Утепление фронтона мансарды изнутри: Утепление фронтонов мансарды изнутри – Кровля и крыша

Содержание

Особенности утепления фронтона мансарды снаружи и изнутри

Ремонт в доме  – это всегда хлопоты, требующие большого внимания, полной самоотдачи и прилежного труда. Большинство ремонтных (строительных) работ должны курироваться опытными специалистами, но есть и такие, которые не требуют срочного выполнения и их можно выполнить самостоятельно. К таким относится, например, утепление фронтона дома. Несмотря на то, что в данном случае можно обойтись без привлечения специалиста, все же необходимо внимательно ознакомиться с особенностями этой части дома и вариантами ее утепления.

Оглавление

  1. Что такое фронтон?
  2. Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона
  3. Материалы для утепления мансарды снаружи
  4. Утепление мансарды пенопластом
  5. Альтернативное утепление мансарды

Процедура утепления фронтона дома не терпит недоработок и халатного отношения. Прежде всего, нужно выяснить какие существуют методы утепления фронтона, а также технически продумать вентиляционную конструкцию между мансардой и кровлей. Для решения поставленных задач лучше всего подойдут современные строительные материалы, обладающие повышенными теплоизоляционными качествами. А выбрать современному потребителю есть из чего.

Что такое фронтон?

Прежде чем приступить к утеплению фронтона, желательно разобраться, что это такое и понять его роль в строении дома.

И так, коротко о фронтонах:

  • в основном фронтон играет роль опоры для поперечных балок, что значительно повышает давление, которое оказывает кровля;
  • как правило, фронтоны принимают большое количество ветрового воздействия, в связи с этим на подветренной стороне выполняют глухой фронтон без дверей и окон;
  • фронтон доложен возводиться только после создания крыши, в противном случае данная конструкция может обрушиться в связи с перекосом системы стропил;
  • фронтон наименее защищен, относительно других частей дома, потому обязательно нужно проводить утепление фронтона мансарды изнутри или снаружи;
  • фронтон утепляется по тем же правилам и стандартам, с применением тех же утеплителей, что другие части дома.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха   ОВВ, Rh    
0.30.40.50.60.70.80.90.95
-10-23,2°С-20,4°С-17,8°С-15,8°С-14,1°С-12,6°С-10,6°С-10 °С
-5-18,9°С-15,8°С-13,3°С-10,9°С -9,3°С-8,1°С-6,5°С-5,8°С
0-14,5°С-11,3°С-8,7°С-6,2°С-4,4°С-2,8°С-1,3°С-0,7°С
5-10,5°С-7,3°С-4,3°С-2,2°С-0,1°С+1,6°С+3,3°С+4,1°С
10-6,7°С-3,2°С-0,3°С+2,2°С+4,4°С+6,4°С+8,2°С+9,1°С
15-2,9°С+0,8°С+4,0°С+6,7°С+9,2°С+11,2°С+13,1°С+14,1°С
20+1,0°С+5,2°С+8,7°С+11,5°С+14,0°С+16,2°С+18,1°С+19,1°С
30+9,5°С+13,9°С+17,7°С+21,3°С+23,8°С+26,1°С+28,1°С+29,0°С
40+17,9°С+22,6°С+26,9°С
+30,3°С
+33,0°С+35,6°С+38,0°С+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Материалы для утепления мансарды снаружи

Для теплоизоляции мансарды снаружи можно использовать различные материалы, но на какой бы материал не пал выбор, он должен обладать следующими эксплуатационными характеристиками:

  • стойкость к возникновению плесени и прорастанию мха;
  • долговечность;
  • максимальное теплоизолирование;
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • сохранение эксплуатационных качеств с течением времени.

В качестве актуальных для этого вида работ, можно выделить следующие виды утеплителей, поскольку они обладают всеми упомянутыми свойствами:

  • Стекловата. Известным всем материал, имеет давнюю историю. Высокая стойкость к огню, низкая теплопроводность и демократическая цена делают данный материал достаточно приемлемым материалом, но неудобство работы значительно увеличивает время утеплительных мероприятий, а у некоторых людей вызывает аллергические реакции, связанные с содержанием в составе стеклянных волокон.
  • Минвата. Является более безопасным и экологичным вариантом стекловаты. Кроме того, она не склонна к впитыванию влаги и обладает прекрасной звукоизоляцией. Потому мансарды, утепленные минватой, пригодны для создания жилых комнат или библиотек (если дом имеет высокую крышу).

Особенного внимания требует такой теплоизоляционный материал, как пенополистирол. Этот материал бывает двух исполнений, рассмотрим их:

  • Пенопласт. Классическая модификация пенополистирола, которая состоит на 98% из невесомых гранул, имеющих непроницаемую оболочку. Они подвергаются кратковременному высокотемпературному спеканию, придающему пенопласту все необходимые качества. В результате гранулы спрессовываются между собой и образовывают плиту необходимого размера.
  • Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Вспененная масса полистирола пропускается через головку специального экструдера, что приводит к образованию пеноплекса. По всем характеристикам данный материал превосходит пенопласт, потому утепление фронтона мансарды снаружи пеноплексом, можно сказать, самый приемлемый вариант.

Утепление мансарды пенопластом

Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

  • Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.
  • Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.

  • Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.
  • Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

Альтернативное утепление мансарды

Особенности климатической среды нашей страны требуют применения особого высокоэффективного материала, таковым является пенополиуретан, который за небольшое время успел хорошо себя зарекомендовать. Для его напыления также понадобится создание обрешетки, но в данном случае одного слоя будет достаточно. Пенополиуретан наносится на стену с использованием специальной установки высокого давления, которая распыляет полиуретановую суспензию и тем самым покрывает стену без образования пустот. При взаимодействии данного материала с воздухом происходит его вспенивание и образование влагостойкого паронепроницаемого слоя с наивысшими показателями теплоизоляции. По окончанию напыления и высыхания материала, можно проводить монтаж декоративного облицовочного слоя на мансарду.

Какой бы вариант утепления фронтона не был выбран, всегда нужно использовать только качественные материалы. Кроме того, бережная и кропотливая работа всегда приносит хорошие плоды. Утепление дома очень деликатная процедура, не терпящая халатного отношения. Качество и высокотехнологичное исполнение – именно два этих понятия являются залогом успеха при проведении любых строительных работ.

https://youtu.be/toBUp4SITcQ

Утепление фронтона мансарды: изнутри и снаружи

Фронтон – это боковая часть фасада крыши. В переводе с латинского языка «фронтон» означает «передняя часть стены». Он является не только декоративным украшением крыши, но также служит поддержкой для балок, которые удерживают кровлю.

Форма фронтона зависит от конструкции крыши и может быть треугольной (в двухскатных крышах) и многогранной (в крышах с мансардой). В качестве материала обычно используют материал из которого возводят стены дома.

Существуют два эффективных способа утепления фронтона мансарды: снаружи или изнутри здания.

  • Утепление фронтона в доме с каркасными стенами проводится изнутри помещения с применением паро и гидроизоляции, для предотвращения образования конденсата между утеплителем и стеной.
  • В домах из блочных материалов, фронтон утепляют с внешней стороны. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить тепло, исключить промерзание стен и появление влаги, которая испаряется естественным путем.


depositphotos

Выбираем утеплитель

Ассортимент теплоизоляционных материалов для утепления фронтона как внутри, так и снаружи здания достаточно обширный. Для использования в жилых помещениях, утеплитель должен соответствовать определенным критериям:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • долговечность – срок службы материала должен быть сопоставим со сроком эксплуатации здания;
  • экологическая безвредность, подтвержденная сертификатами;
  • пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение;
  • сохранение формы в течение многих лет не давая усадки;
  • простота монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, высокой температуре горения (+700 градусов по Цельсию) минвата стала оптимальным вариантом утепление домов изнутри и снаружи как по стоимости материала, так и по качеству.

Теплоизоляционный материал производят из горных пород, преимущественно базальта, поэтому её часто называют каменной или базальтовой ватой. Выпускают в виде рулонов и матов.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал используется почти во всех сферах производства. От пищевой продукции до машиностроения.

Пенополиуретан – это разновидность газонаполненных пластмасс. Отличается повышенными эксплуатационными свойствами. С развитием технологии производства и напыления, стал лидером среди утеплителей.

В процессе нанесения, воздушная масса заполняет все щели и пустоты, не оставляет свободного пространства. Это исключает образование мостиков холода и попадание влаги в местах нанесения.

Единственным минусом технологии является более высокая цена.

Стекловата

Стекловата — минеральный утеплитель, который изготавливают из отходов стекла. Низкая цена и высокая температура горения сделали стекловату на протяжении долгих лет самым популярным утеплителем.

Этот строительный материал больше подходит для утепления перекрытий между этажами и инженерных систем.
Работа со стекловатой требует особой осторожности и навыков в укладке, так как стекловата является не самым безопасным материалом. Она легко крошится, при попадании в глаза и дыхательные пути вызывает сильное раздражение.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол представляет собой пенообразную массу из полистирола, которая на 98 процентов состоит из воздуха. Низкая цена и доступность, сделали материал популярным для утепления домов и квартир.

Обладает низкой механической прочностью, под действием ультрафиолетовых лучей разрушается. Любимая среда обитания грызунов.
Легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитые вещества. По правилам пожарной безопасность запрещен к применению в жилых помещениях.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

  • смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
  • появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
  • по стене образуются мостик холода;
  • уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
  • не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

Этапы проведения работ

  • Монтаж обрешетки. Ее делают из деревянных брусков или металлического профиля. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 58 — 59 см в свету.
  • Утеплитель вставляют между элементами обрешетки и при необходимости крепят к стене специальными дюбелями.
  • Ветрозащитную пленку, которая защищает утеплитель от воздействия внешней среды, укладывается вплотную к утеплителю и крепится к обрешетке.
  • Между внешней отделкой и защитной пленкой делают вентилируемый зазор, который нужен для отведения влагу из конструкции.

Если обрешетка деревянная, используют бруски толщиной около 2 см, на них будут крепиться материалы внешней отделки: сайдинга, блок-хаус или вагонка.

От правильного утепления фронтона во многом зависит эффективная работа всего утепляющего контура подкровельного пространства, тепло и отсутствие сырости в доме.

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материалы и укладываем + видео

В последнее время обрело невероятную популярность возведение частных домов с обустройством чердачного помещения под жилое, и чтобы в нем было достаточно тепло, уютно и комфортно, необходимо утепление фронтонов мансарды.

Что такое фронтон: разбираемся с понятием

Учитывая, что мансарда находится под крышей дома и имеет особую конструкцию, нужно уделить внимание как выбору утеплителя, так и качеству самих монтажных работ. Прежде чем рассматривать существующие материалы и способы их укладки, не мешает ознакомиться с самим понятием. Так какая же часть дома называется фронтоном? По сути, это часть крыши, вернее, ее торцевые стороны, обрамленные по бокам скатами. Они выполняют очень важную защитную функцию и ограждают чердачное или же мансардное помещение от ветров, снега, дождя, града.

Кроме того, они также являются очень важным элементом и с эстетической стороны, поэтому желательно, чтобы фронтоны не только были сделаны качественно, но и имели приличный внешний вид.

В зависимости от конструкции крыши их форма может быть самой разной: треугольной, трапециевидной и т.д. Возводиться фронтоны могут и из разного строительного материала: кирпича, дерева, шлакоблока. Так как мансарда – жилое помещение, причем используют ее многолико: кто-то обустраивает под кабинет, кто-то под комнату для гостей, а кто-то делает там спальню, то, соответственно, и температура там должна быть нормальной для проживания в любое время года. Поэтому очень важно уделить достаточно внимания ее утеплению.

Как утеплить фронтоны мансарды – типы изоляций

Утепление фронтона мансарды снаружи осуществляется материалами, предназначенными для стен дома. Одним из таких утеплителей является вспененный полиэтилен. Одна его сторона покрыта тонким слоем фольги, при монтаже этого строительного материала эту поверхность крепят к дому, что позволяет отражать тепло обратно. Перед укладкой вспененного полиэтилена следует обработать всю поверхность специальным антисептиком.

Также нашел свое применение для подобных целей и пенопласт. Так как данный материал отвечает только лишь за удержание тепла помещения, то необходим еще дополнительный слой гидро- и пароизоляции, который будет защищать сам утеплитель и не позволять влаге проникнуть внутрь. Сначала плиты крепятся к фронтону с помощью клея, а потом дополнительно фиксируются специальными дюбелями. Для достижения максимального эффекта следует обработать все щели и зазоры монтажной пеной.

Можно еще использовать и пенополистирол, который отличается такими свойствами, как долговечность, низкая стоимость, малая теплопроводность и легкость монтажа. Однако, он также нуждается в дополнительной обработке, так как является легко воспламеняемым и имеет очень низкий показатель паропроницаемости. Для утепления фронтона изнутри применяются минеральные и базальтовые ваты, а также пенополиуретан.

Первые обладают рядом достоинств, среди которых отличные теплоизоляционные характеристики и огнестойкость, при этом они достаточно хрупкие, боятся грызунов, да и работать с ними тяжело, так как их частички попадают в воздух и прямо в легкие. Второй же довольно легок в применении, но в связи с тем, что он распыляется по поверхности, необходимо дорогостоящее оборудование. Его слой получается равномерным и монолитным, при этом легко регулируется толщина такого утеплителя. Однако изоляционные свойства уступают вышеперечисленным материалам.

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материал

Выбор утеплителя можно по праву назвать самым важным шагом, ведь от него и зависит окончательный результат. Сегодня на строительном рынке есть много самых разных изоляционных материалов, поэтому человеку, который не связан со строительством вплотную, очень легко растеряться. Тут многое зависит от климата, ведь в одних регионах температура не опускается ниже -10 °С, а в других может достигнуть и -40 °С. Существуют специальные программы, которые рассчитывают толщину утеплителя в зависимости от региона, глубины стен, их состава и прочих параметров, разумно пользоваться этими информационными новшествами.

Если же говорить в общем, то изоляционный материал должен обладать низкой теплопроводностью, влагопроницаемостью и иметь малый вес, так как работы проводятся на высоте минимум второго этажа. Кроме этого, важна пожаробезопасность, а также устойчивость к перепадам температур. Также нужно, чтобы утеплитель для фронтонов крыши отлично держал форму и имел длительный эксплуатационный срок.

Утепление фронтона мансарды снаружи и внутри – схема работы

Фронтоны можно утеплить двумя способами – внешним и внутренним. В первом случае работы проделываются на этапе строительства или же придется снимать кровельный материал. Однако такой способ позволяет немного сэкономить площадь мансардного помещения. Рассмотрим же особенности обоих вариантов.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи и внутри – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка материала

В первую очередь необходимо определиться с выбором материала, и если речь идет о внутренних работах, то подойдет пенополистирол, пенопласт и минеральная вата. Что же насчет наружной отделки, так для нее утеплитель должен обладать определенной жесткостью. Кроме того, необходимо заготовить также паро- и гидроизоляцию, без которых чердачное помещение будет сыреть, что способствует появлению очень вредной для здоровья плесени.

Шаг 2: Монтаж обрешетки

Лучше всего для этих целей использовать оцинкованный профиль, который отлично выдержит нагрузки и не будет подвержен гниению или коррозии. Кроме того, очень важно для наружного утепления, чтобы материал не сполз с крыши, поэтому необходимо прибить рейку такой же толщины, как и утеплитель, снизу к стропилам. Она и будет выполнять роль опоры. Для внутреннего утепления роль обрешетки выполняют балки, при этом нужно, чтобы их толщина была не меньшей, чем изоляционный слой, в противном же случае каркас необходимо нарастить с помощью планок.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Выбранный материал укладывается либо между профилями обрешетки, либо же между балками. Слой должен быть сплошным и не иметь зазоров, иначе вся работа будет проделана напрасно. В местах стыков полосы следует укладывать с перекрытием минимум в 10 сантиметров и заклеивать их строительным скотчем. Учтите, что листовые утеплители нельзя сжимать ни в коем случае. Изоляция пенополиуретаном осуществляется с применением специальной установки, которая подает вспененное вещество под давлением, таким образом получается монолитный слой без зазоров.

Шаг 4: Гидро- и пароизоляция

В зависимости от того, снаружи или же изнутри осуществляются работы, и определяется последовательность монтажа гидро- и пароизоляции. Однако, суть в том, что слой материала всегда должен быть с внутренней стороны, чтобы теплый воздух, который имеет свойство подниматься наверх, не испортил ни сам утеплитель, ни деревянные балки и, естественно, не покидал помещение. А вот гидроизоляция идет уже с внешней стороны и предотвращает промокание, возможное в результате ливня, таяния снега и пр. Если был выбран вспененный полиэтилен, тогда слой пароизоляции не нужен, так как одна его поверхность покрыта фольгой, которая и будет выполнять данные функции.

Шаг 5: Декоративная отделка

Для этих целей используется самый различный материал. С внутренней стороны очень часто применяют гипсокартон, пластик, дерево и т.д. Для наружной же отделки – сайдинг и декоративную штукатурку, нередко обшивают фронтон профнастилом. Очень важно, чтобы между утеплителем и отделочным материалом была воздушная подушка. Для того чтобы эффект был максимальным, а работы выполнялись легко и быстро, вопрос, как утеплить фронтоны мансарды, нужно решить еще на этапе строительства.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление фронтона и кобылок – stroiliderinfo.ru

Утепление фронтонов мансарды изнутри

Дополнительное утепление дома изнутри своими руками: мансарда

Загородные дома в наши дни набирают все большую популярность, и многие горожане стремятся обзавестись недвижимостью за пределами мегаполисов. Если относительно недавно основными объектами загородного строительства были дачи и разного рода сезонные домики, то теперь завоевывают широкую популярность коттеджи для постоянного проживания. Учитывая климатические особенности средней полосы России, холодную температуру в зимнее время года, каждый домовладелец обязан задуматься о таком вопросе, как утепление дома и, в частности, мансарды, которую можно использовать в различных целях, если только обеспечить ей надлежащую комнатную температуру.

Укладывать материал для утепления нужно без разрывов по всему помещению.

Современные загородные дома предусматривают возможность дополнительного утепления, причем выполнить этот процесс можно и самостоятельно, не прибегая к помощи строительной фирмы и не тратя лишние деньги. Утепление фронтонов вполне доступно любому, кто когда-либо держал в руках инструменты, – достаточно лишь ознакомиться с основными моментами подобной работы. Утеплять различные части здания и, в частности, мансарды можно как снаружи, так и изнутри, и именно последний метод можно рассмотреть в рамках данной статьи. Итак, что следует иметь ввиду при выполнении подобной задачи, принимая во внимание то, что работы будут происходить внутри?

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия – рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

Утепление эковатой: вата измельчается и с помощью шланга задувается в пустоты между стропилами и перекрытиями.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка. Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей. Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен разными марками, и выбрать необходимый именно вам помогут характеристики той или иной продукции. Однако любой утеплитель объединяет одно – продается он в виде блоков. Измерьте утепляемую площадь изнутри дома и рассчитайте требуемое вам количество утеплителя – лучше всего покупать с небольшим запасом. И все-таки при выборе конкретной марки вам следует обратить внимание на такие показатели материала, как экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость. Обычно в качестве утеплителя предлагаются различные виды стекловаты, минеральных ват, пенопласта. После того как материал закуплен и доставлен на объект, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Накладываем утеплитель: тонкости и секреты

Утепление фронтонов подразумевает, что накладываться утеплитель будет между брусьями мансарды, поэтому обратите внимание на толщину выбранного вами материала. В том случае если в ходе работ вы заметите, что толщина утеплителя превышает толщину брусьев, эту проблему можно решить, но только не посредством утрамбовки или резки самого утеплителя. Если вы решитесь на подобный шаг, утеплитель сможет потерять заявленные среди его характеристик свойства и результат выполненных работ едва ли вас удовлетворит: возведенная изнутри фронтона конструкция не будет выполнять свою функцию и не придаст дополнительной теплоизоляции. Однако здесь существует довольно простое решение.

Характеристики различных утеплителей для дома по толщине.

Решение заключается в том, что брусья мансарды можно элементарным образом надсадить, иначе сделать их толще. Для этого можно применить дополнительные деревянные планки, посадив их на гвозди или на шурупы к основным брусьям. Самое главное здесь – точно рассчитать ширину этих планок, чтобы она совпадала с шириной самих брусьев. За счет этого утепление фронтона будет вполне возможно даже при том, что толщина утеплителя будет несколько больше. Следует лишний раз напомнить о том, что деформировать сам утеплитель не допускается!

Наконец, после того как утеплитель проложен, необходимо настелить еще и слой пароизоляции, для чего можно взять уже знакомую полиэтиленовую пленку. Ее следует расстелить по всей внутренней поверхности мансарды в той части, где производились работы по утеплению, и зафиксировать изнутри. Для этого ее можно прикрепить к брусьям каркаса, опять же посредством гвоздиков или реек. Допустимо использование альтернативных вариантов – уже упомянутого выше фольгированного пенополиэтилена в рулонах. При этом укладывать изоляцию подобного рода необходимо фольгой внутрь помещения.

Завершение работ: декоративная обшивка

Таким образом, утепление фронтонов заключается в создании многослойной конструкции изнутри мансарды. Слой гидроизоляции, слой собственно утеплителя, слой пароизоляции. Но на этом работа еще не закончена, ведь внутри дома следует создать привлекательный внешний вид, прикрыв чем-либо утеплитель. Для этого хорошо подойдет вагонка или иная декоративная обшивка. Главное, о чем следует помнить на данном этапе, – это о необходимости оставить некий зазор между утеплителем и декоративной обшивкой. Подобное решение обеспечит лучшую вентиляцию внутри мансарды. Кроме того, таким путем достигается дополнительный теплоотражающий эффект, придающий лучшую степень теплоизоляции подобной конструкции. На этом все. Таким образом, при помощи рулона полиэтилена или фольгированного изоляционного материала, утеплителя, гвоздей, реек и деревянных планок можно самостоятельно добиться лучшего микроклимата внутри вашей мансарды. С подобной задачей при желании может справиться каждый.

Защищаем мансарду от холода

  • Необходимость утепления мансарды
  • Что такое фронтон
  • Материалы и порядок утепления фронтона
  • Несколько советов

Многие жители городов стремятся обзавестись недвижимостью подальше от камня, бетона и асфальта, поближе к живой природе. Все чаще в сельской местности горожане строят не просто дачные домики, а настоящие коттеджи в несколько этажей со всеми удобствами.

Схема утепления мансарды.

В качестве полезной площади используют помещения чердаков, которые переделывают в мансарды.

Их можно применять в качестве спальни и рабочего кабинета, комнаты развлечений и отдыха. Можно проживать в этих помещениях осенью и зимой, если выполнить элементарное утепление фронтона и отделку декоративными облицовочными материалами изнутри.

Необходимость утепления мансарды

Общая схема утепления мансарды.

Мансарды обычно имеют большую поверхность, соприкасающуюся с внешним окружением. Отсюда и немалые теплопотери осенью и зимой. Считается, что они составляют до 25% общих потерь тепла всего дома. Значительная часть тепла уходит через неутепленные фронтоны. Уменьшить уровень утечки тепловой энергии можно путем правильного создания надежного защитного экрана. Выполняется эта работа с применением теплоизоляционного материала высокого качества. В летнее время такой экран будет защищать помещение мансарды от перегрева. Некачественное утепление с применением материалов низкого качества может привести к повышенному уровню влажности. Влажность, в свою очередь, приводит к обледенению фронтонных окон, утеплителя, промерзанию фронтона, появлению протечек, сосулек и других неприятностей. Все затраты на утепление мансарды не пойдут на пользу. При проведении утепления стен, полов и крыш мансарды утепляют и фронтоны. Утеплить их можно снаружи и изнутри.

Что такое фронтон

Схема монтажа утеплителя.

Любая торцевая сторона крыши, образованная скатами кровли, называется фронтоном. Фронтон защищает от ветра, дождя и снега чердачное помещение. Одновременно он является и украшением дома. Форма фронтона может быть треугольной или трапециевидной. Реже встречаются другие формы. Они могут быть сооружены из кирпича или другого строительного материала. Иногда фронтоны строят до возведения стропильной системы. В таком случае имеется большой риск обрушения фронтона при сильном ветре. Возможны ошибки в геометрических размерах фронтона. Такие ошибки приведут к дополнительным расходам по устранению их. Разность размеров двух противоположных фронтонов приводит к неминуемому перекосу всей стропильной системы.

Высота фронтонов тоже может быть разная. Если планируется чердачное пространство использовать в качестве жилого помещения, то крыша должна иметь высоту минимум 2,5-3 м.

Перед возведением фронтона на торцевой стене здания нужно найти середину. В этом месте устанавливается рейка, высота которой соответствует высоте будущего фронтона до конька. От верхней точки этой рейки натягиваются шнуры до углов стены. Получается равнобедренный треугольник. Кладка проводится в границах этого треугольника.

Если чердачные помещения переоборудованы в мансарды, то на фронтонах хорошо установить широкие окна. Они должны обеспечивать достаточное освещение мансарды изнутри помещения.

Материалы и порядок утепления фронтона

Сделать утепление фронтонов своими руками может каждый, кто умеет пользоваться простыми инструментами. Для работы потребуется:

Схема расположения утеплителя в крыше мансарды.

  1. Полиэтиленовая пленка для обустройства гидроизоляции и пароизоляции. Вместо полиэтилена используют фольгированный пенополиэтилен, супердиффузионную пленку. Обычно делают утепление не только фронтона, но и всего помещения чердака или мансарды изнутри: стен, пола, крыши. Поэтому пленки нужно будет много. Крепить ее можно мелкими гвоздями, клеем, саморезами через тоненькие рейки, скобами с помощью строительного степлера.
  2. После закрепления слоя пленки наступает очередь укладки утеплителя. Материал для утепления может быть разнообразным. В продажу он поступает в виде плит, блоков и рулонов. Покупать его следует с небольшим запасом. Лучше выбрать этот материал с учетом его экологичности, пожаробезопасности и влагостойкости. Чаще всего используется минеральная вата, стекловата, пенопласт, Изолайт и Изорок. Не рекомендуется использовать пенополиуретан и другие твердые утеплители. Они не обеспечивают достаточной плотности стыков друг с другом и с конструкциями обрешетки. Даже применение для задувки зазоров монтажной пены не приносит нужного результата. Кроме того, в этом материале могут заводиться мыши. Поэтому лучше утеплить мансарду другими материалами.
  3. Поверх уложенного утеплителя размещают слой пароизоляции. Это та же пленка, которая использовалась в качестве гидроизоляции. Воздух в любом помещении, где находятся люди, всегда наполняется влагой. Поэтому нужно правильно делать вентиляцию и пароизоляцию. Слой пароизоляции должен быть сплошным. Для достижения такого результата слои пленки накладываются с нижнего ряда. Второй и последующие слои ложатся на предыдущие с нахлестом в 15-20 см. Места сопряжения полотен дополнительно проклеиваются строительным скотчем или клейкой лентой.
  4. Для придания привлекательного внешнего вида фронтон после укладки гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции подвергается окончательной отделке изнутри и снаружи. Для этих целей подойдет вагонка, гипсокартон, ДВП, пластик и любой другой облицовочный материал. Главное в этой работе — оставить небольшой зазор между слоем пароизоляции и декоративной отделкой. Этот промежуток нужен для вентиляции, которая не дает скапливаться парам влаги, предотвращает появление плесени и грибка. Для обеспечения такого зазора необходимо поверх конструкций, к которым крепилась пленка, набить рейки толщиной около 15-20 мм. Они и будут играть роль своеобразного каркаса, обрешетки для облицовочного слоя.

Несколько советов

Перед выполнением работ по утеплению фронтонов помещения нужно соорудить удобную и достаточно безопасную лестницу, обеспечить помещение мансарды изнутри естественным или электрическим освещением.

Особого внимания при монтаже системы утепления фронтонов требуют мансардные окна. Они обычно устанавливаются в каждом фронтоне, нередко в крыше здания.

Если конструкция фронтонов мансарды каркасная, то утепление производится в таком порядке:

  • между брусьями каркаса изнутри помещения монтируется слой паронепроницаемой гидроизоляции;
  • устанавливаются и крепятся плиты утеплителя;
  • все закрывается пленкой пароизоляции.

Если фронтоны выполнены из пенобетона, кирпича, бруса или бревен, то лучше утеплить их снаружи вместе со стенами. Наружное утепление будет выполнять свои функции более эффективно и при этом экономить внутренне пространство. Утеплять такие фронтоны изнутри не рекомендуется. Достаточно сделать декоративную облицовку с пароизоляцией.

Таким образом, работа по утеплению фронтонов состоит в сооружении многослойной конструкции из разных материалов. С помощью рулона фольгированного изолятора или полиэтилена, любого утеплителя, деревянных реек и планок, гвоздей и скоб самостоятельно можно улучшить микроклимат внутри мансарды. При желании каждый может сделать это своими руками.

Утепление фронтонов мансарды изнутри

Дополнительное утепление дома изнутри своими руками: мансарда

Загородные дома в наши дни набирают все большую популярность, и многие горожане стремятся обзавестись недвижимостью за пределами мегаполисов. Если относительно недавно основными объектами загородного строительства были дачи и разного рода сезонные домики, то теперь завоевывают широкую популярность коттеджи для постоянного проживания. Учитывая климатические особенности средней полосы России, холодную температуру в зимнее время года, каждый домовладелец обязан задуматься о таком вопросе, как утепление дома и, в частности, мансарды, которую можно использовать в различных целях, если только обеспечить ей надлежащую комнатную температуру.

Укладывать материал для утепления нужно без разрывов по всему помещению.

Современные загородные дома предусматривают возможность дополнительного утепления, причем выполнить этот процесс можно и самостоятельно, не прибегая к помощи строительной фирмы и не тратя лишние деньги. Утепление фронтонов вполне доступно любому, кто когда-либо держал в руках инструменты, – достаточно лишь ознакомиться с основными моментами подобной работы. Утеплять различные части здания и, в частности, мансарды можно как снаружи, так и изнутри, и именно последний метод можно рассмотреть в рамках данной статьи. Итак, что следует иметь ввиду при выполнении подобной задачи, принимая во внимание то, что работы будут происходить внутри?

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия – рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

Утепление эковатой: вата измельчается и с помощью шланга задувается в пустоты между стропилами и перекрытиями.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка. Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей. Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен разными марками, и выбрать необходимый именно вам помогут характеристики той или иной продукции. Однако любой утеплитель объединяет одно – продается он в виде блоков. Измерьте утепляемую площадь изнутри дома и рассчитайте требуемое вам количество утеплителя – лучше всего покупать с небольшим запасом. И все-таки при выборе конкретной марки вам следует обратить внимание на такие показатели материала, как экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость. Обычно в качестве утеплителя предлагаются различные виды стекловаты, минеральных ват, пенопласта. После того как материал закуплен и доставлен на объект, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Накладываем утеплитель: тонкости и секреты

Утепление фронтонов подразумевает, что накладываться утеплитель будет между брусьями мансарды, поэтому обратите внимание на толщину выбранного вами материала. В том случае если в ходе работ вы заметите, что толщина утеплителя превышает толщину брусьев, эту проблему можно решить, но только не посредством утрамбовки или резки самого утеплителя. Если вы решитесь на подобный шаг, утеплитель сможет потерять заявленные среди его характеристик свойства и результат выполненных работ едва ли вас удовлетворит: возведенная изнутри фронтона конструкция не будет выполнять свою функцию и не придаст дополнительной теплоизоляции. Однако здесь существует довольно простое решение.

Характеристики различных утеплителей для дома по толщине.

Решение заключается в том, что брусья мансарды можно элементарным образом надсадить, иначе сделать их толще. Для этого можно применить дополнительные деревянные планки, посадив их на гвозди или на шурупы к основным брусьям. Самое главное здесь – точно рассчитать ширину этих планок, чтобы она совпадала с шириной самих брусьев. За счет этого утепление фронтона будет вполне возможно даже при том, что толщина утеплителя будет несколько больше. Следует лишний раз напомнить о том, что деформировать сам утеплитель не допускается!

Наконец, после того как утеплитель проложен, необходимо настелить еще и слой пароизоляции, для чего можно взять уже знакомую полиэтиленовую пленку. Ее следует расстелить по всей внутренней поверхности мансарды в той части, где производились работы по утеплению, и зафиксировать изнутри. Для этого ее можно прикрепить к брусьям каркаса, опять же посредством гвоздиков или реек. Допустимо использование альтернативных вариантов – уже упомянутого выше фольгированного пенополиэтилена в рулонах. При этом укладывать изоляцию подобного рода необходимо фольгой внутрь помещения.

Завершение работ: декоративная обшивка

Таким образом, утепление фронтонов заключается в создании многослойной конструкции изнутри мансарды. Слой гидроизоляции, слой собственно утеплителя, слой пароизоляции. Но на этом работа еще не закончена, ведь внутри дома следует создать привлекательный внешний вид, прикрыв чем-либо утеплитель. Для этого хорошо подойдет вагонка или иная декоративная обшивка. Главное, о чем следует помнить на данном этапе, – это о необходимости оставить некий зазор между утеплителем и декоративной обшивкой. Подобное решение обеспечит лучшую вентиляцию внутри мансарды. Кроме того, таким путем достигается дополнительный теплоотражающий эффект, придающий лучшую степень теплоизоляции подобной конструкции. На этом все. Таким образом, при помощи рулона полиэтилена или фольгированного изоляционного материала, утеплителя, гвоздей, реек и деревянных планок можно самостоятельно добиться лучшего микроклимата внутри вашей мансарды. С подобной задачей при желании может справиться каждый.

Защищаем мансарду от холода

  • Необходимость утепления мансарды
  • Что такое фронтон
  • Материалы и порядок утепления фронтона
  • Несколько советов

Многие жители городов стремятся обзавестись недвижимостью подальше от камня, бетона и асфальта, поближе к живой природе. Все чаще в сельской местности горожане строят не просто дачные домики, а настоящие коттеджи в несколько этажей со всеми удобствами.

Схема утепления мансарды.

В качестве полезной площади используют помещения чердаков, которые переделывают в мансарды.

Их можно применять в качестве спальни и рабочего кабинета, комнаты развлечений и отдыха. Можно проживать в этих помещениях осенью и зимой, если выполнить элементарное утепление фронтона и отделку декоративными облицовочными материалами изнутри.

Необходимость утепления мансарды

Общая схема утепления мансарды.

Мансарды обычно имеют большую поверхность, соприкасающуюся с внешним окружением. Отсюда и немалые теплопотери осенью и зимой. Считается, что они составляют до 25% общих потерь тепла всего дома. Значительная часть тепла уходит через неутепленные фронтоны. Уменьшить уровень утечки тепловой энергии можно путем правильного создания надежного защитного экрана. Выполняется эта работа с применением теплоизоляционного материала высокого качества. В летнее время такой экран будет защищать помещение мансарды от перегрева. Некачественное утепление с применением материалов низкого качества может привести к повышенному уровню влажности. Влажность, в свою очередь, приводит к обледенению фронтонных окон, утеплителя, промерзанию фронтона, появлению протечек, сосулек и других неприятностей. Все затраты на утепление мансарды не пойдут на пользу. При проведении утепления стен, полов и крыш мансарды утепляют и фронтоны. Утеплить их можно снаружи и изнутри.

Что такое фронтон

Схема монтажа утеплителя.

Любая торцевая сторона крыши, образованная скатами кровли, называется фронтоном. Фронтон защищает от ветра, дождя и снега чердачное помещение. Одновременно он является и украшением дома. Форма фронтона может быть треугольной или трапециевидной. Реже встречаются другие формы. Они могут быть сооружены из кирпича или другого строительного материала. Иногда фронтоны строят до возведения стропильной системы. В таком случае имеется большой риск обрушения фронтона при сильном ветре. Возможны ошибки в геометрических размерах фронтона. Такие ошибки приведут к дополнительным расходам по устранению их. Разность размеров двух противоположных фронтонов приводит к неминуемому перекосу всей стропильной системы.

Высота фронтонов тоже может быть разная. Если планируется чердачное пространство использовать в качестве жилого помещения, то крыша должна иметь высоту минимум 2,5-3 м.

Перед возведением фронтона на торцевой стене здания нужно найти середину. В этом месте устанавливается рейка, высота которой соответствует высоте будущего фронтона до конька. От верхней точки этой рейки натягиваются шнуры до углов стены. Получается равнобедренный треугольник. Кладка проводится в границах этого треугольника.

Если чердачные помещения переоборудованы в мансарды, то на фронтонах хорошо установить широкие окна. Они должны обеспечивать достаточное освещение мансарды изнутри помещения.

Материалы и порядок утепления фронтона

Сделать утепление фронтонов своими руками может каждый, кто умеет пользоваться простыми инструментами. Для работы потребуется:

Схема расположения утеплителя в крыше мансарды.

  1. Полиэтиленовая пленка для обустройства гидроизоляции и пароизоляции. Вместо полиэтилена используют фольгированный пенополиэтилен, супердиффузионную пленку. Обычно делают утепление не только фронтона, но и всего помещения чердака или мансарды изнутри: стен, пола, крыши. Поэтому пленки нужно будет много. Крепить ее можно мелкими гвоздями, клеем, саморезами через тоненькие рейки, скобами с помощью строительного степлера.
  2. После закрепления слоя пленки наступает очередь укладки утеплителя. Материал для утепления может быть разнообразным. В продажу он поступает в виде плит, блоков и рулонов. Покупать его следует с небольшим запасом. Лучше выбрать этот материал с учетом его экологичности, пожаробезопасности и влагостойкости. Чаще всего используется минеральная вата, стекловата, пенопласт, Изолайт и Изорок. Не рекомендуется использовать пенополиуретан и другие твердые утеплители. Они не обеспечивают достаточной плотности стыков друг с другом и с конструкциями обрешетки. Даже применение для задувки зазоров монтажной пены не приносит нужного результата. Кроме того, в этом материале могут заводиться мыши. Поэтому лучше утеплить мансарду другими материалами.
  3. Поверх уложенного утеплителя размещают слой пароизоляции. Это та же пленка, которая использовалась в качестве гидроизоляции. Воздух в любом помещении, где находятся люди, всегда наполняется влагой. Поэтому нужно правильно делать вентиляцию и пароизоляцию. Слой пароизоляции должен быть сплошным. Для достижения такого результата слои пленки накладываются с нижнего ряда. Второй и последующие слои ложатся на предыдущие с нахлестом в 15-20 см. Места сопряжения полотен дополнительно проклеиваются строительным скотчем или клейкой лентой.
  4. Для придания привлекательного внешнего вида фронтон после укладки гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции подвергается окончательной отделке изнутри и снаружи. Для этих целей подойдет вагонка, гипсокартон, ДВП, пластик и любой другой облицовочный материал. Главное в этой работе — оставить небольшой зазор между слоем пароизоляции и декоративной отделкой. Этот промежуток нужен для вентиляции, которая не дает скапливаться парам влаги, предотвращает появление плесени и грибка. Для обеспечения такого зазора необходимо поверх конструкций, к которым крепилась пленка, набить рейки толщиной около 15-20 мм. Они и будут играть роль своеобразного каркаса, обрешетки для облицовочного слоя.

Несколько советов

Перед выполнением работ по утеплению фронтонов помещения нужно соорудить удобную и достаточно безопасную лестницу, обеспечить помещение мансарды изнутри естественным или электрическим освещением.

Особого внимания при монтаже системы утепления фронтонов требуют мансардные окна. Они обычно устанавливаются в каждом фронтоне, нередко в крыше здания.

Если конструкция фронтонов мансарды каркасная, то утепление производится в таком порядке:

  • между брусьями каркаса изнутри помещения монтируется слой паронепроницаемой гидроизоляции;
  • устанавливаются и крепятся плиты утеплителя;
  • все закрывается пленкой пароизоляции.

Если фронтоны выполнены из пенобетона, кирпича, бруса или бревен, то лучше утеплить их снаружи вместе со стенами. Наружное утепление будет выполнять свои функции более эффективно и при этом экономить внутренне пространство. Утеплять такие фронтоны изнутри не рекомендуется. Достаточно сделать декоративную облицовку с пароизоляцией.

Таким образом, работа по утеплению фронтонов состоит в сооружении многослойной конструкции из разных материалов. С помощью рулона фольгированного изолятора или полиэтилена, любого утеплителя, деревянных реек и планок, гвоздей и скоб самостоятельно можно улучшить микроклимат внутри мансарды. При желании каждый может сделать это своими руками.

Как сделать фронтон

В любой конструкции крыши — двухскатной, ломаной, вальмовой, независимо от способа постройки и оформления, всегда имеются, как минимум, два фронтона вертикальных стен, ограничивающих объем под кровельными скатами. С помощью фронтонных стен подкрышное пространство превращается в закрытый чердак или жилое помещение мансарды. От грамотного устройства фронтона крыши во многом зависит внешний вид здания, прочность несущей системы крыши и ее способность сберегать тепло. Поэтому вопрос о том, как сделать фронтон, ливневую систему и защитные козырьки, необходимо закладывать в проект одновременно с выбором схемы стен и каркаса крыши.

Варианты оформления крыши с фронтонами

Существует немало способов выполнить обустройство и декоративную отделку фронтонной плоскости. Понятно, что конкретное конструктивное решение во многом зависит от того, как хозяева предполагают использовать подкрышное или мансардное пространство, но при этом приходится принимать во внимание, из каких материалов планируется строительство коробки здания и крыши. Чаще всего фронтонную стену отделывают в виде:

  • Сборного каркаса из деревянных реек, ЦСП или ОСБ плит с укладкой слоя теплоизоляции и наружной отделкой сайдингом или вагонкой, обрезной доской;
  • Кладки из красного кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • Укладкой бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого дома.

Очень эффектно выглядит здание с крышей на 4 двухскатные секции. В этом случае четыре треугольника или трапеции фронтонов крыши деревянного дома становятся неотъемлемой частью фасада, поэтому для кирпичного и деревянного дома конструкция подгоняется так, чтобы визуально кладка воспринималась, как одно целое.

Как сделать фронтон крыши

На сегодня в строительстве малоэтажных зданий существует три основных подхода к тому, как правильно следует строить фронтон дома. Основное различие состоит в способе возведения и привязки вертикальных фронтонных стен к каркасу и стропилам кровли:

  1. Для небольших одноэтажных зданий зачастую фронтонные части изготавливают одновременно со стропильными сборками, по одному шаблону, что обеспечивает высокую точность всей конструкции. При этом монтируется двухскатная крыша, начиная с установки фронтонов, коньковой балки, и только потом выставляются стропильные пары и подкосы, обрешетка. Таким образом, проще собрать двускатную крышу баньки или загородного дома;
  2. Для построек с увеличенными размерами кровельных скатов фронтоны крыши обустраиваются и зашиваются доской уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые элементы каркаса установлены. Чем сложнее конструкция крыши, тем позже изготавливаются фронтонные части;
  3. Кирпичные здания могут строиться по объединенной схеме. Если плоскость фронтона крыши предполагается закрывать кирпичной или газобетонной кладкой, ее возводят до обустройства стропильной системы.

Самый простой способ собрать конструкцию фронтона – сделать каркасную конструкцию обрешетки из деревянных планок или бруса, уложить утеплитель, слой гидроизоляции и зашить поверхность пластиковым сайдингом или вагонкой. Схема закладки утеплителя на фронтон дома во многом схожа с утеплением крыши.

Как сделать карниз на фронтоне

Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.

Зачем нужен козырек на фронтоне

Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды. Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.

Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.

Как сделать козырек своими руками

Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.

Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.

Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.

После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.

Завершающие операции

На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.

Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12 о . Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.

Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.

Заключение

Эффективность работы козырька определяет, прежде всего, его конструкция и правильное крепление на стене фронтона. Если местность и насаждения вокруг здания исключают сильные порывы ветра, козырек можно сделать весьма скромных размеров, но при условии, что отмостка фундамента оборудована эффективной системой водоотвода. Такой вариант конструкции способен работать не хуже полноразмерной схемы.

Способы утепления фронтона мансарды

Из-за сильных морозов в зимний период в разных местностях хозяин дома задумывается о качественном утеплении его частей. Мансарда – не исключение, потому что многие владельцы домов используют данное помещение, как жилое, поэтому следует провести правильную теплоизоляцию. Рассмотрим наружное и внутреннее утепление фронтонов мансарды.

На сегодняшний день широкой популярностью пользуются загородные коттеджи, в которых можно проживать ежедневно. Поэтому нередко в таких коттеджах, чердак является жилым помещением. Главное – это достичь комфортной и уютной температуры. Данная статья ответит на вопрос: как утеплить фронтон?

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

  • Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
  • Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
  • Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
  • Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
  • Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

  • Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
  • Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
  • Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
  • Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
  • Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
  • Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Как утеплить фронтон с помощью данных материалов? Для утепления фронтона можно применять любой из данных утеплителей. Однако для достижения наилучшего качества следует применять пеноплекс или минеральную вату, так как данные материалы имеют лучшие параметры.

Если фронтон сделан из кирпичей, то необходимо проводить утепление с внешней части. Если проводить утепление фронтона мансарды изнутри, то стена будет промерзать. Из-за влаги, которая может образоваться меж кладкой и слоем теплоизоляции, появятся плесень и грибок.

Если фронтон является деревянным, то теплоизоляцию нужно проводить с внутренней части при помощи минеральной ваты или пеноплекса. Для теплоизоляции фронтона деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Как утеплить фронтон изнутри? Наиболее легкий метод, чтобы сделать утепление фронтона изнутри – это проведение теплоизоляции при помощи укладки минеральной ваты меж каркаса фронтона.

Провести теплоизоляцию фронтона также можно, создав покрытие из обрешетин (обрешетка) при помощи брусков из дерева. Чтобы сделать данную работу самостоятельно необходимо соблюсти несколько правил:

Варианты утепления фронтона мансарды

Фронтон – это боковая часть фасада крыши. В переводе с латинского языка «фронтон» означает «передняя часть стены». Он является не только декоративным украшением крыши, но также служит поддержкой для балок, которые удерживают кровлю.

Форма фронтона зависит от конструкции крыши и может быть треугольной (в двухскатных крышах) и многогранной (в крышах с мансардой). В качестве материала обычно используют материал из которого возводят стены дома.

Существуют два эффективных способа утепления фронтона мансарды: снаружи или изнутри здания.

  • Утепление фронтона в доме с каркасными стенами проводится изнутри помещения с применением паро и гидроизоляции, для предотвращения образования конденсата между утеплителем и стеной.
  • В домах из блочных материалов, фронтон утепляют с внешней стороны. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить тепло, исключить промерзание стен и появление влаги, которая испаряется естественным путем.


depositphotos

Выбираем утеплитель

Ассортимент теплоизоляционных материалов для утепления фронтона как внутри, так и снаружи здания достаточно обширный. Для использования в жилых помещениях, утеплитель должен соответствовать определенным критериям:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • долговечность – срок службы материала должен быть сопоставим со сроком эксплуатации здания;
  • экологическая безвредность, подтвержденная сертификатами;
  • пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение;
  • сохранение формы в течение многих лет не давая усадки;
  • простота монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, высокой температуре горения (+700 градусов по Цельсию) минвата стала оптимальным вариантом утепление домов изнутри и снаружи как по стоимости материала, так и по качеству.

Теплоизоляционный материал производят из горных пород, преимущественно базальта, поэтому её часто называют каменной или базальтовой ватой. Выпускают в виде рулонов и матов.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал используется почти во всех сферах производства. От пищевой продукции до машиностроения.

Пенополиуретан – это разновидность газонаполненных пластмасс. Отличается повышенными эксплуатационными свойствами. С развитием технологии производства и напыления, стал лидером среди утеплителей.

В процессе нанесения, воздушная масса заполняет все щели и пустоты, не оставляет свободного пространства. Это исключает образование мостиков холода и попадание влаги в местах нанесения.

Единственным минусом технологии является более высокая цена.

Стекловата

Стекловата — минеральный утеплитель, который изготавливают из отходов стекла. Низкая цена и высокая температура горения сделали стекловату на протяжении долгих лет самым популярным утеплителем.

Этот строительный материал больше подходит для утепления перекрытий между этажами и инженерных систем.
Работа со стекловатой требует особой осторожности и навыков в укладке, так как стекловата является не самым безопасным материалом. Она легко крошится, при попадании в глаза и дыхательные пути вызывает сильное раздражение.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол представляет собой пенообразную массу из полистирола, которая на 98 процентов состоит из воздуха. Низкая цена и доступность, сделали материал популярным для утепления домов и квартир.

Обладает низкой механической прочностью, под действием ультрафиолетовых лучей разрушается. Любимая среда обитания грызунов.
Легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитые вещества. По правилам пожарной безопасность запрещен к применению в жилых помещениях.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

  • смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
  • появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
  • по стене образуются мостик холода;
  • уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
  • не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

Этапы проведения работ

  • Монтаж обрешетки. Ее делают из деревянных брусков или металлического профиля. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 58 — 59 см в свету.
  • Утеплитель вставляют между элементами обрешетки и при необходимости крепят к стене специальными дюбелями.
  • Ветрозащитную пленку, которая защищает утеплитель от воздействия внешней среды, укладывается вплотную к утеплителю и крепится к обрешетке.
  • Между внешней отделкой и защитной пленкой делают вентилируемый зазор, который нужен для отведения влагу из конструкции.

Если обрешетка деревянная, используют бруски толщиной около 2 см, на них будут крепиться материалы внешней отделки: сайдинга, блок-хаус или вагонка.

От правильного утепления фронтона во многом зависит эффективная работа всего утепляющего контура подкровельного пространства, тепло и отсутствие сырости в доме.

Утепление фронтона мансарды снаружи

Варианты утепления фронтона мансарды

Фронтон – это боковая часть фасада крыши. В переводе с латинского языка «фронтон» означает «передняя часть стены». Он является не только декоративным украшением крыши, но также служит поддержкой для балок, которые удерживают кровлю.

Форма фронтона зависит от конструкции крыши и может быть треугольной (в двухскатных крышах) и многогранной (в крышах с мансардой). В качестве материала обычно используют материал из которого возводят стены дома.

Существуют два эффективных способа утепления фронтона мансарды: снаружи или изнутри здания.

  • Утепление фронтона в доме с каркасными стенами проводится изнутри помещения с применением паро и гидроизоляции, для предотвращения образования конденсата между утеплителем и стеной.
  • В домах из блочных материалов, фронтон утепляют с внешней стороны. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить тепло, исключить промерзание стен и появление влаги, которая испаряется естественным путем.


depositphotos

Выбираем утеплитель

Ассортимент теплоизоляционных материалов для утепления фронтона как внутри, так и снаружи здания достаточно обширный. Для использования в жилых помещениях, утеплитель должен соответствовать определенным критериям:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • долговечность – срок службы материала должен быть сопоставим со сроком эксплуатации здания;
  • экологическая безвредность, подтвержденная сертификатами;
  • пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение;
  • сохранение формы в течение многих лет не давая усадки;
  • простота монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, высокой температуре горения (+700 градусов по Цельсию) минвата стала оптимальным вариантом утепление домов изнутри и снаружи как по стоимости материала, так и по качеству.

Теплоизоляционный материал производят из горных пород, преимущественно базальта, поэтому её часто называют каменной или базальтовой ватой. Выпускают в виде рулонов и матов.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал используется почти во всех сферах производства. От пищевой продукции до машиностроения.

Пенополиуретан – это разновидность газонаполненных пластмасс. Отличается повышенными эксплуатационными свойствами. С развитием технологии производства и напыления, стал лидером среди утеплителей.

В процессе нанесения, воздушная масса заполняет все щели и пустоты, не оставляет свободного пространства. Это исключает образование мостиков холода и попадание влаги в местах нанесения.

Единственным минусом технологии является более высокая цена.

Стекловата

Стекловата — минеральный утеплитель, который изготавливают из отходов стекла. Низкая цена и высокая температура горения сделали стекловату на протяжении долгих лет самым популярным утеплителем.

Этот строительный материал больше подходит для утепления перекрытий между этажами и инженерных систем.
Работа со стекловатой требует особой осторожности и навыков в укладке, так как стекловата является не самым безопасным материалом. Она легко крошится, при попадании в глаза и дыхательные пути вызывает сильное раздражение.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол представляет собой пенообразную массу из полистирола, которая на 98 процентов состоит из воздуха. Низкая цена и доступность, сделали материал популярным для утепления домов и квартир.

Обладает низкой механической прочностью, под действием ультрафиолетовых лучей разрушается. Любимая среда обитания грызунов.
Легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитые вещества. По правилам пожарной безопасность запрещен к применению в жилых помещениях.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

  • смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
  • появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
  • по стене образуются мостик холода;
  • уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
  • не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

Этапы проведения работ

  • Монтаж обрешетки. Ее делают из деревянных брусков или металлического профиля. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 58 — 59 см в свету.
  • Утеплитель вставляют между элементами обрешетки и при необходимости крепят к стене специальными дюбелями.
  • Ветрозащитную пленку, которая защищает утеплитель от воздействия внешней среды, укладывается вплотную к утеплителю и крепится к обрешетке.
  • Между внешней отделкой и защитной пленкой делают вентилируемый зазор, который нужен для отведения влагу из конструкции.

Если обрешетка деревянная, используют бруски толщиной около 2 см, на них будут крепиться материалы внешней отделки: сайдинга, блок-хаус или вагонка.

От правильного утепления фронтона во многом зависит эффективная работа всего утепляющего контура подкровельного пространства, тепло и отсутствие сырости в доме.

Утепление фронтона мансарды снаружи и изнутри своими руками

Ремонт в доме – это всегда хлопоты, требующие большого внимания, полной самоотдачи и прилежного труда. Большинство ремонтных (строительных) работ должны курироваться опытными специалистами, но есть и такие, которые не требуют срочного выполнения и их можно выполнить самостоятельно. К таким относится, например, утепление фронтона дома. Несмотря на то, что в данном случае можно обойтись без привлечения специалиста, все же необходимо внимательно ознакомиться с особенностями этой части дома и вариантами ее утепления.

Процедура утепления фронтона дома не терпит недоработок и халатного отношения. Прежде всего, нужно выяснить какие существуют методы утепления фронтона, а также технически продумать вентиляционную конструкцию между мансардой и кровлей. Для решения поставленных задач лучше всего подойдут современные строительные материалы, обладающие повышенными теплоизоляционными качествами. А выбрать современному потребителю есть из чего.

Что такое фронтон?

Прежде чем приступить к утеплению фронтона, желательно разобраться, что это такое и понять его роль в строении дома.

И так, коротко о фронтонах:

  • в основном фронтон играет роль опоры для поперечных балок, что значительно повышает давление, которое оказывает кровля;
  • как правило, фронтоны принимают большое количество ветрового воздействия, в связи с этим на подветренной стороне выполняют глухой фронтон без дверей и окон;
  • фронтон доложен возводиться только после создания крыши, в противном случае данная конструкция может обрушиться в связи с перекосом системы стропил;
  • фронтон наименее защищен, относительно других частей дома, потому обязательно нужно проводить утепление фронтона мансарды изнутри или снаружи;
  • фронтон утепляется по тем же правилам и стандартам, с применением тех же утеплителей, что другие части дома.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха ОВВ, Rh
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95
-10 -23,2°С -20,4°С -17,8°С -15,8°С -14,1°С -12,6°С -10,6°С -10 °С
-5 -18,9°С -15,8°С -13,3°С -10,9°С -9,3°С -8,1°С -6,5°С -5,8°С
-14,5°С -11,3°С -8,7°С -6,2°С -4,4°С -2,8°С -1,3°С -0,7°С
5 -10,5°С -7,3°С -4,3°С -2,2°С -0,1°С +1,6°С +3,3°С +4,1°С
10 -6,7°С -3,2°С -0,3°С +2,2°С +4,4°С +6,4°С +8,2°С +9,1°С
15 -2,9°С +0,8°С +4,0°С +6,7°С +9,2°С +11,2°С +13,1°С +14,1°С
20 +1,0°С +5,2°С +8,7°С +11,5°С +14,0°С +16,2°С +18,1°С +19,1°С
30 +9,5°С +13,9°С +17,7°С +21,3°С +23,8°С +26,1°С +28,1°С +29,0°С
40 +17,9°С +22,6°С +26,9°С +30,3°С +33,0°С +35,6°С +38,0°С +39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Материалы для утепления мансарды снаружи

Для теплоизоляции мансарды снаружи можно использовать различные материалы, но на какой бы материал не пал выбор, он должен обладать следующими эксплуатационными характеристиками:

  • стойкость к возникновению плесени и прорастанию мха;
  • долговечность;
  • максимальное теплоизолирование;
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • сохранение эксплуатационных качеств с течением времени.

В качестве актуальных для этого вида работ, можно выделить следующие виды утеплителей, поскольку они обладают всеми упомянутыми свойствами:

  • Стекловата. Известным всем материал, имеет давнюю историю. Высокая стойкость к огню, низкая теплопроводность и демократическая цена делают данный материал достаточно приемлемым материалом, но неудобство работы значительно увеличивает время утеплительных мероприятий, а у некоторых людей вызывает аллергические реакции, связанные с содержанием в составе стеклянных волокон.
  • Минвата. Является более безопасным и экологичным вариантом стекловаты. Кроме того, она не склонна к впитыванию влаги и обладает прекрасной звукоизоляцией. Потому мансарды, утепленные минватой, пригодны для создания жилых комнат или библиотек (если дом имеет высокую крышу).

Особенного внимания требует такой теплоизоляционный материал, как пенополистирол. Этот материал бывает двух исполнений, рассмотрим их:

  • Пенопласт. Классическая модификация пенополистирола, которая состоит на 98% из невесомых гранул, имеющих непроницаемую оболочку. Они подвергаются кратковременному высокотемпературному спеканию, придающему пенопласту все необходимые качества. В результате гранулы спрессовываются между собой и образовывают плиту необходимого размера.
  • Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Вспененная масса полистирола пропускается через головку специального экструдера, что приводит к образованию пеноплекса. По всем характеристикам данный материал превосходит пенопласт, потому утепление фронтона мансарды снаружи пеноплексом, можно сказать, самый приемлемый вариант.

Утепление мансарды пенопластом

Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

  • Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.
  • Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.

  • Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.
  • Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

Альтернативное утепление мансарды

Особенности климатической среды нашей страны требуют применения особого высокоэффективного материала, таковым является пенополиуретан, который за небольшое время успел хорошо себя зарекомендовать. Для его напыления также понадобится создание обрешетки, но в данном случае одного слоя будет достаточно. Пенополиуретан наносится на стену с использованием специальной установки высокого давления, которая распыляет полиуретановую суспензию и тем самым покрывает стену без образования пустот. При взаимодействии данного материала с воздухом происходит его вспенивание и образование влагостойкого паронепроницаемого слоя с наивысшими показателями теплоизоляции. По окончанию напыления и высыхания материала, можно проводить монтаж декоративного облицовочного слоя на мансарду.

Какой бы вариант утепления фронтона не был выбран, всегда нужно использовать только качественные материалы. Кроме того, бережная и кропотливая работа всегда приносит хорошие плоды. Утепление дома очень деликатная процедура, не терпящая халатного отношения. Качество и высокотехнологичное исполнение – именно два этих понятия являются залогом успеха при проведении любых строительных работ.

Утепление фронтонов мансарды – штрих для комфорта

Необходимые инструменты и материалы

В последнее время обрело невероятную популярность возведение частных домов с обустройством чердачного помещения под жилое, и чтобы в нем было достаточно тепло, уютно и комфортно, необходимо утепление фронтонов мансарды.

Что такое фронтон: разбираемся с понятием

Учитывая, что мансарда находится под крышей дома и имеет особую конструкцию, нужно уделить внимание как выбору утеплителя, так и качеству самих монтажных работ. Прежде чем рассматривать существующие материалы и способы их укладки, не мешает ознакомиться с самим понятием. Так какая же часть дома называется фронтоном? По сути, это часть крыши, вернее, ее торцевые стороны, обрамленные по бокам скатами. Они выполняют очень важную защитную функцию и ограждают чердачное или же мансардное помещение от ветров, снега, дождя, града.

Кроме того, они также являются очень важным элементом и с эстетической стороны, поэтому желательно, чтобы фронтоны не только были сделаны качественно, но и имели приличный внешний вид.

В зависимости от конструкции крыши их форма может быть самой разной: треугольной, трапециевидной и т.д. Возводиться фронтоны могут и из разного строительного материала: кирпича, дерева, шлакоблока. Так как мансарда – жилое помещение, причем используют ее многолико: кто-то обустраивает под кабинет, кто-то под комнату для гостей, а кто-то делает там спальню, то, соответственно, и температура там должна быть нормальной для проживания в любое время года. Поэтому очень важно уделить достаточно внимания ее утеплению.

Как утеплить фронтоны мансарды – типы изоляций

Утепление фронтона мансарды снаружи осуществляется материалами, предназначенными для стен дома. Одним из таких утеплителей является вспененный полиэтилен. Одна его сторона покрыта тонким слоем фольги, при монтаже этого строительного материала эту поверхность крепят к дому, что позволяет отражать тепло обратно. Перед укладкой вспененного полиэтилена следует обработать всю поверхность специальным антисептиком.

Также нашел свое применение для подобных целей и пенопласт. Так как данный материал отвечает только лишь за удержание тепла помещения, то необходим еще дополнительный слой гидро- и пароизоляции, который будет защищать сам утеплитель и не позволять влаге проникнуть внутрь. Сначала плиты крепятся к фронтону с помощью клея, а потом дополнительно фиксируются специальными дюбелями. Для достижения максимального эффекта следует обработать все щели и зазоры монтажной пеной.

Можно еще использовать и пенополистирол, который отличается такими свойствами, как долговечность, низкая стоимость, малая теплопроводность и легкость монтажа. Однако, он также нуждается в дополнительной обработке, так как является легко воспламеняемым и имеет очень низкий показатель паропроницаемости. Для утепления фронтона изнутри применяются минеральные и базальтовые ваты, а также пенополиуретан.

Первые обладают рядом достоинств, среди которых отличные теплоизоляционные характеристики и огнестойкость, при этом они достаточно хрупкие, боятся грызунов, да и работать с ними тяжело, так как их частички попадают в воздух и прямо в легкие. Второй же довольно легок в применении, но в связи с тем, что он распыляется по поверхности, необходимо дорогостоящее оборудование. Его слой получается равномерным и монолитным, при этом легко регулируется толщина такого утеплителя. Однако изоляционные свойства уступают вышеперечисленным материалам.

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материал

Выбор утеплителя можно по праву назвать самым важным шагом, ведь от него и зависит окончательный результат. Сегодня на строительном рынке есть много самых разных изоляционных материалов, поэтому человеку, который не связан со строительством вплотную, очень легко растеряться. Тут многое зависит от климата, ведь в одних регионах температура не опускается ниже -10 °С, а в других может достигнуть и -40 °С. Существуют специальные программы, которые рассчитывают толщину утеплителя в зависимости от региона, глубины стен, их состава и прочих параметров, разумно пользоваться этими информационными новшествами.

Если же говорить в общем, то изоляционный материал должен обладать низкой теплопроводностью, влагопроницаемостью и иметь малый вес, так как работы проводятся на высоте минимум второго этажа. Кроме этого, важна пожаробезопасность, а также устойчивость к перепадам температур. Также нужно, чтобы утеплитель для фронтонов крыши отлично держал форму и имел длительный эксплуатационный срок.

Утепление фронтона мансарды снаружи и внутри – схема работы

Фронтоны можно утеплить двумя способами – внешним и внутренним. В первом случае работы проделываются на этапе строительства или же придется снимать кровельный материал. Однако такой способ позволяет немного сэкономить площадь мансардного помещения. Рассмотрим же особенности обоих вариантов.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи и внутри — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка материала

В первую очередь необходимо определиться с выбором материала, и если речь идет о внутренних работах, то подойдет пенополистирол, пенопласт и минеральная вата. Что же насчет наружной отделки, так для нее утеплитель должен обладать определенной жесткостью. Кроме того, необходимо заготовить также паро- и гидроизоляцию, без которых чердачное помещение будет сыреть, что способствует появлению очень вредной для здоровья плесени.

Шаг 2: Монтаж обрешетки

Лучше всего для этих целей использовать оцинкованный профиль, который отлично выдержит нагрузки и не будет подвержен гниению или коррозии. Кроме того, очень важно для наружного утепления, чтобы материал не сполз с крыши, поэтому необходимо прибить рейку такой же толщины, как и утеплитель, снизу к стропилам. Она и будет выполнять роль опоры. Для внутреннего утепления роль обрешетки выполняют балки, при этом нужно, чтобы их толщина была не меньшей, чем изоляционный слой, в противном же случае каркас необходимо нарастить с помощью планок.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Выбранный материал укладывается либо между профилями обрешетки, либо же между балками. Слой должен быть сплошным и не иметь зазоров, иначе вся работа будет проделана напрасно. В местах стыков полосы следует укладывать с перекрытием минимум в 10 сантиметров и заклеивать их строительным скотчем. Учтите, что листовые утеплители нельзя сжимать ни в коем случае. Изоляция пенополиуретаном осуществляется с применением специальной установки, которая подает вспененное вещество под давлением, таким образом получается монолитный слой без зазоров.

Шаг 4: Гидро- и пароизоляция

В зависимости от того, снаружи или же изнутри осуществляются работы, и определяется последовательность монтажа гидро- и пароизоляции. Однако, суть в том, что слой материала всегда должен быть с внутренней стороны, чтобы теплый воздух, который имеет свойство подниматься наверх, не испортил ни сам утеплитель, ни деревянные балки и, естественно, не покидал помещение. А вот гидроизоляция идет уже с внешней стороны и предотвращает промокание, возможное в результате ливня, таяния снега и пр. Если был выбран вспененный полиэтилен, тогда слой пароизоляции не нужен, так как одна его поверхность покрыта фольгой, которая и будет выполнять данные функции.

Шаг 5: Декоративная отделка

Для этих целей используется самый различный материал. С внутренней стороны очень часто применяют гипсокартон, пластик, дерево и т.д. Для наружной же отделки – сайдинг и декоративную штукатурку, нередко обшивают фронтон профнастилом. Очень важно, чтобы между утеплителем и отделочным материалом была воздушная подушка. Для того чтобы эффект был максимальным, а работы выполнялись легко и быстро, вопрос, как утеплить фронтоны мансарды, нужно решить еще на этапе строительства.

Способы утепления фронтона мансарды

Из-за сильных морозов в зимний период в разных местностях хозяин дома задумывается о качественном утеплении его частей. Мансарда – не исключение, потому что многие владельцы домов используют данное помещение, как жилое, поэтому следует провести правильную теплоизоляцию. Рассмотрим наружное и внутреннее утепление фронтонов мансарды.

На сегодняшний день широкой популярностью пользуются загородные коттеджи, в которых можно проживать ежедневно. Поэтому нередко в таких коттеджах, чердак является жилым помещением. Главное – это достичь комфортной и уютной температуры. Данная статья ответит на вопрос: как утеплить фронтон?

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

  • Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
  • Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
  • Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
  • Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
  • Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

  • Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
  • Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
  • Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
  • Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
  • Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
  • Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Как утеплить фронтон с помощью данных материалов? Для утепления фронтона можно применять любой из данных утеплителей. Однако для достижения наилучшего качества следует применять пеноплекс или минеральную вату, так как данные материалы имеют лучшие параметры.

Если фронтон сделан из кирпичей, то необходимо проводить утепление с внешней части. Если проводить утепление фронтона мансарды изнутри, то стена будет промерзать. Из-за влаги, которая может образоваться меж кладкой и слоем теплоизоляции, появятся плесень и грибок.

Если фронтон является деревянным, то теплоизоляцию нужно проводить с внутренней части при помощи минеральной ваты или пеноплекса. Для теплоизоляции фронтона деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Как утеплить фронтон изнутри? Наиболее легкий метод, чтобы сделать утепление фронтона изнутри – это проведение теплоизоляции при помощи укладки минеральной ваты меж каркаса фронтона.

Провести теплоизоляцию фронтона также можно, создав покрытие из обрешетин (обрешетка) при помощи брусков из дерева. Чтобы сделать данную работу самостоятельно необходимо соблюсти несколько правил:

Как утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг

Предисловие. Учитывая суровые зимы в средней полосе России и увеличение цен на энергоносители, каждый домовладелец задумывается о качественном утеплении дома. Мансарда часто используется застройщиками, как жилое помещение, если пространство под кровлей утеплено и имеет комфортную температуру. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг своими руками.

Фото. Утепление фронтона под сайдинг с улицы

Загородные дома набирают популярность с каждым годом, многие жители городов стремятся обзавестись своим домом за пределами шумных мегаполисов. Совсем недавно строили в основном дачи и летние домики, сегодня же завоевывают популярность загородные коттеджи для круглогодичного проживания. А при обустройстве жилища многие желают оборудовать чердак под жилую комнату.

Дело в том, что чердак часто используется, как жилое помещение, главное обеспечить на мансарде дома комфортную температуру. Прочитав эту статью и ознакомившись с видео инструкцией в конце материала, вы узнаете, как правильно утеплить фронтон мансарды изнутри и снаружи под сайдинг. Начнем с расчета и подготовки материалов для самостоятельной теплоизоляции фронтонов мансарды.

Расчет и подготовка теплоизоляционных материалов

Фото. Фронтон мансарды до проведения работ

Жители загородных домов желают использовать жилую площадь по максимуму, стараясь утеплить мансарду дома, причем стараются сделать эту работу самостоятельно, не тратя лишние деньги на оплату строительных компаний. Утепление фронтонов мансарды своими силами доступно каждому, кто хоть раз держал в руках инструменты – для этого достаточно лишь ознакомиться с технологией работы.

Утеплять строительные конструкции можно снаружи и изнутри. Рассмотрим в рамках данной статьи оба метода – утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи под сайдинг. При выполнении поставленной задачи, необходимо для начала представить конструкцию мансарды. Обычно это каркасная конструкция (смотри фото), и утеплять фронтон изнутри следует так же, как и другие аналогичные конструкции.

Для начала вам следует выбрать теплоизоляцию для отделки фронтона, рассчитать толщину слоя утеплителя на калькуляторе теплоизоляции и необходимое количество теплоизоляционного и отделочного материала. Далее необходимо позаботиться о гидро- и пароизоляции фронтона дома, для этого применяется ветро- влагоизоляционные пленки. Также необходима пропитка деревянных конструкций кровли антисептиками.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Фото. Укладка пароизоляции под утеплитель

Утеплители представлены на современном строительном рынке разными марками, и выбрать оптимальный вариант помогут знания о характеристиках минеральной ваты или другой продукции. При выборе конкретной марки теплоизоляции следует обратить внимание на основные показатели материала – теплопроводность, влагостойкость, пожаробезопасность и экологичность.

Утепление фронтона мансарды изнутри подразумевает, что утеплитель будет укладывать между брусьями каркаса мансарды, обратите внимание на толщину выбранного материала. Если толщины теплоизоляции будет недостаточно, то брусья мансарды можно сделать шире. Для этого можно прикрепить к ним дополнительные деревянные планки, посадив их на саморезы к основным брусьям.

Утепление фронтона мансарды минватой изнутри

Чаще всего, при решении вопроса, чем утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками, предпочтение отдается различным видам стекловаты, базальтовых плит или пенопласта. При использовании минеральных утеплителей необходимо использовать пароизоляцию для защиты теплоизоляции. Пенопласт и экструдированный пенополистирол дополнительной паро- и гидроизоляции не требуют.

Утепление фронтонов мансарды изнутри заключается в устройстве многослойной конструкции – слой гидроизоляции, далее утеплитель, слой пароизоляции и финишная декоративная отделка. Для отделки обычно используют вагонку, если речь идет об утеплении деревянного дома или листы гипсокартона и OSB. Главное, следует помнить, что необходимо оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой.

Данный вентиляционный зазор обеспечит испарение конденсата с поверхности пароизоляционной пленки, а также даст дополнительный теплоотражающий эффект для фронтонов мансарды изнутри. Таким образом, за счет превосходных характеристик фольгированного пенофола и плит минеральной ваты можно самостоятельно добиться внутри мансарды уюта и лучшего микроклимата при любой погоде.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг

Наружная теплоизоляция всегда предпочтительнее внутренней, особенно когда вы решаете вопрос, как утеплить фронтон мансарды выложенный в полкирпича. Дело в том, что при утеплении фронтона из кирпича изнутри, вы оставляете стену на морозе, а при наружном утеплении кирпич не будет промерзать, поэтому кирпичной конструкции не страшно будет появление плесени и грибка от повышенной влажности.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи минватой

При самостоятельном утеплении фронтона мансарды с улицы под сайдинг необходимо для начала сделать каркас для укладки плит минеральной ваты. Этот каркас полностью укрывается рулонным гидроизоляционным материалом. Листы гидроизоляции крепятся к конструкции строительным степлером, а расстояние между направляющими каркаса должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит утеплителя.

После укладки утеплителя, вся конструкция укрывается пароизоляционной пленкой. Поверх набиваются направляющие для сайдинга и создания вентиляционного зазора. Для направляющих можно взять деревянные бруски шириной 30 мм или металлический профиль для гипсокартона. О том, как обшить фронтон сайдингом вы можете узнать подробнее на нашем сайте из статьи «Технология крепления сайдинга».

Как утеплить фронтон мансарды снаружи пенопластом

При выборе в качестве теплоизоляционного слоя экструдированного пенополистирола или пенопласта, делать каркас на фронтоне дома нет необходимости, как и использовать пароизоляционные материалы для защиты утеплителя от намокания. Плитный утеплитель крепится на кирпичные стены при помощи клея для пенополистирола, а на деревянный фронтон при помощи дюбель-грибков.

Пеноплэкс и другие марки экструдированного пенополистирола является паронепроницаемым материалом, который не теряет своих теплоизоляционных характеристик даже во влажной среде. Поэтому данный материал так популярен при устройстве утепленной отмостки. После обшивки фронтона мансарды, поверх теплоизоляции крепятся направляющие, на которые и будет крепиться сайдинг.

Видео. Как утеплить фронтон мансарды под сайдинг

Утепление мансарды изнутри своими руками

Содержание статьи:

Если вы запланировали мансардное помещение, но утепление мансарды изнутри не произвели или выполнили его не так, как требуется, то различного рода неприятностей вам не избежать. К примеру зимой холодный ветер будет пробираться в щели, а конденсат будет собираться на потолке или стропилах, а в результате – загнивание древесины. Да и на отопление придется потратиться побольше, т.к. тепло будет уходить через крышу. Именно поэтому желательно предусмотреть все эти проблемы заранее и узнать, как правильно утеплить мансарду и не совершать типичных ошибок, а как это сделать своими руками, узнать будет еще полезнее, тем более, что в завершение предлагаем посмотреть видео со всем процессом. Итак, приступаем.

Какой материал лучше всего использовать

Сейчас на рынке строительных материалов достаточно много качественных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными являются минеральная вата и стекловолокно. Как раз они чаще всего и применяются, когда происходит утепление стен мансарды изнутри своими руками.

Стекловолокно является самым дешевым материалом. Его основными достоинствами является его негорючесть, отсутствие в своем составе вредных веществ и органических компонентов. Если стекловолоконный материал будет отлично прилегать к основанию крыши, то он будет великолепно сохранять тепло. Однако это свойство будет только у тех конструкций, которые смонтированы с соблюдением всех технологий, так как и любой материал он имеет свои плюсы и минусы.

Однако утепление мансарды минватой сопровождается своими недостатками. Во-первых, это то, что она обладает большим количеством мелкой пыли, которые состоят из обломков стекловолокна. А это представляет собой опасность для здоровья, особенно для глаз. Но и для кожи их попадание будет не из приятных, если попадет, то кожа начнет сильно чесаться, а ссадины долго не заживут. Когда стекловолокно взвешено в воздухе помещение, то это представляет опасность для дыхания. Когда происходит утепление мансарды изнутри минватой своими руками обязательным условием является применение респиратора или маски. Еще одним недостатком будет то, что стекловата будет плохо ложиться на стены под наклоном. Если в начале материал будет достаточно плотно прилегать к поверхности стены, то со временем начнет отставать и создавать пустоты. Плотное прилегание к поверхности стены будет важно для любого материала. Поэтому обязательно посмотрите, как выравнивать стены.

А вот утеплять этаж ватой из базальтовых минеральных волокон будет лучше, чем просто стекловатой. Натуральные компоненты удачно сочетаются с синтетическими, а в итоге получается почти идеальное соотношение. У этого материла имеются такие плюсы как легкость и отсутствие вредных воздействий на здоровье человека. Поэтому для утепления мансардной крыши этот теплоизолятор будет предпочтительнее, чем стекловата. К тому же минеральная вата отлично подходит для шумоизоляции гипсокартонных конструкций. Это благодаря тому, что минвата на порядок лучше удерживает шумы, чем стекловата. Минеральная вата обычно производится в форме квадратных плит, либо может быть еще свернута в рулоны. Подобными полотнами отлично будут утепляться горизонтальные поверхности, а плиты подойдут на вертикальных или наклонных поверхностях.

Для опытного строителя утепление мансарды изнутри своими руками проблемой не будет. Профессионал сразу же скажет, что лучше всего применять вату из базальтовых волокон. Несмотря на то, что она дороже будет при покупке, но она будет намного надежнее и безопаснее. Именно поэтому часто бывает немного переплатить, но выбрать самый оптимальный вариант.

Этапы утепления мансардного этажа

Утепление мансарды своими руками включает в себя следующие основные этапы:

  • Утеплить весь периметр помещения;
  • Организация защиты утеплительных материалов от влаги;
  • Выполнение пароизоляции и обеспечение вентиляции контура утеплителя.

Выполнение сплошного утепленного контура

Утепленный слой необходимо проложить на крышу, перегородки и перекрытия. Если имеется фронтон дома, то нужно утеплять и его. Конечно же, прежде, чем приступать к работе не лишним будет узнать и устройство крыши дома.

Как утеплить крышу мансарды

Далее посмотрим на утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Поскольку скаты крыши располагаются под углом, то их лучше утеплять материалами, которые не поменяют свои размеры и форму с течение времени. Именно поэтому, определяясь, чем лучше утеплить мансарду, выбирайте базальтовую вату не сплошным полотном, а квадратные плиты, т.к. их в процессе монтажа с легкостью можно соединять между собой. Для того, чтобы надежно утеплить крышу, теплоизоляционные плиты нужно плотно вставлять между стропилами. Дополнительными слоями должен быть уложен утеплитель под и над стропилами. Утеплитель должен быть удержан обрешеткой таким образом, как указано на рисунке.

В тех случаях, когда ширины плиты может не хватать и получается зазор, то он может быть заполнен полоской утеплителя, отрезанной ножом. При этом рекомендуем оставлять 2-2,5 см из того расчета, что материал со временем будет немного сжиматься. Отрезанный кусок с усилием нужно затолкать в зазор между стропилами и плитой утеплителя.

Правильное утепление мансарды заключается еще и у обработке сложных элементов таких, как свесы, конек, ендова. В тех местах, где крыша меняет свою форму, необходимо тщательно состыковывать все элементы утеплителя. Благодаря этому обеспечивается замыкание теплоизоляционного контура. Наглядно процесс утепления представлен на рисунках ниже.

Еще одним важным моментом является утепление мест стыковки крыши с оконными проемами и стенами. Для того, чтобы исключить промерзание, окна мансарды нужно утеплить теплоизолятором достаточной толщины, таким образом, как представлено на следующем рисунке.

Что касаемо свесов крыш, то для них должна быть обеспечена влагозащита, а также отверстия для вентиляции. Наглядно это представлено на рисунке ниже.

Утепление пола

Во время строительства домов с мансардой может быть применена одна из трех технологий устройства перекрытий. Поэтому утепление пола мансарды тоже может быть выполнено одним из 3 способов. Вы также можете изучить статью “Как утеплить пол в квартире“

  • В случае выполнения железобетонных перекрытий, а полов плиточных или наливных, то потребуется использование особо прочных теплоизолирующих материалов. Помимо этого он обязан иметь и отличные свойства по шумопоглощению. В этом случае самым лучшим вариантом будет утепление мансарды пенопластом или пенополиуретаном.

  • В случае железобетонных перекрытий и деревянных полов, имеющих лаги, отлично подойдут для утепления плиты из базальтовых волокон. В углах помещения нужно оставлять отверстия для вентиляции. Для того, чтобы лишний шум не проходил через перекрытия лаги следует устанавливать на специальные прокладки, которые будут поглощать звуки. Пример на рисунке.

  • В случае деревянных перекрытий из балок над ними или под ними нужно сделать черновой пол. А теплоизоляционные материалы уже укладываются на этот черновой пол. К всему сооружению нужно не забыть обустроить влагозащитный слой. Пример также на рисунке.

На ровных плоских поверхностях, которые расположены горизонтально, лучше других будет ложиться рулонные утеплители. Они раскатываются по всей площади утепляемой поверхности и одновременно проводится закрытие щелей между стропилами.

Утепление фронтона

Утепление фронтонов мансарды тоже может быть выполнено 3 способами, которые также зависят от типа конструкции здания.

  • Так, первым вариантом будет следующее. Дом выполнен с применением слоистой кладки, т.е. снаружи расположена стена облицовки, а внутри уже несущие стены. Теплоизоляционный материал нужно закладывать внутрь этой кладки. Для этих целей лучше всех подойдет базальтовая вата в форме квадратных плит. Пароизоляцию нужно выполнять в тех случаях, когда по предварительным расчетам утеплитель начнет впитывать воду. Обязательно изучите статью “Как укладывать пароизоляцию“
  • Следующим вариантом рассмотрим вентилируемые фасады и как правильно утеплить мансарду своими руками по этой технологии. Она тоже предусматривает использование плит из минеральной ваты. Между утеплителем и облицовочными плитами должна быть пустота в районе 4-15 см. Для того, чтобы на мансарде не дуло, а утеплитель не подвергался воздействию влаги нужно монтировать специальную мембрану. Пример на рисунке.

  • Если фасад имеет штукатурную отделку, то для утепления отлично подойдут либо пенополистирол, либо плиточная каменная вата. В случае таких фасадов важным моментом будет геометрическая правильность формы и прочность материала.

Если возможность наружного утепления фронтонов отсутствует, то можно провести утепление фронтона мансарды изнутри.

Утепление перегородок

Когда вы задумались о том, как правильно утеплить мансарду изнутри, то наверняка подумали и о изоляции перегородок. Для этих целей лучше всего подойдут плиты минеральной ваты. Они обеспечивают легкость конструкции, отлично держат тепло, а также являются негорючими. Обычно подобные перегородки выполняются с помощью каркасов в использованием направляющих, которые выполняют роль несущих элементов для обшивки. А это свойство конструкции будет упрощать процесс укладки утеплителя. Плиты утеплителя можно укладывать либо вдоль установленных направляющих, либо поперек. Стоит отметить, что с такой технологией отлично удается снизить шумность.

Как защитить утеплитель от дождя, ветра и испарений

Для того, чтобы теплоизоляционные материалы прослужили долгое время и не потеряли своих свойств, необходимо сверху и под ними сделать гидроизоляционный слой. Также не нужно забывать и о вентиляции. Для того, чтобы утеплитель не стал намокать от конденсата нужно выполнять и пароизоляцию. Она позволяет остановить диффузию пара наружу. В результате этих мероприятий можно обеспечить сохранность утеплителя в сухости, а соответственно стропила и стены не будут плесневеть и гнить. К тому же гидроизоляционный слой будет не только защищать от влаги, но и не даст выдувать тепло из помещения.

Вода, которая попадает на крышу во время дождя или снега, должна выводиться наружу при помощи двухуровневой вентиляции. Первый уровень должен быть расположен между кровельным материалом и гидроизоляцией, а второй – между гидроизоляционным слоем и утеплителем. Входные отверстия вентиляции нужно выполнять на свесе, а выходные – на коньке кровли. Для того, чтобы правильно утеплить мансарду изнутри своими силами с правильной вентиляцией, во влагостойкой пленке выполняются специальные приспособления. Пример на рисунке.

Расстояние между влагозащитной пленкой и кровлей должно быть выполнено не меньше, чем 2 см. В противном случае конденсат будет мочить утеплитель. Для того, чтобы зафиксировать пленку делаются специальные контрбрусы, которые должны быть не менее 2,5 см. При монтаже пленки ее не стоит натягивать, т.к. во время колебаний температуры воздуха она может лопнуть под тяжестью скопившейся воды.

Очень удобными в эксплуатации являются супердиффузионные мембраны. В случае их применения лишним становится один из уровней системы вентиляции. В таких случаях становится достаточно одного слоя ветро- и гидроизоляции, который укладывается сверху утеплителя. А устройство воздушной прослойки между теплоизолятором и мембраной больше не требуется.

И дадим еще один совет о том, как провести утепление мансарды изнутри своими руками. Внутренние стены сооружения необходимо покрывать пароизоляционной пленкой. Закрепляется она обычно скобами с помощью степлера, а стыки проклеиваются специально предназначенным для этого скотчем.

Итак, подведем итог. Если учитывать и использовать вышесказанные рекомендации, провести правильный подбор материала, а также в правильной последовательности провести все операции, то результаты превзойдут ваши ожидания. Вы будете уверены, что вашей мансарде не будет страшен ни ветер, ни дождь со снегом.


Советуем почитать:

 

 

 

Утепление фронтонов мансарды изнутри и снаружи пенопластом и пенополистиролом

Виды утеплителей



Используемые материалы для возведения, оформления, а также утепления кровли должны обеспечивать:

  • минимальную нагрузку на фундамент;

  • устойчивость к перепадам температур, стойкость структуры после многократных циклов размораживания;

  • минимальную гигроскопичность;

  • низкую теплопроводность;

  • высокую огнестойкость;

  • экологичность.

На сегодня эффективно используются 3 типа материалов, обеспечивая частично или полностью комплекс защиты, паро- и шумоизоляцию:

  1. Минеральная или стекловата.

  2. Пенопласт.

  3. Пенополистирол.

Минеральная или стекловата – универсальный наполнитель. По характеристикам и стоимости находится в средней категории. В силу высокой гигроскопичности устанавливается одновременно с системой пароизоляции и вентиляцией. Срок эксплуатации, при условии правильной установки, – 30 лет. Паропроницаемость – 0,490 на 200 кг/м³, теплопроводность – 0,07 Вт(м*К) на 200 кг/м³. Для утепления используется наиболее удобная форма в виде плит. Вата сохраняет свои свойства при температурах от -200 до +900 ºС.

Утепление фронтонов мансарды изнутри пенопластом представляет собой самый выгодный вариант по стоимости. Технические характеристики выше средних: теплоотдача находится в диапазоне 0,031-0,042 Вт/(м*К), одна из самых высоких среди утеплителей. Обладает 100% водостойкостью, устойчивостью к плесени и перепадам температуры. К недостаткам можно отнести низкую устойчивость к механическим повреждениям, а также подверженность разрушению при воздействии нитрокраски и растворителей.

Принцип получения экструзионного пенополистирола  такой же, как и пенопласта, но благодаря большему давлению при формировании плит, увеличивается механическая прочность, что позволяет использовать полистирол даже для напольных покрытий. Одновременно с этим снижаются его огнестойкие возможности.

Жидкий наполнитель пенополистирол — последняя разработка в строительной индустрии. Он огнестойкий и прочный к механическому воздействию, используется для утепления как с внутренней, так и с наружной стороны. В отличие от твердых материалов, утепление фронтонов мансарды изнутри пенополистиролом позволяет заполнить сложную форму, труднодоступные места, а также не оставляет зазоров между направляющими, что исключает появление конденсата. Обеспечивает минимально возможный уровень теплопроводности – 0,001 Вт/(м*К). Недостатками являются высокая стоимость сырья и необходимость использования специализированного оборудования.

Как утеплить мансарду изнутри

Мансардный этаж под крышей частного дома давно и успешно используется в качестве жилого помещения вне зависимости от времени года. Более того, такие помещения пользуются большим спросом, так как наряду с полным комфортом дают своим владельцам некую приватность. В этом материале мы расскажем о том, как утеплить чердачное помещение, опишем основные этапы работ, а также какие материалы потребуются.

Так как чердак считается полноценным жилым помещением, то есть ряд доводов в пользу его утепления:

  • наличие дополнительной полноценной жилплощади в доме;
  • снижение теплопотерь через подкровельное пространство;
  • экономия материалов на строительство отдельного этажа;
  • стильный внешний вид дома.

Безусловно, мансардные помещения имеют и некоторые недостатки, среди которых можно назвать неправильный рельеф потолков и стен, а также необходимость проведения дополнительных работ по утеплению. Тем не менее, если подойти к процессу творчески, все недостатки можно компенсировать.

  Предварительная работа

Для всех мансардных помещений характерен наклонный потолок. При этом высота такого этажа должна начинаться от 2,5 м. Такие стандарты указаны в СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома». Небольшие отклонения от нормы допустимы только на участках, размер которых не превышает 50 % площади помещения.


Чердак имеет следующие характеристики:

  • Существует прямая зависимость между материалом, из которого возведено здание (кирпич, ячеистый бетон или дерево), и величиной теплопотерь.
  • Коммуникации на мансарде будут располагаться в тех же местах, что и на нижних этажах.Поэтому от этого будет зависеть организация пространства.
  • Форма крыши мансарды может быть односкатной, двускатной или ломаной.
  • Несущие конструкции внутри мансарды могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.
  • По размерам чердак будет совпадать с площадью дома. Если стены выходят за границы основного здания, то под них устанавливают специальные опоры или производят консольный вынос перекрытия между этажами.Смотрите также: “”.


Поэтому, решая, чем утеплить мансардную крышу своими руками, нужно исходить из описанных характеристик.

Как правило, утеплительные работы в квартирах и частных домах проводятся снаружи здания с целью отодвинуть точку промерзания наружу. Тем не менее, утепление мансарды дома изнутри – достаточно распространенная практика, так как все поверхности, которые необходимо обшить теплоизоляционным материалом, находятся внутри.Это касается не только кровли мансарды, но и утепления мансарды: пола, стен. Единственным исключением является фронтон. А его утепление осуществляется одновременно со всем зданием, либо в процессе укладки чердачной теплоизоляции.

  Условия теплоизоляции

На величину теплопотерь и комфорт пребывания на чердаке будут влиять два условия:

  • Тип изоляционного материала, от которого будет зависеть, насколько быстро тепло сможет уйти из помещения.
  • Наличие гидроизоляционной пленки. Этот слой предотвратит попадание влаги в утеплитель из подкровельного пространства и под полом.

  Лучшие варианты утеплителей для мансарды

Для утепления мансарды изнутри своими руками можно взять практически любой материал, о котором есть положительные отзывы. В частности, наибольшим спросом пользуются пенополиуретан, вата или пенопласт, а также их аналоги.


Тем не менее, при выборе утепления мансарды изнутри стоит учитывать практические строительные навыки исполнителя, а также особенности конкретного жилого дома.

Материалы для внутреннего утепления чердака

Существует множество различных материалов, которыми можно выполнить утепление мансардной крыши изнутри своими руками, и ее отделку. Способ установки каждого из них зависит от их особенностей.

Мягкие материалы для теплоизоляции включают следующие виды:

  • Минеральная вата . В сочетании с этим утеплителем необходимо использовать качественные гидроизоляционные пленки, которые компенсируют гигроскопичность минеральной ваты. Чтобы избежать провисания кусочков хлопка, его необходимо надежно зафиксировать и использовать материал с более плотной структурой. Поскольку минеральная вата является экологически чистой, ее чаще всего используют для утепления чердаков.
  • Стекловата .Этот вид материала считается экологически небезопасным, а также довольно проблематичным в плане укладки. По этим причинам он используется редко.
  • Пенофол . Этот вид утепления используется в помещениях, где необходимо сохранить максимальную высоту. Пенофол следует укладывать фольгированной стороной внутрь помещения.


Среди жестких изоляционных материалов:

  • Пенополистирол . Хотя утеплить мансарду своими руками с помощью пенопласта достаточно просто, уложить его вплотную к обрешетке не получится.Поэтому образуются щели, которые приводят к потерям тепла. К недостаткам материала можно отнести горючесть, а также токсичность при горении. Кроме того, он практически паронепроницаем. Высокий спрос на этот теплоизоляционный материал объясняется его низкой стоимостью.
  • Пенополистирол или пенопласт . Этот материал похож на пенопласт, и разница между ними только в крепежных элементах. Такие специальные крепления, по сути, не улучшают теплоизоляционные качества материала, однако он несколько плотнее пенополистирола.

Если рассматривать вопрос о наилучшем варианте утеплительных материалов для мансарды из дерева, то лучше остановить свой выбор на дышащем мягком утеплителе.


Утепление мансардной стены можно выполнять напыляемыми теплоизоляторами разновидностей:

  • Эковата . Изоляция содержит 20% древесной стружки и 80% целлюлозы. Этот материал считается абсолютно экологически чистым, а особенно его ценят за наличие природного антисептика.
  • Пенополиуретан (ППУ) .

Стоимость изоляционных материалов, монтируемых напылением, достаточно высока. Кроме того, для их нанесения требуется специальное оборудование. Однако качество теплоизоляционного слоя находится на очень высоком уровне, так как материал проникает во все щели и препятствует утечке тепла.


Обратите внимание, что толщина слоя утеплителя будет зависеть от нескольких факторов: высоты мансарды, типа кровли, типа утеплителя и его расположения, а также наличия системы отопления.

Стоит отметить, что лучшим материалом для утепления кровли мансарды изнутри своими руками при условии прохождения через нее дымохода является базальтовая вата. Температура его плавления 1000 ℃, он не тлеет и не плавится.

Материалы для гидро- и пароизоляции

Для утепления кровли мансарды изнутри в основном используется минеральная вата своими руками, которая имеет свойство накапливать влагу. Если не защитить материал пленками для паро- и гидроизоляции, он быстро промокнет и перестанет выполнять свои функции.

Для изоляции материала для изоляции используйте:

  • Изоспан   — это двухслойная мембрана для пароизоляции, шероховатая поверхность которой позволяет задерживать конденсат.
  • Полиэтилен — пленка, выполняющая гидроизоляционную функцию, но не пропускающая пар — самый дешевый из материалов.
  • Гидроизоляционная мембрана . Довольно часто можно встретить кровельные мембраны, которые служат для гидроизоляции и в то же время являются паропроницаемыми.
  • Пенофол . Теплоизоляционный материал с фольгированным гидроизоляционным слоем.

Способ выполнения утепления чердака изнутри

В целом технология утепления мансарды изнутри включает несколько этапов:

  1. Кровельные работы.
  2. Укладка утеплителя на потолок.
  3. Изоляция пола.
  4. Изоляция стен.

Стоит отметить, что работы по внутреннему утеплению проводятся в случаях, когда на крышу уже уложено кровельное покрытие (читайте также: «»).Остановимся подробнее на каждом из этапов работы.

  Утепление мансардной крыши своими руками

Главное требование к кровле – ее абсолютная герметичность, чтобы вода не просачивалась в подкровельное пространство. Уровень теплопотерь, как правило, не зависит от вида кровельного материала — сам по себе он не выполняет теплоизоляционных функций. В связи с этим в первую очередь утепляем крышу мансарды своими руками.


Подробно описываем технологию утепления мансардной крыши.

В первую очередь монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана. Он не позволит влаге проникнуть в слой утеплителя, но не будет препятствовать отводу из него пара. Пленка закрепляется по всей длине крыши от карниза до конькового бруса так, чтобы по ней наружу стекала вода или конденсат. Деревянные конструкции стропильной системы перед монтажом пленки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, которая создает вентиляционный слой.


Укладка ваты осуществляется строго встык к балкам или профилям, без зазоров. Если материала недостаточно, чтобы заполнить пространство, вырезается дополнительный кусок.

Обратите внимание, что из-за высокой плотности матов из минеральной ваты лучше использовать именно ее, а не рулонные материалы. Кроме того, детали укладываются в два слоя со смещением. Дополнительно утеплитель можно закрепить гвоздями или шнуром. Рекомендуем набивать перемычки между вертикальными планками обрешетки в случаях, когда длина ската превышает 3 м, во избежание сползания ваты.

На следующем этапе крепится пароизоляционный слой. Препятствует проникновению пара в утеплитель. Помещения желательно периодически проветривать для регулирования уровня влажности.


Некоторые строители утепляют стропильную систему тонким утепляющим материалом, укладываемым между мембраной и отделкой.

При монтаже пароизоляции и утеплителя следить за тем, чтобы слои плотно прилегали к оконным рамам, стенам, коньковому прогону, ендове и другим элементам.

Отделка, как правило, выполняется из МДФ, гипсокартона, вагонки или обрезной доски. Его крепят к каркасу профиля или стропилам.

  Утепляем пол чердака

Способ утепления мансардного этажа изнутри своими руками будет зависеть от типа используемого потолка.

Реально перекрытия могут быть таких разновидностей:

  1. Железобетон с наливными полами . В этом случае нужно укладывать максимально прочный и качественный теплоизолятор.Специалисты советуют смотреть в сторону пенополистирола или пенополистирола.
  2. Железобетон с деревянным полом . В случае такого вида перекрытия можно использовать как жесткий тип утеплителя, так и прибегнуть к укладке базальтового волокна.
  3. Деревянные балки . Такое перекрытие нужно будет застелить черновым полом, поверх которого необходимо будет уложить утеплитель, а после – обустроить чистовой пол. В качестве утеплителя можно использовать любой вид теплоизоляции, даже керамзит или опилки.

В любом случае не забывайте прокладывать мембраны или пленки пароизоляционные (нижние) и влагоизоляционные (верхние), исключение составляет только керамзитобетон.

  Как утеплить стены мансарды

Если стены мансарды образованы скатами крыши, то утепление стен мансарды своими руками делать не нужно, так как крыша уже утеплена. Если стены возводились из любого другого строительного материала, то их необходимо будет утеплить.Методика утепления стен такая же, как и утепления потолка. Довольно часто утепление стен достигается за счет использования пенопласта. В этом случае нет необходимости наносить слой паро- и гидробарьера, а также производить обрешетку.


Фронтон мансарды можно утеплить как снаружи, так и изнутри.

Наконец

Очевидно, что утепление мансарды не сложный процесс, поэтому со всем перечнем работ можно справиться самостоятельно, сэкономив значительную часть денежных средств.Кроме того, в этом случае вы будете на 100% уверены, что вся последовательность работ будет выполнена в строгом соответствии с технологией строительства.

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить в своем доме жилую мансарду. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Почти все новые загородные дома изначально строились с мансардой, но даже в старых домах сердобольные хозяева переделывают холодные чердаки, утепляют, проводят отопление и обустраивают их.Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и разбираться в процессах, происходящих в нем. Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, стропила не промокнут и не прогниют, а в результате не понадобится срочный капитальный ремонт.

  Зачем необходимо утепление мансардной крыши

Чердак – это специальное помещение, его стены почти впритык к поверхности крыши и вентиляционные зазоры не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и светится летом. Вся площадь крыши является как бы накопителем солнечного тепла летом, большая часть тепла зимой проходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией.Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под свод крыши и благополучно исчезает, так как материал крыши обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал. А летом поверхность крыши светится и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. Два кондиционера с такой задачей не справятся.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совершенно иная.В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Засыпка теплоизоляционных материалов на мансардный этаж, плюс воздух, заключенный на чердаке, отлично сдерживают тепло, идущее от отапливаемых жилых помещений. В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С – -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, по сути это и есть настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев элементов конструкции крыши.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре кровельный материал придется снимать, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак от крыши, а грамотно сделанная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат.Но обо всем по порядку.

  Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача. Толщина «пирога» утеплителя и количество слоев в нем зависит от типа утеплителя. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0.05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не промокать и не терять своих свойств при намокании. Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45 – 50 кг/м3, стекловолокна – плотностью 14 кг/м3.Более тяжелые варианты плиты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Способность поддерживать себя в форме. Так как место установки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустующие места. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять форму и размер долгое время.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается индивидуально для каждого случая. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления полов.Все это крайне важно для расчета теплопотерь, исходя из чего выбирается толщина утеплителя. Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плиты базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому обязательна гидроизоляция со стороны крыши и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как минвата также хорошо впитывает пары. Влажная минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он слеживается и крошится, плохо выдерживает механические воздействия.

Тем не менее минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Стоит он дорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — чрезвычайно популярный на рынке материал, который все пытаются утеплить, и что можно, а что не стоит.На фоне кажущихся идеальными характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, который может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится утепляющий материал чердака, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, с пенополистиролом не очень удобно работать, так как он крошится при резке и монтаже, между стропилами остаются щели, которые приходится заделывать всякими хитрыми методами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в мета, где он будет скрыт за стяжкой или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно – требуется совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он почти не «дышит». Это значит, что в помещении на чердаке всегда будет неприятно влажно, если не устроить принудительную вентиляцию.

Эковата  – Один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Он также продувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен в отличие от всех остальных материалов.Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно легко поставить на место. Если набрызгать пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для доработки.Так что ко всему нужно относиться с умом.

  Как утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и, реже, экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретаном или эковатой.

 Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Изоляционный пирог мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пленка пароизоляционная необходимо использовать обязательно при наличии хлопчатобумажных материалов в качестве утеплителя.Так минеральную вату можно защитить от влажных испарений жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него из нагревателя будет выходить лишний пар.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше проводить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определиться, где будем утеплять. Для этого чертим чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства.Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до самого потолка, то необходимо утеплять весь скат крыши. Если помещение как бы обрезано, т.е. ниже ската и внутренней отделки останется свободное пространство, то утеплять его придется строго по начерченному шаблону, оставляя свободное место для вентиляции. Но тогда в узких местах у края крыши придется утеплять потолок.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на стадии строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли.Для этого на стропила укладываем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, внахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленка не должна расстилаться с натягом, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Его необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Крепим гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Топ с ящиком из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Закрепляем обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, в брусках заранее делаем отверстия.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

  • На обрешетку монтируем кровельный материал – черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Здесь для монтажа мягкой кровли сначала нужно прибить поверх обрешетки листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Работа движется внутри чердака. Распакуйте утеплитель – минеральную вату и дайте ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотно держалось «врасплох».

  • В пространство между стропилами засовываем изоляционные полотна. Нажмите на середину холста, и края сами выпрямятся. Толщина стропил должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать по размерам будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • Закрепляем отделочный материал на рейках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить.Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, обмотав ею стропила и заведя в пространство между ними. Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными от протечек.

  Укладка утеплителя под стропила крыши

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что вы можете избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • С внутренней стороны на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • К стропилам крепим подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Изготавливаем утеплитель в подвесах. Лопасти нарезаем с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей.В итоге у вас должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по пути, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, фиксируем скобами.
  • Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй закроет все, включая мостики холода.

  Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утепляйте крышу снаружи только на этапе строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов декора.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Мансарда снаружи утепляется только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода.

  • Чтобы материал не скатывался с крыши, в самом низу к стропилам крепим доску шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Плиты утеплителя выкладываем в шахматном порядке.Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Крепим их к стропилам специальными дюбелями с грибовидной шляпкой.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка нужна для защиты материала от протечек и образования конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
  • Монтируем рубероид.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны чердачного помещения вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление производится с помощью навесной системы, можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно постелить пенопласт. Помните, что соблюдение технологии – залог успеха.

  Видео – как утеплить мансардную крышу

Если вы решили поселиться в мансардном помещении, необходимо позаботиться о его комфорте. Для этого нужно утеплить чердак изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробная инструкция — в нашей статье.

Чердак, в отличие от других помещений в доме, более холодный, так как наиболее подвержен влиянию окружающей среды, непогоды. Поэтому необходимо комплексное утепление мансардного этажа.Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, эту работу можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что мансарды бывают разных архитектурных форм, их поверхности часто бывают неровными. Поэтому для каждого типа жилья существуют разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа можно использовать различные теплоизоляторы.Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты изоляции

Изоляция из опилок

экономична, заполняет даже труднодоступные места. В сочетании с цементом (гипсом) и антисептиком опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление мансардного этажа опилками

Доступный, недорогой и легкий утеплитель, можно использовать на ровных поверхностях мансардного этажа. Но утепление чердака мансардой имеет ряд недостатков: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникнуть сырость, а из-за зазоров между плитами утеплителя могут возникнуть сквозняки.Существенным недостатком этого материала является то, что мыши часто проделывают в нем свои норы. Также пенопласт, как и другие его аналоги, при горении выделяет ядовитый дым.

Пенополистирол

Мансардный этаж предпочтительнее утеплять пенополистиролом. Этот материал практически не образует швов при кладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Еще один вид пенопласта – экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и шумоизоляцию, отсутствие влаги.Материал легкий и прочный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Утеплитель Пенофол

обеспечивает отличную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочен.

Использование пенофола для утепления мансардного этажа

Пенополиуретан

Мансардный этаж утеплен пенополиуретаном путем напыления смеси на поверхность. Среди достоинств ППУ: скорость монтажа, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов.Недостатки: низкая устойчивость к высоким температурам, концентрированным кислотам, эфирам.

Хорошую герметичность обеспечивает чердачное утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы покупателей отличное тому подтверждение.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа базальтовой минеральной ватой соответствует всем параметрам качественного утепления. Материал не горюч, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности минеральная вата хорошо заполняет пустоты и держится на месте.

Этот материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется в измельченном виде и наносится с помощью специального устройства. Преимущества утепления мансарды эковатой: экологичность, бесшовное утепление, высокая тепло- и пароизоляция, простота монтажа, устойчивость к влаге, микроорганизмам, огню.

К недостаткам эковаты можно отнести то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

При таком разнообразии строительных материалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Главный показатель, на который следует ориентироваться, – это коэффициент теплопроводности.Он указывается на упаковке материала, либо в сертификате качества. На основании этих данных производится расчет, будет ли достаточно укладки одного слоя утеплителя, или необходимо делать двойную укладку во избежание возможных теплопотерь.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Для того чтобы правильно подобрать изолятор, существует определенная методика расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередаче стены (R req). Выглядит это так: Rreq = (1/A1) + (L/k) + (1/A2)

Где А1 – показатель теплоотдачи стены мансардного этажа изнутри (8,7 Вт/м 0С).

А2 – показатель теплообмена у наружной плоскости стены (что составляет 23 Вт/м 0С).

L – указывает толщину материала стены (метры), а ее коэффициент теплопроводности k.

Чем утеплить мансардный этаж: способы теплоизоляции

Основные способы утепления мансарды:

  • открытый – требует специального оборудования и дополнительной рабочей силы;
  • внутренний – можно изготовить самостоятельно.

Внутреннее утепление мансардного этажа выполняется в несколько этапов:

Как утеплить мансарду изнутри: крыша

Существует множество материалов для утепления кровли мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

  • между стропилами крыши;
  • поверх стропильной конструкции;
  • под стропила.

Наиболее эффективным вариантом является комбинированная изоляция.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности необходимо соблюдать технологию монтажа материалов.

Схема утепления мансардного этажа – пирог (утеплитель)

Сначала по стропилам укладывается гидроизоляция.

Важно: При этом между кровлей и материалом оставляют зазор – воздушный зазор, необходимый для хорошей вентиляции и предохранения конструкции кровли от гниения.

Толщина воздушной прослойки зависит от материала кровельного покрытия. Если она волнистая, то должна быть не менее 2,5 см, если плоская – в два раза больше.

Затем идет слой утеплителя и, наконец, пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности пароизоляционный материал укладывается внахлест и стыки герметизируются скотчем.

Для формирования потолка из гипсокартона крепятся профили.

Поэтапная изоляция крыши

После утепления кровли мансарды необходимо провести теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Утепление фронтона помещения лучше производить снаружи.Но, поскольку самостоятельно утеплить стены мансарды снаружи довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича укладка теплоизолятора возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяют пенопласт, минеральную вату, облегченный утеплитель из стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм, для нежилых помещений достаточно 100-120 мм.

Порядок утепления следующий: сначала к стенам крепятся рейки для установки теплоизолятора (через 60 см). Далее между стойками обрешетки напротив укладывается вата.

Укладка минеральной ваты в убыток

На обрешетку натягивается пароизоляционная мембрана и крепится отделочный материал – гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепления

Чтобы сохранить тепло на чердаке, следует правильно подобрать окна.Оконные блоки для установки во фронтоне должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию подкровельного пространства.

Чтобы свести потери тепла на чердаке к минимуму, необходимо утеплить пол помещения. Способ теплоизоляции зависит от типа перекрытий дома.

Так для деревянного пола укладываются два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется утеплитель.

Утепление деревянных полов между этажами ватой

Если на чердаке керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть сверхпрочным (например, изофлор).Поверх него лежит пленка, которую накладывают внахлест, находя на стенах.

Теплоизоляция наливного пола

Для железобетонных перекрытий также может использоваться деревянный настил на лагах.

Утепление мансарды изнутри своими руками – пол

Лаги

устанавливаются на звукоизоляционные прокладки, а при установке теплоизоляционных плит по углам делаются вентиляционные зазоры.

Утепленный мансардный этаж готов к отделке, фото

Так как это помещение граничит с внешней средой, то к утеплению мансардного этажа предъявляются самые высокие требования, ведь при неправильной теплоизоляции тепло будет уходить из дома.

Правильно выполненное утепление мансардного этажа дома значительно снизит расходы на отопление, создаст благоприятный микроклимат в доме и увеличит срок службы конструктивных элементов.

Примеры утепления мансарды, видео и фото инструкции как лучше утеплить мансарду изнутри: пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан, выбор утеплителя


Как сделать утепление мансарды своими руками? Подробные фото и видео инструкция как утеплить мансардный этаж, сравнение и советы по выбору утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенофол

Как утеплить мансарду изнутри и какой выбрать утеплитель?

Правильное утепление мансарды изнутри позволяет использовать помещение круглый год, кроме того, помогает значительно сэкономить на отоплении и энергозатратах на обогрев здания в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж. В статье мы разберемся, как правильно утеплить, чем лучше утеплить помещение, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Если мансарда планировалась на этапе проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае вид утепления изначально соотносится со спецификой мансардного помещения.Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.

Если чердак будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление чердака изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если они есть, и потолка. Также отопление чердака придется интегрировать с системой отопления дома.

Особенности утепления чердака

Утепление мансардного этажа предотвратит охлаждение дома и существенно сэкономит средства на обогреве всех помещений.Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под мансардным потолком в среднем на 2°С выше, чем в других помещениях. А при тех же условиях утепления потери тепла через чердак значительно возрастают. Как видите, мансарда – помещение специфическое, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Конечно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания теплового пирога утепления кровли мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

  • кровельный материал;
  • контррейка;
  • гидроизоляция
  • ;
  • зазор для свободных потоков воздуха для вентиляции теплоизоляции;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляционная мембрана
  • ;
  • ящик
  • ;
  • тонкая отделка.

Но кроме крыши мансарда состоит еще и из фронтонов – вертикальных стен, пола, являющегося потолком и потолка нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивают потолок, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию здания в целом, так как между кровлей и помещением образуется воздушная прослойка.

Обратите внимание: Если на крыше дома образуются сосульки, значит утепление мансарды выполнено с нарушением технологии. Теплый воздух выходит на улицу, снег на крыше тает и снова замерзает от холода на улице.

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед утеплением мансардного этажа замазать все большие щели джутовым или мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляются особые требования. В идеале фронтоны мансарды из пенобетона, бруса, кирпича должны быть утеплены снаружи здания. Между внешней частью стены и облицовочным слоем дома укладывают слой теплоизоляции: декоративный кирпич, вагонку, блокхаус, сайдинговые панели, оставляя воздушный зазор для вентиляции.Но если такая возможность упущена или вам нужен более теплый жилой чердак для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению мансардной крыши:

  • фасадный материал;
  • контррейка
  • , образующая воздушный зазор и удерживающая слой гидроизоляции;
  • гидроизоляция
  • – мембрана, перфорированные пленки, пропускающие пар и не пропускающие влагу; для холодных и сырых помещений рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционную пленку, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, она впитывает влагу, что в свою очередь препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляция
  • , «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки, армированные алюминиевой прослойкой, которая защитит утеплитель при намокании;
  • отделочный материал.

Пошаговая инструкция по утеплению чердачной стены:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо выполнить конструкцию из брусков для соединения теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого к стенам крепится гидроизоляционный слой с помощью контробрешетки (рейки сечением 20*20, 20*40 мм). Рейки создаст необходимый зазор для вентиляции теплоизоляционного пирога.Возможно, фронтон в вашем случае состоит из балок или стропил, тогда гидроизоляционный слой крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок будет служить зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыковать гидроизоляцию с нахлестом 150-200 мм.

Далее, если стена ровная, с помощью дюбелей-грибков плитный утеплитель крепится плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо делать каркас из металлического профиля, с шагом 500 мм.Каркас должен выступать от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается индивидуально для каждого дома, и зависит от выбранного утепляющего материала, его плотности и коэффициента теплопередачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.

Как закрепить изоляцию

Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в зоне с холодным климатом, то рекомендуется комбинированное утепление мансарды.При этом первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или балок. И снова укладывается слой пароизоляции.

Утепление мансарды, фото слоя утепления минватой, мягкие материалы крепятся к стене с помощью обрешетки

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же, как и внахлест, а также гидроизоляционным материалом и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить пол чердака

Как правильно утеплить пол железобетонных перекрытий

Для утепления пола сначала очищаем печь от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее гидроизолируем плиту, штукатурим ее битумной мастикой в ​​2 слоя, либо укладываем рубероид, стыки следует делать внахлест и герметично проклеивать паяльной лампой – это защитит утеплитель от образования конденсата.

На пол укладываем утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенополистирол, пенополипропилен, пенополистирол и т.д.На утеплитель укладывается утеплитель, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после чего можно приступать к отделке пола, материал выбирается в зависимости от конструкции мансарды.

Фото утепления пола на чердаке, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как сделать утепление пола на деревянном полу

Перед утеплением деревянного пола на чердаке обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками.Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками, очень плотно укладывается утеплитель, все щели должны быть заделаны монтажной пеной. Утеплитель укрывается пароизоляцией, обязательно внахлест 150 мм. Сверху можно закрепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, на который укладывается чистовая отделка, или постелить половую доску под покраску.

Как утеплить потолок на чердаке

Потолок на чердаке редко подшивают, так как это уже невысокое помещение.Но если такая необходимость возникла ввиду сильных морозов или этого требуют особенности интерьера мансарды, то, в первую очередь, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану по периметру будущего потолка. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетку зашивают еще одним слоем пароизоляции, затем можно подшить потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос чем лучше утеплить мансарду изнутри стоит очень остро, и пророк, отзывы на форумах кардинально разные, у каждого материала есть как свои несомненные достоинства, так и недостатки.

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, химический состав у них очень разный. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенополистирола, практически не пропускает влагу. Даже если на поверхность утеплителя проникла вода, материал сохранит свои теплоизоляционные характеристики при замерзании и оттаивании.Пенополистирол имеет разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелее утеплитель, чем ниже плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол разрушается при контакте со сложными углеводами, также он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому при обустройстве жилого чердака не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенополистирола. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом минеральной вате.Обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей теплоизоляцией, устойчив к влаге. Огромное преимущество пенофола в том, что он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но не переносит механических нагрузок, требует навыков укладки теплоизоляционного слоя, нарушение технологии приводит к ухудшению теплоизоляционных характеристик изоляция.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, изготовленная методом напыления пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, и мостиков холода.Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку чердака к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил чердака и прочее. Утеплитель напыляется непосредственно не на стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, практически не пропускает влагу, но не переносит воздействия эфиров и концентрированных кислот

Эковата

состоит на 80% из целлюлозы и на 20% из антисептиков и антипиренов. Применяя этот материал для утепления мансарды, нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется.Для выполнения качественного утепления мансарды эковатой следует укладывать слой толщиной около 200 мм. Это экологически чистый утеплитель, который ложится на поверхность как папье-маше, вручную или механически, не образует стыков. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя необходимы знания технологии нанесения и профессиональные навыки.

Утеплитель эковата, этот способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхность

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления – самый популярный способ сохранения тепла на чердаке.В зависимости от состава и плотности шерсти ее можно укладывать в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, а впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а также заметно тяжелеет влагоизоляционный утеплитель, что дает значительные нагрузки на стропила и кровлю мансарды. При утеплении минеральной ватой практически не остается отходов, она легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм в зависимости от конструктивных особенностей строения.При работе с минеральной ватой следует надевать защитный костюм и очки.

Хотелось бы не оставлять дед старый и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с использованием опилок. Это экологически чистый способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают слой теплоизоляции толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный способ утепления.Но если это загородный дом, а по проекту мансарды холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления оправдан.

Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Тонкости утепления и гидропароизоляции мансарды

Как класть утеплитель?

Задумываясь о том, как утеплить мансардный этаж, мы часто упускаем из виду важные вещи.Например, большую роль в эффективности утепления играет то, насколько правильно был уложен материал.

  • Материал должен быть уложен в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
  • Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что приведет к потере плотности стыков.
  • Ширина утеплителя должна быть равна расстоянию между стропильными ногами.Так плиты лягут ровно, при полном примыкании утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.

Второй слой изоляции не держится, что делать?

С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они стоят между рейками контробрешетки в убыток. Рулонные виды мягкие, они провисают и, как следствие, падают с места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить чердак своими руками, чтобы все было надежно закреплено? Проблема решается с помощью гвоздей и синтетического шнура:

  • По краям реек контробрешетки набиваем мелкие гвозди.
  • Шнур привязан к самому верхнему гвоздю.
  • Материал укладывается и закрепляется шнуром внахлест с одной рейки на другую.

Так работаем, пока не закончим утепление мансарды своими руками.

Чем утеплить стены под скосами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделать вертикальными, помимо выбора, чем утеплить стены мансарды, перед вами встает еще одна задача: размещение утеплительного материала.Не нужно делать это прямо по скосам крыши. Утеплитель укладывается на щиты, которые будут служить стенами будущего помещения. А чтобы материал не попадал в подкровельное пространство, с обратной стороны доски подшивают обрезными досками. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, делается таким образом.

Можно ли заменить пароизоляцию пола на влагозащиту?

Обычно пирог утепления мансардного этажа на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.Логичной кажется идея установки влагозащиты вместо пароизоляции – защиты пола от пролитой воды. Не так просто. Изоляция работает, пока она сухая. Теплоизоляция снижается с увеличением влажности.

Если залить пол пароизоляцией, рано или поздно вода испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда влагозащита на высоте, а вода каким-то образом попадает в потолок, влага не выйдет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие со временем плесени под ним.

Как монтировать пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без монтажа пароизоляционных мембран. В этом процессе есть свои нюансы:

  • Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
  • Расположение обычных стеклотканей определяется наощупь – гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в помещение.
  • Монтаж любых пароизоляционных полотен осуществляется полосами, в горизонтальном направлении, снизу вверх.

Настоящие правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и изоляционным пирогом?

Ширина вентиляционного зазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем вы собираетесь утеплять мансарду изнутри:

  • Черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
  • Любые листы профнастила типа металлочерепицы, профнастила из оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставлять зазор 25 мм.

Как избежать ошибок при утеплении мансарды пенопластом?

  • Нельзя использовать дюбель-гриб при утеплении мансарды пенопластом. Обзоры обычно не отражают этого, но множественные мостики холода, возникающие в результате процесса, увеличивают потери тепла.
  • Думая, как утеплить мансарду пенопластом, помните, что этот материал не подходит для деревянных поверхностей.
  • Избегайте использования монтажной пены для устранения зазоров между пенопластовыми пластинами. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребенка-паз. Если вам нужно склеить обрезанные детали – просто подгоните их ножом.

Что лучше, базальтовая вата или шлак?

Многие затрудняются ответить на вопрос, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минеральной ваты – называются они одним словом, внешне похожи.Последний лучше, так как имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. В шлаке этот показатель равен 0,48. Еще одним преимуществом базальтового утеплителя является отсутствие в составе формальдегидов. Поэтому, решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина изоляции больше высоты обрешетки?

Если при утеплении фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, его ни в коем случае нельзя мять.Теплосберегающие свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект утепления.

Принимая, например, шлак, мы его уплотняем, ухудшая его свойства. Как утеплить фронтон мансарды без переделки обрешетки? Просто увеличьте его толщину, набив верхнюю часть нужной частью. То же самое делают со скосами крыши, увеличивая стропила по ширине.

Можно ли обойтись без утепления утепленного пола мансарды?

Решая, чем утеплить чердак для зимнего проживания, мы часто сомневаемся, нужно ли заботиться о гидро- и пароизоляции пола.По идее, если хорошо утеплить пол и утеплить стены и крышу, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а вместе с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влагу со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны.

Варианты утепления мансарды изнутри, выбор материалов: пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата, фото примеры как утеплить мансардный этаж


Не знаете чем лучше утеплить мансарду изнутри? Обзор утеплителей: пенополистирол, минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан, что лучше? Фото и видео материалы для утепления мансарды своими руками.

Изоляция чердака и используемые материалы

Потеря тепловой энергии – чрезвычайно распространенная проблема во многих старых и новых частных домах, которая, в свою очередь, приводит к повышенному потреблению электроэнергии или других видов тепловой энергии, чего лучше избегать. Именно по этой причине утепление чердака, стен, цоколя и потолка является крайне актуальной темой, для которой используется определенная схема.

Обустройство мансардного этажа позволяет создать в доме дополнительные места для отдыха.

В достаточно старых жилых домах есть небольшая мансарда, которая редко используется собственниками и которую необходимо утеплять. Более новые и современные постройки имеют мансардные крыши, позволяющие оборудовать дополнительную жилую площадь на чердаке, которую необходимо утеплить.

Чем утеплить чердак?

Теплоизоляционный материал

является основной частью всех теплоизоляционных работ, и к его выбору следует отнестись с особой ответственностью. Выбор правильного утеплителя для каждого отдельного дома имеет разительные отличия и зависит от особенностей самого дома, климатических условий региона, в котором находится здание, которое необходимо утеплить.

Большинство неопытных застройщиков отдают предпочтение такому теплоизоляционному материалу, как пенополистирол, считая, что он лучше. Но стоит сразу отметить, что такой материал не обладает качественными и приемлемыми характеристиками, кроме крайне низкой стоимости, и это единственная хорошая характеристика.

Схема утепления мансардной крыши.

Пенопласт

не способен пропускать достаточное количество влажного воздуха, что вызывает повышенную влажность внутри мансардного жилого этажа.Не забывайте, что после высыхания стропильной системы между таким утепляющим материалом и стропильной системой образуется пустое пространство, в котором будет циркулировать холодный воздух, чего лучше избегать. Не упускайте из виду грызунов, предпочитающих пенопласт другим утепляющим материалам. Другими словами, не стоит останавливать свой выбор на таком материале, способном утеплить дом.

Близким по составу, но имеющим отличия в использовании является пенополистирол, монтаж которого стоит рассмотреть более подробно, что позволит сделать правильный выбор.Особенность этого утеплительного материала в том, что его необходимо укладывать под стропила, это, в свою очередь, препятствует образованию зазоров между материалом и стропильной системой.

Чтобы монтаж такого утеплителя был максимально качественным, в его пластинах имеются специальные пазы или шипы, которыми пластины соединяются вплотную.

Система утепления по стропильной системе

Наиболее популярным и востребованным утепляющим материалом в частном строительстве является минеральная вата, доступность и качества которой подходят для любого вида внутреннего утепления мансардного жилого этажа.Среди положительных характеристик этого утеплителя стоит отметить низкую горючесть, влагостойкость и чрезвычайно высокую прочность и долговечность. Аналогом этого утеплителя является стекловата, которая часто используется для этого вида утепления мансардного жилого этажа. Этот вид утеплителя имеет некоторые отличия от минеральных аналогов:

Схема утепления стропильной системы.

  • благодаря самым длинным волокнам этот материал обладает более высокой звукоизоляцией, прочностью и эластичностью, что в данном вопросе весьма существенно;
  • особое внимание следует уделить крайне низкой гидрофобности, что положительно сказывается на всем процессе сбережения тепловой энергии;
  • и последнее отличие от минеральной ваты в том, что этот изоляционный материал можно использовать при достаточно низких температурах, что идеально подходит для холодных регионов.

Современный утеплитель с эковатой

Эковата

— достаточно новый утеплитель, с помощью которого можно уменьшить теплопотери практически любого здания. Особенность этого материала в том, что он изначально находится в жидком состоянии и под давлением задувается в зазоры между стропильной системой и отделочным материалом.

После высыхания этого утеплителя образуется качественный теплоизоляционный слой, который не конфликтует с древесиной и отлично сохраняет тепло внутри помещения.Стоит учесть тот факт, что эковата изготавливается из бумаги, которая идеально сочетается с деревянной стропильной системой мансарды.

В составе этого утеплителя присутствует антисептик натурального типа, что позволяет рассчитывать на максимальную защиту от вредоносных насекомых, грибка и вредоносной плесени. Кроме того, этот материал обладает высокой звукоизоляцией, что идеально подходит для мансарды.

Весь эксплуатационный период этот материал находится в исходном состоянии, без усадки и провисания.Иными словами, использование такого утеплителя можно считать максимально приемлемым, если стоимость монтажных работ устраивает застройщика.

Схема изоляции

Схема однослойной изоляции.

Дизайн мансарды зависит от многих факторов, первым из которых являются конструктивные и проекционные характеристики самой крыши. Это говорит о том, что к утеплению мансарды стоит подходить как к индивидуальной работе, которая может иметь кардинальные отличия.Первым делом нужно разобрать способ утепления каркасной конструкции мансарды, которых всего 3:

  • изоляция поверх рамной конструкции;
  • утеплитель
  • под каркасную конструкцию;
  • утепление каркасной конструкции с 2-х сторон.

Использовать схему утепления первого этажа можно в том случае, когда общее утепление дома выполняется по всему фасаду, что подразумевает принадлежность каркасной конструкции этажа к его стенам.В этом варианте необходимо утеплять не только внутреннюю часть мансардного этажа, но и его внешнюю часть. Вторая схема утепления такого пола подразумевает наличие балконных навесов, где утеплению подлежит только внутренняя часть стен.

Применять последнюю схему опоры каркаса утепления можно только в том случае, если она выполнена из бруса, т. к. металлические балки в таком варианте будут промерзать, что приведет к образованию конденсата и повреждению кровельной системы.

Не забывайте о качественном утеплении не только каркаса, но и стен, пола и потолка.   Это необходимо для того, чтобы организовать максимально комфортную среду проживания, сохранив при этом максимальное количество тепловой энергии внутри жилого этажа. Не стоит начинать такое утепление в хаотичном порядке, ведь для этого есть заранее разработанная процедура. Итак, в какой последовательности нужно выполнять вышеописанные работы?

В первую очередь стоит обратить внимание на утепление мансардного этажа, для чего необходимо использовать правильную теплоизоляцию.Если помещение раньше вообще не использовалось, то такие действия не вызовут осложнений, ведь межэтажное перекрытие уже выступает отличной основой для утепления половой конструкции.

Схема утепления мансардного этажа.

Между деревянными бревнами можно укладывать практически любой утеплитель, среди которых предпочтительнее использовать минеральную вату. Укладка изоляционного волокна должна выполняться таким образом, чтобы исключить наличие зазоров и зазоров между плитами утеплителя, что повысит уровень сохранения тепловой энергии на каждом этаже.

После этого можно приступить к утеплению потолка, который в какой-то мере выступает в роли отделки несущего каркаса мансардной конструкции. Добиться качественного утепления потолка можно, используя ту же минеральную вату или пенополистирольные плиты.

Только после этого стоит приступать к утеплению стен, которые впоследствии будут отделаны любым доступным отделочным материалом. Для таких работ нужно выбрать максимально качественный изоляционный материал, который не будет вреден для здоровья жильцов, а также сможет прослужить максимально долго и с максимальным качеством.

Частые ошибки при проведении изоляционных работ

Утепление потолка, пола или стен жилого чердака может иметь множество погрешностей, которые впоследствии приводят к нарушению целостности и работоспособности самого теплоизоляционного материала. Начать описание таких ошибок стоит с порчи материала влагой, которая может исходить как изнутри, так и снаружи чердака.

Проникновение влаги извне может стать причиной некачественного монтажа кровельного материала, организации вентиляционных отверстий или установки горизонтальных окон.Другими словами, всем этим этапам строительства следует уделить максимум внимания, что позволит сэкономить время и деньги, которые потребуются на ремонт всего пола.

Схема утепления мансардной стены.

Чтобы утеплитель не поддавался от влажности внутри помещения, необходимо со всех сторон защитить его специальной мембранной пленкой, выполняющей роль пароизоляции. Такая пленка имеет 2 стороны, что говорит о внимательности строителя при ее монтаже.Неправильное расположение мембраны приведет к еще большему повреждению утеплительного материала, а, как следствие, и каркаса мансардной крыши.

Вторая ошибка застройщиков при утеплении мансардной крыши – невнимание к ветрозащите. Если такая защита не предусмотрена в конструкции, то в зимнее время года при сильном ветре между утепляющим материалом и кровлей будет циркулировать холодный воздух, что вызовет внутренний дискомфорт, а также станет причиной образования конденсата под кровлей.Чтобы этого избежать, необходимо с внешней стороны утепляющего материала укладывать специальную ветрозащитную пленку, обладающую отличной стойкостью к воздухопроницаемости.

При утеплении стен или потолка такого помещения необходимо изолировать изоляционный материал от механических повреждений. Для утепления стен и потолков чаще всего используют минеральную вату, обладающую хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Но если для таких работ используется пенополистирол, то его необходимо защитить от образования вмятин и трещин, что, в свою очередь, повысит его функциональность и срок службы.

Итак, схема утепления стен и потолка не представляет особых сложностей, если все условия для такой работы соблюдены правильно. Методы утеплительных работ такого типа имеют некоторое сходство и предполагают крайнюю осторожность при работе с выбранным материалом. Чтобы правильно утеплить жилую мансарду, подойдет любая из описанных схем, но лучше выбрать тот вариант, который идеально подходит для конкретной конструкции дома. Используя все представленные рекомендации, правильно сохраняем тепло в доме.

Чем лучше утеплить чердак: схема


Готовясь к зимнему периоду, многие застройщики задаются важным вопросом: чем лучше утеплить чердак? Материалов для утепления много: это и пенопласт, и минеральная вата и т. д.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как утеплить мансарду изнутри, чтобы получить комфортное жилое помещение. Это позволит качественно справиться с задачей, не обращаясь за помощью к специалистам.

Утепление мансарды условно делится на четыре этапа:

Этап 1: выбор изоляции

Чтобы помочь вам определиться с выбором теплоизоляционного материала, я сначала кратко расскажу о некоторых наиболее распространенных сегодня изоляционных материалах.

Итак, к ним относятся:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол
  • ;
  • экструдированный пенополистирол
  • ;
  • эковата.

Минвата

Минеральная вата, несомненно, является лидером среди теплоизоляционных материалов по популярности.

Это связано с такими преимуществами как:

  • низкая теплопроводность – 0,032 – 0,048Вт/мК;
  • экологичность;
  • паропроницаемость
  • , что способствует формированию благоприятного микроклимата в помещении;
  • пожарная безопасность – минеральная вата не горит и препятствует распространению огня ;
  • продается в рулонах и в виде пластин (матов), благодаря чему его удобно монтировать.

Недостатков у этого материала не много, но они есть:

  • сильно впитывает влагу, вследствие чего нуждается в надежной гидропароизоляции;
  • для внутреннего утепления следует использовать только базальтовую вату, так как только она является экологически чистой.Стоимость базальтовой ваты значительно выше шлаковаты или, например, стекловаты – в среднем 3500 рублей за кубометр;
  • вызывает раздражение кожи, поэтому работать с материалом не очень комфортно.

Пенополистирол

Пенопласт

на сегодняшний день является одним из самых дешевых теплоизоляционных материалов – его стоимость в среднем составляет около 2000-2500 рублей за кубометр.

Кроме того, у него есть и другие преимущества:

  • хорошие теплоизоляционные свойства – 0.038 – 0,043 Вт/мК;
  • легкий вес;
  • с полистиролом комфортно работать, так как он не вызывает раздражения кожи.

Однако у пенополистирола есть пара существенных недостатков:

  • не пропускает пар;
  • хорошо горит и, в то же время, выделяет опасные токсины, которые могут привести к серьезным отравлениям .

Поэтому утепление мансарды пенопластом встречается достаточно редко.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель представляет собой разновидность обычной пены.

Благодаря особой технологии изготовления имеет более высокие характеристики:

  • прочность примерно в десять раз выше, чем пены ;
  • теплопроводность
  • – 0,027-0,034;
  • дорогие марки экструдированного пенополистирола содержат антипирены, благодаря чему относятся к слабогорючим материалам;
  • устойчив к влаге, поэтому не требует паро- и пароизоляции.

У экструзионного пенополистирола есть два серьезных недостатка:

  • высокая стоимость – средний куб стоит 4500 рублей;
  • практически нулевая паропроницаемость.

Надо сказать, что есть и другие современные теплоизоляционные материалы, которые можно использовать для утепления мансарды, например, пенополиуретан. Однако они требуют наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно выполнить теплоизоляцию с их помощью не получится.

Этап 2: изоляция пола

Деревянный пол

Сначала рассмотрим, как выполнить утепление пола. Эта операция требуется не только для утепления помещения, но и для обеспечения шумоизоляции пола.Это особенно необходимо для деревянных полов, так как дерево хорошо пропускает звук.

Для выполнения данной работы кроме утеплителя нам потребуются такие материалы:

  • пароизоляционная мембрана;
  • подложка – резино-пробковая, войлочная или др.;
  • антисептическая пропитка.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. если на потолке есть настил, его необходимо демонтировать;
  2. затем обработайте все элементы деревянного пола антисептиком;
  3. дополнительно на рулонные (связующие) и балки перекрытий нужно положить пароизоляцию;
  4. , то пространство между балками заполнить теплоизоляцией;
  5. после этого уложите еще один слой пароизоляции;

  1. затем на балки следует уложить полосы подложки, изолирующей перекрытие от ударного шума ;
  2. затем укладывается пол.

Для теплоизоляции пола можно использовать не только плиты, но и сыпучие материалы, например эковату или даже древесные опилки.

На этом теплоизоляция деревянного пола завершена.

Бетонная плита

В некоторых случаях может потребоваться утепление бетонного пола, например, если под помещением находится неотапливаемый гараж.

В такой ситуации следует подготовить следующие материалы:

  • печная изоляция;
  • гидроизоляционная пленка
  • ;
  • противогрибковый состав, например, «Антиплесень»;
  • материалы для заливки стяжки.

Процесс утепления бетонных полов выглядит так:

  1. в первую очередь необходимо очистить бетонный пол от грязи и мусора;
  2. затем обязательно обработать поверхность противогрибковым составом;

  1. далее уложить гидроизоляционную пленку с закруткой по углам на пол. Стыки пленки проклеить скотчем ;
  2. поверх пленки уложить слой утеплителя;

  1. затем на утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции;
  2. после этого необходимо залить цементно-песчаную стяжку по стандартной схеме.

На бетонный пол можно уложить лаги и потом выполнить утепление как описано выше. Это позволит избежать выполнения влажной трудоемкой работы.

На этом изоляция бетонного пола завершена.

Этап 3: изоляция крыши

Утепление мансардной крыши изнутри можно разделить на три основных этапа:

Подготовка материалов

Перед утеплением кровли необходимо подготовить следующие материалы:

  • один из вышеперечисленных теплоизоляционных материалов;
  • пароизоляционная мембрана
  • ;
  • деревянных реек;
  • антисептическая обработка.

Кроме того, вам понадобится материал для обшивки крыши изнутри.

Подготовка крыши к утеплению

Для подготовки кровли к утеплению необходимо выполнить следующие действия:

  1. осмотрите конструкцию на наличие повреждений. При обнаружении деталей с трещинами или следами гнили их необходимо заменить или усилить;
  2. после этого все деревянные детали ферм необходимо обработать антисептиком для защиты от гниения;

  1. если толщина утеплителя превышает толщину стропил, их нужно нарастить с помощью брусков или досок, которые прибиваются к стропилам.

Если гидроизоляции под кровлей нет или она испортилась, между стропилами следует закрепить супердиффузионную пленку.

Теперь все готово для утепления крыши мансарды изнутри.

Изоляция крыши

Утепление кровли выполняется следующим образом:

  1. как известно гидроизоляция кровли осуществляется при монтаже кровельного материала, однако для надежной защиты утеплителя от влаги необходимо дополнительно использовать пароизоляцию.Причем между пароизоляционной мембраной и гидроизоляцией необходимо предусмотреть вентиляционный зазор .

Для этого отступите от гидроизоляции полтора-два сантиметра и прибейте к стропилам гвоздики с шагом 10-20 см, как показано на фото выше. Шляпки должны выступать из стропил примерно на 0,5 см, чтобы нить можно было протянуть зигзагообразно между гвоздями. Благодаря этому пароизоляция не будет соприкасаться с гидроизоляцией;

  1. затем устанавливается гидроизоляционная пленка.Мембрану можно зафиксировать степлером;
  2. далее в пространстве между стропилами следует уложить теплоизоляцию. Плиты должны плотно прилегать к стропилам и друг к другу, чтобы между ними не было зазоров;

  1. для фиксации плит утеплителя прибейте гвозди и натяните между ними нить;

  1. после укладки теплоизоляции на стропила необходимо закрепить еще один слой пароизоляции;

  1. по окончании работ следует изготовить обрешетку из реек, к которой впоследствии будет крепиться отделочный материал.

На этом утепление кровли мансарды изнутри закончено.

Этап 4: утепление фронтонов

Теперь осталось провести утепление фронтонов, т.е. стен мансарды.

Для этого вам понадобятся следующие материалы:

  • изоляция;
  • деревянных реек;
  • Пароизоляционная мембрана
  • .

Утепление фронтонов своими руками выглядит следующим образом:

  1. между стеной и пароизоляцией желательно устроить вентиляционный зазор.Для этого зафиксируйте рейки горизонтально на фронтонах рейки. Расстояние между ними сделайте 2-3 см по горизонтали и 40 см по вертикали.
    При установке старайтесь выравнивать направляющие так, чтобы они образовывали максимально ровную вертикальную плоскость;

  1. затем закрепите пароизоляционную мембрану на рейках, расположив ее обязательно натяжкой, как на фото выше;
  2. далее на рейлинги нужно закрепить стойки с помощью подвесов. Если толщина стоек соответствует толщине утеплителя, для их фиксации можно использовать саморезы и металлические уголки.

Чтобы сделать каркас ровным, сначала установите крайние стойки, затем закрепите на них натянутые нити, и выровняйте по ним промежуточные стойки. Между стойками сделайте шаг, равный ширине утеплителя. Если будут использоваться минеральные маты, расстояние между стойками желательно сделать на пару сантиметров меньше ширины матов;

  1. теперь необходимо вставить изоляционные плиты в пространство между стойками;
  2. после этого к строительным площадкам следует прикрепить пароизоляцию и сделать обрешетку;

  1. с лицевой стороны фасада необходимо просверлить несколько отверстий под козырек на фронтонах, что позволит вентиляционному зазору работать как положено.

На этом утепление фронтонов завершено. Теперь осталось только обшить крышу и стены. Надо сказать, что есть самые разные способы отделки, например, можно обшить каркас гипсокартоном, а сверху поклеить обои.

Часто для отделки используют вагонку или блок-хаус. Подробнее о нюансах монтажа этих отделочных материалов вы можете узнать из других статей на нашем портале.

Вот, пожалуй, и вся информация, как утеплить мансарду своими руками.

Заключение

Теперь вы знаете, как выполняется теплоизоляция мансарды, и справитесь с этой работой самостоятельно. Единственное, посмотрите еще одно видео в этой статье. А если у вас возникнут вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

Утепление мансарды изнутри своими руками

На этом строительство мансарды не заканчивается. Если пришло время утепления – изучите этот материал, в нем мы приведем список советов по профессиональному монтажу и коснемся таких специфических вопросов, как составление пирога кровли и защита сложных узлов примыкания.

Подготовка чердака к утеплению

На все время проведения работ очень важно освободить и без того не очень просторные помещения по максимуму, оставив только необходимые инструменты и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на чердак по мере необходимости..

Обходим и внимательно изучаем изнаночную сторону крыши. Выметаем пыль, паутину, делаем полную уборку помещения. Покрываем стропила и обрешетку антисептиком из пульверизатора, даже если древесина уже обработана.

Теперь можно приступать к работе, но только при условии, что подкровельная вентиляция будет досконально продумана и будет функционировать как надо. В противном случае повышенная влажность сведет на нет все преимущества утеплителя, а избавиться от отрыва обшивки и повторной укладки утеплителя в этот раз не удастся. Если вы сомневаетесь, обратите внимание на системы конькового вентилятора и изоляцию навесного фронтона, чтобы снизить риск отказа.

Помните также, что не все кровельные покрытия можно преобразовать в соответствии с назначением чердака, не порвав пол.Основным ограничением является ширина вентиляционного зазора непосредственно под кровельным покрытием, которая колеблется от 35 до 100 мм в зависимости от уклона конкретного ската.

Обходимся без контробрешетки

Чердак будет утепляться в два этапа. На первом все пространство между стропилами заполняется минераловатным утеплителем. Часто застройщик предлагает залить контробрешетку изнутри, чтобы сделать этот слой толще, но в случае с тщательно утепленным чердаком это не имеет смысла.Суть в том, что в схеме утепления не учитывается подкровельное утепление, оно устанавливается только для исключения границ со слишком большим перепадом температур, где обычно образуется конденсированная влага.

Слой подкровельного утеплителя выполняют толщиной 100–150 мм со смещением внутрь. Обычно толщина стропил составляет 200-250 мм, поэтому оставшегося места более чем достаточно для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна соблюдаться в обязательном порядке, даже в ущерб теплоизоляции.

На практике это осуществить несложно: в углах между стропилами и обрешеткой прибивают дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На эти рейки монтируется ограничительная плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, гонты или растяжки из тонкой проволоки. Утеплитель не нужно крепить основательно, гораздо важнее отдалить его от гидроизоляции под кровлей.

Нужно ли капитальное утепление

Чердак не всегда устраивают как жилое помещение.Если речь идет о теплом чердаке, то все дальнейшие усилия сводятся к обшивке помещения изнутри ДСП или ДВП непосредственно по стропилам.

Если чердак должен быть действительно теплым, есть одна хитрость. Суть его заключается в создании внутри отдельного изоляционного контура, отделенного от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства вдоль стропил горизонтально протыкают тонкие (15–20 мм) рейки с осевым шагом, равным ширине рулонного материала.Именно на эти рейки осуществляется наклеивание горизонтальных рядов пленки и качественная фиксация. Распространенная технология герметизации алюминиевой лентой не обеспечивает достаточной надежности.

Водяная преграда покрыта обшивкой из ОСП или фанеры; при монтаже нужно наметить места установки стропил. В районе мауэрлата к стропилам монтируются вертикальные опоры. Они должны образовывать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стен. Сместив эту перегородку внутрь, можно сделать чердак более теплым за счет полезной площади и общих теплопотерь дома.Образовавшуюся клиновидную полость заполняют обрезками подкровельного утеплителя.

1 – кровля; 2 – кровельная пленка; 3 – стропила; 4 – пароизоляция; 5 – плиты ОСП; 6 – утеплитель

Далее на плоскость обрешетки монтируется каркас, который насквозь крепится к стропильным балкам. Можно отдать предпочтение дюймовой доске шириной 50, 80 или 100 мм по толщине используемой минеральной ваты. Доски устанавливаются горизонтально на ребро и закрепляются стальными уголками.

Также возможно использование стоечных профилей для гипсокартона в диапазоне 50 мм.Первый ряд укладывается горизонтально, все последующие перпендикулярно предыдущему. При таком монтаже меняется направление укладки утеплителя, а значит исключаются сплошные мостики холода.

Укладываем и защищаем утеплитель

Для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирол или пенополистирольные плиты. Лучшими характеристиками обладает контур из пеностекла, который, впрочем, с успехом можно заменить минеральной ватой. Его плотность должна быть достаточно высокой, чтобы материал держал форму..

Перед укладкой утеплителя пройтись баллоном с пенополиуретаном по всем щелям и стыкам облицовки, особое внимание уделить углам у фронтонов, наружным углам на ендовах и примыканиям мансардных окон.

Если каркас многорядный, утепление следует укладывать поэтапно. После установки утеплителя его необходимо покрыть двухслойной пароизоляцией, приклеив ее по деревянным рейкам или профилю, без скотча и скрепив скобами.В результате вы получаете внутреннюю теплоизоляционную капсулу, гарантированное отсутствие просачивания влаги под кровлю и надежный каркас, подходящий под гипсокартон, OSB или любой другой материал.

Угловые соединения – в чем специфика

Перед тем, как приступить к внутренней отделке, убедитесь, что изоляция установлена ​​сплошным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурной подрезки, а слишком мягкий утеплитель со временем сломается и осядет.Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Соединить несложно, а небольшие зазоры легко заполнить пенополиуретаном.

Среди наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

  1. Переход от плоских потолков к наклонным стенам.
  2. Сопряжение стеновой изоляции с откосами.
  3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
  4. Соединения между разнородными материалами.

Тонкости вентиляции кровли

Вентиляционная изоляция под кровлей – тема отдельного разговора.Однако основные принципы и физика процессов предельно просты.

Наиболее эффективной считается схема, когда приточный воздух поступает под крышу через карниз или мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным образом за счет гравитации. Естественно, чем больше отклонение от вертикали, тем труднее воздуху пройти, а значит, и зазор должен быть больше.

Вентиляционное отверстие находится в районе конька. Обычно в этой зоне устраивают так называемый «холодный треугольник» и устанавливают аэраторы.Важно помнить, что крытые помещения являются основным источником влаги, особенно если на чердаке есть ванна или душ, либо постоянная сушка. Поэтому необходимо во что бы то ни стало предотвратить проникновение влаги сплошным барьером и грамотно разнести гидроизоляцию на две зоны, избегая условий, при которых может образовываться и скапливаться конденсат.

как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

Каждому хозяину хочется, чтобы только что отремонтированный или надстроенный чердак стал одним из любимых мест в доме, не так ли? Однако в этой комнате может быть слишком жарко летом и холодно зимой.Воздух может застаиваться, приобретать затхлый запах, а внутренняя отделка может поражаться плесенью.

Причиной таких досадных явлений является неэффективная вентиляция чердака в частном доме, которая была плохо спроектирована при строительстве. Мы расскажем, как лучше это оформить. Мы поможем найти ошибки в вашей системе и предложим несколько вариантов проверенных решений.

В предлагаемой нами статье вы найдете подробное описание причин и последствий неправильно организованной или малопроизводительной вентиляции.Узнайте, как лучше обеспечить стабильный воздухообмен. Вы поймете, что представляет собой идеальная вентиляция.

Содержание статьи:

  • Типы и назначение чердачной вентиляции
  • Вентиляция чердачного помещения
    • Приточно-вентиляционная организация
    • Вытяжка через фронтон
  • Вентиляционный выход через крышу
  • Воздухообмен на холодном чердаке
  • Грамотно устроенная мансардная крыша
  • Выводы и полезное видео по теме

Типы и назначение чердачной вентиляции

Мансардный этаж часто имеет нестандартную форму и планировку, ведь существует множество вариантов решения как формы крыши, так и обустройства под ней.Вентиляция в каждой конкретной версии разная, как и температурный режим и возможность вывода коммуникаций.

Наиболее распространенной и приемлемой с точки зрения технических требований компоновкой является ломаная двускатная крыша. Под ним помещение правильной квадратной или прямоугольной формы и три холодных треугольных сегмента мансарды.

Вариантов обустройства чердачного помещения множество. Иногда все пространство под крышей делают жилым, оставляя открытыми ригели и внутреннюю обрешетку скатов.Комната получается просторная и воздушная, но обустроить сложнее

Жилое помещение, чердаки, облицовка фронтонов и кровля также нуждаются в вентиляции.

Для его организации используются:

  • Металлические, пластмассовые или гофрированные трубы и переходы для вентиляционных каналов;
  • Мансардные окна, встроенные в скаты и фронтоны;
  • Вентиляторы потолочные, канальные и крышные;
  • Дефлекторы для установки на аэраторы и вентиляционные трубы;
  • Аэраторы линейные и точечные;
  • Софиты, обеспечивающие приток в чердачное пространство и слои кровельной системы.
  • Вентиляционные зазоры между слоями кровельного пирога.

Циркуляция воздуха в жилом чердаке особенно важна, так как в этом помещении возможны перепады температур и повышенная влажность.

Можно организовать так же, как и в любом другом помещении, или на нежилом чердаке. Выбор схемы зависит от назначения мансарды: для постоянного или периодического проживания, а также от ее планировки.

Даже при хорошей вентиляции жилого помещения на стенах и потолке может появиться плесень.Причиной этого является застой влажного воздуха в холодных чердачных треугольниках, отделяющих стены и потолок от скатов крыши.

Как правило, их вентиляцию организовать проще всего и дешевле всего, но об этом нужно помнить еще до того, как конструкции и отделка поразятся черной плесенью.

Кровельная вентиляция заключается в циркуляции воздуха внутри кровельного пирога, от свесов к коньку. Он выводит испарения и конденсат, а также нормализует температуру под крышей, которая по нормам может превышать уличную максимальную на 4 градуса.

Для вентиляции не нужно отказываться от подшивки кровли – есть специальные перфорированные решетки – софиты, а в готовый подгиб можно врезать отрезки решетки, но лучше оставлять зазоры между досками для вентиляции

Обеспечивает сохранность дерева в каркасе крыши и металлического кровельного материала, предотвращает появление очагов ржавчины и гниения.

Кроме того, вентиляция выравнивает давление воздуха под крышей и над ней при сильном ветре.Это значительно снижает подъемную силу, отрывающую крышу. Вентилируемый фасад также обеспечивает сохранность материала обрешетки и утеплителя под облицовкой.

Вентиляция чердачного помещения

Сама жилая площадь мансарды нуждается в регулярном и качественном проветривании, особенно если это место постоянного проживания, а не загородный дом. Интенсивность воздухообмена для помещения в 2-3 раза больше полного воздухообмена в час, но при наличии под крышей санузла или кухни коэффициент кратности возрастает до 8-12.

Для нормального функционирования вентиляции необходимо предусмотреть пути для забора и выпуска воздуха, примерно равные по пропускной способности. На чердаке, как правило, необходимо позаботиться не только об отводе отработанного воздуха, но и о притоке свежего воздуха — открытой лестницы будет недостаточно.

Кроме того, следует учитывать, что длина воздуховода, выводимого через крышу, меньше, чем у вентиляции 1-го этажа, и поэтому естественная тяга значительно ниже.

Приточно-вентиляционная организация

Даже самая мощная вытяжка не сможет эффективно работать, если неоткуда будет поступать свежий воздух. Для этого необходимо предусмотреть на чердаке отверстия, через которые может свободно проникать свежая порция с улицы.

Источниками притока могут быть слуховые или мансардные окна в откосах, вентиляционные окна, расположенные в противоположных фронтонах или обычные решетчатые проемы, приточные стеновые клапаны. Они могут быть оснащены диффузорами для регулирования потока.

Для эффективной вентиляции чердачного помещения лучше использовать бризер. Включает в себя воздушный фильтр, москитную сетку, обогрев, позволяет регулировать подачу воздуха или полностью отключать его, менять направление потока в помещении

Элементарное приточное вентиляционное устройство выглядит как круглая решетка, врезанная в стену по трубе. Они используются там, где вентиляция через окна невозможна или недостаточна.

Воздух засасывается в клапан естественным путем за счет перепада давления, проходит через конструкцию, поглощающую шум потока, и подается в помещение.Существуют также универсальные приточно-вытяжные клапаны, пропускающие воздух в обоих направлениях.

Приточный клапан со встроенным вентилятором необходим для создания принудительной подачи свежего воздуха. Это особенно удобно и эффектно для мансард сложной геометрической формы. Благодаря ему в помещении будет создаваться давление, которое самостоятельно вытеснит отработанный воздух, не оставляя застойных зон.

Как правило, приточные модели вентиляционных клапанов устанавливаются непосредственно над батареей, чтобы поступающий воздух мог сразу нагреваться.Кроме того, не устанавливайте воздухозаборники слишком высоко, иначе воздух будет циркулировать только под потолком.

Установить подающий клапан своими руками не сложно, главное правильно выбрать место и найти или взять в аренду бур с алмазным керном для мобильной буровой установки или аналогичную насадку для дрели

Мансардные окна – вентиляционные проемы, закрывающиеся глухими или распашными створками с остеклением или жалюзийными решетками. Роль слуховых окон могут выполнять и обычные окна со стеклопакетами, если их регулярно открывать или оборудовать вентиляционными клапанами.

Проще всего врезать окна в фронтоны, и это обычно делается в домах небольшой и средней площади с двускатной крышей. Тогда воздух циркулирует как непосредственно между двумя фронтонами, так и удаляется вентиляцией через потолок.

Однако не всякая конструкция крыши предполагает наличие фронтонов, а при большой площади помещения окон только по торцам будет недостаточно. В этом случае слуховые окна вставляются в крышу или встраиваются в слуховые окна.

Панорамные окна врезаются прямо в скат, под углом, продолжая плоскость крыши.Они дают много света, их можно установить в уже собранную крышу, не разбирая ее. Такие окна хорошо вписываются в экстерьер любого стиля, а их относительно высокая стоимость компенсируется отсутствием затрат на дополнительные конструкции крыши.

Хотя это и самое популярное решение, у него есть недостатки: панорамные мансардные окна склонны к протечкам, особенно в бюджетных вариантах или при неправильной установке.

Открывать панорамные окна для проветривания может быть неудобно из-за высокого расположения, а также не получится проветрить в дождливую погоду

Кроме того, мансардные окна можно использовать для вентиляции.Правда, это возможно, если они оснащены открывающимися фрамугами. Эти конструкции будут служить не только для улучшения естественного освещения, но и для отвода бытовых испарений, дыма, отработанного воздуха.

Мансардные окна – это небольшие выступы – «домики» на крыше для установки обычных, вертикальных окон. Такие «кукушки» делают крышу красивее и увеличивают внутреннее пространство, к тому же на мансарду добавляется стандартное окно с подоконником.

Мансардное окно может быть разной формы и конфигурации:

  • Треугольная – с двускатной крышей под углом 64 градуса, спускающейся к основной кровле.Выглядит наиболее органично в большинстве случаев.
  • Квадратный – с двумя вертикальными стенами и скатной крышей, наиболее прост в строительстве и позволяет установить прямоугольное окно. А также с небольшими вертикальными стенами и двускатной крышей – в таких постройках бывает сложно гидроизолировать стыки стен и основной кровли;
  • Арочный – с закругленной крышей. Один из самых сложных в обустройстве, но только этот вариант хорошо смотрится на скругленной крыше с мягкой кровлей.

Также вентиляцию обеспечит антимансардное окно – окно, «утопленное» в крышу.Эта конструкция дешевле, но при установке используется внутреннее, а не наружное пространство. Особенно популярен на крышах с крутым уклоном, таких как ломаные.

В мансардных окнах

В чаще всего устанавливаются стеклопакеты, которые помимо вентиляции будут обеспечивать и освещение, и возможность выхода на крышу.

При необходимости можно зашить стену фронтона слухового окна и установить решетчатое слуховое окно, через которое будет поступать только воздух

Устройство мансардного окна – лучшее решение для большой мансарды или под полувальмовой датской крышей.Однако их нельзя устанавливать на пологих склонах, с уклоном менее 35 0 . Также нежелательно направлять окна на север – будет и темно, и холодно.

Если говорить о размерах и полях, то не рекомендуется использовать окна меньше 120х80см. Также не стоит устанавливать их ниже 1м от пола веранды или ближе 80см друг от друга. Чтобы вентиляция была эффективной, окна, а точнее их открывающиеся части, должны находиться на расстоянии 80 – 100 см от потолка или крыши.

Оборудовать створку в мансардных окнах необходимо на стадии проектирования и устройства кровли крыши. При составлении плана крыши пересчитайте общую ширину окон – она должна быть не меньше половины длины мансарды. Также проверьте, чтобы вертикальная часть мансардного окна располагалась точно над наружной стеной дома, а его каркас можно было закрепить на основных стропилах, не врезая их.

Проще всего построить квадратное слуховое окно со скатной крышей с минимальным уклоном. Главное качественно утеплить стыки с основными откосами.

Что касается соотношения с остальными окнами дома, то мансардные окна расположены точно над окнами предыдущего этажа – это и красиво, и безопасно.

Вытяжка через фронтон

Если в доме есть фронтоны, через них необходимо обустроить не только приточную вентиляцию, но и вытяжку. В них всегда проще и дешевле сделать отверстие, чем в крыше, но не всегда это допустимо.

Во-первых, этот вариант, наверное, не подойдет тем, у кого абсолютно все пространство под крышей — с открытыми ригелями и без холодного чердака сверху.Причина проста: вентиляционный канал прокладывать некуда, а вытяжки прямо на фронтоне будет достаточно разве что для совсем маленькой однокомнатной мансарды.

Во-вторых, горизонтальных каналов желательно избегать тем, у кого ванная или кухня находится под крышей: в этих помещениях нужна мощная вытяжка, а влага и копоть из них могут собираться конденсатом на чердаке, внутри вентиляционных каналов и у его конец, на фасаде дома.

В результате конденсат на чердаке и в дымоходе замерзает, а утеплитель, чердачное перекрытие и фасад заливаются оттепелью.

Если вы обустраиваете жилое помещение на хорошо утепленной мансарде, а над ней холодный треугольник, хотя и минимальная высота – возможна эффективная вентиляция мансарды, выведенная через фронтоны, а не через крышу.

В зависимости от формы крыши, необходимости и конструктивного решения во фронтон могут быть встроены как застекленные, так и решетчатые фонари

Наилучшая схема устройства организована следующим образом. В каждой жилой комнате или в самой дальней точке от притока воздуха (если комната всего одна) в потолке прорезается отверстие.В это отверстие устанавливается решетка, а отводящие вентиляционные каналы – угловые или тройниковые.

На чердаке все эти отверстия соединяются вентиляционным каналом. При этом на ответвлении для каждого помещения устанавливается обратный клапан, а проход канала через наружную стену опоясывается обратными клапанами.

Желательно в последнюю часть вентиляционной трубы, после соединения всех частей установить канальный вентилятор для принудительной работы вытяжки. Для минимизации образования конденсата из-за разницы температур все трубы вентиляционного канала утеплены.

Нежелательно выводить вентиляцию на улицу вровень с фасадом: возможно, выступающая труба выглядит не очень эстетично, а вот конденсат стекает по фронтону еще хуже. Также выход трубы должен быть закрыт специальным козырьком – передним выходом.

Коварство устройства вытяжки через фронтоны из чердачного помещения заключается в том, что возведение качественной системы по всем правилам обойдется почти в ту же сумму, что и вывод через крышу.

Желание сэкономить, например, на утеплении воздуховода или установке вентилятора, приводит к низкой эффективности системы и проблемам с конденсатом, устранить которые крайне проблематично.

Естественная вентиляция мансардного этажа через фронтоны будет эффективно работать при наличии ощутимой разницы между атмосферным давлением снаружи строения и внутри. В этом случае можно построить даже канал из гофрированной трубы с минимальным утеплением или без него: это дешевле и проще, чем использовать обычные трубы или плоские каналы.

Вариант бокового пристенного вытяжного клапана или просто вентиляционного окна для жилой мансарды мы не рассматриваем, так как он подразумевает циркуляцию холодного воздуха непосредственно по помещению, от приточных к вытяжным. Такая схема неприемлема для отапливаемого помещения: тепло просто выветрится.

Вентиляционный выход через крышу

Это решение, которое советуют инженеры-теплотехники. И вовсе не потому, что с вас хотят получить больше денег. Дело в том, что каждый горизонтальный отрезок трубы снижает естественную тягу, а значит эффективность вентиляции.

Проектирование вентиляционной шахты частного дома и ее выхода на крышу лучше доверить строителям: здесь имеет значение не только площадь сечения и высота над крышей. Имеет значение площадь и тип помещения, материал и форма канала, тип вентиляции, изоляция труб, температура на чердаке, погодные условия и другие факторы.

Для полноценного проветривания чердака требуется устройство воздухообмена внутри помещения и удаление влаги из кровельного пирога

Вертикальная труба, выведенная на крышу, избавит владельца дома от проблем с конденсатом на чердаке и на фасаде, а дефлектор или крышный вентилятор, установленный на вершине трубы, обеспечит необходимый уровень тяги.

Устройство прохода через уже смонтированную крышу – дело непростое, затратное и неблагодарное, поэтому вентиляционный выход лучше предусмотреть на кровле еще на этапе ее строительства.

Воздухообмен на холодном чердаке

В большинстве случаев форма мансардного помещения не повторяет форму основания ломаной крыши, ведь обустроить такое нестандартное помещение и сделать его комфортным будет непросто. После обшивки вертикальных стоек стропильного каркаса и ригелей изнутри всегда остаются отделенными от полезной площади треугольники.

Организация регулярного воздухообмена необходима не только для чердаков, но и для холодных чердаков, не оборудованных для постоянного или временного проживания.

Решить проблему несложно: достаточно установить на каждом фронтоне вентиляционные решетки, мансардные окна, воздухозаборники или фасадные форточки, чтобы воздух мог проникать через каждый холодный треугольник.

Пусть вас не смущают теплопотери: они будут минимальными, зато вы предотвратите появление плесени и затхлых запахов на стенах и потолке мансарды, не говоря уже о сохранности кровли и потолков.

Как выбрать, чем закрыть вентиляционные отверстия холодных треугольников над чердаком и по бокам от него? Вентиляционные приточно-вытяжные клапаны в этом случае применяются редко: они дороже и площадь их сравнительно невелика, да и в шумопоглощении здесь нет нужды.

Передние вентиляционные отверстия отличаются наличием навеса, надежно защищающего от снега и косого дождя. Обратные клапаны необходимо снять или перфорировать с них, чтобы при смене ветра приточное и вытяжное отверстия могли меняться ролями.

Вентиляционные решетки и световые люки принципиально различаются только размерами и формой. Возможность регулировки открывания жалюзи и распашных дверей здесь ни к чему.

Грамотно устроенная мансардная крыша

В современном строительстве стараются обеспечить максимальную теплоизоляцию, уплотнить, чтобы уменьшить теплопотери. К конструкциям, ограждающим мансарду, это относится, пожалуй, больше всего. Ведь именно через кровельную систему способно уйти наибольшее количество тепла.

Если слои гидро-, паро- и теплоизоляции в кровельном пироге сложить без вентиляционных зазоров, система утепления практически не будет работать. Влага, выпадающая в виде конденсата из-за перепада температур, бытовых испарений, дождевой воды, проникшей под крышу, не сможет уйти.

Вода является отличным проводником, из-за ее содержания в теплоизоляции тепловые волны беспрепятственно будут проходить на улицу. Кроме того, провоцирует гниение древесины, из которой сделан стропильный каркас, а нередко и обшивка чердака.

Слив кровельного пирога, пожалуй, отдельная большая тема. Однако его эффективность существенно влияет на микроклимат чердака, особенно в летнюю жару, когда верхний слой кровли прогревается до +100 0 С. Поэтому кратко расскажем о том, как это должно быть устроено.

При правильной организации кровельного пирога, устройстве вентиляционных каналов необходимого сечения утепляемые скаты регулярно омываются воздушными потоками.В результате просушенная кровля не пропускает тепловые волны, строительные конструкции не промокают и не разрушаются.

Назначение любого кровельного вентиляционного устройства – обеспечить движение воздуха от свесов к коньку. Проще всего это устроить под шиферной крышей или ондулиной: под волнами рубероида воздух свободно поднимается к коньку, в этом случае свесы не подшиваются плотно.

С металлической кровлей и профнастилом ситуация практически такая же, но их карнизы желательно оборудовать вентиляционными решетками или закрыть воздухопроницаемым уплотнителем.Рельефная кровля должна быть отделена от гидроизоляции дистанционной планкой – она образует вентиляционный зазор, необходимый для удаления паров и атмосферных вод, скопившихся под покрытием.

Другие материалы, в частности, мягкую черепицу или листовой металл, необходимо искусственно создать 1 или даже 2 вентиляционных слоя по 3 – 5 см, отделяющих пароизоляцию от утеплителя, а гидроизоляционную пленку – от покрытия.

Для притока и оттока воздушных потоков в кровельную систему должны быть предусмотрены отверстия, обеспечивающие свободное движение потока.

Вентиляционные каналы для этого устраивают путем укладки обрешетки и контробрешетки. Воздух будет подниматься между решетками. Если толщины стропил недостаточно для укладки всех слоев кровельного пирога и обеспечения вентиляционных зазоров, стропильные ноги наращивают брусками.

Для притока в подшивку карниза использовать перфорированные вставки – софиты или вентиляционные решетки, через равные промежутки по всей длине свеса. Для вытяжки устанавливается специальный конек с аэрацией или точечные аэраторы.

Суммарная площадь поперечного сечения всех отверстий для вентиляции подкровельного пространства должна составлять 1м 2 на каждые 300 – 500м 2 площадь скатов кровли.

Как подкровельное пространство, так и отделку фронтона можно проветривать точечными аэраторами, если организация длинных аэраторов или щелей невозможна.

Вентиляция фронтонов осуществляется между рейками и материалом облицовки фасада. Если обшивка установлена ​​горизонтально, то опоры обрешетки вертикальные, и они не мешают естественной вентиляции.

Если планки каркаса необходимо закрепить горизонтально, есть несколько вариантов вентиляции фронтона:

  1. Закрепите небольшие кусочки реек горизонтально в шахматном порядке. Это экономично и эффективно, но может быть сложно все выровнять.
  2. Установите длинные рейки, но проделайте в них отверстия в шахматном порядке.
  3. Соберите вертикальную контробрешетку. Вентиляция в этом случае будет наиболее эффективной, но материала потребуется больше всего.

Если обшивка диагональная, предпочтительно вертикальное расположение ламелей.

Выводы и полезное видео по теме

Мы подробно рассмотрели принципы и теорию чердачной вентиляции в статье, а наглядно ознакомиться с процессом монтажа чердачной вентиляции вы можете в следующих видео.

Вентиляция холодных треугольников через фасадные вентиляционные выходы:

Как спроектировать слуховое окно для установки светового люка на крыше:

Как устроить вентиляцию мансарды самостоятельно:

Подводя итоги, напомним, что не менее важно обустроить вентиляцию не только жилого помещения мансарды, но и холодных чердачных треугольников, и самой кровли.В противном случае могут возникнуть проблемы как с комфортностью помещения и внутренней отделкой, так и с долговечностью кровли.

Вы уже установили вентиляцию на чердаке? Удалось ли вам настроить эффективную систему с первого раза? Поделитесь своим опытом, советами и дополнениями к статье в комментариях ниже.

Устройство

, материалы, установка, фото и видео.

  • Что такое фронтон?
  • Некоторые советы

Фронтон оказывает большое влияние на ландшафтный дизайн участка и дизайн самого дома.

При этом важно не только правильно рассчитать его площадь, но и тщательно подобрать материалы для его обшивки.

Следует отметить, что фронтоны на двускатной крыше имеют значительно большую площадь, чем на четырехскатной (не четырехскатной). Многие компании-производители или магазины, торгующие обшивочными материалами, предоставляют услуги по расчету площади. Однако стоят такие услуги недешево. Поэтому площадь можно рассчитать самостоятельно, тем более, что сделать это достаточно просто.О том, как быстро и просто рассчитать площадь фронтона дома, будет рассказано ниже.

Что такое фронтон?

Фронтоном называют торцевую часть крыши, имеющую форму треугольника и образованную у стены в месте схода скатов. В этом месте стропильная система опирается на карниз. Поэтому основная задача фронтона – обеспечить достаточно надежную опору для стропил. А вот фронтоном называют стену, над которой он расположен, без учета самого фронтона.

Пространство фронтона, которое должно быть зашито, располагается между скатами кровли. Чаще всего фронтон имеет форму треугольника, реже – трапеции, иногда можно встретить портики экзотических форм. Это связано с тем, что форма напрямую зависит от типа конструкции стропильной системы. Фронтоны очень часто делают в средней полосе России, на домах, где есть ломаная крыша или обычный дуплекс. Двускатная крыша имеет ряд недостатков, например, крыши с портиками нельзя строить в регионах, где часты ураганы, сильные ветры и т. д.Однако, несмотря на недостаток, фронтон очень практичен: обшитый портик защищает перекрытия и стропильную систему от попадания влаги и значительно экономит ресурсы при возведении кровли (не требует выбранного кровельного покрытия). При строительстве важно учитывать его свес: он может быть любым и при любом уклоне. Из-за уклона площадь может увеличиться, нужен тщательный подбор материалов для обшивки. Важно учитывать все эти факторы, поэтому для расчета рекомендуется пригласить профессиональных строителей.

При проектировании кровли необходимо очень тщательно рассчитывать площадь фронтона, так как при допущении ошибок возможны перекосы стропил, что приведет к протечкам кровли. Поэтому перед началом строительства необходимо рассчитать площадь.

Вернуться к индексу

Что нужно знать перед началом расчетов?

Высота крыши является наиболее важной для расчета площади фронтона.От этого зависит и высота портика. Поэтому перед проведением расчетов площади необходимо знать это значение. В то же время для односкатных крыш его выкладывают сразу при возведении стены. Шатровые крыши не имеют фронтонов. Поэтому в примере будут рассмотрены односкатные и двускатные крыши. При этом сложность конструкции не имеет значения: сложные виды можно условно разделить на простые геометрические формы (трапеции, прямоугольники, треугольники).

После определения высоты крыши необходимо узнать углы наклона скатов. По умолчанию эти углы находятся в диапазоне от 14 до 45° (кроме плоских крыш: у них нет углов наклона и фронтонов).

Перед расчетом высоты крыши необходимо определиться с ее типом.

Чаще всего кровли строят в диапазоне от 30 до 45°. Это зависит от дизайна дома, региона и личных предпочтений хозяина.Измерения углов производятся специальными угломерами. Угол наклона скатов можно узнать из проекта дома, где его необходимо указать. Однако это не отменяет замеров на месте, так как при строительстве могли быть допущены ошибки или изменения, не внесенные в проект.

Последний важный момент перед началом расчета конструкции – определиться с материалом для обшивки. В основном материал подбирается по личным предпочтениям/вкусам и толщине кошелька, но в некоторых случаях необходимо использовать строго указанные в проекте материалы.Например, в случае, когда фронтон является естественным продолжением стены, его лучше сделать из того же материала, что и стена. Высота крыши (и, соответственно, фронтона) является определяющей для высоты мансарды. При высокой крыше на мансарде можно обустроить комнату или мансарду, соответственно это наложит ограничения на материалы и вызовет необходимость установки в ней одного или нескольких окон. При этом материалы должны быть прочными, а конструкция должна обеспечивать высокую прочность, так как часть нагрузки от стропильной системы будет нести фронтон.Поэтому при обшивке их деревом, панелями и т. д. необходимо заранее сделать мощный каркас, который выдержит и стропила, и обшивку. Одним из вариантов будет выкладка из кирпича высокой плотности или газобетона.

Стоит учитывать, что фронтон может выступать над стенами дома. Для ее укрепления необходимо использовать металлические или железобетонные детали (иногда применяют и деревянные балки), которые обеспечат высокую прочность конструкции. При этом ограничений по материалам для обшивки нет.

Вернуться к индексу

Расчет: два варианта

Рассчитать размер фронтона достаточно просто. Для этого необходимы знания геометрии седьмого класса для вычисления площади фигур. Они измеряются в квадратных метрах. В данном случае рассмотрим два варианта расчетов для трапециевидного фронтона и для треугольной формы:

  1. Самая простая форма – треугольная. Все помнят из школьного курса, что площадь треугольника равна половине произведения высоты на основание, на которое опущена высота: S = 0.5h*l, где S — площадь, h — длина высоты, l — длина основания. В случае строительства под высотой будет пониматься высота крыши (от потолка до конькового бруса), а длина основания равна длине стены, над которой возводится фронтон. При этом не беда, что крыша может быть несимметричной: площадь треугольного вида не изменится от разных углов наклона (впрочем, это повлияет на конструкцию каркаса и нарезку материалы).
  2. Трапециевидная считается простой. Его площадь равна произведению высоты на среднюю линию (длина средней линии равна половине суммы длин оснований) S = h * 0,5 (a + b), где S — площадь, а и b – длины оснований (одно основание – стена, второе – плоскость крыши).

При отсутствии значения высоты его легко найти по теореме Пифагора или зная углы наклона скатов.

Если форма фронтона достаточно сложная, его разбивают на прямоугольные треугольники и прямоугольники, затем вычисляют площади полученных фигур, а результаты суммируют.

  1. Дом с двускатной крышей (треугольный фронтон) с одинаковыми скатами. Ширина дома 8 м, угол ската 35° (его тангенс 0,71). Сначала нужно рассчитать высоту крыши, она составляет 0,5*8*0,71=2,85 м. Соответственно площадь такого фронтона 0,5*8*2,85=11,4 м². Важно помнить, что в данном случае их будет 2.
  2. Трапециевидная считается легкой. Дано: длина стены 12 м, длина верхнего края крыши 6 м, высота фронтона крыши 4 м.Площадь в этом случае будет равна 4*0,5*(12+6)=36 м².

Важно помнить, что фронтонов может быть несколько, поэтому необходимо рассчитать площадь каждого, а затем сложить (это необходимо для определения количества стройматериалов). Из площади фронтона стоит вычесть площадь окон (это могут быть как полноценные мансардные окна, так и мансардные). Также при обивке их деревом необходимо учитывать, что щели нужно будет законопатить мхом или другим материалом.

Вопрос, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает как при строительстве дома, так и при ремонтно-отделочных работах на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором потребуется информация о способах улучшения или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двускатной крыши Фронтон, как один из важных участков всей стропильной системы, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в сочетании с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль.Поэтому попробуем подробно разобраться, что представляет собой подобная часть здания, какие двускатные конструкции используются, как обычно осуществляется ее возведение и последующая отделка.

Разновидности фронтонов

Материалы для возведения фронтона Фронтон – торцевая сторона крыши, ограниченная с обеих сторон скатами стропильной системы, и опирающаяся на стену снизу. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае образующие его скаты имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.


Место фронтона в общей конструкции кровли В ряде случаев из эстетических или конструктивных соображений выбирают схему кровли со сдвинутым к одной из стен коньком. В этом варианте скаты крыши различаются как по длине, так и по углу крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяют расположение скатов стропильной системы.


Двускатная крыша, линия конька которой смещена относительно продольной оси здания Фронтон может быть построен из различных материалов, и какой из них выбрать, во многом зависит от типа и материала стен здания .Фронтон в данном примере является продолжением стены, сложенной из газосиликатных блоков

  • Если дом строится из или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши довольно часто выкладывается из того же материала и просто некое фигурное продолжение стены.
  • При строительстве дома из дерева фронтон стараются не делать слишком массивным. Поэтому в таких случаях этот архитектурный элемент делают из деревянного каркаса, а затем обшивают доской, фанерой (ОСБ) или сайдингом.Иногда некоторые из этих отделочных материалов используются в сочетании.
  • Еще один вариант фронтона называется рубленым – он устанавливается на сруб дома, также как продолжение стены.

  • Еще одним примером, когда фронтон становится естественным продолжением торцевой стены дома, является рубленый фронтон. Самый простой и часто используемый вариант фронтона в строительстве частных домов – каркасный. Его можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.Не только надежная защита от осадков и ветра, но и качественный, эффективный утеплитель.

    Разновидности фронтонов по порядку возведения Работы по устройству фронтонов могут выполняться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим они делятся на два вида.
  • Фронтоны возводятся до устройства стропильной системы. Этот вид конструкции, как правило, возводится из блоков, бревен или бруса.
  • При возведении фронтонов такого типа конструкции требуется дополнительная временная или постоянная опора, которую обычно устанавливают со стороны чердака.


    Фронтон, который возводится перед началом работ по стропильной системе крыши Этот вид сооружения фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и ​​предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и погрешности могут привести к затруднениям или даже невозможности соединения со стропильной системой.В то же время есть еще одна проблема при возведении этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь абсолютно одинаковую форму и размеры по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена. С этой задачей справиться легче, если фронтон построить из бруса или бревен, с кирпичом и блоками работать сложнее. Часто практикуется возведение стен фронтона параллельно с монтажом отдельных частей стропильной системы.Это, в частности, актуально, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровки в щипцовую стену или иного технологического соединения с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, постели, стропильные или коньковые прогоны, переходящие с одной фронтонной стены на другую. Этот прием применяют и тогда, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полном объеме для наглядности мастер уже сталкивается с «очерченной границей» треугольной стена.


    Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса. Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый к стропильной системе, более удобным вариантом, так как работы можно свободно вести с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно соорудить такой тип фронтона крыши, нужно иметь некоторый опыт.

  • Фронтоны устанавливаются после монтажа стропильной системы.Этот вид конструкции гораздо чаще используется в частном строительстве и может быть собран при возведении домов из любого материала. Традиционным для такого подхода является каркасный вариант фронтона.
  • Этот момент связан в большей степени с тем, что если соорудить каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой поддержки, а при сильном ветровом воздействии очень высок риск его обрушения.


    Сначала была возведена стропильная система, уложена крыша – и только потом будет собираться каркасный фронтон.Каркас для фронтонов может иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов, к ним относятся: – высота стропильной конструкции в коньке; – планируемое наличие и количество окон (иногда дверей) на щипцовой стене; – особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по величине и крутизне скаты. Для полноты картины следует отметить, что фронтоны, при уже построенной стропильной системе, можно строить и из кирпича или газосиликатных блоков.Однако такой вариант возможен только в том случае, если стены дома построены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стены будущего фронтона не менее чем на 50 мм.

    Несколько вопросов по основным расчетам фронтона Еще на этапе проектирования вашего здания, а иногда и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, необходимо будет произвести определенные геометрические расчеты , ориентируясь на исходные данные конструкции.Эти расчеты просты и включают в себя определение высоты фронтона в точке конька в зависимости от крутизны скатов крыши или, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром является высота. А при наличии линейных параметров приемного треугольника уже легко вычислить и общую площадь фронтона. Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты можно производить по следующим геометрическим формулам:


    Схема основных геометрических параметров симметричного двускатного фронтона Н = ½× тг а – определение высоты фронтона по известному углу уклона; тг а = 2× h/ L – определение угла треугольника при основании (крутизны крыши). S= H × L/2 – расчет площади фронтона по основанию и высоте; Понятно, что если фронтон несимметричный, то расчеты ведутся с соответствующими поправками. Значит, угол наклона для каждой стороны будет разным ( а1 А а2 ), и вместо ( ½ × L) в первую формулу нужно будет подставить измеренное расстояние от точки вертикальной проекции гребня на основание этого треугольника на угол ( L1 А L2 ).Эту величину можно назвать, например, длиной ската.


    Все то же самое, но только для асимметричного фронтона. Проектные расчеты обычно начинают с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возложить на мансарду – будет ли она полноценной жилой комнатой или так и останется в роли вспомогательного подсобного помещения. Если на чердаке планируется обустраивать полноценный этаж жилого дома (жилого всесезонного чердака), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров в зависимости от конструкции потолка.2500 мм. При выборе высоты фронтона необходимо учитывать тот факт, что от этого параметра напрямую зависит общий вид конструкции.


    Дом с высоким фронтоном выглядит не совсем однозначно. Так, например, если высота фронтона значительно превышает высоту стен дома, то будет создаваться впечатление тяжести, что крыша как бы давит на нижнюю часть здания.Слишком пологие скаты и низкий фронтон – это почти полное отсутствие мансарды, да и внешне такой стиль нравится далеко не всем. Если высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что не всем нравится и подходит не для всех архитектурных стилей.


    Пожалуй, самое гармоничное сочетание – высота фронтона примерно равна высоте стен одноэтажного дома. Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже приведен калькулятор, очень точно отражающий зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение позволяет решить две задачи:

  • Если заранее известен угол наклона ската, то это прямой расчет, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
  • Если стартовать с нужной высоты, то нетрудно один раз ввести измеренную длину в поле значения уклона, затем варьировать угол наклона в соответствующем поле ввода так, чтобы ответ остановился как можно ближе к требуемой высоте.Градация углов на слайдере составляет 1 градус, а сама такая процедура выбора не займет много времени – займет буквально меньше минуты.
  • Калькулятор расчета высоты фронтона от крутизны склона и наоборот Для определения площади треугольника по его основанию и высоте не требуется никаких дополнительных величин — достаточно простейших арифметических действий, которые можно произвести даже на листе бумаги.Правда, бывают ситуации, когда не совсем обычная форма крыши образует на фронтоне «неправильный» треугольник, например, не только с разным углом наклона, но и с основанием, расположенным под углом к ​​горизонту. Формула площади, по сути, не меняется, но точно определить высоту, то есть пробить и измерить перпендикуляр от вершины к основанию, сложно. Ничего страшного, для этих случаев очень удобна формула Герона, для которой достаточно знать длины всех трех сторон треугольника.Сама формула достаточно «тяжеловеса» и связана с вычислением квадратных корней. Но мы «заключили» его в удобный калькулятор, расчет с которым займет буквально секунды.

    Калькулятор для расчета площади треугольника по длинам трех сторон Когда все параметры фронтона определены, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и строительным работам.

    Как построить фронтон для двускатной крыши

    Конструкция фасада из пеноблоков Фронтоны из пенобетона, а также кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов возводятся по одному принципу, поэтому при выборе данного типа фронтона можно полагайтесь на приведенные ниже инструкции.Фронтон из газосиликатных блоков, как продолжение стены дома Однако необходимо уточнить, что с кирпичом работать дольше и кропотливее, так как он меньше по размерам, чем блоки. Ну и сам кирпичный фронтон будет значительно тяжелее, как из-за большей плотности кирпича, так и из-за того, что для кладки используется гораздо больше раствора. Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

    Первым делом выполняется разметка торцевых стен дома.
    Если фронтон строится в виде равнобедренного треугольника, то по замерам находят середины стен.
    В случае устройства асимметричной крыши точку проекции конька смещают в сторону, ближе к одной из боковых стен, на необходимое расстояние.
    В точках, обнаруженных снаружи стен, временно закреплены рейки. Они должны возвышаться над стеной на высоту конька, так как будут определять вершину стропильной системы.

    Далее вверху этой рейки закрепляются шнуры, которые натягиваются и закрепляются по углам здания.
    Таким образом формируется своеобразный «шаблон», с точкой отсчета, по которой будет закладываться фронтонная стена.
    Если в мансарде планируется естественное освещение за счет установки щипцовых окон, то перед началом кладки необходимо решить, на какой высоте от мансардного этажа они будут располагаться. По этим замерам сразу будет понятно, сколько рядов кирпичей или блоков нужно выложить перед разметкой и формированием оконных проемов.
    Определившись с этим параметром, выложите сплошные ряды стен.
    Далее, подняв фронтон на нужную высоту, измеряют ряд кладки, находят его середину и уже от нее откладывают расстояния до окон и ширину оконных проемов.

    Дальнейшая укладка осуществляется с упором на натянутый шнур и с учетом проемов, оставленных под окна.
    Так как шнур расположен под углом, то он будет определять не только уклон скатов кровли, но и смещение кирпича или блоков по краям кладки, которая сначала должна получиться ступенчатой.

    В этом архитектурном проекте окна имеют нестандартную форму с наклонной верхней линией, параллельной скату крыши.
    Поэтому, чтобы выдержать нужное направление, не допуская перепадов, оконные проемы закрывают досками толщиной 25÷30 мм и шириной, равной материалу кладки, то есть кирпичу или блокам.

    Поверх установленных досок параллельно скатам крыши укладываются блоки, которые монтируются в два ряда и перекрывают оконные проемы.
    Дальнейшая кладка фронтона, над проемами, которые будут образовывать вершину треугольника, происходит традиционно, то есть кирпичи укладываются горизонтально.
    Завершив возведение конструкции, необходимо подготовить, разметить, вырезать и уложить части кирпичей на ступени, образованные по бокам фронтона. Для этого на ступеньку укладывается целый кирпич, по линии натянутого шнура на нем отмечается линия среза.
    Затем лишняя часть отрезается либо ручной пилой (в случае с газосиликатными светлыми блоками), либо болгаркой с установленным на ней каменным диском.

    Изнутри, то есть со стороны чердака, фронтон рекомендуется подпирать прочными досками до полного высыхания раствора в кладке, во избежание коробления кладки или забивания стены.

    Далее для удобства монтажа стропильной системы наклонные линии фронтона выравниваются с помощью плоских пластин, выпиленных из блоков. Эти элементы укладываются на один и тот же бетонный раствор снизу фронтонного ската до его вершины.
    В нужном месте между этими узкими блоками можно оставить зазоры для закладки отдельных частей стропильной системы – конькового или стропильного прогона,

    По окончании работ на торцевых стенах дома должны быть два абсолютно одинаковых фронтона отображается. Они отличаются друг от друга наличием и отсутствием окон.
    Стрелкой показан паз, оставленный между блоками в верхней части треугольника для укладки конькового прогона.

    После высыхания кладочного раствора приступают к монтажу стропильной системы, начиная с закрепления на вершинах фронтонных стен коньковой доски (прогона), на которую будут крепиться стропильные ноги.

    В завершение этого раздела хотелось бы привести еще один вариант «шаблона» для кирпичной кладки фронтонной части крыши. Эту роль выполняет выставленная крайняя пара стропильных ног, с привязкой к которой кирпичная кладка. При этом стропила будут служить своеобразной временной опорой для смонтированной фронтонной стены. И в конце этого раздела — еще один весьма показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

    Видео: Кладка фронтонов из газосиликатных блоков – начало
    Видео: продолжение – выравнивание выложенного блочного фронтона по плоскостям скатов стропильной системы

    Строительство каркасных фронтонов Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов.Как было сказано выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размеров скатов, расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия. Основной частью каркаса фронтона является стойка. В небольшой конструкции можно использовать одну стойку, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В больших зданиях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны на 600÷700 мм, остальные — примерно с таким же шагом в зависимости от длины стены.Кроме стоек в каркас фронтона можно включить стропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыш стропильные ноги скатов стягиваются стяжкой, которая предназначена для снятия нагрузки с кровельного материала на стропильную систему. Вариант конструкции каркаса Конструкция каркаса фронтона может включать и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа теплоизоляционного материала.В качестве примера можно рассмотреть устройство мансарды с двускатной крышей на старом доме. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

    Принято решение заменить обычную двускатную крышу на мансардную конструкцию с расположенным в ней жилым помещением. Для этого потолок на чердаке необходимо поднять на высоту не менее 2300÷2500 мм. Кроме того, была поставлена ​​задача максимально сохранить первоначальную площадь помещений.
    Для этого на стены дома мастера монтируют каркас высотой 600 ÷ 700 мм, сохраняющий площадь мансардного этажа на всю его высоту.
    Таким образом, эта часть каркаса станет нижней частью стен будущего помещения, а также элементом фронтона фасада и тыла здания.

    В рассматриваемом примере к верхней части стен дома крепится обвязка из бруса сечением 150×100 мм, на которую, согласно маркировке, с шагом 500 ÷ 600 мм, установлены стойки. Эти элементы можно закрепить на обвязке гвоздями или металлическими уголками и саморезами.
    Поверх стоек с каждой стороны здания монтируется верхняя обвязка этой части каркаса, состоящая из балки.
    В результате получается своеобразная «лесенка», установленная горизонтально.
    Для придания жесткости этой части рамы с каждой стороны дополнительно закреплены две диагональные балки, проходящие от верхнего угла к средней части «лесенки».
    Следует отметить, что каждый из элементов этой части каркаса может быть собран на земле, а затем поднят и закреплен к стенам дома, после чего крепится по углам здания металлическими уголками.

    Когда нижняя часть каркаса мансардных стен готова, переходят к возведению стропильной системы, в которой в качестве мауэрлата для стропил используется верхняя обвязка ранее установленного каркаса.
    Однако сначала по торцевым сторонам здания на установленном каркасе делается разметка, в ходе которой следует найти середину обвязочной балки, к которой будет временно крепиться стойка, определяющая расположение и высоту хребет.
    Затем эти стойки соединяются сверху натянутым шнуром или длинной рейкой, с направляющей, к которой будет формироваться конек.

    При устройстве стропильной системы мансардной крыши, в частности при установке обрешетки, не следует забывать об образовании лобовых свесов, которые должны выступать за фронтонную стену не менее чем на 300 мм.
    Свесы образуются при монтаже балок или досок обрешетки, выступающие части которых впоследствии будут обрезаны под один размер, а затем скреплены между собой перпендикулярно закрепленной на них доске.

    В верхней части, на высоте будущего потолка помещения, к стропилам крепятся затяжки. Эти элементы станут своеобразным каркасом для утепления и обшивки потолка, а затяжки, расположенные на крайних стропильных парах, войдут в конструкцию каркаса фронтона.

    Далее, опираясь на уже закрепленные детали каркасной обрешетки, крепят остальные детали конструкции – дополнительные стойки и перемычки между ними.
    В данном варианте предполагается размещение окна на фронтонной стене, поэтому в первую очередь устанавливается короб оконного проема, а затем к нему крепятся дополнительные бруски рамы.
    Говорить о том, что вся конструкция должна быть жесткой и прочной, наверное, не приходится, иначе долго она не прослужит.

    Теперь все готово для внешней обшивки каркаса фронтона и боковых секций стен, а также свесов фронтона.
    Для наружной обшивки всего чердака хозяин дома выбрал деревянную доску, которую начинают устанавливать от линии карниза, постепенно поднимаясь сначала к оконному проему, а затем к коньку.

    Доски крепятся к каркасу гвоздями или саморезами.
    Длина крепежа подбирается в зависимости от толщины доски с учетом того, что гвоздь (шуруп) должен входить в брус обрешетки не менее чем на 25-30 мм.
    Для несъемных свесов использовали тот же материал, которым сначала обшивали внутреннюю часть этого участка фронтона, а затем торцевую сторону.

    В этом варианте процесс реконструкции старого дома включает в себя не только обновление крыши и превращение ее в мансарду, но и объединение ее со стенами дома путем отделки одним материалом – натуральной вагонкой.
    Результат строительства и декоративной обшивки фронтона показан на этой иллюстрации.

    Помимо описанного выше процесса можно представить каркасный фронтон, который монтируется до возведения стропильной системы.
    Каркас фронтона можно полностью собрать на земле и поставить в готовом виде на торцевые стены здания, а затем временно, до соединения конструкции со стропилами и прогонами, закрепить к чердачному перекрытию с помощью опорной балки.
    Однако в этом случае для выполнения работ потребуется несколько помощников, так как в одиночку поднять конструкцию на высоту не получится.
    Если специальной помощи ждать неоткуда, то можно подготовить и подогнать все элементы каркаса в размер на земле, а затем поднять заготовки на высоту и собрать каркас самостоятельно или привлечь для этой цели одного помощника.

    Фронтоны из бревен или бруса Такой вид фронтона называют рубленым и возведенным чаще всего, если стены дома построены из одного материала.Рубленые фронтоны возводят до начала основных работ по монтажу стропильной системы крыши. Для сооружения рубленого фронтона используется бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшающуюся к вершине конька.


    В данном случае для шаблона используется крайняя пара стропильных ног. Прежде чем приступить к возведению деревянного строения, на мансардном этаже часто устанавливают шаблон будущего фронтона из досок.По этому шаблону будет легче обрезать стороны будущего треугольника. Бревна укладываются и прибиваются к венцу сруба с помощью дюбелей, а установка их осуществляется в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего. Выступающие концы прогонов (плит) становятся отличной основой для обустройства свеса двускатной крыши. Особенностью строительства фронтонов из бревен является то, что конструкции на обе стены монтируются одновременно, так как они должны быть соединены друг с другом лагами (прогонами), уложенными по краям возводимых пирамид.Для этого в полозьях вырезают специальные полукруглые пазы, называемые чашечками.


    Общая схема устройства рубленого фронтона При расстоянии между двумя фронтонами более 6000 мм стойки собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене. в конструкции стропильной системы с опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, обычные лаги, расположенные горизонтально, станут опорой для стропильных ног по всей их длине.Расстояние между опорами при измерении по фронтонному скату может варьироваться от 800 до 1500 мм в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.


    Монтаж бревен фронтонной стены с последующей подрезкой по касательным к плитам После окончания возведения фронтонов производится разметка среза. Делается в верхней точке скатов, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который протягивается от «принца» к нижнему рядовому шланку, и с его помощью отбивается леска.


    Схема сопряжения стропильной системы с рубленым фронтоном На данном рисунке показаны основные конструктивные элементы стропильной системы с бревенчатым фронтоном: 1 – Стропильные ноги. Расстояние между плитами от 800 до 1500 мм. 4 — Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагаются параллельно плитам. 5 — «Огонь», удлиняющий стропильную ногу и образующий карнизный свес над боковыми стенами дома. На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри мансарды, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши.Но часто делают по-другому:


    Другой вариант – из фронтона выносится первая стропильная пара. Этот вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. он также станет элементом обрамления фронтонного свеса. И в первом, и во втором конструктивном решении для более жесткой фиксации стропильных ног в них вырезают полукруглые пазы, которые также можно назвать чашечками. иметь опыт и навыки столярного дела не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений.Поэтому, если решено строить сруб, то лучше пригласить профессиональных мастеров, знакомых с этой технологией не понаслышке.

    Устройство навеса над фронтоном Над фронтоном почти всегда устраивают навес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия атмосферных осадков. Этот конструктивный элемент может формироваться по-разному и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда и более) миллиметров.В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой. в противном случае при его возведении придется столкнуться с различными трудностями при креплении каркаса этой части фронтона.


    Несколько часто используемых схем крепления фронтонных свесов Для обустройства каркаса фронтонных свесов чаще всего используется доска того же сечения, что и для стропил, поэтому при закупке материала нужно сразу учитывать количество необходимых деталей .Кроме того, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции. В том же случае, если коньковая доска недостаточно длинна, то ее придется удлинить вставкой, изготовленной из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладываемой на нее на 400÷500 мм. , скрепленные в 5 ÷ 7 местах болтами через металлическую пластину. карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как он формируется одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образует единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при креплении к контробрешетке выдвигают на запланированную ширину свесов (обычно с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).


    Одним из самых удобных в исполнении решений является то, что доски обрешетки сразу крепятся с выпуском для формирования фронтонного свеса.Еще один вариант формирования свеса – крепление аутригеров (кобылок) на каркасе фронтона и крайних стропильных ногах, а затем их соединение по краю с карнизной доской. Установка наружных перекладин-кобылок, которые будут основанием для кровельного покрытия и подшивка фронтонного свеса. Для этих целей чаще всего используют пластиковую или деревянную вагонку, а также влагостойкую фанеру под покраску.


    Как и другие участки правильно организованной крыши, фронтонный свес должен иметь возможность внутренней вентиляции.Однако какой бы материал ни был выбран, при монтаже его на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для вентиляции подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизных свесов скатов к коньку. При использовании пластиковой вагонки для обшивки в сочетании с ней используются дополнительные элементы, такие как направляющие профили, уголки и перфорированные софитные панели для вентиляции, которые встраиваются в обшивку. В этом месте в уже установленные по границе фронтонного свеса профили будет монтироваться перфорированный софит, обеспечивающий необходимую циркуляцию воздуха.стены.


    Каркас свеса, расположенный по нижней границе фронтона. Две линии бруса должны создавать уклон от стены около 15 градусов. Снизу для создания жесткости две линии бруса соединяют поперечинами и упорными планками, закрепленными на стене.


    Взаимное расположение металлического козырька и отливного профиля на нижнем свесе фронтона. Затем по этому каркасу отлив обшивается металлическим козырьком.Обычно в этом качестве используется рубероид – профнастил или металлочерепица, та же самая, из которой сделана вся крыша дома. Разумно будет использовать отливной уголок в сочетании с металлическим козырьком, который закрепляется на фронтонной стене перед монтажом на нее отделочного материала. Отливы размещают над козырьком, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Тогда уже во время монтажа декоративной обшивки под нее будет прятаться верхняя полка отлива.Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

    Утепление фронтона Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производят, если мансарда или мансарда будут использоваться как жилое помещение. Однако теплоизоляция кровли и фронтона в том числе никогда не помешает, кроме, пожалуй, только тех случаев, когда нужен холодный, постоянно проветриваемый чердак.
    Утепление каркаса фронтона Этот процесс удобнее всего проводить одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.Примерная схема теплоизоляционной конструкции, применяемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом. Типовая схема утепления каркасного фронтона Работы по созданию таких сэндвич-панелей выполняются в следующем порядке:
  • После возведения каркаса фронтона (поз. 2) натягивается и закрепляется гидроветрозащитная пленка (поз. 3) на него со стороны ул. Его установка осуществляется на вбитые степлером скобы. Он не пропускает влагу и ветер в теплоизоляционный слой, но в то же время не препятствует свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его вентиляцию.
  • Поверх пленки вдоль элементов каркаса набивают рейки, толщиной 15÷20 мм, которые помогут создать вентиляционный зазор от наружной декоративной обшивки из гидроизоляционной мембраны.
  • Далее наружная часть фронтонной стены обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под покраску. Если выбрана отделка деревом, то доски необходимо предварительно обработать антисептической пропиткой.
  • Следующие этапы работ будут проводиться с внутренней стороны чердака. Первым из них будет укладка теплоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для создания теплых стен фронтона используют качественную базальтовую минеральную вату. Теплоизоляционные маты плотно устанавливаются между элементами каркаса, чтобы они стояли врозь, без зазоров.
  • Можно встретить примеры, когда хозяин использует пенопласт (пенопласт) для утепления фронтона каркаса. Не оспаривая теплоизоляционные качества этого материала, нельзя согласиться с тем, что это хороший вариант.При безусловном выигрыше в стоимости владелец получает массу минусов, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Кровля всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, и при использовании пенополистирола потушить начавшийся пожар будет практически невозможно. Кроме того, при сгорании он выделяет крайне ядовитые газы, смертельно опасные для всего живого.
  • Поверх минеральной ваты на балки каркасной обрешетки натягивается пароизоляционная пленка (поз. 5), которая не позволит водяным парам из помещения проникать в утеплитель.К тому же мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые помещения.
  • Далее поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки крепятся доски, бруски или рейки, на которые будет крепиться материал обшивки (поз. 6) – это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.
  • Еще одним вариантом утепления каркасного фронтона может быть использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой.Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, после полимеризации и затвердевания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим негорючим утеплителям. Единственная сложность заключается в том, что для нанесения такой теплоизоляции пенополиуретаном требуется специальное оборудование и определенный опыт его использования.

    Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном? Теплоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность.В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют осуществлять процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом — в специальной статье нашего портала «Утепление пенополиуретаном своими руками» .

    Наружное утепление фронтона Фронтон, построенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление может привести к очень большим проблемам.Зимой стены промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага, что в итоге приведет к образованию грибка и плесени. В результате система теплоизоляции не будет функционировать должным образом и вскоре потребует ремонта или даже полной замены, а стены придется «обрабатывать» антисептическими растворами. Чаще всего внешнее утепление фронтона осуществляется одновременно и неразрывно с теплоизоляцией всех фасадных стен.


    Одновременно проводятся работы по утеплению всей площади фасада, включая фронтон. Существует множество различных технологий наружного утепления стен, которые вполне подходят для фронтона. Мы не будем на них останавливаться в этой статье, так как эта информация со всеми подробностями представлена ​​в специальных публикациях нашего портала.

    Как сделать наружные стены не только хорошо утепленными, но и красивыми? На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой сложной задачи.Среди наиболее популярных — вентилируемые фасады, например, монтаж сайдинга с предутеплением стен , а также технология мокрого фасада для дальнейшего декоративного оштукатуривания. Обо всем этом — в отдельных публикациях нашего портала.

    Ну и последний, завершающий этап обустройства фронтона – это обычно выполнение декоративной отделки. Хотя, если каркасный фронтон утеплен изнутри, то можно сначала закончить с наружной обшивкой, а потом уже спокойно переходить к внутренним работам.

    Приложение: Какая толщина изоляции требуется для фронтона рамы? Выше в статье достаточно подробно было описано и про монтаж каркаса для фронтона, и про его утепление. Но остался без ответа один вопрос – какой утепляющий слой для этого нужен? Между тем вопрос важен не только с точки зрения поддержания оптимального микроклимата в чердачном помещении. Уже при возведении каркаса необходимо знать, какой ширины следует использовать доски и брусья, чтобы необходимый слой теплоизоляции гарантированно помещался между внешней и внутренней обшивкой.Проведем необходимый теплотехнический расчет по упрощенному, но достаточно точному алгоритму. Он воплощен в онлайн-калькуляторе ниже. Для этого нам необходимо знать:
  • Нормируемое сопротивление теплопередаче для стен, установленное действующими СНиП для конкретного региона строительства (в зависимости от климатических особенностей места). Чтобы не давать очень внушительную таблицу, ограничимся картой-схемой. При выборе нужного значения берется «для стен» — оно выделено фиолетовыми цифрами.

  • Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

  • Материал внутренней и внешней облицовки фронтона. Дерево, гипсокартон и другие материалы также обладают определенными теплоизоляционными качествами, и их можно включить в расчет. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, используемых для таких целей, уже включены в алгоритм расчета.
  • Толщина плановых слоев наружной и внутренней облицовки фронтона.
  • (Примечание: если наружная обшивка выполнена по принципу вентилируемого фасада, то есть между ней и утеплителем свободно циркулирует «воздух», то она не учитывается – толщина слоя в калькуляторе указывается как «0»).
  • В соответствующем поле калькулятора предлагается выбрать теплоизоляционный материал. Дальнейший расчет будет производиться именно для него – его тепловые характеристики уже заложены в прикладную программу.
  • Все остальные расчеты сделает калькулятор. Расчет ведется специально для жилой мансарды – исходя из поддержания оптимальной температуры +19 ºС зимой.

    Фронтон – верхняя часть стены здания, ограниченная по бокам скатами кровли, а снизу – карнизом. Если крыша на здании двускатная, то она образует два фронтона по бокам мансарды. Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного помещения от атмосферных явлений.При этом способы обвязки фронтона двускатной крыши просты и даже начинающий строитель сможет разобраться, а затем применить эти знания на практике.

    Фронтон может быть выполнен из разных материалов. Прежде всего, это зависит от материала стен. Если здание кирпичное, то фронтон обычно собирают из кирпича. Деревянные постройки требуют более легкой фронтонной конструкции — каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и деревянных стен).

    Каркас фронтонный относится к универсальной конструкции, которая сочетается с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревнами, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует одинаковой отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже нужно учитывать.

    Кирпичные стены, заканчивающиеся каркасным фронтоном, обшиваются им (по рейкам) брусом, вагонкой, сайдингом.

    На бревенчатых стенах каркасные фронтоны устраивают с обшивкой блок-хаусом, а на деревянных стенах – с обшивкой, имитирующей брус (вид вагонки).

    Особенности конструкции фронтона

    Чаще всего фронтон двускатной крыши представляет собой треугольник. Его вершина совпадает с хребтом, две стороны — со склонами.

    При правильной геометрии крыши треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек сдвинут ближе к одной из стен, стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

    Монтаж фронтонов может производиться до или после возведения стропильного каркаса.В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

    Тип №1. Устанавливаются до возведения крыши

    Такие фронтоны возводятся до устройства стропильной системы, поэтому их установка связана с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция существует сама по себе до установки стропил и не имеет опоры по бокам, велик риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, такие фронтоны строят из прочных материалов — кирпича, блоков, бревен.

    Для их усиления могут применяться следующие способы: выкладка пилястр, устройство дополнительной поперечной стены внутри мансарды.

    Описанный вариант требует особой внимательности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если фронтоны получаются разными по размеру (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

    Тип №2.Устанавливается после возведения крыши

    В каркасных домах фронтоны чаще возводятся после монтажа стропил и их покрытия. кровельный материал. В уже существующем, тесном каркасе стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

    Как рассчитать фронтоны

    необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих к планируемой стропильной системе и функциональным особенностям мансарды.

    Высота фронтона

    Расчет фронтона двускатной крыши следует начинать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Этот параметр зависит от функциональности чердачного помещения. Если это обычный чердак для хранения предметов быта, то достаточная высота фронтона составляет 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

    Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши здания. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту здания от земли до мансардного этажа, то крыша визуально давит на стены, создавая эффект подавления.Если, наоборот, фронтон слишком низкий, здание визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к соотношению 1:1.

    Угол у основания фронтона

    Зная высоту фронтона, можно определить уклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Этот расчет выполняется с использованием метода треугольника.

    Двускатная Симметричная двускатная крыша (скаты одинаковые) представляет собой равнобедренный треугольник.Лошадь — ее вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – это медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Одна сторона такого треугольника – длина ската, вторая сторона – половина ширины дома.

    Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

    H=1/2*L*tgα , где:

    • α угол при основании треугольника или угол наклона ската .

    Следовательно, расчет уклона ската сводится к расчету:

    tgα=2H/L ,

    после чего по таблицам Брадиса вычисляется нужный угол.

    Например, возводится крыша дома, ширина торцевой стены которого составляет 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла в основании фронтона будет: 6/8 = 0,75. А угол α = 37°.

    Площадь фронтона

    Площадь фронтона также рассчитывается по методу треугольника.Используется формула:

    S= L /2*H , где:

    • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
    • Н – высота фронтона.

    В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается следующим образом: 3 * 8 = 24 м 2 . .

    Устройство кирпичных фронтонов

    Кирпичные фронтоны, как правило, монтируют до возведения стропильной системы крыши, сразу после возведения стен.

    Основные этапы установки:

    1. наценка . В первую очередь визуально обозначаются очертания строящегося фронтона. На торцевой стене в ее средней точке устанавливается рейка, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если крыша несимметричная, то рейку крепят ближе к одной из стен. Затем верхний срез рейки соединяется с углами стен, протягивая через них капроновый шнур.Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого — стена, вершина (точка конька) — вершина рейки, стороны — натянутый шнур. В дальнейшем кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
    2. Кирпичная кладка . Кладку кирпича выполнять в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным способом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и по нему проводят линию углового среза.Пригонку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно использовать деревянный шаблон, толщина которого соответствует толщине шва. После того, как сделана отметка, по ней вырезается часть кирпича. Для резки можно использовать болгарку, бензорез или станок по камню.
    3. Усиление . Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами укладывают армирующую сетку для усиления прочности.
    4. Выравнивание боковины .Когда кладка закончена, боковые стенки фронтона выравнивают цементным раствором.
    5. Дополнительное усиление конструкции . Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

    После монтажа двух фронтонов приступают к монтажу стропильной системы.

    Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию, как построить фронтоны из кирпича:

    Аналогично строятся фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблоковых и т.д.

    Устройство деревянных фронтонов

    Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, фронтоны для таких домов строят не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

    По конструкции деревянные фронтоны рубятся и обрамляются.

    Вариант №1 – рубленные фронтоны

    Такие фронтоны изготавливаются из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее двухскатное бревно короче предыдущего. За счет этого формируется рубленая треугольная структура.Резка осуществляется непосредственно на строительной площадке.

    Лаги фронтона вырубаются или устанавливаются с помощью шпонок на верхний венец сруба. После установки оба фронтона стягиваются слегами – бревнами, протянувшимися по всей длине здания. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, стойки стыкуются по длине на внутренней несущей стене.

    Основной – верхний, соединяющий верхние точки фронтонов.Называется княжеский слизняк (князь), на него и дальше будет опираться конек крыши. Остальные ноги — рядовые — идут по стропилам, они врубаются в стороны фронтонов.

    Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делая его законченным. В то же время их вырубка — сложное мероприятие, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

    Гораздо дешевле обходится строительство каркасных фронтонов, которые для полноты образа деревянного дома можно обшить имитацией бруса или бревен.

    Вариант №2 – каркасные фронтоны

    Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости конструкцию утепляют по тому же принципу, что и крышу.

    Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят как по кирпичным, так и по блочным стенам, особенно если необходимо сократить время и стоимость работ.

    Ящик уже собран. К мауэрлату и стропильным ногам прибивают доски или рейки достаточного сечения с шагом примерно 40 см. горизонтальные доски обшивки (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

    Если на фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции из реек формируется дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставьте место для проема и обрамите его дополнительными планками.

    Готовый каркас обшивается отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и др.


    Правила утепления фронтона

    Данное мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использоваться как мансарда.

    Каркасные фронтоны двускатной крыши часто утепляют своими руками, используя теплоизоляционные материалы, уложенные посередине каркаса.

    Можно по такой схеме:

    • вдоль направляющих каркаса (снаружи помещения) прибивается пленка гидро- и ветрозащиты;
    • сверху вдоль каркаса набиваются ламели для образования вентиляционного зазора, зашиваются отделочным отделочным материалом;
    • между рейками (изнутри помещения) проложить утеплитель: минеральная вата, пенопласт, ЭПС и др.;
    • поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, образующая преграду для паров, поступающих из помещения в сторону утеплителя; Материал
    • прибивается поверх пароизоляции для внутренней отделки мансарды (чердака).

    Последовательность работ может незначительно отличаться, но схема пирога остается прежней (изнутри наружу): пароизоляция, утепление, гидроизоляция, зазор, отделка.


    Если фронтон из кирпича или блоков, то единственно правильное решение – наружное утепление.Внутренняя укладка утеплителя, несмотря на ее удобство, может привести к большим проблемам. Стены полностью промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага.

    Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому рекомендуется выполнять утепление снаружи, используя жесткий утеплитель (пенопласт, XPS, жесткие минераловатные плиты).

    При «мокром» способе утепления:

    • в нижней части фронтонной стены крепится цокольный брус, который станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
    • начиная снизу (от цокольной полосы), к стене фронтона рядами приклеиваются теплоизоляционные плиты;
    • на поверхность плит наносится слой штукатурки и в нее утапливается армирующая сетка, поверх наносится еще один выравнивающий слой штукатурки;
    • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка(типа “короед”, “барашек” и т.д.) или финишная штукатурка под покраску.

    При навесном способе утепления:

    • к кирпичу фронтона набивается каркас из деревянных или металлических реек;
    • теплоизоляционные плиты плотно вставляются в ячейки каркаса;
    • на лонжероны крепится ветрозащитная мембрана;
    • обшить каркас обрешеткой;
    • на обрешетку монтируется декоративная отделка (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

    Наружная отделка и декор

    Установка фронтона завершается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, используемым для стен здания.

    Если коробка дома из кирпича, фронтон тоже обычно из кирпича. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурятся и красятся. Или облицован облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набиваются рейки, а на них уже пришивается отделка.

    Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео сюжет:

    Практически такие же принципы отделки используются и для каркасного фронтона, над которым надстраиваются кирпичные, блочные, каркасные постройки и даже срубы.В случае с бревенчатым домом идеальная отделка каркасного фронтона – блок-хаус – имитация бревна. И от настоящих бревен не отличишь!

    Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он возводится только над бревенчатыми стенами, поэтому его не нужно сочетать общим стилем с коробкой дома.


    Обшивка завершает устройство фронтона. Выровненный фронтон завершает конструкцию крыши.Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двускатной крыши полностью завершена.

    Чтобы сделать свой будущий дом максимально интересным и приятным снаружи, владельцы ищут новые решения. Одним из таких может быть выбор варианта фронтона. Его можно выполнить в форме трапеции или овала. Кроме того, при наличии некоторых строительных навыков рассчитать и сделать двухскатную крышу двускатной своими руками не так уж и сложно.

    Описание

    Фронтон – верхняя фасадная стена между скатами крыши. Он располагается между скатами крыши. Есть разные:

    • Килевидная форма. Похоже на перевернутый киль корабля. Пришел к нам из древнерусского зодчества.
    • Форма лука. По форме он похож на дугу или натянутый лук.
    • Полукруглая форма. Он заканчивается полукругом.
    • Прерванная форма. Вставка окна прерывает горизонтальный карниз.Если нет, то фронтон ставится на колонны. Называется полуфасад. Изготавливается в виде щипцов при условии полного отсутствия карниза.
    • Сломанная форма. В образовавшееся свободное пространство в верхней части крыши ставится пьедестал для украшений: например, бюста или вазы.
    • Расширенная форма. Предполагает наличие креплений, представляющих собой выступающие части.
    • Мужская форма. Их складывают из бревен в форме треугольника, выступающего продолжением торцевой стены.
    • Ступенчатая форма. Предполагается, что есть шаги, которые становятся меньше по мере продвижения вверх.
    • Трапециевидной формы. Выполнен в форме трапеции.
    • Треугольная форма, напоминающая равнобедренный треугольник.

    Основные приемы изготовления фронтона:

    • Деревянные дома предполагают сооружение фронтона из дерева. В качестве материала подойдут доски (толщина – 3 см). Их укладывают горизонтально, размещают в межкровельном промежутке.Такие фронтоны отделать с помощью фасадной штукатурки или отделать листовыми материалами – например, сайдингом.
    • Подсобные или неотапливаемые помещения позволяют организовать фронтоны в виде каркасной конструкции из металлической сетки. Для этого из уголков собирается каркас, который приваривается или механически закрепляется к сетке-рабице. Такой фронтон прост, быстр и дешев в изготовлении, но не способен защитить от непогоды.
    • При небольшом уклоне кровли в частном строительстве для отделки фронтонов применяют отделочные материалы – сэндвич-панели и металлосайдинг.Использование этих материалов обеспечит устойчивость к климатическим условиям и будет иметь хороший эстетический вид. Но недостатком этой конструкции является ее низкая прочность. Есть вероятность повреждения или поломки во время работы на чердаке.
    • Также иногда фронтоны выкладывают из кирпича. Преимуществом такой конструкции является надежность и долговечность. Дополнительная отделка не требуется, если вы используете фасадные кирпичные блоки.

    Высота и форма


    Для устройства фронтона подойдут такие материалы, как дерево, пеноблок, кирпич.

    Перед началом работ необходимо определить, какую высоту и форму будет иметь возводимый фронтон. В месте крепления вершины фронтона необходимо установить мачту. Установите его в вертикальном положении. После этого с вершины мачты по бокам натягивается нейлоновый шнур и фиксируется в натянутом состоянии. Далее переходим к устройству фронтона.

    При проектировании дома можно выбрать любую высоту фронтона. Если строительство происходит на уже смонтированной крыше, то высота будет зависеть от чердачного помещения.Высота фронтона для жилого дома делается не более 0,7 метра при условии отсутствия чердака. Если мансарда жилая и на ней есть возможность установки мансардных окон – 0,8-1 метр. При сооружении полноразмерного фронтона высота определяется в пределах 1,4-1,5 метра. Оптимальный вариант – выбор фронтона с параметром высоты 2-2,1 метра, который является наиболее эффективным и функциональным.

    На стены фронтона действуют нагрузки, зависящие от вида кровельного покрытия, скоростных характеристик ветрового потока, высоты, особенностей района строительства.

    При расчете фронтона учитываются все геометрические показатели и особенности конструкции. Они понадобятся для учета допустимых нагрузок от внешних факторов. Фронтон должен воспринимать коэффициент аэродинамической нагрузки 0,7.

    Фронтон – крупный и хрупкий элемент. При неправильной обшивке могут образовываться трещины, что впоследствии приводит к нежелательному обрушению фронтонных стен. Это также может произойти из-за неправильных расчетов.

    Очень важно провести работы по укреплению фронтона, чтобы прочно закрепить его. . Для обеспечения дополнительной жесткости фронтона выполняются следующие работы:

    • Перегородку возводят толщиной не менее 24 см, выдерживая ее перпендикулярно фронтонной стене. Они делают это изнутри.
    • Укрепить пилястрами и колоннами.

    Сооружаются железобетонные каркасы, которые армируются четырьмя стержнями диаметром 10 мм. При этом сечение каркаса должно быть 250 см.

    Расчет и устройство кирпичного фронтона

    Для простых сначала устанавливаются фронтоны с обеих сторон здания.Далее стропила подпирают, используя в качестве несущего основания установку массивного мауэрлатного бруса. Он сделан из твердой древесины. Сечение такого бруса обычно 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.

    Приоритетная конструкция двускатной крыши для двускатной крыши облегчает работу с крышей по сравнению с четырехскатными крышами, где предварительно возводится стропильная система, но может вызвать трудности при симметричной работе.

    При возведении фронтона из кирпича, имеющего стандартный размер, на квадратный метр потребуется 35 штук.Если учитывать арматуру, то все 40. Что касается веса кирпича, то он колеблется в пределах 2,5 – 7 кг, что зависит от толщины и вида. Для облегчения строительства кирпич лучше выбирать пустотелый – это снизит нагрузку на перекрытия.

    Современный строительный рынок предлагает разнообразную продукцию. Также в этом ассортименте есть блоки, имеющие наружную глазурованную отделку. Благодаря такому решению отпадает необходимость в дополнительном декорировании.Это позволит избежать дополнительной нагрузки.

    Перед началом работы лучше всего создать небольшой проект на бумаге. Подумайте, где необходимо предусмотреть оконные проемы и слуховые проемы. Это позволит заранее рассчитать необходимые параметры, предусмотреть установку перемычек и правильно определить количество кирпичей. При этом нужно помнить, что большое количество проемов повлияет на увеличение ветровой нагрузки на фронтон.

    Кладку фронтонов необходимо выполнить в полкирпича.Для усиления конструкции, если используется большой квадрат в верхней части, нижние ряды усиливают стальными стержнями, располагая их с внутренней стороны. Затем заливают бетон. Но следует учесть, что этот способ увеличит вес фронтона. Чтобы этого избежать, можно усилить расширенные фронтоны, возведя дополнительную распорную стену со стороны мансарды.

    Кладочный раствор замешивают с использованием цемента и песка в пропорции 1:3 до получения вязкой консистенции. Работу следует выполнять рядами, измеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе.Чтобы фронтон получился симметричным, нужно потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпичик на отвес и уровень. Чтобы срезать углы кирпича до нужного размера, используйте болгарку. В конце работы получившиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других элементов дизайна.


    Для обеспечения тепла и красоты внутри помещения фронтоны утеплены. Такую процедуру можно совместить с утеплением после монтажа кровли.Для красивого внешнего фасадного решения подойдет штукатурка, сайдинг и сэндвич-панели. Иногда прибегают к отделке деревянными планками или пластиковыми панелями.

    Фронтон деревянного дома


    Начинать работу нужно с крепления досок к торцевой стороне стропил, для этого используются гвозди. Лучше всего подойдет лобовая или карнизная доска. В этом случае первая крепится на концах стропил, а вот обрезная доска крепится к пазам на стропилах.

    Любой материал крепится непосредственно к ящику. Мелкоячеистая решетка в зазорах предотвратит проникновение насекомых, птиц или мелких животных в подкровельное пространство.

    Для обшивки фронтона больше подходят материалы, имеющие лакокрасочное или полимерное покрытие. Возможно использование сайдинга, софитов или профнастила.

    Пароизоляция укладывается под внутреннюю обшивку. Это позволит скапливаться конденсату прямо на пленке. Для предотвращения скопления влаги делается вентиляционный зазор.Это поможет поддерживать циркуляцию воздуха.

    20.09.2016 15:45:24

    Андрей Лоскарев. Мне кажется, что это серьезная ошибка. Вода будет стоять там, где пленка поднимается (у края крыши, там, где вы кладете пленку на последнюю доску обрешетки, а контробрешетку специально не доводите до конца). Вода не течет вверх (по пленке). Всегда будет “лужица” (будет течь на доску, а потом куда? Вверх по краю последней доски ящика?).Кроме того, они как раз и добиваются хорошей вентиляции между пленкой и кровельным покрытием. Нужен холод, тогда будет минимальная разница температур над и под кровельным покрытием, а значит, будет минимум конденсата. Именно для этого и делается контр-кронштейн. И вы сильно уменьшаете эту вентиляцию. Если кровля не профильная – а будет, например, плоской – то вентиляции под крышей практически вообще не будет…. Интересно, как вы делаете конек (пришлите ссылку).Возможно – я ошибаюсь… Спасибо.

    Если вы решили построить дом, то вам обязательно нужно подумать о том, каким будет фронтон двускатной крыши. Для его обустройства необходимо произвести точные расчеты и правильно выбрать материал для отделки. Важно подбирать самые легкие материалы, но и прочность должна быть среди их качественных характеристик. Ведь фронтон будет подвергаться постоянному воздействию негативных факторов внешней среды на протяжении всего года.Поверхность должна не только выдерживать воздействие агрессивных факторов, но и сохранять достойный внешний вид, так как фасад дома является визитной карточкой его владельцев.

    Устройство фронтона

    Если речь идет о простой конструкции фронтона, то сначала необходимо смонтировать фронтоны с обеих сторон здания. Далее следует создать опору для стропил, используя в качестве опорного основания массивный мауэрлат. Он сделан из твердой древесины. Сечение бруса, как правило, квадратное, а его сторона равна 10 см.

    Перед установкой важно тщательно обработать элементы антисептиками. Это значительно продлит срок службы материалов в основании фронтона. Таким образом, вы защитите их от гниения и плесени. Это особенно важно, если дом строится в условиях постоянных ветров и частых осадков, которые могут негативно сказаться на древесине.

    Использование кирпича

    Если при возведении фронтона используется кирпич, а конструкция будет иметь стандартные размеры, то необходимо заготовить 35 элементов на 1 кв.Что касается массы кирпича, то она варьируется от 2,5 до 7 кг, что будет зависеть от вида и толщины изделия. В целях облегчения конструкции рекомендуется использовать пустотелый кирпич, это снизит нагрузку на перекрытие.

    Фронтон может быть выполнен из блоков, имеющих внешнее остекление. Это избавляет от необходимости проведения отделочных работ. Кроме всего прочего, если в конструкции нет декоративных материалов, то это не будет оказывать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.Необходимо построить фронтон в 1/2 кирпича.

    Особенности монтажа

    Если верхняя часть имеет значительную площадь, то важно усилить конструкцию. Для этого нижние ряды необходимо армировать. После этого заливается бетон. Однако необходимо помнить, что фронтон такой двускатной крыши будет иметь более значительный вес. Для решения проблемы рекомендуется усилить конструкцию, возведя стены в виде распорок со стороны чердака.Чтобы чердачное помещение было теплым, фронтон внутри следует утеплить. Эту процедуру можно совместить с гидроизоляцией кровли, которую следует проводить после монтажа кровли.

    Для придания фронтону большей эстетичности можно использовать штукатурку, сэндвич-панели или сайдинг. В некоторых случаях отделка осуществляется с помощью пластиковых панелей или деревянных планок. Перед началом работ важно определить, какая высота, а также форма будет у фронтона. В районе крепления верха конструкции нужно смонтировать мачту.После того, как шнур будет натянут с вершины этого элемента, то необходимо зафиксировать его в натянутом состоянии. На следующем этапе можно переходить к установке самой конструкции.


    Фронтон двускатной крыши для жилого помещения, как правило, имеет высоту, которая равна 0,7 м. Это актуально при отсутствии чердака. При устройстве полноразмерного фронтона, являющегося одной из стен будущей мансарды, высота должна быть 1,5 м. Если планируется построить полноценную комнату, то этот показатель можно увеличить до 2-х.1 м.

    Выполнение усиления фронтона

    Устройство двухскатной крыши предполагает необходимость усиления фронтона. Это позволяет прочно зафиксировать конструкцию. Для обеспечения жесткости необходимо построить перегородку, минимальная толщина которой 24 см. Он должен быть установлен перпендикулярно фронтонной стене. Может использоваться для усиления колонны. Некоторые строители используют способ возведения железобетонного каркаса, его армируют четырьмя стержнями, диаметр которых составляет 10 см.

    Способ возведения фронтона

    Деревянный фронтон предполагает использование досок толщиной 3 сантиметра. Их необходимо укладывать горизонтально, располагая в межкровельном просвете. Отделка в этом случае может быть выполнена фасадной штукатуркой или листовыми материалами типа сайдинга. Если речь идет о неотапливаемых и подсобных помещениях, то фронтон можно сделать в виде каркасной конструкции, которую делают из стальной сетки. Для этого необходимо собрать каркас с помощью уголков, которые фиксируются механически и укрепляются на сетке-рабице.


    Перед тем, как делать двухскатную крышу с фронтоном, необходимо учесть, какой у нее уклон. Если она незначительна, то для отделки можно использовать металлический сайдинг. Использование этого материала обеспечит хороший эстетический вид и защиту от климатических факторов. Однако, как минус, есть небольшая крепость.

    Проведение расчета

    После того, как вы узнаете, какое устройство имеет двускатная крыша, вы можете поинтересоваться особенностями расчета.Это позволит определить площадь конструкции. Если речь идет о треугольной форме, то конек будет выступать вершиной прямоугольного треугольника. Его высота равна ноге. В качестве второго катета будет выступать ширина дома, если речь идет о двускатной конструкции, вторым катетом является ширина дома, которую необходимо разделить на два. Определить высоту конька можно, умножив длину катета на тангенс. Таблицу касательных можно найти в учебнике по геометрии.


    Прежде чем решить, чем зашить фронтон крыши, необходимо произвести расчеты. Таким образом, если дом имеет ширину 10 метров, а уклон 35 градусов, то тангенс будет равен 0,7. Это свидетельствует о том, что высота фронтона составляет 3,5 метра. Этот показатель был найден путем деления 10 на 2 и умножения на 0,7. После того, как это значение будет рассчитано, можно определить, что высоту следует умножить на длину основания, а результат разделить на два.В приведенном примере это значение будет равно 17,5 кв.

    Отделка фронтона сайдингом

    Если вы думаете, чем зашить фронтон крыши, то для этого можно использовать сайдинг. Эта технология предполагает использование направляющих, которые крепятся вертикально. Эти элементы будут составлять каркас и должны находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Если вы решили использовать в качестве основы для облицовки древесину, то ее необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Между торцами панели в процессе монтажа нужно оставлять некоторое расстояние, оно будет компенсировать температурные изменения линейных размеров.

    Чтобы все элементы были надежно закреплены, следует использовать специальные гвозди. Отделывая фронтон крыши сайдингом, необходимо выбирать саморезы, лишенные сверла на конце. Длина метизов должна быть равна 30 миллиметрам, этого будет достаточно для надежного крепления панелей. Средний расход саморезов при монтаже сайдинга составляет примерно 1600 шт. на 100 квадратных метров.

    Обшивка фронтона вагонкой

    Отделка фронтона крыши может быть выполнена вагонкой.В этом случае в качестве направляющих следует использовать Г-образные профили на основе ПВХ. Эти элементы устанавливаются с помощью саморезов, которые имеют широкую шляпку. Их необходимо монтировать по периметру фронтона и вокруг двери. Если она будет сбиваться, то этот профиль следует установить по ее периметру. Шаг между хомутами должен быть равен 35 см, но не более.

    Особенности по фронтону

    Обшивка фронтона должна производиться с учетом прочности. Чтобы профиль не сорвало ветром, панели ПВХ необходимо устанавливать вертикально.При этом монтаж можно сделать гораздо проще, ведь косой срез придется делать только с одной стороны. При необходимости резки следует использовать строительный нож со съемным лезвием. В процессе работы рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, имеющие широкую шляпку. Следует отказаться от использования металлических скоб, забитых степлером. Обычные саморезы маленького диаметра тоже не подойдут. При использовании сильный порыв ветра может сорвать панель.

    Для крепления последней панели, если рейлинги уже установлены, необходимо определить расстояние от края лицевой стороны предпоследней панели до центральной полки. Это даст чистый размер. Затем от нее следует отнять 5 миллиметров, что и будет обозначать ширину последней панели. Таких замеров необходимо сделать несколько, учитывая тот факт, что панель будет установлена ​​наискосок. Заготовку нужно сначала установить в направляющую до упора, а затем слегка прижать фаску.При этом вагонка должна ровно ложиться на плоскость.

    Заключение

    После того, как было произведено устройство двускатной крыши, и завершен монтаж отделочного материала на фронтон, можно считать, что вам удалось справиться с процессом. При этом важно соблюдать технологию, выбирать качественные материалы, и тогда результат будет ожидаемым, а значит, порадует всю вашу семью.

    Добавление изоляции чердака | Об ENERGY STAR

    Теперь, когда вы герметизировали чердак и подвал, проверьте уровень изоляции чердака и при необходимости добавьте еще.Чердак — это самое простое место для утепления, чтобы повысить комфорт и энергоэффективность вашего дома.

    Хватит ли мне?

    Независимо от того, какая изоляция у вас сейчас есть на чердаке, один быстрый способ определить, нужно ли вам больше, — это посмотреть через пролет вашего чердака. Если ваша изоляция находится на одном уровне с балками пола или ниже них (т. е. вы можете легко видеть свои балки), вам следует добавить больше. Если вы не видите какие-либо балки пола, потому что изоляция находится намного выше них, вероятно, у вас достаточно и добавление дополнительных балок может оказаться экономически невыгодным.Важно, чтобы изоляция была распределена равномерно, без провалов; иногда достаточно утеплителя в середине чердака и очень мало вдоль карниза. Чтобы узнать, как добавить изоляцию к карнизу, см. раздел «Установка вентиляционных отверстий для стропил». Если ваша чердачная изоляция покрывает ваши балки и распределяется равномерно, вам, вероятно, достаточно.

    Сколько я должен добавить?

    Уровни изоляции определяются R-значением. R-значение является мерой способности изоляции сопротивляться тепловому потоку.Чем выше значение R, тем лучше тепловые характеристики изоляции. Рекомендуемый уровень изоляции для большинства чердаков — R-38 или от 10 до 14 дюймов, в зависимости от типа изоляции.

    Добавьте правильный тип изоляции

    При добавлении дополнительной изоляции вам не обязательно использовать тот же тип изоляции, который в настоящее время используется на вашем чердаке. Вы можете добавить рыхлый наполнитель поверх войлока или одеял из стекловолокна и наоборот. Если вы используете стекловолокно поверх рыхлого наполнителя, убедитесь, что стекловолокно не имеет подложки из бумаги или фольги; он должен быть «нелицеприятным».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.