Утепление фронтона деревянного дома: Stroitelstvo Uteplenie Frontona Mansardyi Iznutri I Snaruzhi %232

Содержание

Особенности утепления фронтона мансарды снаружи и изнутри

Ремонт в доме – это всегда хлопоты, требующие большого внимания, полной самоотдачи и прилежного труда. Большинство ремонтных (строительных) работ должны курироваться опытными специалистами, но есть и такие, которые не требуют срочного выполнения и их можно выполнить самостоятельно. К таким относится, например, утепление фронтона дома. Несмотря на то, что в данном случае можно обойтись без привлечения специалиста, все же необходимо внимательно ознакомиться с особенностями этой части дома и вариантами ее утепления.

Оглавление

Что такое фронтон?
Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона
Материалы для утепления мансарды снаружи
Утепление мансарды пенопластом
Альтернативное утепление мансарды

Процедура утепления фронтона дома не терпит недоработок и халатного отношения. Прежде всего, нужно выяснить какие существуют методы утепления фронтона, а также технически продумать вентиляционную конструкцию между мансардой и кровлей. Для решения поставленных задач лучше всего подойдут современные строительные материалы, обладающие повышенными теплоизоляционными качествами. А выбрать современному потребителю есть из чего.

Что такое фронтон?

Прежде чем приступить к утеплению фронтона, желательно разобраться, что это такое и понять его роль в строении дома.

И так, коротко о фронтонах:

в основном фронтон играет роль опоры для поперечных балок, что значительно повышает давление, которое оказывает кровля;
как правило, фронтоны принимают большое количество ветрового воздействия, в связи с этим на подветренной стороне выполняют глухой фронтон без дверей и окон;
фронтон доложен возводиться только после создания крыши, в противном случае данная конструкция может обрушиться в связи с перекосом системы стропил;
фронтон наименее защищен, относительно других частей дома, потому обязательно нужно проводить утепление фронтона мансарды изнутри или снаружи;

фронтон утепляется по тем же правилам и стандартам, с применением тех же утеплителей, что другие части дома.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха				ОВВ, Rh
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95
-10	-23,2°С	-20,4°С	-17,8°С	-15,8°С	-14,1°С	-12,6°С	-10,6°С	-10 °С
-5	-18,9°С	-15,8°С	-13,3°С	-10,9°С	-9,3°С	-8,1°С	-6,5°С	-5,8°С
0	-14,5°С	-11,3°С	-8,7°С	-6,2°С	-4,4°С	-2,8°С	-1,3°С	-0,7°С
5	-10,5°С	-7,3°С	-4,3°С	-2,2°С	-0,1°С	+1,6°С	+3,3°С	+4,1°С
10	-6,7°С	-3,2°С	-0,3°С	+2,2°С	+4,4°С	+6,4°С	+8,2°С	+9,1°С
15	-2,9°С	+0,8°С	+4,0°С	+6,7°С	+9,2°С	+11,2°С	+13,1°С	+14,1°С
20	+1,0°С	+5,2°С	+8,7°С	+11,5°С	+14,0°С	+16,2°С	+18,1°С	+19,1°С
30	+9,5°С	+13,9°С	+17,7°С	+21,3°С	+23,8°С	+26,1°С	+28,1°С	+29,0°С
40	+17,9°С	+22,6°С	+26,9°С	+30,3°С	+33,0°С	+35,6°С	+38,0°С	+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Материалы для утепления мансарды снаружи

Для теплоизоляции мансарды снаружи можно использовать различные материалы, но на какой бы материал не пал выбор, он должен обладать следующими эксплуатационными характеристиками:

стойкость к возникновению плесени и прорастанию мха;
долговечность;
максимальное теплоизолирование;
экологичность;
пожаробезопасность;
сохранение эксплуатационных качеств с течением времени.

В качестве актуальных для этого вида работ, можно выделить следующие виды утеплителей, поскольку они обладают всеми упомянутыми свойствами:

Стекловата. Известным всем материал, имеет давнюю историю. Высокая стойкость к огню, низкая теплопроводность и демократическая цена делают данный материал достаточно приемлемым материалом, но неудобство работы значительно увеличивает время утеплительных мероприятий, а у некоторых людей вызывает аллергические реакции, связанные с содержанием в составе стеклянных волокон.

Минвата. Является более безопасным и экологичным вариантом стекловаты. Кроме того, она не склонна к впитыванию влаги и обладает прекрасной звукоизоляцией. Потому мансарды, утепленные минватой, пригодны для создания жилых комнат или библиотек (если дом имеет высокую крышу).

Особенного внимания требует такой теплоизоляционный материал, как пенополистирол. Этот материал бывает двух исполнений, рассмотрим их:

Пенопласт. Классическая модификация пенополистирола, которая состоит на 98% из невесомых гранул, имеющих непроницаемую оболочку. Они подвергаются кратковременному высокотемпературному спеканию, придающему пенопласту все необходимые качества. В результате гранулы спрессовываются между собой и образовывают плиту необходимого размера.

Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Вспененная масса полистирола пропускается через головку специального экструдера, что приводит к образованию пеноплекса. По всем характеристикам данный материал превосходит пенопласт, потому утепление фронтона мансарды снаружи пеноплексом, можно сказать, самый приемлемый вариант.

Утепление мансарды пенопластом

Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.

Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.

Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.

Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

Альтернативное утепление мансарды

Особенности климатической среды нашей страны требуют применения особого высокоэффективного материала, таковым является пенополиуретан, который за небольшое время успел хорошо себя зарекомендовать. Для его напыления также понадобится создание обрешетки, но в данном случае одного слоя будет достаточно. Пенополиуретан наносится на стену с использованием специальной установки высокого давления, которая распыляет полиуретановую суспензию и тем самым покрывает стену без образования пустот. При взаимодействии данного материала с воздухом происходит его вспенивание и образование влагостойкого паронепроницаемого слоя с наивысшими показателями теплоизоляции. По окончанию напыления и высыхания материала, можно проводить монтаж декоративного облицовочного слоя на мансарду.

Какой бы вариант утепления фронтона не был выбран, всегда нужно использовать только качественные материалы. Кроме того, бережная и кропотливая работа всегда приносит хорошие плоды. Утепление дома очень деликатная процедура, не терпящая халатного отношения. Качество и высокотехнологичное исполнение – именно два этих понятия являются залогом успеха при проведении любых строительных работ.

https://youtu.be/toBUp4SITcQ

Утепление фронтона деревянного дома

Современные дома из натуральных материалов, несмотря на свою высокую стоимость, являются довольно востребованным явлением, поскольку они обладают целым рядом преимуществ в сравнении со своими аналогами. Во многом, популярность таких домов заключается в атмосфере, которая царит в готовом сооружении и приятном запахе натуральных материалов. Но это отнюдь не означает, что такие здания не требуют дополнительного усиления всех их частей.

Прежде, чем сдавать деревянный дом в эксплуатацию, необходимо провести утепление кровли в деревянном доме.

Как утеплить потолки в деревянном доме

Утепление кровли в деревянном доме может быть выполнено с помощью нескольких способов. Перед тем, как начинать утепление крыши в деревянном доме, необходимо определиться с тем, какой же все-таки выбрать утеплитель для крыши деревянного дома. Для деревянных домов большинство экспертов рекомендует использовать эко- или минеральную вату, пенопласт или же монтажную пену. Утепление кровли в деревянном доме должно производиться после всех расчетов, учитывая температурные показатели внутри и снаружи дома, конструкцию самой крыши, а также показатели теплопередачи всех элементов дома.

Утепление кровли в деревянном доме начинается с укладки изоляционного материала, в качестве которого выступает плотная полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, которая помогает сохранить тепло, поднимающееся вверх во время циркуляции по помещении. После укладывания изоляции, утепление кровли в деревянном доме предусматривает кладку непосредственно самого утеплителя, в качестве которого большинство экспертов рекомендуют использовать эковату.

При укладывании материала на пароизоляцию, необходимо добиться максимальной плотности и устранить все зазоры, после чего положить еще несколько слоев, защищающих балки, после чего выставить потолок.

Утепление крыши в деревянном доме позволит не только обеспечить сохранение тепла в здании, но и придаст строению звукоизоляционные свойства, в зависимости от выбранного материала. Кроме того, утепление крыши в деревянном доме станет отличной альтернативой проведению дорогостоящего электрического отопления.

Зачастую, деревянные дома не отличаются огромной площадью. В основном – это небольшая конструкция из бруса с двумя этажами – просторным залом и не менее просторной мансардой. Однако, если утепление второго этажа деревянного дома не провести своевременно, комнаты дома приходят в негодность из-за того, что в них не соблюдается температурный режим. Именно поэтому, утепление 2 этажа деревянного дома – задача первостепенная и не терпящая отлагательств.

Утепление мансарды деревянного дома

Утепление второго этажа деревянного дома должно производиться поэтапно. Прежде чем начать работы по утеплению мансарды в деревянном доме, необходимо произвести все необходимые расчеты и выбрать самый подходящий материал, служащий в качестве утеплителя: это, по-прежнему, эковата, минеральная вата или пенопласт.

Утепление фронтона деревянного дома проходит так же, как и утепление крыши. Сначала необходимо уложить теплоизоляционный материал, после чего выложить утеплитель, изолировать его и замаскировать.

Утепление второго этажа деревянного дома – процесс нужный и важный, позволяющий обеспечить тепло даже в самые лютые морозы. При проведении работ по утеплению мансарды необходимо работать со всеми элементами деревянного дома, для каждой из которых актуальны собственные нормы и правила. Стоит отметить, что после утепления мансарда может стать одной из самых уютных и используемых частей современного деревянного дома.

Утепление фронтонов деревянного дома

Стоит отметить, что фронтоны никогда не следует утеплять изнутри во избежание образования плесени и грибков и создания губительного зазора между гидроизоляцией и доской. Утепление фронтона деревянного дома должно производиться после снятия доски по принципу пирога, в который входит: окончательная отделка, небольшой зазор, пароизоляция, утеплитель, обрешетка и сайдинг. При этом необходимо правильно рассчитать количество утеплителя, в зависимости от того, какой тип выбран. Утеплитель должен быть не больше, чем сам размер бруса фронтона.

Качественно проведенные работы позволят не просто утеплить мансарду и весь дом, но и уберегут его жителей от шума с улицы, а также позволят сохранить помещение в тепле в течение целого дня.

Утепление чердака деревянного дома – задача не сложная, и вполне выполнима собственными силами, однако, как известно, только опытные профессионалы смогут провести утепление максимально быстро, эффективно и качественно.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутри
Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Утепление мансарды, кровли, чердака эковатой в любом доме
По законам физики, больше всего тепла скапливается на чердаке или в мансарде. Если чердачное помещение является нежилым, лучше всего сконцентрироваться на утеплении чердачного пола. Если.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция
Самый обычный неутепленный пол в деревянном доме, гидро и пароизоляция которого сделана по правилам, будет служить долго. Древесина, не испытывающая, в данном случае, влияния влаги.

Все виды внутреннего утепления в деревянном доме
Редко, когда при строительстве дома не производится его утепление. Даже, если утеплители не используются именно в момент самой постройки, возможность утепления стен внутри дома, а.

Каркасная пристройка к деревянному дому — утепление веранды при деревянном доме
Строительство деревянных домов до сих пор имеет популярность среди строительных компаний. Обычно к таким домам хочется возвести дополнительные постройки, которые подчёркивали бы индивидуальность сооружения. Каркасная.

Предисловие. Строительство дома – это задача профессионалов. Но всей массе работ можно выделить себе те, которые не требуют немедленного исполнения и могут быть выполнены самостоятельно. Например, утепление минватой фронтона дома изнутри. Но даже этот этап необходимо тщательно продумать.

Утепление частного дома

Утепление холодного пола

Как утеплить стены в доме

Как утеплить чердак дома

Внутреннее утепление стен

Как утеплить фронтон дома своими руками

Технология утепления фронтона дома не признает мелочей и неточностей. Для начала вам необходимо определить возможные способы утепления, продумать конструкцию с вентиляцией между кровлей и мансардой. Необходимо обеспечить выхода воздуха через конек крыши, а также провести утепление кровли дома изнутри.

Не стоит забывать и про надежные окна, которые необходимо утеплить на зиму, независимо от места установки. Главную роль здесь игрвет утепление откосов и утепление подоконника окна. Также не стоит забывать об утеплении печной трубы, если она имеется на чердаке, продумайте, как и чем вы будете ее обшивать.

Если вы будете использовать современные, инновационные материалы, то никогда не прогадаете. Когда проведена вся необходимая можно подумать и о том, чем утеплять фронтон крыши деревянного дома.

Какие следует использовать материалы

Пенопласт распространенный материал, хотя пенопласт нормам пожаробезопасности не соответствует и токсичен. Более того, он не совместим с повышенной влажностью, что принципиально для фронтона мансарды.

Стекловата известный материал, но уже потерял свою актуальность. Низкая цена дополняется ее негорючестью и низкой теплопроводностью, однако проблема заключается в неудобстве работы со стекловатой.

Минеральные утеплители признаются сегодня более удачным вариантом для утепления фронтона крыши дома. Минвата экологична и обладает прекрасной звукоизоляцией, также безвредна для организма.

Пеноплекс является отличным утеплителем, который легко монтируется. Кроме того пеноплекс экологически безопасен и не боится влаги. Годится для утепления любых поверхностей, как снаружи, так и изнутри.

Все эти утеплители можно использовать в работе, но преимущество стоит отдать минеральной вате или пеноплексу из-за их лучших характеристик. Другое дело – это то с чем вам будет легче работать и какой утеплитель вы сами предпочитаете.

Лучше всего производить утепление фронтона снаружи, особенно, если фронтон выполнен из блоков или кирпича. Дело в том, что при утеплении изнутри кирпичной стены утеплитель находится со стороны теплого помещения, а стена промерзает. Вследствие чего, между кладкой и слоем утеплителя появляется точка росы, а далее влага, плесень и грибок.

Зачастую утепление снаружи просто невозможно – утеплитель будет выступать за фасад здания, а если фронтон сделан из дерева, то легче его будет утеплить минватой изнутри. Поэтому начнем обзор с вопроса, как утеплить фронтон изнутри своими руками.

Как утеплить фронтон деревянного дома изнутри

Самый простой способ утепления фронтона изнутри – это провести утепление уложив материал для теплоизоляции (пенопласт или минвату) между каркасом фронтона. Также можно утеплить фронтон мансарды выложенный в полкирпича, сделав на нем обрешетку из деревянных брусков. Это можно сделать самостоятельно, тем более умелому хозяину, предусмотрев только несколько нюансов.

Для начала необходимо на внешнюю сторону фронтона уложить гидроизоляцию, затем точно рассчитать расстояние между балками каркаса.

Идеальным вариантом утепления изнутри фронтона деревянного дома является конструкция, когда каркас фронтона сам является фиксатором для утеплителя.

При укладке утеплителя на основе базальта не допускайте его провисания. Вследствие недостаточной гидроизоляции материала, минвата может разбухнуть, поэтому слой утеплителя следует закрыть пароизоляцией, препятствующей попадания паров из теплого помещения в утеплитель фронтона.

После окончания работ следует обшить всю конструкцию вагонкой или гипсокартоном.

Для утепления изнутри лучше использовать минеральную вату – она прекрасно держит тепло, при грамотной пароизоляции и создания каркаса она прослужит долгие годы. Ее также можно использовать и для наружного утепления фронтона о чем мы расскажем далее, а сейчас посмотрит емастер-класс по утеплению фронтона.

Как утеплить фронтон изнутри минватой видео

Как утеплить фронтон дома снаружи своими руками

При утеплении фронтона плитами из минеральной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают пробки. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски требуемой толщины утеплителя. Шаг брусков зависит от размеров плит утеплителя. Между брусками вплотную укладывают плиты теплоизоляционного материала.

К вертикальным брусьям прибивают рейки или металлические профиля и обшивают фронтон сайдингом. Если вы выбрали плитный материал, то утеплитель можно заштукатурить. Для этого на плиты наклеивают штукатурную сетку и полностью покрывают поверхность фасадной шпатлевкой и красят.

Как утеплить фронтон пенопластом самому видео

Строительство частного дома с теплой мансардой – сложная задача. Но в массе строительных и отделочных работ можно найти те, которые можно сделать своими силами. Например, теплоизоляция минватой фронтона деревянного дома изнутри. Но и в этом вопросе есть множество вопросов, которые следует решить – какие лучше использовать материалы в работе, где проводить работы: с улицы или изнутри. Попробуем разобраться со всеми этими вопросами в данной статье.

Теплоизоляция кирпичного и деревянного фронтона дома не терпит мелочей, особенно если вы решили оборудовать комнату для детей. Для начала следует рассмотреть технологию работ, материалы для теплоизоляции, продумать вентиляцию жилого помещения. Используя проверенные материалы, вы никогда не прогадаете. Но чем лучше утеплить фронтон дома, чтобы не было конденсата внутри помещения?

Чем утеплить фронтон частного дома

При всей важности утепления мансарды минватой, не забывайте про необходимость установки качественных металлопластиковых окон, которые необходимо еще и утеплить, а также про гидроизоляцию стропильной системы. В первом случае вы сократите потери тепла в доме через крышу, во втором – вы значительно увеличите срок службы всей кровли в частном доме, защитив дерево от грибка и плесени.

Утепление фронтона пенополистиролом

Пенопласт не соответствует современным нормам пожаробезопасности и вреден для здоровья человека, но при этом данный материал – самый недорогой и самый удобный в работе. Что касается экструдированного пенополистирола, URSA XPS или Техноплекс – это отличный утеплитель для влажных помещений. Плиты пенополистирола легко укладываются абсолютно на любой поверхности снаружи или изнутри.

Утепление фронтона дома минватой

Минеральные утеплители считаются удачным вариантом для фронтона. Минвата безвредна, обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Стекловата не потеряла свою актуальность и сегодня, URSA PureOne отличается негорючестью, удобством в работе и низкой теплопроводностью. Все современные утеплители можно использовать. Главное это то, с чем вам легче и удобнее будет работать.

Как утеплить фронтон дома своими руками

Утепление всегда проводить лучше снаружи, особенно, если фронтон дома выполнен из кирпича. Дело в том, что при проведении работ изнутри кирпичные стены находятся под воздействием отрицательных температур, между кладкой и теплоизоляцией возникает точка росы. При утеплении с улицы – все конструкции надежно защищены от промерзания, и точка росы в стене смещается к утеплителю.

Как утеплить фронтон дома снаружи

Плиты теплоизоляции крепятся с улицы на клей для пенополистирола или на дюбеля между брусками заранее изготовленного каркаса. При самостоятельном утеплении фронтона минватой предварительно просверливаются отверстия, на которые крепятся вертикальные бруски требуемой толщины. При этом шаг брусков зависит от ширины плит теплоизоляции. Далее фронтон укрывается рулонной пароизоляцией.

Чтобы создать вентиляционный зазор между пленкой пароизоляции и обшивкой, на вертикальные бруски прибивают рейки не менее 20 мм толщиной. Далее фронтом обшивается виниловым сайдингом. Для утепления лучше использовать стекловолокно или каменную вату Paroc – материал прекрасно сохраняет тепло, не разлагается, не меняет своих параметров при высокой температуре на улице.

Как утеплить фронтон дома изнутри

Часто случается так, что провести утепление снаружи представляется невозможным – сделана декоративная обшивка или утеплитель будет слишком сильно выступать. В этом случае придется утеплить фронтон дома изнутри – для этого теплоизоляция укладывается между балками деревянного каркаса. Для мансарды выложенного в полкирпича, необходимо будет дополнительно соорудить каркас из бруса.

Для начала все деревянные балки следует обработать антисептиком, затем вся конструкция укрывается рулонной гидроизоляцией. Идеальный вариант, когда каркас фронтона является фиксатором для базальтового утеплителя. То есть утеплитель укладывается вплотную между деревянным каркасом, желательно укладывать плиты в два слоя, чтобы избежать мостиков холода в конструкции.

Фольгированный пенофол сочетает отражение и поглощение тепловой энергии, что снижает потери тепла в доме зимой.

Вследствие впитывания минватой влаги из теплого воздуха, у материала увеличивается теплопроводность. Поэтому на базальтовый утеплитель следует уложить пароизоляцию со стороны теплого помещения. Дополнительно можно укрыть фронтом деревянного дома фольгированным пенофолом, который способен отразить до 90% теплового излучения обратно в сторону жилого помещения на мансарде.

(4,00 из 5)

Утепление фронтонов в деревянном доме

Инструкция о том, как утеплить фронтон мансарды изнутри и снаружи минеральной ватой, пеноизолом, пенопластом, натуральными материалами, пено- и газоблоками.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

t˚C воздуха ОВВ, Rh

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95
-10	-23,2°С	-20,4°С	-17,8°С	-15,8°С	-14,1°С	-12,6°С	-10,6°С	-10 °С
-5	-18,9°С	-15,8°С	-13,3°С	-10,9°С	-9,3°С	-8,1°С	-6,5°С	-5,8°С
	-14,5°С	-11,3°С	-8,7°С	-6,2°С	-4,4°С	-2,8°С	-1,3°С	-0,7°С
5	-10,5°С	-7,3°С	-4,3°С	-2,2°С	-0,1°С	+1,6°С	+3,3°С	+4,1°С
10	-6,7°С	-3,2°С	-0,3°С	+2,2°С	+4,4°С	+6,4°С	+8,2°С	+9,1°С
15	-2,9°С	+0,8°С	+4,0°С	+6,7°С	+9,2°С	+11,2°С	+13,1°С	+14,1°С
20	+1,0°С	+5,2°С	+8,7°С	+11,5°С	+14,0°С	+16,2°С	+18,1°С	+19,1°С
30	+9,5°С	+13,9°С	+17,7°С	+21,3°С	+23,8°С	+26,1°С	+28,1°С	+29,0°С
40	+17,9°С	+22,6°С	+26,9°С	+30,3°С	+33,0°С	+35,6°С	+38,0°С	+39,0°С

Фронтон – что это?

Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Чем утеплить фронтон частного дома

Утепление фронтона пенополистиролом

Как и чем утеплить фронтон частного дома снаружи

Утепление пеноплексом

Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой паропроницаемостью, высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и практически нулевым водопоглощением. Он легок в обработке, а срок его службы составляет до 50 лет.

Технология утепления пола мансарды:

На начальном этапе на деревянную поверхность наносится слой грунтовки.
Далее для защиты от паров снизу укладывается пленка пароизоляции.
Листы пеноплекса нарезают и укладывают в соответствии с расстоянием между лагами и длиной мансардного помещения.
Далее утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или мембраной, которые укладываются внахлест.
Поверх пеноплекса крепятся доски, фанерные листы или плиты ДСП. Их поверхность должна быть абсолютно ровной.
В заключении укладывают напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).

Технология утепления фронтона:

На поверхность фронтона поверх брусьев каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, хотя при утеплении пеноплексом ее можно и не ставить.
Крепление листов пеноплекса к поверхности фронтона.

Важно: плиты пеноплекса плотно закладываются между брусьями каркаса фронтона и для лучшей фиксации крепятся дюбелями со шляпкой-зонтиком.

Далее монтажной пеной заполняют щели между листами.
На плиты пеноплекса фиксируется пароизоляционная пленка.
Поверх пленки набивается вторая обрешетка, перпендикулярно брусьям каркаса для монтажа последующего финишного покрытия.
В заключении крепится гипсокартон, пластиковая вагонка или деревянные доски.

Утепление пеноизолом

Технология нанесения жидкого пенополиуретана на фронтон как с наружной, так и с внутренней стороны позволяет сделать прочное и надежное покрытие конструкции дома. Вспененный пеноизол позволяет надежно уплотнить любые, даже самые сложные поверхности, с гарантией отличной службы в 30 лет. Для его нанесения необходимо иметь определенную квалификацию и специальное оборудование, поэтому самостоятельно сделать работу вряд ли получится. Но затраты на теплоизоляцию пенополиуретаном окупятся с лихвой — настолько качественный это материал.

Утепление фронтона пеноизолом можно производить как снаружи, так и изнутри

Технология напыления покрытия обеспечивает распыление жидкого пеноизола на любые поверхности, при этом высокая адгезия состава буквально приклеивает его к любым поверхностям и материалам. Обработка осуществляется при помощи краскопульта. Максимальная толщина напыления на 1 проход не более 1 см на потолочной поверхности. После распыления слой высыхает в течении 1 часа, после чего обработку можно повторить.

Максимальное количество проходов по одному месту — не более 5. Чтобы получить теплоизоляционный слой большего размера необходимо установить усилительный экран из стекловолокна или металлической сетки. С внутренней стороны при напылении слоя пеноизола рекомендуется набить на фронтон деревянные бруски на толщину необходимого слоя. Бруски устанавливаются вертикально через 50-70 см. Пену напыляют в 4-5 заходов, давая полностью высохнуть предыдущему слою.

После того, как будет заполнен весь объем, лишние наплывы просто срезаются ножом, и дальше проводится оштукатуривание стены штукатурными смесями.

Утепление натуральными материалами

Популярность экологических программ не смогла обойти стороной и тему производства утеплителей. Одним из таких новых материалов, применяемых для создания термоизоляционного слоя являются соломенные или камышовые фашины.

Структура этого материала состоит полностью из натуральных волокон. Прежде чем попасть на строительную площадку, материал тщательно просушивается, обрабатывается антисептиками и связывается в маты. Собственно, утепление при помощи соломы или камышовых стеблей применялось в домостроении до середины 50-х годов, так что, учитывая сроки службы такого утеплителя, в том, что он сегодня получил второе дыхание ничего странного нет.

С внутренней стороны фронтона после установки деревянной решетки, паро- и гидроизоляции элементы утеплителя устанавливаются друг на друга и фиксируются к решетке саморезами с большими шляпками.

Для усиления утеплитель обрабатывается грунтовкой и при помощи саморезов крепится армирующая сетка из стекловолокна. Штукатурный раствор наносится так же, как и на обычную стену, с той лишь разницей, что армирование придется сделать и для второго стоя штукатурки.

Последнее время для внутренней теплоизоляции часто используется и метод нанесения глиняного раствора с натуральными наполнителями. Этот метод также является экологически чистым, поскольку не имеет в своем составе вредных химических веществ. Основой метода является принцип увеличения толщины стены за счет установки дополнительного слоя глиняной штукатурки с наполнителями из натуральных материалов.

В качестве наполнителя используются древесные опилки или мелкая стружка и мелко нарезанная солома. Перемешанный с глиной наполнитель заливается водой и тщательно перемешивается. На фронтоне устанавливаются деревянные бруски так же, как и для пеноизола. При помощи малярного ковша раствор набрасывается на стену и выравнивается мастерком. Заполненные ниши должны хорошо высохнуть прежде, чем переходить к следующим этапам работ. После высыхания образуется плотный и надежный слой штукатурки.

Утепление пено- и газоблоками

Фронтоны частных домов в большинстве своем имеют небольшую толщину. Именно по этой причине они не в состоянии обеспечить надежную теплоизоляцию чердачного пространства и требуют дополнительной теплоизоляции. При реализации проекта перестройки чердачного пространства в мансарду рационально сделать утепление фронтона с внутренней стороны, дополнительно построив стенку из пено- или газоблоков.

Увеличение на 30 см толщины стены фронтона позволит существенно снизить проникновение холода на чердак через фронтон с одной стороны, а с другой стороны такая стенка дает возможность улучшить и звукоизоляцию помещения.

Для установки обычно выбираются полнотелые блоки, но, если есть возможность построить стенку из блоков с пустотами, такая дополнительная воздушная прослойка однозначно обеспечит лучшую теплоизоляцию. Кладка осуществляется с внутренней стороны фронтона:

На плиту сначала устанавливается гидроизоляция — слой рубероида или полиэтилена;
Первый ряд укладывается на слой раствора и выравнивается по высоте;
Укладка второго ряда осуществляется с соблюдение правила смещения блоков на 1/2 блока;
При работах блоки подгоняются по размерам под уклон кровли.
Готовая стена обрабатывается грунтовкой и оштукатуривается.

Второй вариант постройки стенки предусматривает формирование между фронтоном и блоками воздушной прослойки в 5-10 см. При этом, чтобы в пространство не проникал холодный воздух, крайние блоки рядов,устанавливают так, чтобы они плотно прикасались к стенке и образовывали таким образом полностью герметичное пространство.

Применение разных технологий утепления фронтонов позволяет получить значительную экономию ресурсов за счет образования над жилыми помещениями герметичного чердачного пространства, способного снизить теплопотери здания до 12-13% от общих потерь тепла. А это значит, что выполненные работы по утеплению фронтонов окупятся буквально в первый отопительный сезон.

Утепление мансарды изовером

Изовер — это утеплитель, изготавливаемый из стекловолокна самого высокого качества. Основой его служат стеклянные волокна толщиной от 4 до 5 микрон, между которыми находится воздушная прослойка. Материал отличается высокой упругостью и стойкостью к нагрузкам.

Плюсы изовера:

Низкая теплопроводность – 0,041 Вт/(м*С).
Высокое звукопоглощение.
Пожаробезопасность. ГОСТ 30244-94 определяет изовер как НГ (не горючие) и СГ (слабо горючие) материалы.
Экологичность и безвредность для человека, так как при эксплуатации утеплителя не выделяется вредных веществ.
Срок службы – до 50 лет.
Небольшой вес.

Выпускается материал в рулонах и плитах. Толщина однослойной плиты составляет 5-10 см, двухслойной – по 5 см каждый слой.

Стандартная ширина и длина – 1х1 м. Плотность рулона составляет 16-20 м², ширина рулона – 1,2 м, длина от 7 до 14 м.

Минусом изовера является необходимость проведения пароизоляции и защиты рук и лица от пыли и волокон материала.

Технология утепления пола изовером аналогична утеплению минеральной ватой:

На очищенный от пыли пол укладывается слой пароизоляции, который защитит утеплитель от поступающих снизу паров.
Плиты изовера плотно укладывается на пол между лагами. Каждый новый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего не менее чем на 20 см.
Поверх плит укладывают вторую пароизоляционную пленку, проклеивая стыки скотчем.
На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски.
В заключении производят финишную отделку.

Технология утепления фронтона:

На поверхность стены фронтона поверх каркаса закрепляют гидроизоляционную пленку.
Плиты изовера плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
Далее на слой утеплителя прикрепляют пароизоляционную пленку, проходя стыки строительным скотчем.
Сверху набивают вторую обрешетку, на которую крепится финишная декоративная отделка.

Утепление фронтона дома минватой

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Преимущества

Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

Утепление минеральной ватой

Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).
На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.
Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
Готовится клей и плиты.
На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.
Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.
На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.
На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.
Возвращаются ветровые доски на кровлю.

В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

Схема утепления стен минеральной ватой

Как утеплить потолки в деревянном доме

При укладывании материала на пароизоляцию, необходимо добиться максимальной плотности и устранить все зазоры, после чего положить еще несколько слоев, защищающих балки, после чего выставить потолок.

Альтернативный способ теплоизоляции

Как утеплить фронтон мансарды с помощью альтернативного метода? Из-за суровых климатических условий требуется использование материала, который отличается высокой эффективностью. Таким материалом является пенополиуретан.

Перед тем, как его напылять, необходимо создать покрытие из обрешетин (обрешетка). Будет достаточно одного слоя. Данный материал напыляется при помощи специально предназначенной установки, которая имеет высокое давление. Благодаря данной установке пенополиуретан отчлино напыляется на любую поверхность, при этом не оставляя каких-либо пустот.

Как только пенополиуретан взаимодействует с воздушным потоком, он становится вспененным. После того, как пенополиуретан начинает становиться вспененным, создается слой, который отличается своими гидроизоляционными и пароизоляционными характеристиками. Также покрытие приобретает высокие теплоизоляционные показатели. После того, как данный материал высохнет, на поверхность можно наносить облицовку.

Использовать способ теплоизоляции можно любой, но важно применять только высококачественные материалы. Во время монтажа работу необходимо выполнять грамотно и аккуратно. Использование высококачественного материала и профессиональное исполнение – два фактора, которые гарантируют отличный результат.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Толщина утеплителя

Мансарда подразумевает наличие утепления и обогрева в той же степени, как и остальные помещения в доме. Потому общее теплосопротивление крыши и фронтонов, естественно, должно быть не меньшим, чем у стен. Учитывая, что теплый воздух все равно будет подниматься со всего дома к мансарде, толщина утепления может быть и на 10-15% больше.

Вторым определяющим фактором является паро-, гидроизоляция. Влага и водяной пар так же под воздействием конвекционных потоков будет подниматься под крышу, и следует в обязательном порядке предусмотреть разделение внутреннего воздуха в помещении от слоя теплоизоляции и отдельную вентиляцию.

Теплоизоляция фронтона деревянного дома | Тепловизов

В большинстве случаев, возведение загородного дома лучше доверить мастерам. Тем не менее, существует ряд работ, выполнить которые можно своими руками и уберечь неплохую сумму. К ним относится утепление фронтона – треугольного (реже – купольного) фасада здания, ограниченного двумя скатами крыши по бокам с карнизом у его основания.

Поэтому мы решили рассказать, как сделать это, не привлекая специалистов со стороны, рассмотреть популярные материалы, используемые для утепления здания снаружи или извне, а также поведать о преимуществах минеральной ваты в качестве одного из самых надежных утеплителей, представленных на рынке стройматериалов!

Как правильно утеплить фронтон дома изнутри и снаружи?

Для начала разберемся с распространенными ошибками, допускающимися людьми, решившими заняться самостоятельной теплоизоляцией фронтона. Первая и, пожалуй, самая опасная – неверный выбор материала. Из нее вытекает следующее – неточности при расчетах толщины утепления, а также несоблюдение технологии проведения работ. В частности, речь идет о двускатных крышах. Ошибки, допущенные на этапе проработки этого вопроса, могут привести к недостаточной вентиляции и повлечь за собой массу проблем: от частичной или полной потери теплоизоляционных свойств материала, до необходимости в устранении последствий дефектов, проявляющихся спустя определенное время.

Если чердак одноэтажного дома будет использоваться как мансарда, не стоит экономить на утеплителях. Кроме того, следует позаботиться об установке хороших окон и дверей: банальное обследование помещения тепловизором покажет, что 60-80% тепла уходит из помещений именно из-за этого. Отдельно стоит упомянуть об изоляции трубы дымохода, а также балок или стропил, использованных при обустройстве кровли.

Преимущества теплоизоляции фронтона минватой

В отличие от дешевого, но очень популярного пенопласта, минеральная вата обладает массой преимуществ, способных обеспечить теплую, уютную атмосферу в чердачном помещении.

К списку положительных качеств этого материала можно отнести:

Низкую теплопроводность;
Устойчивость к влаге;
Шумоизолирующие свойства;
Негорючесть;
Экологичность, гипоаллергенность;
Долговечность;
Незначительный вес;
Способность пропускать пар;
Отсутствие среды для образования плесени, грибков, появления грызунов.

При этом материал обрабатывают специальными составами, снижающими уровень поглощения влаги, препятствующими накоплению конденсата, а также повышающими устойчивость к высоким температурам, тем самым предотвращая горение в случае возникновения непредвиденных, чрезвычайных ситуаций. Кроме того, эксперты советуют использовать дополнительную паро- и гидроизоляцию, повышающую качество утепления и продлевающую «жизнеспособность» материалов до максимума!

Фронтоны деревянных домов, их устройство и эксплуатация

Часть фасада дома, которая ограничена скатами кровли и карнизом, называется фронтоном. Если неправильно сделать этот элемент, то начнётся его деформация, что вызовет появление трещин и нарушение целостности конструкции. В результате крыша будет ненадежно защищена, что приведёт к снижению срока службы всего здания. Кроме защитной функции фронтон также украшает деревянный дом, поэтому его надо оригинально и красиво оформить.

Устройство фронтонов в деревянном доме

В зависимости от конструкции крыши в доме будет отличаться и геометрическая форма фронтона. Существуют такие виды фронтонов деревянного дома:

килевидный (его ещё называют резным) — обычно он украшает исторические памятники;
Килевидные фронтоны встречаются на исторических памятниках и сейчас используются редко
циркульный или лучковый;
Лучковый фронтон имеет вид перевёрнутого лука
полуфронтон (другое название — разорванный фронтон). В этом случае конструкция опирается на колонны или прерывается горизонтальным карнизом, а в полученное пространство помещают декоративные украшения;
В разорванном фронтоне конструкция прерывается, а в место разрыва добавляются декоративные элементы
самцовый — этот вариант используется при создании срубов, такой фронтон является продолжением стены;
Самцовый фронтон является продолжением стены бревенчатого дома
трапециевидный — из названия понятно, что он имеет вид трапеции;
Трапецевидный фронтон используется на зданиях с полувальмовыми крышами
пятиугольный — конструкция состоит из сложенных треугольника и трапеции. Так как площадь у такого фронтона довольно большая, то надо делать усиленный каркас;
Пятиугольный фронтон имеет большую площадь, поэтому для него делают усиленный каркас
ступенчатый — конструкция имеет вид ступеней, создающих вид лестницы, по которой можно взобраться на самый верх крыши;
Ступенчатый фронтон имеет сложную форму в виде ступеней
треугольный — такие фронтоны чаще всего устраиваются на двускатных крышах и имеют вид равнобедренного треугольника.
Треугольный фронтон является самым простым и распространённым вариантом при устройстве загородного дома

Кроме отличий по внешнему виду фронтоны могут сооружаться с окнами или без. Обычно окна располагаются на фасадной стороне дома, а тот фронтон, которых обращён на север или во двор, делают глухим.

Высота и устройство фронтона определяются проектом здания. Однако независимо от конструкции фронтона он должен соответствовать основным критериям, при несоблюдении которых сложно обеспечить необходимую надёжность:

Долговечность. Так как этот элемент дома постоянно повергается негативному воздействию внешних факторов, таких как ветровые нагрузки, перепады температуры, атмосферные осадки, солнечное излучение, он должен сохранять свои свойства на протяжении многих лет. Чтобы это обеспечить, все деревянные элементы надо обязательно обрабатывать огне- и биозащитными препаратами.
Несущая способность. Часто при создании деревянного дома фронтон является опорой для стропильной системы, поэтому для обеспечения необходимой прочности конструкцию надо дополнительно усиливать. Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего по периметру создают металлический каркас или возводят осевую стену.
Точность размеров. При возведении фронтонов надо, чтобы с обеих сторон дома они имели абсолютно одинаковые размеры. Если это условие не выполнить, то получится неровная стропильная система и, соответственно, перекошенная крыша. Чтобы исправить эту ошибку, понадобится дополнительное время и средства, поэтому сразу надо всё делать точно и аккуратно.
Оптимальная высота. Она важна, когда будет создаваться мансардный этаж. Необходимо, чтобы потолок не был низким, иначе в помещении будет неуютно и неудобно находиться. Но учтите, что при увеличении высоты фронтона увеличивается и парусность крыши. В этом случае надо найти золотую середину.
Угол наклона скатов кровли выбирается в результате компромисса между высотой мансардного помещения и устойчивостью крыши к ветровым нагрузкам

На этапе создания дома надо вычислить приблизительный вес фронтона и учитывать эту величину при расчёте прочности фундамента.

В деревянном доме для строительства фронтонов обычно используют бревна, брус, обрезную доску, деревянную вагонку или блок-хаус. Отделку можно сделать и виниловым сайдингом, облицовочными ПВХ-панелями или профнастилом, но они не очень хорошо будут сочетаться с деревянным зданием.

Если высота фронтона будет превышать высоту нижней части дома, то крыша будет создавать эффект подавления. В том случае когда высота фронтона значительно меньше, здание покажется излишне плоским. Идеальным считается случай, когда высоты фронтона и дома совпадают.

Фронтонный свес

Для защиты фронтона от косого дождя создаётся такая конструкция, как козырёк или свес. Это выступающий элемент крыши, который обрамляет по сторонам фронтон и переходит в карниз. Нет чётких норм ширины такого свеса, но обычно она составляет 40–70 см. Чем больше ширина фронтонного свеса, тем лучше он будет защищать отделочный материал, но надо не переусердствовать, иначе этот элемент будет некрасиво выглядеть на общем фоне дома.

Фронтонный свес обеспечивает дополнительную защиту фронтона от дождя, снега и ветра, но его размеры должны соответствовать внешнему виду дома

Фронтонный свес можно сделать двумя способами:

За счёт удлинения обрешётки. Её выводят за торцы стен, из-за чего и получается свес необходимой ширины. Такое решение возможно, когда в качестве кровельного материала используется битумная черепица, еврошифер или мягкая кровля, так как они имеют небольшой вес. Ширина свеса может составлять 40–50 см, если надо получить больший размер, то используется другой вариант.
За счёт стропильной системы. Во время укладки мауэрлата делают его вынос за пределы дома на необходимую длину. На него устанавливаются стропильные ноги. Это более сложный вариант, но он позволяет делать фронтонный свес шириной 40–70 см, а если надо, то и больше. При этом он будет прочным и сможет выдержать вес тяжёлых кровельных материалов.

Для защиты свеса с внутренней стороны его обязательно подшивают — специалисты рекомендуют использовать для этого софиты с перфорацией, которые не препятствуют проникновению воздуха в подкровельное пространство.

Утепление фронтона деревянного дома

Особенностью деревянного дома является то, что он имеет хорошую теплоёмкость, поэтому в помещении поддерживаются оптимальные условия для человека. Утеплять такие здания рекомендуется только снаружи, это касается и такого элемента, как фронтон.

Если чердак деревянного дома используется как мансардное жилое помещение, то для его утепления необходимо использовать следующую схему:

Внутри помещения используются такие отделочные материалы, как ДСП, гипсокартон, ОСП или вагонка.
Под внутренней отделкой находится пароизоляционная плёнка, которая защищает утеплитель от намокания из-за проникновения в него тёплого и влажного воздуха из мансарды.
Пароизоляция и внутренняя отделка крепятся на каркас из деревянных балок или металлических профилей, ширина которых должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг между стойками должен быть чуть меньше ширины плиты утеплителя.
Каркас фронтона состоит из вертикальных стоек шириной, равной толщине утеплительного слоя, установленных с шагом, рассчитанным на размеры плит утеплителя
Слой теплоизоляционного материала закладывается в промежутки между стойками каркаса. Он должен иметь толщину 50–150 мм, это зависит от климатических условий. Обычно используется минеральная вата, но применяется также и пенопласт, пенополиуретан, льняные плиты, полиэфир, эковата и т. д.
Для утепления фронтона используют пенопласт, минеральную вату и другие теплоизоляционные материалы
Поверх утеплителя со стороны улицы набивается ветрозащитная плёнка. Фасадные материалы не могут обеспечить полную герметичность и надёжно защитить стену от ветровых нагрузок, которым подвергается фронтон, поэтому исключать ветрозащитную мембрану нельзя.
Между ветрозащитной плёнкой и внешней отделкой устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому происходит удаление влаги из внутреннего пространства каркаса.
Внешняя отделка фронтона монтируется на каркас поверх ветрозащиты. Обычно используется вагонка, блокхаус или имитация бруса.
Для внешней обшивки фронтона деревянного дома обычно используется вагонка, блок-хаус или фальш-брус

Хотя конструкция такого пирога может показаться сложной, но даже при низких температурах теплопотери будут минимальными, поэтому конденсат образовываться не будет. Если температура в вашей местности зимой опускается ниже 30 ^oC, то для обеспечения теплоизоляции фронтона и других элементов рекомендуется делать двойное утепление. После первого слоя утеплителя монтируются обшивочные доски, потом укладывают ещё один слой, ветрозащиту и отделочный материал.

Видео: утепление стен и фронтона деревянного дома

Покраска фронтона деревянного дома

Есть много фасадных материалов, которыми можно обшить фронтон, но их стоимость довольно высока, к тому же они требуют много времени для монтажа. Намного дешевле и проще покрасить фронтон, после чего он приобретёт оригинальный и красивый вид. Кроме фронтона надо окрашивать карниз и ветровую доску, так как эти элементы также должны быть надёжно защищены от негативного воздействия внешних факторов.

Краска для фронтона имеет как декоративную, так и защитную функцию, поэтому она должна обладать следующими свойствами:

защищать поверхность от воздействия атмосферных осадков;
быть устойчивой к воздействию солнечных лучей;
позволять очищать окрашенную поверхность без потери её внешнего вида и цвета;
не содержать компонентов, разрушающих деревянные элементы.

К краске для фронтона предъявляются довольно высокие требования. Современная промышленность предлагает несколько видов растворимых красок для обработки деревянных фронтонов, отличающиеся типом используемого растворителя.

Органорастворимые. Эти краски обладают высокой устойчивостью к негативному воздействию атмосферных осадков. Они не боятся низких температур, но имеют низкую паропроницаемость.
Водорастворимые. Имеют хорошую укрывистость и экологичность, но не могут использоваться при температуре менее 5 ^oC.

Кроме растворимых могут использовать вододисперсные краски. Их отличие в том, что основные компоненты представлены в виде мельчайших частиц, растворённых в воде. Такие краски быстро сохнут и практически не имеют запаха. По типу связующего вещества они делятся на:

Виниловые. Связующим веществом в них выступает поливинилацетат или сополимер винилацетата.
Акриловые (иногда их называют акрилатными). Связующим веществом является сополимер акрилатов.
Силиконовые. Роль связующего вещества в этом типе красок играют силиконовые смолы.
Силиконовые краски имеют смолы в качестве связующего, поэтому они образуют прочное влагозащитное покрытие, позволяющее древесине «дышать»

Можно использовать и покрывные антисептики. Они позволяют надёжно защитить деревянную поверхность от влаги и плесени. Существуют лессирующие и покрывные антисептики. Первые являются полупрозрачными и позволяют сохранить рисунок дерева, вторые полностью его укрывают и оставляют только рельеф. Можно использовать такие лессирующие антисептики, как «Пинотекс», «Тикуррила», «Белинка» и другие.

Кроме атмосферных осадков на внешний вид покрашенной древесины негативно влияет и пыль. Краски, которая не загрязняется совсем, нет, но есть покрытия, не впитывающие пыль. Для этого в их состав добавляются керамические и тефлоновые частицы. Примером таких изделий могут служить краски Tex-Color Kerapoint или Kalekim Protekta. Во время окрашивания на их поверхности образуется гидрофобная плёнка, которая отталкивает влагу, пыль и грязь.

Необходимо знать, что гидрофобные свойства краски проявляются не сразу, а нарастают и стабилизируются при нормальной влажности только через 28 дней.

Отличные гидрофобные характеристики имеют силиконовые краски, также хорошими показателями обладают силикатные и акриловые покрытия, которые модифицированы силиконовыми полимерами. С глянцевых красок грязь смывается лучше, чем с матовых. Их высокая паропроницаемость является важным показателем, потому что они позволяют пару выходить наружу и дают возможность дому «дышать».

Процесс окраски нового фронтона

Если раньше деревянный фронтон не окрашивался, то подготовка поверхности выполняется просто:

Осмотр. Если на поверхности есть смола, то её удаляют, а затем очищенное место покрывается лаком для сучков, например, «Оксалакка». Шляпки крепёжных элементов покрывают антикоррозионной грунтовкой по металлу «Ростекс-супер» или любой другой.
Выполняется осмотр фронтона, удаляется смола, загрязнения, шляпки гвоздей покрывают грунтовкой по металлу
Обработка поражённых участков. Если на деревянной поверхности появилась плесень или синева, то её надо обязательно обработать отбеливателями, например, «Сагус», «Фоггифлюид», «Сенеж» и т. д. После этого фронтон надо хорошо промыть водой.
При наличие плесени или синевы древесину надо обработать специальными отбеливателями
Зашкуривание. Необходимо обработать фронтон наждачной бумагой, проще для этого использовать болгарку или шлифовальную машинку.
Зашкуривать поверхность проще при помощи шлифмашинки или болгарки
Очистка поверхности. Осталось очистить поверхность от пыли и можно приступать к её покраске.

Процесс покраски выполняется в следующей последовательности:

Грунтовка поверхности. Этот процесс надо обязательно выполнять, так как грунтовка позволяет более качественно нанести краску и увеличить срок её службы. Для этих целей используется акриловая грунтовка. Грунтовать надо в два слоя, причём второй слой можно наносить только после полного высыхания первого.
Грунтовка фронтона наносится в два слоя с обязательным перерывом на высыхание
Покраска. Этот этап можно начинать только после высыхания грунтовки. Для нанесения краски можно использовать кисть или валик (проще работать и меньший расход), можно выполнить работу и при помощи краскопульта. Чтобы не образовывались подтёки, работу начинают с верхней точки фронтона и постепенно движутся вниз.

При расчёте необходимого количества краски учитывается площадь фронтонов и средний расход материала, узнать который можно на его упаковке. Площадь умножают на расход и на количество слоёв (их должно быть минимум два) и получают необходимый объём краски.

Видео: как покрасить дом снаружи

Украшение фронтона деревянного дома

Для украшения современного деревянного дома обычно используют его декорирование имитацией бруса или резьбу. Отделка фронтона резьбовыми украшениями более привлекательна, но стоимость её выше. Можно использовать полиуретановую лепнину, но она лучше сочетается с оштукатуренными поверхностями.

Перед оформлением фронтона надо определиться с его стилем. Можно всё сделать в викторианском стиле, который был очень популярен во время правления Елизаветы. В барельефах, выполненных в восточном стиле, всегда вырезают большое количество растительности и животных. Здесь обычно используются разные породы дерева, которые не рекомендуется ничем покрывать. Большой популярностью пользуется русский стиль. Резные элементы, обработанные специальными пропитками, будут украшать дом не одно десятилетие.

При украшении фронтона в русском стиле используются наличники, фризы и ветровые доски с традиционными узорами и орнаментами

Вместо деревянных резных элементов можно использовать изделия из других материалов:

пластиковые элементы. Они имеют высокую прочность и долговечность, а их недостаток в том, что кто-то из соседей может приобрести такое же украшение и лишить ваш дом присущей ему индивидуальности;
металлические ажурные украшения. Они также довольно прочные, быстро монтируются, долго служат, но имеют большой вес, поэтому если ветер их сорвёт, они могут повредить дом или травмировать людей.

Украшение фронтона узорами из дерева

Деревянный дом выгодно отличается на фоне кирпичных или бетонных строений. Дерево всегда остаётся в моде. Одним из самых распространённых и красивых способов декоративной отделки фронтона и фасада дома является резьба. В старину резьбовой орнамент не только украшал дом, каждый его элемент имел своё значение и защищал жилище и его обитателей от беды и нечисти.

Древесина легко поддаётся обработке, поэтому мастера могут создавать уникальные резьбовые украшения. Обычно фронтон собирают на земле, украшают его резьбой, а потом монтируют на дом. Резьбой украшаются такие элементы, как конёк, ветровые доски, карниз, а также центральная часть фронтона. Современные мастера используют для своей работы не только старинные орнаменты, но и современные технологии. Деревянные резные украшения фронтона могут быть выполнены несколькими способами:

Глухая рельефная резка. В этом случае рисунок имеет сплошной фон и высокий рельеф. Чаще всего его наносят на карнизные и ветровые доски. Орнамент может состоять из геометрических фигур, цветов, растений, на протяжённых поверхностях могут быть размещены целые картины и композиции.
Глухая рельефная резка требует высокой квалификации и может выполняться только профессионалами
Прорезная ажурная резьба. Этот вид ещё называют сквозной или кружевной резьбой. Это довольно распространённая техника, а узоры, выполняемы с её помощью, имеют эффектный вид. Делать её несложно, с работой может справиться даже начинающий мастер. На доску наносится узор, после чего он насквозь выпиливается ручным фрезером, электролобзиком или пилкой. Такие накладные элементы используют для украшения глухих стен, в том числе и фронтонов. Используется и многослойная резьба, когда доски с узорами накладывают друг на друга для имитирования глухой резьбы.
Украсить фронтон прорезной ажурной резьбой может практически любой хозяин дома, т. к. она делается довольно просто
Скульптурная резьба. Это самый сложный способ, справиться с которым может только опытный мастер. Объёмные деревянные фигуры используются для украшения конька, карниза и других элементов деревянного дома.
Для украшения фронтона можно использовать сочетание скульптурных фигур с элементами прорезной или глухой резьбы

Выбор материалов

Для выполнения резьбы можно использовать материалы из следующих пород дерева:

Сосна. Она используется чаще всего, так как её древесина обладает достаточной прочностью и удобна в обработке.
Осина. Она не трескается, довольно мягкая и мало усыхает. Со временем неокрашенные осиновые элементы приобретают стальной блеск и становятся похожими на металл.
Липа. Обладает хорошей пластичностью и мягкостью, но слишком пористая. Чтобы обеспечить длительный срок службы на открытом воздухе, элементы из липы надо хорошо защищать и правильно за ними ухаживать.
Дуб. Имеет высокую прочность и долговечность, но очень твёрдый, поэтому работать с ним сложно.
Лиственница. Тоже имеет высокую прочность, но для резьбы используется редко, так как легко растрескивается.

Видео: фрезерование узоров для фронтона дома

При создании фронтона деревянного дома надо позаботиться о том, чтобы он не только привлекательно выглядел, но и сохранял свои эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет. Чтобы обеспечить максимальный срок службы деревянных элементов, надо периодически проводить их осмотр и при необходимости делать ремонт. Регулярное обновление лакокрасочного покрытия или лессирующего антисептика позволит фронтону и другим элементам деревянного дома выглядеть привлекательно и надёжно служить на протяжении многих лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление деревянного дома, пола, потолка, мансарды изнутри

Марки утеплителей для дома

В этой статье мы рассмотрим процесс утепления деревянных домов, в частности бань и домов бруса. Для утепления домов из дерева мы используем утеплители следующих производителей:

«URSA»
«IZOVER»
«ROCKWOOL»
«KNAUF»

Чаще всего используют утеплитель марки урса или его аналог(изовер) и более дорогой и качественный утеплитель роквул, в частности при каркасном строительстве. К работам по утеплению дома из бруса нужно подходить ответственно. Толщину утеплителя (50-200мм) выбирают исходя от назначений будущего постройки, для постоянного проживания, временного и т.д.

Утеплитель бывает:

Рулонный
Плитный

Рулонный утеплитель используют преимущественно в дачных домиках,в домах из профилированного бруса. С плитным утеплителям работают при строительстве каркасного дома.

(плитный утеплитель при сборке каркасника)

(рулонный утеплитель при монтаже брусового дома с мансардой)

Утепление стен и мансарды

Для утепление стен мансарды применяем рулонный утеплитель толщиной 50-100мм. Утепление мансардного пространства идёт изнутри, когда фронтоны уже обшиты снаружи вагонкой. Для этого измеряют расстояния между стропилами, это шаг 0,8-1,0м, нарезают утеплитель нужно в размер шага стропил (с запасом +-10см) и утепляют боковые стены. Фронтоны деревянного дома утепляют таким же способом, нарезаю утеплитель нужного размеры. Так же идёт пароизоляция стен, такой плёнкой как изоспан, изовер или аналогами, пароизоляционная плёнка прибивается степлером к стропилам и каркасу фронтонов.

(утепление и отделка мансардного этажа)

(утепление фронтонов дома фото)

(пароизоляция стен фото)

Аналогично стенам, утепляется и потолок в комнате, укладывается утеплитель, пароизоляция и зашивается вагонкой. Все стены внтури подшиваются вагонкой, если только дом не полностью из бруса (полуторный или в два этажа брусом)

(утепление потолка в мансарде)

Утепляем пол

Деревянный пол имеет многослойную конструкцию и включает в себя:

черновую доску пола 20мм( укладывается сплошняком)
пароизоялция изоспан(изоспан, ондустис)
утеплитель на 100мм (урса,изовер)
чистовая доска пола шпунт 28-36мм

Схема устройства полов в доме такая, к лагам (лага 150х100мм на ребро) 1 этажа, снизу прибивают черепные бруски 50х50мм. Это делается только с одной целью, что бы уложить черновую доску пола. Черновой пол из доски 20мм,укладывают сплошником без щелей. Черновые полы служат защитой от окружающей среды, для сохранения тепла, а так же для укладки по нему утеплителя. По черновым полам стелим пароизоляционную плёнку,а по ней в свою очередь укладываем утеплитель на 100мм. Последний этап это настил чистовой шпунтованной доски пола, благодаря шип-пазу она легко стыкуется. Конструкция пола готова.

(пароизоляция пола в деревянном доме)

(утепление пола рулонным утеплителем)

(настил чистовой доски пола шпунт)

В данной статье мы отразили основные моменты по утеплению дома наглядно с фото и поэтапно. Ниже ещё несколько фото, отражающих этот процесс.

Утепление деревянного дома в Улан-Удэ

За экономию тепла, шумоизоляцию, долговечность, комфорт и уют внутри дома в большой степени отвечают теплоизоляторы. Известная российская компания «Срубы в Улан-Удэ», отлично зарекомендовавшая себя на рынке недорогого деревянного домостроения, для утепления возводимых брусовых, каркасных домов и бань применяет минеральную вату.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА:

Высокая степень огнестойкости;
Низкая теплопроводность (один из главных параметров), позволяющая зимой сохранять тепло, а летом – прохладу;
Высокая паропроницаемость;
Не разлагается;
Безопасна, не вызывает аллергических реакций;
Проста в монтаже.

В базовой комплектации теплоизоляции пола, перекрытия, кровли, фронтонов, перегородок на втором этаже – это «Изовер» (минеральная вата на основе стекловолокна) 50 мм (либо Ursa). За доплату толщина слоя может быть увеличена, либо «Изовер» может быть заменен на более эффективный Rockwool (из базальтового волокна).

В брусовых домах мастера компании «Срубы в Улан-Удэ» выполняют утепление полов, потолков, фронтонов, кровли. Для защиты теплоизолятора от влаги, с обеих его сторон укладывается слой пароизоляции «Изоспан». Кроме этого, в каркасных домах производится утепление стен, перегородок.

КАК УТЕПЛЯЮТСЯ ДОМА И БАНИ?

1.Утепляются стены:

Укладывается теплоизолятор «Изовер» между стойками каркаса, поместив его на ветрогидроизоляционную прослойку. Рулонная минвата со временем оседает, а значит, возникнут зоны промерзания. Можно, доплатив, заменить рулонный «Изовер» на плитный «Роквул»;
Из остатков материала при помощи обычного ножа нарезаются полосы толщиной по 4–5 см, ими закрываются стыки между стойками и теплоизолятором.
С внешней и с внутренней стороны утеплитель защищается слоем «Изоспан».

2. Утепляются полы, потолки, фронтоны, перегородки. В качестве теплоизолятора между балками перекрытия, лагами пола, стойками каркаса закладывается рулонная минвата «Изовер», либо URSA 100 мм (с доплатой 150 мм, либо плитный «Роквул»).

3. В качестве пароизолятора укладывается «Изоспан» с внешней и внутренней стороны утеплителя по всему контуру строения (стены, полы, потолки, фронтоны, кровля).

4. Пароизоляционная пленка монтируется по всем контурам внутренних перегородок.

5. В парилке между брусьями обрешетки под пароизоляцию из фольгированного алюминия прежде всего устраивается теплоизоляция потолка, затем стен, пола.

6. Утепляется крыша.

Теплоизолятор «Изовер» или URSA, входящий как составная часть «кровельного пирога», вкладывается в стропильную систему, с двух сторон укрывается «Изоспаном», сверху, как ветрогидроизоляция (защита от ветра и внешней влаги), изнутри, как паробарьер. Он пропускает небольшую часть пара, который выводится через зазор между ним и утеплителем, образованный системой деревянных реек. Это сохранит уникальные свойства утеплителя, продлит жизнь зданию.

В брусовом доме, бане стены и перегородки не утепляются. Пол, потолок, фронтоны, кровля, стены парилки теплоизолируются точно так же, как в каркасном строении.

Такому дому не будет сноса.

Материал есть и что еще нужно соблюдать – утепление деревянного садового дома | Идеи дизайна интерьера

Если вы планируете использовать новый деревянный садовый навес для хранения садовой мебели и оборудования, то вы должны знать, что правильная изоляция абсолютно необходима. Есть несколько способов изолировать садовый сарай и защитить свои вещи от влаги, плесени и холода.

Теплоизоляция для деревянного садового сарая

Решая, какой тип изоляции вам нужен, вы всегда должны помнить, что вам нужно изолировать три отдельные области – стены, пол, окна и двери.Существуют требования и потребности каждого из этих конкретных элементов, и вы должны следовать инструкциям для каждого из этих трех.

Внутренняя изоляция, дерево для садового сарая

Первый взгляд на оптимальную внешнюю изоляцию домашнего сада. Выбранный утеплитель прикрепляется к внешней стене, и с помощью листов дерева или штукатурки встает. Не менее важен внутренний изолятор, в котором очень популярны многослойные системы.Окна и двери отводят тепло наружу, поэтому их необходимо утеплить и герметизировать. Также необходимо утеплить пол с установкой утеплителя под балки перекрытия.

Минеральная и минеральная вата

Существует множество различных материалов, которые подходят для изоляции домашнего сада. Хороший вариант – минеральная, древесная или минеральная вата. Он огнестойкий и легко сочетается с деревом. Он заботится о естественной циркуляции воздуха, чтобы не создавать плесень.

зеленая плитка

Уплотнение окна

розовые рамы

Keep Antiques

Двускатная крыша со скругленными краями

Центр CE – Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Утепленная скатная крыша с полостной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство над ним не соответствуют требованиям дизайна здания.В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции. В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент.Тем не менее, водяной барьер по-прежнему останется на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и замедлитель парообразования находятся вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего R-значения на дюйм (т.е. войлок, аэрозольная пена и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного вентиляционного слоя поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.В этом случае создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода любой влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает поддерживать холод под крышей, что предотвращает таяние снега и образование ледяных плотин. Доктор Lstiburek рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водный барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает жесткую изоляцию с смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги с крыши через вентиляционное отверстие конька.

Утепленная скатная крыша без вентиляции

В этом узле используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, непроницаемая для воздуха (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан или полиизоцианурат с закрытыми ячейками с присущими ему свойствами водо-, паро- и воздухонепроницаемости. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша – это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано на иллюстрации светло-зеленым цветом), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, признанные кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 – вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Узлы вентилируемой крыши

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «перекрестной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образованных там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на “перекрытие крыши”, также описанное выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентилируемая зона должна составлять ¹ ⁄ ₁₅₀ площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до ¹ ⁄ ₃₀₀ вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 удовлетворяют требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для достижения наилучших характеристик (т. Е. Больше, чем указано в нормах). Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Простые современные конструкции крыш

Простые современные конструкции крыш становятся все более популярными в последние годы.Беглый просмотр журнала Dwell, ArchDaily или Pinterest покажет, что интерес к современной жилой архитектуре и простоте формы и функций, которые она охватывает, больше, не говоря уже о ценовых преимуществах более простой крыши.

Если вы ищете идеи для дизайна и информацию о простых современных конструкциях крыш, не уходите и продолжайте читать. Мы рассмотрим самые популярные современные крыши, поговорим об эстетике, наилучшем использовании и преимуществах, технических методах строительства и соображениях планирования.

Давайте посмотрим на наиболее популярные характеристики простой современной конструкции крыши.

Использование и преимущества: Современная архитектура традиционно характеризовалась плоскими крышами. Плоские крыши образуют длинные горизонтальные плоскости, напоминающие широкую линию горизонта, часто наблюдаемую в природе. Они просты по форме и функциям и являются хорошим примером модернистского принципа «чистых линий».

Плоские крыши могут консольно переходить в смелые свесы для защиты тени и контроля солнечного излучения.Их можно посадить для создания пригодных для использования зеленых садов и зеленых крыш. Они даже могут быть доступными, в отличие от крыш других стилей, обеспечивать дополнительное жилое пространство и использоваться для смотровых площадок с панорамным видом на окружающий ландшафт.

Обрамление и изоляция: Обрамление плоской крыши относительно несложно. Его можно оформить как напольную систему с горизонтальными элементами каркаса на 16 ″ 19 ″ или 24 ″ o.c. В зависимости от пролета плоскую крышу можно обрамить из множества различных материалов: 2х каркас, деревянные балки, деревянный каркас, клееные балки, сталь, бетон или SIPS.Такая гибкость в дизайне дает больше возможностей для детализации потолка, а также того, являются ли элементы каркаса скрытыми или открытыми.

Изоляция может располагаться между балками перекрытия или над обшивкой крыши. Это может быть изоляция из войлока, изоляция из распыляемой пены, изоляция из жестких плит или SIP. Только не забудьте определить, нужно ли вентилировать вашу крышу.

Сброс дождевой воды: Вопреки своему названию, плоская крыша на самом деле не является плоской. Плоские крыши построены с небольшим уклоном, по крайней мере, 1/8 дюйма на фут, чтобы вода могла стекать – либо в централизованные водостоки, шпигаты, либо в водосточную систему.

Этого скромного наклона можно достичь несколькими способами:

На больших крышах, вероятно, дешевле использовать конусную пенопластовую изоляцию поверх кровельной обшивки.
На небольших работах, возможно, более рентабельно разорвать 2×4 на клинья и прибить их к балкам.
Всегда есть возможность полностью наклонить каркас крыши, но это обычно слишком усложняет задачу.

Прискорбный побочный эффект такого скромного наклона заключается в том, что угол недостаточно большой, чтобы выглядеть намеренно.Иногда он может показаться «кривым» глазу, что не является хорошим дизайнерским ходом. Есть творческие способы скрыть этот «кривой» карниз. Один из способов – спроектировать крышу так, чтобы край крыши был покрыт стеной парапета. Другой способ – создать специальную деталь для защиты от гравия / кромки каплеобразования, которая изменяет профиль по длине крыши, чтобы компенсировать изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы создать однородный край снаружи, но изменяющийся профиль внутри вдоль наклонной крыши. К сожалению, недостатком этого является более толстый профиль крыши.

Вот несколько примеров простых современных плоских крыш:

Культовые современные крыши: крыши со скатными решетками для затенения, солнечного излучения, защиты от дождя и доступа на крышу.

[Дом рыбака от KDVA. Фото любезно предоставлено KDVA.]

Современные плоские крыши с парапетными стенами. В первом примере ниже показан гибрид традиционных плоских крыш. Консольные свесы крыши имеют по краю крыши металлический гидроизоляционный элемент, препятствующий гравию, который скрывает уклон.Основная крыша за пределами парапета имеет защитную заглушку, перекрывающую стену парапета.

Другой пример ниже показывает облицовку стены, простирающуюся до верха парапетной стены, скрывая наклонную плоскость крыши, которая существует за верхом стены.

Хотя плоская крыша преобладала в качестве стереотипной современной формы крыши, это не обязательно. Недавно мы видели несколько замечательных примеров архитекторов, дизайнеров и домовладельцев, которые превратили другие типы крыш в современные чудеса.Давайте взглянем.

Использование и преимущества: Односкатные крыши – еще один пример чистых, простых и функциональных кровельных конструкций. Простая линия крыши прекрасно вписывается в модернистский дизайн. Односкатные крыши лучше всего подходят, когда вы хотите позволить обилию света и заменить иногда непрактичное чердачное пространство большим внутренним объемом.

Одним из преимуществ односкатных крыш является их способность обеспечивать более высокие потолки и окна верхнего этажа вдоль высокой стороны крыши.Это обеспечивает большее естественное освещение, улучшенный вид и большее ощущение простора и объема.

Еще одним преимуществом односкатных крыш является то, что, как и плоские крыши, можно создавать большие свесы, которые помогают пассивно контролировать приток солнечного тепла. Наклон крыши может быть спроектирован так, чтобы блокировать прямое солнечное излучение летом, но позволять ему светить в дом зимой.

Обрамление и изоляция: Система каркаса односкатных крыш проста и аналогична системе плоских крыш.Поскольку уклон крыши более крутой, чем у плоских крыш, в этом случае имеет смысл наклонить каркас крыши по уклону крыши.

Элементы каркаса крыши могут быть из любого количества материалов в зависимости от пролета. Как и в случае с плоскими крышами, также может быть достигнута различная эстетика потолка. И, в зависимости от ваших дизайнерских предпочтений, элементы каркаса крыши можно скрыть над потолком или оставить открытыми внизу. Есть много возможностей.

Сброс дождевой воды: Как следует из названия, односкатные крыши сбрасывают воду в сторону.Хорошим преимуществом является возможность легко собирать и хранить / отводить дождевую воду. Простая конструкция дренажа включает в себя единственный желоб, который собирает воду и направляет ее в водосточные трубы.

Вот несколько примеров простых современных односкатных крыш:

Простые современные конструкции односкатной крыши: обратите внимание на тонкий профиль кромки крыши в этом первом примере.

[Деревня изящных искусств, созданная BuildLLC. Фото любезно предоставлено BuildLLC.]

Обратите внимание, как односкатная крыша отлично подходит для окон в верхнем этаже.Они пропускают много естественного света вдоль высокой стороны крыши.

Использование и преимущества: Двускатная крыша уже давно является частью традиционной архитектурной истории. Попросите любого ребенка нарисовать дом, и он нарисует дом с двускатной крышей. Итак, как этот исторически традиционный дизайн крыши нашел свое отражение в современной архитектуре?

Во-первых, двускатная крыша – это очень простой, понятный и функциональный дизайн – все современные характеристики.Скатные крыши могут приобретать различную эстетику, которая при правильной детализации может излучать современный вид.

Двускатная крыша дает возможность увеличить площадь пола в объеме крыши, например, чердак или чердак. Он также может хорошо подойти к мансардным окнам, что увеличивает полезную площадь пола и естественный дневной свет, проникающий в пространство.

Еще одна причина использования двускатной крыши – использование сводчатого потолка. Сводчатые потолки добавляют объем пространству, поэтому многие современные дома с двускатной крышей используют сводчатые потолки – они могут превратиться в чердак.

Каркас и изоляция: Каркас двускатной крыши обычно состоит из коньковой балки и наклонных стропил или сборных деревянных ферм. Другие стратегии обрамления включают деревянные каркасы и SIP.

Есть много способов утеплить двускатную крышу в зависимости от того, что делает потолок под ней. В большинстве случаев, если используются сборные деревянные фермы, обычно предполагается, что под ними предусматривается плоский потолок. (Большинство сборных ферм непросто для глаз, и их нужно скрыть.) В этом случае утеплитель обычно устанавливается поверх потолка между поясами ферм, а пространство используется как чердак.

В тех случаях, когда потолок сводчатый, изоляция может происходить между элементами каркаса или поверх обшивки крыши, что позволяет максимально увеличить полезный объем кровельного пространства.

Отвод дождевой воды: Подобно односкатным крышам, простые двускатные крыши легко отводят дождевую воду. Вода стекает по обеим ямам, где собирается в желоба, а затем течет в водосточные трубы.

Вот несколько примеров простых современных двускатных крыш:

Простые современные конструкции двускатной крыши: обратите внимание на современные детали остальной части дома, которые убеждают вас, что двускатная крыша МОЖЕТ быть современной. Традиционная отделка граблей и карнизов заменена тонкими линиями профиля. Из объема двускатной крыши можно выделить дополнительное полезное пространство для чердаков.

Эта простая двускатная крыша использует внутреннюю водосточную систему для упрощения конструкции крыши.Внутри двускатная крыша создает красивый сводчатый потолок и дает место для спального лофта.

Конструкция двускатной крыши в приведенном ниже примере проста, чиста и современна. Обратите внимание на то, как карниз и скошенные свесы традиционных двускатных крыш устранены для получения чистого краевого профиля, где сайдинг стыкается прямо до кровли. Хороший.

Внутри помещения кажутся просторными благодаря сводчатому потолку.Продолжение деревянной облицовки стен и потолка – приятный штрих, который привносит в пространство непрерывность.

В следующих примерах архитекторы берут современную идею использования геометрических объемов и переосмысливают весь дизайн конверта с помощью единого, связного подхода. Они используют материал внешней облицовки как на стенах, так и на плоскости крыши / потолка, чтобы подчеркнуть однородность и чистый объем.

В первом примере использование деревянной облицовки как стены, так и двускатного перекрытия помогает визуально связать конструкцию надземной крыши со стенами, делая объем читаемым как один элемент.

Во втором примере сплошная металлическая облицовка охватывает как крышу, так и поверхность стены. Этот непрерывный переход – лишь один из способов, с помощью которого некоторые конструкции двускатных крыш успешно совершили прыжок в сторону модернизма.

Плоская крыша, односкатная крыша и двускатная крыша являются лучшими и наиболее распространенными примерами простых современных конструкций крыш. Но, очевидно, есть вариации этих простых конструкций крыш, которые по-прежнему поддаются современной эстетике, будь то комбинирование профилей крыши, манипулирование ими или их какое-то изменение.

Однако добиться современного внешнего вида можно не только с помощью кровельных профилей. Дизайн дома делает его современным. Профили крыши – это лишь одна из частей мозаики дизайна. Также важно правильно продумать другие детали, такие как геометрические формы, четкие линии, простые материалы и дневной свет.

Вот еще несколько интересных примеров современного дизайна крыш:

Обратите внимание, как эти два проекта объединяют несколько простых форм крыш, но при этом создают простую единую схему крыши.Первый сочетает в себе плоские и двускатные крыши, а второй – серию фронтонов.

[Barwon House 2 от Auhaus. Фото любезно предоставлено Auhaus.]

В последних двух примерах архитекторы проявили немного творчества в дизайне крыш. В первом случае конструкция крыши использует две односкатные крыши (или разделяет двускатную крышу пополам) и добавляет зеленую крышу.

Во втором примере требования к зонированию требовали двускатной крыши, а домовладельцы жаждали плоской крыши.Таким образом, конструкция крыши творчески сочетает в себе два профиля крыши, заставляя глаз видеть плоскую крышу с фронтоном на заднем плане. Это было мастерски выполнено в деталях фасада с изменением цвета и материала на линии крыши.

Основное назначение крыши – защита от непогоды. Но он также играет очень важную роль в общем виде и стиле всего дома, энергоэффективности и долговечности. Выбор подходящей конструкции крыши – важное решение.

И это не всегда легко. Иногда все делается с самого начала, а иногда вам, возможно, придется промыть другие части конструкции, прежде чем выбрать лучшую форму крыши.

В конечном итоге, дизайн вашей крыши сводится к следующим переменным и тому, насколько каждая важна для целей вашего проекта.

Эстетика и личные предпочтения – Вероятно, одним из наиболее важных факторов при определении дизайна крыши вашего дома на раннем этапе является ваш личный стиль.Если у вас есть сильные предпочтения в отношении определенного дизайна крыши, это может быть решающим фактором по сравнению со всеми другими переменными.
Стоимость – Чем проще конструкция крыши, тем дешевле она стоит. Большие консоли, сложные углы, множество отдельных крыш, крутые уклоны и несколько кромок крыши увеличивают стоимость вашей кровельной системы – как и тип каркасной системы, кровельный материал и тип изоляции. Если сомневаетесь, делайте это просто.
Функция крыши – Вы хотите иметь доступ на крышу? Хотели бы вы выделить немного места для мансарды? Вы хотите более высокую крышу и окна на потолке?
Геометрия / дизайн здания – Форма вашего здания играет роль в выборе лучшей системы крыши.Квадратный план этажа может выглядеть и лучше работать с плоской крышей, чем с односкатной крышей. Если вы хотите больше естественного света и освещения, возможно, вам понадобится односкатная крыша.
Геометрия соседнего здания / окружения – Вы хотите, чтобы ваш дом вписался в соседние дома на вашей улице? Если это так, возможно, ваш профиль крыши хочет быть похожим на них. Или, может быть, вы хотите сориентировать взгляд в определенном направлении, в сторону от соседних домов. Каждое из этих соображений влияет на общий дизайн крыши.
Правила зонирования и планирования – Комитеты по планированию, правила зонирования и советы по рассмотрению проектов могут иметь особые ограничения и ограничения в отношении того, что вы можете делать с вашей крышей. Могут быть коды максимальной высоты крыши или постановления о планировании, регулирующие форму или материал вашей крыши. Убедитесь, что вы проявили должную осмотрительность и выяснили, какие государственные учреждения могут повлиять на ваш дизайн.

Если вы проектируете, строите и ремонтируете крышу должным образом (и следите за техническим обслуживанием), хорошая крыша не протечет.Именно поэтому необходимо подчеркнуть, что важен качественный кровельный подрядчик. Архитектор, дизайнер или инженер может помочь с проектированием крыши и планами каркаса, но без хорошего, опытного кровельщика не обойтись. Именно кровельщик устанавливает подкладку, кровельный материал и элементы гидроизоляции – все жизненно важные установки, которые имеют решающее значение для сухого и теплого (или прохладного) дома на долгие годы, независимо от формы и профиля вашей крыши.

Что вы думаете и думаете о простых современных конструкциях крыш? Мы хотели бы услышать от вас.Поделитесь ими в комментариях ниже.

[Изображение: Дом из стекла и дерева Кенго Кума. Фото Скотта Фрэнсиса.]

Комментарии закрыты.

Спросите у Old House Pro – Maine Preservation

Q. Я живу в доме, обшитом вагонкой на берегу моря, построенном в 1856 году. Три стороны моего дома отчаянно нуждаются в перекраске, так как голое дерево показывает места, где отслоилась краска. Какие соображения я должен знать, перекрашивая здание этого возраста? Как обеспечить максимально прочную отделку?

– М.G. Sly, Brooklin

A. Когда дело доходит до окраски старых домов, тщательная подготовка имеет первостепенное значение. Помните о трех компонентах, прежде чем нанести немного краски на эти вагонки: состояние, столярные работы и сохранение.

Состояние

Если, когда вы пишете, краска практически не прилипает к некоторым из вагонок, проверьте состояние древесины. Там растет мох или плесень? Обшивка кажется мокрой? Древесина потрескалась, повреждена или отсутствует?

Перед началом покраски необходимо решить любые проблемы с влажностью.Типичные причины повреждения вагонкой обшивки водой включают протекающие карнизы крыши, подпорные желоба, плохо вентилируемые кухни или ванны, грязные полы подвала, которые позволяют влаге подниматься и проникать во все помещения дома, а также бетонные полы подвала, залитые без пароизоляции часто бывает в домах, построенных до 1975 г.). Установка вентиляторов для ванной и кухни – простое и недорогое решение многих проблем с избыточной влажностью. Также легко покрыть грязный цокольный пол полиэтиленовой пленкой.Для бетонных полов без пароизоляции рассмотрите возможность нанесения двух слоев пароизоляционной краски или приобретения резиновых матов, которые можно свернуть на место.

Чтобы справиться с другими типами порчи, следуйте приведенным ниже советам.

Плотницкие работы

Квалифицированные плотники могут заменить отсутствующие обшивки и обшивки с чашечками, отремонтировать участки, где выпали сучки или образовались трещины (например, там, где обшивка встречается с обшивкой), и сбросить выскочившие гвозди, что является самой большой проблемой их часто можно увидеть на южных и западных стенах, которые падают на солнце.

Консервация

Голые, сильно обветренные обшивки, подверженные сильным солнечным лучам, не могут впитывать или удерживать краску. В этом случае полезно применить консервирующую обработку, такую как Clear Penetrating Epoxy Sealer или Penetrol Oil-Based Paint Additive, чтобы пропитать, оживить и укрепить древесные волокна перед покраской. Если вы заметили плесень на вагонке, поищите Bora-Care – жидкий раствор, замедляющий рост плесени.

Теперь, когда ваша вагонка стабилизирована, вы можете приступить к трем Ps: Подготовка, Грунтовка и Покраска.

Подготовка

Вероятно, вы слышали о серьезных опасностях для здоровья, связанных с отслаиванием краски на основе свинца – продукта, который обычно использовался для домов, построенных до 1978 года, – и пыли. При соскабливании и шлифовке краски из любого старого дома важно руководствоваться здравым смыслом и неукоснительно придерживаться местных правил в отношении безопасности свинцовых красок и уменьшения их выбросов. Подрядчики по покраске должны быть сертифицированы EPA и должным образом защищены при удалении и утилизации свинцовой краски. Если вы решите выполнять какую-либо из этих работ самостоятельно, вы должны носить высококачественный респиратор (заменяйте фильтры один или два раза в день), перчатки и очки.Разложите брезент вокруг фартука дома не менее чем на 10 футов, чтобы собрать всю старую краску. Ваш местный центр по переработке отходов может посоветовать вам правильную утилизацию краски.

Не беспокойтесь об удалении 100 процентов старой краски с вагонки. Оставьте, где прилипла краска. Для участков с отслаивающейся краской целесообразно соскоблить вручную твердосплавным лезвием и отшлифовать, чтобы поверхность «притерлась». (Некоторые подрядчики рекомендуют сначала промыть под давлением, чтобы удалить пыль, плесень и чешуйки краски – процесс, который может привести к попаданию влаги в трещины и за стены.Если вы выберете этот вариант, обязательно запланируйте время высыхания не менее двух недель перед грунтованием.) Вы также можете использовать инструменты для удаления краски с инфракрасным нагревом, чтобы смягчить краску и минимизировать свинцовую пыль и пары при безопасной температуре. Ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать использование инструментов с открытым пламенем. Они могут поджечь скрытую пыль и мусор и поджечь дом. В Maine Preservation мы также настоятельно не рекомендуем использовать вращающиеся шлифовальные инструменты, которые могут оставлять на обшивке неприглядные выемки в форме полумесяца, которые очень трудно удалить.

Грунтовка

Для подготовки поверхностей к грунтовке заделайте тонкие продольные трещины силиконом под покраску и нанесите эпоксидный наполнитель на большие отверстия. Затем рассмотрите возможность нанесения двух слоев грунтовки, тонированной на один оттенок светлее, чем финишное покрытие. Да, два слоя дороже, но они улучшают адгезию и стойкость финишной краски. Если вы заметили, что на обшивке имеются бороздки и бороздки, выберите грунтовку с высоким строением, предназначенную для заполнения недостатков.Для голой древесины мы рекомендуем грунтовку на масляной основе, которая обеспечивает превосходное проникновение. Чтобы пальто застыло должным образом, убедитесь, что дневная и ночная температура не опускается ниже 50 градусов. Также важно смахнуть грунтовку кистью, даже если вы наносите ее валиком или распылителем, чтобы создать прочную связь с деревом.

Покраска

Наконец, вы готовы к рисованию! Если вы использовали тонированную грунтовку, обычно можно обойтись одним финишным слоем.Используйте один и тот же бренд для грунтовки и краски – они созданы для совместной работы – и следуйте приведенным выше инструкциям по нанесению.

Вероятно, вас спросят о масляной или латексной краске. Хорошая новость заключается в том, что новые составы латексных красок более долговечны, чем в прошлом, поэтому выбор остается за вами. Просто запомните это правило: латекс можно наносить поверх масла, но нельзя наносить масло поверх латекса. Так что, если у вас уже есть латексная грунтовка или краска на вашем доме, вам придется использовать латекс в дальнейшем (или удалить всю старую латексную краску).Не знаете, что там сейчас? Отнесите образец к местному официальному дилеру краски для идентификации.

И последнее: некоторые продавцы могут попытаться убедить вас, что виниловый сайдинг подходит для старых домов, , но это не так! Синтетические сайдинговые материалы просто несовместимы с историческими зданиями, поэтому просто скажите «нет»!

Для получения дополнительной информации о покраске исторических домов ознакомьтесь с этим «кратким описанием работ по сохранению», опубликованным службой национальных парков, или свяжитесь с нами, если возникнут вопросы.

Изображение на обложке: Дом капитана Рубена Меррилла 1858 года в Ярмуте, где находится заповедник штата Мэн, прошлым летом соскоблили вручную и покрыли грунтовкой на масляной основе и латексной краской.

Тепловые мосты в крышах и каркасах

Этот пост является частью серии статей о тепловых мостах.

Теплый воздух поднимается вверх, так что вы можете себе представить, что крыши имеют большое значение, когда дело доходит до теплового оборудования. Фактически, тепловые характеристики вашей кровельной системы являются основным фактором общих тепловых характеристик вашего здания.И один из верных способов саботировать все это – игнорировать тепловые мосты – движение тепла через теплопроводящие материалы.

Крыши завершают тепловую границу или оболочку вашего здания. Вы можете подумать, что чердак обеспечивает адекватный барьер и достаточно утеплить потолок, но есть несколько серьезных причин, чтобы намеренно решить проблему теплового моста, независимо от того, сглаживаете ли вы чертежи или смотрите на проект ремонта.

Прочтите, чтобы узнать, как уменьшение тепловых мостов может вам помочь:

не позволяйте расходам на электроэнергию зашкаливать (буквально)
избегайте экстремальных температур на чердаке
предотвращайте проблемы конденсации
уменьшайте вероятность образования ледяных плотин
гарантируйте долговечность вашей крыши

Хорошие новости: Теплового мостика можно избежать.Как и в любом другом проекте, можно переборщить, поэтому осознайте точку уменьшения отдачи, остановитесь на этом и наслаждайтесь своей экономией энергии.

Резюме: Что такое тепловой мост?

Тепловой мостик – это движение тепла через материал, который имеет большую проводимость, чем воздух вокруг него. Несоблюдение мер может привести к общей потере тепла до 30%, так что к этому уроку термодинамики нельзя относиться легкомысленно. ( Очистите тепловые мосты 101 здесь. )

Когда на улице холодно, тепло внутри вашего здания будет проходить через дерево в три раза легче, чем через изоляцию (а сталь лучше переносит тепло).Так что изоляция – хороший ход. Но это только часть решения, потому что уменьшение тепловых мостов через структурные элементы и все, что проникает через ограждение вашего здания, является ключом к построению более эффективного здания.

Чтобы быть ясным, улучшенные энергоэффективность и экономия энергии – это здорово, но решение проблемы теплового моста означает, что вы также получите более удобное и прочное здание – как с точки зрения температуры, так и потому, что вы не столкнетесь с выпадением осадков из-за проблем с влажностью. по дороге.

В этой серии мы рассказали, как управлять тепловым мостом, когда дело доходит до окон , дошли до палуб, консолей и балконов и просверлили фундаментов и нижних колонтитулов. А теперь взглянем на крышу.

Вызовы для крыш

Мы много говорим о ограждающих конструкциях, а крыша – это неотъемлемая часть. Ключевой принцип здесь: поддерживать непрерывную тепловую границу, чтобы предотвратить образование тепловых мостов.Но прежде чем вы с энтузиазмом продвинетесь вперед, выберите из этого списка задач, чтобы сделать этап проектирования более увлекательным:

Готовые задачи

Может быть, предыдущие строители использовали слишком много теплопроводящей древесины для изготовления балок крыши (или, что еще хуже, заполняли деревом неудобные места). Возможно, из-за угла ската крыши остаются зазоры и узкие пространства, которые затрудняют заполнение изоляцией.

Контроль температуры чердака

В идеальном мире вы хотите, чтобы ваш чердак максимально приближался к внешним температурам.А поскольку поднимается горячий воздух, очевидно, что самая верхняя часть вашего здания представляет собой особую проблему. В холодное время года вы стараетесь сохранить теплый воздух внутрь. В теплую погоду все дело в том, чтобы отводить тепло, чтобы внутри было прохладно. Таким образом, необходимо соблюдать баланс между вентиляцией и изоляцией, когда вы пытаетесь стимулировать циркуляцию тепла и влаги на чердаке.

Вентиляция

Мы не будем вдаваться в вентиляцию здесь, чтобы сосредоточиться, но стоит упомянуть: вы, вероятно, захотите рассмотреть коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия, которые могут быстро рассеивать тепло и, возможно, даже втягивать более прохладный воздух снаружи.

Конденсация

Если вы делаете исключительную работу по поддержанию прохлады на чердаке летом, вы можете увидеть конденсат на нижней стороне крыши из-за более теплого и влажного воздуха снаружи. Любые внутренние холодные точки (например, трубы переменного тока или вентиляционные отверстия) также могут привести к конденсации, повреждению влаги (плесень и плесень) и потере тепла. И это скопление влаги может вызвать повреждение крыши. Зимой актуален обратный сценарий, когда на изнанке настила образуется конденсат.

Периметры крыши

Воздушное уплотнение – важная часть создания прочной ограждающей конструкции. Когда утечка воздуха происходит по периметру крыши, вы увидите такие проблемы, как иней на чердаке (даже снег, занесенный внутри), обледенение края крыши, накопление конденсата на облицовке и коррозия металла. Вам необходим воздушный поток, чтобы помочь циркуляции тепла и влаги на чердаке.

Ледовая дамба

Зимняя погода может быть непостоянной.Снег и солнце падают на вашу крышу сверху, причем солнце обычно делает свое дело, растапливая снег. Что бы не таяло солнце, теплоотдача от вашего теплого чердака, вероятно, не заставит себя ждать. Звучит здорово, правда? За исключением того, что эти циклы таяния-замораживания-таяния-заморозки могут поставить вас в настоящее состояние, когда тающий снег имеет наглость повторно замерзнуть на краю крыши, где становится холоднее, отступает, а затем запирается под вашей черепицей. Отлично.

Мансардные окна и прочие проемы

Конструкционные элементы, пронизывающие крышу (помните, что крыша является частью оболочки вашего здания), создают тепловой мост.Дымоходы, перила, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы, световые люки – все это потенциальные нарушители. Да, у мансардных окон обычно плохие тепловые характеристики. Но так ли они прекрасны? Они точно есть. Традиционные установки, как правило, не допускают тепловых разрывов в раме, поэтому значительные тепловые мосты обычно встречаются по периметру световых люков. Есть способы уменьшить потери энергии, например, обернуть каркас изоляцией и обеспечить непрерывность тепла по всей опоре светового люка.

Переход от крыши к стене

Мигающие, блокирующие и структурные опоры – все уменьшают R-значение.Но герметизация соединений крыши и стены имеет решающее значение. Сделайте все возможное, чтобы выбрать непроводящие гидроизоляционные материалы, которые сведут к минимуму тепловые мосты и уменьшат остальное с помощью аэрозольной пены и других изоляционных материалов.

Опорная рама

Деревянный каркас напрямую проводит тепло и холод. Если вы используете стальные шпильки, тогда тепловые мосты становятся еще более важными. И вы почти наверняка используете металлические крепежи – может быть, их даже сотни по всей крыше.Одним из решений проблемы с крепежом является использование пенопласта низкой плотности для приклеивания изоляции, но в целом есть способ лучше… читайте дальше, чтобы узнать о простом решении многих из этих проблем с кровлей.

Для лучшего обзора взгляните на эти тепловые изображения.
Стратегии смягчения последствий
У крыши одна задача: сохранять на улице непогоду. Но поскольку погода может быть сумасшедшей (и, кажется, становится еще более сумасшедшей), поручить крыше поддерживать мир между внутренним и внешним миром может быть сложнее, чем кажется.Есть два подхода к стратегии кровли, и все сводится к тому, имеет ли смысл в вашем климате сохранять крышу теплой или прохладной.
Теплая крыша по сравнению с прохладной кровлей

Холодная крыша
Классная крыша – это:
Традиционный (большинство существующих зданий, вероятно, используют этот подход)
Вентилируемый
Использует изоляцию, расположенную над потолком для поддержания температуры
Имеет преимущество для более теплого климата, поскольку вентиляция позволяет быстрее отводить тепло
Изоляция помещается между ними и, надеюсь, над стропилами или балками с (иногда) дополнительной изоляцией внизу, вдоль потолка.Теперь, если вы модернизируете существующее здание, это может быть очень непросто. Возможно, вам придется открыть крышу снаружи или даже снизу, сняв потолок, чтобы добавить изоляцию, и вы можете потерять высоту потолка внутри комнаты. Кроме того, когда вы разрезаете изоляцию так, чтобы она подходила к каждому укромному уголку и трещине, вы должны быть довольно точными, чтобы получить правильное покрытие.
С другой стороны, хорошо изолированная вентилируемая крыша может помочь контролировать или предотвратить конденсацию и образование ледяных плотин, позволяя теплу уходить через крышу в зимние месяцы.
Теплая крыша
Вместо теплоизоляции между стропилами при теплой кровле используется изоляция, размещенная НАД кровельным настилом. В этом случае жесткий утеплитель просто устанавливается поверх имеющейся поверхности. Это обеспечивает изоляцию всей конструкции крыши, что делает ее более энергоэффективной.
Теплая кровля – это:
Обычно без вентиляции
Жесткая изоляция из пенопласта крепится непосредственно над настилом крыши
Тепло содержится в чердаке или чердак отсутствует (в случае сводчатых потолков или крыш с низким уклоном)
Популярность новых builds
Если изоляция размещена снаружи, если через чердак проходят водопроводные или воздушные каналы, они с меньшей вероятностью будут подвержены воздействию экстремальных температур, что сэкономит вам деньги на коммунальных расходах.
Этот подход не так уж сложно реализовать при модернизации существующего здания, с одним примечанием: поместив изоляцию поверх существующего уровня крыши, вы увеличите высоту своей крыши, что может потребовать пересмотра местных норм и внесения изменений детали внешнего оформления (облицовка, декоративная отделка и т. д.).
Наружная жесткая изоляция
В соответствии с нашей целью создать сплошную оболочку здания, обернуть ваше здание внешней жесткой изоляцией (теплая крыша) – лучшая стратегия во всех отношениях.Обязательно используйте материалы с меньшей проводимостью, например стекловолокно, минеральную вату, целлюлозу или высокопрочный пенопласт – или наш любимый материал, Rockwool . Непрерывная жесткая изоляция настолько эффективна, что некоторые строители фактически отказываются от внутренней изоляции, потому что в этом случае в ней нет необходимости!
Но подождите, разве изоляция полости не проще? Вы могли так подумать. Вы можете использовать плотную обдувную изоляцию из целлюлозы или стекловолокна (предпочтительнее, чем пытаться вдавить ватины, вырезанные вручную в полости) или более дорогую аэрозольную пену с закрытыми ячейками, но вы неизбежно найдете узкие места, где это сложно сделать. Лучше всего заделать необходимое количество утеплителя – обычно там, где скат крыши приближается к наружным стенам.Для этого есть отличное решение – ферма с приподнятым каблуком, с которой мы познакомимся буквально через минуту …
Сплошная изоляция
Наличие непрерывного изоляционного слоя имеет решающее значение, особенно если вы используете металлический каркас. Любые опоры для изоляционного слоя должны быть низкопроводящими или термически сломанными. Несомненно, опорная система обязательно окажет некоторое негативное влияние на вашу R-ценность, но общие преимущества в производительности по-прежнему дают преимущество непрерывной изоляции по сравнению с вариантами изоляции полости.
Когда вы устанавливаете сплошную изоляцию, ваши слои должны быть (снаружи): контроль температуры, контроль воды, контроль воздуха, контроль пара. Это должно совпадать со слоями на стенах вашей конструкции.
Лента для швов / Воздушные барьеры
Лента для швов ( Majcoat , Fentrim F и Wigluv для крыш) предотвращает перенос воздуха и влаги в местах соединения жестких изоляционных панелей, а также в углах и стыках.Это помогает предотвратить конденсацию на швах, через которые может проходить воздух, увлекая с собой влагу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лента для швов часто используется на жестком полиизо с фольгой (изоляция из жесткого пенопласта с закрытыми порами), который также действует как WRB (водостойкий барьер). Другой вариант – убедиться, что ваш WRB герметичен, перед установкой сплошного жесткого диска снаружи. Столько вариантов!
Панели фасции
Когда малышу на улице холодно, а у тебя на чердаке красиво и уютно (или А.C. жужжит жарким влажным летом), точка росы вдоль лицевой панели вызывает серьезную озабоченность. Здесь происходит то, что влага хочет выпадать из воздуха на более прохладную поверхность – в данном случае на вашу облицовочную доску. Непрерывная внешняя изоляция поможет, но если вы стремитесь к прохладной крыше или хотите чрезмерно защитить свою облицовку, вы также можете заполнить пространство между балками изоляцией, чтобы она проходила через потолок до точки за облицовкой.
Утеплять зазоры между балками или не утеплять?
Если вы устанавливаете жесткую внешнюю изоляцию, возможно, будет излишним изолировать зазоры между балками.Если по какой-либо причине вы не можете сделать жесткую внешность или хотите использовать холодную крышу, тогда полностью изолируйте между балками. Хорошо изолированный, воздухонепроницаемый потолок (поэтому обязательно добавьте воздухо- и пароизоляцию) поможет снизить теплопотери на чердак зимой и сэкономит ваши деньги летом. Затем вы можете добавить аэрозольную пену, чтобы улучшить воздухонепроницаемость по периметру, где стены встречаются с крышей.
Подъем крыши для ферм с приподнятым каблуком
Там, где крыша наклоняется к стене, обычно не хватает места для установки достаточной изоляции.Мы говорим о 4 дюйма против 12 дюймов от остальной части крыши, и в области, где вы, вероятно, потеряете больше энергии. Так что это не здорово. (Да, если вы делаете жесткую непрерывную внешнюю изоляцию, вы все равно захотите добавить немного дополнительной изоляции к соединению крыши и стены.) Вот , отличный пост из блога Energy Vanguard (с изображениями!) Для подробнее об этом.
При новой конструкции (или серьезных модификациях) решением является добавление ферм с приподнятым каблуком (также известных как «фермы с энергетическим каблуком» или просто «фермы с энергетическим каблуком»).Ферма с приподнятым каблуком регулирует каркас по краю, чтобы добавить высоту, эффективно поднимая крышу, чтобы дать вам все необходимое для установки изоляции, которая не сжимается в этом пространстве. Вуаля , адекватная (если не отличная) изоляция внешних стен у карниза. Бонус: вы можете решить некоторые проблемы с ветром (воздух снаружи циркулирует в вашем чердаке), пока вы на нем.
R-значения
Имеет смысл, что, поскольку теплый воздух поднимается вверх, R-значения должны быть выше для чердачных и соборных потолков по сравнению счто вам понадобится для стены. Не говоря уже о том, что требования энергетического кодекса к R-значению кровельной изоляции становятся более строгими, часто требуя увеличения толщины изоляции.
Не существует однозначного ответа на вопрос о целевом значении R для крыши. Начните с рассмотрения вашего местного климата и в идеале используйте Passive House Modeling. В более холодном климате может потребоваться R-значение 60 и даже выше – R-100 не является чем-то необычным для пассивного дома. В более мягком климате вам может сойти с рук R-30.
Компенсация за плохой дизайн
Очевидно, что решение проблемы теплового моста наиболее эффективно на этапе проектирования. Но иногда у нас нет такой роскоши, и есть решения, которые можно применить во время строительства или ремонта. В местах, где наблюдается образование тепловых мостиков, на помощь может прийти пена с закрытыми порами или даже продукты из аэрогеля. Хотя это, вероятно, не является рентабельным по сравнению с устранением тепловых мостов на этапе проектирования, вам также следует взвесить стоимость применения этих решений с простым принятием некоторых незначительных тепловых потерь.
«И теперь, когда тебе не нужно быть идеальным, ты можешь быть хорошим». (Спасибо за разрешение, Джон Стейнбек.)
Завершение
Наружная жесткая изоляция – отличное решение для защиты оболочки здания при проектировании крыши. Но это не единственное решение – в одной из следующих статей мы расскажем о другом популярном методе – обрамлении стен с двойными каркасами.
Серьезно относитесь к энергоэффективности и хотите использовать тепловой мост прямо в своем следующем проекте? Свяжитесь с нами .
Хотите узнать больше о влиянии теплового моста? Начните с этого поста: Что такое строительство тепловых мостов в зданиях?
Изоляция потолка | Раздел 7
Зона изоляции потолка 5, 6 и 7
Типы крыш
В жилищном строительстве кровля бывает двух типов – холодная и горячая. Холодная крыша вентилирует, а горячая – нет.
Кровельная вентиляция – это система, помогающая при проектировании кровли; это позволяет воздуху естественным образом проникать в дом поверх теплоизоляции.Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию кровли, мы полагаемся на комбинацию вентиляционных отверстий на фронтонах, вентиляционных отверстий на потолке, коньковых вентиляционных отверстий, дефлекторов, вентиляционных отверстий на крыше, а также деревянных планок для опалубки и вентиляционных отверстий на крыше. Надрезы в области пятки должны оставаться на 1,5 дюйма ниже уровня крыши, чтобы при необходимости оставалось место для дефлекторов. Надрезы в области пятки должны составлять минимум 17 дюймов для систем из стекловолокна и 8 дюймов для систем из пеноматериала. пространство для теплого воздуха для создания конденсата на крыше.Если конструкция крыши не позволяет обеспечить надлежащую вентиляцию, мы рекомендуем горячую крышу.
Горячая кровля – это кровельная система, специально сконструированная таким образом, чтобы не было вентиляции. Это достигается за счет установки теплоизоляции с высокими значениями R либо в полости каркаса, либо путем сочетания сплошной изоляции крыши на настиле крыши и изоляции полости. Для горячей кровли нет особых критериев проектирования, кроме выбора материала каркаса.
Чем больше места для изоляции отводится в полости балки, тем больше у вас возможностей для изоляции.По мере того, как нормы становятся более строгими, достижение требуемых значений R с помощью стропил 2×12 или 11 7/8 “I балок будет становиться все более дорогостоящим. Мы настоятельно рекомендуем использовать 14-дюймовые балки I, чтобы оставить достаточно места для любых дизайнерских соображений. имеют.
Пароизоляция
Основное понимание пароизоляции применительно к изоляции состоит в том, что стекловолокно и целлюлозная изоляция не обеспечивают достаточное значение R, чтобы точка росы (температура, при которой конденсируется влажный воздух) не попадала в изоляцию.Чтобы свести к минимуму количество влаги, пропускаемой через стену, часто устанавливают пароизоляцию. Чем ниже скорость прохождения паропроницаемости, тем большее количество пара будет задерживаться.
Чтобы пароизоляция работала максимально эффективно, они должны быть заклеены лентой и герметизированы в соответствии с рекомендациями производителя. Если нет инструкций по установке указанной пароизоляции, следует учитывать следующее: швы внахлест 24 дюйма, отверстия для уплотнения ленты, швы для уплотнения ленты, уплотнение кромок ленты к пластинам, уплотнение лентой внешних углов и обертывание внутренних углов с достаточным припуском разместить гипсокартон.
Пароизоляция должна быть из полиэтилена толщиной не менее 6 мил. Другие варианты включают, помимо прочего, бумагу Certainteed Membrain, Raven Industries Griffolyn и Compacs Foil-Scrim-Kraft (FSK).
Изоляция потолка
Изоляция потолка может быть выбрана из стекловолокна, выдувного стекловолокна, выдувного стекловолокна в одеяле, пенополиуретана и гибридного стекловолокна / пены. Перечисленные ниже системы представляют то, что мы бы порекомендовали, обрамляя.
R49 Изоляция потолка – зона 7, 2006 и 2009 требования кодекса IECC
Система № 1 Выдувная вата со свободным наполнением из стекловолокна
Система № 2 Изоляция из стекловолокна
Система № 3 Изоляция выдувным полотном из стекловолокна
Система №4 R30 Жесткий полиуретан с закрытыми ячейками Распылительная пена с необработанной изоляцией из стекловолокна R19
Система # 5 R49 Жесткая полиуретановая пена для спрея
Обрамление Системный номер 1 Системный номер 2 Системный номер 3 Системный номер 4 Системный номер 5 Вентиляция Пароизоляция
Плоская ферма да да № да да Только Sys # 1 и # 2 Только Sys # 1 и # 2
Ножничная ферма да да № да да Только Sys # 1 и # 2 Только Sys # 1 и # 2
2×12 № № № да да № №
11 7/8 TJI № № да да да опционально Только Sys # 2
14 “BCI № да * да да да Только Sys # 2 Только Sys # 2 и # 3
Ферма с параллельным поясом 16 дюймов № да да да да Только Sys # 2 и # 3 Только Sys # 2 и # 3
* Батт высокой плотности Knauf Ecobatt 13 High “R49
Системные затраты:
Стоимость изоляции на квадратный фут * Добавить для вентиляции на квадратный фут * Добавить для пароизоляции 6 мил на квадратный фут * Общая стоимость квадратного фута *
Система № 1 0 руб.93 вентиляционные отверстия по периметру добавляют только 0,11 доллара США $ 0,20 $ 1,24
Система № 2 1,49 $ вентиляционные отверстия по периметру добавляют только 0,11 доллара США $ 0,20 $ 1,80
Система № 3 2,88–3,43 долл. США Непрерывные вентиляционные отверстия добавляют только 0,28 доллара США $ 0,20 3,36–3,91 долл. США
Система № 4 $ 5,19 Не применимо Не применимо 5 долларов США.19
Система № 5 $ 7.20 Не применимо Не применимо $ 7.20
* прейскурантные цены на 15.02.12, фактические цены могут отличаться
Всегда консультируйтесь со своим архитектором или профессиональным дизайнером при выборе систем кровельного каркаса и изоляции.
Сводная информация о затратах на сооружение крыши по сравнению с затратами на систему изоляции:
Стоимость обрамления на линейный фут * Наименее дорогостоящий R49 (материалы и рабочая сила) * Стоимость материала каркаса на квадратный фут 24 дюйма в центре * Стоимость материала каркаса на квадратный фут 16 дюймов по центру * Общий материал каркаса и установленная изоляция 24 дюйма по центру * Общий материал каркаса и установленная изоляция 16 дюймов по центру *
2×12 $ 1.00 5,19 $ (1) 0,74 доллара США 0,98 долл. США $ 5.93 $ 6,17
Двутавровая балка 11 7/8 “ $ 1,56 $ 3,36 (2) $ 1,15 $ 1,52 4,51 долл. США $ 4,88
14-дюймовая двутавровая балка $ 1,84 $ 1,80 (3) $ 1,36 $ 1,80 3,16 долл. США $ 3,60
* по состоянию на 15.02.2012
(1) R30 Жесткий полиуретановый пенополиуретан с закрытыми порами с необработанной изоляцией из стекловолокна R19
(2) R51 Изоляция из стекловолокна и пароизоляция R51 Blown-in-Blanket
(3) R49 Knauf Ecobatt 13 ¾ “и пароизоляция
Глоссарий по изоляции – Изоляция жилых помещений
Пополните свой словарный запас изоляцией с помощью этих определений часто используемых терминов.Чтобы найти слово и его определение, просто нажмите на первую букву слова ниже.
A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z
А
A-Scale: система фильтров с характеристиками, примерно соответствуют характеристикам отклика человеческого уха при низких уровнях звука (обычно ниже <55 дБ, но часто используются для манометрические уровни до 85 дБ).
Абсорбция: процесс всасывания жидкости или газа в пористый материал, такой как губка, впитывающая воду.
Адсорбция: относится к удерживанию на поверхности или адгезии. очень тонкого слоя молекул воды на поверхности материала (например, изоляционных волокон), которыми они на связи. Также см. Сорбция.
Кажущаяся теплопроводность: значение, присвоенное материалу, передача тепла несколькими режимами теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины или поверхности образца эмиссия.
ASJ (All-Service Jacket): пароизоляционный ламинат из усиленного отбеленного белая крафт-пленка.
В
Перегородки: Устройство для поддержания вентиляционного пространства между изоляцией и настилом крыши, обеспечивая поток воздуха от вентиляционных отверстий карниза / потолка до коньковых вентиляционных отверстий или других вентиляционных отверстий на чердаках и соборных потолках (Owens Corning продукт Raft-R-Mate).
Ленточная балка: Вертикальный элемент, образующий периметр системы перекрытий, в которой балки перекрытия соединены друг с другом. Также известна как балка по краю.
Нижняя пластина (подошва): самый нижний горизонтальный элемент стены, которая опирается на черный пол, к которому прибивается каркас.
Британская тепловая единица (БТЕ): тепло, необходимое для повышения температуры. фунта воды на 1 ° F.
К
Полость: обычно пустое пространство между стойками или балками. залит утеплителем.
Цельсия (ранее Цельсия): термометрическая шкала, в которой замерзание Температура воды составляет 0 ° C, а температура кипения – 100 ° C при нормальном атмосферном давлении на уровне моря (14,7 фунта на квадратный дюйм). ° C = (° F-32) / 1,8.
Воротник-балка: горизонтальная доска, соединяющая два противоположных стропила на уровне значительно выше стеновой плиты.Также известен как воротник-галстук.
Конденсация: превращение вещества из пара в жидкое состояние за счет снятия тепла. Конденсат появляется на поверхности в виде пленки или капель воды.
Conductance, Thermal (C): Скорость установившегося теплового потока через единичная площадь материала или конструкции, вызванная единичной разницей температур между поверхностями тела.
C = БТЕ / час · фут2 · ° F (Вт / м2 · ° C)
Conductivity, Thermal: Временная скорость установившегося теплового потока через единичная площадь однородного материала, вызванная единичным температурным градиентом, перпендикулярным этой единице площади.
k = Британские тепловые единицы · дюйм / час · фут2 · ° F (l = Вт / мСм ° C)
Степень охлаждения, день (час): единица измерения, основанная на разнице температур и время, используемое для оценки расхода топлива и определения номинальной охлаждающей нагрузки здания летом.
Вентиляционные отверстия Подземелья: отверстие для прохода воздуха через недостроенную площадь под первым этажом. В идеале на каждое пространство для обхода должно быть не менее двух вентиляционных отверстий.
Поперечный мостик: небольшие деревянные части, расположенные под углом. так, чтобы они простирались от нижней части одной балки пола до верхней части соседней балки, чтобы добавить устойчивости конструкции. члены.
Д
Плотность: масса вещества на единицу объема этого вещества.
DN: Диаметр, номинал (миллиметры): метрический эквивалент NPS (номинальный Размер трубы, дюймы).
E
Eave Vents: Вентиляционные отверстия, расположенные в потолке под карниз дома, чтобы воздух мог проходить через чердак и выходить через вентиляционные отверстия на крыше.
Экономическая толщина (изоляции): Толщина, обеспечивающая минимально возможная годовая стоимость энергии, изоляции и оборудования для производства энергии.
Emittance: отношение лучистого потока, излучаемого идеальным, совершенным излучателем. и поглотитель теплового излучения при той же температуре и в тех же условиях.
Эквивалентная толщина (изоляции): когда r1 = внутренний радиус однослойной цилиндрической изоляции и r2 = внешний радиус, эквивалентная толщина = r2 1n r2 / r1.
Факс
Face Staple: сшивание лицевого фланца к лицевой стороне шпильки или стропила по размеру 1½ дюйма.
Лицевая изоляция: Изоляция с уже прикрепленной облицовкой. Крафт-бумага или бумага на фольгированной основе являются обычными облицовками.
по Фаренгейту: термометрическая шкала, в которой 32 ° F означает замерзание, а 212 ° F. точка кипения воды при нормальном атмосферном давлении на уровне моря 14,7 фунтов на квадратный дюйм. ° F = 1,8 ° C + 32,
Изоляция из стекловолокна: энергоэффективное стекло Волоконный продукт, производимый Owens Corning, обеспечивает наилучшие характеристики контроля температуры и шума.
Плоский потолок: потолок без изменения отметки.
Фольгированный замедлитель парообразования: создается путем покрытия фольгированная бумага с тонким слоем клея, затем прикрепление к стекловолокну.
Частота (Гц): количество циклов в секунду, измеренное в единицах измерения. Герц.
FRK: пароизоляционный ламинат из фольги / холста (армирования) крафт. строительство. Также известен как FSK.
Полосы для меховых изделий: плоские куски древесины, используемые для строительства. обрамление до ровной поверхности, выравнивание части стены или потолка.В блочной или бетонной конструкции, их можно использовать как средство крепления внутренней или внешней отделки.
г
Фронтальные торцевые стены: треугольный конец фасада. стена над карнизом.
Вентиляционные вентиляционные решетки: вентиляционные решетки, установленные в верхней части фронтон, чтобы воздух проходил через чердак.
Стекловолокно: Стекло в виде прядей. Ингредиенты по сути, такие же, как и в любом стеклянном изделии, таком как оконное стекло или стакан для питья.
H
Тепловой поток: скорость, с которой тепло перемещается из области с более высокой температурой. в область с более низкой температурой. БТЕ / час (Вт / час). Тепловой поток обычно используется для количественной оценки общего количества тепла. или потери тепла в системе.
Я
I.C. или утепленный потолок: маркировка встраиваемого освещения приспособления, указывающие на то, что они предназначены для прямого контакта с изоляцией.
дюймов воды (дюйм.w.g.): Единица давления, равная давлению. создается столбом воды высотой 1 дюйм (25 мм) при температуре 4 ° C (39,2 ° F).
Сшивание со вставкой: сшивание внутренней части шпилька или стропила.
Плотность изоляции: более плотные изоляционные материалы имеют больше волокон на квадратный дюйм и, следовательно, обеспечивают большую изолирующую способность за счет более высоких значений R.
Изоляционные опоры: катанка 16 или 24 дюйма, нейлоновая лента или перекрещенная проволока для удержания изоляции пола на месте.
Дж
Балка: горизонтальный элемент каркаса от стены до стена для поддержки пола или потолка.
К
Стенки колена: Стены различной длины. Привыкший обеспечить дополнительную опору стропилам кровли с широким пролетом или завершить чердак.
Крафт-замедлитель испарения: создается путем нанесения покрытия крафт-бумага с тонким слоем асфальтового клея.Затем покрытая сторона крафт-бумаги наносится на неизолированный изоляционный материал. Асфальтовый клей скрепляет крафт-бумагу и изоляцию.
м
Средняя температура: среднее арифметическое между горячей и холодной поверхностью. температуры изолированной трубы, воздуховода или резервуара. tm = (t1 + t2) / 2.
Металлический дымоход: Металлический канал, через который может проходить воздух, газ, пар или дым.
N
NPS: Номинальный размер трубы, дюймы. Метрический эквивалент DN (Диаметр, Номинал, миллиметры).
Негорючие: материал не горит. Стекловолокно в стекловолоконной изоляции PINK® обладают естественной огнестойкостью и считаются негорючими. при испытании в соответствии с ASTM E136.
Коэффициент шумоподавления (NRC): рейтинг с одним числом, Среднее арифметическое индивидуальных коэффициентов звукопоглощения материала при 250, 500, 1000 и 2000 Гц до ближайшего.05.
О
Октавный диапазон: диапазон частот, в котором самая высокая частота полоса вдвое меньше самой низкой частоты полосы. Полоса частот обычно определяется центральной частотой.
пол
Пермь: массовый расход водяного пара через один квадратный фут. материала или конструкции из одного зерна в час, вызванного градиентом давления пара между двумя поверхностями одного дюйма ртутного столба или в единицах, равных этой скорости потока.
Полиэтиленовый пароизоляционный материал: полиэтиленовая пленка используется для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Предпочтительны полиэтилен толщиной 4 и 6 мил. потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.
Р
Стропила: элемент каркаса откоса, поддерживающий скатная крыша.
Относительная влажность: мера количества влаги в воздухе. по температуре.Это отношение присутствующей влаги к максимальному количеству влаги. воздух может удерживаться при такой температуре.
Упругие каналы: используются металлические каналы для дальнейшего подавления передачи звука через стены и потолок. Создайте разрыв на траектории вибрации от гипсокартона до каркаса.
Коньковые вентиляционные отверстия: Вентиляционное отверстие, установленное вдоль всего коньковая линия крыши, позволяющая воздуху проходить через чердачный или соборный потолок.
Вентиляционные отверстия на крыше: жалюзи или небольшой купол, установленные рядом с конек крыши для прохода воздуха через чердак.
R-Value: Мера сопротивления тепловому потоку. Изоляция материалы имеют крошечные карманы захваченного воздуха. Эти карманы препятствуют передаче тепла через материал. Способность изоляции для замедления теплопередачи измеряется в R-значениях. Чем выше значение R, тем лучше изоляция. способность материала противостоять проходящему через него потоку тепла.
ю
SSL: Самоуплотняющийся нахлест, характерный для изоляции трубы в клейкая полоса которой обеспечивает механическое закрытие продольного шва и замедлитель парообразования. См. Также SSL II.
SSL II: Закрытие изоляционной оболочки трубы двойным клеем, самоуплотняющийся нахлест для закрытия продольного шва. (эксклюзивно у Owens Corning.)
Сорбция: Относится к поглощению и удержанию воды различными такие процессы, как абсорбция и адсорбция.
Звукопоглощение: процесс рассеивания или удаления звука. энергия; собственность, которой обладают материалы, предметы и конструкции (например, комнаты), поглощающие звуковую энергию; мера величины поглощающей способности материала, объекта или конструкции.
Коэффициент звукопоглощения: процент падающей звуковой энергии на поверхности материала, который впитывается материалом.
Фланец сшивания: выступающий край на лицевой стороне изоляция, используемая для прикрепления изоляции к каркасу.
Статическое давление: нормальная сила на единицу площади небольшого отверстия. в стенке воздуховода, по которому течет жидкость.
Шпилька: вертикальный элемент каркаса, используемый как снаружи и внутренние стены.
Черновой пол: Конструкционный материал, перекрывающий поперек балок пола. Он служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для чистового пола.
т
Верхняя плита: горизонтальный элемент, прибитый к верх обшивки стены.
U
Необработанная изоляция: изоляция без прикрепления облицовка.
В
Замедлитель пара: помогает контролировать количество влаги, проходящей через изоляцию и собирающейся внутри наружных стен, потолков и полов.
Вентиляция: создает положительный поток воздуха что позволяет дому «дышать» и помогает предотвратить накопление влаги круглый год.
Вт
Стеновые панели: в конструкции с деревянным каркасом, стена состоит из вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Вертикальные элементы обычно называют шпильки, а горизонтальные элементы обычно называют пластинами. Нижняя пластина находится внизу стены. сборка рамы, при этом две пластины обычно используются наверху (двойная верхняя пластина).
Сторона с теплой зимой: в жарком климате, это внутренняя сторона сборки наружной стены.
Водяной паропроницаемость: скорость прохождения водяного пара по времени.

Обрамление	Системный номер 1	Системный номер 2	Системный номер 3	Системный номер 4	Системный номер 5	Вентиляция	Пароизоляция
Плоская ферма	да	да	№	да	да	Только Sys # 1 и # 2	Только Sys # 1 и # 2
Ножничная ферма	да	да	№	да	да	Только Sys # 1 и # 2	Только Sys # 1 и # 2
2×12	№	№	№	да	да	№	№
11 7/8 TJI	№	№	да	да	да	опционально	Только Sys # 2
14 “BCI	№	да *	да	да	да	Только Sys # 2	Только Sys # 2 и # 3
Ферма с параллельным поясом 16 дюймов	№	да	да	да	да	Только Sys # 2 и # 3	Только Sys # 2 и # 3

	Стоимость изоляции на квадратный фут *	Добавить для вентиляции на квадратный фут *	Добавить для пароизоляции 6 мил на квадратный фут *	Общая стоимость квадратного фута *
Система № 1	0 руб.93	вентиляционные отверстия по периметру добавляют только 0,11 доллара США	$ 0,20	$ 1,24
Система № 2	1,49 $	вентиляционные отверстия по периметру добавляют только 0,11 доллара США	$ 0,20	$ 1,80
Система № 3	2,88–3,43 долл. США	Непрерывные вентиляционные отверстия добавляют только 0,28 доллара США	$ 0,20	3,36–3,91 долл. США
Система № 4	$ 5,19	Не применимо	Не применимо	5 долларов США.19
Система № 5	$ 7.20	Не применимо	Не применимо	$ 7.20

	Стоимость обрамления на линейный фут *	Наименее дорогостоящий R49 (материалы и рабочая сила) *	Стоимость материала каркаса на квадратный фут 24 дюйма в центре *	Стоимость материала каркаса на квадратный фут 16 дюймов по центру *	Общий материал каркаса и установленная изоляция 24 дюйма по центру *	Общий материал каркаса и установленная изоляция 16 дюймов по центру *
2×12	$ 1.00	5,19 $ (1)	0,74 доллара США	0,98 долл. США	$ 5.93	$ 6,17
Двутавровая балка 11 7/8 “	$ 1,56	$ 3,36 (2)	$ 1,15	$ 1,52	4,51 долл. США	$ 4,88
14-дюймовая двутавровая балка	$ 1,84	$ 1,80 (3)	$ 1,36	$ 1,80	3,16 долл. США	$ 3,60