Тонкий утеплитель для стен внутри деревянного дома: Как утеплить деревянным дом снаружи и чем. Утепление деревянного дома изнутри Тонкий утеплитель для внутренних деревянных стен

Содержание

Утепление стен изнутри в деревянном доме: пошаговая инструкция

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.


Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Особенности минваты в качестве утеплителя


На сегодняшний день существует несколько видов минваты и поэтому нужно правильно подойти к вопросу выбора подходящего материала для утепления стен под гипсокартон. Такая теплоизоляция может изготавливаться из горной породы либо отходов стекольной промышленности. Данные отличительные особенности сказываются на стоимости готовой продукции. Оптимальной для внутреннего утепления стен считается минеральная эковата, которая выпускается как в матах, так и в рулонах. При этом всегда можно подобрать подходящую толщину материала.

Утеплитель на минеральной основе обладает высокой степенью термической и звуковой изоляции и очень простой в использовании. Минеральная вата, очень гибкая, и не содержит вредных канцерогенов в отличие от стекловаты при работе, с которой нужно защищать дыхательные пути и открытые участки кожи. Для этого нужно одеть респиратор и резиновые перчатки, ограничив прямой контакт с материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Теплоизоляция деревянного дома изнутри, позволяет нивелировать необходимость наружной отделки. Так-же, при таком подходе, позволяет сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но все-же, у данной технологии, есть ряд серьезных недостатков, к которые стоит знать:

  1. От негативного воздействия внешней среды и холода, защищено помещение, но не сами стены;
  2. Заметное сокращается полезная площадь здания;
  3. Есть некоторые ограничения, на применение стройматериалов.

Утепление стен изнутри в деревянном доме ‒ Какой утеплитель выбрать?

Какой стройматериал выбрать ‒ Чем лучше утеплить здание из дерева? При утепление стен изнутри в деревянном доме, стоит отталкиваться от материала стен. Дерево, как строительный материал, получило всемирную популярность потому, что выглядит привлекательно и способно хорошо «дышать». Деревянное строение, довольно хорошо пропускает воздух, тем самым, обеспечивая в помещение, отличную вентиляцию и благоприятный микроклимат.

Для сохранения, в полном объеме, полезных свойств, при теплоизоляции здания изнутри своими руками, требуется использовать строительные материалы, которые способны хорошо «дышать». То-беж, по характеристике, схожи с деревом. Чтобы качественно утеплить дом из дерева своими руками, стоит отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • Пенопласт;
  • пеноизол;
  • экструдированный пенополистирол ‒ Пеноплекс.

Подобные изделия, отличаются довольно высокой герметичностью. Они, как правило, создают эффект парника. Поэтому, при использование данных теплоизоляторов, потребуется обустройство дополнительной, принудительной вентиляции или установка кондиционеров. А значит, потребуются немалые денежные и физические затраты.

Наиболее эффективным и практичным тепло-материалом, для внутренней теплоизоляции, как показывает практика, является минеральная вата.

Тепло-материал ‒ Минеральная вата

К серьезным «плюсам», преимуществам минеральной ваты, можно отнести:

  • Довольно высокую эффективность;
  • способность не препятствовать естественной вентиляции;
  • безопасность для окружающей среды и человека;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность изделия;
  • сравнительно низкая стоимость.

Используя минеральную вату, стоит помнить и о некоторых «минусах», довольно серьезных недостатках, данного теплоизолятора. Тепло-материал хорошо впитывает влагу, что негативно сказывается на выполнение основных, теплоизоляционных функций. Чтобы избежать быстрого намокания тепло-изделия, необходима пароизоляция и ветро-гидроизоляция.


Утепление минватой деревянного дома изнутри

Разновидности минеральной ваты

На сегодня, известны несколько разновидностей минеральной ваты. Наиболее эффективным, лучшим вариантом, является базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Так-же, не менее популярна и стекловата, выпускаемая в виде мат, скрученных в рулон. Правда, второй вариант тепло-изделия, может, при монтаже, вызвать некоторые затруднения.

Стоит так-же знать и помнить, что стекловата, неприятно колется, а частицы, попадая на кожу, вызывают сильный зуд. Поэтому, чтобы избежать неприятных, негативных последствий, все монтажные работы, требуется выполнять в спецодежде и респираторе.


Базальтовая вата
Стекловата
Шлаковата

Самым недорогим, но нежелательным вариантом, является шлаковая вата. Подобное тепло-изделие, изготавливают из отходов промышленности. Хоть производители и ответственны за безопасность теплоизолятора, но не всегда это гарантировано. К тому-же, довольно сложно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Поэтому, на строительном рынке, можно приобрести некачественную шлаковую вату. Утепление деревянного дома изнутри своими руками, подобным стройматериалом, может стать очагом различных, серьезных заболеваний.

Выбор утеплителя

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.

При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.

Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.

Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.

Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.

Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.

Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!

Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.

Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.

Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.

Экструдированный пенополистирол



ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.

Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.

Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.

Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.

Минеральная вата

Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.

Напыляемые материалы


Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:

Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.

Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.

Другие утеплители

Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стен

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

  1. Выравнивается поверхность под утеплитель.
  2. Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
  3. Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
  4. Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
  5. Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
  6. После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками


Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки>;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Заключение

Безусловно, утеплять дом изнутри можно, даже нужно, если хочется сохранить первозданный вид дерева снаружи. Да и такой способ гораздо дешевле, нежели теплоизоляция конструкции снаружи. Но при утеплении изнутри требуется очень много материала, который нужно правильно и грамотно подбирать вместе с профессионалами, ведь всё зависит ещё и от типа дома.

Утепление изнутри производится мастерами гораздо реже, поэтому прежде чем приступать к утеплению, нужно хорошенько задуматься: «Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри?». Ведь если допустить малейший промах, то и теплоизоляция будет плохой, и деньги на ветер, и можно потерять дом, ведь он просто-напросто сгниёт быстрее, чем кажется. Если хозяин всё же желает утеплить своё деревянное жилище изнутри, то лучше всего обратиться к настоящим профессионалам, они сделают всё быстро и качественно.

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

ВАЖНО!

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Выводы

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток илирезиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Источники

  • https://TeremizBrusa.ru/facts/cem-uteplit-dom-iznutri-pod-vagonku.html
  • https://gramotnyjstroitel.ru/uteplenie-sten-iznutri-v-derevjannom-dome/
  • https://kachestvolife.club/stroitelstvo/uteplenie/osobennosti-utepleniya-derevyannogo-doma-iznutri
  • https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/derevjannyj-dom-iznutri.html
  • https://fasad-exp.ru/uteplenie/kak-uteplit-derevyannym-dom-snaruzhi-i.html

[свернуть]

Как качественно утеплить стены деревянного дома изнутри?

Утепление кирпичных стен мы описали в статье ранее, теперь поговорим о других вариантах изоляции.
В любом случае такой способ изоляции стен имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести относительную простоту выполнения работ, к недостаткам – уменьшение размера помещений. Появления постоянных спутников дерева – плесени и грибка – даже при внутреннем утеплении можно избежать, если правильно выбрать материал для термоизоляции.

Штукатурка: традиционный метод утепления

Это – самый недорогой и простой способ, который успешно используется на протяжении многих десятилетий. Работы проводятся в несколько этапов:
  • удаление старого стенового покрытия и зачистка стен;
  • закрепление тканевой основы или металлического каркаса. Такая подложка обеспечит более прочное сцепление раствора с поверхностью стены;
  • нанесение раствора слоем толщиной 9 мм, заполняющего крупные углубления и маскирующего неровности;
  • грунтование специальной грунтовкой для окончательного выравнивания стеновой поверхности;
  • последний слой – накрывка – наиболее тонкий (около 4мм). В состав накрывки входит просеянный мелкозернистый песок.

Минеральная вата: популярный утеплитель

Внутреннее утепление минеральной ватой начинается с обустройства металлического каркаса. Далее в соты каркаса укладывается гидроизоляционная пленочная прослойка, затем монтируются плотные минераловатные плиты. При их установке следует стремиться к максимальной герметичности – любые зазоры впоследствии могут стать проводниками холодного воздуха.

Поверх минераловатных матов укладывается слой пароизоляции. Его цель – препятствовать проникновению паров влажного воздуха из помещения внутрь теплоизоляционного пирога. На финальном этапе к тому же каркасу, который удерживает утеплитель, крепится гипсокартон. После этого можно приступать к декоративной отделке стен.

По такому же принципу осуществляется и внутреннее утепление стен с использованием стекловаты. 

Читайте также об утеплении трубопроводов, без которого контур не будет замкнутым полностью.

Пенопласт: удобно, быстро, недорого

Для внутреннего утепления следует выбирать пенопласт плотной структуры с низкой теплопроводностью. Обычно такой материал можно увидеть в продаже в форме плит прямоугольной формы. 

Поскольку пенопласт отличается довольно легкой воспламеняемостью, на подготовительном этапе, помимо очистки стен, необходимо провести их обработку антипиренами. Затем стены выравниваются и грунтуются до получения абсолютно ровной поверхности. При наличии выступов или углублений плотное прилегание утеплителя к стене обеспечить не удастся, а это отрицательно скажется на качестве термоизоляции.

После подготовки поверхности на нее монтируются плиты пенопласта с помощью специального клеевого состава.  

После его высыхания панели дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями, армируются с помощью стекловолоконной сетки, шпаклюются в два слоя, после чего можно осуществлять финишную отделку.

К недостаткам пенопласта и полистирола можно отнести невысокий уровень шумоизоляции. Если строение находится в шумном оживленном месте, то при утеплении стен с помощью этих материалов придется обустраивать дополнительную звукоизоляцию.


Теплоизоляция для стен снаружи деревянного дома (43 фото)

1

Тепофол утеплитель на мансарде


2

Утеплитель для дачного домика


3

Фольгированная теплоизоляция для наружных стен


4

Минвата 100 мм под сайдинг


5

Утепление фасада деревянного дома с декоративной штукатуркой


6

Пристройка утепленная


7

Утеплитель для стен Вн


8

Утеплитель для стен снаружи


9

Деревянный дом напыление ППУ


10

Утеплитель для стен снаружи


11

Наружный отделочный материал для каркасника


12

Каркасный дом утеплитель


13

Утеплитель для деревянных стен


14

Схема утепления стен изнутри деревянного дома


15

Теплоизоляция стен снаружи материалы


16

Утеплитель со стекловатой


17

Внутренняя обшивка имитацией бруса


18

Утеплитель дом изнутри пеноплекс


19

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой


20

Отделка дачи внутри вагонкой


21

Утеплители для дощатых веранд


22

Утепленная веранда


23

Обшивка стен снаружи


24

Напыляемая теплоизоляция ППУ


25

Теплоизоляция домов пенополиуретаном


26

Утепление минеральной ватой внутри помещения


27

Внутренняя отделка предбанника


28

Утеплитель Кнауф для стен каркасника


29

Эковата утеплитель


30

Сайдинг с утеплителем для наружной отделки


31

Минеральная вата для деревянного дома


32

Утепление дома снаружи


33

Пароизоляция Изовер вс80


34

Обшивка сруба снаружи


35

Стена из базальтовой ваты


36

Утепление дома с наруже


37

Утепляем потолок на веранде


38

Отделка каркасного дома пенопластом


39

Тонкий утеплитель для стен внутри дома


40

Утеплить дом снаружи


41

Минвата для стен внутри дома


42

Утепление дома Полинором


43

Теплоизоляция пенополиуретаном

Утеплитель для стен дома внутри: выбор материалов

Отделка внутреннего помещения базальтовой ватой

Современный строительный рынок в широчайшем ассортименте предлагает теплоизоляционные материалы для стен зданий. Все их разновидности имеют различные технические данные и эксплуатационные характеристики. От этих показателей зависит и область их применения. В связи с этим, выбирая утеплитель для стен внутри дома, необходимо подробнее ознакомиться с особенностями материала, его преимуществами и недостатками.

Комфортный микроклимат в доме

Неотъемлемым условием поддержания комфортного микроклимата в доме является его способность противостоять внешним перепадам температур. Это особенно актуально для зданий, предназначенных для круглогодичного проживания. С первого взгляда понятие «комфортного микроклимата» весьма субъективно – что для одних жильцов хорошо, другим может доставлять дискомфорт. Однако строительными нормативами строго регламентируется даже такое абстрактное понятие, как удобство проживания.

Согласно ГОСТ № 20-494 от 1996 г. для жилых и общественных зданий установлены следующие параметры микроклимата:

  • Внутренняя температура воздуха – от 20 до 22оС.
  • Температура полов – 22…24 оС.
  • Температура стен – 16…18 оС.
  • Влажность воздуха – 50…60%.

Стены здания должны способствовать аккумуляции и удержанию внутреннего тепла от отопительных систем. Также регламентируется отсутствие сквозняков в комнатах. Максимально допустимая скорость движения воздуха в помещении при закрытых дверях и окнах не более 0,2 м/с. Этого вполне достаточно для нормального воздухообмена через вентиляционные системы – таким образом, воздух в комнате полностью обновляется за 1-2 часа.

Достичь подобных показателей особенно в смысле соблюдения температурного режима невозможно без создания эффективной теплоизоляции здания.

Внутренняя теплоизоляция: «за» и «против»

На сегодня имеются три технологии утепления внешних стен здания:

  • Внутренняя.
  • Наружная.
  • Укладка утеплителя в толще стены.

Последний вариант может применяться только при возведении стен: теплоизоляционный материал закладывается в зазоры-колодцы между внешним и внутренним слоями несущей стены, а вот теплоизоляция стен изнутри и снаружи может производиться в любое время: утеплить с помощью подобной технологии можно как новостройку, так и старое здание, переставшее должным образом удерживать тепло.

Многие годы среди специалистов ведутся споры, какой способ более предпочтительный – утепление стен внутри дома или снаружи. У сторонников и противников внутреннего способа имеются свои неоспоримые аргументы. Главным доводом против монтажа теплоизолирующих материалов на внутренние поверхности стен является смещение «точки росы» внутрь помещения.

«Точка росы» – условное название места, где происходит конденсация пара, содержащегося в воздухе. Оседание капелек влаги происходит на поверхностях, имеющих более низкую температуру по сравнению с температурой воздуха в помещении – оконных стёклах и внешних стенах комнаты.

Точка росы при разных типах утепления

Внутренняя теплоизоляция не препятствует промерзанию внешних стен. В результате на их внутренней поверхности под слоем утеплителя и финишной отделки, скапливается конденсат, удаление которого естественным способом весьма затруднено. Это, в свою очередь, может привести к таким неприятным последствиям, как появление грибка и плесени.

Однако монтаж утеплителя для стен снаружи здания не всегда возможен. Если установка термоизоляционных материалов на внешнюю поверхность частного жилого дома не составляет особого труда, то внешняя отделка утеплителем стен многоквартирных домов практически невозможна. Связано это как с законодательными, так и с чисто техническими проблемами.

Дело в том, что фасадная часть многоквартирного дома находится в ведении управляющей организации. Самовольные попытки жильцов внести какие-либо конструктивные изменения в фасады многоэтажек могут привести к конфликту с эксплуатирующей компанией, а если здание выходит на оживлённую улицу – ещё и к проблемам с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Итогом этого может стать в лучшем случае постановление восстановить «статус-кво», демонтировав со стены утепляющие материалы, а в худшем – судебное разбирательство с последующими штрафными санкциями.

Часто внешнее утепление невозможно и по чисто техническим причинам. Например, если квартира находится на верхних этажах высотного здания, либо промерзающая стена является смежной с шахтой лифта или холодной лестничной клеткой. Кроме того, сметная стоимость утепления помещения изнутри намного ниже, чем наружные работы из-за ряда технологических особенностей.

Особенности и нюансы

В связи с особенностями технологии, а точнее с наличием такого неприятного явления, как сдвигание «точки росы» вовнутрь помещения, материалы для утепления стен изнутри должны отвечать ряду технических условий. Также при обустройстве теплоизоляции внутри здания нужно уделять особое внимание целому ряду технических рекомендаций, согласно СНиП №23-101 от 2004 г.:

  • Материал для утепления стен должен обладать худшей паропроницаемостью, чем несущая стена. В этом случае пар, проникающий с воздухом сквозь слои утеплителя, не будет успевать скапливаться под ним, а будет выводиться наружу сквозь стену.
  • Для уменьшения вероятности образования конденсата между несущей поверхностью и утеплителем в помещении следует смонтировать эффективно работающую вентиляционную систему. Пластиковые окна следует снабдить клапанами для лучшего воздухообмена.
  • Целесообразно создание двух слоёв паро- и гидроизоляции, между которыми будет заключён утеплитель. Один слой будет уменьшать вероятность попадания сырости изнутри комнаты, другой – снаружи, сквозь несущую стену.
  • Стена перед монтажом теплоизоляторов должна быть хорошенько обработана антисептическими грунтовочными составами. Это позволит предотвратить развитие плесени и грибка при образовании на её поверхности конденсата.
  • Слой утеплителя для стен дома внутри помещения не должен быть тоньше рекомендованного положениями СНиП для данного региона.

Ознакомиться с данными параметрами можно в разделе «Строительная климатология».

Виды теплоизоляции

Все материалы для теплоизоляции стен подразделяются на несколько основных групп:

  • Минеральные ваты.
  • Вспененные полимеры.
  • Тёплые штукатурные смеси.
  • Фольгированные материалы.

Все они с успехом могут использоваться для внутренней отделки помещения, однако, с соблюдением ряда технологических условий. Данные техусловия могут быть разными для каждого типа утеплителя. Наиболее распространёнными и востребованными на сегодня являются следующие виды утеплителей для стен изнутри.

Минеральная вата

К данному типу принадлежат волокнистые материалы, изготовленные на основе минеральных компонентов – шлака, камня или стекла. Полученное из них методом расплава волокно спрессовывают в материалы различной плотности и толщины.

В продажу минвата может поступать в виде рулонов с низкой плотностью, либо как плотные плиты, упакованные в пачки. Плотность минваты может составлять от 50 до 200 кг/кв.м, а показатель теплопроводности – порядка 0,05.

Среди достоинств минваты можно указать:

  1. Отличные теплоизолирующие качества. Данный показатель у минеральной ваты является одним из самых лучших среди всех видов утеплителей.
  2. Экологичность. Материал не содержит в своём составе вредных химических веществ, поэтому его можно без опаски использовать для утепления стен в жилых помещениях.
  3. Огнестойкость. Минеральное волокно не подвержено горению и при утеплении ею деревянных стен может одновременно выступать в качестве огнезащитного слоя.
  4. Шумоизолирующие свойства. Минеральная вата обладает высокими показателями звукопоглощения. В связи с этим с её помощью можно создавать эффективный звукоизолирующий пояс по периметру стен.
Минеральное волокно

В числе минусов материала можно особо указать:

  • Боязнь повышенной влажности. Минвата способна в больших количествах впитывать в себя сырость, в результате чего она уплотняется и в разы теряет свои первоначальные термоизоляционные показатели. В связи с этим при монтаже минваты на внутреннюю поверхность стен нужно позаботиться об устройстве надёжной гидроизоляции.
  • Низкую прочность на разрыв. Вследствие высокой пористости связь между волокнами минваты очень слаба: при незначительных нагрузках она может легко деформироваться и рваться. По этой же причине при работе с ней выделяется большое количество мельчайшей пыли.

При работе с минеральными утеплителями следует обязательно пользоваться защитной одеждой, очками и перчатками. Попадая на кожу и слизистую оболочку, частички стеклянной или каменной пыли способны вызвать серьёзные раздражения и аллергические реакции.

Обшивка стен минплитой

Фольгированные утеплители

Главной особенностью данных материалов является отделка одной или обеих сторон листами металлической фольги. Основой для них может служить любой утеплитель – чаще всего тонкий пенополисторол или рулонный вспененный полиэтилен. Это специально разработанные утеплители для стен изнутри помещений.

Среди основных плюсов фольгированных утеплителей, таких как пенофол – высокая теплоотражающая способность. Монтируются они металлизированной стороной внутрь помещения и отражают назад до 90% всего инфракрасного излучения, испускаемого теплонагревательными приборами.

Малая толщина, составляющая всего 0,5–1 см, позволяет практически не терять во внутреннем объёме комнаты. Минусом фольгированных материалов является их плохая паропроницаемость – они создают по периметру комнаты практически герметичный слой, поэтому при отделке стен фольгированными теплоизоляционными материалами следует устроить в помещении эффективно действующую вентиляцию для удаления излишков скапливающейся сырости.

Вспененные полимеры

К этой группе относятся известный всем пенопласт и более новые материалы – экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Получают их путём насыщения расплавов различных полимеров сжатым воздухом. В результате получается пористый материал, обладающий высокими теплоизоляционными качествами. Плотность вспененных материалов составляет от 30 до 150 кг на м3. Коэффициент теплопроводности у данных типов утеплителей один из самых высоких и составляет около 0,05.

Оклеивание поверхности пенополистиролом

Среди плюсов подобных материалов можно указать:

  • Малый вес.
  • Достаточно большую прочность по сравнению с минватой.
  • Универсальность в монтаже – листы пенополистирола можно крепить при помощи различных строительных клеев, саморезов, дюбель-гвоздей и т.д.
  • Простота отделки пенополистирол легко оштукатуривается и шпаклюется. Для этого достаточно оклеить его сетчатой стеклотканью, либо обтянуть сеткой из тонкой проволоки.
  • Устойчивость к сырости и усадке.

Недостатками таких материалов являются:

  • Устанавливать листы пенопласта нужно на ровные поверхности, чтобы между ними и утепляемой стеной не было воздушного зазора. Это может привести к появлению в них сквозняков, что сведёт к минимуму все теплоизолирующие качества пенопласта.
  • Для нанесения пенополиуретана требуется дорогостоящая установка и специальные химические компоненты. Кроме того, предварительно необходимо овладеть технологией нанесения пены и работы со сложной аппаратурой.
  • Высокая огнеопасность. Пенополистирол и его аналоги отлично поддерживают горение с выделением в воздух вредных химических компонентов.

Из-за низкой устойчивости к открытому огню пенистые утеплители нельзя использовать для внутренней отделки пожароопасных помещений – вблизи электронагревательных приборов и печей, на кухнях с газовыми плитами и т.д.

Нанесение пенополиуретана

Тёплая штукатурка

Представляет собой цементные или гипсовые смеси, в состав которых включён наполнитель с теплоизоляционными свойствами – керамзит, перлит. Обычно такие составы используются для наружной отделки зданий. В качестве внутреннего утеплителя применять теплую штукатурку нецелесообразно из-за её высокой гигроскопичности и паропроницаемости. Сквозь неё легко будет просачиваться влага, скапливаясь на внутренней поверхности несущей стены.

На видео представлена технология внутреннего утепления помещений.


Ознакомившись с основными видами теплоизолирующих материалов и их техническими характеристиками, можно правильно выбрать нужный утеплитель для внутренней отделки дома. Главное при этом, соблюдать рекомендации и техусловия их использования.

Чем и как утеплить дом изнутри

Утепление помещений

13.06.2017

4.5 тыс.

3 тыс.

7 мин.

При строительстве частных домов нередко допускаются ошибки, из-за которых в зимнее время в комнатах очень холодно, и на отопление приходится тратить много денег. Исправить подобную ситуацию позволяет грамотное утепление. В статье мы рассмотрим подходящие для ремонта материалы, а также процедуру их монтажа.

Чтобы качественно утеплить стены дома изнутри, необходимо разобраться в том, какими свойствами должны обладать используемые материалы.Важнейшими характеристиками теплоизоляционных материалов являются:

1. Степень теплоизоляции. Для разных утеплителей характерна различная степень теплоизоляции, одни материалы лучше препятствуют охлаждению внутренних помещений, другие – хуже.2. Габариты.

Утеплители при равных характеристиках теплоизоляции могут иметь разную толщину. Лучше всего использовать тонкие материалы, монтаж которых не слишком уменьшит полезную площадь комнат.3. Паропроницаемость. Используемые средства не должны препятствовать испарению влаги.

Если пар будет создавать конденсат, это может привести к образованию на стенах грибка и плесени.4. Плотность стыков. Чем плотнее будут стыки, тем меньше вероятность появления так называемых мостиков холода, которые не только снижают качество утепления, но и увеличивают износ внутренних облицовочных материалов.5. Сложность монтажа. Чем проще устанавливать теплоизоляционные материалы, тем легче будет провести ремонтные работы самостоятельно, не привлекая к монтажу профессионалов.

У разных материалов разная степень теплоизоляции

Рекомендуем также обращать внимание на способность используемых материалов сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации. Самые дешевые утеплители быстро деформируются, теряют свои полезные качества, из-за чего вскоре может возникнуть необходимость в повторном ремонте, потому лучше утеплить стены качественными средствами.

Минвата – распространенный и доступный теплоизоляционный материал. Он популярен как у профессиональных строителей, так и у частных собственников, желающих с минимальными вложениями выполнить утепление дома изнутри. Минеральная вата имеет множество достоинств, но главный из них – малый вес, то есть использование ее в ремонте не создаст дополнительной нагрузки на несущие конструктивные элементы жилого объекта.

Самый распространенный утеплитель – минеральная вата

Легкость минваты особенно важна при необходимости утеплить стены изнутри в частном каркасном доме, перегородки и фундамент в котором не смогут выдержать дополнительных нагрузок от теплоизоляции. Несмотря на свою популярность и доступность, минеральная вата имеет много существенных недостатков, о которых обязательно нужно помнить.К отрицательным чертам минваты относят:

    1. Впитывание влаги, которая со временем приводит к потере материалом исходной формы и технических характеристик.2. Сравнительно низкий уровень теплоизоляции.3. Вероятность образования мостиков холода из-за невозможности изоляции ватой стыков между плитами.

Утеплить дом изнутри можно также с помощью базальтовой ваты, она похожа на минвату, но намного лучше сохраняет тепло и свою собственную форму под негативными внешними воздействиями. Ее положительные качества обусловлены наличием в составе волокон натурального базальта, который, помимо прочего, способен выдерживать даже сильные перепады температуры. Главный недостаток базальтовой ваты – высокая стоимость.

Пенопласт также очень популярен при утеплении стен жилого дома изнутри, особенно если работы проводятся своими руками. Главное его отличие от минеральной ваты – способность сохранять свою форму на протяжении длительного времени.

Он не взаимодействует с влагой, но и не пропускает ее через себя, что является недостатком. Пенопласт имеет очень низкие характеристики паропроницаемости, конденсат остается на утеплителе и не испаряется. Низкая паропроницаемость часто приводит к образованию грибка и плесени, потому этот утеплитель не рекомендуют использовать для влажных комнат.

Не стоит применять пенопласт и для утепления деревянных домов, из-за скапливающейся влаги могут пострадать конструктивные элементы здания из натуральной древесины. Некоторые собственники отказываются от использования пенопласта, считая его слишком горючим. На самом деле современное производство пенопласта предполагает добавление в его состав специальных антипиренов, препятствующих возгоранию материала и создающих своеобразную преграду для распространения огня внутри помещений, так как под воздействием высокой температуры пенопласт просто распадается на воду и углекислоту, которые не горят.

Утепление стен дома изнутри может выполняться и с помощью более современной разновидности пенопласта – пеноплекса. От пенопласта он отличается большей плотностью, что положительно сказывается на необходимой толщине утеплителя, а значит он намного лучше подходит для теплоизоляции дома с внутренней стороны. Пеноплекс совершенно безопасен для человека, его активно используют при строительстве частных домов, детских и общественных учреждений.

Полиуретан обладает хорошей степенью теплоизоляции и считается лучшим материалом для утепления бетонных стен.

Даже тонкого слоя монтажной пены (несколько сантиметров) вполне достаточно для существенного улучшения микроклимата в жилых помещениях. Обычно полиуретан используют для утепления тонких наружных стен, которым требуется максимальное утепление при как можно меньшей толщине теплоизолятора. Важным достоинством монтажной пены является то, что у нее нет стыков, из-за которых могли бы образоваться мостики холода.

Для утепления стен полиуретаном требуется специальное оборудование

Практически по всем характеристикам полиуретан превосходит своих главных конкурентов на рынке теплоизоляции – минеральную вату и пенопласт.

Главный недостаток данного материала заключается в высокой сложности монтажных работ. Правильно утеплить стену монтажной пеной изнутри способны только профессионалы, обладающие специальным дорогостоящим оборудованием. Покупать технику для смешивания и распыления полиуретана на стены для одноразового использования бессмысленно, гораздо дешевле и эффективнее обратиться к специалистам, уже имеющим нужное оборудование и умеющим им правильно пользоваться.

Самая сложная задача при теплоизоляции минватой заключается в создании герметичного пароизоляционного слоя, который должен защищать материал от влаги и конденсата.

Лучше всего для утепления использовать плиты из минеральной или базальтовой ваты, соответствующие по размеру расстоянию между вертикальными стойками каркасного дома. Если это расстояние составляет 60 см, то и плиты должны быть такого же размера. Плотность используемых плит должна быть более 30 кг/м3 при толщине листа в 5 см.

Количество слоев утеплителя в каждом случае нужно подбирать индивидуально, с учетом климатических условий в регионе. Для южных областей России обычно достаточно 2 слоев теплоизоляции, а в северных регионах устанавливайте минимум 3 слоя.

Количество слоев зависит от климатических условий

Если каркасный дом имеет наружное утепление, то в стенах уже установлен пароизоляционный слой, который вовсе не обязательно дублировать, чтобы утеплить стены дома изнутри. Установите плиты минеральной ваты между вертикальными стойками каркасного дома, закройте их сверху пароизоляционным материалом из мембраны.

Пароизоляцию устанавливают внахлест, а швы дополнительно фиксируются строительным армированным скотчем. Поверх мембранной пленки нужно установить обрешетку из дерева, на которую можно будет навесить внутреннюю облицовку стен. Для финишного оформления комнат в каркасном доме лучше всего использовать гипсокартон или деревянные отделочные материалы.

Эковата – специальный материал, который наносится на стены посредством распыления. Покупать пылесос для такой работы не обязательно, можно просто взять его в аренду. Для нанесения эковаты используют три разных способа.

“Сухое” нанесение предполагает напыление эковаты с помощью шланга в заранее подготовленные полости внутри стен. “Мокрый” монтаж – смешивание эковаты с водой, которая повышает его адгезию к строительным материалам, то есть такая смесь при напылении просто прилипает к поверхностям. “Клеевой” способ предполагает добавление в утеплитель клея, который необходим для сцепления состава с металлическими и бетонными поверхностями.

В кирпичных домах можно утеплять стены изнутри с помощью большего числа материалов. Самое главное, чтобы используемые средства отличались хорошими характеристиками теплоизоляции и имели небольшую толщину. В каркасном доме утеплитель может быть достаточно толстым, так как он располагается непосредственно внутри стен и не уменьшает площадь комнат, в кирпичном здании от толщины утеплителя напрямую зависит размер помещения.

Чаще всего для утепления кирпичных домов используют штукатурку, пенопласт и минеральную вату.

Проще всего улучшить теплоизоляционные характеристики дома своими руками с помощью штукатурки. Этот способ утепления предполагаетпредварительное выравнивание стен, после чего на поверхности наносят слой жидкой грунтовки. Такая консистенция грунта позволит ему заполнить зазоры, щели и другие незначительные дефекты обрабатываемой поверхности.

Поверх грунтовки укладывается тканевая армирующая сетка, а сверху – штукатурка.

Она обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками, и ее нужно укладывать на стены максимально равномерно. От качества выполненных работ зависит не только температура внутри дома, но и визуальная привлекательность стен. Состав нужно наносить шпателем в два слоя.

Толщина каждого слоя должна составлять не более 2 см. Для повышения теплоизоляционных качеств оштукатуренных стен после застывания облицовочного материала его покрывают финишным слоем штукатурки. В раствор жидкой консистенции добавляют мелкозернистый песок и наносят его на стену слоем, толщина которого должна составлять около 5 мм.

Пенопласт тоже позволяет качественно утеплить стены кирпичного дома изнутри. Чтобы добиться максимального улучшения температурных условий в помещениях, кирпичные стены предварительно штукатурят, а затем выравнивают поверхности до идеального состояния шпаклевкой. Ровные стены нужны для того, чтобы пенопласт максимально плотно прилегал к укрываемым поверхностям.

Поверх подготовленной стены укладывается слой гидроизоляции в виде пароизоляционной пленки или жидкого праймера, после чего начинается монтаж пенопластовых листов. Проще всего закрепить утеплитель на ровную поверхность с помощью специального клея. Клей можно наносить как на стены, так и на сам изолирующий материал.

Затем листы плотно прикладываются к стене и прижимаются, пока клей не схватится. Чтобы в процессе эксплуатации комнат не образовывались мостики холода, отдельные листы пенопласта следует максимально плотно подгонять друг к другу. Сверху пенопласт закрывают пароизоляцией и приступают к финишной отделке стен.

Минеральная вата требует предварительной гидро- и пароизоляции. После монтажа изоляции устанавливаем вертикальную обрешетку из металлических или деревянных профилей. Расстояние между профилями или рейками должно равняться ширине используемых плит утепления.

Между профилями устанавливаем минеральную вату. Если толщина слоев минваты больше толщины обрешетки, утеплитель необходимо сразу фиксировать пароизоляционной пленкой. Поверх утеплителя к профилям крепим обрешетку для установки финишного облицовочного слоя.

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

Простота — все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности.

Проведение работ внутри можно проводить при любых условияхДоступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

    Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн — калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы.

О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы — место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать.Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала.

Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант — это вспененный пенополиуретан.

Однако его стоимость относительно высока.При укладке изолятора своими руками избегать стыков.Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

Разобраться с проводкой.

Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель — каналы) еще проще — её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.Далее производится очистка от пыли и грязи.

При этом нельзя мочить поверхность!Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель — гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя — это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым — уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.Минеральная вата.

Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

Теплые штукатурки — специальная смесь просто наносится на поверхность.

Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене.

При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

Email*

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме.

Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно.

Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.

Материал для утепления потолка:

Длясооружения и обшивки каркасапонадобится:

    Обрезная доска.Гвозди, клей, монтажная пена.Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

    Молоток.Нож.Ножовка.Шуруповёрт.Электрический лобзик.Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

Из обрезной доски делаем каркас,нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.Поверх пергаминаукладываем утеплитель— минеральную вату.

Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Утепление стен деревянного дома

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат.

Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

    Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.Деревянные брусья.Войлок, пена или пакля.Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.Гипсокартон.Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен.Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах.

В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать.

Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т.

д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков.

Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используетсяплёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

    Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.Гвозди, рулетка, карандаш, нож.Уровень, рубанок.Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.Следующим шагом укладываем лаги.Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см.

Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

    Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.Отличные характеристики и отзывы.Длительностьсрока службы.Низкая плотность.Не деформируетсяпрактически ни при каких условиях.Цена всегда доступна для любых граждан.Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол.

Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

    Автор: kristina-baranovaРаспечатать

Источники:

  • obustroen.ru
  • remontami.ru
  • teplo.guru

Изоляция старых зданий ультратонким древесным волокном (UdiIN2CM)

Какие проблемы возникают при изоляции старых зданий?
    1. Большие потери тепла и затраты на отопление
    2. Трудности, наносящие ущерб узким/маленьким помещениям
    3. Конденсация и рост плесени
    4. Повреждение древесины внутри стен
    5. Проблемы со стеновыми материалами, которые не принимают и не держат 90 крепление 90
    Какое у нас решение?

    UdiIN2CM — это новый высокоэффективный утеплитель, предназначенный для значительного улучшения комфорта в исторических зданиях с массивными стенами.Система может снизить потери тепла через стены на 65%, повышая уровень комфорта и значительно снижая потребность в отоплении.

    В каких сценариях лучше всего работает UdiIN2CM?

     

    UdiIN2CM идеально подходит для использования в узких помещениях, где мало места. Простота приклеивания досок к поверхности стены означает быстроту монтажа и экономичность.

    Плиты, изготовленные из древесного волокна, сохраняют стены сухими и предотвращают внутристенную конденсацию и рост поверхностной плесени.UdiIN2CM очень воздухопроницаем, что предотвращает любые проблемы с повреждением древесины внутри стен. №

    Плиты UdiIN2CM приклеиваются к стенам с помощью клея на известковой основе, не требуя сверления отверстий и предотвращая повреждение деликатной строительной ткани. Мягкая, рыхлая кладка, такая как саман, мягкий кирпич и шифер, легко изолируется.

    Какие существуют альтернативные решения для тонкой/гибкой изоляции?

     

    Традиционно внутренняя изоляция требует механического крепления изоляционных плит к внутренней части стены.Хотя это позволяет крепить толстые изоляционные плиты, создавая высокий уровень изоляции, стены должны быть достаточно устойчивыми, чтобы выдержать и удерживать крепление. С некоторыми типами мягкого камня, земли или мягкой кирпичной кладки это просто невозможно. Используя UdiIN2CM, вы можете просто приклеить доски к нанесенной на поверхность выравнивающей штукатурке.

    Плита выглядит очень тонкой – хороший ли это изоляционный материал?

    Доказательства — насколько хорошо работает ультратонкая изоляционная плита из древесного волокна?

    Мы всегда проводим собственные эксперименты с нашей продукцией, чтобы подтвердить заявления производителей. При исследовании UdiIN2CM мы обнаружили следующее:

    Аэрогели — это высокотехнологичный материал, используемый в космических полетах.Как насчет изоляции наших зданий?

    По словам руководителей компании, компания Aspen Aerogels, которая производит изоляционные материалы для промышленного применения, начала продавать свои аэрогелевые одеяла, наполненные воздухом, чтобы сделать существующие здания более энергоэффективными. Компания выполнила ряд установок в Великобритании и несколько в США, включая жилищный проект в Род-Айленде в прошлом году.

    Состоящие в основном из воздуха, аэрогели начинают использоваться для изоляции зданий.Аспен Аэрогели

    Аэрогели изготавливаются путем удаления жидкости из гелей, в результате чего получается материал, который более чем на 90 процентов состоит из воздуха. Пористая структура этого наноматериала затрудняет прохождение тепла. В результате из аэрогелей получаются очень хорошие и легкие изоляторы.

    Из-за затрат производители аэрогеля сосредоточились на высокотехнологичных промышленных приложениях, таких как изоляция нефте- и газопроводов и даже космических кораблей Mars Rover.

    Но теперь несколько компаний, производящих аэрогель, предлагают тонкие одеяла, которые служат заменой традиционной изоляции из стекловолокна, пены или целлюлозы. По словам Aspen Aerogels, это все еще дороже, но затраты упали до такой степени, что в некоторых случаях это может иметь смысл, особенно при кирпичной кладке или изогнутых стенах.

    «Мы открыли второе производственное предприятие (в 2008 г.), что дало нам возможности и структуру затрат для изучения рынка традиционных строительных изоляционных материалов», — сказал Крис Блэр, директор по строительству Aspen Aerogels в Северной Америке.

    Aspen Aeorgels говорит, что ее одеяла Spaceloft имеют в два-четыре раза большую изоляционную способность на дюйм по сравнению со стекловолокном или пеной. С ним также относительно легко работать, он пропускает водяной пар и является огнестойким – обычная демонстрация аэрогелей заключается в том, чтобы человек зажег горелку Бунзена под аэрогелем, положив руку на верхнюю сторону.

    Компания по производству материалов Cabot также разработала изолятор Nanogel для зданий. Другая компания, ThermaBlok, использовала свою изоляцию в демонстрационных домах, построенных во время прошлогоднего домашнего конкурса Solar Decathlon, где энергоэффективность была приоритетной задачей.

    Нишевые приложения
    Означает ли это, что вам следует подумать о том, чтобы повесить одеяла из аэрогеля на стены, пол или чердак для повышения изоляции? Не обязательно. По словам Блэра, более высокая первоначальная стоимость означает, что он лучше всего подходит для зданий со стенами, в которых нет полости, обычно образованной деревянным каркасом, которую можно заполнить.

    Установка изоляции из аэрогеля на кирпичную стену жилого дома в Род-Айленде в прошлом году.Апен Эорогельс

    Жилищное управление Род-Айленда использовало Spaceloft при реконструкции жилого комплекса из 50 квартир в пяти кирпичных зданиях, построенных в 1940-х годах без изоляции. Подрядчики прикрепили степлером аэрогелевые покрытия к внутренним стенам, поверх них прикрутили стеновые панели, а затем добавили слой штукатурки и краски. По словам Блэра, преимущество такого подхода в том, что он не слишком мешал людям внутри и добавлял меньше дюйма к внутренним стенам.По данным Aspen Aerogels, окупаемость составила чуть более пяти лет с учетом налоговых льгот.

    В других случаях подрядчики использовали этот материал в домах с суперизоляцией, которые были герметизированы снаружи, как над каменной кладкой, так и под черепицей. В домах с деревянным каркасом тонкие полоски аэрогеля можно нанести на стойки, чтобы предотвратить так называемые тепловые мосты, когда тепло уходит через каркас стен.

    Затраты на проекты Aspen Aeorgels снизятся, но незначительно в ближайшие несколько лет.Тем не менее, более строгие строительные нормы и правила означают, что материал может использоваться в большем количестве случаев, сказал Блэр. «Очевидно, что модернизация — это низко висящий плод. По мере того, как мы становимся мокрыми, мы находим больше применений в новом строительстве».

    Получить информационный бюллетень CNET Culture

    Исследуйте фильмы, игры, супергероев и многое другое с культурой CNET.Доставляется по вторникам и пятницам.

    Почему тепловые мосты и терморазрывы имеют значение в строительстве

    Тепловой мост снижает общую производительность дома. Терморазрывы решают эту проблему. Теоретически это просто, но тепловые мосты десятилетиями бросали вызов высокопроизводительным строителям домов. Это влияет на ЕЁ рейтинги. Это влияет на непрерывную изоляцию.Это влияет на возможность продажи. Это сказывается на домашнем комфорте. Так что это тема, которую стоит пересмотреть.


    Что такое тепловой мост?

    Тепловые мостики возникают, когда более проводящий (или плохо изолирующий) материал обеспечивает легкий путь для теплового потока через тепловой барьер. Классическим примером этого является использование стальных шпилек для перекрытия изолированной стены. Сталь создает путь для отвода тепла из дома с гораздо большей скоростью, чем остальная часть стены. Он часто скрыт — чаще всего это шпильки в стене, — но вы должны помнить об этом, когда думаете о потерях тепла (и счетах за отопление) в вашем доме.

    Области в стеновой сборке могут передавать тепло быстрее, чем изоляция вокруг нее, например стойки, пластины, перемычки и стенные стойки. В стене из деревянных стоек с плитами R-20 тепловые мосты могут снизить эффективное значение R-значения до R-15. Если вы поместите войлок R-20 в стену из стальных стоек, вы можете получить только 90 117 эффективное значение R 90 118 примерно R-4. Ключевое слово здесь «эффективный». Поскольку строительные нормы и правила начинают требовать эффективных значений R, а не числа на упаковке, тепловые мосты становятся более важными.

    Но дело не только в коде встречи; это также касается счетов за электроэнергию. Цены на энергоносители имеют тенденцию к росту, поэтому инвестиции в меньшее потребление энергии — это инвестиции, которые ежегодно приносят большие дивиденды.

    Еще одна проблема с тепловыми мостиками в изолированных стенах – накопление влаги. Вы можете видеть это внутри дома в виде темных пятен, которые телеграфируют участников. Это происходит на потолках и в шкафах, где много обрамления смешано. Это часто называют « двоением », потому что влажный прохладный воздух притягивает пыль и образует на потолке темные линии, которые «затуманивают» балки.


    Как предотвратить тепловой мост

    Таким образом, если тепловые мосты действуют как путь для более быстрого отвода тепла из здания, терморазрыв или тепловой барьер помогает блокировать этот путь. С научной точки зрения, это «элемент с низкой теплопроводностью, помещенный в сборку для уменьшения или предотвращения потока тепловой энергии между проводящими материалами». Например, стеклопакеты являются терморазрывом для окон. Воздух или газ между стеклами препятствует прохождению теплопроводящей энергии через стекло.

    В зданиях с металлическим и деревянным каркасом покрытие ограждающих конструкций слоем непрерывной изоляции отсекает тепловые мосты . Однако распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание, включают разрывы изоляции, особенно в местах соединения и вокруг отверстий. Изоляционные материалы, такие как жесткий пенопласт, должны быть обрезаны так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и герметизированы термоизолирующей лентой, чтобы еще больше предотвратить появление зазоров.


    Терморазрывные и стыковочные ленты

    Общие способы уменьшения тепловых мостов в строительстве

    Существует несколько способов, которыми подрядчики и строители выполняют термическое разрушение.Вот некоторые из наиболее распространенных:

    • Использование передовых технологий каркаса, которые уменьшают количество древесины за счет увеличения расстояния между элементами каркаса. Например, 16 дюймов по центру становится 24 дюйма по центру для стены с каркасом из стоек. Стена из двойных стоек с термическим разделением также может использоваться с усовершенствованным каркасом. (Вся полость заполнена изоляцией. Это может устранить тепловые мостики в стенах, но не затрагивает пол. Вы можете изолировать краевую балку, но все остальные балки перекрытия телеграфируют наружу.)
    • Рассмотрите возможность добавления непрерывного слоя внешней изоляции, такой как жесткий пенопласт или минеральная вата (минеральное волокно), поверх стены перед ее обшивкой.
    • Более новый подход включает в себя нанесение полос изоляции на деревянные стойки для обеспечения теплового разрыва.
    • Используйте альтернативную стеновую систему. Например, шлицы деревянных двутавровых балок в конструкционных теплоизоляционных панелях тоньше, чем у большинства стоек, а панели обычно имеют 48 дюймов в центре (или больше), что еще больше снижает тепловые мосты.
    • Обеспечьте надлежащую изоляцию и термоизоляцию вокруг фундамента/плиты. Хорошо изолированная плита может означать две заливки: одну для фундаментной стены и одну для плиты, поэтому вы можете обеспечить слой жесткой пены между двумя компонентами.
    • Избегайте металлических крепежных деталей любого типа, которые охватывают всю стену в сборе.
    • Спроектируйте стену подвала так, чтобы она была лучше защищена от влаги и воды. Это может позволить вам использовать дерево вместо металла в качестве меры предосторожности.

    По мере развития строительных норм и правил и повышения сообразительности домовладельцев все больше внимания будет уделяться тепловым мостам на всех уровнях. Независимо от того, строите ли вы новый дом, готовый к нулевому потреблению энергии, или модернизируете существующее здание, всегда следует проявлять осторожность, чтобы свести к минимуму и устранить ненужные тепловые мосты. Если вам нужна высокоэффективная клейкая лента для вашего следующего проекта, свяжитесь с нами. Мы любим решать задачки с лентами!

    Преимущества теплоизоляции складского помещения

    Когда дело доходит до складских помещений, теплоизоляция не всегда приходит вам в голову в первую очередь.Зачем утеплять сарай, если это просто место для хранения садового инвентаря? Что ж, оказывается, что преимущества утепления вашего сарая более значительны, чем вы думаете, и утепление сарая может стать фантастическим вариантом экономии денег для многих домовладельцев. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых ключевых преимуществах изоляции сарая для хранения.

    Можно ли утеплить все сараи?

    Прежде всего, важно отметить, что не все навесы подходят для изоляции. Например, металлические и пластиковые навесы, как правило, имеют конструкцию, не поддающуюся изоляции.Тем не менее, деревянные или виниловые навесы отлично утепляются. Тем не менее, обязательно примите во внимание материал вашего сарая, прежде чем думать об установке изоляции.

    Преимущества изоляции вашего сарая

    Регулятор температуры

    Изоляция сарая

    поддерживает более постоянную температуру внутри сарая. В зависимости от того, что вы держите в своем сарае, может потребоваться более контролируемое климатом пространство. Экстремальные температуры могут повредить чувствительные предметы, такие как краски, электроника, керамика и многое другое.Изоляция вашего сарая поможет защитить уязвимые предметы в вашем сарае и даже продлить срок их службы.

    Уменьшает влажность

    Наряду с регулированием температуры внутри, теплоизоляция навеса для хранения также уменьшает влажность, что дополнительно защищает предметы внутри. Кроме того, снижение влажности в вашем сарае делает более безопасным и простым подключение электричества к конструкции, если вы решите это сделать.

    Увеличивает срок службы вашего сарая

    Чем меньше влаги в вашем сарае, тем меньше шансов, что плесень разрастется и насекомые поселятся в вашем сарае.Более того, изолированный сарай с меньшей вероятностью будет гнить, портиться или ржаветь. В результате изолированный навес обычно служит дольше, чем неизолированный, что позволяет вам получить еще больше от ваших инвестиций!

    Больше функциональности

    Изоляция вашего сарая позволит вам легче превратить складское помещение в жилое пространство. Превратите свой сарай в офис, мастерскую, домашний спортзал, мужскую пещеру или во что угодно! Утепленный навес даст вам возможность проводить время в своем доме независимо от погоды.

    Варианты изоляции навеса

    Есть несколько разных мест, где вы можете утеплить свой сарай, каждое из которых служит своей цели.

    Этаж

    Первый вариант – изоляция пола, которая поставляется в виде панелей из волокнистого стекловолокна или войлока. Эти панели не дают холодному воздуху, горячему воздуху и влаге подниматься с земли. Они также препятствуют выходу теплого воздуха через пол.

    Крыша

    Еще одним местом, где можно утеплить сарай, является крыша.Утепление односкатной крыши представляет собой гибкий слой изоляции, предотвращающий быстрое изменение температуры внутри конструкции. Кроме того, изоляция крыши обеспечивает превосходный тепловой и звуковой контроль в деревянных каркасных крышах. Более того, он прочный и простой в установке.

    Стена

    Изоляция стен обеспечивает вашему сараю лучшие тепловые характеристики и улучшенную акустику, делая вашу конструкцию одновременно теплым и тихим местом. Изоляция стен сарая заблокирует сильный ветер, горячий и холодный воздух от входа и выхода из сарая.

    Типы изоляции

    Изоляция сарая

    может иметь несколько различных форм. Вот некоторые из наиболее широко используемых типов:

    • Стекловолокно: рулоны из крученого стекловолокна являются наиболее распространенным типом изоляции для навесов, домов и т. д. Он чрезвычайно эффективен и регулирует температуру, удерживая горячий воздух внутри и не пропуская холодный.

    • Пузырчатая пленка: если у вас ограниченный бюджет, подумайте о том, чтобы утеплить сарай с помощью воздушно-пузырчатой ​​пленки. Это экономично и предотвращает утечку тепла.

    • Пенопласт: полистирол представляет собой термопластичную пену, выполняющую функции тепло- и звуконепроницаемого барьера. Он также водонепроницаем, что делает его хорошим выбором для вашего сарая.

    Независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, вы можете быть уверены, что он принесет пользу вашему сараю и увеличит срок его службы.

    Для получения дополнительной информации о вариантах утепления сарая обращайтесь к нам!

     

    Посмотреть варианты изоляции

    Как правильно утеплить деревянный дом изнутри.Утепляем стены деревянного дома Утепляем внутреннюю стену деревянного дома

    Утепление деревянного дома изнутри с помощью, помимо прочего, является необходимым комплексом мероприятий для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

    При утеплении кровли, потолка, чердака и пола в большинстве случаев используется одна технология. Теплоизоляцию в этом случае можно обеспечить минеральной ватой или пеноплексом.

    1 Утепление стен загородного дома изнутри

    Перед тем, как приступить к утеплению стен в деревянном доме своими руками, следует тщательно очистить все поверхности от пыли и грязи.Если дом выполнен из бруса, то теплоизоляцию можно обеспечить пеноплексом или минеральной ватой.

    Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены чердака, внутреннюю поверхность кровли, необходимо подвергнуть детальной обработке специальной эмульсия против насекомых. Все работы по утеплению загородного деревянного дома, занесенного внутрь своими руками, состоят из:

    • Заделка трещин в стенах чердака, потолочной поверхности и внутри кровли как бы;
    • Создание пароизоляции пола с использованием бруса;
    • Монтаж обрешетки;
    • Укладка утеплителя и обеспечение герметизации кровли загородного дома;
    • Создание системы вентиляции между стенами чердака;
    • Внутренние отделочные работы по подготовке бруса, потолка и крыши.

    Кроме того, при внутреннем утеплении стен деревянного загородного дома из бруса своими руками нужно внимательно следить за состоянием электропроводки.

    Например, если стены загородного дома выполнены из бруса, а технология подразумевает разводку накладной электропроводки по стенам мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

    Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи.Внутри них проводка будет в безопасности.

    После очистки стен и подготовки теплоизоляции необходимо заделать все имеющиеся щели.

    Конопатка проводится не только на поверхности чердачных стен, но и на внутренней поверхности кровли. Известно, что в случае, когда дом возводился с использованием бруса, пол, стены чердака и внутреннюю поверхность кровли повторно конопатят только через год после ввода здания в эксплуатацию. .

    В случае, когда люди сразу стали жить в доме, построенном из бруса, высыхание потолка, пола и внутренней поверхности кровли будет происходить значительно медленнее.

    Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить минимум через 2-3 года. Кстати, для конопатки стен дома из бруса своими руками в большинстве случаев используется джутовое волокно.

    После этого следует приступить к утеплению стен пеноплексом или минатом.Внутреннюю поверхность потолка и кровлю (на чердаке) также можно утеплить пеноплексом своими руками.

    2 Создание пароизоляции

    При утеплении деревянного дома своими руками крайне важным моментом является создание пароизоляции внутри стен чердака.

    Это связано с тем, что пространство внутри деревянного основания мансардной стены состоит из тех балок, которые запираются между двумя теплоизоляторами.

    В этом случае обязательно повысится уровень влажности в помещениях, что приведет к возникновению «эффекта термоса» в пространстве от потолка до кровли.

    Это приведет к тому, что вся конструкция перестанет «дышать». Излишняя влага устраняется воздействием проветривания.

    Главное не допускать отсыревания дерева, при этом может начаться медленное гниение всей конструкции. Чтобы этого избежать, перед началом монтажа теплоизолятора всю поверхность утепляемой стены необходимо оснастить парогидроизоляционной пленкой.

    При проведении монтажных работ, как и в случае создания, связанного с обрешеткой на несущих стенах, выполненных с применением бруса, дополнительно устанавливается металлический профиль.

    Особенно это актуально, когда отделка и пароизоляция будут осуществляться с участием влагостойкого гипсокартона.

    После этого внутрь, в пространство между брусьями, укладывается полоса минеральной ваты. А его слои будут крепиться к основанию стены с помощью анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

    2.1 Создание утепления вентиляционных стен пенопластом

    Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в своих коммуникациях непосредственных наружных вытяжек.

    Наиболее подходящий вариант – объединить систему в одну цепь через коммуникации потолка и чердака.

    Это делается с помощью вентиляционных каналов. В качестве нагнетателя может использоваться любой осевой вентилятор малой или средней мощности.

    При включенной системе вентиляции, используя ее в зимнее время года в течение получаса, можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

    Внутри второй слой пароизоляционной пленки крепится к балкам с помощью скоб строительного степлера.После того, как брус установлен, его следует обшить вагонкой из дерева.

    Это придаст помещению определенную эстетическую привлекательность и изолирует его контур. Кроме того, комнату внутри желательно украсить вертикально расположенным планкеном.

    Кроме того, стены можно утеплить изнутри с помощью пенополистирола. Монтажные работы имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть намного тоньше, чем при проведении наружных изоляционных работ.Пенопласт бывает разный:

    • Простота и удобство монтажа;
    • Низкая теплопроводность;
    • Высокие шумоизоляционные характеристики;
    • Долгий срок службы.

    При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, конвекция и значительные потери тепла через щели навсегда прекратятся из-за того, что конопатка произведена некачественно.

    Если брус имеет относительно небольшую толщину, то в зимнее время года в углах и на стенах дома не будет наблюдаться наледи.При использовании пенопласта пространство комнаты от пола до потолка прогреется достаточно быстро.

    2.2 Утепление пола

    Помимо набора очевидных преимуществ, в случае утепления деревянного пола значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь в доме. Это пример.

    Самый простой и эффективный способ утепления пола связан с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты.

    Сама технология утепления минеральной ватой достаточно проста и недорога.Особенно важно утеплять пол минеральной ватой в том случае, когда она монтируется непосредственно на поверхность грунта.

    Выбор типа утеплителя напрямую зависит от особенностей устройства пола. Так, если установленный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате плотностью 50 кг/м3.

    Если нагрузку на плиты осуществлять с периодической периодичностью, то показатель предельной плотности мин-плиты может достигать 160 кг/м3.

    В этом случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пенопласта.

    Сначала потребуется демонтировать старое покрытие. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

    Для этой цели можно использовать полиэтилен. После этого можно приступать к нанесению пеноплекса, который отличается заниженной гигроскопичностью.

    В некоторых случаях можно утеплить пол деревянного дома с помощью пенопластовых плит.Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизоляционным материалом.

    Весь процесс начинается с формирования на земле гравийной подушки, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой тщательно утрамбовывается, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

    2.3 Утепление потолка

    В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

    Этот способ в первую очередь характеризуется высокой экологичностью и относительной дешевизной.

    Однако работа, связанная с представленным материалом, достаточно хлопотна. Кроме того, этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

    Например, опилки перед началом утепления необходимо тщательно обработать антисептиком во избежание появления плесени.

    Опилки также следует опрыскать антипиреном, чтобы улучшить их огнезащитные свойства, как в случае с .Этот материал необходимо долго сушить перед обратной засыпкой.

    А чтобы грызуны не повадились залезать в утеплитель, его надо разбавлять пухом с известью. Эту смесь необходимо залить в образовавшиеся пустоты.

    Причем его слой может достигать высоты 20 сантиметров. Для утепления пола можно использовать такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

    Рекомендуется использовать альтернативный утеплитель, например, пергамин.Он может покрывать пенопластовые плиты.

    Утепление деревянного дома изнутри – раскладка материалов

    При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

    2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

    В избранное!

    На вопрос “Как правильно утеплить?” – бесспорный еженедельный лидер раздела « ».Срубы и , построенные несколько десятков лет назад, уже состарились и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

    Ошибки при утеплении деревянного дома

    Поэтому очень важно исключить возможные оплошности , которые регулярно случаются при неквалифицированной теплоизоляции деревянных современных материалов. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

    Ошибка №1. Утепление сруба без осмотра состояния древесины

    Как правило, утепляют уже «старые» срубы.С одной стороны, это удобно технологически: сруб окончательно обжился, а размеры строения остались неизменными. Однако минувшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – .


    Поэтому перед плановым утеплением, предполагающим отсутствие доступа к бревнам в течение многих лет, необходимо тщательно осмотреть все венцы и отбросить бракованные фрагменты … Если навивается древоядный в бревнах, я сделаю осторожное предположение, что утеплять дом больше нецелесообразно.Кардинального лекарства на такой случай, кроме еженедельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях: Хорошая древесина должна пропитаться огнетушащим и антисептическим составом и хорошенько высохнуть . Ошибочно проводить утепление по сырой древесине.

    Ошибка №2. Недостаточное внимание к конопатке

    Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для предотвращения его продувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.


    Решив утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки на всех венцах … Эту операцию нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, именно благодаря 2-3 дефектам этого природного утеплителя зимой в вашем доме холодно.

    В начале 2016 года в редакцию обратился читатель с просьбой помочь с утеплением современным способом. Слово за слово, оказалось, что хитрые птички давно натягивают на свои гнезда волокна конопатки из его сруба.


    Похоже, после выяснения этого факта тяга к тотальному согреванию у нашего дорогого читателя несколько ослабла.


    Не вникая в азы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания “” (которое является основанием для выбора места), примите на веру ремесленный постулат: проводится утепление конструкций извне. Такая установка улучшает работу как несущего материала стены (кроны деревьев), так и самого утеплителя.В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно присутствующих в атмосфере человеческого жилья. Конечно, мы к этому совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в разделе одноименной статьи.

    Ошибка №4. Грубый выбор теплоизоляционного материала

    Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены разнообразием теплоизоляторов.


    Однако если ввести в это изобилие строгую систематизацию, то окажется, что доминирует все 3 вида материалов, подходящих для деревянных срубов … Это утеплители:

    • от ,
    • стекловата,
    • – ячеистые и экструдированные.
    Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими теплоизоляционными качествами, чем первый и второй. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар.Казалось бы, больше не о чем мечтать. Однако самое большое «но» заключается в том, что при контакте с открытым огнем, то есть когда, пенополистирол не просто горит, а только плавится, но с выделением действительно опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, которые относятся к этим словам легкомысленно, рекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшую полторы сотни жизней из-за того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого места» паб”.

    Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его продуманное использование. Туда, например, куда никогда не попадет огонь — в фундамент, в цоколь, в отмостку. Здесь он действительно бесполезен.

    Выбор между стекловатой и минеральной ватой сложнее. Оба идеально подходят для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи.

    Ошибка № 5. Небрежное обращение и хранение материала

    Теплоизоляционные материалы должны быть сухими … Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность резко падает.


    Вспомните распространенную «кухонную» ситуацию: за какую прихватку хватаете металлическую ручку горячей сковороды – сухую тряпочку или мокрую/мокрую? Я уверен, что, немного подумав, вы выберете сухой вариант. Поэтому изоляция всегда должна быть сухой. На заводах при производстве он упаковывается в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги.Но снять пленку стоит… Поэтому:

    1. Распаковать утеплитель за сутки до использования. и обязательно под навесом , а еще лучше – в утепляемом доме.
    2. После закрепления утеплителя на стене переходят непосредственно к ее облицовке штукатурными или защитными панелями (и др.).
    3. Не оставляйте обогреватели открытыми на длительное время, рискуя промокнуть их «насквозь» летними косыми дождями.

    Ошибка №6.Выбираем гибкие маты вместо жестких плит

    На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов – гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это абсолютно одинаковые материалы. Так что же выбрать для утепления фасада?


    Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами утеплитель, расположенный в вертикальном положении, начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух – те самые, что дезавуируют все потребительские прелести современных обогревателей.

    Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока службы. По плитам, уложенным на конструкцию крыши, вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

    Зачем же тогда производятся гибкие маты? – Незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей – подземных помещений и межэтажных перекрытий. Там они в принципе не могут прогибаться и образовывать щели для расхода тепла.

    Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

    На вопрос: “Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?” Аргументированный ответ вы найдете в недавно опубликованной статье.


    Тут можно только подтвердить, что при теплоизоляции сруба достаточно двух слоев материала толщиной 50 мм уложенных один на другой. Оговорюсь, что для климатических условий средней полосы России достаточно двух слоев. На севере на деревянную стену придется положить три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться одним.

    В заключение хотелось бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


    В чем его оригинальность? Дом построен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, соединенные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Весной 2016 утеплен минераловатным утеплителем (100 мм) и обшит панелями ДСП. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Действительно, на маленьком пятачке развития слились воедино технологии трех разных веков.

    Деревянный дом по праву может считаться гордостью хозяев.Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому выход из ситуации – утепление дома.

    Особенности процедуры

    Наиболее распространенным является наружное утепление дома. Однако при невозможности его выполнения приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри.Стоит сразу отметить, что в результате этих манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается только для сруба, который требует только утепления между клиньями.

    При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда повышается влажность в помещении. Понятно, что это негативно сказывается на стенах, особенно деревянных. При неправильном утеплении уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покрываться плесенью.

    Избежать подобных явлений позволяет обязательная установка паропроницаемой пленки и создание мощной системы вентиляции.

    При утеплении деревянного дома изнутри следует помнить, что по своей эффективности оно не может сравниться с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%.К тому же, отрезанная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

    Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утеплять придется не только стены, но и пол, и потолок. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить этим зонам основное и основное внимание.

    Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери.Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и позаботиться об их правильной и герметичной установке, позаботиться об утеплении и защите откосов.

    Распространенной ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших зазоров между поверхностями, как правило, между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолками. Такие зазоры называются «мостиками холода», потому что через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

    Характеристики теплоизоляционных материалов

    Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности.Чем она ниже, тем меньше теплопотерь несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество тепловой энергии, уходящей через утеплитель на м2.

    При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево само по себе является «дышащим» материалом. Он способен забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности отдавать ее.

    Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из древесины не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и деревом.Это окажется губительным для обеих поверхностей – мокрый утеплитель имеет высокую теплопроводность, и дерево начнет гнить.

    Еще одним важным критерием теплоизолятора является влагостойкость. Обычно это достигается путем нанесения гидрофобизаторов на утеплитель и использования гидроизоляционной пленки.

    Если говорить о межвенцовом утеплителе, то закрыть его гидроизоляционной пленкой невозможно, поэтому водонепроницаемость материала наряду с его теплоэффективностью выходит на первый план при выборе конкретного изделия.Для внутренних работ следует выбирать экологически чистый материал. Важно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживал горение, а также не выделял токсинов при нагревании.

    Биостойкость продукта напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их эксплуатации в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что вызывает появление «мостиков холода».

    Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, разнообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, доступность.

    Чем лучше утеплять?

    Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является утепление минеральной ватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используют стекловату или каменную вату. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное, абсолютно экологична.

    Стекловата при эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендуется для использования внутри помещений. Кроме того, он имеет худшие показатели влагостойкости и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов).Наконец, он склонен к усадке и уменьшению толщины (а это приводит к увеличению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

    В этом плане использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет обработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (более 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна.В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и кратковременно подвергают воздействию высоких температур.

    В результате получается материал различной твердости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты самые прочные, подходят для сильно нагруженных конструкций, в том числе для утепления пола под стяжку.

    Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, ее же укладывают между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при утеплении плоских горизонтальных поверхностей, например, потолка.

    Теплоизоляционные свойства обеспечиваются расположением волокон, между которыми в большом объеме скапливаются пузырьки воздуха – лучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

    Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели звукопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

    В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое составляет в среднем 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/(м×ч×Па) это позволяет защитить древесину от гниения и поддерживать в доме здоровую атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет около 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

    Эковата также подходит для утепления стен. 80% материала – стружка целлюлозы, обработанная антипиренами и антисептиками, остальное – полимерные смолы, модификаторы.

    Эковата относится к сыпучим материалам, но также возможно напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности она уступает каменной вате.

    Современный теплоизоляционный материал – пенофол, также подходит для внутреннего утепления. Представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным на одну сторону слоем фольги (отражает тепловую энергию в помещение). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

    Известный пенополистирол с аналогичной теплопроводностью не рекомендуется использовать внутри деревянного дома.Дело в том, что материал «не дышит». Дерево, как известно, отличается способностью забирать из помещения лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости. При наличии слоя пенополистирола дерево просто не сможет избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, пенопласт токсичен и легко воспламеняется, и часто становится домом для грызунов.

    Если все же отказаться от его использования невозможно, предпочтение следует отдать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу.Он более экологичен и имеет более высокую пожаробезопасность.

    Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, оптимальный утеплитель. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (распыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключить риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола можно организовать пароизоляцию между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже пенополиуретана создать такую ​​преграду невозможно. слой.Через 5-7 лет стены под слоем пенополиуретана начнут гнить, а его снятие – довольно трудоемкий процесс.

    Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут быть природного или синтетического происхождения.

    К органическим межвенцовым утеплителям относятся следующие виды материалов, которые чаще всего применяются для внутренней теплоизоляции:

    Льняной утеплитель

    Долгое время для этих целей использовали грубые, непригодные для ткачества льняные волокна.Сегодня ленточный утеплитель также производится на растительной основе и называется льняным войлоком или льняной ватой. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимальна для помещений с повышенной влажностью).

    Джут

    Утеплитель на основе переработанных волокон коры экзотического дерева одноименного семейства липовых. Характеризуется высоким содержанием смол в составе, что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только пространство между венцами, но и саму деревянную поверхность.Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и как бы усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению трещин. Сочетание джута со льняным ватином позволяет нивелировать этот недостаток.

    Войлок

    Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря которому достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

    Среди материалов искусственного происхождения популярны синтепон, политерм (синтетический войлок на основе полиэстера) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало некий материал от финского производителя. Однако со временем этот термин стал нарицательным. Сегодня он обозначает как конкретного производителя, так и тип полиэфирного утеплителя.

    За аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предпрессованный утеплитель.Его основная способность — свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По теплопроводности и влагостойкости превосходит аналогичные показатели натурального утеплителя. При этом он характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

    При утеплении швов между стыками необходимо отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная вата из-за их меньшей влагостойкости.

    Обзор производителей

    При выборе утеплителя для деревянного дома стоит отдать предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

    • Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, который также производится в 4-х городах России). Ассортимент поражает своим разнообразием. Каждая секция дома имеет свою линейку продуктов. Так, для стен оптимальным будет утепление минеральной ватой «Окурки Лайт» и «Скандик».В составе одних и тех же матовых, рулонных и плитных аналогов есть инновационные маты для стен разной жесткости. Недостаток – высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 руб/м2).

    • Не уступающая по качеству продукция из Германии – плитная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa … Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/ м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.

    • Лидирующие позиции также занимают французские минераловатные утеплители в плитах, матах и ​​рулонах от марки Isover . В коллекциях можно найти как легкие изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость довольно высокая – от 2 000 до 4 000 руб/м2.

    • Минеральная вата российского производства, в большинстве своем, не уступает западным аналогам по теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости.Однако у него более доступная цена. Отзывы пользователей позволяют такие компании, как ТехноНиколь, Изовол .

    Все упомянутые выше производители производят теплоизоляционную вату с улучшенными звукоизоляционными свойствами.

    • Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

    • Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в бытовых условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

    • Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российской маркой «Аватерм» … По заявлению производителя, благодаря высочайшим эксплуатационным характеристикам материал может служить до 100 лет. Популярными марками герметика являются Weatherall и Neomid – Warm Joint.

    Как выбрать?

    При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала требуемой в определенной зоне дома. В ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала зависят от плотности.

    Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую область использования материала.

    Обратите внимание на условия хранения продуктов. Минераловатный утеплитель следует хранить в закрытой заводской упаковке, недопустимо даже незначительное замачивание изделия. Пенополистирол боится солнечных лучей; под их воздействием она начинает разрушаться.

    Типы технологий

    В зависимости от вида используемых материалов, а также применяемых способов монтажа различают следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

    Теплый шов

    Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для заделки швов между кладкой фундамента и стен.Подходит для объектов, в которых дополнительная отделка стен изнутри не предусмотрена. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом этого метода является меньшая трудоемкость и стоимость процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

    Изоляция обрешетки

    Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя.В обязательном порядке требуется пароизоляция и стен и дополнительная вентиляция дома, крепление каркаса, фиксация утеплителя, сплошная обшивка каркаса гипсокартоном и крепление к нему отделочного материала. Такая теплоизоляция эффективна, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.

    Как сделать самому?

    • Независимо от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены … Если вы решили выполнить работы самостоятельно, то начать следует с их очистки от пыли, грязи, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, зачищают все неровности. Перед утеплением также следует снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Подготовительный этап завершается нанесением на поверхность антисептической грунтовки и антипиренов.
    • Монтаж пароизоляционной пленки. Крепится на всю поверхность с зазором 10 см и фиксируется строительным скотчем.Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это лишь одна из составляющих поддержания оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторая необходимая «составляющая» — система вентиляции.

    • Создание деревянной обрешетки , которая крепится к стенам дома с помощью скоб.Обрешетка собирается из деревянных бревен, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже уже на 1-2 см. Самым распространенным, как уже отмечалось, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Его слои укладываются между элементами обрешетки и фиксируются дюбелями.
    • Монтаж ДСП или листов гипсокартона в качестве облицовочного слоя.Между листами гипсокартона и слоем утеплителя остается небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет вентилировать утеплитель. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то листы гипсокартона сразу крепятся к обрешетке, а в образовавшийся зазор засыпается эковата. Листы гипсокартона шпаклюют в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачной бумагой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к закреплению настенного декоративного покрытия – поклейке обоев, покраске и т.п.

    Сегодня в продаже можно встретить минераловатные плиты разной толщины по толщине.

    Та часть плиты, которая крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность более плотная и жесткая. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. Благодаря высокой жесткости внешней стороны утеплителя можно обойтись без установки обрешетки. Материал покрывают клеем, к нему крепят армирующий стеклохолст, поверх которого в несколько слоев наносят штукатурку, а на нее наносят краску или декоративную штукатурку.

    Обшивка стен из бревен или бруса выглядит несколько иначе.

    • Сразу после возведения здания выполняется первичное утепление межвенцовых зазоров, которое еще называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью шпателя или шпателя вставляют скрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
    • Через год (именно через столько времени дом дает максимальную усадку) проводится повторная конопатка.В первую очередь оценивается состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления швов между стыками. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с применением тепловизора.

    • При обнаружении мест теплопотерь производится их повторное зачеканивание. Если дополнительное утепление бревенчатых стен не предусмотрено, то швы повторно обрабатывают герметиком, теперь уже в декоративных целях.Современные составы отличаются богатством цветов, поэтому пользователь может подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрытия стыков – использование джутовой тесьмы, которая имеет привлекательный нежно-золотистый оттенок и гармонично смотрится с большинством пород дерева.
    • Если предполагается дальнейшее утепление стен, то выполняются действия, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, установка каркаса и крепление утеплителя, крепление гипсокартона, отделка). Утепление потолка также подразумевает создание обрешетки, под которую укладывается гидроизоляционное покрытие, например, пергамин.Далее с помощью саморезов и специального клея утеплитель крепится к потолку. Следующий этап – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

    Если есть второй этаж, то потолок утеплен. Для межэтажных перекрытий требуются материалы повышенной жесткости.

    Если в доме есть чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно использовать насыпные материалы (керамзит, эковата).Для отапливаемых чердаков и чердаков выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Для плоской кровли необходим утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3).

    При утеплении пола в первую очередь его следует выровнять, уложить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционной мембраны. После этого уложите деревянные лаги с шагом не более 50 см. Минеральная вата (или пенополистирол) укладывается между лагами.Слой утеплителя покрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно ДСП или фанерные листы).

    Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, так как от этого зависят показатели его теплоэффективности. Если в доме недостаточно теплоизоляционного слоя, достичь оптимальной температуры не удастся. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

    Последний термин обозначает границу, где влага, выходящая из помещения в виде пара, превращается в жидкость. В идеале это должно происходить снаружи утеплителя, однако при неправильном расчете его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

    Также неправильно утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Поверхность древесины находится между 2 слоями пароизоляции, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к возникновению гнилостных процессов.

    Специалисты настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Теплоизоляционные работы следует проводить в теплое время года, в сухую погоду, так как в этот период стены максимально сухие. Если вы планируете утеплять только что построенный дом, то стоит подождать год. Это связано с тем, что деревянные предметы дают усадку.

    При установке обрешетки следите за тем, чтобы ее шаг соответствовал размерам не только утеплителя, но и листов гипсокартона.В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и увеличение трудоемкости. Оптимальный вариант – подобрать листы утеплителя и гипсокартона схожих размеров.

    Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплоотдачу, от утепления деревянных стен этим материалом отказываются.

    • Обладает низкой паропроницаемостью, что приведет к гниению стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
    • Выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах действует запрет на использование пенополистирола для внутренней отделки.
    • Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянной конструкции можно создать настоящую пожарную ловушку.

    Герметик, используемый для межвенцовой изоляции, должен быть эластичным и способным к усадке и расширению при усадке и тепловом расширении древесины.Для использования внутри дома оптимальным будет состав на акриловой основе. Если вам нужен более прочный герметик, то подойдет акрил с добавлением пенополиуретана. Важным моментом является то, что такой герметик не может выступать в качестве самостоятельного утеплителя.

    Важным этапом строительства современных домов является их теплоизоляция. Основными целями утепления являются создание комфортной температуры в помещениях и более экономное использование энергоресурсов, используемых для отопления.

    Как деревянные, так и каменные здания нуждаются в теплоизоляции.

    Согласно строительным нормам утепление должно производиться снаружи. Причина в том, что точка росы находится снаружи помещения в теплоизоляционном материале или в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции на стенах в комнатах не будет образовываться конденсат.

    Но этот вариант утепления не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. … В некоторых ситуациях внутренняя изоляция является единственно правильным вариантом.Например, если домовладелец хочет сохранить внешнюю презентабельность, отличающую деревянные постройки, или архитектурный облик дома представляет историческую ценность.

    Предлагаем узнать, как утеплить стены деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов своими руками.

    Причины теплопотерь в деревянном доме

    Деревянные дома, как правило, очень комфортны. В таких постройках прохладно в теплое время года и тепло зимой.

    Снижение температуры внутри деревянного дома вызывается двумя основными факторами:

    • неправильная пароизоляция;
    • трещин, появившихся в старом здании из-за усыхания дерева с течением времени.

    Можно ли утеплить деревянный дом изнутри? Конечно, а если дом старый – даже нужно! Чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно подобрать материалы и соблюдать технологию, предусмотренную для такой задачи.

    Утепление как новых, так и старых деревянных домов проводится поэтапно.

    Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

    Подготовка

    Всем действиям, связанным со строительством и благоустройством жилых домов, должны предшествовать расчеты – это правило распространяется и на утепление дома из дерева.
    Расчеты позволяют выяснить степень эффективности теплоизоляции и выяснить, возможно ли в принципе производить утепление изнутри.

    Изоляционный материал всегда выполняет свое назначение, но решающую роль играет расположение точки росы. Его ни в коем случае нельзя размещать внутри несущих конструкций, тем более из теплоизоляционного материала, и задача расчетов — это продемонстрировать.

    При размещении точки росы изнутри помещение будет иметь достаточно комфортный температурный режим, но зимой всегда присутствует сырость, приводящая к намоканию теплоизоляционных материалов, гниению дерева, образованию плесени.

    При условии, что точка росы не появляется внутри помещения даже зимой, теплоизоляцию можно выполнять изнутри.

    Но для этого неизбежно придется пожертвовать внутренним пространством жилого помещения.

    Выбор материалов

    К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

    • низкая теплопроводность;
    • огнестойкость
    • ;
    • сила
    • ;
    • Экологическая безопасность.

    Методы теплоизоляции выбираются в зависимости от материалов, используемых для этой цели.

    Как утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько видов утеплителей для стен дома:

    Современные утеплители имеют массу достоинств: легкость, гибкость, отличные теплоизоляционные параметры.

    Заделка швов

    Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, нужно учесть один важный момент.Деревянная конструкция дает усадку, этот процесс занимает несколько месяцев. Помимо усадки, при вводе в эксплуатацию системы отопления в помещении дерево начинает сохнуть с большой скоростью. Это отражено в конфигурации бревен и брусьев.

    Изначально плотно расположенные деревянные элементы в стыках могут образовывать большие зазоры, выделяющие тепло на улицу.

    По этой причине первым этапом теплоизоляции деревянного дома должна быть заделка швов.

    Для этого используются герметики и другие материалы. Щели удобно закрывать широкой стамеской.

    Если зазоры большие, используется ленточная пенька, скрученная валиком.

    На данном этапе главное остановить выход теплого воздуха через щели.

    Важно! Не забывайте о сохранности электропроводки при заделке щелей, особенно если она расположена на поверхности: в этом случае обязательно отделите ее и изолируйте от стены.

    Защита древесины от огня и биологических факторов

    Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, будет покрыта утепляющим слоем на длительное время. С учетом этого древесину следует обрабатывать средствами, предохраняющими ее от возгорания и плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и нужно выбирать качественные средства, чтобы обеспечить хорошую защиту.

    При обработке несущих конструкций огнебиозащитными средствами следует учитывать, что деревянные заборы также нуждаются в обработке, так как они также будут располагаться в утеплителе.

    Вентиляция

    Почему-то владельцы частных домов раньше не особо задумывались о вентиляции зданий? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – через неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов сегодня.

    Материалы, используемые для строительства современных зданий, не имеют зазоров и щелей, через которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что в комнатах вообще не должно быть движения воздуха.Системы вентиляции проектируются в современных зданиях. Такие системы удаляют рециркулируемый воздух из помещений и обеспечивают свежий воздух.

    Правильно выполненная внутренняя изоляция обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

    Сам утеплитель, имеющий пористую структуру, например, та же минеральная вата, тоже нуждается в вентиляции. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно оставаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.В этом случае уровень влажности по всему помещению будет равномерным.

    Сделать такой зазор несложно. На несущих конструкциях на равном расстоянии крепится деревянная планка размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стеной и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее внутренние конструкции и теплоизоляционный материал от увлажнения.

    На заметку! Если стены здания выполнены из бревна, имеющего цилиндрическую форму, то естественным образом образуются вентиляционные зазоры.В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о оформлении вентиляционного зазора.

    Слой пароизоляции

    Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (непрессованного типа) требует пароизоляции.

    Монтируется следующим образом: на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

    Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натягивайте фольгу, чтобы между несущей конструкцией и ней оставался зазор для вентиляции.

    Соединение двух листов пароизоляционной пленки производится с нахлестом не менее 10 см и закрепляется скотчем.

    Если в качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный тип пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированный пенополистирол обладает гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги.

    Установка забора

    Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций сруба или бревенчатого дома, за исключением применения изоплаты, требуется установка ограждения. Обычно для его конструкции используется квадратный брус (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины теплоизоляционного материала.

    При использовании минеральной ваты расстояние между расположением стержней следует делать на 10 мм меньше по сравнению с шириной теплоизолятора для достижения максимальной герметичности.

    При использовании экструдированного пенополистирола шаг делается в соответствии с шириной листов материала.

    Важно! Перед монтажом обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим противопожарными и биозащитными свойствами.

    Брусья крепятся шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для формирования вентиляционного зазора к установленным рейкам крепятся бруски. Крепеж рекомендуется вставлять в заранее сделанные небольшие отверстия (для этого используйте тонкое сверло), чтобы древесина не треснула.

    В некоторых случаях ограждение выполняется из гипсокартонных профилей, крепящихся к несущим конструкциям на прямых подвесах. Делается это только в том случае, если облицовка выполнена из гипсокартона.

    Предпочтение отдается брускам из дерева, так как они обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с металлическими изделиями.

    В процессе утепления потолка ограждение оформляется по аналогичному принципу. При утеплении пола ограждением служат лаги из дерева, к которым крепится финишное покрытие.

    Установка теплоизолятора

    Теплоизоляционный материал укладывается в полость между ограждающими элементами. Если теплоизолятор в виде листов, то монтаж стены следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

    Листы минеральной ваты располагаются друг против друга, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же как и пенопласт, нуждается в дополнительном креплении гвоздями (по одному на каждый лист).

    Утеплитель в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и крепится гвоздями на расстоянии одного метра.

    Сначала монтируются сплошные листы, а остальные участки, где необходима подрезка, в самом конце заполняются изоляционным материалом.

    При наклонной кровле потолочный утеплитель разворачивается снизу вверх и фиксируется гвоздями или шнуром. К соседним брускам на расстоянии 15 см прибивают небольшие гвозди, а после укладки теплоизоляционного материала зигзагом между брусьями натягивают шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

    При утеплении экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного смачивания поверхностей. Засохшие излишки пены срезаются ножом.

    Видео про утепление стен изнутри

    В представленном ниже видеоуроке показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

    Для сохранения тепла и уюта в доме необходимо добавить на наружные стены теплоизоляционный слой.Особое внимание уделяется зданиям, которые находятся в эксплуатации длительное время и испытали множество негативных воздействий. Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

    Дом из дерева имеет свойство пропускать пары наружу, благодаря чему находиться в помещении всегда комфортно. Если выбрать неправильный материал для утепления, можно полностью закрыть сток влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания.Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

    Минеральная вата

    Специалисты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. имеет следующие свойства:

    1. Хорошо сохраняет тепло.
    2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
    3. Небольшой вес помогает делать все быстро и качественно.
    4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
    5. Пожарная и экологическая безопасность.
    6. Грызуны не используются для создания гнезд.

    Но есть и ряд отрицательных моментов:

    • необходима защита от влаги, т.к. минвата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
    • требует механической фиксации.

    Но с такими недостатками легко справиться, поэтому этот вариант подойдет как для старого дома, так и для новостройки.

    Пенополистирол

    Изоляция доступного класса. Поэтому пользуется спросом у всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента есть ряд других:

    1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
    2. Со звукоизоляцией.
    3. Не впитывает влагу.
    4. Выдерживает легкие механические нагрузки.

    Но небольшой набор недостатков делает пенопласт непригодным для утепления загородного дома из сруба:

    • отсутствие паропроницаемости;
    • быстрое разрушение под действием ультрафиолетового излучения;
    • грызунов и насекомых любят создавать себе дома из этого материала;
    • пена легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

    Дерево и так хорошо горит, а если отделка такая, то в таком доме будет опасно для жизни находиться.

    Пеноплекс (пенопласт)

    Этот материал тесно связан с пеной. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, за счет чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

    1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома требуется пенопласт толщиной 10 см, можно заменить пенопластом 5 см.
    2. Выдерживает большие механические нагрузки.
    3. Совершенно не впитывает влагу.
    4. Имеются также звукоизоляционные свойства.
    5. Пеноплекс
    6. производится с добавлением антипиренов, веществ, препятствующих воспламенению материала под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

    Иногда используется в качестве теплоизоляции для деревянных зданий. Но он подходит только для плинтуса или фундамента.Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, будет способствовать развитию грибка и плесени.

    Как лучше изолировать?

    Дом с длительным сроком эксплуатации требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут эффективнее удерживать тепло внутри дома. Поэтому будем рассматривать все элементы по отдельности:

    Изоляция стен

    Стены лучше утеплять снаружи.Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет гораздо быстрее удалять ее с основания. Если утеплять стены изнутри, то можно получить совершенно противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

    Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если у вас есть материальные ресурсы, вы можете взять вариант из фольги. Слой фольги будет отражать тепло от стен. Перед монтажом утеплителя обязательно нужно заделать все щели.

    В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно заделываем межвенцовое пространство или щели, которые могут образоваться на бревнах.

    Потолок

    Есть два способа утепления потолка:

    • со стороны помещения;
    • со стороны чердака.

    И первый, и второй методы эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат.Затем создается конструкция из балок, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

    Когда под крышей есть чердак, можно использовать минеральную вату и даже пенопласт. Поверх утеплителя необходимо уложить более жесткий материал. Это могут быть плиты ДСП, которые защитят утеплитель от продавливания.

    Есть вариант, когда используется насыпной утеплитель, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно очень много, что может обойтись даже дороже, чем использование современного утеплителя.

    Этаж

    Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет. Если есть подвал, то сначала его утепляют. После этого вам может не понадобиться дополнительная изоляция пола.

    Но если такая необходимость уже определена, то выбираются следующие варианты:

    1. Установка теплого пола (электрическое отопление). Не всегда подходит для старых деревянных конструкций, так как требует надежной электропроводки.
    2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или обшивают его плитами ДСП или ОСП, а затем декорируют выбранным напольным материалом.

    Именно в старом деревянном доме происходят большие потери тепла из-за ветхих полов. Поэтому не пренебрегайте возможностью утепления полов. Точнее, начать утеплять дом с полов.

    Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

    Перед началом любых наружных работ дерево должно пройти специальную обработку.Особенно, если сооружение закрыто от глаз владельца. Поэтому внимательно и аккуратно соблюдайте технологию утепления, если делаете все самостоятельно.

    А если вы доверились мастерам, то не забывайте управлять бригадой. Часто бывает так, что сотрудники хотят закончить работу раньше и немного пошалить. Это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

    Подготовка поверхности

    Сначала подготовим основу:

    1. Удалите всю грязь и пятна, насекомых или грибок.
    2. Удалить старое декоративное покрытие.
    3. Удалите навесные конструкции, которые будут мешать всем работам.
    4. Закройте все щели.
    5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

    Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель.Если вы сэкономите на этом этапе, то потом можете пожалеть об этом.

    Укладка пароизоляционного слоя

    После полного высыхания пропитки приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам проходить сквозь утеплитель и беспрепятственно выходить наружу.

    • начинать укладку снизу стены вертикальными полосами;
    • каждая последующая полоска уступает предыдущей на 10-15 см;
    • стыки фиксируются лентой;
    • сама мембрана фиксируется строительной палочкой.

    Монтаж обрешетки

    Для каркаса используются деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько и декоративный слой. Кроме того, бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется в некоторых местах ставить колышки или подрезать.

    С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки.Но такая конструкция обойдется немного дороже деревянной.

    Способ установки каркаса зависит от того, будете ли вы использовать утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

    Примерный план выглядит следующим образом:

    • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
    • прикрутить элементы;
    • проверяем насколько ровно детали установлены с помощью строительного уровня.

    Установка теплоизолятора

    Между элементами обшивки укладывается материал, выполняющий роль теплоизолятора. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщиться.

    Если такие изъяны появятся, то в дальнейшем они станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работу по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

    Укладка ветрового стекла

    Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану.Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип монтажа такой же, как у пароизоляционной пленки:

    1. Работу начинаем снизу.
    2. Изготовление вертикальных полос.
    3. Укладываем внахлест 105-15см.
    4. Стыки проклеиваем скотчем.
    5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

    Здесь уместно использовать больше дюбелей-грибков.Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

    Установка реек для крепления отделочных материалов снаружи

    Дополнительная обшивка также создает вентиляционный зазор, позволяющий отводить пар, выходящий из салона. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины теплоизоляционного материала и региона, в котором находится дом.

    Наружная отделка стен

    В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант.Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старые, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

    • полностью следуйте инструкциям по установке, предоставленным производителем;
    • закрепить детали к элементам обрешетки;
    • выбрать сухую погоду;
    • утепляют деревянный дом только в теплое время года.

    Возможные проблемы с изоляцией

    Прежде чем утеплять старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция.При необходимости стены и фундамент нужно укреплять. Тем, кто никогда не занимался подобным делом, лучше позаботиться о строительной бригаде, а не затевать эксперименты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.