R-20 преобразуется в коэффициент U как ¹ / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их R-ценностей.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждений зданий. С точки зрения расчета, R-значения нескольких материалов могут быть сложены вместе для определения общего R-значения, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Термический мост

Как хорошо известно большинству специалистов по проектированию, строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, которые собираются для создания общей конструкции.В каркасных наружных стенах элементы каркаса располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном каркасе вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространство между каркасом или вокруг него обычно заполняется изоляцией. Затем непрерывные слои внутренней и внешней обшивки, такие как гипсокартон или деревянные панели, покрывают каркасные и изолированные области, чтобы создать стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой типично построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на поперечном сечении каркаса, а другой – на поперечном сечении изоляции. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях на каркас может приходиться от 20 до 30 процентов площади любой заданной наружной стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержит изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такого же коэффициента теплопередачи / R-значения, что и изоляция, тепловая эффективность стены напрямую снижается. Легко спросить, действительно ли важны эти 20–30 процентов площади кадра? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать больше тепла, чем изоляция, подчиняется законам физики и делает это. В этом случае каждая стойка или другой твердый конструктивный элемент, такой как балки перекрытий, колонны и т. д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой и холодной сторонами сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на пример 1 U-фактора, показывающий каркас из деревянных стоек 2 на 6 с шагом 16 дюймов по центру и изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили участок через шпильки как A1, а участок через изоляцию как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R для шпилек составляет всего R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22 процента каркасных и 78 процентов изолирующих площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное значение R-значения R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шипов, что весьма значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Использование наружной древесно-волокнистой изоляции для конструкции с нулевыми потерями

С нашей стеновой сборкой у нас есть каркас 2×8, который будет плотно заполнен целлюлозой. И затем у нас есть внешняя жесткая древесно-волокнистая изоляция из Steico , которая идет на здание.Нам очень нравится этот материал, потому что он накапливает углерод и потому что он очень проницаем, что позволяет влаге свободно проходить через сборку.

Удельная теплоемкость

У него также есть еще одно преимущество, которое мы только начинаем понимать, которое называется удельной теплоемкостью . Некоторым материалам присуща потребность в энергии для повышения их температуры. Другими словами, для повышения температуры этой древесноволокнистой изоляции требуется больше энергии, чем, скажем, для наружной изоляции из минеральной ваты или пенопластовой изоляции.Это означает, что когда у нас есть взлеты и падения температур, они начинают выравниваться, поэтому мы получаем меньшие пики и спады в колебаниях температуры в нашей сборке. Это означает, что у нас более стабильная среда здания, которая позволяет нашим механическим системам работать лучше и позволяет нашим клиентам чувствовать себя более комфортно. Мы должны учитывать не только значение R, но и обращать внимание на проницаемость и удельную теплоемкость наших материалов, если мы действительно пытаемся точно настроить наши сборки.

Спецификации материалов

Этот европейский материал имеет размеры 2-3/8 дюйма или 60 мм и поставляется в размерах 29 дюймов. на 8 футов. листы, соединенные пазом и шпунтом. Одна из прелестей этого материала заключается в том, что, когда он идет вместе, швы не должны приходиться на раму. Пока у каждого соединения есть полный шпунт и паз, и они щелкают вместе, все в порядке — вы можете без проблем сломаться в середине полости.

Установка

Прикрепляя это к стене, мы приклеиваем скотч от края к основанию.У нас там есть прокладка, но это ремень и подтяжки, которые действуют как герметик, а также как гидроизоляция на случай, если туда попадет вода. Далее у нас есть этот кусок металла, который мы загнули. Это действует как буклет, на который опирается изоляция, но это также двухкомпонентное закрытие в нижней части стены. Мы кладем это на уровень вокруг здания. Снимаем транзитом, находим наши точки, защелкиваем линии и начинаем крепить металл. Это дает нам отправную точку, на которой держится вся наша изоляция.

Изоляция продолжается с помощью винтов и вот этих маленьких шайб. Это маленькие термически сломанные шайбы. Нам нужно только поместить пару таких на каждый лист, потому что сейчас мы просто прикрепляем его к стене, потому что следующим этапом для нас будет добавление здесь обвязки 1 × 3, которая ввинчивается в раму. . Это то, что действительно скрепляет сборку и будет нести всю нашу облицовку снаружи здания. Он также действует как защита от дождя для здания.Любая влага, которая проходит через нее, может свободно вентилироваться через эту полость вверх и наружу, а затем любая вода, когда-либо проходящая через облицовку, может полностью стекать на дно.

Этот металлический край внизу служит нескольким целям. Во-первых, он будет перфорирован, что позволит проходить воздуху и стекать воде. Он также действует как физическая остановка, чтобы предотвратить попадание вредителей в полость от дождя и создание нового дома.

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как утеплить наружные деревянные двери? | Calfeutrage Apex

Входная дверь не только придает вашему дому уникальный характер, но и выполняет множество функций.Он защищает вас от злоумышленников, изолирует вас от шума и холода, а также удерживает насекомых снаружи, а не внутри вашей собственности. В то время как наиболее эффективным шагом в защите от непогоды является выбор входной двери с низким уровнем теплопотерь, если ваша текущая деревянная входная дверь имеет недостатки в этой области, ее можно дополнительно изолировать, чтобы повысить ее эффективность.

ЗАЧЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ СТАРУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

 

Деревянная входная дверь обеспечивает безопасность жильцов защищаемого дома благодаря своей прочной конструкции.Однако главный враг деревянной двери – время. Деревянные двери склонны к деформации, что вызывает проблемы с герметичностью и может сделать их менее эффективными с точки зрения изоляции.

КАК ВЫ ИЗОЛИРУЕТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

Большинство продаваемых сегодня деревянных входных дверей обработаны инсектицидами, фунгицидами и водонепроницаемы. Это означает, что древесина двери прошла максимальное количество обработок, чтобы защитить ее от порчи, насекомых, плесени и воды. Несмотря на эти обработки, важно каждый год проверять наличие возможных утечек воды или проникновения через наружные деревянные двери.Вполне вероятно, что древесина наружной двери деформировалась, и ее закрытие перестало быть полностью герметичным. Проверьте, не проникает ли вода в определенные места, и если это так, найдите время, чтобы заменить уплотнитель или нанести герметик, чтобы изолировать наружные деревянные двери.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ.

Правильно установленная теплоизоляция снижает потери тепла и минимизирует потребность в отоплении. Сокращения ваших счетов за электроэнергию должно быть достаточно, чтобы убедить вас правильно утеплить входную дверь, особенно если она сделана из дерева.Согласно различным источникам, от 15 до 20% потерь тепла можно избежать, правильно утеплив входную деревянную дверь, окна и всю оболочку вашего дома.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Изоляция наружных деревянных дверей зависит от множества компонентов. Значительный теплообмен может происходить даже при плотно закрытой двери. Воздух может выходить через периметр деревянной дверной рамы, через саму дверь или дверную раму.Обязательно выберите следующие компоненты вашей входной деревянной двери, чтобы максимизировать ее изоляцию.

1. Сердцевина (сама дверь) должна быть хорошо изолирована.

2. Каркас входной двери. Он может быть изготовлен из дерева, винила, стекловолокна или даже металла. Выбор материала с низким уровнем обслуживания, безусловно, является вариантом для рассмотрения.

3. Уплотнительная лента должна быть изготовлена ​​из прочных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как пена или неопрен.

4. Окна должны быть энергосберегающими, чтобы солнце согревало комнату и предотвращало потери тепла.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ ОТ НАРУЖНОГО ШУМА?

В дополнение к изоляции наружных деревянных дверей от потерь тепла рекомендуется подумать об их звукоизоляции от внешнего шума. Звукоизоляцию можно улучшить, нанеся на каркас изоляционные прокладки. Они должны быть установлены непосредственно на раму вашей деревянной входной двери, чтобы обеспечить идеальное уплотнение и оптимальную звукоизоляцию. Прокладки могут быть изготовлены из полиуретана, металлического материала, клейкого материала или даже из вспененного ПВХ, но наиболее эффективными являются прокладки из силикона толщиной более 6 мм.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕРЕДНЮЮ ДВЕРЬ ЛУЧШИМ СПОСОБОМ?

Для утепления деревянной входной двери требуется несколько материалов, которые легко найти в строительном магазине:

– 1 тюбик качественного силиконового герметика

– 1 пистолет для силиконового герметика

– 1 нож с выдвижным лезвием

– 1 специальный деревянный палочка для выравнивания

Чтобы правильно загерметизировать вашу наружную деревянную дверь, выполните следующие действия:

1. Удалите все следы старого герметика с рамы наружной деревянной двери, которую вы хотите изолировать.

2. Тщательно очистите поверхность, подлежащую герметизации, 99%-ным спиртом.

3. Если вокруг двери образовались зазоры более 4 мм, может оказаться полезным установить опорный стержень, чтобы предотвратить попадание герметика в более глубокие зазоры.

4. Сначала нанесите силиконовый герметик с помощью пистолета на внутренний край внешней рамы вашей двери. Обязательно распределите его по всей ширине и толщиной не менее 0,5 см. Если силиконовый герметик имеет тенденцию переливаться через край, постарайтесь направить перелив наружу рамы.

5. Не наносите силиконовый герметик на угол деревянной дверной рамы.

6. Выровняйте герметик с помощью специальной деревянной палочки.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАРУЖНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ ОТ ХОЛОДА

Помимо нанесения силиконового герметика на наружную деревянную дверь, существует несколько других более или менее профессиональных методов, которые могут улучшить ее изоляцию.

Автоматический плинтус или дверной щетка со щеткой у основания — это дополнительные элементы, которые следует учитывать, если вы хотите получить еще большую изоляцию для вашей деревянной входной двери.

Если коэффициент теплоизоляции стекла вашей деревянной входной двери низкий, вы можете рассмотреть возможность установки тепловой завесы на окно деревянной входной двери. Тепловая подкладка шторы помогает бороться с низкими температурами.

Сердцевину вашей двери также можно дополнительно утеплить, добавив изоляционный материал, например, пробку.

Наконец, если в двери есть какие-либо отверстия, например, почтовый ящик, важно добавить герметик, который предотвратит проникновение холода в ваш дом, даже если почтовый ящик открыт.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ ПОВЫСИТ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ В МОНРЕАЛЕ

Если вы живете на Южном берегу Монреаля более одной зимы, вы знаете суровость нашего климата и понимаете важность принимая во внимание все потери тепла, которые предлагает ваш дом, и устраняя их. Изоляция ваших наружных деревянных дверей должна быть приоритетом для проверки и улучшения, особенно если она не контролировалась более года.Доверьтесь экспертам Calfeutrage Apex Caulking с Южного берега, чтобы они проконсультировали вас.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНОПАТЧИКИ ОБЕСПЕЧАТ ОПТИМАЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ВАШИХ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

В Calfeutrage Apex Caulking наши опытные герметики следят за тем, чтобы швы, нанесенные на двери, были прямыми, гладкими и выглядели профессионально. Мы предлагаем услуги по строительству жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Завершение работы по чеканке вызывает чувство удовлетворения и гордости.Специалисты Calfeutrage Apex Caulking обладают навыками и опытом в обработке, сглаживании и придании формы герметизирующим швам. Они обеспечат идеальную отделку, которая улучшит внешний вид вашей деревянной входной двери, будь то коричневый, черный или оригинальный цвет, отражающий вашу индивидуальность.

Прежде чем решить заняться герметизацией своими руками, свяжитесь с нами сегодня, чтобы рассказать о своем проекте и о своих ожиданиях. Мы подготовим для вас бесплатную смету. Наши специалисты по герметизации окон и дверей запечатали множество проектов для самых разных клиентов, и их работы по герметизации сохраняют свой безупречный внешний вид в течение многих лет.Мы — вариант, который предлагает уверенность в том, что вы гордитесь герметизацией вашего дома. Не стесняйтесь продолжать читать наш блог или посетить наш веб-сайт, чтобы узнать о наших услугах и опыте.

Остерегайтесь барьеров между сайдингами

Вопрос: Наш дом обшит деревянным сайдингом, и мы думаем обшить его виниловым сайдингом из-за проблем с краской (сколы, трещины, крокодилы и т. д.).

Однако до нас дошли тревожные слухи о виниле — что дом не «дышит» — что бы это ни значило.Пожалуйста, прокомментируйте эту тему.

Ответ: Много говорилось о покрытии деревянного сайдинга винилом или алюминием, и действительно, в некоторых случаях были проблемы, когда влага скапливалась внутри наружных стен дома и вызывала порчу.

Эрик Хан, менеджер Alcan Building Products, 1641 S. Sunkist St., Анахайм 92806, говорит, что проблема заключалась в установках, в которых использовалась пароизоляционная изоляция между старым и новым сайдингом, которая не пропускала водяной пар из внутри дома, чтобы сбежать.Выход этого водяного пара — это то, что многие называют «дыханием».

Домовладельцы, особенно заботящиеся об энергосбережении, скорее всего, установили изоляцию с пароизоляцией между двумя сайдингами, полагая, что они правильно поступают, предотвращая попадание в дом холодного или горячего воздуха снаружи. На самом деле, они создавали ловушку для воды, что в конечном итоге вызвало проблемы.

«Дома производят невероятное количество водяного пара, — говорит Хан. Если внутри дома правильно установлена ​​пароизоляция, то есть с пластиком или пленкой непосредственно за сухой стеной и рядом с жилой частью дома, большая часть водяного пара рассеивается через систему отопления или воздух. кондиционирование.Некоторые, конечно, убегают через софиты под карнизы дома и другими путями.

Хан считает, что стены большинства домов в Южной Калифорнии не имеют пароизоляции. Поэтому, когда домовладелец решает покрыть деревянный сайдинг и помещает пароизоляцию между старым деревом и новым виниловым или алюминиевым сайдингом, водяной пар внутри проникает в деревянный сайдинг и задерживается там, что приводит к короблению, сухой гнили и множеству повреждений. другие проблемы.

Существует множество видов изоляции, которые «не подходят» для установки между сайдингом, говорит Хан, например, изделия с пластиковым покрытием или твердый пенопласт.

«Эти продукты могут подойти и для других целей, но ключ здесь — найти правильный продукт для этой конкретной работы», — говорит менеджер Alcan. Он хвалит продукт Monsanto под названием Fome-Cor, описываемый как экструдированный пенополистирол с атмосферостойкой крафт-бумагой с одной стороны, а другая сторона покрыта фольгой с отверстиями размером с булавку (которые позволяют «дышать»).

По словам Хана, чтобы соответствовать кодам ICBO (Международная конференция строительных чиновников) по изоляции между сайдингами, продукт должен иметь рейтинг проницаемости 5, а Fome-Cor – 7.5 рейтинг.

Что касается винилового сайдинга Alcan, Хан объясняет, что в нижней части есть дренажные отверстия для дополнительной защиты от скопившейся влаги.

Если вам нужна литература об сайдинге, производимом Alcan Aluminium Corp., материнской компанией Alcan Business Products, напишите Хану по указанному выше адресу и отправьте фирменный конверт с обратным адресом и маркой. Он отмечает, что сайдинг Alcan имеет пожизненную гарантию для домовладельца, который его устанавливает. Гарантия распространяется на последующих владельцев в общей сложности до 50 лет с момента установки.

В: Недавно мы купили фиксатор верха, и сейчас у нас нет денег, чтобы все исправить. Одна из комнат, которую придется подождать около двух лет – это кухня. Я бы хотел сделать что-то «фанковое» со старыми шкафами. Любые идеи?

A: Быстрым и простым способом перекрытия могут быть предварительно наклеенные виниловые обои. Вырежьте из него прямоугольники, всего на дюйм или два меньше, чем дверцы шкафа и облицовка ящиков.