Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео: Обшивка и утепление свайного фундамента снаружи

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления завалинки, свайного фундамента, чердака, цена, фото

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

На фото демонстрируется утепление дома из дерева.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

Показана одна из схем теплоизоляции основания.

  1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами. Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
  2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов. Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

Так выглядит насыпной теплоизоляционный материал – керамзит.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

Наглядная инструкция по утеплению боковых частей здания.

  1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
  2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
  3. После создания специальных ячеек из деревянных брусков осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
  4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется деревянная обрешетка из обрезной доски, на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Пример теплоизоляции из вспененного полиэтилена.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Показано, как утеплить чердак в собственном деревянном доме.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

  • Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
  • Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
  • Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Примерно так должен быть установлен уплотнитель.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

Представлены минеральные плиты для теплоизоляции строений.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Утепление производится с использованием пенопласта.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

технология теплоизоляции деревянного дома пеноплексом и пенополистирола своими руками

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Содержание статьи

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом

.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Методы утепления

Всего существует два метода утепления:

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

  • Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
  • Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

  • Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
  • Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
  • Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Материалов, которые можно использовать для теплоизоляции, намного больше, но наибольшую популярность получили только рассмотренные образцы. Минеральная вата, как гигроскопичный теплоизолятор, не учитывается.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

  • Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
  • Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
  • Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

  • Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
  • На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
  • Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
  • Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
  • Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

  • Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
  • Внутреннее утепление пола.
  • Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!

Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

  • Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
  • Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
  • Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как вариант, можно использовать влагостойкий гипсокартон. Такая технология позволяет получить теплый фальшцоколь без лишних расходов и затрат, обеспечить относительно теплое и сухое пространство под домом, которое позволит проверять состояние фундамента и по необходимости, подкрашивать металлические элементы.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно утеплить свайный фундамент:

Заключение

Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опорной конструкции.

В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

строительство и утепление свайно-винтового фундамента снаружи, видео и фото

Использование винтовых опор позволяет приподнять фундамент над самым сложным грунтом

Хотите построить небольшой коттедж или дом на сложном грунте без привлечения специалистов и сэкономить средства? Это реально. Но, пожалуй, не обойтись без фундамента на винтовых сваях — такое основание делается быстро и относительно просто, да и несущую способность обеспечивает достаточную.

Конечно, тонкостей и нюансов в возведении свайно-винтовых фундаментов хватает — вот об этом я подробно расскажу. Вы как минимум сможете составить четкий план по закладке такого основания.

Что нужно знать о технологии?

Принцип функционирования фундамента на винтовых опорах

Свайно-винтовые фундаменты можно рассматривать как альтернативу основаниям на других подземных несущих конструкциях — в первую очередь забивных и буронабивных сваях. Технология устройства винтовых фундаментов известна минимум с ХІХ века, но только в последние 15-20 лет она приобрела достаточную популярность.

Структура свайного фундамента:

  1. Базовые элементы. Основу, обеспечивающую необходимую несущую способность, составляют погруженные в грунт сваи. Каждая свая представляет собой толстостенную металлическую трубу, нижняя часть которой снабжается концевиком. Форма концевика зависит от типа грунта, но чаще всего его делают коническим, с винтовыми спиральными лопастями.

Основные элементы конструкции винтовой сваи

Разновидности свай: вар.1 – базовая, вар.2 – усиленная, вар.3 – узколопастная для каменистых грунтов, вар.4 – цилиндрическая для вечной мерзлоты

  1. Способ установки. При погружении свая не забивается в грунт, а ввинчивается в него. Погружение обеспечивается особой формой изделия: при вращении вдоль оси лопасти продвигают коническое острие все глубже в почву.

При монтаже фундамента на винтовых сваях критично важно правильно подобрать длину несущих деталей и форму лопастей. Конструкция будет эффективно работать только в том случае, если основания будут опираться на плотные слои грунта. Это, кстати, совсем не обязательно должен быть суглинок: при завинчивании в сухой песок (еще лучше с примесью гальки) под оголовком формируется конус уплотненного материала. Немного глинистых частиц, чуть-чуть влаги — и через полгода уплотненная смесь будет «держать» не хуже бетона.

Погружение опоры вручную – трудоемкий, но дешевый способ

  1. Распределение нагрузки. После установки на проектную глубину верхние части всех свай срезаются на одном уровне. К выступающим частям привариваются специальные детали — оголовки. Поверх оголовков устраивают ростверк — раму из бруса, швеллера или бетонных блоков, связывающую опоры в единую систему.

За распределение нагрузки отвечает рама – ростверк

  1. Утепление ростверка и цоколя. Зазор между грунтом и основанием здания, сформированным ростверком, обязательно перекрывают и утепляют. Для обшивки используется цокольный сайдинг, профнастил и другие материалы. Теплоизоляция проводится с применением полистирольных плит, минваты, жидкого пенопласта и т. д.

Утепление свайно винтового фундамента жидким пенопластом изнутри снижает теплопотери дома в целом и защищает трубы от промерзания

В результате формируется фундамент для дома, состояний из нескольких свай и приподнятый на определенную высоту. Независимое размещение опор и распределение нагрузки с помощью ростверка делает конструкцию вполне надежной. При этом гидро- и теплоизоляция надземной части позволяет снизить теплопотери через пол.

Преимущества винтовых свай

Принимая решение о постройке дома на сваях нужно оценить и достоинства, и недостатки таких фундаментов.

Использование винтовой технологии облегчает строительство дома на участках со сложным рельефом

Начнем с плюсов:

  1. Нетребовательность к грунту. Использование свайно-винтовой технологии позволяет вести строительство на любом грунте, вплоть до обводных глин и плывунов. Главное — правильно интерпретировать данные геологоразведки и подобрать оптимальные несущие конструкции (важны длина сваи, ее диаметр и форма лопастей).

Можно монтировать фундамент и на обводненных, и на насыпных грунтах

Кстати, небольшой диаметр свай позволяет устанавливать их не только в нетронутый грунт, но и в почву с большим количеством проложенных коммуникаций. При тщательной подготовке и правильной разметке вероятность повреждения трубы или кабеля будет минимальной.

  1. Малая трудоемкость. Даже при ручном завинчивании свай фундамент типового частного дома полностью (т.е. вплоть до ростверка) делается не более чем за 3 рабочих смены. Если же использовать мини-экскаватор со сваезакурчивателем, то справиться можно буквально за день.

Специальный экскаватор для установки свай механизированным способом

  1. Простота организации. Винтовая технология не требует ни обустройства подъездных путей, ни планировки (т.е. выравнивания) участка. Это значит, что строить можно в любом месте — почти без исключений.

Как видно на фото, выравнивать участок вовсе не обязательно

  1. Отсутствие усадки. Не нужно ждать, пока основание окончательно осядет после заливки, уплотнения и сушки бетона. При использовании деревянных или металлических ростверков дальнейшие работы можно начинать на следующий день.
  2. Возможность совмещения с другими зданиями. Такой фундамент можно заложить буквально вплотную к уже существующему, при этом риск его смещения или усадки будет сведен к нулю.

Пристройка получается практически автономной, так что мы не рискуем смещением основания

А еще при необходимости сваи можно вывернуть и (теоретически!) использовать для устройства другого фундамента. Правда, на практике так делают редко — все-таки и коррозия в грунте, и уменьшение длины при обрезке отрицательно сказываются на несущей конструкции. Но иметь в виду такую возможность необходимо: как минимум для легкой хозяйственной постройки сваи б/у вполне подойдут.

Недостатки винтовых оснований

Многие специалисты (особенно представители «старой школы») относятся к свайно-винтовым основаниям с некоторой долей пренебрежения. И хоть я с этой точкой зрения не согласен, рациональное зерно в ней все-таки есть.

Для определения характеристик грунта требуются геологические изыскания с бурением скважин

Минусы винтовых свай:

  1. Сложная подготовка. Если ленточное основание можно устраивать по типовому проекту, то дом на свайно-винтовом фундаменте желательно проектировать по результатам геологических изысканий. В противном случае велик риск непредсказуемой просадки свай из-за неравномерной несущей способности грунта.

Исключение — свайно-винтовые фундаменты од заборами, легкими каркасными постройками и т.д.

  1. Меньший срок службы. Если реакция грунта отличается от нейтральной (то есть будет либо кислой, либо щелочной), то из-за коррозии эффективный срок службы винтовых свай сократится до 50–60 лет. У буронабивных конструкций из армированного бетона этот показатель будет на уровне 100–120 лет.

При длительном контакте с грунтом материал подвергается коррозии, что снижает срок службы фундамента

  1. Ограничения по несущей способности. Каким бы прочным и стабильным ни был грунт, но механика винтовых свай не позволяет использовать их для высотного строительства, а также для возведения сильно нагруженных промышленных сооружений.
  2. Высокая цена. В среднем при пересчете на единицу несомой нагрузки свайно-винтовое основание оказывается примерно на 10-30% дороже ленточного или буронабивного. Сэкономить можно, выполнив работы своими руками — но за это возьмется не каждый мастер.

Подпольное пространство нужно утеплить и гидроизолировать. А о подвале придется забыть!

  1. Сложности с подполом. Во-первых, подвальное помещение обустроить не получится, поскольку это почти гарантированно приведет к снижению несущей способности свай на порядок. Во-вторых, во избежание коррозии и подмыва нужна гидроизоляция подпола, утепление и обшивка цоколя и устройство отмостки по периметру дома.

Итак, оценив и плюсы, и минусы, резюмируем — для каких же сооружений подходят винтовые сваи?

Эта технология буквально созданная для каркасных домов, отличающихся малым весом и высокой скоростью сборки

  1. Каркасные дома и другие легкие здания с относительно небольшим сроком эксплуатации.
  2. Деревянные бани. Здесь плюсом будет большой зазор между полом и грунтом.
  3. Хозяйственные постройки и навесы.
  4. Ворота и заборы.

Пример бани из бруса на винтовых порах

В общем, технология применима как раз для тех сооружений, которые можно возводить самостоятельно. Но важным условием в достижении результата будет именно правильность применения этой технологии!

Устройство свайно-винтового фундамента

Этап 1. Расчет количества свай и выбор их размещения

В идеале, как я уже отметил, расчет свайного фундамента нужно делать на основании геологических изысканий с отбором проб грунта и определением его несущей способности.

Впрочем, для возведения малонагруженных конструкций есть шанс обойтись и без них. В этом случае при расчетах просто используются минимальные значения несущей способности сваи, указанные в таблице:

Типоразмер, мм Минимальная расчетная нагрузка, кг
ВСК 108х300х2500 2500
ВСК 89х250х2500 2000
ВСК 76х200х2500 1000

Сваи 89х250х2500 – самая ходовая разновидность

Типоразмер указывает основные габариты изделия в мм. Так, у марки ВСК 89х250х2500 ствол сваи диаметром 89 мм, лопасть диаметром 250 мм, общая длина — 2,5 м.

Алгоритм расчета:

  1. Определяем общий вес здания. Для этого вычисляем объем стен и умножаем полученную цифру на удельный вес строительного материала. Добавляем вес перекрытий, кровли, печи и мебели и получаем нужную величину.

Не забываем о внутренней нагрузке (в доме еще мы будем жить!). Это значение берем на уровне 100кг/м 2 площади.

  1. Вычисляем снеговую нагрузку. Для этого площадь здания умножаем на нормативное значение снеговой нагрузки в вашем регионе.

Используя эту карту, можно определить снеговую нагрузку на основание

  1. Рассчитываем ветровую нагрузку. Это делается перемножением площади основания дома на коэффициент (40+15h), где h — высота стен в метрах.
  2. Определяем динамическую нагрузку. Площадь основания умножаем на 350 кг/м2.
  3. Суммируем все значения, получая общую нагрузку на фундамент.

Дальше можно пойти двумя путями:

План здания с отметками на месте установки свай

  1. Строим план здания, распределяя сваи под несущими конструкциями. Опоры нужно помещать под каждым углом и в месте каждого пересечения стен, а также под пролетами более 3 м шириной. Под тяжёлыми объектами вроде банной печи желательно заложить отдельную сваю или куст из нескольких опор. Делим общую нагрузку на полученное число свай и определяем минимально допустимую нагрузку на одну опору.

Вариант фундамента с линейным размещением опор

  1. Выбираем тип используемых опор, и делим нагрузку от здания на несущую способность одной сваи. Получаем минимальное количество опор, которые нужны для обеспечения стабильности фундамента нашего дома.

Все значения желательно округлять в большую сторону. Так же я бы посоветовал делать запас по несущей способности минимум 20%. Это особенно актуально, если вы не уверены в структуре грунта на участке.

Этап 2. Погружение винтовых свай

Фундамент из свай винтового типа сооружается быстро. Но при этом нужно строго соблюдать последовательность работ, описанную в таблице:

Иллюстрация Технологический этап
Предварительная разметка.

На участок наносим контуры будущего здания, отмечая точки, в которых будут установлены сваи.

Эта разметка считается предварительной, поскольку место установки свай может корректироваться в зависимости от положения угловой (реперной) опоры.

Рытье приямков.

Под основание каждой сваи выкапывается стартовая лунка — приямок. Оптимальная глубина приямка составляет не более 25-30 см.

Использование более глубоких приямков или лидерное бурение (то есть проходка всей глубины буром с меньшим диаметром) допускается в исключительных случаях. Решение об этом должны принимать специалисты.

Монтаж кабестана.

На верхнюю часть сваи устанавливается приспособление для завинчивания — кабестан (сваекрут). Для его фиксации в технологическое отверстие сваи забивается металлический штифт.

Завинчивание свай.

В кабестан устанавливаются длинные и прочные трубы, которые используются в качестве рычагов. Свая вращается, постепенно заглубляюсь.

При установке глубоких опор или при работе на плотных грунтах приходится ставить минимум по два человека на рычаг, иначе провернуть винт не получится.

Контроль вертикальности.

В процессе завинчивания необходимо постоянно контролировать положение погружаемой сваи. Для этого используется водяной уровень.

Допустимое отклонение от вертикали обычно составляет не более 2°.

Закапывание приямков.

После погружения опоры на необходимую глубину приямки закапываются. Грунт вокруг опоры уплотняется.

Установка остальных свай.

Когда реперная опора будет выставлена, ее берут за основу в разметке участка под остальные сваи.

Разметку проводим с помощью шнуров с метками, что позволяет идеально точно выставить элементы фундамента относительно друг друга.

Определение высоты оголовков.

Используя водяной уровень, определяем высоту, на которую нужно обрезать сваи. На каждом стволе делаем отметку на одной высоте.

Обрезка стволов.

С помощью дисковой пилы по металлу аккуратно обрезаем надземные части свай на отмеченном уровне.

Торцы стволов тщательно выравниваем и зачищаем, используя шлифовальную машинку.

Бетонировка свай.

Полости свай заполняем цементно-песчаным раствором маркой не ниже М300. Раствор заливаем послойно, по возможности уплотняя его и не допуская появления крупных пустот.

Последние 15-20 см до оголовка заполняем сухой цементно-песчаной смесью. Она гидратируется уже после герметизации конструкции, постепенно подтягивая влагу из основного раствора. Делается это для предотвращения кипения воды при наваривании оголовков.

Установка и выравнивание оголовков.

Оголовки — опорные пластины, на которые будет опираться ростверк — устанавливаем на обрезанные стволы свай. Тщательно контролируем их положение: важно, чтобы детали находились строго в одной плоскости.

Приваривание оголовков.

Привариваем оголовки к опорам. Сварные швы тщательно зачищаем и обрабатываем составом, защищающим от коррозии.

В некоторых случаях оголовки на сваях можно и не устанавливать. Так, ростверк из швеллера приваривается прямо к опорам. При заливке бетонного ростверка верхние части свай соединяются сварным способом с арматурным каркасом, после чего выполняется бетонировка внутри съемной опалубки.

Этап 3. Монтаж ростверка

После установки опор, которые обеспечат несущую способность, нам нужно связать их в единую систему. Эту функцию в свайно-винтовом фундаменте выполняет ростверк.

Разновидности ростверков для домов на винтовых сваях

Для изготовления ростверка могут применяться:

  1. Стальные профилированные изделия (чаще всего швеллеры).
  2. Деревянные брусья.
  3. Бревна.
  4. Бетонные перемычки.
  5. Монолитные бетонные конструкции.

Обработка деталей для ростверка антисептиком — обязательное условие их долговечности

В качестве примера рассмотрим технологию возведения ростверка из деревянного бруса. Для работы используем пиломатериалы 150х150 мм и более из качественно просушенной сосны. Перед монтажом ростверка обязательно обрабатываем все детали антисептическими пропитками.

Иллюстрация Этап установки ростверка
Укладка нижних венцов обвязки.

Не оголовки свай укладываем брусья, которые будут выступать в качестве основных опор.

На них в дальнейшем будет опираться основная обвязка, балки пола и все перекрытие.

Фиксация нижних венцов.

Каждый брус нижнего венца фиксируем к оголовкам сваи. Для этого с нижней стороны опорной пластины оголовка завинчиваем 4 самореза, диаметр которых соответствует диаметру крепежных отверстий.

Стыковка брусьев.

Брусья нижнего венца обвязки стыкуем на середине оголовка сваи. Тщательно подгоняем детали по длине, после чего фиксируем их стальными накладками (1,5–2 мм), закрепляемыми внутри периметра здания.

Гидроизоляция нижнего венца.

Во избежание загнивания древесины дополнительно обрабатываем нижние (продольные) венцы ростверка гидроизоляционной мастикой.

Укладка верхних (поперечных) элементов.

Поперек нижнего венца укладываем верхнюю часть ростверка, выступающую в роли несущей системы напольного перекрытия.

Тщательно выравниваем все детали по плоскости.

Соединение с нижней обвязкой.

Скрепляем верхние поперечные брусья ростверка с нижними, используя угловые накладки из металла толщиной не менее 1,5 мм.

Фиксация саморезами.

Для повышения прочности соединения в места пересечения поперечной и продольной обвязки закручиваем саморезы длиной не менее 250 мм (для бруса 150 мм).

Закручивание проводим по предварительному сверлению.

Стыковка верхней обвязки.

Помимо пластин и саморезов иногда возникает необходимость стыковки элементов верхней части ростверка. Для этого в месте стыка делаются неглубокие пропилы, в которые затем забиваются стальные скобы — по 2 на стык.

Установка наружной доски.

Торцы брусьев поперечной части ростверка обшиваем доской, устанавливая ее заподлицо с нижней обвязкой.

Фиксируем доску снаружи гвоздями или саморезами.

Здесь приведен вариант с так называемым двойным ростверком, отличающимся более сложной конструкцией. Одинарная обвязка делается проще: при ней продольные и поперечные элементы стыкуются на оголовках свай с помощью вырубок. Чаще всего стыки рубятся «в полдерева» — так потери прочности оказываются минимальными.

Стыковка брусьев «в полдерева» позволяет минимизировать потери прочности одинарного ростверка

Этап 4. Утепление нижнего узла

Теперь нам нужно понять, как утеплить свайный фундамент деревянного дома максимально эффективно. Проблема здесь кроется не только в теплопотерях, но и в потенциально высокой влажности, так что решать ее нужно комплексно:

Иллюстрация Этап работы
Установка каркаса для обшивки.

Монтируем вертикальные брусья, которые будут служить каркасом для обшивки цоколя. Тем, где переходит цоколь в пол дома и там, где брусья опираются на грунт, укладываем гидроизоляцию — небольшие фрагменты рубероида.

Черновая обшивка цоколя.

Снаружи обшиваем цоколь по каркасу либо доской (обязательно антисептированной), либо цементно-стружечной плитой (ЦСП). Обшивку стоит заглубить несколько ниже уровня грунта, выкопав по периметру неглубокую траншею.

Вентиляция подпольного пространства.

Для нормализации влажностного режима под полом дома на нашем фундаменте обязательно устраиваем вентиляцию. Для этого в обшивке (а значит, и в теплоизоляции) оставляем продухи.

В зимнее время для минимизации теплопотерь и уменьшения риска промерзания полов продухи стоит перекрывать.

Монтаж теплоизоляции.

К обшивке крепим теплоизоляцию — панели из экструдированного пенополистирола. Материал наклеиваем на основание и фиксируем тарельчатыми дюбелями со стопорными шурупами. Стыки между плитами обязательно герметизируем монтажной пеной.

Монтировать утеплитель можно как изнутри, так и снаружи. Наружная теплоизоляция эффективнее, но при внутренней проще выполнять обшивку декоративными материалами.

Декоративная обшивка.

Поверх теплоизоляционных панелей либо поверх обшивки из доски/ЦСП устанавливаем:

  • цокольный сайдинг с теплоизоляционным слоем;
  • металлосайдинг;
  • листы профнастила и т. д.

Сверху перекрываем цоколь козырьком, на углы устанавливаем защитные накладки.

Такая отделка позволит не только сделать нижнюю часть дома более привлекательной. Утепление и обшивка цокольной части снизит потери тепла в нижнем слое, а также защитит находящиеся под полом коммуникации — в первую очередь водопроводные и канализационные трубы.

Подсыпку лучше всего проводить сразу после монтажа ростверка — до начала обшивки

Перед тем как обшить свайный фундамент своими руками, нам нужно обратить внимание и еще на ряд нюансов:

  1. Гидроизоляция грунта. Чтобы деревянные части обвязки, скрытые под обшивкой, не страдали от повышенной влажности, нужно принять меры. Для этого грунт в подпольном пространстве засыпаем слоем песка, трамбуем, после чего перекрываем полиэтиленовой пленкой, укладывая рулоны внахлест.

На 100% от влаги это не защитит ни ростверк, ни лаги пола. Но вместе с другими мероприятиями (вентиляция, пропитка антисептиками) результат будет обеспечен!

Перекрытие поверх винтовых свай нужно теплоизолировать — иначе будет продувать!

  1. Эффективное утепление перекрытия. Высокий подъем винтового фундамента приводит к большим потерям тепла. Монтаж пенополистирольной обшивки цоколя решает эту проблему только частично. Так что для обеспечения комфортной температуры в доме между лагами нужно закладывать минимум 150-200 мм минваты.

Пароизоляция защитит теплоизоляционный слой от конденсата

  1. Пароизоляция полов. Чтобы минеральная вата не страдала от конденсата, под нее обязательно подкладываем мембрану. Слой мембранного материала отсечет влажность подпольного пространства, и утеплитель будет функционировать максимально эффективно.

После завершения работ над фундаментом, цоколем и перекрытием можно возводить стены по любой технологии

На этом особенности строительного процесса, обусловленные закладкой винтового основания, заканчиваются. На таком фундаменте можно строить любое здание — лишь бы расчётная несущая способность позволяла!

Заключение

Фундамент на винтовых сваях нужно не только правильно рассчитать и соорудить, но и эффективно утеплить — тогда и дом на таком основании получится долговечным и уютным. Видео в этой статье содержит еще больше секретов профессиональной закладки таких оснований. Кроме того, ответ на любой вопрос по этой теме вы можете получить в комментариях.


Как утеплить фундамент дома снаружи: пошаговые инструкции, видео

При строительстве дома важно не забыть утеплить и фундамент. Некоторые скажут, что это делать незачем. Но если не защитить цоколь утеплителем, то в первую зиму владелец заметит, что помещения быстро остывают, полы холодные и появляется неприятная сирость. Это все связано с тем, что замерзший грунт постепенно разрушает фундамент, и холод проникает в комнаты.

Для чего необходимо утеплять фундамент

Под воздействием низки температур грунт начинает двигаться, потому в материале, из которого сделан фундамент, появляются мелкие трещины. Грунтовые воды попадают в такие поры и, замерзая, расширяют их, что ведет к постепенному разрушению цоколя.

Чтобы избежать таких последствий фундамент утепляют еще на этапе строительства. Можно установить утепляющий материал уже после того, как дом эксплуатировался некоторое время. Для того чтобы теплоизоляционный слой прослужил долгое время его покрывают отделочными материалами. Такая конструкция выполняет функции барьера от воздействия:

  1. Влаги.
  2. Температурных перепадов.
  3. Механического типа.

Кроме того, теплоизоляция сохраняет тепло внутри помещений, а значит можно меньше тратить средств на отопление дома и при этом иметь приятный микроклимат.

Требования к утеплителю

Фундамент – это та часть здания, на которую всегда воздействуют нагрузки, потому к материалам для отделки или утепления выдвигаются повышенные требования. Выбирая теплоизоляционное покрытие, обращают внимание на:

  1. Возможность противостоять температурным колебаниям.
  2. Теплопроводность – показатели выбирают минимальные.
  3. Влагоотталкивающие свойства – материал не должен впитывать воду совсем.
  4. Механическую прочность.
  5. Проницаемость пара – для цоколя нет особого значения, но лучше подбирать материал по показателям сходным к тому, из которого сделан фундамент.

Пожарная безопасность не выступает основным критерием выбора утеплителя, поскольку материал будет спрятан под слоем грунта и отделки.

Какой утеплитель для фундамента выбрать?

Натуральные материалы, такие как минеральная вата, не принято использовать для утепления фундамента. Утеплитель быстро впитывает и накапливает влагу, а под механическим воздействием грунта дает усадку. Все приводит к тому, что теплоизоляция не может выполнять возложенные функции.

Хорошим вариантом для таких работ будет использование синтетических утеплителей. Например,

  1. Пенополистирол.
  2. Экструдированный пенополистирол.
  3. Пенополиуретан.

Пенополистирол

Этот материал часто используется не только как утеплитель для стен фасада, но и для фундамента. Цоколь обкладывают плитами полистирола с высокими показателями плотности и толщиной не менее чем 5 см. основными преимуществами называют:

  • Небольшой вес, что упрощает транспортировку и процесс укладки.
  • Прямоугольная форма позволяет быстро и качественно выполнить процесс монтажа опытному мастеру и новичку в этой сфере.
  • Низкие показатели теплопроводности.
  • Звукоизоляционные свойства.
  • Химическая и биологическая инертность.
  • Влагоотталкивающие свойства.

Экструдированный пенополистирол

Это ближайший родственник пенопласта. В процессе изготовления добавляют еще один этап – экструзию, который наделяет утеплитель улучшенными характеристиками. Потому экструдированный пенополистирол отличается от пенопласта:

  • Большей плотностью при той же толщине плиты, а это значит, что его можно использовать меньше в равных условиях.
  • Абсолютная непроницаемость пара и влаги.
  • Повышенные прочностные характеристики.
  • Возможность устанавливать плиты вертикально и горизонтально.
  • Биологическая инертность.

Строители называют этот утеплитель пеноплексом, но это всего лишь одна из торговых марок, которая выпускает экструдированный пенополистирол.

Пенополиуретан

Утепление фундамента дома снаружи выполняют и при помощи жидкого утеплителя, который напыляется на основание при помощи специального оборудования и быстро застывает. Пенополиуретан способен хорошо защитить бетон от негативного воздействия, поскольку кроме, стандартных характеристик имеет ряд преимуществ:

  • Наносится сплошным слоем без стыков и зазоров, что делает теплоизоляцию более эффективной.
  • Пена заполняет все трещины и выбоины, которые могли появиться за время эксплуатации.
  • Состав застывает быстро потому цоколь можно обшить отделочными материалами сразу после выполнения теплоизоляционных работ.
  • Выполняет функцию гидроизоляции.
  • Сцепляется с бетонным, кирпичным и деревянным основанием, поскольку имеет отличные показатели адгезии.

Благодаря таким достоинствам пенополиуретан постепенно вытесняет пенопласт и пеноплекс в частном строительстве. Но есть одна сложность. Нанести утеплитель без специальной установки невозможно.

Керамзит

До появления современных синтетических материалов использовался керамзит и шлак. Эти материалы стоят недорого и имеют небольшие показатели теплопроводности.

Но для того чтобы правильно и эффективно утеплить фундамент керамзитом, его нужно использовать в большом количестве. Кроме того, процесс обустройства насыпной теплоизоляции многоэтапный и трудоемкий. Есть, конечно, и свои достоинства:

  1. Эконом вариант – доступная цена.
  2. Все можно сделать своими руками без помощи профессиональных мастеров.
  3. Керамзит дешевый материал.
  4. Используют для горизонтального (на земле) и вертикального утепления.
  5. Безопасность для жизни и здоровья человека, а также окружающей среды.

Как утеплить фундамент дома пенополистиролом снаружи

Для того чтобы установить плиточный утеплитель нужно сначала подготовить место для работ. Для этого проделывают следующие мероприятия:

  1. По периметру всего здания откапывают траншею шириной около 1 м. Глубина будет разной в зависимости от глубины залегания фундамента и промерзания грунта.
  2. Поверхность цоколя очищают от загрязнений жесткой щеткой.
  3. Открытый фундамент оставляют на 10 суток для испарения влаги.
  4. Поверхность осматривают на наличие дефектов. Если они большие, то занимаются штукатуркой.
  5. Мелкие трещины и щели заделывают.
  6. Обустраивают гидроизоляцию. Для этого используют мастики на основе полимеров, каучука или битума. Органические не подойдут, поскольку будут разрушать утеплитель.

Перед использованием мастики фундамент обрабатывают битумным праймером, который улучшит адгезию. Гидроизоляцию наносят в 2 слоя, внимательно обрабатывая углы, и не оставляя залысин.

После того как мастика высохнет, приклеивают пенополистирол снаружи цоколя. Обязательно выбирают клей, который выдержит повышенную влажность и температурные скачки. Если основание обрабатывалось битумной мастикой, то ее используют и в качестве клея.

  1. Клеевой раствор наносят по периметру плиты утеплителя и несколько мазков в центре.
  2. Элемент прикладывают к нижнему левому углу и плотно прижимают.
  3. После фиксации проверяют строительным уровнем.
  4. Следующую деталь прикладывают максимально близко к соседней, чтобы оставался минимальный зазор.
  5. Если пенополистирольный утеплитель нужно уложить в несколько рядов, помнят о перевязке вертикальных швов.
  6. После завершения работ детали, которые будут находиться над уровнем грунта, дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками.
  7. Стыки дополнительно заполняют герметиком.

После того как клей полностью высохнет, траншею засыпают оставляя 30 см до уровня грунта. Землю тщательно трамбуют, выстилают гидроизоляционной пленкой (она находит на фундамент), укладывают дренажные трубы, засыпают гравием и песком, опять трамбуют и делают отмостку.

Утеплитель, который находиться над уровнем грунта требует декоративной отделки. Для этого выбирают цокольный сайдинг или другой прочный материал. Блок-хаус из дерева не стоит выбирать в качестве отделки, со временем облицовка будет терять привлекательность, а не хорошеть.

Особенности монтажа теплоизоляции из пенополиуретана

Если для утепления фундамента домов используется пенополиуретан, то предварительно выравнивать поверхность и покрывать гидроизоляцией не нужно. Достаточно будет:

  • Откопать траншею.
  • Очистить фундамент от загрязнений.
  • Просушить.
  • Осмотреть основание. Если есть старые куску, которые отслаиваются их удаляют и заделывают.
  • Потом наносят пенополиуретан.

Все просыхает очень быстро потому можно сразу приступать к обустройству отмостки, а потом и наружной отделке.

Утепление фундамента засыпным способом

Как и предыдущих двух вариантах, нужно откапывать траншею. Чтобы сэкономить свое время можно нанять спецтехнику. Дно траншеи полностью очищают от корней растений, а стену фундамента от грязи, и просушивают. Обязательно цоколь покрывают 2 слоями битумной мастики.

  • В траншею помещают гидроизоляционную пленку, края которой должны заходить на стену фундамента.
  • Засыпают небольшой слой песка, утрамбовывают.
  • Устанавливают дренажные трубы.
  • Засыпают керамзит с уклоном от стены в 5 градусов.
  • Сверху добавляют еще слой песка, утрамбовывают.
  • Делают отмостку.

Отвод воды от цоколя

Поскольку атмосферные осадки постоянно воздействуют на фундамент нужно позаботиться о том, чтобы вода не останавливалась возле стен, а отводилась подальше. Для этого обустраивают дренаж, во время утепления.

  1. Дренажные трубы лучше укладывать ниже уровня расположения подошвы фундамента или пола подвала.
  2. Коммуникации защищают геотекстилем.
  3. Трубы сходятся в дренажный колодец, который расположен за 5-6 м от строения.
  4. При обустройстве отмостки не забывают об уклоне, который поможет отвести влагу от стен и направить к дренажу.

Методы утепления разных видов фундамента

Для строительства домов выбирают подходящий вариант обустройства фундамента. Но каждый из них требует своей технологии утепления. Применять одну для всех не стоит поскольку добиться нужного результата будет сложно.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента можно утеплять двумя способами:

  1. Горизотально – засыпать керамзит и сделать отмостку.
  2. Вертикально – использовать листовой или жидкий утеплитель.

Такие варианты были описаны выше. Они прекрасно подойдут для ленточного фундамента и защитят от негативного влияния. Внимательно подбирают утеплитель, ведь от его качества зависит, насколько тепло и комфортно будет находиться в помещении, и насколько долго прослужит фундамент.

Столбчатый фундамент

В этом варианте обустройства фундамента все немного сложнее. Для начала нужно сделать забирку, которая выполняет функцию фундаментной стены. Чтобы это сделать выбирают кирпичную кладку или делают каркас из металлических профилей или дерева.

Для кирпичной кладки понадобиться сделать небольшую траншею, которую заполняют песком и щебнем, а поверх укладывают металлический профиль. Такая конструкция будет основой под стену из кирпича. Дальше сооружают цоколь.

После того как высохнет раствор стену можно дополнительно утеплить плитами пеноплекса (или пенопласта) и оштукатурить. Для декоративной отделки подойдет любой прочный материал. Если же выбран каркас из металла или дерева для свайного фундамента, его также заполняют утеплителем и облицовывают. Крепят металлический профиль при помощи сварки.

Плитный фундамент

Начинают утепление плитного фундамента после того, как подготовлен котлован. На дно засыпают песчаную подушку и утрамбовывают. Поверх песка необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Дальше по всей площади дома размещают утеплитель, каждый следующий ряд смещается для перевязки швов.

Потом приступают к обустройству опалубки по периметру уложенного утеплителя. В опалубке размещают стальные пруты для армирования. Все заливают бетоном. После того как раствор полностью застынет, приступают к созданию отмостки.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

В последнее время среди жителей нашей страны всё большие обороты набирает мода на строительство деревянных коттеджей. Ведь человек порой хочет вырваться из городской суеты и побыть наедине с природой. Для возведения подобных домов как нельзя кстати подходят древесные материалы. С чего начинается строительство любой постройки, какой бы материал в ходе её возведения не использовался? Конечно, с возведения фундамента. Основной темой данной статьи является утепление фундамента деревянного дома.

Несколько слов насчёт прочности фундамента

Гораздо проще возвести фундамент под дом из дерева, ведь в таком случае на несущую конструкцию будут оказываться вполне приемлемые нагрузки.

К стенам основания существует ряд требований, которые касаются прочности. Чтобы соответствовать им, в ход идут такие материалы, которым по силам выдержать высокие нагрузки. Ведь в процессе эксплуатации строения на фундамент постоянно будет оказываться давление конструкций, находящихся выше. Например, перекрытий между этажами.

Чтобы лучше понять, представьте хрупкий маленький столик. Если поставить на него много груза, то столешница начнёт прогибаться и, в конце концов, сломается. С фундаментом всё примерно то же самое. На основу, которая является своеобразной подложкой, оказывается давление со стороны установленного сверху сооружения. Нагрузки весьма значительные. Отсюда и вытекают требования к прочности.

Как утеплить цоколь фундамента: различные технологии

Существует достаточно много технологий, позволяющих решить вопрос, как утеплить цоколь дома – одни из них известны испокон веков, а другие появились недавно, с внедрением в сферу строительства современных материалов. И те и другие способы позволяют достаточно эффективно бороться с холодом в подвале и отличаются непосредственно используемыми материалами и стоимостью производимых работ.


Как утеплить цоколь дома снаружи фото

Наиболее дешевой и эффективной технологией является утепление цоколя в процессе строительства фундамента – именно совмещение этих технологий позволяет сократить расходы. Имеются три основных способа: использование несъемной опалубки при заливке фундамента, утепление цоколя экструдированным пенополистиролом после заливки фундамента и утепление сыпучими материалами. Рассмотрим эти технологии подробнее.

  1. Использование несъемной опалубки из пенополистирола. На мой взгляд, это самый эффективный способ, позволяющий одновременно и залить, и утеплить фундамент дома. Мало того, несъемная опалубка утепляет цоколь и фундамент дома сразу с двух сторон, так что в эффективности этого способа можно не сомневаться. Единственный недостаток этого метода заключается в том, что он не применим к уже построенным домам.
  2. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Второй метод решения вопроса, как утеплить цоколь дома снаружи, отлично подходит и для строящихся домов, и для уже построенных. Заключается он в наклеивании пенопласта или полиуретана на основание дома поверх заранее сделанной гидроизоляции. Если говорить о старом доме, то дополнительно придется столкнуться с работами по вскрытию фундамента – если он глубокий, то, возможно, стоит подумать о его внутреннем утеплении. Если же речь идет именно о цокольной части фундамента, полноценно вскрывать основание дома не требуется, достаточно будет обкопать его на глубину 500-800мм, сделать попутно новую гидроизоляцию и утеплить пенопластом. Здесь следует заметить, что целесообразно дополнительно сделать и утепление отмостки – этот шаг предотвратит промерзание почвы в непосредственной близости от фундамента, что снизит риск воздействия на него пученья грунта. По-хорошему, этот процесс нужно еще совместить с устройством дренажной системы фундамента – удалив грунтовые воды из его окрестностей, можно уже вообще не переживать о его сохранности. Для этого, правда, придется полностью открыть фундамент, и делать это нужно по частям.


    Утепление цоколя дома фото

  3. Утепление цоколя и фундамента сыпучими материалами. Как правило, для этих целей используется керамзит. Как и в случае с наружным утеплением фундамента пенопластом, основание дома необходимо полностью вскрыть и вместе с подсыпкой утеплителя выполнить устройство системы водоотведения. Для начала на дне траншеи укладываются дренажные трубы, потом производится их засыпка песком. Дальше в канаву вокруг дома придется засыпать и керамзит и песок одновременно – причем песок должен находиться у стен фундамента (он будет отводить от него влагу вниз к дренажным трубам) и иметь толщину до 400мм. Вместо песка можно использовать щебень самой мелкой фракции. Технически этот процесс предусматривает использование некоего разделителя, предотвращающего смешивание слоев – именно в этом и заключается вся трудность данной технологии. Особую роль в этом процессе отводят гидроизоляции фундамента и утеплению отмостки, которое должно выполняться с помощью утепления цоколя экструдированным пенополистиролом толщиной 100мм.


    Схема утепления цоколя сыпучими материалами

Эти способы утепления цоколя снаружи оптимально подходят только при строительстве фундамента, поскольку откапывать основание дома не так уж безопасно, и к тому же достаточно трудоемко. К готовым домам более применим способ внутреннего утепления, о котором поговорим дальше.

Зачем проводится утепление несущей конструкции?

Утепленный фундамент в разрезе.
Потеря тепла – это неизбежный недостаток, который проявляется после возведения абсолютно любого фундамента. Порой в ходе строительства домов из дерева обходятся без возведения несущей конструкции. Это объясняется лёгкостью древесины по сравнению с камнем. Однако множество деревянных домов всё же имеют соответствующую основу. Нельзя сбрасывать со счетов такую процедуру как теплоизоляция фундамента, даже если дерево проводит тепло гораздо лучше камня.

В холодное время будут неоправданно высоки потери тепла. И получится, что за счёт свойств древесины и специальных утеплительных материалов дом будет тёплым, а нижняя часть будет отдавать холодом. В таком случае Вам придётся здорово потратиться на коммунальные услуги, чтобы в доме всегда было тепло.

Утепление основания на сваях

Теплоизоляция основания на сваях является обязательным, так как в этом случае под первым этажом дома образуется пустое пространство, в котором легко может гулять холодный ветер. Такое воздействие сильно сказывается на температуре в доме. Чтобы утеплить основание дома на свайном фундаменте, необходимо предварительно провести ряд работ:

  • обустроить цоколь;
  • прикрепить теплоизоляционные материалы, как внутри, так и снаружи цоколя;
  • утеплить напольное покрытие на первом этаже.

Сделать цоколь при свайном основании можно по различным методикам. Во-первых, можно возвести тонкую кирпичную стену, на которую в дальнейшем будет прикреплен теплоизоляционный материал. Для обустройства такой кирпичной стены, предварительно делается небольшая бетонная лента, по ширине кирпича и заглубленная примерно на 20 сантиметров в почву.

Кроме того, утеплить свайный фундамент можно при помощи специальных декоративных панелей. В этом случае по периметру строения делается каркас из металлического профиля или бруса. Уже на этот каркас крепится сначала теплоизоляционный материал, а затем декоративные плиты. При этом важно обустроить специальную керамзитную подушку, чтобы через почву не проходила влага и холод. Делается она достаточно просто, под обшивкой нужно вырыть небольшую канавку, в которую засыпается керамзитный песок, который затем покрывается слоем земли таким образом, чтобы между грунтом и обшивкой фундамента не было свободного пространства. Основание на сваях рекомендуется утеплять изнутри и снаружи, чтобы более эффективно защитить дом от воздействия холода. Как утеплить свайный фундамент в деревянном доме, можно увидеть на видео.

В качестве теплоизоляционных материалов для фундамента на сваях применяют:

  • пенополистироловые плиты;
  • пенопласт;
  • блоки из вспененного стекла;
  • карбамидный пенопласт.

В большинстве случаев используются первые два варианта материалов, поскольку они более дешевы и просты в установке. Вспененное стекло – дорогостоящий материал и использовать его для частного строения не выгодно. Что же касается карбамидного пенопласта, то для его установки требуется специальное оборудование, которым обладают только профессиональные строители. Оплата их работы также обходится в приличную сумму.

Пенопласт и полистирол выпускается в виде плит, что значительно облегчает их установку. Крепятся они с помощью специального клеящего раствора. Если есть желание использовать другие материалы для утепления, нужно подбирать такие, которые не впитывают воду.

Чем утеплить основание дома?

По мнению большинства экспертов, пенополиуретан является наилучшим материалом для утепления фундаментов домов из дерева. Данный материал имеет очень низкую теплопроводность, это значит, что его потребуется меньше для проведения теплоизоляции в деревянном доме, чем других теплоизоляторов. Величина слоя теплоизоляции находится в зависимости от толщины основания и теплоизолирующего материала. Обычно она составляет 30, 50 или 100 миллиметров.

Конечно, одним пенополиуретаном дело не обходится. Также проводится утепление пенопластом и керамзитом. Однако пенополиуретан справляется с поставленными задачами несколько эффективнее. Он зарекомендовал себя с наилучшей стороны в ходе возведения множества объектов. Вообще факторы, сопряжённые с проектом, напрямую влияют на выбор материала гидроизоляции. Знайте, что пенополиуретан отличается долговечностью и надёжностью. Но не стоит отказываться от прочих материалов. Следует учитывать требования проекта. Возможно, пенопласт – лучший вариант для реализации Ваших задумок.

Кроме того, Вы можете воспользоваться пеностеклом, которое также является хорошим теплоизолятором. Оно представляет из себя вспененную стекломассу. Силикатное стекло нагревают при температуре в 1000 градусов, затем оно, остывая, приобретает отличные механические и теплоизоляционные свойства.

Современные материалы для утепления

Чтобы по-настоящему качественно утеплить деревянный дом снаружи, лучше всего купить современный материал для теплоизоляции. И пусть для установки такого материала потребуется потратиться значительно больше, но избежание теплопотерь в будущем с лихвой окупит эти растраты. Самыми применяемыми материалами для утепления фундамента деревянного дома снаружи являются пенополиуретан и пенополистирол.

Помимо этих, в продаже есть огромное количество других материалов, которые обеспечат теплом фундамент деревянного дома. Они помогут решить любые задачи, обеспечивая теплом дом.

Чтобы выбрать подходящий материал, нужно учитывать:

  • особенности земельного участка.
  • температуру воздуха и уровень влажности.
  • наличие нагрузок.

Теплоизоляция несущей конструкции дома из дерева пенополиуретаном

Существует всего два способа – теплоизоляция с внутренней стороны или снаружи. Под первым вариантом понимается проведение работ в подвальных помещениях изнутри дома, под вторым – на улице. Если Вами был выбран пенополиуретан, то утепление сводится к простому напылению данного материала на основание. Пистолеты-распылители отлично подходят для таких работ. 35 кг/м3 – таким должен быть показатель плотности материала.

Вы можете посмотреть видео, в котором показано, как утеплить фундамент деревянного дома , а также плюсы утепления путём напыления пенополиуретана.

https://www.youtube.com/watch?v=3bP6ksK9MNY

Лучше всего проводить утепление фундамента снаружи. Это спасёт основание от промерзания, что положительным образом сказывается на всём строении. Если в доме есть подвал, то в нём улучшится микроклимат.

Следует защитить пенополиуретан от солнечных лучей, если было решено использовать его снаружи здания. Оштукатуривание на основе металлической или полимерной сетки вполне подойдёт. Однако есть и другой вариант – крепление керамогранита или камня при помощи специального клея.

Внутренняя и наружная теплоизоляция – практически одинаковые технологии. Если Вы решили утеплить дом изнутри, то нужно покрыть пенополиуретаном все стены, от пола до потолка.

Зачастую при утеплении фундамента деревянного дома проводится утепление не только стен, но и потолка с полом – это также благоприятно влияет на микроклимат. Поверхность, на которую напылили пенополиуретан, отделывается стандартной облицовкой. Вы можете выбрать любой понравившийся материал.

Другие материалы, использующиеся в теплоизоляции

Монтаж других теплоизолирующих элементов напрямую зависит от вида самого материала. Например, плиты из пенопласта прикрепляются к поверхности при помощи клея. Керамзит засыпается, затем создаётся слой гидроизоляции. Как правило, такие работы не представляют особой сложности, но по простоте работ с пенополиуретаном они несравнимы.

Чтобы теплоизолировать здание при помощи пенополиуретана, нужно лишь воспользоваться пистолетом-распылителем. При выполнении утепления пенопластом, нужно сделать гораздо больше телодвижений: обработать плиты клеем, прикрепить их к поверхности, следить за тем, чтобы слой был ровным и т.д. Сделать это правильно да ещё и своими руками не так-то просто.

Утепление полистиролом

Полистирол является модификацией пенопласта. Основные его преимущества – устойчивость к промоканию и особая прочность. На сегодняшний день данный материал представлен на рынке с разными параметрами плотности и толщины. Поэтому выбрать подходящий не составит труда.

Главный его недостаток – горючесть, что опасно для деревянных построек. Поэтому его используют только для подземной части фундамента. Поэтому для цоколя рекомендуется использовать полистирол с антипиреновыми добавками. Осуществляется утепление фундамента в следующем порядке:

  1. Фундамент очищается от остатков грунта и пыли, а также следов битума и масла. Иначе материал может потерять свои теплоизолирующие характеристики. При необходимости следует провести ремонтные работы поверхности с помощью обмазочной гидроизоляции.
  2. Плиты приклеиваются при помощи специального клея. Наносят его по краям в нескольких точках. Полистерол выдерживают после этого в течение минуты на воздухе, потом плотно прижимают к поверхности фундамента. Сплиты приклеивают, совмещая монтажные пазы на них. Клей высыхает в течение двух суток. После этого можно засыпать подземную часть фундамента.
  3. Утепление цоколя деревянного дома выполняется по той же схеме, только с использованием прослойки из базальтовой ваты. Ее укладывают поверх цоколя, используя полосу шириной 15-20 сантиметров. После того как плиты будут приклеены, а клей высохнет, необходимо будет закрепить их дополнительно, используя специальные дюбель-гвозди. Для этого сверлят отверстия до бетона и забивают дюбеля до полного прилегания их шляпки.

Утепление пенополиуретаном – новая популярная технология. Дороговизна утепления фундамента подобным способом обусловлена использованием специальной распыляющей установки и оплатой труда специалиста. Однако расходы с лихвой окупятся за счет прекрасной теплоизоляции. Фундамент необходимо будет очистить от пыли и подремонтировать поврежденные места. Используют данный метод утепления и снаружи, и внутри здания.

Как утеплить дом на столбчатом фундаменте

Другой вариант утепления в разрезе.
Теплоизоляция столбчатого фундамента – это процесс, постоянно вызывающий множество вопросов. Устройство забирки является наиболее приемлемым вариантом при утеплении столбчатого фундамента.

Забирка – это своеобразная перегородка, заполняющая собой пространство между сваями фундамента. Она может быть сделана из различных стройматериалов. Рассмотрим их.

  • Деревянная забирка. В данном случае забирка может быть выполнена из бруса, досок или брёвен. Между столбами выкапывается траншея глубиной в 30-40 сантиметров. Затем туда укладывается подушка из песка и гравия, а к столбам крепятся бруски с пазами, в которые вставляются 4-6 сантиметровые доски и получаются деревянные щиты. После этого нижняя часть забирки засыпается керамзитом.
  • Кирпичная забирка. В этом случае также выкапывается траншея и засыпается подушка. Кирпичи кладут в ряд по одному-два.
  • Забирка из листов утеплителя. Такой способ применяется при утеплении частного дома, длина столбов фундамента которого достигает 0,8 метра. К столбам прикрепляется обрешётка из стали. Изнутри к ней крепится утеплитель (пенопласт, пенополистирол). Снаружи – листы профнастила. Пространство между утеплителем и землёй засыпается керамзитом.

Для эстетической красоты можно сделать отмостки, которые представляют собой водонепроницаемое покрытие (асфальтовая или бетонная полоса), которое проходит по всему периметру здания снаружи. Отмостки защитят здание от паводка и осадков.

Чем и как утеплять фундамент дома снаружи

Так как фундамент у нас расположен в грунте и, как уже говорилось, на него действует множество негативных воздействий, а это значит, что для утепления снаружи нам необходимо подобрать утеплитель, который не будет впитывать влагу.

Одним из наиболее подходящих утеплителей является пенополистирол и его разновидности.

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или ЭППС

Пенополистирол (пенопласт) обладает очень низкой теплопроводностью, практически не впитывает в себя влагу, устойчив к любым атмосферным неблагоприятным воздействиям, а так же не предполагает больших финансовых затрат. Именно эти качества сделали его одним из наиболее распространенных утеплителей.

Если вам необходимо утеплить только наземную часть фундамента или цоколя, то монтаж производится очень просто, пенополистирол крепится к стенкам фундамента на специальный клей, либо крепежи «грибки», затем монтируется облицовка, либо штукатурка.

Помните, что применение пенополистирола, не означает 100 процентную гидроизоляцию фундамента. Помимо этого необходимо оставить продухи в наземной части фундамента, для того, чтобы влага не скапливалась под полом.


Если у вас есть подвальное помещение, которое необходимо утеплить, в таком случае лучшим вариантом будет утепление не только наземной части фундамента деревянного дома, но и той части, что под землей.

Необходимо помнить, если вы будете утеплять подземную часть фундамента, то необходимо предусмотреть наружную гидроизоляцию для всей стены.

Для этого выкапывается вдоль фундамента деревянного дома траншея, фундамент очищается, на него монтируется гидроизоляция и листы пенополистирола, затем все это засыпается и трамбуется.

Иногда после утепления фундамент дополнительно обкладывают кирпичем, или другим материалом, выдерживающим негативные природные воздействия.

Утепление фундамента снаружи керамзитом

Нередко владельцы деревянных домов утепляют фундамент снаружи керамзитом. Но керамзит – материал влаговпитывающий, причем очень хорошо.

Для того, чтобы утеплить керамзитом, вдоль фундамента выкапывается траншея, сооружается опалубка, с гидроизоляцией и в нее засыпается керамзит.

Этот способ не менее эффективен, чем утепление пенополистиролом, но требует большей внимательности и тщательности монтажа.

При плохой гидроизоляции керамзита, он пропитается в грунте влагой, что пагубно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях видео, фото

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях самому

В любом доме главное условие комфортного микроклимата – это теплый пол. Главной отрицательной чертой фундамента является наличие пространства под полом, что ведет к поступлению холода снизу. Учитывая поднятие теплого воздуха вверх, необходимо утепление фундамента дома, качественное утепление подвала , чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай минватой

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет соприкасаться с грунтом, то следует выбирать утеплитель для фундамента с применением винтовых свай, который не боится влаги, и в котором не заведутся грызуны. Также есть необходимость создания конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующий цоколь дома и последующее его утепление минватой или пеноплексом. Поэтому работы производятся снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, то ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта, утеплитель следует дополнительно защитить от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (свайно винтового фундамента) пеноплексом эти дополнительные работы не нужны, поскольку пеноплекс не боится влаги, в нем не поселятся грызуны, а также он намного прочнее пенопласта.

Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента

Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.

Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув. При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях. Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.

Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;

Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар. Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от
, лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры. К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.

Технология утепления свайного фундамента

Весь процесс утепления винтового свайного фундамента для деревянного дома можно разделить на такие работы:

  • выполнение гидроизоляции;
  • сооружение каркасной сетки для цоколя;
  • монтаж утеплителя на каркас;
  • внешняя отделка по утеплителю;
  • внутреннее утепление фундамента.

Выполнение гидроизоляции

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны сваи, они требуют правильной защиты. Если установка гидроизоляции под слой утеплителя зависит от выбранного материала, то основные конструкции фундамента обязательно надо защитить от агрессивного действия влаги.

Металлические сваи покрываются грунтовкой, деревянные пропитываются специальными антисептиками

Важно тщательно обработать все открытые поверхности, чтобы предотвратить их ранее разрушение

Сооружение каркасной сетки для цоколя

Каркасная сетка делается из дерева или металла. Эти конструкции также надо защитить от влаги.

Принцип работы простой. Создается обрешетка под выбранный утеплитель так, чтобы ячейки были меньше плит утеплителя. Это даст возможность крепить утеплитель к каркасу.

По всей наружной части дома строится импровизированный цоколь, который будет сохранять тепло внутри. Для прочности металлический каркас сваривают и немного углубляют в землю.

Необходимо добиться прочности конструкции, чтобы она выдержала значительные ветровые нагрузки и не разрушилась в непогоду. Чтобы дополнительно укрепить каркас иногда делают проливку бетоном основания каркаса по периметру здания.

Второй вариант выполнения цоколя строят из кирпича. Процесс более трудоемкий, но в результате получится действительно прочная конструкция, за которую можно не переживать во время эксплуатации.

Утепляем свайный фундамент кирпичной кладкой

Под такой цоколь обязательно нужно построить свой . Затем выполняется кладка в половину кирпича с последующим утеплением.

Монтаж утеплителя на каркас

Если каркас построен правильно, монтаж утеплителя не вызовет проблем. Плиты утеплителя укладываются и плотно прижимаются к каркасу. Можно сделать дополнительное крепление с помощью сдерживающих болтов.

Все образовавшиеся стыки следует тщательно заделать. Для этого хорошо подходит монтажная пена.

Если используется материал, который боится влаги, необходимо выполнить слой гидроизоляции. Это защитит утеплитель от атаки грызунов.

В этом плане не рекомендуется использовать пенопласт, который является излюбленным материалом для мышей и крыс. Со временем они находят, как пробраться в это теплое место и создают там целые лабиринты, ослабляя действие и эффективность утеплителя.

Внешняя отделка по утеплителю

Для внешней отделки подойдет любая доступная фасадная система. Чаще всего используют сайдинг или декоративные ПВХ панели, которые имитируют кирпич или натуральный камень.

Цокольный сайдинг «жжёный кирпич»

Можно подобрать также внешние защитные панели, которые внешне будут похожи на дерево. Это сделает деревянный дом стильным.

Монтаж любой наружной системы выполняется с учетом требований, который указывают производители. Работы следует начинать с самого низа, устанавливая направляющий профиль. Дальше на него укладываются остальные планки, которые закрываются защелкиванием.

При выборе внешней отделки необходимо искать не только красивый материал, но также достаточно прочный и влагостойкий.

Внутреннее утепление свайно-винтового фундамента

Внутренняя часть фундамента утепляется с помощью подсыпки керамзита. Необходимо выкопать небольшую траншею возле свай по всему периметру дома, засыпать ее керамзитом и по возможности залить сверху небольшим слоем бетона, чтобы исключить загрязнение этой полосы утеплителя грунтом и растительными примесями, которые со временем разрушают эффект использования керамзита.

Важно в образованном цоколе сделать вентиляционные отверстия, которые будут проветривать подпол. Это исключит появление грибка, гнили и раннего разрушения конструкций

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь. На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе.

Ростверк

Как мы уже говорили, ростверк это лента, соединяющая сваи. Ростверк может быть:

  • Металлическим,
  • Бетонным.

В свайном фундаменте — ростверк, это, по сути, часть пола, а значит утеплять его нужно вместе с полом, как изнутри, так и снаружи. А вот гидроизоляция проводится еще на стадии строительства. На ростверк укладывается рубероид, мастика или напыляется жидкая резина. Если это сделано еще не стадии строительства можно существенно избежать сырости в доме.

Однако, настоящее утепление свайно винтового фундамента еще впереди ведь означает утепление пола снаружи и декоративного цоколя.

Какой утеплитель выбрать

Утеплитель устанавливается только после сооружения цоколя. Эффективность утепления зависит от правильной технологической последовательности работ

Важно утеплять свайный фундамент как снаружи, так изнутри.

Толщина утеплителя и его вид назначаются после проведения теплотехнического расчета, который покажет условия и интенсивность попадания холода через конструкцию фундамента.

Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату. При выборе этого материала необходимо выполнить подстилающий слой для гидроизоляции.

Вполне подойдет рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Более прогрессивный утеплитель можно устанавливать без гидроизоляции.

Если выбрать материал, который не боится влаги и атаки грызунов, например, пеноплекс, можно значительно снизить время и затраты на установку дополнительных слоев. Однако пеноплекс является дорогим материалом, хотя и служит длительное время.

Пеноплекс

Пенопласт лучше не использовать. У него достаточно малая прочность и учитывая особенности эксплуатации, такое утепление продержится недолго. Это повлечет за собой дополнительные затраты на ремонт.

Работа над цоколем свайно винтового фундамента. Часть 2 утепление

19.09.2017

При постройке дома на винтовых сваях, под полом первого этажа образуется необогреваемая площадь.

Поэтому утепление фундамента на винтовых сваях является важным и нужным процессом, выполнение которого осуществляется несколькими способами, исходя из типа конструкции и материала цоколя.

С помощью утеплённого цоколя обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении, также значительно сокращаются энергозатраты.

Технология теплозащиты представляет собой несложный процесс, который возможно выполнить самостоятельно.

Чтобы знать, как утеплить фундамент на винтовых сваях, важно изучить технологический процесс и придерживаться некоторых рекомендаций

Особенности утепления

Задаваясь вопросом о том, нужно ли утеплять конструкцию этого типа, стоит учитывать ряд проблем, которые могут возникнуть в случае отказа от проведения работ:

  • Промерзание труб водопровода и канализации, находящихся под строением;
  • заметание снега, который весной тает в подполье и образует сырость, что приведет к появлению плесени;
  • сильное охлаждение пола, за счет постоянных сквозняков.

Чтобы сделать проживание более уютным и комфортным, важно произвести теплозащиту, что поможет исключить вышеуказанные проблемы. Что знать, как закрыть фундамент, рекомендовано следовать нижеуказанной инструкции

Способы утепления

Фундамент деревянного дома утепляется следующими вариантами:

  1. Утепление цоколя с наружной стороны по всей длине. Вначале происходит сооружение каркаса цоколя от грунта до основания стен, потом производится утепление винтового фундамента.
  2. Обкладка цоколя утеплителем изнутри. Теплоизоляция выполняется с внешней стороны пола.
  3. Сплошное утепление пола из дерева первого этажа.

Перед утеплением, учитывается ряд некоторых особенностей строения, среди которых местоположение, высота свайных столбов и используемый материал.

Технология процесса

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Обустройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
  • Наружное или внутреннее утепление цоколя.

Важно наличие вентиляционных продух, функциональным назначением которых является постоянное проветривание перекрытия

Используемый материал

Для утепления свайно-винтовой конструкции часто используют пенополистирол, благодаря высокой теплоизоляции и шумоизоляции. Технология теплозащиты, которую обеспечивают панельные перекрытия, с использованием данного материала производится следующим образом:

  1. Устранение трещин с поверхности, обработка грунтовочной смесью, для надежной фиксации листов утеплителя.
  2. После нужно зашить листы изнутри, с использованием клеевого состава или клея-пены.
  3. Тщательное «пропенивание» стыков листов.
  4. С целью обеспечения лучшего утепления, панели наклеиваются в несколько слоев.
  5. Установка металлической сетки, которая оградит материал от различных грызунов.

Если вы не знаете, чем закрыть площадь под домом, чтобы исключить возможность продувания, под утепленный цоколь можно насыпать грунт или керамзит. Помимо этого, широко известно утепление фундамента пеноплексом, пеностеклом, пенопластом и пенополиуретаном.

Практические советы

Опытные специалисты советуют придерживаться некоторых рекомендаций о том, как правильно утеплить основу:

  • по завершении работ по утеплению, желательно подождать не менее 7 дней и лишь потом начинать монтаж гидроизоляции;
  • оборудовать вентиляцию, с расстоянием отверстий 1,5-2 м;
  • чтобы уберечь конструкцию от разрешения, свайные опоры утепленного фундамента не должны передвигаться или вывинчиваться;
  • чтобы увеличить уровень прочности и надежности цоколя, нужно дополнительно заделать слой арматурной сетки;
  • при надлежащем проведении работ пространство в середине свф можно применить для собственных нужд;
  • работы по обшивке свайно винтового фундамента должны выполняться со строгим соблюдением технологий.

Задаваясь вопросом, как утеплить свайно винтовой фундамент, опытный строитель ответит, что укрепление основы путем теплоизоляции является несложной процедурой, подвластной каждому. При этом не требуется использовать специализированную технику или обучаться специальным навыкам.

Отделка цоколя свайного фундамента – как утеплить на винтовых сваях своими руками, облицовка и обрешетка дома

Свайно-винтовой фундамент намного дешевле самого простого ленточного, намного быстрее сооружается, причем в любое время года и не зависит от рельефа участка. Его единственный существенный недостаток – малопривлекательное пустое пространство между землей и первым этажом.

Чтобы ликвидировать этот недочет, прибегают к различным методам отделки.

Способы

Винтовая свая – металлическая труба с резьбой на одном конце и плоской шляпкой на другой, несколько напоминает гвоздь огромных размеров. Сваи могут достигать длины в 2,5 м, иметь на конце лопасти, а не резьбу или резьбы по всему телу. Для предупреждения коррозии изделия покрывают корабельным грунтом – черного цвета.

Пустое пространство под зданием не только выглядит не эстетично, но и представляет собой угрозу для строения. Испарения влажного грунта, попадание снега и дождя под постройку, прорастание травы – все это мало способствует сохранению здания, да и мелкие животные – от ящериц до кошек, охотно используют это пространство.

А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и как произвести работы своими руками, можно увидеть здесь.

На видео- отделка цоколя свайно винтового фундамента:

Отделка позволяет решить перечисленные проблемы. Общий принцип облицовки очень прост и не требует затрат.

  1. В первую очередь монтируют обрешетку. Допускается использовать деревянный брус, предварительно пропитанный антисептиком и металлический профиль. Последний вариант намного долговечнее, так как постоянный контакт с влажным грунтом дерево не выдержит. А вот как происходит обрешетка под сайдинг, более подробно рассказывается в данной статье.
  2. Размеры каркаса определяются габаритами отделочных листов.
  3. На каркас крепят утеплитель, если в этом есть нужда, а затем монтируют выбранный отделочный материал.

А вот как происходит утепление фундамента снаружи пеноплексом, и на что следует обращать внимание при работах, указано здесь.

В качестве облицовки используется и кирпич, и цокольный сайдинг, и даже простая штукатурка.

Кирпичная отделка

Это самый дорогостоящий метод, к тому же требующий определенных знаний и навыков. Если они есть и затраты не пугают владельца здания, то этот вариант легко осуществить. Достоинств у него масса:

  • кирпич удерживает тепло намного лучше отделочных материалов, так что промерзание зданию не грозит в самые сильные морозы; А вот как применять утеплитель под сайдинг для кирпичного дома, можно посмотреть здесь.
  • в этом случае можно спокойно обойтись без утепления;
  • облицовочный кирпич элегантен и привлекателен сам по себе, никакой дополнительной отделки здесь не нужно;
  • по длительности эксплуатации с кирпичной кладкой не может соревноваться ни один отделочный материал; как утеплить стены внутри кирпичного дома, можно прочесть в статье по ссылке.
  • кирпич усиливает свайную конструкцию и служит дополнительной опорой.

К недостаткам относится стоимость такого решения и длительность монтажа: кладка требует времени.

Цокольный сайдинг

Этот вариант успешно имитирует кирпичную и каменную кладку, но при этом отличается куда меньшим весом и стоит заметно меньше.

Цокольный сайдинг представляет собой виниловые панели повышенной прочности и жесткости. Отличает и более надежный метод стыковки и высокая стойкость к ветровым нагрузкам.

Их преимущества таковы:

  • простота монтажа – с отделкой можно справиться за один день, причем собственными силами;
  • относительно доступную стоимость;
  • превосходный выбор цветов и фактур, подобрать оптимальный вариант можно к любому типу здания;
  • прочность и хорошая долговечность: пластик не гниет, не подвержен коррозии, устойчив к ультрафиолету и рассчитан на 50–60 лет службы;
  • цоколь можно мыть обычной водой или моющими средствами.

Также будет интересно узнать о том как происходит утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом.

Недостатком можно назвать лишь то, что по долговечности цокольные панели все-таки уступают кирпичу.

Профнастил

Это металлический профилированный лист с цинковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии. Окрашивается в самые разные цвета, имеет толщину от 9,5 до 0,7 мм и более чем доступен по стоимости.

Плюсы материала:

  • это легкие материалы, так что затруднений с монтажом не возникает;
  • сам процесс отделки отнимает несколько часов, не более;
  • низкая стоимость;
  • полная пожарная безопасность;
  • богатая цветовая гамма.

Недостатки изделия:

  • профнастил боится повреждений: глубокая царапина повреждает полимерное покрытие и цинковый слой. В результате влага может добраться до стали и на таком участке металл начинает ржаветь;
  • форма листа варьируется в очень небольших пределах;
  • краска теряет интенсивность и блеск со временем;
  • справедливости ради такая облицовка подходит только для зданий, отделанных пластиковыми или металлическим ламелями.

А вот как выглядит навес из профнастила примыкающий к дому, и как его можно сделать, можно прочесть и увидеть видео в данной статье.

На видео- отделка цоколя свайно винтового фундамента профнастилом:

Декоративная штукатурка

Этот вариант можно осуществить только вместе с утеплением цоколя. Суть его сводится к креплению на каркас плит теплоизолятора из плотного материала и нанесению на них штукатурного слоя.

Плиты предварительно прогрунтовывают. В качестве штукатурной смеси лучше использовать силиконовые или стеклопластиковые, поскольку они наиболее устойчивы к действию влаги. А вот как применяется фасадная штукатурка по пенопласту, можно посмотреть здесь.

Как утеплить цоколь свайного фундамента

Недостаток свайного фундамента – довольно холодный пол. И если в южных регионах это большой проблемы не составляет, то уже в средних широтах цоколь приходится утеплять.

Методов утепления существует много. Выбор определяется высотой свайных столбов, их расположением, материалом свай и рельефа участка.

Различают 2 принципиально разных подхода:

  • утепление по периметру – по цоколю сооружается каркас, и к нему закрепляется утеплитель. Затем обязательно следует отделка:
  • если такой вариант невозможен – из-за особенностей грунта, например, утепляют наружную сторону пола.

А вот как стоит использовать декаративный камень на цоколь дома, и по какими параметрам его можно подобрать, указано в статье по ссылке.

На видео- утепления цоколя свайного фундамента:

Схема полного утепления

Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для теплоизоляции, общая последовательность действий практически одинакова.

  1. Ростверк и сваи гидроизолируют – это необходимая мера, предотвращающая распространение коррозии в случаях, если металлические элементы конструкции станут ржаветь, а деревянные гнить.
  2. Сооружают обрешетку под утеплитель и отделочные панели – предпочтительнее использовать металлический профиль, так как он намного долговечнее.
  3. Закрепляют теплоизоляционный материал на каркас.
  4. Если это возможно, приводят дополнительные работы по внутреннему утеплению с использованием грунта или керамзита.
  5. Монтируют декоративную отделку на цоколе.

А вот как применять фасадный утеплитель пеноплекс, поможет понять данная информация.

На видео- процесс полного утепления:

Теплоизоляционные материалы

Для утепления цоколя годится не всякий материал. Близость к грунту предполагает очень высокую стойкость к действию влаги, механическую прочность и при этом отличные теплоизоляционные свойства.

Предпочтение отдается синтетическим материалам. Во-первых, они не привлекают грызунов, во-вторых, отличаются высокой влагостойкостью и не подвержены плесени. Минвата исключается однозначно. Базальтовая может быть использована, но весьма неудобна при монтаже.

  • Первое место среди предлагаемых вариантов занимает пенопласт и экструдированный пенополистирол:
  1. теплопроводность полимерного материала составляет 0,032 Вт/м*С;
  2. теплоизолятор стоек к низким температурам;
  3. не поддается гнили и плесени и не впитывает влагу;
  4. выпускают материал в виде листов. При монтаже лист попросту приклеивается, а стыки между элементами заделываются монтажной пеной.

    Экструдированный пенополистирол:

Недостатком может считать лишь стоимость – относительно высокую.

Близкими характеристиками обладает пеноизол. Но в отличие от пенополистирола и пенопласта он пропускает пар, не пропуская влагу.

  • Вспененное стекло – материал с закрытой ячеистой структурой, а потому является совершенно безопасным в отличие от стекловаты:
    • теплопроводность пеностекла составляет 0,04–0,08 Вт/м*К;
    • водопоглощение отсутствует как факт;
    • материал абсолютно негорюч в отличие от полимерного;
    • температурный рабочий диапазон огромен – от -250 до +480 С;
    • очень высокая механическая прочность.

      Вспененное стекло

Недостаток тот же – довольно высокая цена. Также нужно учитывать и большой вес изделия.

Кирпичная кладка одновременно служит и теплоизолятором, и декоративной отделкой цоколя. Несмотря на дороговизну этот вариант часто оказывается самым выгодным.

Отделка и утепление цоколя свайно-винтового фундамента не так уж и сложны. Применяют для этого разные материалы, что позволяет подобрать лучший вариант для каждого случая.

%PDF-1.6 % 132 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 132 177 0000000016 00000 н 0000004499 00000 н 0000004637 00000 н 0000004811 00000 н 0000004940 00000 н 0000004973 00000 н 0000005179 00000 н 0000005214 00000 н 0000006060 00000 н 0000006407 00000 н 0000006755 00000 н 0000006870 00000 н 0000006997 00000 н 0000007581 00000 н 0000008236 00000 н 0000008273 00000 н 0000008479 00000 н 0000008679 00000 н 0000008794 00000 н 0000009624 00000 н 0000010399 00000 н 0000011133 00000 н 0000011933 00000 н 0000012752 00000 н 0000013555 00000 н 0000014313 00000 н 0000014932 00000 н 0000017603 00000 н 0000048900 00000 н 0000087672 00000 н 0000087698 00000 н 0000087770 00000 н 0000087881 00000 н 0000087974 00000 н 0000088015 00000 н 0000088118 00000 н 0000088159 00000 н 0000088285 00000 н 0000088373 00000 н 0000088511 00000 н 0000088671 00000 н 0000088778 00000 н 0000088819 00000 н 0000088959 00000 н 0000089094 00000 н 0000089197 00000 н 0000089238 00000 н 0000089342 00000 н 0000089383 00000 н 0000089501 00000 н 0000089542 00000 н 0000089647 00000 н 0000089688 00000 н 0000089738 00000 н 0000089788 00000 н 0000089839 00000 н 0000089889 00000 н 0000089930 00000 н 0000089980 00000 н 00000

  • 00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000 00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

      00000 н 00000
    • 00000 н 00000 00000 н 00000

      00000 н 00000

      00000 н 00000

      00000 н 00000
    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000 00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 0000091864 00000 н 0000091905 00000 н 0000092010 00000 н 0000092051 00000 н 0000092181 00000 н 0000092222 00000 н 0000092333 00000 н 0000092374 00000 н 0000092505 00000 н 0000092546 00000 н 0000092647 00000 н 0000092688 00000 н 0000092738 00000 н 0000092788 00000 н 0000092838 00000 н 0000092888 00000 н 0000092938 00000 н 0000092988 00000 н 0000093038 00000 н 0000093088 00000 н 0000093140 00000 н 0000093191 00000 н 0000093243 00000 н 0000093295 00000 н 0000093346 00000 н 0000093397 00000 н 0000093448 00000 н 0000093499 00000 н 0000093550 00000 н 0000093601 00000 н 0000093652 00000 н 0000093693 00000 н 0000093743 00000 н 0000093784 00000 н 0000093896 00000 н 0000093937 00000 н 0000094076 00000 н 0000094117 00000 н 0000094241 00000 н 0000094282 00000 н 0000094394 00000 н 0000094435 00000 н 0000094557 00000 н 0000094598 00000 н 0000094754 00000 н 0000094795 00000 н 0000094927 00000 н 0000094968 00000 н 0000095070 00000 н 0000095111 00000 н 0000095217 00000 н 0000095258 00000 н 0000095362 00000 н 0000095403 00000 н 0000095513 00000 н 0000095554 00000 н 0000095675 00000 н 0000095716 00000 н 0000095848 00000 н 0000095889 00000 н 0000096046 00000 н 0000096087 00000 н 0000096215 00000 н 0000096256 00000 н 0000096383 00000 н 0000096424 00000 н 0000096535 00000 н 0000096576 00000 н 0000096709 00000 н 0000096750 00000 н 0000096799 00000 н 0000096850 00000 н 0000096902 00000 н 0000096954 00000 н 0000097005 00000 н 0000097054 00000 н 0000097103 00000 н 0000097152 00000 н 0000097201 00000 н 0000097251 00000 н 0000097301 00000 н 0000097352 00000 н 0000097402 00000 н 0000097452 00000 н 0000097502 00000 н 0000097554 00000 н 0000097604 00000 н 0000097654 00000 н 0000097705 00000 н 0000097746 00000 н 0000097795 00000 н 0000097849 00000 н 0000097901 00000 н 0000097942 00000 н 0000003918 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 308 0 объект >поток άJ1щ)}CJc:K༜(y]/ {d2ɓ

    Строительство колоды, 10 советов по созданию колоды

    Темы по строительству палубы для прочной конструкции палубы:

    • Преодоление неудач и получение разрешений на строительство в Канаде и США
    • Создание прочной базовой конструкции: цементные столбы (Sonotubes), винтовые сваи, блоки плавающего настила
    • Выбор древесины – обработанная под давлением или из болиголова, кедр или композитный настил
    • Стратегии долговечности для увеличения срока службы

    Палуба Разрешения и неудачи:

    Первым шагом при построении колоды в Канаде или Северной Америке должно быть соблюдение закона.Узнайте, где именно проходит граница вашей собственности, чтобы вы знали, что столкнетесь с необходимыми неудачами. В зависимости от того, насколько дотошным является ваш муниципалитет или штат, вам может потребоваться разрешение, и вам может потребоваться показать чертежи, чтобы получить его. Вот почему вы должны сначала узнать, каковы местные проблемы и требования к разрешениям, чтобы вы не тратили свое время на разработку планов и подачу заявления на получение разрешения, которое будет немедленно отклонено. Итак, первый шаг — позвонить в местные органы власти или в мэрию, чтобы узнать, какие существуют ограничения и что они потребуют от вас.

    Основание террасы, наши главные советы по долговечности:

    Важно понимать, что заставит вашу колоду сместиться, чтобы вы могли построить соответственно , чтобы избежать этого; если вы находитесь в холодном регионе, морозное пучение является самой большой проблемой. Вот почему, если вы живете в районе, где у вас бывают долгие холодные зимы, вам обычно рекомендуется опуститься на 4 или 5 футов ниже уровня земли для вашей базы. Это гарантирует, что земля под вашим столбом не промерзнет и не вздымается.

    Бетонная опора для настила с оцинкованной опорой

    Все это может сделать амбициозный домашний мастер; Вы можете либо вырыть широкую яму лопатой, либо арендовать бензиновый или ручной копатель ямы.Узнайте рекомендуемую местную глубину, чтобы опуститься ниже линии промерзания, и начните копать. Опустите Sonotube (картонную форму) в отверстие, выровняйте ее, заполните и начните смешивать бетон.

    Единственный тип почвы, который может вызвать у вас горе и заставить вас пересмотреть свои планы, — это если вы строите на глине. Глина будет расширяться и сжиматься в зависимости от содержания в ней влаги, поэтому речь идет не только о потенциальном вздутии зимой; палуба, построенная на глине, может быть подвержена движению в зависимости от дождя, если она переходит от очень влажной к очень сухой, или наоборот, в любое время в течение лета.

    Если во время раскопок вы найдете коренную породу, это хорошо, потому что это означает, что ваша колода никуда не денется. Не обманывайтесь, думая, что большой камень — это коренная порода, хотя, если вы наткнетесь на такой, который кажется очень большим и твердым, его дно вполне может быть ниже линии промерзания, и в этом случае он должен работать нормально.

    Винтовые сваи для строительства настилов:

    Опоры настила с винтовыми сваями для строительства настила © Postech

    Если этот термин незнаком, то это столбы, которые ввинчиваются в землю на подходящую глубину и оставляются там как конструкция.Это работает очень хорошо — вам просто нужно быть очень точным с размещением и следить за тем, чтобы они были ровными. Верхняя часть не такая большая, как у Sonotube, поэтому у вас не будет много места для маневра, если они установлены не по квадрату. Винтовые сваи для настила можно приобрести в строительных магазинах, и в них будет отверстие для установки 2×4 для поворотного рычага. Они работают довольно хорошо, если только камней не много, и в этом случае вам лучше позвонить подрядчику по установке винтовых свай, который забьет их с помощью машин.

    Плавающие палубные блоки — преимущества и недостатки для конструкции палубы: Блоки для настила из бетона, которые стоят на земле – хорошо, если у вас устойчивый грунт

    Это довольно безопасный способ построить настил , хотя поддержание их идеально ровного уровня может потребовать некоторого обслуживания с течением времени, если есть какое-либо движение .Блоки палубы располагаются прямо на земле, поэтому они немного более восприимчивы к движению, хотя, если земля довольно постоянна там, где вы планируете строить, она действительно не должна сильно двигаться. Преимущество этого заключается в значительной экономии средств в начале, и немного движения не причинит вреда, поскольку оно не прикреплено к дому.

    Следует помнить: причина, по которой мы копаем 4 или 5 футов в зонах с холодным климатом, заключается в том, что земля служит изоляцией от морозного пучения. «Изоляция» также делает это , поэтому укладка жесткой изоляционной плиты из пенопласта (пенопласт или каменная вата) под блоком настила и вокруг него может снизить вероятность смещения из-за морозного пучения.Укладка слоя из чистого щебня толщиной 3/4 дюйма также предотвратит морозное пучение, просто в нем не может быть мелких частиц, потому что вода должна стекать, а не удерживаться.

    Одна вещь, о которой всегда следует помнить, особенно если вы строите террасу или озеленяете сад в зонах с холодным климатом, и в вашем доме есть подвал, это то, как предотвратить затопление подвала весной оттепелью, поэтому обязательно тщательно выравнивайте поверхности под палубами и палубой. себя вдали от вашей собственности, чтобы направить таяние снега в сторону от дома и подвала.

    Лучший выбор для создания поверхностей террасы — дерево или композит:

    Терраса и лестница из кедра в процессе строительства – натуральное дерево создает красивую отделку, но требует ухода 

    Древесина, обработанная давлением, гораздо менее токсична, чем в прошлые годы при строительстве террасы снаружи , но все же не так безвредна, как натуральное дерево. Теоретически он может прослужить дольше, наряду с обработкой древесины порошком на минеральной основе, но применение мер по обеспечению долговечности любого типа древесины — единственный верный способ продлить срок службы конструкций настила.

    Красный кедр обладает естественными свойствами против гниения, но имеет довольно высокую цену, поэтому, например, в Восточной Канаде местный белый кедр с небольших заводов является гораздо более доступным вариантом. Болиголов (восточная пихта) или пихта Дугласа – очень прочная древесина, и если вы предпримете меры, чтобы сохранить их сухими, они также прослужат довольно долго.

    Кедр, безусловно, является наиболее распространенным натуральным необработанным материалом для настила, обычно толщиной 1,25 дюйма. Его можно оставить в сыром виде, и он прослужит долгое время, но окрашивание продлит срок его службы и предотвратит поседение под воздействием погодных условий и ультрафиолета. лучи.

    Другим вариантом при строительстве новой террасы являются переработанные пластиковые композитные доски для настила; они не деревянные, а скорее пластиковые, сделанные под дерево (мы говорим это вольно, потому что вы определенно сможете отличить их друг от друга в полицейской очереди). Одним из преимуществ является то, что они часто профилированы, чтобы сделать поверхность нескользкой, что важно, если вы находитесь в зоне повышенной влажности и ваша палуба склонна к слизи или если у вас есть покрытие из деревьев.

    Поверхности композитного настила часто имеют противоскользящий профиль и требуют меньшего ухода.При сравнении цен вы обнаружите, что он немного дороже даже кедра, но срок его службы, вероятно, больше, чем у вас.

    Таким образом, есть еще одна причина принять некоторые меры по обеспечению долговечности (к которым мы вскоре вернемся), чтобы в конечном итоге структура не гнила, в то время как сам настил все еще вполне функционален. Оцинкованная подконструкция — вариант, на который стоит обратить внимание. Мы также рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали, даже винты с покрытием могут начать ржаветь примерно через десять лет.

    Для обслуживания вам не нужно делать ничего, кроме мойки под давлением каждые несколько лет, чтобы удалить разводы и плесень. Это также отличная альтернатива дереву для строительства палубных конструкций, которые будут постоянно пропитываться водой и влагой, таких как доки или садовые ящики.

    Наконец, есть тропические леса, которые очень долговечны, такие как ипе и тик, но рынок этих пород дерева вызывает довольно большую вмятину в тропических тропических лесах, которые, к сожалению, очень важны для всех форм жизни на планете.Поэтому мы предпочитаем, чтобы люди работали с канадскими или американскими источниками древесины, поскольку здесь нет недостатка в деревьях. Если вы собираетесь покупать экзотическую древесину, вы можете поискать древесину, сертифицированную FSC, то есть древесину, полученную из устойчиво управляемых лесов. Подробнее о выборе дерева для каркаса смотрите здесь.

    Десять советов по созданию лучших колод:

    Здесь мы надеемся задействовать коллективный потенциал всех составителей колод . Путем проб и ошибок и обмена идеями мы все можем повысить качество наших сборок, поэтому , если у вас есть собственные советы, которые можно добавить, пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже.

    Мембрана, покрывающая верхнюю часть балок террасы © Ecohome

    1) При строительстве каркаса террасы накройте балки: Пока древесина может сохнуть, она может время от времени немного намокать. Важно избегать стоячей воды. Мы большие поклонники установки капельницы поверх балок перед укладкой настила. Вы можете сначала положить сверху тонкий лист металла или эластомерную мембрану, чтобы вода, попадающая через щели в настиле, не оставалась на верхней части балок.Выбирая этот материал и цвет, имейте в виду, что он, вероятно, будет немного виден между зазорами в досках.

    2) Промежутки между досками настила необходимы:  Промежутки между деревянными досками настила необходимы для лучшего дренажа, а также для предотвращения скопления мусора. Слишком маленький зазор будет пропускать воду, пока она не забьется грязью, тогда она будет удерживать влагу. Убедитесь, что щели достаточно велики, чтобы вы могли подмести их и мусор провалился. Толщина головки палубного винта примерно соответствует этому.

    Некоторые строители укладывают доски плотно друг к другу для эстетики более плотных соединений, исходя из предположения, что они будут давать усадку, но это не всегда так. Если древесина, с которой вы работаете, достаточно влажная, она может остаться прежнего размера или немного усохнуть, но если древесина сухая, она может фактически расшириться под воздействием регулярных дождей.

    3) Не погружайте шурупы слишком глубоко в материалы для настила , иначе вы создадите крошечные резервуары, в которых будет скапливаться и впитываться вода.Не рассчитывайте на то, что шуруп плотно притянет доску, при необходимости утяжелите ее и оставьте шурупы на одном уровне с верхней поверхностью, чтобы древесина могла лучше отводить воду.

    Невидимые крепления для настила делают работу более аккуратной, но менее прочной и требуют больше времени

    4) Крепления для настила снизу: для этого требуется немного больше усилий — многие люди, выбравшие этот метод, похоже, делают это из-за чистый вид досок без шурупов, при этом устраняется проблема повреждения водой отверстий для шурупов.Для этого к боковой части балки прикручивается металлический кронштейн, так что вы фактически ввинчиваете его в нижнюю часть доски и тянете вниз.

    Это отличный вид, но это может занять больше времени. А недостатком является то, что у вас не так много мяса для винтов, если вы не используете настил 2×4 или 2×6. Будьте осторожны, не закручивайте шурупы слишком сильно и не сдирайте древесину, иначе они вообще не будут держаться.

    5) В конструкции настила используйте двойные лаги в местах соединения: всегда будет небольшой зазор в месте соединения двух досок настила, что позволит воде стекать между ними и скапливаться на верхней части балки.Один из способов избежать этого — построить основу из двойных балок с зазором между ними. Это требует большего планирования в дизайне, потому что вам нужно заранее решить, где будут ваши соединения, и это потребует еще нескольких балок, но это может продлить срок службы вашего настила.

    Использование двухэтажных балок в конструкции террасы для создания зазора для дренажа © Ecohome


    Обрезанные концы древесины подвергаются гораздо большему риску впитывания воды, и если вы посмотрите на старую палубу, вы увидите, что именно стыки в палубе почти всегда изнашиваются первыми.

    Если вы хорошо спланируете это и закажете настил нужной длины, вы сможете сократить отходы от резки, а использование настила большей длины может уменьшить количество двойных балок, которые вам понадобятся.

    6) Всегда используйте алмазную решетку вокруг своей палубы, чтобы не пускать посетителей: меньше, чем долговечность, и больше качество жизни, иметь енотов или скунсов, устраивающих усадьбу под вашей палубой, не весело (хотя еноты – самые милые твари когда-либо) ; привинчивание алмазной планки к задней части балок настила и закапывание ее должно отпугнуть большинство животных.

    7) Главный совет для успешного окрашивания палуб:  если вы делаете это осенью или весной, сначала проверьте погоду и время высыхания морилки. На банке должен быть указан функциональный температурный диапазон для нанесения, а также время, необходимое для высыхания. Убедитесь, что погода не опустится ниже рекомендуемой температуры в течение указанного времени сушки. Мы предпочитаем новую кедровую палубу для , нетоксичного масла для отделки натуральной древесины для палуб и полов, подробности см. здесь . система осветления и окрашивания старых деревянных настилов — в частности, посмотрите обучающее видео .

    Система окрашивания палубы со сверхнизким содержанием летучих органических соединений сохраняет внешний вид колоды дольше и снижает загрязнение воздуха и токсины

    8) Тщательно выбирайте текстуру древесины для вашей колоды: , если вы работаете с годичными кольцами древесины, обращенными выпукло (а не вогнуто) направлении, зерно теоретически будет отталкивать воду с поверхности, а не создавать чашу, которая будет удерживать воду. Удаление воды является ключом к продлению срока службы палубы.

    9) Тщательно прокладывайте соединения между палубой и стеной: это то место, где большинство работ проваливаются.Либо постройте палубу, полностью независимую от здания (с Sonotubes рядом с соединением со стеной), либо выполните соответствующие шаги, чтобы не создавать зияющую дыру в оболочке здания, которая приветствует воду, воздух и муравьев-плотников, просто чтобы назвать несколько нежелательных вторжений.

    После того, как внешняя обшивка в месте стыка с настилом будет обрезана, под первоначальным погодным барьером должна быть металлическая капельница, которая отводит воду через край краевой балки, прикрученной болтами к стене.Квадраты самоуплотняющейся эластомерной мембраны могут быть размещены за балкой, соприкасающейся со стеной, чтобы избежать затекания воды через отверстие, созданное болтом.

    10) И последнее, но не менее важное в нашей десятке лучших советов по строительству настила:  Не забудьте учесть 2% уклона настила в сторону от других построек, чтобы сливать воду в правильном направлении. Базовая конструкция должна задавать наклон, а настил будет просто следовать тому же углу.

    Почему бы не уделить минутку

    , чтобы увидеть больше идей для устойчивого сада или открытого пространства здесь , или как насчет как построить природный бассейн для плавания своими руками здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome для экологически чистых домов

     

    как построить качественный и теплый дом? Построить дом из бревна своими руками

    Корона зовите один ряд бревен.Нижний венец – оклад , он становится основанием весь дом. Для колпака выбирается прочная твердая древесина (лиственница или дуб). Все остальные логи ложатся на него. К сожалению, загнивание нижней кроны не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

    Для продления срока службы створок и здания в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

    Из хвойных пород предпочтение следует отдать сосне, которая более долговечна, чем ель, и содержит меньше смолы.Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозная» древесина сухая, с ней легко работать, гораздо меньше она подвержена короблению и усадке, процессам гниения.

    1. . Это четырехстенный бревенчатый дом. Бревна вяжутся только по углам:

    2.. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренней стены). Бревна обвязаны по углам и в месте примыкания пятой, внутренней стены к наружным:

    3.. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками данной статьи:

    Угловые перевязки делятся на два типа :

      С остатком (брёвна выступают за образовавшийся угол).

      Без остатка .

    Функциональная разница минимальная и решение принимается на основе эстетических соображений .

    Первый метод еще называют “ в визг “. Нагляднее это представлено на картинке:

    Второй вид повязки получил наименование « в лапу »:

    Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если температура воздуха на земле в холодное время года не опускается ниже – 30 °С, далее лес диаметром 22 24 см. Для морозных зим бревна от 26 см.

    Будьте внимательны к дефектам материала. Соблюдайте прямолинейность форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины можно использовать горизонтальное спаривание (сращивание) короткие бревна:

    Бревна оклад и топ сращивание венцы нежелательны и их лучше изначально подобрать под нужный размер.

    Решите, как вы будете доставлять древесину на верхние ярусы … Можно использовать блочную систему или элементарное устройство с укладкой гладкого бруса на верхний обод с подъемом стройматериала стропами:

    Внутренняя стенка стыкуется с наружной в зависимости от типа уголков … Если уголки вязались с остатком , то пятую стенку целесообразно выполнять с остатком. Если сруб создается без остатка , то перегородка врубается без него – заподлицо.

    Популярный срез на шипе – в курдюке :

    Сковорода с прямым бортом называется полусмородина … Удобна для крестообразного соединения стен.

    Также вырез в сковороде – вертикальный выступ, расширяющийся к концу. В венцах наружных стен сделаны соответствующие пазы:

    Доска пропитанная битумом толщиной 50 мм и ширина 150 мм, на нем – обтесанный снизу колпак … Проверить горизонтальность краев и вертикальность углов, при необходимости исправить.

    Для крепления венков используют между собой деревянные штифты – штифты или шпонки … Их забивают деревянным молотком в отверстия, просверленные в шахматном порядке с шагом 1,5 2 м. Глубина скважины пробурена с запасом 3 5 см, чтобы бревно не болталось на шкантах при усадке.Подробности на видео:

    В простенки забивка не менее 2 вещей на расстоянии 0,15 0,2 м от края.

    Диаметр дюбеля должен быть от 20 мм. Ручки лопаты можно приобрести и нарезать на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом заготовок будет несколько больше нормы – 25 мм.

    Сверло взять меньше на 1 мм – 24 мм, чтобы дюбель плотно прилегал.Нет опасности зависания бревна, так как древесина усыхает, диаметр просверливаемого отверстия увеличивается.

    Nog войдет легче , если его пропитать маслоотработкой и снять фаску с торца.

    При укладке венцов быть внимательными к чертежам и оставлять необходимые проемы для окон и дверей. Работая над венцом внахлест, выпилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые концы: они должны заканчиваться вертикальным коньком:

    При установке в проемы косяков и дверных коробок запас следует оставить 5 10 см на усадку.Аналогичное расстояние необходимо предусмотреть, если проемы не создаются в процессе сборки, а вырезаются бензопилой уже в готовом срубе.

    Подогрев

    Утепление можно проводить при возведении стен, но допустимо законопатить уже собранный сруб. Между бревнами укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

    Готовый каркас оставлен для естественной сушки и усадки.Время высыхания сруба по технологии 1 год.

    Для компенсации сезонной и естественной усадки применяют винтовые опоры . Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные стойки этому процессу не подвергаются. Задняя часть дома будет «опущена», а вот торцевая часть с жесткой установкой столбов останется на месте.

    Возможно коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и малоприятной процедуры, как распил бревен.Поэтому столбы целесообразно устанавливать на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку :

    Автор статьи слышал о технологии, позволяющей ускорить процесс усадки … В этом случае сруб собирается не на штыри, а на стальные штыри, которые вбиваются по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки не менее 80 см, а работы выполняются в таком порядке:

      Бревна бурятся после предварительной разметки.Диаметр сверла выбирается исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 Диаметр отверстия мм будет равен 15 мм.

      Уложив заглушку, пропустите через нее все штифты диаметром 12 мм и длина 80 100 см. Шпильки опускаются на землю и на них надеваются квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30 60 мм).

      Затем укладываются следующие венцы со штифтами вверх.Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращиваются через гайку – втулку, в которую вкручиваются следующие крепления.

      После сборки каркас равномерно затягивается по всему периметру ключами с хорошим усилием. После этой процедуры рама теряет в высоте в среднем 10 15 см. Это позволит «выбрать» нужную усадку.

    Способ интересный, но мало востребован , вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

    Однако этот метод обеспечивает повышенную прочность конструкции и значительную экономию времени. Продолжать сборку дома можно сразу после того, как сруб будет готов.

    Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс строительства сруба из оцилиндрованного бревна:

    Для многих владение домом – это мечта, которую можно воплотить в жизнь в наше время. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок получения разрешения на строительство определен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

    Построить дом из бревна своими руками сегодня вполне посильная задача, главное знать порядок его возведения.

    На Руси дома традиционно строились из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов сруб как способ возведения жилищ стал применяться реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из оцилиндрованного бревна снова становится востребованным, и на это есть свои причины.

    Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что такой же своими руками сделать совсем несложно.Это заблуждение, и, решив построить дом из бревна своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

    Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

    Изображение 1. Разметчик, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные измерения, чем линейка.

    Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение.Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, вам потребуются следующие инструменты:

    • топор;
    • ручная пила
    • ;
    • электродрель
    • ;
    • электропила или бензопила;
    • инструмент для разметки, показанный на рисунке 1.

    Бревно, обработанное вручную путем удаления сучьев и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках – оцилиндрованным.

    Построить дом из бревна ручной обработки намного сложнее, чем из оцилиндрованного бревна.После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

    Основной проблемой при рубке сруба является связка бревен по его углам. Лаги можно соединить так, чтобы они не выступали за пределы стены. Это экономичная технология крепления, так как используется вся длина бревна. Такие варианты соединения показаны на рисунке 2.

    Изображение 2. Варианты соединения бревен.

    Соединение, которое называется «с остатком», придает дому оригинальности, ведь в наше время такое строение выглядит необычно.В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

    Вариантов углового соединения сруба «с остатком» много, но наиболее распространены три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты подключения показаны на рис. 3.

    Сравнивая варианты угловых соединений, несложно убедиться, что проще сделать соединения «с остатком» вручную, а такое соединение, как простая чаша, делается на производстве на .

    Рис. 3. Варианты углового соединения рамы «с остатком».

    Если вы хотите увеличить длину бревна, то простой способ показан на рисунке 4.

    Вдоль венца лаги дополнительно крепятся дюбелями. Дюбель представляет собой металлический или деревянный стержень. Его вбивают через верхний обод в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем ободке и концом шпунта оставался зазор для компенсации усадки древесины.Желательно использовать шкант из дерева той же породы, что и основное бревно. Чтобы просверлить отверстия под дюбель, вам понадобится электродрель и сверло соответствующего диаметра.

    Вернуться к содержанию

    Особенности деревянных построек

    Исходя из многовековой практики строительства деревянных домов, для их строительства используется древесина с естественной влажностью. Чтобы брызги дождя и воды от талого снега весной не попадали на нижний венец дома, его фундамент должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см.Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет никакой гарантии, что такая конструкция сможет защитить стены от сильных осадков.

    Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

    Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревна в надлежащем состоянии необходимо будет изначально тщательно обрабатывать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обработать антисептиками.

    При отсутствии в доме подвала бревенчатый дом можно устанавливать на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно использовать как столбчатый, так и винтовой фундамент с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на рисунке 5, а на рисунке 6 показан пример винтового фундамента, где в качестве ростверка используется нижний венец бревен.

    В плане энергосбережения деревянные постройки более эффективны, чем кирпичные, так как ночью они медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, но это не исключает необходимости их утепления.Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены должна быть не менее 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утепления не обойтись.

    Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

    Кроме того, существуют некоторые требования по энергосбережению, которыми нельзя пренебрегать. Так, жилые помещения целесообразно располагать с южной стороны, предусмотрев максимально возможное количество окон на одну сторону.Не стоит экспериментировать с формой конструкции. Выступов должно быть как можно меньше, ненужных балконов тоже.

    Для сохранения тепла гараж и котельную следует располагать с северной стороны здания. С этой же стороны целесообразно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

    Вернуться к содержанию

    О подготовке к строительству дома

    Рисунок 7.Пример проекта деревянного дома.

    Перед началом строительства нужно хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства конструкций из дерева и, в частности, из бревна. Он создаст проект с учетом особенностей строительной площадки и пожеланий будущего владельца. Из оцилиндрованного бревна построить дом проще.

    В этом случае можно использовать готовые проекты, внеся в них небольшие изменения, что позволит полностью подготовить комплект логов в производственных условиях.Пример такого проекта показан на рисунке 7.

    Оцилиндрованное бревно имеет значительно меньшую усадку, обработано качественными антисептиками. Очень важно, чтобы в них идеально был подобран продольный паз.

    Если вы готовите канавку самостоятельно, вам понадобится чертилка. Процесс разметки и выполнения продольного паза топором или бензопилой показан на рисунке 8.

    Фото 8, 9. Нарезка продольного паза и возможность укладки бревен.

    Необходимо подготовить место для хранения материала. На изображении 9 показан пример укладки бревен.

    При покупке материала нужно обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтым или темно-желтым. Должно быть как можно меньше узлов и никаких смоляных карманов. Трещины не должны превышать трети среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине, а не спиралевидными. Осматривая торцы бревен, убедитесь, что сердцевина занимает более ¾ всей площади распила, срез ровный, а древесина плотная.

    Деревянный дом зимой целесообразно строить в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, поэтому влажность минимальна. Тем не менее, фундамент должен быть построен летом.

    Фундамент под деревянный дом имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Высота подвала должна быть не менее 50 см. Фундамент необходимо снабдить вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции подполья, что исключит образование плесени.

    Натуральное дерево – экологически чистый, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и сегодня. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральных и экологически чистых продуктов, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

    Огромное количество компаний занимается строительством деревянных домов под ключ. Чаще всего они также занимаются лесозаготовками.Окончательная цена готового дома будет зависеть не только от размера дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

    Построить дом своими руками вдвое дешевле. В этой статье мы пошагово рассмотрим, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

    Особенности

    Древесина обладает способностью выделять влагу. Жить в таких домах гораздо приятнее, чем в каменных: зимой тепло, а летом прохладно.Деревянная конструкция легче бетонной или кирпичной, поэтому и фундамент будет дешевле.

    По сравнению с брусом бревенчатый дом выйдет значительно дороже и потребует больше времени на процесс строительства, но уникальный цвет и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

    Одним из важных моментов является сохранение структуры дерева в интерьере. Внутренний дизайн деревянного сруба может быть оформлен в деревенском стиле как изба с русской печью или, например, прованс.

    Несмотря на появление новых технологий в строительной сфере, бревенчатые дома продолжают возводиться традиционными способами. Бревна укладываются в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Каждый ряд называется венцом, а самый нижний – подпорным венцом. Блок-хаус, который состоит из 4-х стен, называется четырехстенным, где бревна связаны по углам. Если есть внутренняя перегородка – пятистенная.

    Преимущества и недостатки

    Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ. Специалисты строительной отрасли и владельцы бревенчатых домов отмечают следующие преимущества:

    • Экологичность материала. Такие дома строят из натурального дерева, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком доме всегда сохранится приятный древесный аромат и уютная атмосфера.
    • Самое главное, за что люди любят древесину, это ее отличные теплоизоляционные свойства. …Например, дом из 20-ти сантиметрового бревна гораздо лучше утеплен, чем аналогичный дом из кирпича. Поэтому, возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
    • Вес Деревянный дом позволит вам заложить любой тип фундамента.

    • Структура Дерево позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
    • С точки зрения материала древесина является доступным строительным материалом. Постройка голой коробки бревенчатого дома обойдется вам в небольшую сумму, за которую вы бы никогда не сдали кирпичный дом. Также из-за дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из дерева в итоге обходится значительно дешевле.
    • Дерево натуральное. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

    • Древесина обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам , что позволяет строить дом в несколько этажей.
    • Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет переместить дом на новое место.
    • Проект деревянного дома простой чертеж-конструктор который разберется любому читателю.

    Помимо достоинств, такие постройки имеют и недостатки:

    • склонность к загниванию со временем;
    • полная усадка сруба происходит через три года, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
    • Хотя специальная обработка снижает риск возгорания, риск возгорания все же остается высоким.

    Выбор дерева

    При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к дереву как строительному материалу являются устойчивость к внешним агрессивным факторам, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

    Также важно понимать, что какой бы качественной ни была древесина, при нарушении технологии строительства и несоблюдении технических указаний долговечность постройки в этом случае не гарантируется.

    Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

    Лиственница

    Лиственница — хвойное дерево, широко распространенное на территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

    Эта порода дерева имеет огромное количество преимуществ. Он прочен, прочен, не гниет и не поражается грибком.

    Материалы из лиственницы не набухают и не деформируются даже в помещениях с повышенной влажностью.

    Лиственница благотворно влияет на человека, принося огромную пользу для здоровья. Цена на изделия из этого материала будет доступна каждому покупателю. Кроме того, лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на которых также можно существенно сэкономить.

    В процессе оцилиндровки бревен с лиственницы удаляется очень узкая заболонь, в результате чего бревна в дальнейшем не посинеют.

    Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. Сама смола дерева действует как антисептик, дезинфицируя и предотвращая развитие древесных жуков.

    Лиственница более огнеупорна, чем другие породы.

    Ель и сосна

    Обе породы активно используются в производстве строительных материалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

    Ель и сосна идентичны по физическим характеристикам, однако еловая древесина более рыхлая, но поэтому теплее сосны.

    Оба вида схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена посинению сока, что изначально можно предотвратить специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуется использовать антисептики. Со временем цвет еловой древесины не меняется.

    Естественная влажность обоих видов составляет 12%. Заготовка ели и сосны происходит в зимний период в связи с тем, что летом возможна деформация при усадке бревен. При строительстве больших зданий предпочтительны сосновые бревна большого диаметра.

    Различия есть и в структуре волокна: у сосны оно ярко выражено и имеет определенный рисунок, а у ели однородная структура.

    При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно справиться, используя огнезащитные составы для обработки древесины.

    При строительстве деревянных домов используются различные виды бревен.

    Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получают обработкой на округлительном станке. Преимуществами этого вида сырья являются высокое качество, возможность формирования профиля любой сложности, невысокая стоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованного бревна выглядят красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

    Строганное бревно – более подходящий вариант для теплого и прочного сруба.Обрабатывается электрорубанком, при этом удаляются все неровности. Такие бревна ровные и гладкие. Цена дома из строганного бревна значительно выше по сравнению с домами из других пород дерева. Колотые бревна самые прочные даже без специальной обработки. А при дополнительной антисептической обработке сруб из такого сруба может прослужить более ста лет.

    Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранить все свои защитные свойства, что значительно увеличивает срок его службы.

    Клееный брус сочетает в себе преимущества профилированного клееного бруса и красивой формы оцилиндрованного бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества этого вида бревна: оно не трескается и не меняет своей формы в течение длительного срока службы, а также имеет небольшую усадку всего 1-2%.

    Требования

    Существуют определенные нормы и требования, которые необходимо учитывать перед началом строительства дома.

    Так, например, сначала нужно получить разрешение на строительство жилья на своем участке. При получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на использование земельного участка для дачного строительства или индивидуального жилищного строительства.

    После получения необходимого разрешения от администрации необходимо приступить к планировке сайта. В качестве ориентира для расположения будущего дома выбираются соседние постройки и забор. Расстояние до них должно быть не менее 5 м.

    К строительным материалам также предъявляются требования: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. Для цельного бруса и клееного бруса показания могут отличаться. Например, в цельном допускаются трещины глубиной до половины бревна, а в клееном их допустимая глубина составляет всего 1/3. Кривизна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае с массивом – 17 мм.

    Дизайн

    Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, требующего определенных расчетов.При проектировании лучше всего обратиться к специалисту или выбрать готовый проект.

    Следует иметь в виду, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется в финансовых затратах несколько дороже, чем одноэтажный такой же площади в связи с тем, что затраты снижаются за счет фундамент, инженерные системы и кровля.

    Перед началом проектирования важно провести геологическое обследование местности, которое даст представление о свойствах почвы и грунтовых вод.Эта информация поможет вам определиться с типом фундамента.

    Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается тип фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. На этом этапе подготовки необходимо детально продумать, так как в дальнейшем внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в бревенчатых домах пересекаются с венцами наружных стен.

    Следующим шагом является расчет количества, расположения и размеров окон и дверей.

    Далее выбирается тип крыши. Перед проектированием крыши нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее получится в итоге. После этого разрабатывается последовательность работ, а также поэтапная сборка сруба. В конце проекта продумывается монтаж всех инженерных коммуникаций.

    Не забудьте продумать вопрос хранения стройматериала на участке.Для этого обычно сооружается навес, куда укладываются лаги с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

    Важные нюансы:

    • заранее определитесь, из какого бруса будет изготовлена ​​конструкция;
    • не забудьте рассчитать влияние усадки на крышу;
    • выбрать место, где будет стоять дом, с учетом 5-метрового расстояния от межевых линий участка;
    • оконные проемы не проектировать на проезжую часть, в дальнейшем в помещениях будет шумно.

    Проекты загородных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться в некоторых деталях. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается монтаж коммуникациями, тщательное утепление и специальная шумоизоляция.

    Типовой проект – наиболее распространенный вид проектирования, не требующий особых доработок.Самое главное в этом варианте – учесть особенности участка для будущего строительства.

    Эскизный проект – это чертеж, на котором изображен только фасад дома без расчетов.

    Индивидуальный проект разрабатывается с учетом всех пожеланий будущего домовладельца.

    Подготовка

    Сегодня дом – это не только место для проживания или проведения выходных, но и вложение средств. Поэтому, прежде чем приступить к строительству, нужно основательно подготовиться.Ошибки в проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести к серьезным последствиям в будущем.

    Башмак для строительства заключается в следующих действиях:

    1. Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед началом строительства вам необходимо будет продумать проект, получить технические условия в органах, обслуживающих системы связи, и получить разрешение на строительство.
    2. Если на участке нет электричества и воды, нужно позаботиться об этом на этапе подготовки.Вопрос с водоснабжением решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
    3. Для предотвращения проникновения посторонних лиц на Ваш участок и сохранности стройматериалов желательно его огородить.
    4. Также необходимо установить небольшой хозблок, который одновременно будет служить местом для хранения инструментов и укрытием от непогоды.

    Затем нужно выровнять площадку под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, расчистить строительную площадку от мусора.

    Этапы строительства

    После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступать к строительству.

    При строительстве дома своими руками важно соблюдать этапы действий.

    На первом этапе возводятся фундамент и цоколь. Выкапываются траншеи или котлован, в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбирают ленточный, свайно-ростверковый или плитный варианты фундамента.На этом же этапе прокладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Фундамент дома лучше закладывать в теплое время года.

    После доставки размеченных бревен на участок возводятся стены и перекрытия полов, а также установка лестниц и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развертке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

    Следующий этап – возведение стропильной системы дома.Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При строительстве деревянных домов жесткое крепление стропил не применяют из-за того, что при усадке может лопнуть вся конструкция. Самые популярные кровельные покрытия – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

    Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке могут образовываться трещины, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать трещины.После шлифовки стены можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

    Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утепления. Ведутся инженерные работы, монтируется система отопления и лестницы. По окончанию всех работ проводится наружная и внутренняя отделка.

    Подогрев

    Дом из дерева считается теплым и приятным для проживания благодаря тому, что стены дышат, сохраняя тепло.Однако толщина бревен не всегда способна выдержать сильные морозы. В этом случае лучше всего проводить внешнее и внутреннее утепление стен, кровли и фундамента. Утепление дома поможет сократить расходы на отопление, а также уменьшит потери тепла.

    Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

    Пленка укладывается между обшивкой стен и слоем утеплителя. Пароизоляция помогает уберечь основной утеплитель от намокания.

    Снаружи

    Владельцам бревенчатых домов необходимо учитывать, что не все материалы подходят для наружного монтажа утеплителя.

    Для бревенчатых построек хорошо подходят эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, устойчивы к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

    Перед установкой наружного утепления в бревенчатом доме необходимо обработать фасад антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми.Также конструкцию необходимо тщательно просверлить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

    Трещины легко обнаружить с помощью свечи, для этого достаточно просто поднести к стене горящее пламя. Если отклоняется, значит в этом месте есть щель, которую нужно заделать. Для уплотнения используется джут или пакля.

    После этого монтируется обрешетка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя.Поверх обрешетки степлером сначала укладывается пароизоляционная пленка, а поверх нее – утепляющий материал. Поверх него укладывается гидроизоляционная пленка, которая защитит утеплитель от влаги.

    Отделка в виде сайдинга или вагонки делается в самом конце. Такая облицовка обеспечит защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

    Дом целесообразно утеплять в сухой сезон и только через год-два после начала его эксплуатации.

    Для наружного утепления кроме теплоизолятора понадобятся деревянные брусья для каркаса, паро- и гидроизоляция, крепеж.

    Следует также отметить, что работы по утеплению снаружи лучше, чем другие варианты утепления.

    Изнутри

    Изоляция изнутри иногда может уменьшить жилую площадь, поэтому многие люди выбирают наружную изоляцию. Однако если внешний вариант утепления не подходит, а защитить жилище от холода все же необходимо, то это можно сделать изнутри.Но следует помнить, что этот способ может таить в себе угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань из-за постоянной повышенной влажности.

    Перед утеплением нужно закопать, заделать все щели и щели паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создается «пирог», состоящий из нескольких слоев. Вначале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас наносится слой утеплителя и закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

    Ни в коем случае нельзя торопиться с отделочными работами, если помещение еще не утеплено. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярными материалами для этого являются минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

    Утеплять здание изнутри можно не ранее, чем через год после постройки дома, в этом случае утепление прослужит долго.Наружное утепление кровли – достаточно трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов. Во-первых, нужно тщательно гидроизолировать все подкровельное пространство. В этом случае чаще всего используется мембранная пленка, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается рубероид.

    Для утепления внутри мансарды чаще всего обшиты листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

    В качестве наружного утеплителя для кровли часто используют насыпной и жидкий утеплители, которые должны отвечать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, легкий вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные свойства, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

    Также возможно утепление фундамента как изнутри, так и снаружи. Лучшее время для утепления фундамента – до возведения стен. Если вы не планируете цокольный этаж, то все пространство следует засыпать керамзитом до уровня будущего пола.Для создания этого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стен, используя прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпается керамзит, а черновой пол застилается гидромембранным слоем и минеральной ватой.

    Наружные стены фундамента должны быть обработаны специальной напыляемой изоляцией.

    Установка перегородок

    Помимо несущих стен, в деревянных домах есть межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в срубе они, как правило, деревянные, гармонирующие с бревенчатыми стенами.Их обычно монтируют после усадки.

    С помощью межкомнатных перегородок вы можете разделить одно большое пространство на несколько небольших комнат по вашему выбору. При этом никакой нагрузки они не несут, а отвечают за звукоизоляцию. Такие перегородки можно перемещать с места на место без посторонней помощи.

    При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большого количества проходных пространств.На сегодняшний день существует множество современных программ, где можно создать трехмерную модель и сразу оценить будущий макет.

    Перегородки должны быть изготовлены из качественной древесины, обработаны антисептиком, иметь легкость, надежность, жесткость, тепло- и звукоизоляцию.

    Существует несколько типов внутренних стен.

    Каркасно-панельный щит

    Самый популярный и экономичный вариант, который легко можно сделать своими руками.Они сооружаются из деревянных брусьев, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придает прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить минеральной ватой, при этом с обеих сторон стену необходимо обшить каким-либо пароизоляционным материалом.

    Каркасно-панельные стены считаются лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими типами. Также поверхность можно обшить листами фанеры для придания идеально ровной поверхности.

    Твердый

    Этот вид перегородок изготавливается из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшивается ДВП.Сверху и снизу сплошная перегородка крепится брусками, а по бокам — гвоздями.

    Щитовые стены

    Изготовлен из нескольких слоев досок, укладывающихся в бандаж, представляет собой довольно тяжелую конструкцию толщиной 6 см и весом около 80 килограммов.

    Перегородки ставятся после усадки сруба. Для их изготовления вам понадобятся молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповерт, электродрель и электролобзик.

    В этой статье мы рассмотрим, как сделать дом из бревна своими руками, который по красоте и функциональности не будет уступать строению, сделанному специалистами.

    Современные технологии

    Если у вас возник вопрос, как построить дом из бревна, советуем прочитать этот материал. Наиболее популярным является строительство дома из оцилиндрованного бревна. Этому есть объяснение:

    1. Этот тип строительного материала предварительно обрабатывается таким образом, чтобы каждый ствол был одинакового размера.
    2. Длина бревен регулируется по проекту заказчика, а с помощью лазерного оборудования производится соединение с большой точностью на каждом стволе. Благодаря этому ручной регулировки практически нет, а рама собирается как из деталей конструктора.

    С чего начать?

    Конечно, из проекта. Некоторым ограничением полета фантазии для создания собственного проекта могут стать размеры бревен – они имеют определенную длину.Поэтому сначала нужно осведомиться о том, что продается в вашем районе, так как стандартная длина бревен составляет 6 м, а максимальная может достигать 13 м, но это возможно только при покупке сибирской лиственницы.

    Однако, если ваши познания в дизайне поверхностны, то лучше не экспериментировать, так как ошибки могут очень дорого обойтись, вплоть до того, что дом может стать непригодным для проживания. Что делать?

    На просторах интернета много готовых проектов – одни можно скачать бесплатно, другие продаются.Второй вариант более надежен, так как все просчитывается специалистами до мелочей. Какой бы путь вы ни выбрали, но прежде чем строить дом из бревна, необходимо иметь четкое представление о размерах дома и этажности. Это поможет определить, какой фундамент вам нужен.

    Выбор фундамента

    Срок, который он прослужит, зависит от того, насколько прочным будет фундамент для дома, построенного из оцилиндрованного бревна. Несомненным преимуществом деревянного дома является его малый вес, поэтому не нужно делать слишком прочный фундамент.Его структура может быть разной, но фундамент должен быть построен по всем нормам прочности и надежности. Рассмотрим несколько вариантов, подходящих для этой цели:

    • Ленточный мелкозаглубленный фундамент.
    • Столбчатый фундамент.
    • Свайный фундамент.
    • Плитный фундамент.

    Наиболее распространенным является ленточный фундамент. За ним следуют столбчатые и свайные, но в случаях, когда грунт слишком рыхлый и влажный, то остается последний вариант – устройство плитного фундамента.Это дороже, но если дом из бревна и «плавает», то только вместе с печкой. В любом случае, прежде чем решить, какой делать фундамент, нужно «ознакомиться» с грунтом.

    После завершения работ тщательно проверьте ровность поверхности основания с помощью гидравлического уровня. Если перепад более 1 см, то его необходимо выровнять цементным раствором или гидроизоляцией.

    Выбор материала

    На вопрос, какое дерево самое смолистое, ответит даже ребенок – ну кто не помнит, как тяжело мыть руки после того, как взялся за ствол.У кого-то могут быть менее приятные, но яркие воспоминания о смоле – сидении на скамейке, из досок которой выделялась эта жидкость, прилипая ко всему, с чем сталкивалась. Несомненно, самыми смолистыми являются бревна хвойных пород.

    Благодаря тому, что в этой древесине много смолы, она меньше подвержена гниению. Кроме того, стволы хвойных деревьев прямые, а это один из важнейших факторов при строительстве деревянного дома, поэтому, учитывая невысокую стоимость этого материала, остановим свой выбор на нем.

    При желании и наличии средств можно купить брус из лиственницы, который имеет очень красивую фактуру, он прочный и долговечный, но очень дорогой.

    Этапы работы

    Для любого дома, а особенно для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги. В первую очередь бетон покрывают расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца уложите на фундамент не менее 2 слоев гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще раз со «стеклоизоляцией»).Затем идет кладочная доска, а сверху еще один слой гидроизоляции, который нужно укладывать таким образом, чтобы все слои выступали за край фундамента на 25 см со всех сторон.

    Лес должен быть заготовлен заранее, еще при разгрузке леса на участке. Нам нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годичным кольцам – тот, у которого самые большие кольца и самый густой. Убедитесь, что это центр дерева.Это можно определить по расположению центральной точки на спиле бревна.

    Обязательно несколько раз промажьте выбранную древесину жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешивания с отработанным машинным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага. Это поможет максимально пропитать брус, тем самым значительно увеличив срок службы венца до его замены.

    Если бревно слегка изогнуто, то его следует укладывать прямой кромкой вниз.Закрепите бруски металлическими штырями, которые нужно вбить на глубину 3 см.

    Затем из заготовок собирается дом, что не представляет особой сложности. Соблюдая последовательность укладки, бревна необходимо укладывать друг на друга, но перед укладкой следующих бревен закрепить к продольному пазу ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

    Важно надежно закрепить брус возле оконных и дверных проемов. Делается это с помощью шпунта – деревянного кола, которым соединяются 2-3 бревна.Прежде чем крепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Закрепите его гвоздями, забивая их по бокам.

    Это предотвратит смещение бревна при сверлении перфоратором длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого штифта. То есть если сверло Ø 20 мм, то и дюбель должен быть Ø 25 мм. Плотно забитые дюбеля крепко скрепляют бревна между собой, делая каркас прочным.

    Видео

    Это видео о строительстве бревенчатого дома.

    Фото: Алексей Поликарпов/Burda Media

    Строительство бревенчатого дома – процесс творческий, достаточно длительный и не требующий спешки. Сама рама будет изготовлена ​​и собрана на вашем участке в относительно короткий срок – от 1,5 до 3 месяцев, но потом вам придется как минимум год следить за тем, чтобы она “садилась” правильно (если только вы не решите потратить деньги на сухие бревна), а потом придет время законопатить и. Не нужно торопиться на подготовительном этапе, когда заказчик должен выбрать материал и структуру стен.

    Оцилиндровка: за и против

    Преимущества оцилиндрованного бревна часто оспариваются приверженцами классической ручной рубки. Основной их аргумент заключается в том, что при механической обработке нарушается целостность древесных волокон, то есть многократно увеличивается количество открытых пор, а это снижает устойчивость материала к влаге. Окоренное или строганое бревно почти не проигрывает оцилиндровке в своих декоративных качествах, но гораздо меньше подвержено гниению.

    Сторонники новой технологии возражают, что проблема полностью решается двукратной антисептической обработкой (на заводе, а затем при сборке сруба) и последующей окраской современными защитно-декоративными составами.В то же время оцилиндровка имеет существенное преимущество перед обычным бревном – точно выполненные (а значит, более герметичные) продольные и угловые стыки.

    Тем, кто собирается строить зимний дом из оцилиндрованного бревна, я бы посоветовал выбирать такой материал, чтобы ширина лунного паза была не менее 200 мм. Что касается герметика швов, то лучшим вариантом остается традиционное джутовое волокно. Толщина утеплителя в перекрытии первого этажа и кровельного пирога также должна быть 200 мм.Кроме того, должен быть предусмотрен входной тамбур: промерзание дверного блока вызывает значительные теплопотери и бытовые неудобства. При необходимости стоит спроектировать проемы стандартных размеров под готовые окна. Кроме того, по согласованию с проектировщиком здания возможна замена части внутренних бревенчатых стен каркасными перегородками.

    Дмитрий Молодчинин

    Директор компании Моллес

    Как выбрать оцилиндрованное бревно: основные параметры

    При расчете стоимости сруба из оцилиндровки обычно исходят из цены 1 м 3 бруса, которая зависит от его характеристик – порода древесины, влажность, диаметр и т.д.Какие бревна выбрать?

    1. Влажность

    Это один из важнейших параметров, так как именно он определяет «время выдержки» сруба до новоселья и существенно влияет на конечное качество стен. Большинство компаний предлагают свежеспиленные, обработанные бревна с абсолютной влажностью 50–70%. Дом из такого материала предпочтительнее строить зимой, когда дерево медленно сохнет и практически не коробится. Далее сруб должен простоять полтора года без отопления и с частично открытыми проемами, иначе велик риск образования широких трещин в бревнах и прогнивания углов.Зато материал относительно недорогой – от 8500 руб. за 1 м 3.

    Избавиться от длительного ожидания и сразу приступить к отделке можно, если использовать для стен сухие бревна (с влажностью менее 22%). Технология их производства достаточно сложна – она включает в себя предварительную фрезеровку или стружку ствола, затем длительную выдержку в термокамере (или сушку экспресс-методом в промышленной микроволновой печи), а затем чистовую фрезеровку.Цена на такой брус начинается от 16 тысяч рублей. за 1 м 3 . Помимо выигрыша во времени, покупка сухих бревен сулит и другие преимущества: собрать сруб можно в любое время года, вероятность перекосов и увеличения щелей в замках минимальна, а меж- рядный шов не страдает от влаги, поэтому швы дольше остаются герметичными.

    Можно попробовать сэкономить, купив высушенные в штабеле бревна на воздухе до влажности 30-40%, которые стоят 10-12 тыс. руб.за 1 м3. Однако их качество необходимо тщательно проверять: часто материал сильно повреждается поверхностной (заболонной) гнилью, устранить которую при шлифовке практически невозможно. А если попадется бревно с прогнившим сердечником, то под нагрузкой оно может буквально расколоться вдоль – рама неизбежно покосится.

    2. Порода древесины

    Наиболее популярны сосновые бревна. Это традиционный материал, который использовался на протяжении веков. Считается, что лучше брать стволы зимней заготовки, так как они содержат меньше влаги, но единого мнения на этот счет нет: многое зависит от погодных условий конкретного года.Гораздо важнее место заготовки: архангельский (и вообще северный) лес всегда плотнее и чище, чем, скажем, смоленский.

    Бревна ели немного дешевле, чем бревна сосны, и в них меньше смоляных карманов. Но сучков больше, к тому же еловая древесина менее ароматна и имеет более высокое влагопоглощение, поэтому грибок атакует ее быстрее.

    Оснастка из свежеспиленной лиственницы стоит от 13 тыс. руб. за 1 м 3 . Эта древесина намного тяжелее и плотнее сосны, поэтому сборка сруба обойдется на 30–40 % дороже.Но зато стены из лиственницы гораздо более устойчивы к влаге и прослужат дольше. В любом случае коронные кольца лучше делать именно из этого дерева – тогда их не придется менять на протяжении всего срока службы здания.

    Бревна алтайского кедра – элитный материал. Они ценятся за красивый золотисто-коричневый оттенок, устойчивость к гниению и удивительный аромат, который останется в вашем доме на долгие годы. Считается даже, что «кедровая» атмосфера облегчает многие недуги, повышает тонус организма.Даже если его целебные свойства преувеличены, в доме очень легко дышится. Что касается цены, то она начинается от 16 тысяч рублей. за 1 м 3.

    3. Диаметр бревна

    От него зависит ширина межвенцовых продольных замков, что определяет теплоизоляционные свойства стен. В средней полосе России наибольшим спросом пользуются бревна диаметром 240–260 мм, позволяющие делать пазы шириной 140–170 мм (оптимальная ширина паза в пределах ½–⅔ диаметра).Этого вполне достаточно для сезонного дома, но практика показала, что прогреть такое здание при уличной температуре ниже -10°С довольно сложно, и даже мощное отопительное оборудование не позволяет добиться теплового комфорта в помещениях. Специалисты рекомендуют строить зимние дома из бревен диаметром от 280 мм.

    Украшением сруба станут окна с частыми переплетами и перила с точеными балясинами на верандах и балконах.Не следует недооценивать роль широких свесов крыши, как функциональных, так и декоративных (очень важно правильно их оформить). Фото: «Моллес»

    Отметим, что диаметр бревен также влияет на цену 1 м3 пиломатериала, ведь вековых лесов становится все меньше и меньше. Максимальный диаметр 400 мм, но такие детали изготавливаются только на заказ и с коэффициентом увеличения до 30%. Если компания предлагает бревна разной толщины по одной цене, это повод с осторожностью и внимательнее относиться к оценке качества продукции.

    4. Качество обработки

    Кругляк производится на мощных токарно-фрезерных станках. Это оборудование достаточно разнообразно, к тому же со временем оно имеет свойство выходить из строя, и не всем фирмам удается добиться стабильного качества продукции. Бревна могут выйти из цеха слегка изогнутыми, что затрудняет их установку в стены, или со значительными неровностями, которые будет сложно устранить при шлифовке. В идеале сруб лучше брать на заводе, взяв в помощники опытного плотника, чтобы на месте требовать замены вышедших из строя деталей.

    Еще один нюанс касается антисептической обработки – первую обработку бревна обязательно должны пройти на заводе, иначе простоя в пути или на стройке грозит неприятностями: синевая гниль может через пару проникнуть в древесину на несколько миллиметров вглубь недель.

    Интерьер современного бревенчатого дома может быть выполнен в самых разных стилях. Например, очень популярно скандинавское направление, характерными чертами которого являются открытая планировка, преобладание светлых тонов в отделке, легкие занавески или жалюзи на окнах, лаконичная обстановка без лишнего декора.Фото: «Экострой Центр»

    Детали и технологии

    Оцилиндрованное бревно чаще всего поставляется на объекты в виде готовых домокомплектов – необходимой длины, с выбранными на станках продольными пазами и угловыми чашами. Благодаря точным геометрическим размерам деталей сруб не нужно предварительно собирать на производственной площадке, как это делается при традиционной рубке.

    Преимущество бревенчатых стен в том, что их отделка иногда сводится к покраске.Правда, для этого необходимо приобрести материал самого высокого качества.

    Компания может изготовить домокомплект по собственному или предоставленному заказчиком проекту – на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем делать заказ, необходимо определиться с .

    Продольная форма канавки

    Цилиндр унаследовал традиционную полукруглую (лунообразную) канавку. При изготовлении детали ее выполняют фрезерованием за один проход. Паз идеально ровный, что позволяет использовать относительно тонкие волокнистые ленты для герметизации швов.Однако работы с веснушками все же не избежать: из-за небольшой кривизны и других дефектов бревна не всегда плотно прилегают друг к другу.

    На некоторых предприятиях (например, Вятский Дом, Эко-Тек, Северный Лес) налажено производство цилиндров финского типа с проточкой. Он также имеет полукруглую форму, но с ярко выраженными гребнями по краям, а в нижнем бревне для них выбирают опорные пазы. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту уплотнителя от влаги, облегчает сборку сруба (гораздо легче контролировать вертикальность стен), а главное, позволяет обойтись без конопатки.Однако из-за большей трудоемкости производства и более строгого отказа от сырья бревна с финским пазом будут стоить на 30–40 % дороже, чем обычные.

    Угловой тип

    Здесь большинство инженеров и строителей также пошли проверенным путем и выбрали классическое чашеобразное соединение. Поскольку регулировка (как и при ручной нарезке) не требуется, чаши всегда располагаются «дном вверх» — так они лучше защищены от влаги.

    Фото: Владимир Григорьев / Burda Media

    Углы и срезы с остатком украшают дом и редко замерзают, но увеличивают расход материала на 5-10%. Кроме того, при усыхании бревен увеличиваются зазоры в зоне стыка (чаша «раскрывается»), что негативно сказывается как на теплоизоляции, так и на жесткости коробки дома. Впрочем, последний минус легко побороть с помощью модернизированного «курдюка» — продольного деревянного шпона, который вбивается в предварительно выфрезерованные гнезда в чашах и нижних бревнах.Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 рублей. на каждую чашу, но с вытянутыми (более 6 м) стенами и скошенными углами пренебрегать не следует.

    Немного сэкономить позволит бесследная резка «в флеш», которую тоже научились выполнять на станке. Однако угол нужно будет обшить досками для утепления и защиты от влаги.

    Фронтоны типа

    Их два – мужские (возводятся из бревен) и каркасные (дощатые).Первые более привлекательны внешне, но гораздо более трудо- и материалоемки и к тому же крайне требовательны к квалификации мастеров. В этой конструкции стропила опираются на продольные рейки (прогоны) и лаги верхнего венца, а при усадке фронтонов постепенно изменяют угол наклона, а их нижние концы выдвигаются наружу. В связи с этим крепления к порожкам и стенам должны быть скользящими, иначе не избежать висячих фронтонных бревен и/или кривизны стен.Кроме того, до окончания усадки желательно не укладывать чистую кровлю и устраивать вентилируемый конек.

    При каркасном фронтоне стропила в верхней точке опираются друг на друга или на. Углы остаются постоянными, все просто и надежно. А придать фасадам декоративность помогут резные лобовые доски или наклонные карнизы, проходящие по нижней стороне фронтонов.
    Крепление балок перекрытий. С точки зрения прочности резка сквозной сковородой предпочтительнее, однако балки перекрытия следует врезать в наружные стены потайной сковородой, чтобы их концы были защищены от влаги.В отличие от других соединений, эти выполняются вручную, с помощью бензопилы и топора, поэтому очень важны столярные навыки рабочих. Перекрытие должно придавать жесткость всей коробке дома, а при неумелом или небрежном разрезе этого не произойдет, и пол может получиться «неустойчивым».

    Для заделки швов между коронками иногда применяют специальные воздухопроницаемые герметики (а, б), но этот способ как минимум в полтора раза дороже, чем зачеканка.При выборе защитно-декоративного покрытия (в, г) проверьте его на стойкость к истиранию и влаге. Фото: Неомид, ВГТ, Пинотекс, Текнос

    Контроль усадки

    Сруб из свежеспиленного бревна требует ухода в процессе усадки. Вам придется регулярно, примерно раз в месяц-два, приезжать на площадку, чтобы убедиться в работоспособности надвижных стропил, опустить винтовые домкраты на стойках крыльца или веранды, а также проверить, не мешают ли обсадные блоки усадке.Кроме того, необходимо убрать заметанный через проемы снег и осмотреть стены, особенно в углах, на предмет появления мокрых потеков и грибка. При неблагоприятных погодных условиях (влажная осень и теплая зима) может потребоваться внеочередная антисептическая обработка. Наконец, перед началом отделки желательно измерить усадку каждой из стен и остаточную влажность древесины (она должна быть в пределах 12-22%). Все эти работы можно доверить специалисту из организации, возводившей каркас; стоимость годового обслуживания, например, в Московской области, стоит 30-50 тысяч рублей.в зависимости от размера дома и сложности проекта.

    Даже каркас из сухих бревен дает усадку до 3%, поэтому при обшивке стен санузла используется раздвижная обрешетка.

    Этапы строительства дома

    Шлифовка придаст бревенчатой ​​структуре блеск и снизит расход. Приступать к этой работе можно, не дожидаясь окончания основной усадки, а лучшим помощником в ней станет мощная угловая шлифовальная машина (болгарка). Инструмент можно оснастить шлифовальным диском (Р80 или Р60) или щеткой из стали и нейлона – это ускорит процесс и в то же время позволит подчеркнуть текстуру древесины, выделив часть более мягких светлых волокон.Для очистки бревен в углах используйте щетки и диски небольших диаметров или вибромашину с рабочей площадкой «утюг».

    Как заделать дверные щели за 7 шагов (с видео)

    Детали проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Нарезание канавки и фрезерование паза требуют терпения и ловкости.

    Расчетное время

    4 – 6 часов

    К сожалению, уплотнитель двери, если он вообще есть, может порваться, сжаться, погнуться или изнашиваться со временем, в результате чего холодный зимний воздух беспрепятственно входит (или выходит дорогой воздух с кондиционером).К счастью, установка новых уплотнителей — это простое мероприятие, которое намного дешевле и быстрее, чем установка новой двери.

    Сколько стоит запечатать дверь?

    Материалы и работа по герметизации двери стоят примерно 100 долларов. А если учесть, что даже крошечный зазор в 1/8 дюйма вокруг типичной входной двери эквивалентен сверлению отверстия диаметром 5 ½ дюйма во внешней стене, закрытие этого зазора стоит затраченных усилий.

    Как заделать щель в двери?

    Любая хорошо запечатанная дверь требует двух компонентов: уплотнителя, который закрывает боковые стороны и верхнюю часть двери, и зачистки, которая заполняет пространство между порогом и дном двери.Хозяйственные магазины и бытовые центры продают множество изделий из металла, пенопласта, войлока и пластика для этой цели.

    Том предпочитает систему уплотнения от атмосферных воздействий, включающую трубчатый силиконовый уплотнитель, который подходит к дверному упору, и двойной силиконовый уплотнитель, который подходит под дверь. Силикон идеально подходит для защиты от атмосферных воздействий, потому что он прочный, мягкий и не имеет «памяти сжатия»; он остается плотным, когда дверь набухает и сжимается. Следующие шаги научат вас, как сделать уплотнителем дверь, чтобы холодные сквозняки не проникали в ваш дом.

    Шаг 1: Измерьте дверной зазор

    Ян Варпол

    Перед заказом уплотнителя измерьте зазор между дверью и косяком и дверью и остановитесь при закрытой двери. Обязательно сделайте измерения вдоль обоих боковых косяков и главного косяка, затем выберите уплотнитель для каждой стороны, который достаточно велик, чтобы заполнить самый большой зазор на всем протяжении (максимум 3/8 дюйма).

    Шаг 2: Вырежьте канавку

    Киндра Клинефф

    Проведите скребком вдоль упора и косяка, чтобы убедиться, что обе поверхности гладкие, плоские и на них нет торчащих гвоздей.Вставьте V-образное основание инструмента для нарезки канавок в угол, образованный косяком и упором, сверлом вверх.

    Включите двигатель и подтолкните инструмент к косяку головки. Это создает прорезь шириной 1/8 дюйма и глубиной 3/16 дюйма. Вверху выключите двигатель и извлеките биту из гнезда. Вставьте его в исходную точку, но на этот раз битом вниз. (Возвращение к щели может расширить ее слишком сильно, чтобы зацепить уплотнитель.)

    Настойчивое нажатие на нижнюю часть косяка с вращающимся двигателем завершает прорезь на этой стороне.Повторите процесс на противоположной стороне косяка и головке косяка. Если пылесос оставляет в щели древесную стружку, Том осторожно вычищает ее маленькой отверткой, прежде чем продолжить уплотнять дверь.

    Шаг 3: Вставьте уплотнитель

    Киндра Клинефф

    Том берет один конец уплотнителя и вставляет его зазубренный язычок в один конец прорези. Работая над щелью, он старается не растянуть уплотнитель; он вернется к своей первоначальной длине и оставит пробелы.

    В паре дюймов от противоположного конца прорези он измеряет нужную длину и отрезает полоску ножницами. (Другой метод устраняет возможность растяжения: сначала отрежьте изделие по длине, вставьте его концы в концы прорези, затем вставьте зазубрину в середине. Продолжайте нажимать на каждую из четвертей и так далее до тех пор, пока вся полоса защищена.)

    Нет необходимости срезать концы в месте их соединения у косяка; стыковое соединение герметизируется лучше всего.В завершение вставьте уплотнитель в паз с помощью шлицевого ролика. Проверьте установку, закрыв дверь снаружи и отыскав зазоры.

    Шаг 4: разгромить патрубок

    Киндра Клинефф

    Чтобы закрыть дверной зазор внизу, поместите дверь на козлы и с помощью угольника отметьте паз шириной 5/8 дюйма по центру нижнего края двери. Том устанавливает направляющую фрезера так, чтобы 1/2-дюймовая фреза прорезала рядом с верхней отметкой, когда направляющая упирается в верхнюю поверхность двери.При первом проходе переместите маршрутизатор слева направо. На втором проходе проводник едет с противоположной стороны двери, а фрезер движется справа налево. Сделайте несколько проходов, чтобы достичь полной глубины (1⅛ дюйма).

    Шаг 5: Прикрепите канал

    Киндра Клинефф

    Покройте открытые участки дерева в пазу грунтовкой и покрасьте. Затем отрежьте два алюминиевых канала люверса всего на 1/8 дюйма меньше ширины двери (чтобы позже можно было установить торцевые заглушки).Чтобы убедиться, что разрез ровный, Том зажимает каналы в стусле и использует ножовку с вощеным лезвием. Вставьте один канал в патрубок, отцентрируйте его встык и закрепите на месте, как показано на рисунке.

    Шаг 6: Установите щетку

    Киндра Клинефф

    После того, как он вставил черную силиконовую щетку в свободный канал, Том вставляет направляющие в канал в пазу, затем аккуратно навешивает дверь на место.(Чтобы избежать повреждения щетки, сначала повесьте дверь, а затем установите щетку.)

    Отрегулируйте скольжения, пока дверь не перестанет светиться между зачисткой и порогом, когда дверь закрыта. Чтобы запечатать концы паза, защелкните пластиковые колпачки на концах канала и приклейте квадраты ворса с клейкой основой к нижней части косяков.

    Шаг 7: Отрегулируйте скольжение

    Ян Варпол

    Секрет регулируемости этой щетки заключается в ее направляющих, которые поднимают или опускают стрелу на целых ¼ дюйма.Чтобы отрегулировать посадку, просто откройте дверцу, снимите торцевую заглушку со стороны защелки и выдвиньте щетку. Поворот ползунков по часовой стрелке поднимает развертку; против часовой стрелки опускает его. Затем вставьте скользящие элементы обратно в прикрепленный канал.


    Рекомендуемые инструменты:

    Установка изолированных бетонных опалубок в вашем доме

    Глядя на домов, выставленных на продажу в Allen County, IN , многие люди понимают, что им нужен дом, построенный по индивидуальному заказу. В конце концов, это один из способов воплотить в жизнь ваше видение дома вашей мечты.Есть много различных особенностей и удобств, о которых стоит подумать при проектировании нового дома, но изолированные бетонные формы являются одними из самых популярных. С правильным изолированным бетоном вы можете добиться значительной энергоэффективности в своем доме. Вот все, что вам нужно знать о добавлении изолированных бетонных форм в ваш дом.

    Инновационное изоляционное решение

    Во-первых, важно понять, что такое изолированный бетон и как он может значительно улучшить ваш дом.Это стеновой строительный материал и альтернатива традиционному деревянному каркасу, часто используемому в жилищном строительстве. Все больше и больше домов для продажи включают изолированный бетон для повышения энергоэффективности и улучшения структуры. Обычно бетон заливают в деревянные рамы, и после высыхания бетона рамы снимают. Оттуда бетонные формы обеспечивают толстый слой изоляции для дома. Бетонные опалубочные блоки с постоянной изоляцией можно складывать друг на друга и соединять между собой, чтобы создать фундамент, стены и потолки для вашего нового дома.

    Большие преимущества утепленного бетона

    Лучший многоквартирный дом из утепленного бетона на продажу — отличный пример того, почему эта современная строительная технология так ценна. Использование изолированных бетонных форм не только ускоряет процесс строительства по сравнению с традиционными деревянными каркасами, но также является огнестойкой альтернативой. Негорючие изолированные бетонные формы могут сократить на пару месяцев время наружного и внутреннего строительства, обеспечив вашей семье безопасную и надежную жизнь на всю жизнь.

    Изолированные бетонные стены не могут загореться, поэтому, даже если пламя вспыхнет, оно будет остановлено вашими внешними стенами. В случае пожара ущерб можно свести к минимуму, а бетон не позволит огню перекинуться на соседние дома. Учитывая, что текущая стоимость изолированных бетонных форм очень конкурентоспособна по сравнению с деревянным каркасом, это логичный вариант, который также доступен.

    Защита на будущее

    При рассмотрении дома на одну семью для продажи, вы хотите думать как о своих краткосрочных, так и о долгосрочных целях.Если вы хотите прожить в своем следующем доме всю оставшуюся жизнь или хотите сделать разумное вложение, от которого выиграет и ваша семья, утепленный бетон — разумный выбор. Эти дома рассчитаны на более чем 100 лет из-за их революционных строительных решений, которые делают их практически непробиваемыми. Да, пожароопасность дома с изолированным бетоном очень низка, но то же самое можно сказать и о других стихийных бедствиях, таких как наводнения и торнадо. Изолированный бетон делает вашу домашнюю конструкцию чрезвычайно прочной и долговечной, независимо от того, что может принести будущее.

    Если вы хотите найти идеальный дом для продажи в округе Аллен, штат Индиана,  с изолированными бетонными формами и другими привлекательными особенностями, свяжитесь с руководителями домов, построенных по индивидуальному заказу, в Lancia Homes сегодня.

    строительство зданий – Студенты | Britannica Kids

    Введение

    New York World-Telegram и собрание фотографий газеты Sun, Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия (нег. № LC-USZ62-120927)

    В доисторические времена люди строили простые убежища, чтобы защитить себя от непогоды, хищных животных и других людей.Со временем, когда они узнали больше о строительных материалах и методах, люди начали строить сначала хижины, затем замки и соборы и, наконец, небоскребы и фабрики.

    Эндрю Данн

    Строительные навыки человечества сегодня варьируются от возведения высоких зданий, таких как 110-этажная Сирс-Тауэр (теперь называемая Уиллис-Тауэр) в Чикаго, до растянутых структур, таких как Пентагон в Вашингтоне, округ Колумбия Строители также создали бесчисленное множество односемейные дома, многоквартирные дома, школы, больницы и другие специализированные сооружения.Наука о проектировании и создании зданий называется архитектурой.

    Меняющаяся строительная отрасль

    Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц

    Строительная отрасль — это мускулистый гигант. Ежегодно только в Соединенных Штатах осуществляются проекты на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Строители составляют самую большую группу ремесленников в стране.

    Методы массового производства жилья и строительства, освоенные во время Второй мировой войны, открыли новую эру в строительстве в послевоенные годы.Строители стали использовать больше электроинструментов и оборудования. Использование огромных кранов устранило непосильную работу по перемещению кирпича, раствора и цемента с этажа на этаж в высотных зданиях. Методы сборного изготовления строительных компонентов были разработаны таким образом, чтобы многие типы конструкционных компонентов, такие как предварительно навесные двери и изготовленные лестницы, можно было массово производить на заводах и отправлять на строительные площадки. Помимо новых технологий строительства, в послевоенные годы в моду вошли такие новые строительные материалы, как алюминиевый сайдинг, тонированные оконные панели и клееный деревянный брус.

    Жилищное строительство

    Большинство односемейных домов имеют стандартную каркасную деревянную конструкцию. Квартиры и кондоминиумы часто строятся из кирпича, бетона или каменной кладки.

    Фундамент и черновой пол

    Фундаменты обычно изготавливаются из цементных блоков, шлакоблоков или монолитного бетона. Они должны быть правильно уложены, чтобы предотвратить их проседание, смещение, растрескивание или попадание чрезмерной влаги и, возможно, повреждение завершенной конструкции.

    Сначала в формы заливают бетонные основания. Фундамент должен простираться ниже линии промерзания земли, чтобы мороз не вызывал его вздымания и растрескивания. Ширина и толщина фундамента определяются весом здания и характером грунта. Большинство строительных норм и правил в Соединенных Штатах требуют бетонных фундаментов, хотя в некоторых регионах разрешены деревянные фундаменты, обработанные консервантами для древесины.

    При использовании бетона для стен фундамента его заливают в формы, устанавливаемые поверх фундаментов.Затем формы крепятся к фундаменту, вставляя их в узкую прорезь по всей длине фундамента. Фундаменты и стены фундамента иногда заливают за одну операцию, а для укрепления стен добавляют стальные арматурные стержни. Стены фундамента также могут быть выполнены из пустотелых бетонных блоков, скрепленных раствором. Для дополнительной прочности через блоки можно проложить арматурные стержни, а пустоты заполнить раствором. Анкерные болты помещаются во влажный бетонный фундамент. После того, как бетон затвердеет, к болтам прикрепляют брусья, называемые подоконниками, прикрепляя дом к фундаменту.

    В домах без подвалов и подвальных помещений область между фундаментными стенами может представлять собой сплошную бетонную плиту. Дома на плитах в основном встречаются в теплом климате, где температура на улице не часто опускается ниже нуля. При подготовке плиты грунт сначала покрывают песком, камнем, гравием или их смесью. Этот слой покрыт водонепроницаемой мембраной, возможно, листом полиэтилена. Поверх мембраны укладывают изоляционный материал и металлические арматурные стержни или проволочную сетку, а затем заливают бетоном.

    Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц

    В домах с подвалами или подвальными помещениями деревянные балки проходят через стены фундамента, служащие основой для настила черного пола. В большинстве стилей каркаса балки упираются в перемычки балок или отрезки пиломатериалов, размещенные на краю вдоль подоконников, полностью вокруг стен фундамента.

    В некоторых домах несущие балки и балки могут быть стальными, обычно двутавровыми. Деревянные балки обычно имеют поперечные перемычки или легкие полоски пиломатериалов, прибитые по диагонали между балками для распределения их веса.

    Обрамление

    © Thinkstock Images/Jupiterimages

    Каркас одноэтажной или двухэтажной конструкции может быть построен из кусков пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, называемых 2 на 4. Более тяжелые пиломатериалы используются для изготовления несущих перекрытий балок над окнами и дверями, косоуров лестниц, стропил крыши, балок перекрытий и других несущих конструкций.

    Платформенно-каркасная конструкция

    В платформенно-каркасной конструкции, наиболее часто используемой сегодня в жилищном строительстве, каркас конструкции одинаков на всех этажах.Он начинается с нижних плит, обычно размером 2 на 4, уложенных вдоль стен и прибитых гвоздями через черный пол к перекрытиям балок. Шпильки из пиломатериалов размером 2 на 4 прибиваются вертикально к нижним пластинам. Они простираются до основания этажа выше, где они увенчаны горизонтальными наборами 2 на 4, называемыми двойными верхними пластинами.

    В несущих стенах шпильки имеют вырезы для впуска планок из легких пиломатериалов, выполняющих функцию раскосов. Часто между стойками, балками или стропилами помещают огнеупорный или противопожарный материал, такой как короткие деревянные бруски, гипсокартон, минеральное или стекловолокно.

    Каркас серийного производства

    Здания из дерева традиционно распиливаются и собираются на месте, по частям, на стройплощадке. Сейчас, однако, часто используются другие методы. Например, обшивка стен или каркас могут быть построены по блокам с использованием уже установленного чернового пола здания в качестве монтажной площадки.

    Секции могут состоять только из нижних плит, стоек и двойных верхних плит или могут включать изоляционную плиту, сайдинг и другие детали стен.Когда вся стеновая рама собрана, рабочая бригада поднимает секцию в вертикальное положение, и рама прибивается на место. Пиломатериалы для каркаса часто предварительно распиливают для быстрой сборки или собирают по блокам в виде упакованного дома.

    Кровля

    Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц

    Крыши служат для защиты от дождя, снега, солнечного света, ветра и экстремальных температур. Они были построены в самых разных формах и классифицируются в зависимости от формы. Наиболее распространены двускатные, вальмовые, вальмовые, односкатные, мансардные и плоские крыши.

    На наклонной крыше, такой как двускатная крыша, пик крыши создается длинным горизонтальным отрезком тяжелого пиломатериала, называемым вальмовым стропилом. Стропила проходят вниз по обеим сторонам вальмового стропила, чтобы опираться на двойные верхние пластины окружающих стен. Стропила прибиваются к двойным верхним пластинам поверх стенных стоек. Опорные балки иногда прибивают к каждому концу противоположных стропил для дополнительной жесткости.

    Кровельные фермы, сборные стропила, собранные в треугольные или дугообразные формы с дополнительными поперечными связями, сегодня используются во многих домах.Обшивка из фанерных плит размером 1 на 4 дюйма или 1 на 6 дюймов прибивается горизонтально или по диагонали над фермами или стропилами, покрывая всю крышу. Поверх обшивки можно укладывать изоляционную плиту большими листами. Вокруг дымоходов и в любых ендовах крыши прибивают металлические накладки, чтобы вода не просачивалась в дом.

    Из различных доступных кровельных покрытий черепица является одной из самых популярных. Это небольшие участки кровельного материала, которые прибиваются внахлест рядами или узорами.Черепица изготавливается из таких материалов, как асфальт, глиняная черепица, бетонная плитка, дерево, шифер, стекловолокно и металл.

    Наружные стены

    Внешние стены обычного жилого дома несут большую часть веса конструкции, но обычно необходимо добавить фасад, чтобы придать жилому дому привлекательный внешний вид. Прежде чем можно будет сделать эти дополнения, внешние стены должны быть закрыты. Дома, построенные из стандартного деревянного каркаса, имеют обшивку, прибитую поверх стоек. Эта обшивка может быть кусками плоского пиломатериала, листами фанеры или композиционными панелями.Обшивка добавляет прочности и изолирует дом. Нанесенные на стены пароизоляции препятствуют прохождению и конденсации влаги, которая может повредить конструкцию. Пропитанная асфальтом строительная бумага, раскатанная и прибитая к обшивке, является типичным барьером. Также используются листы пластика или металлической фольги. Они могут приклеиваться к обшивке.

    Изоляционные материалы, обычно стекловолокно или минеральная вата, укладываются в рулонах, в матах или в свободном виде между стойками.Упакованный утеплитель крепится к шпилькам степлером.

    После того, как все это будет сделано, можно будет установить наружный сайдинг поверх обшивки и пароизоляции. Строители могут наносить на наружную поверхность несколько типов материалов, таких как кирпичный шпон, сайдинг и черепица. Сайдинг может быть изготовлен из дерева, такого как кедр, или из алюминия, винила, стали или штукатурки (шероховатая отделка из цемента, песка и извести). Вокруг окон и дверей наносят чеканку, чтобы защитить их от непогоды, а на внешнюю поверхность дерева наносят краску или морилку.

    Внутренние стены

    © vita khorzhevska/Shutterstock.com

    Внутренние стены многих прекрасных домов в Соединенных Штатах и ​​других странах Западного полушария когда-то были сделаны из гипсовой штукатурки. Чтобы сделать гипсовую штукатурку, строители смешивали гипс в порошкообразном виде с водой, а затем наносили эту смесь на планку из проволочной сетки или гипса.

    Сегодня чаще всего используется гипсокартон или гипсокартон. Он состоит из предварительно высушенных панелей из гипса, зажатых между листами плотной бумаги или другого облицовочного материала.Секции гипсокартона привинчиваются или прибиваются гвоздями непосредственно к шпилькам, а швы между панелями заделываются шовным герметиком и заклеиваются пористой бумажной или виниловой лентой для придания готовому гипсокартону гладкой поверхности. Другие внутренние панели изготавливаются из дерева, фанеры или композитной плиты. ( См. также штукатурка и стеновые панели.)

    Напольное покрытие

    При укладке пола поверх чернового пола укладывается слой больших листов фанеры или композитных плит. Это делается для того, чтобы закрыть гребни и швы чернового пола и обеспечить гладкую поверхность напольного покрытия.

    Полы и напольные покрытия изготавливаются из различных материалов. Деревянные полы, покрытые лаком, были популярны с тех пор, как впервые было разработано каркасное строительство. Другие напольные покрытия включают листы или плитку из винила, асфальта, резины, керамики, камня или ковровое покрытие. Некоторые полы представляют собой комбинации этих материалов.

    Сантехника, вентиляция и электропроводка

    Трубы, которые могут быть установлены для водопровода и отопления, а также электропроводка, которая может использоваться для электрических приборов, регулируются местными строительными нормами.Трубы, например, могут быть изготовлены только из оцинкованной стали или из медных, латунных или пластиковых труб.

    Трубы и электропроводка скрыты в стенах и полах или на чердаке, в подвале или в подполье. Все это должно быть готово до того, как можно будет установить оборудование для кухни, ванной комнаты и прачечной.

    Наиболее популярными сегодня отопительными агрегатами являются центральные печи, которые обычно сжигают газ или мазут. В стенах и полах большинства домов тепло циркулирует с помощью каналов из листового металла, которые ведут к отверстиям, называемым регистрами, в каждой комнате.( См. также отопление и вентиляция.)

    В домах, отапливаемых системами горячего водоснабжения, нагретая вода циркулирует по трубам к радиаторам или плинтусным конвекторам. Тепловые насосы — это электрические кондиционеры, которые используются как для обогрева, так и для охлаждения. При отоплении поток воздуха противоположен потоку, используемому для охлаждения, таким образом, что насос охлаждает наружный воздух и отводит поглощенное таким образом тепло в дом.

    С 1960-х годов, когда цены на энергию начали расти, интерес к солнечной энергии вырос.Солнечные коллекторы, устройства, которые поглощают солнечное тепло и либо сразу же излучают его в дом, либо сохраняют его для использования в более позднее время, оказались полезными для отопления жилых помещений горячей водой, особенно в теплом климате.

    Другие виды строительства

    Здания, предназначенные для производства, обработки, хранения или продажи товаров, как правило, должны быть построены из материалов, намного более тяжелых, чем те, которые используются для семейного жилья. Прочная конструкция также требуется в больших офисных зданиях и в таких институциональных структурах, как школы и больницы.

    Многие проблемы должны быть решены инженерами-проектировщиками, прежде чем можно будет начать строительство большого здания. К факторам, которые необходимо учитывать, относятся статическая нагрузка, или вес здания и его приспособлений, и временная нагрузка, или нагрузка, которой будет подвергаться здание в дополнение к собственному весу. Стресс и напряжение; кручение или скручивание; и сдвиг или сила, которая имеет тенденцию вызывать деформацию за счет скольжения, являются другими факторами, которые необходимо учитывать. Они определяются математическими формулами или реальными испытаниями.Необходимо также оценить влияние возможной сейсмической активности или землетрясения.

    Фундаменты и каркасы

    Перед закладкой фундаментов небоскребов необходимо провести обширные исследования механики грунта. Факты о земле определяются путем бурения или бурения отверстий для образцов почвы и путем передачи звуковых волн и электрических токов через почву.

    Фундаментные сваи, длинные колонны, обычно сделанные из стали или пропитанных креозотом столбов, забиваются глубоко в землю с помощью копров.Большинство этих машин используют давление воздуха для работы своих огромных молотов, хотя более поздние модели забивают сваи, прикладывая к ним постоянную вибрацию. Эти новые драйверы тихие и не создают ударных волн.

    Грунт фундамента можно также сделать жестким путем уплотнения его тяжелыми машинами или путем заливки цементного раствора, водянистого бетона, в пустоты и пространства в грунте. Кессоны, представляющие собой оболочки из дерева, стали или бетона, часто помещают глубоко в землю — обычно до скалы или какого-либо твердого основания — и заполняют железобетоном.Их используют в качестве опор для опор.

    Каркас больших зданий изготавливается из тяжелого огнеупорного материала, такого как конструкционная сталь или железобетон. Бетон в сочетании со сталью также используется для крыш и внутренних стен, полов и потолков. Некоторые из этих бетонных элементов являются как сборными, так и предварительно напряженными и устанавливаются на место с помощью кранов. Однако большая часть бетона заливается на месте на строительной площадке. Скользящие формы, которые можно сдвигать (или вытягивать) вверх по мере затвердевания каждой секции стены, помогают ускорить строительство небоскребов.

    Несколько типов стального каркаса используются при строительстве легких зданий. Одним из примеров является несущий каркас, который позволяет переносить вес здания как на его внешние, так и на внутренние стены, как в жилых домах. Этот метод используется в зданиях до трех этажей.

    Небоскреб состоит из стального каркаса, поддерживающего вес всего здания. Заслуга в изобретении этого типа конструкции обычно приписывается Уильяму Ле Барону Дженни, который спроектировал здание жилищного страхования, построенное в Чикаго в 1884–1885 годах.

    Длиннопролетный каркас распределяет нагрузки по большой площади крыши за счет использования балок, ферм, арок, жестких рам или консольно-подвесных пролетов. Консоли нависают по сторонам стен и распределяют и уравновешивают нагрузки на противоположные стороны. Стальные столбы часто заключают в огнеупорную терракоту или бетон. Это удерживает их от скручивания при сильной жаре.

    Стальной каркас соединяют болтами, заклепками или сваркой. Новый метод позволяет соединять детали с помощью замков, которые запираются и запечатываются ударами молотка.

    Краны и деррик-краны используются для подъема стальных балок и других материалов на различные уровни пола. Некоторые вышки крепятся к конструкциям и подпрыгивают или перемещаются в процессе, посредством которого вышка поднимается на этаж выше.

    Иногда в высотные здания включают центральное опорное ядро ​​из стали и бетона. Это ядро ​​​​содержит такое вспомогательное оборудование, как лифты, водопровод, электрические кабели и лестницы. Сначала строится ядро, а остальная часть здания строится вокруг ядра.В некоторые ядра встроены постоянные стальные тросы, которые помогают поддерживать окружающую конструкцию.

    Ненесущие наружные поверхности современных высотных зданий называются навесными стенами. Эти большие пространства покрыты стеклом и другими декоративными материалами, такими как сталь, алюминий и пластик.

    После Второй мировой войны сборщики строили однокомнатные квартиры как полные модульные единицы. Затем с помощью кранов они собрали квартиры одну над другой в более крупные здания.Такая конструкция уже не популярна.

    Вертолеты использовались для транспортировки и установки некоторых строительных компонентов, но это также имеет ограниченное применение из-за огромного веса. Иногда сборные стальные лестничные блоки размещают друг над другом, чтобы облегчить доступ рабочих к конструкции.

    Фермы и купола

    В спортзалах, церквях, магазинах и фабриках внутренние помещения обычно не содержат столбов или несущих стен. Фермы и арки из дерева, металла или железобетона используются для покрытия больших открытых площадей и поддержки крыш.

    Многие современные здания, например спортивные арены, вместо ферм имеют купола из железобетона, пластика, стекла, железа и алюминия. Купола могут иметь различные геометрические формы. В Соединенных Штатах куполообразные крыши примечательны тем, что их используют для ограждения огромных стадионов. Первым из них был Houston Astrodome, завершенный в 1965 году. Другие включают New Orleans Superdome, Seattle Kingdome и Silverdome в Детройте.

    Модульная конструкция

    Модульная конструкция или модульная конструкция — это система, в которой здания проектируются таким образом, что их размеры кратны заданной величине.Модульное измерение упрощает задачу производства стандартных строительных компонентов и материалов, которые будут сочетаться друг с другом в самых разных областях применения.

    Американский национальный институт стандартов продвигает модуль, основанный на трехмерной сетке с шагом 4 дюйма. Сотрудничающие архитекторы проектируют здания с размерами материалов, кратными 4 дюймам. Например, линейные размеры могут быть 8 дюймов (20 сантиметров) или 5 футов (1,5 метра) — оба без остатка делятся на 4 дюйма.

    Дополнительные показания

    Бейтс Р.Л. Камень, глина, стекло: как находят и используют строительные материалы (Enslow, 1987). Эллисон, Дональд С. и другие. Строительство зданий: материалы и виды конструкций, 6-е изд. (Уайли, 1987). Флинт, Расс. Давайте построим дом (Идеалы, 1990). Марш, П.М. Иллюстрированный словарь здания (Wiley, 1986). Роббинс, Кен. Строительство дома (Макмиллан, 1983). Вуд, Лесли. Мой дом (Оксфорд, 1988).

    Пошаговое иллюстрированное руководство: создание офиса на заднем дворе

     

    Изоляция пола

    Независимо от того, используете ли вы бетонный или деревянный черновой пол, вам, вероятно, понадобится изоляция «черного пола», иначе холод от земли сделает холодным и ваш прекрасный новый офис на заднем дворе!

    В случае деревянного пола это довольно просто, и это всего лишь случай заполнения зазоров между вашими внутренними деревянными балками разрезной изоляционной плитой (например, изоляционной плитой PIR или жесткой пенопластовой изоляцией):

    При бетонном фундаменте вы можете либо положить изоляционную плиту под  бетон – т.е.е. перед заливкой бетона:

    Или вы можете построить «фальшивый пол» над  бетонным покрытием, состоящим из изоляционной плиты из пенополистирола толщиной 2–4 дюйма, а сверху — плиты из фанеры/OSB. Это хорошо описано JLC.

    3. Обрамление стен

    Даже если вам не нравится работать с деревом, обрамление стен обычно представляет собой забавный шаг, потому что вы видите, как ваш офис на заднем дворе действительно начинает обретать форму — надеюсь, тоже довольно быстро! Основная идея заключается в том, что вы будете использовать древесину 2’x4’, которая составляет 8 футов (2.4 м) в длину, и построить из него начальный квадрат (ну, прямоугольник) — используя гвоздомет по мере необходимости, чтобы соединить все это вместе. На этом этапе ваш «деревянный квадрат» будет довольно слабым: поэтому нам нужно добавить вертикальные деревянные стойки (также 2’x4’) через каждые 16 дюймов (40,6 см) для поддержки:

    Другой способ описать это: вы начинаете с куска дерева 2’x4′, уложенного на землю, и прикрепите его к черному полу с помощью соответствующего крепления (длинные шурупы для дерева для деревянного черного пола или шурупы для бетона для деревянного пола). бетонный фундамент).Это известно как настенная пластина нижнего колонтитула . Отсюда вы затем добавляете угловые куски дерева, а затем куски дерева наверху, которые известны как пластина главной (коньковой) стены, прежде чем добавлять вертикальные пластины стены для поддержки. Это то же самое, о чем мы упоминали ранее, но мы обнаруживаем, что может быть трудно визуализировать вещи, когда речь идет о «панелях нижнего колонтитула» и «табликах верхнего колонтитула». Сначала «деревянный квадрат» имеет больше смысла! Но причина, по которой мы вводим эти термины, заключается в том, что для дополнительной поддержки и стабильности иногда может потребоваться добавить еще одну пластину жатки: известную как двойная пластина гребня .

    Это удвоение (что означает просто добавление дополнительной полосы 2’x4′ по всей длине над вашим первоначальным «деревянным квадратом»!) Ваши основные внешние стены! Идея состоит в том, что эта двойная верхняя пластина конька перекрывает каждую стену, лучше соединяя каждую стену вместе и, таким образом, обеспечивая дополнительную прочность всей конструкции стены (тем более, что это означает, что нагрузка от балок крыши более равномерно распределяется по всей конструкции) :

     

    4.Окна и двери

    Как видно из приведенного выше, комбинация вертикальных и горизонтальных стоек позволяет получить прочную несущую стену. Итак, представьте, что вы вырезаете кучу отверстий прямо посередине стены, срезаете шпильки — это звучит не так сильно, верно? Ну, это то, что нам, очевидно, нужно сделать для окон и дверей, так как же нам обеспечить, чтобы конструкция стены оставалась прочной и надежно несущей?

    Общая идея заключается в том, что поперечная балка (горизонтальная стойка) устанавливается над и под окнами, а также непосредственно над дверью (поскольку очевидно, что дверь будет опускаться до пола).Вес двери, естественно, опирается на пол, однако окно уже не то, и поперечной балки ниже недостаточно, чтобы выдержать его вес. Поэтому некоторые дополнительные вертикальные опорные шпильки (известные как нижние опоры или просто опоры ) проходят под окном, чтобы обеспечить дополнительную несущую поддержку. Наконец, аналогичные опоры идут  над  перегородкой двери/окна (поперечной балкой) и соединяются с основной верхней вертикальной стойкой:

    Хотя сначала это может показаться немного сложным, это обретает смысл, когда вы отступаете и думаете об этом.Вся идея состоит в том, чтобы восстановить структурную целостность, созданную большими отверстиями. Таким образом, основной смысл в том, что калеки используются над дверями и окнами, а также под окнами, чтобы добавить дополнительную поддержку. Заголовки (горизонтальные поперечные стойки) также используются над дверями и окнами, соединяясь с другими стойками, как для дополнительной поддержки, так и для того, чтобы калекам было к чему подключаться. Фу, в этом был смысл? Не волнуйтесь, если это все еще не полностью, возможно, реальная картина готовой вещи будет иметь больше смысла!

    Наконец, стоит упомянуть « триммер », который вы увидите на схеме ранее.Он также известен как шпилька с домкратом и устанавливается с обеих сторон двери/окна: его цель – удерживать перемычку над дверью/окном. Без этого перемычка будет поддерживаться только горизонтальными шпильками и гвоздями, что не приведет к полностью поддерживаемой двери/окну. Эти триммеры проходят весь путь от жатки до пола, а это означает, что жатка в основном поддерживается полом.

    5. Обшивка стен

    Отлично, теперь у нас есть начальная структура, которая действительно позволяет нам визуализировать, как будет выглядеть окончательный офис! Следующий шаг — сделать здание устойчивым к атмосферным воздействиям, а также добавить дополнительную устойчивость деревянному каркасу.

    Обшивка стен включает прибивание деревянных листов (обычно фанеры или ОСП) к снаружи  здания так, чтобы весь деревянный каркас был покрыт снаружи фанерой или ОСП. Это помогает придать еще большую жесткость конструкции, а также дает прочную ровную поверхность для крепления внешнего сайдинга / облицовки.

    На некоторых OSB для этой цели предварительно напечатаны пустые линии, чтобы вы знали, когда прибивать OSB к стойкам стены, что очень удобно! Вам нужно будет использовать как минимум 2.5-дюймовые (6,4 см) оцинкованные гвозди для обшивки стен, и в конечном итоге это выглядит примерно так:

    6. Кровля: мы водонепроницаемы!

    Надеюсь, вам понравилось демонстрировать свои плотницкие навыки, потому что теперь у вас есть чем заняться! Крыша, естественно, является одной из самых важных частей вашего офисного навеса, потому что это последний шаг в обеспечении водонепроницаемости вашего здания. Существуют различные типы крыш, такие как:

    Плоская плоская крыша  , где крыша либо полностью плоская и покрыта водонепроницаемым материалом, таким как стекловолокно, либо почти  плоская, но имеет небольшой 1-2 o наклон, позволяющий (сильному) дождю падать с крыши .Двускатная крыша  , которая является стандартной для большинства домов, благодаря чему у вас есть высокий козырек посередине, а затем два ската с каждой стороны. Это один из самых сложных типов крыш, но и один из лучших. Однако они не требуются для небольшого офиса на заднем дворе. Односкатная крыша , которая похожа на плоскую крышу, но имеет больший наклон: хорошо видно, что это не плоская крыша, из-за большего уклона. Шатровая крыша , двускатная крыша , смешанная крыша и различные другие стили, которые подходят для некоторых типов домов, но не подходят для офиса на заднем дворе.

    В этом разделе будет рассмотрен стиль односкатной крыши , который в большинстве случаев лучше всего подходит для наших целей, хотя, если у вас экстремальная погода, то другой тип крыши может быть лучше. Общий подход для односкатной крыши (о котором мы расскажем более подробно ниже):

    1. Создайте форму «клина» на обоих концах стен, чтобы получилась наклонная линия крыши.
    2. Деревянные балки (называемые стропилами), образующие форму «клина», имеют выемку, известную как соединение «птичья пасть»  , что позволяет им располагаться заподлицо с верхним коньком стен.
    3. Через равные промежутки времени добавляются дополнительные деревянные балки.
    4. Как и ваши стены, мы добавляем больше обшивки  поверх стропил. Опять же, это может быть либо фанера, либо OSB, хотя (опять же) OSB, вероятно, является более популярным выбором на данном этапе.
    5. Покройте крышу водонепроницаемым материалом: это может быть металлическая кровля, пластик, черепица или резина EPDM.

    Итак, угловой  клин  добавлен над существующим верхним выступом наших стен:

    По сути, две угловые стойки от стен продолжаются вверх, так что они выше, чем две другие угловые стойки.Затем у вас есть наклонные балки крыши (обычно с интервалом 16 дюймов), в которых есть соединение «птичья пасть», что позволяет им сидеть прямо на оригинальном верхнем коньке стены:

    И, наконец, этот клин поддерживается обычными вертикальными деревянными шпильками. В итоге у вас должно получиться что-то вроде:

    Теперь, когда у нас есть торцевые конструкции с обеих сторон, которые создают твердый, поддерживаемый угол для крыши, теперь вам нужно будет добавить больше балок через равные промежутки времени вдоль крыши.Они должны нависать над стеной с обоих концов, что придает крыше эффект фасции и софита:

    Также стоит отметить, что вам понадобятся металлические скобы для крепления балок к верхнему коньку стены. Это делается с помощью ураганных стяжек/скобок, даже если вы не живете в зоне риска ураганов! Что-то вроде галстуков Simpson Strong-Tie 18-го калибра отлично справится с этой задачей:

    На данный момент у нас есть наклонная конструкция, которая позволяет нам закончить крышу.Итак, следующим шагом будет добавление обшивки таким же образом, как мы делали это со стенами (хотя и стоя на крыше, так что безопасность нужно учитывать еще больше). Вы снова можете использовать фанеру или ОСП, и они будут прибиты через равные промежутки к балкам, чтобы в итоге получилось следующее:

    Заключительный шаг – сделать вашу крышу водонепроницаемой с помощью одного из множества различных материалов, о которых мы упоминали ранее (металл, пластик, черепица/черепица или каучук EPDM). Это довольно разнообразная тема, особенно для немного более специализированных методов, таких как резина EPDM, поэтому мы не будем рассматривать каждый из них в этом руководстве.Кратко упомянем металл, который служит очень долго и все время дешевеет как кровельный материал.

    Вы будете покупать листы оцинкованного металла, которые обычно представляют собой либо тонкие полосы шириной 24 дюйма, либо листы шириной 3 фута, но это может варьироваться. У них часто есть выступ / шов на одном конце, чтобы он мог перекрывать другие листы (и, таким образом, повышать водонепроницаемость). Вам нужно будет вкрутить винты через металлическую обшивку, OSB и балки/стропила под ними. В итоге получится надежная водонепроницаемая крыша:

    Теперь у вас есть здание, которое может выдержать небольшой дождь: поздравляем! Со стенами, естественно, нужно немного поработать, поэтому следующий раздел посвящен сайдингу.

     

    7. Сайдинг и изоляция

    Теперь, когда ваша основная конструкция завершена, а ваш офис на заднем дворе в целом водонепроницаем, вы можете добавить красивую внешнюю облицовку (известную как сайдинг ). Это приведет к полностью водонепроницаемому зданию, что позволит вам переключиться на внутреннюю часть: начиная с установки изоляции. Обратите внимание, что в зависимости от того, как вы работаете с электрикой, вам может потребоваться выполнить некоторые из этих прогонов перед  изоляцией. Тем не менее, мы оставим электрику в отдельном разделе (глава непосредственно под этой), но просто помните об этом.

    Итак, чтобы ваше здание хорошо выглядело снаружи, у вас есть различные варианты материалов для сайдинга: натуральная древесина, инженерная древесина, винил, алюминий (или пара других металлических сайдингов) и т. д. Это очень личное предпочтение, хотя так как у вас есть обшивочные доски, вы должны  быть в состоянии просто привинтить/прибить/закрепить их довольно простым (если не повторяющимся!) способом. Одно предостережение заключается в том, что вам нужно будет сделать вырезы вокруг дверей и окон (и, естественно, там, где стены заканчиваются): поэтому решение с сенсорным виниловым / металлическим сайдингом может быть более сложным, чем сайдинг на основе дерева.

    С учетом сказанного, если вы все еще не уверены в том, какой тип сайдинга вам нужен, мы рекомендуем вам посетить такой сайт, как Pinterest , чтобы получить вдохновение для различных вариантов сайдинга. В этом разделе мы кратко рассмотрим, как мистер Денежный Усик обшил свой «крошечный дом» (офисный сарай) окрашенным в красный цвет кедровым забором.

    Для дополнительной изоляции на обшивку была добавлена ​​изоляционная плита из пенопласта толщиной 1 дюйм (это необязательный шаг в зависимости от того, насколько тепло или холодно в вашем районе).Затем поверх этого была закреплена кедровая ограда для создания приятного эффекта:

    Узнайте больше о надлежащей изоляции для вашего здания DYI.

    Когда облицовка завершена, вы наконец можете полностью сосредоточиться на внутренней части вашего теперь водонепроницаемого здания: поздравляем! Итак, следующим шагом является внутренняя изоляция для ваших стен и потолка, из которых есть три основных варианта:

    1. Изоляция Batts (стекловолокно) .Это «пушистый» рулон утеплителя, который очень сильно чешется! Обычно это самый дешевый вариант, и он включает в себя прокладку между вашими 16-дюймовыми бревнами. Это очень гибкий и легкий материал, поэтому вам не нужно резать его для инженерных коммуникаций (например, электропроводки).
    2. Пенопласт . Это большая пенопластовая плита, которая содержит различные изоляционные материалы и обеспечивает довольно хороший уровень изоляции, но обычно в два раза дороже, чем изоляция из войлока/стекловолокна.Вам снова нужно будет запустить его между вашей стеной / потолком, вырезая зазоры по мере необходимости в зависимости от любых поперечных балок, окон / дверей и коммуникаций, через которые вы проходите.
    3. Изоляция из распыляемой пены . Это более специализированный вариант, и из-за стоимости оборудования вам, вероятно, придется нанять стороннюю компанию, но он включает в себя специально изготовленную «изоляцию в банке», распыляемую на ваши стены и потолок. Затем он расширяется в размерах, заполняя соответствующие зазоры и обеспечивая высокий уровень изоляции.Однако, возможно, потребуется обрезать его после того, как он будет расширен (чтобы снова быть на одном уровне со стеной и потолком), поэтому в целом это более трудоемкий процесс, чем первые два варианта.

    Дважды проверьте R-рейтинг и цену любого варианта (ов), который вы рассматриваете, а затем приступайте к его установке (или наймите специалиста по монтажной пене):

    Теперь у вас должен быть теплый офис на заднем дворе, который готов к последним этапам: электрике, гипсокартону и отделке!

     

    8.Электрика: первое исправление

    Электрику

    сложно описать в подобном руководстве, потому что в каждой стране есть свои стандарты и методы подключения. Одна вещь, которая довольно распространена, заключается в том, что у вас есть два основных варианта для электрики:

    1. Вы можете подключить электропроводку в своем офисе на заднем дворе, как в обычном доме, с надлежащим заземлением и кабелем питания с полным напряжением, с меньшими участками электрических кабелей для ваших цепей питания и освещения.
    2. Подключите всю внутреннюю электропроводку к наружной розетке, как это делают крошечные дома на колесах и дома на колесах.Затем вы можете проложить сверхмощный удлинительный кабель из своего дома (возможно, под землей через небольшой канал, который вы проделаете, чтобы кабель был спрятан) и запитать от него свой офис на заднем дворе.

    Второй вариант полностью зависит от того, сколько электроэнергии вы планируете использовать. Многие современные ноутбуки и компьютеры могут потреблять всего 100-150 Вт (но может быть и 500+ Вт, если вы используете энергоемкое оборудование, такое как видеокарты), небольшие холодильники могут потреблять 250 Вт, а большинство источников света практически не потребляют электроэнергии.Так что, если вы не планируете использовать много энергии, можно использовать стиль RV.

    Однако, если вы выберете первый вариант, мы рекомендуем нанять компетентного, квалифицированного подрядчика по электроснабжению, если вы точно не знаете, что делаете.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.