Утепление каркасной стены: Утепление каркасного дома своими руками: как правильно утеплить стены

Содержание

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

  • легкость,
  • прочность,
  • долговечность,
  • технологичность,
  • высокое тепловое сопротивление,
  • хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

  • внутренняя обшивка и отделка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

  • внутренняя обшивка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • ветрозащита,
  • воздушный зазор,
  • навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

  • виниловый или металлический сайдинг,
  • профнастил,
  • OSB,
  • вагонка,
  • блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Как устроены стены каркасного дома

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.
     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м

2 стены, 60 м2 будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м2 будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.

Перекрёстное утепление перекрывает не только деревянные элементы щитов стен, но и ветровую доску перекрытий, что в значительной степени снижает число «мостиков холода» во всём доме.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.

Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Утепление каркасных стен | К-ДОМ

Конструкция каркасного дома считается наиболее оптимальной в технологии строительства с точки зрения утепления. Причиной этому – преобладание теплоизолирующего материала в общей массе материалов, из которых построено здание. Утепление каркасных стен играет главную роль в общей теплоизоляции дома.

1. Об утеплении домов разного типа

В целом, утепление зданий – один из важнейших  этапов строительства. Типов построек множество, среди которых можно выделить:

  • Кирпичные
  • Блочные
  • Каркасные
  • Брусовые
  • Щитовые

Утепляются они все по-разному. Так, дома из кирпича, шлакоблока или бруса держат тепло в основном за счет толщины своих стен. Утепляться такие стены могут только дополнительно – монтажом утеплителя поверх стен.

Особенностью каркасных домов является то, что утеплитель проложен внутри его стен, причем он занимает до 75 процентов их объема.

Утепленный каркас дома

2. Виды утеплителя

Утеплитель – это материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, превышающими таковые для основного материала стен: кирпича, железобетона или дерева.

Здесь мы не будем останавливаться на видах утеплителя, которые широко использовали в старые времена – опилки, паклю, шлак, солому. Их теплоизоляционные свойства уступают таковым у более современных материалов, которые производит сегодня химическая промышленность.

Основные виды современного утеплителя:

  1. Минеральная вата, имеющая волокнистую структуру
  2. Стекловата, с мелкими ломкими волокнами
  3. Пенопласт, материал из вспененного пластика
  4. Экструдированый полистирол
  5. Эковата, произведенная  из целлюлозы в виде порошка

Общей особенностью таких материалов является наличие в их структуре воздушных прослоек.

Именно здесь происходит задержка теплого воздуха, что в целом препятствует теплообмену между внутренним объемом дома и внешней средой.

В зимнее время в дом не проникают холодные массы воздуха, в жаркое летнее, наоборот – теплые.

Приведем значения плотности указанных материалов:

  • Минвата – 30-50 кг/м3
  • Стекловата – 17-20 кг/м3
  • Пенопласт – 25 кг/м3
  • Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3
  • Эковата – 35-75 кг/м3

Значения плотности утеплителей значительно ниже, чем аналогичные параметры материалов, из которых построен дом. Для сравнения, плотность кирпича в среднем около 1000 кг/м3, плотность дерева от 400 кг/м3 и выше, плотность шлакоблоков от 300 до 1200 кг/м3.

3. Утеплитель в каркасном домостроении

Мы уже упоминали об особенности утепления каркасных домов по сравнению с другими типами зданий. Главная особенность их состоит в том, что утеплитель закладывается внутрь стен дома. О строении стен каркаса мы расскажем чуть позже. Сейчас хотелось бы отметить, что именно такой тип утепления значительно влияет на выбор теплоизолирующего материала.

В упрощенном виде утеплитель должен помещаться внутрь каркасных стен.  Очевидно, что любой из вышеперечисленных материалов годен на это. Можно сделать стены фактически из твердого пенопласта, обшив его более прочным листовым материалом (такова, кстати, структура СИП-панелей). Можно, наоборот, соорудить стены из двух листов, например, фанеры и заложить внутрь утеплитель или засыпать эковату. Способов теоретически много, но не все они пригодны для качественного возведения каркаса дома.

Каркасный дом-термос

4. Преимущества минваты в утеплении каркасных стен

Подробнее о выборе утеплителя в каркасном домостроении можно прочитать здесь.

Скажем только несколько слов, почему, например, в каркас не рекомендуется закладывать пенопласт (за исключением использования СИП-панелей):

  • Он хрупок и ломок
  • Он непластичен и может ломаться при усадке деревянного каркаса
  • Он выделяет ядовитые вещества в случае возгорания

Самым оптимальными вариантом утеплителя для каркасных стен считается использование минеральной ваты.

Ее еще называют базальтовой или каменной, из-за способа производства. Сырьем для ее изготовления служат горные породы или шлаки. Волокнистая структура минваты достигается их расплавлением. Это достаточно сложный производственный процесс, но он окупается в процессе эксплуатации данного материала, который в результате имеет:

  1. Низкую плотность, а соответственно низкую теплопроводность
  2. Небольшой удельный вес, а следовательно, легок при монтаже
  3. Способность формирования в удобные для монтажа и транспортировки блоки
  4. Легкость резки, удобную для монтажа

В общем случае, утепление каркасного дома состоит в закладке листов минеральной ваты в структурные полости каркаса.

Минвата в листах

5. Строение каркасного «пирога»

Стена каркасного дома состоит из нескольких слоев, поэтому строители часто называет такую структуру «пирогом».

Он состоит из:

  • Пароизоляции
  • Гидроизоляции
  • Утеплителя
  • Каркасной основы – стоек
  • Ветрозащиты
  • Листов обшивки

Здесь мы не будем подробно останавливаться на роли каждого из элементов каркасного «пирога». Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта (ссылка)

Отметим только, что монтаж теплизоляции может проводиться несколькими методами, суть которых, не меняется, различие только в последовательности некоторых операций.

Каркасный «пирог»

6. Монтаж утеплителя

Мы рассмотрим случай, когда монтаж производится снаружи, начиная от внешних слоев обшивки каркаса.

В общем виде каркасная стена представляет собой раму (или несколько примыкающих друг к другу рам), состоящую из верхних досок, расположенных горизонтально и скрепленных промежуточными вертикальными стойками:

Каркасный дом по канадской технологии

Кроме стоек, к каркасу дополнительно монтируются укосины – для обеспечения конструкционной жесткости сооружения. Укосины смонтированы с поверхностью стоек заподлицо, поэтому не возникает сложности с обшивкой стены листовым материалом . В качестве обшивки выбирают обычно листы фанеры или ОСБ.

После того, как стена обшита снаружи листами, устанавливается пленка ветрозащиты. Ее обычно крепят с помощью скоб степлера к листам обшивки.

Кроме того при необходимости устанавливают еще одну пленку гидроизоляции.

Следующим этапом, собственно будет закладка утеплителя между стоек каркасной рамы.

Прежде всего, надо тщательно очистить каркасную раму от пыли и загрязнений, убрать торчащие гвозди и саморезы.

Минвата производится в виде листов с поперечными размерами 50 и 100 см.  Обычно к ее поперечным размерам подгоняют шаг установки стоек каркаса – чтобы избежать ненужных щелей и стыков утеплителя, образующих впоследствии так называемые «мостики холода», куда стремится просочиться теплый воздух из дома.

Листы минваты, таким образом, плотно укладываются в полости каркасной ячейки и прикрепляются либо к стойкам, либо к листам внешней обшивки. Крепеление производится с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой – для плотного прилегания минваты к основе. Это существенный момент.

Любой материал со временем начинает оседать под действием сил притяжения. В одних местах утеплитель становится плотнее, и его теплопроводность повышается. В других местах образуются щели, куда свободно проникает холодный воздух снаружи и теплый изнутри дома.

Монтировать листы минваты следует внахлест – так нивелируются «мостики холода» на стыках.

Необходимо также проклеивать места стыков скотчем – во-первых, чтоб они не расширялись с течением времени, во-вторых, для лучшей тепло- и гидроизоляции, в-третьих, для дополнительной прочности крепления утеплителя.

Участки, где вследствие конструкционных особенностей каркаса не удается достаточно плотно уложить утеплитель (в труднодоступных местах по углам, в местах откосов окон и т.д.), желательно запенить их монтажной пеной.

В результате мы имеем стену с уложенным утеплителем:

Утепленная стена каркаса

На следующем этапе монтируют мембрану пароизоляции и обшивают раму внутренним листовым слоем.

После проведения всех этих операций каркасная стена считается утепленной.

7. Утепление внутренних стен дома

Понятно, что основным является утепление каркаса по периметру здания, но внутренние его стены и перегородки также следует дополнительно утеплить.

Во-первых, в любом помещении должна быть нормальная температура, и требуется, например, теплоизоляция комнат для проживания от помещений, имеющих повышенную температуру внутри (например, сауна) или, наоборот, пониженную (неотапливаемая кладовка или хозяйственное помещение).

Во-вторых, стены должны бить достаточно толстыми для нормальной звукоизоляции между помещениями. Понятно, что возводить внутренние стены из кирпича в деревянном каркасном доме неразумно, а стены из двух листов фанеры идеально будут проводить звук. Конструктивно оптимально заложить между ними утеплитель. Тем более, что, скажем, минвата имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Закладка утеплителя во внутренние стены аналогична таковой для внешних, но уже не требует дополнительной ветрозащиты или гидроизоляции (разве что кроме стен ванной или сауны).

8. Утепление стен эковатой и теплоизолом

Рассмотрим еще один популярный способ утепления каркасного дома. Его особенность в том, что утеплитель не закладывается между стоек в виде плит, а наносится специальным распылением. Таким способом утепляют каркасные дома эковатой (или пеноизолом).

Эковата изначально представляет из себя порошок. Он сам по себе достаточно теплонепроницаем, и его можно просто засыпать между листами обшивки.

Использование специального оборудование на порядок улучшит теплоизоляционные свойства эковаты.

В таком устройстве порошок наполняется пузырьками воздуха и распыляется на поверхность внутренней или внешней обшивок (в зависимости от очередности производства монтажа).

Напыление производят до достижения достаточной толщины, обычно около 5 см.

Таким образом, создается слой утеплителя, не уступающий использованию матов минваты. Следует отметить, что в данном случае происходит более полное заполнение пустот каркаса, а, следовательно, устранение лишних «мостиков холода», о которых мы рассказывали выше.

Напыление эковаты на стену

9. Дополнительное внешнее утепление

В идеальном варианте каркас дома представляет собой как бы термос с внутренней и внешней оболочкой стенок и заложенным между ними теплоизоляционным материалом.

Однако сами стойки каркаса имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель. В них создаются «мостики холода», что зачастую требует дополнительного внешнего утепления каркасных стен.

В самом упрощенном виде оптимальным вариантом считается монтаж еще одного слоя утеплителя над внешней обшивкой и дальнейшее его укрепление отделочным материалом.

10. Заключение

Рассмотренные нами технологии утепления каркасных стен применяются при строительстве быстровозводимых каркасных домов любого типа. Фирма «К-Дом» окажет услуги застройщикам в проектировании и строительстве каркасных сооружений. Кроме оптимального утепления построек, мы готовы выполнить работы и по дополнительному утеплению старых построек.

 

 

Чем утепляют стены каркасного дома сегодня

Каркасный дом, это прекрасный вариант для недорогого загородного строительства. Вариантов каркасного домостроения несколько и у многих из них исторические корни. Вигвам, мазанка, фахверковые дома – все эти строения имеют общий принцип возведения. Конструкция не предусматривает монолитных стен, и потому на утепление каркасного дома ложится основная задача. Утепление стен производят во время строительства дома.

Требования к утеплителю для стен каркасного дома

Жилой каркасный дом должен быть теплым и безопасным, это основные пожелания будущих владельцев. Значит, утеплитель должен быть прекрасным теплоизолятором, не снижающим своих заявленных характеристик как можно более длительное время. И  замена утеплителя внутри стены весьма трудоемка и затратна. С этим вопросом ясности больше. Но что включает в себя безопасность проживания?

Утеплитель для стен должен быть пожаробезопасным. Он не должен воспламеняться, поддерживать огонь. Экологичная безопасность утеплителя выражается отсутствием вредных компонентов в составе. Нередко материал не представляет угрозы для здоровья в режиме обычной эксплуатации, но при нагревании выделяет летучие соединения, что не просто вредны для здоровья, а опасны для жизни.

Статистика смертей на пожаре повлияла на инструкции поведения при возгорании жилища. Сейчас категорически запрещено находиться в доме даже с небольшим задымлением (спасать имущество, документы). Именно дым представляет большую опасность, чем огонь. Связано это с широким использованием полимеров в повседневной жизни. Выбирая утеплитель, нельзя игнорировать возможность возникновения и такой нестандартной ситуации.

Еще одно требование к утеплителю, что будет находиться внутри стен – он просто обязан стать не привлекательным для грызунов, стойким к био разрушениям. Плесень, гниение, грибок, порой незаметны за внешней отделкой, но вред строению и обитателям дома наносят колоссальный.

Купить утеплитель для стен сегодня не проблема, некоторые используют опилки, торф, солому, совсем уж натуральный органический материал мало отвечают описанным выше требованиям, хоть цена на такой утеплитель и ниже, чем на прилавках строительных материалов. Бесспорно экологичны опилки, солома. Однако подвержены гниению, нашествию грызунов, нуждаются в мощной гидроизоляции, системе вентиляции. Поэтому пока оставим их оценку за рамками темы.

 

 

 

Утеплитель каркасных стен. Выбор материала

Разберем несколько материалов, которые сегодня находят применение при утеплении каркасного дома.

  • Листовой пенополистирол. Не совсем отвечает требованиям, описанным выше, но привлекает удобством монтажа, невысокой стоимостью. Выбрав листовой пенополистирол (пенопласт), следует заранее запланировать параметры каркаса, с учетом ширины листа. Лист должен плотно входить между стоек. Все сквозные стыки необходимо запенивать или проклеивать. Как и для всех жестких утеплителей, для него важна стабильность каркаса.

 

Эффективность утеплителя резко снижается при малейших подвижках каркаса, он уязвим для воздействия грызунов. Если проще – они его любят, а значит, необходим ряд мер для предотвращения их попадания внутрь стены. И еще есть два основных недостатка.

а) Пенополистирол паронепроницай, дом, утепленные пенопластом нуждается в системе циркуляции воздуха, иначе построите не дом, а термос.

б) ППС трудно назвать пожара безопасным, его дым ядовит!

И если утепление ППС нежилых помещений не вызывает споров, то стоит все же задуматься о правильности выбора, если в планах жилой, и тем более двухэтажный дом.

 

  • Минвата полужесткая. Речь идет о каменной базальтовой вате. Вариант полужестких листов наиболее подходящий. Жесткость листов противостоит усадке, хотя со временем возможно проседание в верхней части стены, но нивелируют этот процесс укладкой мягкой минваты по верхнему периметру полости, она и заполнит образовавшийся зазор. Упругость позволяет монтировать маты слега обжатыми по горизонтали, затем они принимают свою форму и плотно прилегают к направляющим.

 

Паропроницаемый материал. Есть ложка дегтя – дорого, и все прекрасные теплоизоляционные качества исчезают при намокании, а минвата прекрасно впитывает влагу, но тяжело ее отдает. Влага накапливается в межволоконном пространстве, где предусмотрено место главному теплоизолятору – воздуху. Значит, утеплитель для стен из базальтовой ваты нуждается в очень тщательной гидро и пароизоляции.

 

  • Мягкая минвата долго была классическим вариантом, на сегодня потерявшим актуальность. Слеживается, намокает, теряет свойства. Останавливать свой выбор на ней не советуют строители и те владельцы домов, которым пришлось менять утеплитель из-за появившихся больших теплопотерь. Она находит применение в других областях (изоляция трубопроводов и др.).

 

  • Пенополиуретан современный утеплитель из класса напыляемых. Утеплитель ложится бесшовно, вспенивается и застывает уже на поверхности. ППУ бывает с закрытой или открытой ячеистой структурой. Закрытая структура более практична для утепления каркасных стен.

 

 

 

 

Однако, учитывая, что ППУ довольно дорогой утеплитель, застройщики не всегда охотно применяют его в бюджетном каркасном строительстве. Есть и пара других, пожалуй более главных причин подумать, прежде чем остановит выбор на пенополиуретане.
а) Качество утепления во многом зависит от добросовестности, мастерства исполнителей и применяемых компонентов. По внешнему виду, тем более – по ядовитому запаху, не определить какую смесь используют для утепления стен, и как себя будет вести утеплитель в дальнейшем.

б) Возводя каркасный дом, владелец все же рассчитывает на дышащие свойства дерева (естественную регуляцию влажности в доме), а утепление ППУ создаст термос, нуждающийся в приточно-вытяжной вентиляции. Ну не родственный это материал органической древесине.

 

  • Эковата от российских производителей, в основном выпускается на основе бумажной макулатуры. Утеплителем бумага становится после измельчения, пропитки антипиренам и антисептиком на основе боратов. Волокнистая структура целлюлозы наиболее родственна деревянному каркасу и его обшивке. По сути, эковата это древесный теплый пух, который можно засыпать (под определенным давлением) в полости стен или напылить влажно-клеевым методом на открытую поверхность.

 

Отвечает всем основным требования к утеплителю для стен каркасного дома. Экологичен, регулирует влажность внутри стены и в помещении. Легко ее впитывает и легко отдает. Волокна целлюлозы (в отличие от каменной ваты) полые, туда и впитывается влага, а межволоконное пространство остается сухим. Теплоизоляционные свойства утеплителя высокие и не снижаются даже при сильном увлажнении.

 

Эковата не поддерживает огонь, что очень важно в деревянном домостроении. Отличный утеплитель для стен каркасного дома, цена соответствует качеству, особенно если доверить утепление профессионалам с надежным оборудованием и попасть в сезон акций. Российский производитель на местном сырье не зависит от скачков валютной биржи и санкций.

 

 

 

 

Использование других сыпучих утеплителей в каркасном домостроении можно применять для утепления пола, перекрытий – горизонтальных плоскостей. Утепление стен эковатой в СПб проводитнаша строительная компания. Любые справки об услуге в разделе Контакты. Полезная информация на страницах сайта.

Чем утеплять каркасную дачу

Утепление каркасной дачи необходимо по многим причинам. Это — отсутствие сквозняков летом и тепло зимой, чистые от грибка и плесени стены и уменьшение расходов на отопление. Теплоизоляция — важный этап строительства каркасной дачи, чем утеплять стены, пол, потолок, расскажем в нашей статье.

Зачем утеплять каркасные дома

Дома ранней постройки не утепляли, что приводило к большим потерям тепла, до 40%. Наибольшие теплопотери происходили через щели в окнах, чердачные помещения, мостики холода, образованные в стенах. Сделать микроклимат в каркасном доме благоприятным позволяет утепление.

Причины, почему стоит произвести теплоизоляцию:

  • снижение затрат на отопление;
  • повышение звукоизоляция стен;
  • предотвращение деформации стен, связанных с температурными колебаниями, и увеличение срока эксплуатации дома;
  • повышение гидрофобных качеств материалов при фасадном утеплении;
  • правильное удаление влаги, противостоящее образованию грибка.

Каркасные дома представляют собой конструкцию из несущего каркаса, выполненного из бруса, внутренней и наружной обшивки. Внутреннее пространство заполняют теплоизоляционные плиты. Чем они толще, тем ниже теплопотери. К снижению потребляемой энергии в дачных каркасных домах приводят работы по внешнему утеплению ограждающих конструкций.

Как произвести утепление: снаружи или внутри

Вопрос, с какой стороны лучше утеплять стены каркасного дома, волнует многих владельцев деревянных строений. Чтобы внутри дома было максимально комфортно, следует произвести утепление в комплексе: утеплить стены, потолок, пол, оконные, дверные проемы, причем утеплить стены с двух сторон. На стадии проектирования следует произвести экономическую оценку разных вариантов каркасного утепления, оценить их все плюсы и минусы.

Если бюджет не позволяет произвести полноценную теплоизоляцию, можно остановиться на одном из вариантов: установить теплоизоляционный материал только на наружной стороне стены или утеплить дом внутри.

Преимущества и недостатки внутренней теплоизоляции стен

Решая вопрос, с какой стороны утеплить дачный каркасный дом, по законам физики лучше сделать фасадное утепление. В правилах строительства есть принцип расположения материалов по их теплопроводности: снаружи устанавливают теплоизоляционные материалы с максимально низким коэффициентом теплопроводности и высоким параметром пароизоляции.

При установке теплых материалов внутри помещений каркасного строения нарушаются эти два правила. Хотя в комнатах и будет тепло, но повышается вероятность образования сырости, что влечет появление грибка. Если вы остановились на утеплении стен каркаса внутри дома, вы можете самостоятельно установить гипсокартонные конструкции, расположив между стеной и гипсокартоном утеплитель. Ключевым условием, ведущим к повышению теплоизоляционных качеств стены и уменьшению образования сырости, является плотное примыкание теплоизоляции к стене и в стыках. Зазоры при понижении температуры ведут к образованию мостиков холода. Остывать будет не только наружная отделка каркасного дачного дома, но и гипсокартонные стены внутри помещений, на которых спустя некоторое время появится конденсат, и будет проступать плесень.

Для того, чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Выбрать для утепления каркасной дачи фольгированный утеплитель, еще лучше установить теплоизолятор с двухсторонним фольгированием.
  2. Использовать для обшивки внутренних стен гипсокартон толщиной не менее 5 см.

Плюсы и минусы утепления стен снаружи

Фасадное утепление каркаса — лучший способ утеплить каркасную дачу. Главное преимущество этого варианта утепления в том, что стабилизируется микроклимат внутри дома. Это значит:

  • уменьшаются расходы на отопление каркасного дома в зимний период и охлаждение воздуха летом;
  • перестанут отклеиваться обои, отшелушиться штукатурка и краска;
  • не будет сырости и грибка.

К дополнительным преимуществам надо отнести защиту металлоконструкций от коррозии и бетона от разрушения. Улучшаются звукоизоляционные показатели, облагораживается фасад вашего дачного каркасного домика. Если внутренние работы по теплоизоляции уменьшают общую площадь примерно на 5%, то при наружном утеплении площадь «не страдает». Недостатки фасадного каркасного утепления тоже есть, но они связаны с неправильным выбором утеплителя и нарушениями в технологии.

Выбор каркасного утеплителя

Каркасные строения в виду конструктивных особенностей отличаются большими теплопотерями. Зимой расходы на оплату теплоносителей обходятся слишком дорого, поэтому на качественном теплоизоляционном материале экономить не стоит.

Для создания благоприятного микроклимата в каркасном доме, утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • обладать низкой теплопроводностью, это свойство напрямую влияет на расходы в период отопления;
  • не впитывать влагу, если каркасный материал будет обладать гигроскопичностью, он быстро разрушится;
  • обладать огнеупорностью, каркасный утеплитель не должен поддерживать процесс горения;
  • быть экологичным, этот фактор актуален, если в каркасном доме утепление установлено внутри;
  • обладать высокой звукоизоляцией, качественные теплоизоляторы препятствует проникновению звука.

Хороший теплоизоляционный каркасный материал должен сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

Какие материалы предлагают производители

На современном рынке представлены следующие виды каркасных утеплителей:

  • Пенопласт. Достоинства: недорогой, легко монтируется, хорошо удерживает тепло. Недостатки: крошится, его любят мыши, звукоизоляция на невысоком уровне, может загореться.
  • Минеральная вата. Мягкий вариант — стекловата: огнеупорна, не разрушается, с высокими теплоизоляционными параметрами. Минус: для фиксации материала его необходимо устанавливать на деревянную обрешетку каркасного дома, через время образуются мостики холода.
  • Каменная вата (базальтовая). Имеет хорошие теплоизоляционные показатели, не разрушается, не горит, легкая по весу. Недостаток: впитывает влагу. Требуется защита гидроизоляционным материалом.
  • Пенополистирол. Плотный материал с высокими прочностными характеристиками. Не впитывает воду, не горит, обеспечивает высокую звукоизоляцию, стоит недорого.
  • Теплоизоляционные плиты PIR. Отличается наилучшими показателями по теплопроводности, водопоглощение — менее 1%, не горит. Не гниет, устойчив к образованию плесени, срок эксплуатации — 50 лет.
  • Технология напыления пенополиуретана. Нанесение ППУ обходится дешевле, чем монтаж плит. Не подвергается гниению, стойкий к агрессивным веществам, температурным перепадам, обладает низким весом, применяется для утепления потолков.
  • Эковата. Состоит из целлюлозных волокон с воздушной прослойкой. Является хорошим теплоизолятором, защищает от шума, не горит. Сухой вариант используется для утепления потолка, пола, плит перекрытия. Для нанесения на вертикальные поверхности в порошок добавляют воду, смесь напыляют специальным оборудованием.

Остались еще и «дедовские» способы утепления каркасных дачных домов, которые сегодня не используются, это — глина и опилки.

Какой утеплитель выбрать

При выборе материала для утепления каркасной дачи решающими факторами являются цена и климатические условия региона.

Поскольку в каркасном доме необходимо утеплять все зоны, к этому процессу можно подойти разнопланово. Пол утеплить опилками, но стоит учесть, что этот материал легко возгораемый и при «благоприятных условиях» быстро поддается гниению. Для чердака каркасного дома лучше купить легкий утеплитель, минеральную вату или плиты PIR. Стены утеплить плотными материалами, пенопластом, каменной ватой.

Чтобы понять, сколько материала потребуется для утепления каркасного дачного дома, рекомендуем ознакомиться с техническими характеристиками.

Материалы по теме

Утепление каркасного дома своими руками: рекомендации

Время высоких технологий создало новый тип экономичных и быстровозводимых строений – каркасно-рамочный, все элементы которого можно изготовить на стройплощадке.

Утепление каркасного дома – вопрос первостепенной важности при его возведении, от этого зависит потребительское качество жилья.

Материалы на выбор: чем утеплить

Куплен участок, определен размер дома, подобран проект. Каркасный дом для индивидуального застройщика – самый простой и быстрый способ строительства коттеджа самостоятельно. Вне зависимости от того, какой каркас выбран – деревянный или металлический, увеличивающий срок службы дома до 100 лет, главное – выбор утеплителя.

При том многообразии видов утеплителя, предлагаемых на рынке стройматериалов, сделать такой выбор непросто. Утеплитель для каркасного дома должен обладать следующими качествами:

  • Экологическая и эксплуатационная безопасность, гарантирующая отсутствие вредных выделений.
  • Пожарная безопасность, гарантирующая негорючесть материала или его самозатухание.
  • Экономичность.
  • Эффективность.

Конструкция наружной стены каркасного дома представляет собой стоечно – балочную систему, обшитую с двух сторон плитным материалом, и заполненное утеплителем пространство между обшивками.

Со стороны помещений утеплитель должен быть защищен пароизоляцией, с наружной стороны – влаго – ветрозащитной мембраной. Для выветривания водяных паров с наружной стороны контробрешеткой создают вентиляционный зазор шириной не менее 40 мм.

Пространство между обшивками можно заполнить как плитным, так и сыпучим и монолитным утеплителем, однако из-за малой эффективности сыпучих (например, керамзита) или монолитных (пенобетон) утеплителей их применение в данной конструкции нецелесообразно, так как потребует большой толщины слоя.

Утепление каркасного дома своими руками, как правило, выполняют теплоизолирующими материалами с малой теплопроводностью:

  • Плитами и матами из разных видов минеральных плит: базальтовых, каменных, стекло -, шлаковаты.
  • Экструдированным пенополистиролом.
  • Пенообразными утеплителями – пенополиуретаном, эковатой.
  • У всех этих материалов есть достоинства и недостатки.

Утеплители на основе минеральной ваты

 

К достоинствам этих материалов относятся:

  1. Негорючесть.
  2. Экологическая и эксплуатационная безопасность (кроме стекловаты).
  3. Адекватная цена.
  4. Эффективность.
  5. Простота обработки.

Недостатки:

  1. Большое влагопоглощение, из-за чего требуют паро- и влагоизоляции.
  2. При работе требуют соблюдения мер безопасности.
  3. Часто подделываются.

Самыми эффективными и безопасными материалами из этого сегмента товаров считаются утеплители из каменной и базальтовой ваты. Однако выбирать надо материал, предназначенный для вертикальных конструкций, так как легкие мягкие маты со временем осядут, создавая мостики холода. При покупке необходимо требовать сертификат соответствия.

Синтетические утеплители на основе стирола

К этому виду утеплителей относят пенопласт, пенополистирол и экструдированный пенополистирол – пеноплекс. Пенопласт – упаковочный материал, применять его для утепления стен запрещено, так как при горении (Г4) он выделяет ядовитый газ.

Пенополистирол и пеноплекс могут использоваться в утеплении каркасного дома, так как обладают определенными достоинствами:

  • Самозатухание (4 сек пенополистирол, 1 сек пеноплекс).
  • Экологически стабильны.
  • Эффективны.
  • Экономичны.
  • Просто обрабатываются.

К недостаткам относятся:

  • Поражаемость грызунами, которые строят гнезда в толще плит;
  • Разрушение под действием солнечного света.

Пенообразные утеплители

Достаточно обширный сегмент материалов, укладываемый с помощью специальной техники. Чаще всего применяют пенополиуретан и эковату (на основе целлюлозы). Достоинство этих утеплителей:

  1. Экологичность, безвредность.
  2. Отсутствие мостиков холода при укладке, эффективность.
  3. Экономичность.
  4. Негорючесть благодаря добавкам – антипиренам.

Недостатков немного, но они перевешивают все достоинства:

  1. Высокая цена;
  2. Укладка спецтехникой.

Проведя сравнительный анализ показателей, можно сказать, что для эффективного и экономичного одновременно утепления каркасного дома больше всего подходят материалы их каменной или базальтовой ваты и экструдированный пенополистирол – пеноплекс.

Утепляем каркасный дом своими руками

Каркасные дома строят, как правило, на свайно – винтовых фундаментах, образуя между грунтом основания и перекрытием первого этажа холодное подполье. Утепление каркасного дома состоит из трех последовательных операций:

  • Утепления стен.
  • Утепления перекрытия между первым этажом и холодным чердаком или утеплением кровли, если вместо чердака над домом
  • мансарда.
  • Утепления пола первого этажа.

После того, как каркас здания полностью установлен, зашивают наружные стены.

Правильный монтаж обшивок

Монтаж обшивки вести в соответствии с приведенными рисунками на саморезы. На стыках плит оставлять зазор 3-5 мм на тепловое расширение – это убережет край плиты от деформации и постепенного разрушения, а дом – от сквозняков.

Утепление стен каркасного дома

С какой стороны – наружной или внутренней, начинать зашивку, зависит от выбранного утеплителя: если это каменная вата, то последовательность работ не имеет значения; если пеноплекс – лучше начать с наружной обшивки, чтобы меньше подвергать утеплитель воздействию света. Рассмотрим, как утеплить каркасный дом.

Утепляем каркасный дом своими руками — последовательность работ с плитными утеплителями:

  1. На наружную грань стоек каркаса монтируем плиты ОСП.
  2. При помощи обрешетки сечением 40х40 или 50х50 мм крепим влаго- , ветрозащитную мембрану внахлест 150 мм, соединяя полотнища специальным скотчем. Обрешетка образует вентзазор.
  3. По обрешетке зашиваем фасад в соответствии с чертежом раскладки блок-хаусом, сайдингом или другим материалом.
  4. С внутренней стороны между стоек каркаса в 2–3 слоя (по теплотехническому расчету) монтируем плиты утеплителя вразбежку минимум 250 мм, так, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали, иначе образуются мостики холода. Если ширина стоек меньше толщины утеплителя, то дополнительно к стойкам крепим обрешетку в перпендикулярном направлении, укладываем дополнительный слой утеплителя.
  5. С внутренней стороны степлером к утеплителю и стойкам каркаса крепим пароизоляцию.
  6. Выполняем обшивку стен дома изнутри.

ВНИМАНИЕ: для правильной работы утеплителя требуется соединение внутренней пароизоляции и наружной мембраны в единый контур по всем конструкциям: полу, стене, перекрытию и кровле.

Если выбран пенообразный утеплитель – эковата или пенополиуретан, невосприимчивый к влаге, паро -, влаго-, ветрозащита не требуется. В этом случае одновременно выполняется наружная и внутренняя обшивка, затем с помощью специальной машины полость стены заполняют утеплителем.

Утепление чердачного перекрытия

Если над домом планируется холодный чердак, выполняется утепление перекрытия между жилыми помещениями и чердаком.

Последовательность работ:

  • На боковые поверхности лагов прибиваются черепные бруски, если они не были прикреплены до монтажа лагов на место.
  • Выполняется черновой пол из необрезной доски или другого материала.
  • Свободно укладываем пароизоляцию, соединяя ее по периметру стен с пароизоляцией стен.
    Укладываем плиты или маты теплоизоляции в ячейки между лагами. Если толщина утеплителя по расчету больше высоты лагов, требуется монтировать обрешетку.
  • По верху утеплителя укладываем слой влаго -, ветрозащитного материала, соединяя его по периметру стен с аналогичным слоем стен.
  • Монтируем ходовой настил чердака.
  • Выполняем подшивной потолок жилого этажа.

ВНИМАНИЕ: как неоднократно говорилось, использовать в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку нельзя – она боится света и имеет срок службы до 5-ти лет.

Звукоизоляция перегородок и перекрытий

В случае, если над домом устраивается мансарда, перекрытие между мансардой и этажом необходимо звукоизолировать. При звукоизоляции помещений пароизоляция и ветрозащита не требуется, для снижения уровня звукового давления можно использовать те же материалы, что и для утепления, но других марок, эти плиты должны быть более жесткими, с большим объемным весом.

Звукоизоляция перегородок выполняется по такому же принципу.

ВНИМАНИЕ: при использовании в конструкции стоек из перфорированного металла между стойкой и обшивкой требуется проложить звукоизолирующую прокладку.

Утепление кровли

Утепление кровли мансарды каркасного дома ничем не отличается от аналогичной работы зданий другой конструкции. Последовательность работы:

  1. С помощью обрешетки монтируем влаго-, ветрозащитную мембрану.
  2. Монтируем контробрешетку и сплошной настил из досок или плит ОСП на коньке и карнизном свесе кровли (по требованиям производителя кровельного материала.
  3. Укладываем кровельное покрытие.
  4. Изнутри в ячейки между стропилами монтируем утеплитель.
  5. Крепим к нему при помощи степлера пароизоляцию.
  6. Зашиваем мансарду плитным материалом по проекту.

ВАЖНО: Не забываем соединять пароизоляцию кровли с пароизоляцией стен, супердиффузионную мембрану кровли с аналогичным слоем на стенах, образуя двойной контур защиты от пара, влаги и ветра.

Утепление пола первого этажа

Конструктивно утепление пола мало отличается от утепления чердачного перекрытия. Различие состоит только в расположении пароизоляции и супердиффузионной мембраны – они меняются местами, то есть влаго – ветрозащитный материал под утеплителем, пароизоляционная пленка – над ним.

Резюмируя сказанное выше

Как любая другая строительная работа, утепление каркасного дома своими руками доступно для самостоятельного выполнения, однако, если вы хотите наслаждаться комфортом в своем жилище долгие годы, необходимо соблюдать правила и технологию монтажа.

Утеплить каркасный дом своими руками нетрудно, но здесь нет незначительных мелочей и нет места мелочной экономии. Скупой платит дважды: сэкономив на закупке качественного материала у производителя или в известной торговой сети стройматериалами, рискуешь нарваться на некачественный товар, и все труды пойдут насмарку.

Как правильно утеплить каркасный дом: материалы и технология

Строительство каркасных домов становится все популярней. Такая технология появилась в западных странах, и только в последние десятилетия «пришла» к нам.

Сегодня каркасные дома можно встретить во всех регионах нашей страны. Но в зависимости от климатических условий технология их строительства может меняться.

Самое важное отличие в том, что чем холоднее климат в регионе, тем мощнее должна быть теплоизоляция. А каким образом провести утепление стен каркасного дома? Какие используются материалы и технологии?

Общие понятия

Сегодня существует множество технологий постройки жилого дома. Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы, от традиционных кирпичей и дерева, то современных пеноблоков и даже пластика.

Но любой частный застройщик в первую очередь старается снизить свои затраты и как можно ускорить выполнения работ. Поэтому многие десятилетия назад был изобретен метод возведения здания, получивший название каркасное строительство.

Суть такой технологии в том, что дом возводится при помощи своеобразных блоков, собранных заранее. Каждый элемент собирается по отдельности, а затем монтируется на свое место.

Технология каркасного домостроения обеспечивает быстрое возведение и невысокую стоимость домов

В качестве каркаса выступают деревянные брусья и доски, а для обшивки можно взять различные строительные плиты (например, ОСБ). Как правило, все элементы выполняются в заводских условиях. На строительной площадке их необходимо просто соединить вместе и установить на свои места.

У каркасного строительства есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести следующее:

  • быстрота возведения. Каркасный дом, команда из нескольких человек, может собрать всего за пару-тройку недель. При этом нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники, что значительно удешевляет строительство;
  • низкая стоимость дома. Используемые материалы стоят недорого. Кроме этого, можно сэкономить на фундаменте, ведь сам дом будет весить немного;
  • есть возможность разобрать и перевести строение на новое место.

Если говорить о недостатках, то в первую очередь – это сравнительно небольшой срок эксплуатации. Даже при должном уходе и периодических капитальных ремонтах такой дом не простоит ста лет.

Еще один недостаток, с существованием которого многие специалисты не согласны, является относительно плохая теплоизоляция. Но этот минус легко исправить, достаточно провести качественное утепление пола, потолка и стен. Все эти работы можно проделать самостоятельно. Самое главное – это четко знать, как правильно утеплить каркасный дом.

Выбор материала

В первую очередь стоит определиться с теплоизоляционным материалом. От его правильного выбора во многом будет зависеть комфортность дальнейшего проживания.

Как правило, в качестве утеплителя каркасного дома выбирают один из следующих вариантов:

  • минеральная вата и стекловата. Эти утеплители наиболее часто используются при термоизоляции каркасного дома, особенно это касается базальтовой ваты. Такая популярность обуславливается низкой стоимость, удобством монтажа и низкими показателями теплопроводности;
  • пенопласт, пенополистирол. Это второй по популярности утеплитель. Выпускается в виде плит, которые мало весят и хорошо держат тепло. В последнее время пенопласт используется реже, ввиду его хрупкости. Чаще всего применяют пенополистирол и его разновидности;
  • эковата – это сравнительно новый утеплитель. Он изготавливается из отходов текстильной и бумажной промышленности. Материал сильно боится влаги, поэтому при использовании эковаты очень важно тщательно провести гидроизоляцию;
  • пенополиуретан – современный и высокоэффективный утеплитель. Минусом такой теплоизоляции является ее высокая стоимость и невозможность провести утепление самостоятельно (необходимо использовать специальное оборудование). Если вы решили использовать пенополиуретан, то придется нанимать специализированную компанию, в этом случае все работы они выполнят самостоятельно, без вашего участия.

Наиболее часто для утепления каркасных домов применяют: эковату, плиты минеральной ваты, пенополистирол

Применять для теплоизоляции стен каркасного дома сыпучие утеплители затруднительно. Дело в том, что опилки, керамзит или шлак обладают сравнительно высокими показателями теплопроводности. Если утеплять с их помощью, то слой должен быть большим. Такую возможность каркасный дом предоставить не может. Но утеплить пол опилками или керамзитом вполне возможно.

Технология работ

Чтобы жить в каркасном доме было комфортно, необходимо провести утепления всех его элементов. В первую очередь работы начинаются с утепления пола.

Сама технология утепления в этом случае не отличается от той, которая используется в домах, построенных по традиционной технологии. В первую очередь с нижней стороны лаг необходимо закрепить доски, которые будут удерживать утеплитель.

В обязательном порядке нужно уложить гидроизоляционный слой. Он предотвратит попадание влаги из грунта в утеплитель, а значит, улучшит его теплоизоляционные свойства. Лучше всего мембрану (а при ее отсутствии толстую полиэтиленовую пленку) монтировать до набивки досок к нижней стороне лаг. Если сделать это затруднительно, то гидроизоляция укладывается поверх.

Схема утепления пола в каркасном доме

Следующим слоем будет служить утеплитель. Если вы используете минеральную вату или пенопласт, то слой можно делать небольшим. Эти материалы плохо проводят тепло. При утеплении с помощью опилок или керамзита, слой должен быть более 20-30 сантиметров, в зависимости от климатических условий в вашем регионе.

Особое внимание стоит уделять утеплению стен. Именно они, в большей мере, будут отвечать за удержание тепла в доме.

При этом утепление необходимо делать как наружных, так и внутренних стен. Первый служит для защиты от потерь тепла. Утепление внутренних стен помогает улучшить звукоизоляцию.

Сам процесс состоит в том, чтобы сделать своеобразный пирог стены каркасного дома.

«Пирог» утепления стены каркасного дома

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • первым делом наружный слой каркаса обивается плитами ОСБ (или другим выбранным вами материалом). После этого снаружи монтируется гидроизоляционный слой. Он служит для защиты утеплителя и плит ОСБ от уличной влаги;
  • далее, с наружной стороны между стоками каркаса монтируется плиты утеплителя. Чтобы их было удобно устанавливать, расстояния между стойками делается в 60 сантиметров. Листы утеплителя плотно вставляются в это пространство. Если вы будите использовать минеральную вату, то лучше покупать изделия с плотностью от 35 до 50 кг на кубический метр. Такой утеплитель не будет оседать и хорошо сохранит свою форму длительное время;
  • как правило, толщины утеплителя в 15 сантиметров (это относится к минеральной вате или пенопласту) вполне хватает. Если лист теплоизолятора тоньше, то его укладывают в несколько слоев. При этом каждый следующий слой должен перекрывать места стыков предыдущего минимум на 15-20 сантиметров. В противном случае будут образовываться мостики холода и эффективность теплоизоляции существенно снизится;
  • после укладки утеплителя проводим герметизацию оставшихся пустот. Они, как правила, образуются в местах стыковки досок и брусьев каркаса. Герметизация проводится при помощи строительной пены;
  • следующим этапом станет монтаж слоя пароизоляции. Такая дополнительная защита особенно необходима, если утепление проводится при помощи минеральной ваты или эковаты. Эти материалы способны накапливать внутри себя влагу, которая поступает от теплого воздуха из жилого помещения. При монтаже пароизоляции особое внимание обратите на внутренние углы. В этих местах мембрана или пленка должна точно совпадать с конфигурацией угла, в противном случае это помешает вам в дальнейшем крепить обшивку;
  • последним этапом будет монтаж обшивочных плит. Часто для этого используют все те же листы ОСБ, но можно применять и другой материал.

При утеплении внутренних стен, все стороны которых расположены внутри помещения, нет необходимости в монтаже паро- и гидроизоляции. В этом случае слой материала нужен только для защиты от шумов в соседних комнатах.

Для этих целей прекрасно подходит минеральная вата или пенопласт. Особых требований тут нет. Так же как и при утеплении наружных стен монтируем лист обшивки. Затем закрепляем утеплитель и еще один слой обшивочных листов.

Видео: Пирог стены каркасного дома

Еще одно поверхность, которую также необходимо утеплить – это потолочное перекрытие.

Здесь применяются все те же материалы, что и при теплоизоляции стен (минеральная вата или пенопласт).
Первым делом к балкам потолочного перекрытия (снизу) крепится пароизоляционная мембрана или пленка.

Далее, снизу прибиваются листы ОСБ, фанеры или другого удобного для вас материала. Самое главное, чтобы он смог выдержать слой утеплителя. Очень часто для этих целей применяют фанеру толщиной в 25 мм.

Далее, перемещаемся на крышу.

В пространство между балками перекрытия укладываем выбранный вами утеплитель. Следите, чтобы не оставалось пустот и щелей. После этого, желательно уложить гидроизоляцию. Тут все будет зависеть от предназначения чердачного помещения и защищенности кровли. Если на чердаке не будет мансардного помещения, и крыша не будет утепляться, то гидроизоляция необходима.

Совсем другое дело, если чердачное помещение вы будете использовать для проживания. В этом случае вместо гидроизоляции необходимо уложить слой пароизоляции.

Плюс ко всему в обязательном порядке утепляется сама кровля, с укладкой в кровельный «пирог» слоя пленки или мембраны предохраняющей от попадания влаги.

После укладки паро- или гидроизоляции можно монтировать черновой пол. Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, то в обязательном порядке необходимо утеплить и кровлю.

Здесь также используется несколько слоев. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, затем между стропилами укладывается утеплитель, далее идет слой гидроизоляции и обрешетка. Поверх последней монтируется кровельный материал.

Как видно из всего вышесказанного, утепление каркасного дома самостоятельно – это несложная задача. Главное четко выполнять последовательность действий и не допускать образования щелей и пустот.

При строгом соблюдении технологии у вас получится комфортный и, самое главное, теплый дом.

Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Рисунок 6-13 Каркасная стена с утеплителем

Увеличенное изображение

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, покройте стены подвала домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага попадали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, что приводило к увлажнению и образованию плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекая), которая проникает через новую стену, будет высыхать либо внутрь дома, либо до верха фундамента, который находится выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней плитой каркасной стены. Механически поддержите его с помощью обвязок, таких как пиломатериалы 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте битумную строительную бумагу (толь) внутри дома, поскольку она может выделять токсичные пары.

Каркас

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция в каркасной стене

Увеличенное изображение

Следующим шагом является установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену рядом с обшивкой дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас дальше от стены фундамента, чтобы между каркасом и стеной был слой теплоизоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше места внутри, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостов через стойки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертывания дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена идет параллельно балкам, вам придется встроить опору для верхней плиты (подход, который вы используете, зависит от вашего конкретного дома). Теперь пришло время выравнивать стены.

Если ваш дом находится в районе обширных глинистых почв, вам, возможно, придется включить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней плитой и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального перемещения цокольной плиты/пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего поступить в этой ситуации.

Затем установите шпильки на расстоянии 610 мм (24 дюйма) от центра (т. е. измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Подтвердите, что этот интервал обеспечит структурную поддержку для ваших потребностей в отделке. Следите за тем, чтобы шпильки стояли идеально вертикально и точно располагались, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несущая.

Если все выравнивания идеально ровные и ровные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, пододвинуть нижнюю пластину и закрепить настенную раму на месте. Затем установите всю необходимую проводку и сантехнику.

Рисунок 6-15 Деталь верхней пластины, где балки проходят параллельно стене

Увеличенное изображение

Изоляционный

Если вы оставили место за рамой для латунной изоляции, теперь вы можете добавить изоляцию между стойками и стеной в горизонтальном слое.Утеплитель должен плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем теплоизоляционного материала, плотно укладывая его между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если используется вдуваемая изоляция из стекловолокна, заполните все полости до рекомендуемой производителем плотности и уровня RSI.

Отделка

Установите пароизоляционный слой поверх шпилек и изоляции. В подвалах, которые зарекомендовали себя как сухие, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-то сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод заключается в использовании полиамидной пленки, воздухопроницаемой мембраны, также известной как парозащитная пленка Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне наружной стены интеллектуальный барьер имеет паропроницаемость, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть внутрь, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение аналогично полиэтиленовому листу с несколькими важными исключениями.

Оставьте достаточное количество полиэтилена или смарт-барьера вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве перемычки балки. Загерметизируйте все края, швы и проходы акустическим герметиком или другими утвержденными материалами. Все стыки должны перекрываться шпилькой и герметизироваться сплошным валиком герметика, который наносится между слоями материала в местах соединения внахлестку.Прикрепите перегородку к стойке через полоску герметика (детали см. на рис. 4-3).

Рисунок 6-16 Герметичные сантехнические проходки

Увеличенное изображение

Второй альтернативный метод заключается в использовании системы воздухо- и пароизоляции, известной как воздухонепроницаемый гипсокартон (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются к каркасу и всем другим соединениям компонентов с помощью пенопластовой ленты с клейкой основой и гибкого герметика.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и связан с системой воздухо- и пароизоляции в остальной части дома. Ниже приведен неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Каркасные герметичные коробки для водопроводных, водопроводных и канализационных труб с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметиком для трубных проходок (см. рис. 3-6 и рис. 6-16).
  • Используйте специальные герметичные коробки для электрических выключателей и розеток с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметизируйте все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от наружных стен во внутренние стены, если все отверстия не заделаны герметиком (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы с помощью монтажной пены и подходящего герметика (см. рис. 7-7).
  • Установите пенопластовые прокладки и загерметизируйте верхний край верхней плиты и все остальные элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, перекрытием, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и перфорации препятствий, таких как лестницы, примыкающие к внешней стене.
  • Вставьте раму и отдельно загерметизируйте любые электрические панели, которые не установлены на поверхность, а затем загерметизируйте все отверстия.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство перемычки балки (см. ниже в разделе Пространство перемычки балки) перед тем, как прикреплять отделочную поверхность. Эта область особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

Каркас толстых стен для скорости, цены и лучшей изоляции

Хотя энергетический кодекс Вермонта требует стен R-23–R-25 (в зависимости от метода изоляции), строители Vermont FHB House построили стены R-45.Два распространенных способа построить хорошо изолированную стену с минимальными тепловыми мостами — это обернуть обшивку стены с традиционным каркасом внешней изоляцией или упаковать толстые стены с двойными стойками целлюлозной изоляцией. Решение использовать метод стены с двойными стойками для дома FHB было связано с вопросом стоимости. Когда они посмотрели на стоимость материалов и труда, Пол и Тим обнаружили, что стена R-40 2×6, изолированная напыляемой пеной с закрытыми порами в полостях и 2-дюймовым жестким пенопластом снаружи, будет на 14% дороже. чем их стена из двойных стоек R-45.

Стены FHB Houses с двойными стойками обрамлены 2×4 с шагом 4-1/4 дюйма. зазор между ними, соединенный фанерными косынками шириной 5 дюймов и толщиной 1/2 дюйма, закрепленными на расстоянии 32 дюйма по центру. Эти косынки — 1⁄2 дюйма. фанерные рейки, выстилающие каждый оконный и дверной проем, и верхняя пластина 2×12 — единственные тепловые мосты в каркасе стены. Энергосберегающие строители уже давно строят стены с двойными стойками таким образом, но несколько лет назад Пол добавил свой вариант. Он обрамляет стены, используя непрерывные шпильки от нижней плиты первого этажа до верхней плиты второго этажа.Это была обычная техника сто лет назад, и Пол использует ее сегодня, чтобы удалить балки пола из полости стены. Вместо того, чтобы устанавливать балки второго этажа на верхнюю плиту стен первого этажа, балки подвешиваются к ригелю, прикрепленному к внутренней стене. Это позволяет использовать полные 11-1/4 дюйма. глубина изоляции, чтобы работать непрерывно за лагами пола. Если бы Пол возводил стены размером 2×6 с платформой, у него было бы меньше изоляции в местах крепления системы перекрытий, поскольку верхняя и нижняя пластины, краевая балка и балка перекрытия встречаются в полости стены.

 

Сборка наружной стены с двумя стойками является несущей стеной, поскольку нижняя пластина внутренней стены опирается на плиту. Соответственно, конструкционные заголовки используются во внешней стене. Однако для упрощения и ускорения обрамления каждый проем в каждой стене оформляется перемычкой. Тим считает, что строительство каждого отверстия одинаковым образом экономит достаточно времени, чтобы компенсировать небольшие дополнительные затраты на пиломатериалы.

Дом обшит обшивкой Zip System и лентой.Проклеенные швы и обработка поверхности панелей действуют как воздушный барьер. В этом доме они являются вторичным воздушным барьером, так как непрерывный барьер от стены до потолка второго этажа будет проходить внутри. Однако панели Zip System представляют собой водостойкий барьер, который устраняет необходимость установки домашней пленки. Хубер утверждает, что ухабистая внешняя поверхность создает достаточно непрерывного пространства за сайдингом, чтобы служить дренажной плоскостью. Этот водяной канал соответствует требованиям производителя сайдинга к дренируемой обертке, поэтому Bibels не нужно накладывать вторичную обертку или прикреплять обвязку, чтобы создать пространство за сайдингом.

Для обшивки и ленты Zip System не требуется упаковочная пленка или войлок; водостойкий барьер (WRB) встроен непосредственно в панель. Проклеивание швов обеспечивает непрерывный WRB и эффективно герметизирует панели. Обшивка Zip System и лента обладают паропроницаемостью (12-16 проницаемостей), что позволяет влаге, находящейся в стеновом узле, высохнуть наружу. Акриловая лента работает в широком диапазоне температур.

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Расширенное обрамление: изолированные углы | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Национальный полевой контрольный список оценщиков

Тепловой корпус.
3. Снижение теплового моста.
3.4.3a Углы изолированные ≥ R-6 до края. 22

Сноска 22) Все внешние углы должны быть сконструированы так, чтобы обеспечить доступ для установки изоляции ≥ R-6, которая доходит до обшивки наружной стены. Примеры вариантов соответствия включают изоляцию стандартной плотности с альтернативными технологиями каркаса, такими как использование трех стоек на угол, или изоляцию высокой плотности (например, изоляцию высокой плотности).г., напыляемая пена) со стандартной техникой каркаса.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

Дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET.

 

2009 Международный кодекс энергосбережения (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, стены: Углы, перемычки, узкие полости каркаса и краевые балки изолированы.

Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в тесном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

2012, 2015, 2018 и 2021 МЭКС

Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции, стены: Углы, перемычки и краевые балки, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Непрерывный воздушный барьер устанавливается в оболочке здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушном барьере герметизируются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

 

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)

Таблица N1102.4.2 Воздушный барьер и критерии проверки изоляции, стены: Углы, перемычки, узкие полости каркаса и краевые балки изолированы.

Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в существенном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции, стены: Углы, перемычки и краевые балки, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Непрерывный воздушный барьер установлен в оболочке здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушном барьере герметизируются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное.(Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Калькулятор теплоизоляции стен с деревянным каркасом Объяснение

Проектирование стен для контроля температуры и влажности в соответствии с нормами не является интуитивным процессом. Теплоизоляция может быть установлена ​​в полости между стойками , в виде сплошного слоя снаружи стоек или в обоих случаях.И, как мы задокументировали в предыдущей статье, Урок математики энергетического кодекса: почему стена R-25 не равна R-20+5ci, сравнение эффективности полой и сплошной изоляции более сложно, чем просто сравнение R-значение производителя.

Что касается влажности, то здесь все еще сложнее. Координация правильного типа замедлителя пара с расположением теплоизоляции, воздушного барьера и водонепроницаемого барьера затруднена, особенно потому, что IBC и IRC не содержат подробного набора рекомендаций.

Одним из аналитических инструментов, которые могут помочь вам последовательно определить соответствие нормам и надежность работы, является свободно доступный калькулятор стен, разработанный Applied Building Technology Group (ABTG). В этом инструменте используются результаты углубленного исследовательского отчета по контролю влажности, также подготовленного ABTG.

Из-за сложности конструкции, упомянутой выше, инструмент калькулятора может показаться пугающим на первый взгляд. Далее следует краткое руководство, знакомящее с калькулятором и его использованием, а также несколько примеров.

Страница настенного калькулятора разделена на три отдельные области. Первая из этих областей содержит описание назначения калькулятора и краткие пояснения используемых методологий со ссылками на дополнительные ресурсы (рис. 1).

Я оставлю это в качестве упражнения для вас, читатель, чтобы просмотреть эту информацию позже, если останется какая-либо путаница!

Вторая область — это область ввода, расположенная под пояснениями и в левой части страницы.Давайте разделим эту область на две части: входные данные сборки стены и калькулятор чистой проницаемости для слоев внешнего материала.

В разделе «Входные параметры сборки стены» (рис. 2) пользователю предлагается выбрать различные компоненты сборки стены (сложно, правда?). Затем эти входные данные в основном используются для определения теплового поведения стены и соответствия нормам.

В зависимости от типа конструкции выбирается применимый строительный и энергетический код, а затем климатическая зона строительной площадки.После этого пользователь описывает основные компоненты сборки стены, в том числе значения R изоляции, конструкционную обшивку, размер каркаса и расстояние между ними, а также внутреннюю отделку. На основе этих входных данных калькулятор может вычислить эффективное значение R и U-фактор сборки для стены и определить, соответствует ли стена нормам в выбранной климатической зоне.

Вторая секция в области ввода связана в первую очередь с контролем влажности (рис. 3) при использовании общего подхода к проектированию с «контролируемой проницаемостью», при котором проницаемость материалов внутри и снаружи сборки должна быть согласована, чтобы гарантировать, что сборка может высохнуть, и слишком много воды не попадет в сборку (т.е., даже быстросохнущие сборки проблематичны, если они намокают больше, чем материалы могут выдержать). Значения проницаемости для многих наружных материалов может быть трудно найти, и они могут быть переменными, но они необходимы для разумного контроля результатов влагостойкости таких стеновых сборок. Однако ввод исходных данных для этой второй секции не требуется, если используется подход к проектированию с «регулируемой температурой», при котором в качестве основы для соответствия используются спецификация и расположение изоляции по отношению к вариантам внутреннего пароизолятора.В этом случае входных параметров базовой сборки стены достаточно для контроля влажности и проверки соответствия U-фактору.

Пользователя просят указать проницаемость любых компонентов стеновой сборки, расположенных на внешней стороне каркаса. В этом разделе все входные значения указаны в единицах пермс. Используя эти числа, калькулятор определяет чистую проницаемость для внешних слоев в соответствии с приведенным уравнением. Затем эта информация объединяется с изоляционным составом из предыдущего раздела, и принимается решение о том, какой тип пароизолятора следует использовать.

Последней областью калькулятора является область вывода, расположенная рядом с секциями ввода (рис. 4).

В области вывода есть две проверки: тепловая проверка и проверка контроля водяного пара.

Термическая проверка показывает, соответствует ли стена требованиям к тепловым характеристикам применимого энергетического кодекса. Коды допускают два метода соответствия: метод u-фактора и метод r-значения. Это означает, что если стена проходит проверку r-значения, но не проходит проверку u-фактора, она все еще разрешена (и наоборот).Если стена не проходит обе проверки, необходимо добавить дополнительную изоляцию. Метод проб и ошибок, заключающийся в постепенном добавлении изоляции и проверке на соответствие требованиям, может привести к экономичному решению, поскольку калькулятор обновляется в режиме реального времени.

Проверка контроля водяного пара также использует два альтернативных пути соответствия (как указано выше), в данном случае для определения пригодности различных классов замедлителей испарения для использования внутри предлагаемой стеновой сборки.

Давайте рассмотрим несколько примеров, спроектировав стену для климатической зоны 6 с помощью IRC.Во-первых, я буду основывать свой ввод на «минимальном коде» для изоляции, который является нормативным решением для изоляции полости R-20 и непрерывной изоляции R-5. Для остальной части стены я предполагаю R-0,5 для облицовки, 7/16” OSB для структурной обшивки, 2×6 шпилек на 16” o.c. и ½” гипсокартона внутри. Я также введу проницаемость для этих слоев, как показано на рисунке 5.

Для этих входных данных мы получаем вывод, показанный на рисунке 6.Подводя итог, можно сказать, что тепловая проверка подтверждает (как с помощью анализа коэффициента теплопередачи, так и анализа значения r), что стена соответствует требованиям. Контроль влажности позволяет использовать пароизоляцию класса I или II на внутренней поверхности стены в соответствии с методом коэффициента изоляции.

Теперь давайте спроектируем еще одну стену для климатической зоны 6, но на этот раз полностью полагаемся на непрерывную изоляцию для тепловых характеристик. Соответственно, я методом проб и ошибок пришел к минимальному количеству непрерывной изоляции, которая проходит проверку коэффициента U, то есть R-18.Я использовал нижнее значение заполнителя R-1 в поле изоляции полости, чтобы примерно учесть значение R пустой полости. Ввод нулевого значения для изоляции полости не позволит выполнить проверку контроля влажности. Для «идеальной стены» коэффициент U, необходимый для соответствия энергетическому кодексу, будет определять объем требуемой внешней изоляции. Если используется некоторое количество изоляции полости (все еще без какого-либо внутреннего пароизолятора), идеальная стена становится частным случаем гибридной сборки.Остальные входные данные не отличаются от предыдущих. См. ввод и вывод на рисунках 7 и 8.

Наконец, обязательно оцените конструкцию стены с учетом «Дополнительных соображений по контролю влажности», что является важным шагом на пути к созданию надежной конструкции, соответствующей нормам. Эти соображения могут быть важны для формирования первоначального плана испытания, и их можно найти во вступительном тексте в верхней части калькулятора, щелкнув переключатели, чтобы отобразить дополнительный текст.

Я надеюсь, что это краткое руководство было полезным для ознакомления с использованием инструмента настенного калькулятора. Я знаю, что распутывание и интерпретация различных положений кодекса может быть трудной задачей. Настенный калькулятор предназначен для того, чтобы сделать это за вас, позволяя вам быстро оценить различные варианты дизайна и вселяя уверенность в свой окончательный выбор.

Для получения дополнительной информации просмотрите следующие статьи, а также предыдущие видео из этой серии:

Изделия Perfect Wall

  1. Создание «идеальной стены»: упрощение требований к замедлителю водяного пара для контроля влажности
  2. Идеальные стены идеальны, а гибридные стены идеально хороши
  3. Калькулятор теплоизоляции стен с деревянным каркасом
  4. Новый калькулятор конструкции стены для соответствия требованиям коммерческого энергетического кодекса
  5. Урок математики энергетического кодекса: почему стена R-25 не равна стене R-20+5ci
  6. Непрерывная изоляция решает математическую задачу энергетического кодекса

Серия видео

  1. Больше никаких страхов с помощью этого веб-сайта и видео
  2. Видео: Упрощенная термодинамика тепловых потоков от теплого к холодному
  3. Видео: поток влаги вызывает проблемы, вызванные водой
  4. Видео: как «идеальная стена» решает проблему разнообразия окружающей среды
  5. Видео: насколько важен ваш WRB?
  6. Видео: Надежная идеальная стена в любом месте
  7. Видео: лучшая стена, которую мы умеем делать 
  8. Видео: Как утеплить стальными шпильками
  9. Видео: тепловые мосты и стальные шпильки
  10. Видео: Повышение энергоэффективности жилых помещений благодаря непрерывной изоляции
  11. Видео: Как (не) испортить идеальную стену
  12. Видео: Битумная бумага и сплошная изоляция? Нет проблем!
  13. Видео: совместимы ли CI и WRB?
  14. Видео: оценка «идеальной стены» с помощью управляющих слоев

Сравнение коэффициента теплопередачи для всей стены в домашней изоляции | Блог – Новые дома

Качество оболочки здания измеряется способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Многие потенциальные домовладельцы знакомы с системой R-Value, которая измеряет изоляцию нового дома. Однако заявленное R-значение не учитывает фактические тепловые характеристики стены, на которые могут повлиять методы и время строительства.

Сравнительный тест, проведенный Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показал, что стеновая система, в которой используются конструкционные изолированные панели, спроектирована очень хорошо с точки зрения теплопередачи. В ходе испытаний 4-дюймовая стена SIP сравнивалась со стенами из стоек 2×4 и 2×6 на расстоянии 16 и 24 дюймов с использованием изоляции из стекловолокна.Испытания пришли к выводу, что стена каркаса 2×6, заполненная стекловолокном с маркировкой R-19, достигла только значения R всей стены 13,7. Испытательная стена из SIP достигла реалистичного значения R для всей стены, равного 14. Испытания пришли к выводу, что стена из SIP толщиной 4 дюйма обеспечивает на 40% большее тепловое сопротивление, чем стена из стоек 2×4 со значением R 9,6. Шестидюймовая SIP-панель дает значение R 21,6 в тех же сравнениях тестов.

Дальнейшие испытания показали, что реальная производительность не совпадает с рейтингом его изоляции.Около 15-25% площадей плетевой стены составляют каркасные пиломатериалы. Эта древесина передает тепло с гораздо большей скоростью, чем изолированные полости. Деревянный каркас в стене создает холодные и теплые зоны как внутри, так и снаружи. Кроме того, в углах и на стыках, где стеновые панели соприкасаются с полом или каркасом крыши, есть термические сокращения, что означает, что фактическая теплоизоляционная способность может быть снижена почти на треть.

Дополнительные тесты показывают, что в наихудшем случае, но часто встречающихся процедурах установки сланцевой изоляции, фактические характеристики падают до R-11 из-за несовершенства монтажа.

Испытания показали, что SIP-системы на 50 % более энергоэффективны. При одинаковых условиях помещение со стенами из СИП толщиной 4 дюйма потребляло на 9% меньше тепловой энергии, чем помещение с деревянным каркасом со стенами 2х6 и утеплением из стекловолокна Р-19.

Структурная теплоизоляционная панель обеспечивает структурную, изоляционную и воздушную изоляцию, необходимую для систем стен, крыш, полов и фундаментов. Панель изготавливается путем размещения пенопластового сердечника между ориентированно-стружечными плитами. Панели соединяются шпонками, между всеми стыками используется пенный герметик.

ORNL провела испытания воздушного потока в стене 2×6 с деревянным каркасом и изоляцией из стекловолокна по сравнению со стеной SIP. Результаты показали, что SIP-конструкция в 15 раз более герметична, чем конструкция из деревянного каркаса. Испытание дверцы воздуходувки при отрицательном давлении 50 паскалей показало, что из комнаты с деревянным каркасом вытекает 126 кубических футов воздуха в минуту (куб. футов в минуту). Тот же тест дверцы вентилятора на SIPS показал утечку воздуха 9 кубических футов в минуту. Те же тесты продемонстрировали важность правильной герметизации швов. Когда соединения герметизированы должным образом, предотвращается проникновение и эксфильтрация воздуха.Также предотвращается попадание влаги в оболочку здания, что обеспечивает долговечность.

Испытания

SIP начались еще в 1935 году, когда Лаборатория лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, впервые представила прототип. Их панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и испытаны через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности.

Структурно-изолированные панели обеспечивают непрерывный воздушный барьер, а также повышенное значение R по сравнению с традиционной конструкцией, что означает, что они могут создавать энергоэффективные и высокопроизводительные ограждения для новых домов.

30×40 Магазин Часть 4: Каркас, изоляция, обшивка стен

Часть 1 новой серии магазинов была введением в космос. Часть 2 посвящена перемещению инструментов в новое пространство. Часть 3 рассказала, почему и как я буду размещать инструменты. А в части 4 я расскажу о каркасе стен, утеплении, обшивке стен, а также о небольшой очистке и организации. Это была чрезвычайно напряженная неделя, так как мне пришлось много бегать, приезжать к семье из другого штата и координировать свои действия с подрядчиком, чтобы выполнить основную часть работы.Сначала нужно было получить материалы, и для стен я выбрал каркас 2 × 6 с центрами 24 дюйма.

В промежутках между рамами будет изоляция из стекловолокна R19. Так много людей рекомендовали изоляцию пенопластом для магазина, и хотя мне бы очень хотелось пойти по этому пути, это было просто вне бюджета. Я полагал, что, поскольку магазин уже имеет влагонепроницаемую пленку снаружи, а стены магазина не получают много прямых солнечных лучей после 11 утра, традиционная изоляция из стекловолокна является экономически эффективным решением, которое по-прежнему будет выполнять свою работу для стен. .Наибольший источник тепла, выделяемого солнцем, — это крыша, для которой я установил изоляцию из напыляемой пены.

За выходные до того, как были назначены работы подрядчика, я начал с того, что снял со стен все перфорированные панели и гофрированную жесть. Эта часть немного расстроила. Не из-за панели, а из-за того, что было под одной секцией. Прямо под правым окном на этой стене я нашел заражение термитами, что вроде бы имеет смысл. Термиты любят влажную среду, и это окно протекало черт знает, как долго.За парой секций жести скопилась грязь, а термиты уже начали разъедать нижнюю горизонталь 2×4. К счастью, повреждение не было структурным, но добавило еще одну вещь в список, с которой нужно было справиться.

На тот момент нам оставалось жить здесь меньше месяца, поэтому я связался со своим риэлтором, чтобы узнать, что можно сделать. В штате Миссисипи продавец обязан заказать проверку древесины на наличие вредителей, которая в данном случае была завершена. Я не уверен, где произошло недопонимание, но был осмотрен только дом, а не магазин.Конечным результатом стала полная обработка от термитов как магазина, так и дома бесплатно для нас. Весь процесс был очень утомительным, но, к счастью, структурных повреждений не было, и теперь обе постройки на участке обрабатываются на будущее.

Работа подрядчика началась в понедельник утром, когда наша няня ранее попросила отгул. Так что я был на дежурстве папы и не получил ни одной записи, на которой они начинались в тот день. Мы не просто сидели и ничего не делали.Мы отправились на экскурсию в 77 миль к северу до ближайшего склада товаров для дома, чтобы подобрать фанеру PureBond для стен. 40 листов, если быть точным. Это березовая фанера толщиной 3/4 дюйма, которая подходит для моей торцовочной пилы и дает мне гораздо больше возможностей повесить вещи практически в любом месте в магазине. Если вы не знакомы с PureBond, это фанера, не содержащая формальдегида, производится здесь, в Соединенных Штатах, и доступна исключительно в The Home Depot. Поехав домой и разгрузив по частям в магазине, я закрыл все и провел остаток ночи с мамой и племянником, которые приехали из Далласа, чтобы провести с нами неделю.

Это прогресс, достигнутый подрядчиками в первый день. Им удалось закрепить и утеплить одну из 40-футовых стен. Не так уж плохо, учитывая, что там было более 100 градусов и высокая влажность.

На второй день подрядчики начали с установки фанерных панелей на первой стене. Эти ребята были великолепны. Я знаю Бена довольно давно. Это парень в черной рубашке. Мы шутили о том, как мы оба зарабатываем на жизнь рубкой леса, но его тип работы ограничивается 1/8 дюйма.Я знал, что они сделают хорошую работу, поэтому моей единственной просьбой было использовать винты для установки фанеры и поддерживать равномерное расстояние между винтами, чтобы это не отвлекало внимание камеры. Это немного замедлило их, но они проделали большую работу.

Второй день подрядчиков был также вторым днем, когда семья была в городе, поэтому я продолжал бегать в дом и из дома, чтобы передвигать камеры и помогать, чем мог. После того, как все листы были заполнены, ребята вернулись и заполнили небольшие разделы сверху.Здесь я заметил, что переоценил количество необходимой фанеры. Потолок находится примерно в 10 футах от земли, поэтому я рассчитал 1,25 куска фанеры высотой 10 футов на каждые 4 фута стены. Я не принял во внимание 2-кратный материал на высоте стены, на которую опираются стропильные фермы. В итоге это привело к 6 дополнительным листам фанеры, которые я добавил к 4 листам, которые уже были на моей фанерной тележке. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать несколько дополнительных качественных листов фанеры для будущих сборок. Это был счастливый случай 🙂

В тот день работа продолжалась до задней стены, где у нас было несколько различных препятствий.Во-первых, нужно было снять жесть на потолке и отодвинуть ее.

Затем нужно было снять ступени лестницы.

Затем нужно было удалить ближайший к стене стрингер.

И, наконец, пришлось убрать принудительный впуск и выпуск воздуха. Они были временно залатаны снаружи куском потолочной жести. Через неделю или около того я вернулся и подоткнул влагозащитный слой снаружи и заделал дыры куском жести с таким же профилем.

Утепление задней стены ознаменовало конец второго дня работы подрядчика. На бумаге это не похоже на то, что проделана большая работа, но если учесть чрезвычайно жаркую и влажную погоду, которую мы усугубляли тем, что в основном сидели в горячей жестяной банке весь день и имели дело с потом, опилками и изоляцией из стекловолокна, я был весьма впечатлен их прогрессом.

Вечером того же дня мой 10-летний племянник Нейт помог мне переложить все на завершенную сторону, чтобы подрядчики могли получить доступ к остальным стенам.

Передвигать все в ту ночь было немного утомительно. За последние два месяца я перевезла все наши домашние вещи, чтобы переделать пол в нашем кладовке, выгрузила все материалы, сброшенные в мой магазин, чтобы продать сарай, перевезла все наши домашние вещи в наш новый дом, перевезла весь мой магазин. в этот магазин, и теперь я перемещаю все из одной стороны в другую. В этот момент я чувствовал себя как в колесе хомяка, просто бежал и бежал, и никуда не двигался.Было бы намного проще отремонтировать магазин до переезда, но, к сожалению, у меня просто не было на это времени.

Поскольку последняя стена — это не что иное, как повторение, я ничего не записывал. Каркас, утепление и обшивка были выполнены за четыре дня.

Остаток дня был потрачен на то, чтобы привести в порядок офисную секцию, а также наверстать упущенное за компьютерной работой и электронной почтой.

Я также смог установить на этой стене еще несколько вещей, включая холодильник.До сих пор добавление холодильника было фантастическим.

На следующий день была суббота, и я смог немного продвинуться, пытаясь организовать здесь и там, собрать станцию ​​торцовочной пилы и расположить инструменты примерно на их месте.

В тот вечер моя жена спросила, не нужна ли мне помощь в магазине… что было совершенно неожиданно. Я, конечно, согласился, и мы пошли работать. Сначала мы убрали угол материалов.

Затем место перед распашными дверями.

Мы собрали передвижные леса, которые я подобрал, чтобы помочь с потолком и освещением. Между прочим, после того, как он пролежал в магазине в течение 2 недель, я могу сказать, что эти леса, безусловно, одни из лучших 160 долларов, которые я когда-либо тратил.

Мы смогли поместить все химикаты и отделочные материалы в металлический шкаф для наклеек. И обратите внимание, что все агрессивные и более опасные химикаты кладутся на нижнюю полку, а не на верхнюю, как у меня. Кто-то призвал меня к этому в предыдущем видео.Если они прольются, когда их стаскивают с высокой полки, это может быть гораздо опаснее для вас, чем если они прольются, когда их вытаскивают с низкой полки.

Последними были стеллажи для пиломатериалов в углу материалов. И, наконец, тяжелые пиломатериалы могут быть загружены. Это все для этого видео. Я бы хотел, чтобы у меня было больше визуального заключения для этого видео, но это все. В этот момент я был физически истощен и просто с нетерпением ждал следующего шага вперед.

Еще раз спасибо PureBond за поддержку этой части нового магазина.Для получения дополнительной информации о фанере PureBond нажмите на ссылку в описании или посетите профессиональный стол в ближайшем Home Depot.

Нужно ли оставлять пространство между термобарьером и утеплителем стены? » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Рик из Пенсильвании, у тебя есть Денежная яма. Чем мы можем помочь вам сегодня?

РИК: Ну да, у меня есть вопрос о стене спальни. Я вам быстро скажу, что у меня есть. Стена из шлакоблока, а снаружи каменная облицовка. А затем внутри у них были только полосы обшивки, а затем штукатурка.Итак, нет изоляции и очень холодно зимой.

Итак, что мы делаем — сдираем штукатурку. Мы собираемся оформить его. Мы собираемся положить туда R-19, а они его гипсокартоном. Но мой вопрос – речь шла о том, чтобы поставить термобарьер на сам блок. И я предполагаю, что у меня есть пара вопросов или опасений: А) оно того стоит? Будет ли это повышать значение R? И Б) на самом деле не будет воздушной полости. Это будет просто тепловой барьер на стене, а изоляция будет соприкасаться с ней, поэтому я боюсь, что она будет действовать как проводник.

ТОМ: Что ж, вы могли бы подумать об использовании Тайвека.

РИК: О, внутри.

ТОМ: Да, внутри. Он паропроницаемый, поэтому я думаю, что он позволит всему дышать, но сохранит некоторое расстояние между блоком и рамой.

И, кстати, было бы разумно оставить по крайней мере дюйм между ними и не прижимать его к блоку, потому что вам действительно не нужен органический материал, такой как дерево, и уж точно не гипсокартон, который рядом с очень влажным источником, которым может быть бетонный блок.Потому что бетонные блоки очень гигроскопичны. Они всасывают много воды и – особенно в периоды непогоды. Итак, вы хотите иметь немного места там. Но я думаю, что я бы сначала покрыл блок Тайвеком, а потом подставил бы его.

Еще один вариант, позволяющий убить двух зайцев одним выстрелом, — это изоляция из напыляемой пены. Если вы сделали изоляцию из распыляемой пены, вы можете обрамлять стену, а затем распылять ее на каркас, прямо напротив блочной стены.Затем его вырезали заподлицо со стеной, и прямо поверх него клали гипсокартон.

Преимущество напыляемой пены заключается в том, что она может не только изолировать, но и герметизировать, а также защищать от сквозняков. Недавно мы утеплили весь дом пенопластом. Теперь у нас есть существующий дом, как и у вас. И, конечно же, затрудняет проникновение в стены. Но что мы сделали, так это поместили его в коробчатые балки, которые были по всему периметру подвала и подвального помещения, и добавили его на чердаки.И именно эти области — даже без стен, потому что мы не открывали стены в это время — имели огромное значение для энергоэффективности дома. Итак, я большой поклонник Icynene — I-c-y-n-e-n-e — благодаря этому опыту.

РИК: Хорошо. Да я и не думал ни о чем подобном. Я должен это проверить.

Знаете ли вы — ну, я должен отпустить вас с линии или что-то в этом роде — есть ли кто-нибудь поблизости от меня?

ТОМ: Я уверен, что будут.Icynene — канадская компания, но у них есть дилеры по всей стране.

РИК: Теперь, если бы я этого не сделал, а просто поставил раму — стойку — до блочной стены — вы сказали оставить дюйм. Например, что бы вы порекомендовали? Как бы Вы это сделали?

ТОМ: Я бы просто отделил стену от блока.

РИК: Хорошо.

ТОМ: И не прикрепляйте каркасную стену к блочной стене. Потому что я скажу вам, что некоторые из худших случаев заражения плесенью, которые мы видели, — это когда у вас есть деревянный каркас, прикрепленный к блочным стенам и гипсокартону, который, по сути, является пищей для плесени.

Фактически, еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, это не использовать гипсокартон на этой стене, а использовать что-то под названием DensArmor, продукт из гипсокартона со стекловолоконным покрытием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.