Обрешетка стен под утеплитель: Обрешетка для укладки утеплителя

Содержание

Горизонтальная обрешетка под утеплитель – Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой

По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.

Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.

Стена дома: брус, кирпич или блок.
Необходимые материалы и инструменты:

  • универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
  • деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
  • гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
  • строительный скотч;
  • строительный степлер;
  • шуруповерт;
  • шурупы;
  • скобы для строительного степлера.
Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки

К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры. При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.

Монтаж вертикальной обрешетки

Шаг 2. Укладка утеплителя

Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал. В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя. При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.

Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.

Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты

Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.

Устройство вентилируемого зазора

Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки

Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.

Обрешетки и отделка для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:
— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;
— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;
— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

  • Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
  • Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
  • Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
  • Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.

Еще отделка вентфасада

  • Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
  • Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
  • Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
  • Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

Обрешетки для панелей – как делается вентилируемый фасад

Оформление фасада с помощью навесных плит все более популярно. Такую конструкцию не сложно собрать своими руками, она создается без клеевых процессов, крепится дюбелями и шурупами, может возводиться почти в любую погоду, при этом конструкцию можно переделывать.

Важно, что стена в вентилируемом фасаде имеет наименьшую влажность потому, что осушается потоком воздуха, который постоянно движется снизу вверх между ней и панельной отделкой. Осушение, удаление выходящего изнутри здания пара, наиболее важно для материалов, имеющих полости внутри…

Необходимо создать устойчивую ровную обрешетку, на которой можно было бы закрепить панели на весь срок службы и разместить утеплитель, — как сделать подвеску из брусьев…

Вид утеплителя и его толщина

Для вентлируемого фасада целесообразней применять паропрозрачные утеплители, которые легко пропускают пар. Из доступных вариантов – минеральные ваты или целлюлозные (эковата).

Важно, что ватные материалы плотностью до 80 – 100 кг/м куб должны применяться с супердиффузионной мембраной. Без нее возможно движение воздуха внутри утеплителя (продувка слоя) и нивелирование теплозащитных качеств.

Полистиролы, пенобетоны и тяжелые ваты (свыше 80 кг/м куб) способны противостоять струе воздуха, поэтому с ними конструкция существенно упрощается.

  • Для стен из тяжелых материалов, как правило, нормативное сопротивление теплопередаче достигается при толщине слоя 10 см для умеренной климатической зоны и 15 см для холодных регионов.
  • Толщина слоя в 7,5 см экономически целесообразна в южных регионах и на Украине.
  • 5 см чаще требуется для доутепления стен из легких поризованных материалов или из дерева.

Как видим обрешетки должны сочетаться с разной толщиной утеплителя – от 5 до 15 см. Как их сделать дешевле…

Общие требования к обрешетке

  • Над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор 40 – 50 мм, открытый снизу и сверху, а доступ живности ограждается металлической сеткой.
  • Для обрешетки вентилируемого фасада применяются профили из нержавейки, или деревянные сухие брусья, чаще 50х40 мм, так как высота одного слоя утеплителя чаще 50 мм.
  • Брусья могут быть закреплены на П-образных подвесах из нержавейки, или крепиться к стене (к нижележащей обрешетке) дюбелями и шурупами. Может быть создано несколько контробрешеток для размещения всего утеплительного слоя.
  • Последняя контробрешетка делается всегда вертикальной для обеспечения движения струи снизу вверх, высота брусьев обеспечивает вент зазор, чаще 40мм, но ширина может диктоваться условиями креплений панелей и быть 40 – 70 мм.
  • Шаг брусьевв порядка 61 – 62 см – чтобы маты утеплителя 600 мм вставлялись в распор без щелей. Но последняя вертикальная контрообрешетка может устанавливаться с шагом 30 – 80 см, например, – под виниловый сайдинг чаще 400 мм по инструкции производителя.
  • Крепление деревянных брусьев чаще – «дюбель через брус» с плотным прижатием к стене или нижележащей контробрешетке. Шаг установки дюбелей 600 – 800 мм, а их диаметр – 6 – 10 мм. Для стен из поризованных материалов применяются вкручивающиеся специальные крепления с заглубением по инструкции.

Наиболее дешевый вариант обрешетки для вентилируемого фасада

Для создания вентилируемого фасада создается только одна вертикальная обрешетка, при этом брусья размещаются на подвесах на расстоянии от стены 50 — 100 мм (толщина утеплителя).

На стене закрепляются дюбелями П-образнрые или другие подвесы для брусьев с шагом не более 800 мм по вертикали, а по горизонтали – по инструкции для подвески панелей. Под обрешеткой размещается утеплительный материала толщиной обычно не более 50 мм.

Чтобы не произошло проседание брусьев (профилей) с отделкой, они нижним торцом должны упираться в выступ цоколя или в арматурные прутья, забетонированные в цоколе.

В данном варианте утеплительные маты пробиваются подвесами и дополнительно закрепляются пластиковыми зонтичными дюбелями – по 4 шт на стандартный мат, а также прижимаются к стене обрешеткой для вент зазора. Дюбеля должны углубляться не менее 60 мм в стену из тяжелых материалов и вкручиваться не менее 100 мм в поризованные материалы.

К такому же типу относятся множество фирменных разработок упрочненных металлических обрешеток на подвесах. Толщина утеплителя обычно 40 – 100 мм.

Двойная классическая обрешетка для вентилируемого фасада из деревянных брусьев

Следующий вариант обрешетки из деревянных брусьев – один слой утеплителя 50 – 100 мм в горизонтальной обрешетке, установленной на стене на дюбелях с прижатием брусьев. Так как возможна кривизна стен, брусы могут устанавливаться на подкладках из фанеры…

Последующая контробрешетка из вертикальных брусьев служит для обеспечения вент-зазора. Утеплитель прижимается к стене, крепится зонтичными дюбелями – порядка 2 – 4 шт на мат в зависимости от жесткости.

Первичная горизонтальная обрешетка лучше удерживает утеплитель, предотвращает смятие, особенно при толщине более 50 мм…

Типичная обрешетка для наружной стены в холодной зоне

Обычный вариант обрешетки вентилируемого фасада – 3 контробрешетки, — позволяет разместить утеплитель толщиной 100 – 150 мм.

  • Первая обрешетка горизонтальная, здесь укладываются 100 мм (50 мм) утеплителя и прижимается 2 зонтичными дюбелями к стене. Высота брусьев соответствующая, но они могут устанавливаться и на деревянных клиньях.
  • Второй ряд – вертикальный, враспор располагается 50 мм утеплителя, который прижимается еще 2 дюбелями на мат.
  • 3 ряд – вертикальный для формирования вентиляционного зазора.

Рассмотренные варианты могут модифицироваться в зависимости от тяжести панельных оформительных материалов. Так, на углах здания чаще устанавливаются повышенную толщину утеплительного материала, кроме того, здесь нагрузка на брусы наибольшая, соответственно применяются 50х70 мм, а также другие …

голоса

Рейтинг статьи

Обрешетка для утепления стены снаружи

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате

ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Особенности утепления деревянного дома снаружи современными материалами

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты

на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

  • укладкой материала снаружи;
  • укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

  1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
  2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи
    возможно в любое время
    , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

  1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
  2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть

, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла

, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде

.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

  1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
  2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
  3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
  4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
  5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.
  1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

  1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
  2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
  3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
  4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
  5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
  6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

По категориям

Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Содержание

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

Утепляем стены PIR под вагонку и сайдинг. Статьи компании «ОСТ+»

Утепляем стены PIR под вагонку и сайдинг

 Во время технологий и бурного развития индустрий, доступно масса решений строительного материалла по отделки фасадной части здания и конечно устройств гидроизоляции. Из финишной отделки можно часто наблюдать – виниловый сайдинг, фиброцементный, фасадную вагонку. В них золожено направление конечной отделки, так и функция вентилируемого фасада.

Какая структура вент фасада

Слои устраивают так, чтоб не мешать друг другу в работе продолжить нести функции в конструкции. 

  • утеплитель, здесь  понятно держит тепло в нашем помещении
  • следующий слой – ветрогидрозащита это сохранение стен проникновения влаги и разрушения
  • жесткое основание обрешетки для слоя нашей внешней облицовки
  • наружный последний слой отделки выразит эстетику, внешний вид, защиту предыдущих слоев воздействий осадков природы.

Что превышает в утеплении какие достоинства 

  1.  надежная теплоизоляция дома – изолятор отвечает гарантией отсутствия проникновения и разбега температур внутри помещения
  2. важен коэффициент теплопроводности, сохранить тепловой контур внутри помещения
  3. способность впитывать влагу и поглощать с макимально малыми цифрами сертификата
  4. сохранить баланс температур помещения, создать непрерывный тепловой контур без утечки через обрешёту 
  5. важно установит первым заданием утеплитель, затем поверх установить обрешётку

Не каждый материал несёт в себе указанные свойства чтоб применить. Нельзя рассматривать только один параметр при отсутствии другого. У одних теплоэффективность, у других без достоинств паропроницаемости. Второй вариант приведёт к образованию конденсата, влаги, скоплению внитри утеплителя будет занижать свойства предназначения. Например у рыхлых в основе волокнистых материалов наблюдаем никакую прочность – отсутствие восприятия нагрузки.

Стоимость утепления жилого дома фасадной вагонкой

Энергоресурсы стали статьёй рационального подхода к затратам на отопление. Постоянный рост на электроэнергию побуждает рассмотреть решения в конструкции утепления помещения и материал 0,021 теплопроводности и герметичностью в изоляции тепла.  PIR несёт в себе энергоэффективность применяется в меньшей толщине в сравнении с другими материалами утеплителя. Отсюда следует:

  • снижаются расходы на доставку за счет меньшей толщины утеплителя
  • повышается скорость монтажа за счёт тех же качеств
  • нужна меньшая толщина фундамента при правильном расчете
  • соответственно уменьшаем расходы на установку фундамента за счет той же толщины
  • наконец добиваемся показателей энергоэффективности.  Следствие – экономия на обогрев помещения.

Выбор занимает 1 место в утеплении стен с внешней отделкой вагонкой или сайдингом

  1.  двусторонняя фольга из алюминия  плита Термо PirroMembrane
  2. или плита PirroUniversal – плита с двусторонним многослойным алюмоламинатом

Последовательное утепление PIR плитами фасадной части сайдинга
  • Подготовка стены. Материал – бетон, ячеистые блоки, дерево, кирпичная кладка то есть ровное основание поверхности стен, отклонение  – не больше пять миллиметров по длине два метра.
  • Монтаж теплоизоляционной плиты. Установку произвести снизу вверх, по принципу кладки из кирпича с перевязкой стыка плит. Смещение плит произвести с верхнего к нижнему ряду, принять размер смещения к размеру половине плиты. Крепежный элемент предусмотреть такой как  тарельчатый  дюбель или шурупы для бетонно-каменных оснований, для дерева – саморезы и тарельчатые дюбели. Установка плит рекомендуется по четырем местам с отступом края 100мм.
  • Устройство гидроизоляционного слоя. Надежную защиту стыка кромок плит беспечит гидроизоляция рулонного материала установленного поверх утеплителя с перехлёстом 100мм.
  • Деревянная обрешётка. Установку деревянной обрешётки 40 х 40 мм произвести через утеплитель с шагом 600мм. Крепёж подбирается под основу материала стены, заходит не менее чем на 40 мм глубины.
  • Фасадная, декоративная  часть отделки. Монтаж согласно инструкции..

Рекомендации монтажа PIR плит под фасадный сайдинг или вагонку

  • Начинаем монтаж изоляции ПИР с угла здания стены, без оконных проёмов.
  • внимание на плотность стыковочного замка плиты «шип-паз» и шпунтового соединения, обрешётку за счёт крепежа, который прижимает плиту к стене.
  • Стыки обоих деталей совмещаются, с вертикальным расположение обрешётки и стыками пир плит. Незабываем – шаг обрешётки 600мм.
  • внимание – для удаления влажного конденсата предоставить циркуляцию воздушного потока между слоев теплоизоляции в зазоре отделочного слоя. Это для правильной работы фасада. В устройстве предусмотреть зазор сверху и снизу в отделочном слое для воздушного прохода, скрываем зазор отливом или отделочным элементом фасада. Утепление стен изнутри из ячеистых блоков или дерева произвести укладку пароизоляционным материалом. 

Скатная кровля  фасадный сайдинг  крепление оконных обрамлений  утепление PIR 

Схема соединения узлоа скатной кровли фасадного сайдинга с PIR и крепление оконных обрамлений

 

 

морозильные боксы  из энергосберегающих сэндвич панелей с устройством ограждений из ППУ

 

технология теплоизоляции внутренней стороны кирпичной стены экструдированным полистиролом

Недостаточная толщина или неудачный выбор материала стен зачастую приводят к нежелательным последствиям — стены холодные, на них конденсируется влага, расходы на отопление становятся слишком большими.

Решение вопроса — утепление стен.

Мероприятие не слишком сложное, но требующее понимания смысла действий, иначе можно добиться абсолютно обратного эффекта.

Тем более, что выбор наиболее верного способа иногда невозможен, а как-то выходить из положения надо. Попробуем разобраться.

Содержание статьи

Внутренняя и внешняя теплоизоляция — что лучше?

На практике используется внутренний и внешний (наружный) методы утепления стен. Если рассмотреть оба способа с физической точки зрения, то можно получить удивительный вывод: только наружный способ можно по праву называть утеплением.

Существуют несколько вариантов утеплителей:

ВАЖНО!

Причина холодных стен — недостаток тепловой энергии для их прогрева из-за больших теплопотерь. Если слой утеплителя расположен снаружи, то стена оказывается отделенной от внешнего пространства, отчего теплопотери значительно снижаются.

Температура внутренней поверхности стены повышается, исключая возможность конденсирования влаги, а точка росы — область с температурой, которая вызывает конденсацию — выносится наружу, за пределы стены. Таким образом, решаются все проблемы с удержанием тепла и намоканием материала стен.

Утепление изнутри действует обратным образом. Слой утеплителя отсекает стену от контактов с теплым воздухом помещения. Она становится еще холоднее, наружная температура практически не встречает сопротивления и остужает стену.

При этом, водяной пар, присутствующий во внутреннем воздухе, под действием парциального давления понемногу проходит через слой утеплителя. Встречаясь с холодным материалом стены, он тут же конденсируется, отчего стена промокает, что грозит последующим промерзанием и разрушением.

Различия в способах утепления

Таким образом, утепление изнутри — это, скорее, отсечка стены от контакта с теплым воздухом. Метод коварен тем, что ощущения говорят о том, что в доме стало теплее — стена на ощупь не холодная, наличие влаги между утеплителем и стеной нельзя увидеть, а заметным оно становится далеко не сразу.

Может показаться, что вопрос решен. При этом, выход пара сквозь материал стены не прекратился, просто он не заметен. Тем не менее, использование этого способа встречается довольно часто, так как работа возможна в любое время года и все можно сделать своими руками.

Если утепление снаружи невозможно, то следует выбирать наиболее непроницаемый для пара утеплитель, каким является пенополистирол (ППС). Он в какой-то мере снимает проблему наличия пара, создавая преграду для контакта стены и проникающих частиц.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Технические характеристики пенополистирола говорят о максимальной пригодности материала к внутреннему утеплению:

  • Малый вес. Материал на 98% состоит из газа.
  • Паронепроницаемость. Полистирол — отличный пароизолятор, а экструзионный пенополистирол — ЭППС — практически полностью исключает проникновение водного пара сквозь свою толщу.
  • Низкая теплопроводность. Наличие воздушных пузырьков обеспечивает высокое теплоудержание.
  • Отсутствие реакции на воздействие влаги.
  • Прочность, легко режется, выпускается в удобной для работы форме — плитах.
  • В пожарном отношении материал нейтрален, он горит лишь при наличии инициирующего пламени, сам он источником пожара быть не может.
  • Низкая цена (для ЭППС этот пункт не совсем корректен, но качества материала того стоят).

Имеются и недостатки:

  • При достаточно высокой прочности, ППС хрупок и ломается или крошится при деформирующих нагрузках.
  • Не выдерживает контактов с растворителями типа бензина или ацетона.
  • При нагревании выше 60 градусов ППС может выделять фенолы.
  • Боится огня, потому не рекомендуется для установки внутри помещений.

Сравнение материалов теплоизоляции

Последний пункт довольно весом, так как утепление наружных стен производится вокруг радиаторов отопления, которые могут значительно нагревать участки утеплителя, находящиеся в непосредственной близости. Еще одним недостатком ППС считается его паронепроницаемость, но в рассматриваемом случае это — как раз преимущество.

Пирог стены при использовании пенополистирола

Внутреннее утепление при помощи ППС не требует создания сложной многослойной системы. Дело в том, что с физической точки зрения любой дополнительный слой будет лишь помехой, создающей препятствие для движения пара, или же он будет просто бесполезен.

Обычный состав пирога выглядит таким образом:

  • Материал стены.
  • Выравнивающий слой штукатурки. (необязательно).
  • Слой утеплителя — в нашем случае ППС или ЭППС.
  • Слой парозащитной пленки (необязательно).

Стеновой пирог

Выравнивающий слой нужен при наличии существенных изъянов на внутренней стороне стены — вмятинах, выбоинах или кривизне поверхности. Норма — 1 см на 1 м поверхности, все, что превышает это соотношение подлежит оштукатуриванию. Кроме того, слой штукатурки увеличивает толщину стены и, как следствие, в какой-то мере повышает ее теплосопротивляемость.

Парозащитная пленка — дополнительная мера, при использовании материалов с высокой паропроницаемостью она обязательна. Но, поскольку ППС сам по себе пароизолятор, а ЭППС вовсе не пропускает пар, то наличие пленки будет лишь дополнительной страховкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильного действия пирога необходимо знать принцип построения слоев при внутреннем утеплении: паропроницаемость слоев, считая изнутри, должна следовать по убыванию.

Это способствует выводу пара, прошедшего сквозь утеплитель и потерявшего значительную часть энергии парциального давления, сквозь материал стены.

Нужна ли гидро- и пароизоляция?

Наличие гидроизоляции в стеновом пироге с использованием ППС не требуется. Пароизоляция присутствует в виде самого утеплителя, который сам по себе является отличным изолятором, хотя в исключительных случаях, когда в помещении высокое содержание водных паров, поверх слоя ППС укладывают слой пароизолятора.

При этом, одновременно с укладкой пароизолятора или утеплителя необходимо позаботиться о качественной вентиляции, чтобы организовать замену внутреннего воздуха и вывод пара наружу. Тогда в доме станет гораздо комфортнее, кроме того, уменьшится проход паров сквозь материал пирога.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность кирпичной (или другой) стены. Надо убрать старую краску, отслоившуюся штукатурку, очистить от масляных пятен или прочих загрязнений. Затем следует оценить качество поверхности и, при необходимости, нанести выравнивающий слой штукатурки. После ее отверждения можно приступать к установке обрешетки.

ВАЖНО!

Наличие обрешетки не является обязательным, она сооружается лишь для установки наружной обшивки, например, гипсокартона.

Расположение брусков обрешетки перпендикулярно будущим полосам обшивки — для вертикально расположенных стеновых панелей (например) обрешетку располагают горизонтально и наоборот. Шаг брусков соответствует размеру плит утеплителя, чтобы избежать непроизводительных потерь материала.

Толщина брусков должна соответствовать толщине ППС или быть несколько больше. Бруски рекомендуется покрыть антисептиком для защиты от плесени или грибка.

Установка деревянной обрешетки

Процесс утепления стен пенополистиролом изнутри

Рассмотрим порядок действий по установке теплоизоляции из пенополистирола своими руками:

  1. Демонтаж откосов и подоконника оконного блока, снятие плинтусов и прочих элементов, препятствующих установке утеплителя.
  2. Тщательная очистка стены от старой краски (особенно масляной), обоев, обшивки или иных отделочных материалов.
  3. Осмотр стены, оценка качества поверхности.
  4. Нанесение выравнивающего слоя штукатурки, выдержка до момента засыхания.
  5. Установка брусков обрешетки (если необходимо),
  6. Подготовка ППС — нарезка необходимых кусков по размерам.
  7. Подготовка клеящего состава (если используется сухая смесь) или специального клея в баллонах.
  8. Установка утеплителя. Работа ведется снизу вверх, клей наносится на заднюю поверхность ППС по всей площади (если применяется спецклей — по периметру и несколько полос в центре). Рекомендуется дополнительно крепить листы утеплителя дюбелями с широкой шляпкой.
  9. Стыки ППС промазываются клеем или заполняются монтажной пеной, которая после кристаллизации аккуратно подрезается.
  10. После окончания установки ППС монтируется парозащита (если надо).
  11. Установка стеновых панелей или нанесение слоя отделочной штукатурки.
  12. Установка новых откосов и подоконника, монтаж плинтусов.

Крепление дюбелями

Приклеивание плит пенополистирола

Промазываем стыки минтажной пеной

В каждом конкретном случае могут быть добавлены какие-то специфические действия, вызванные необходимостью или обстоятельствами.

В качестве вывода следует отметить, что внутреннее утепление — мера скорее вынужденная, обусловленная невозможностью более эффективного решения вопроса.

При этом, выбор ППС в качестве утеплителя наиболее удачен, этот материал обеспечивает наиболее надежную отсечку от пара и предохраняет стену от намокания и разрушения, одновременно позволяя удерживать тепло внутри дома.

Но в тоже время не стоит забывать, что полистирол пожароопасен и не рекомендуется к установке внутри помещений из соображений безопасности. 

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен полистиролом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг + видео по монтажу

За 10 – 15 лет на рынке стремительно увеличивалось количество различных теплоизоляционных продуктов. С их помощью, при использовании металлосайдинга в качестве облицовки, или пластиковых видов материала, выполняется монтаж вентилируемых фасадов своими руками.
Важно, что утеплители для стен дома снаружи под сайдинг можно использовать различающиеся по характеристикам.

Виды утеплителей, подходящие под сайдинг

До облицовки фасада сайдингом своими руками, используются следующие виды теплоизоляторов:

  • Минеральная вата. Материал изготовлен из волокон, получаемых из промышленных отходов или горных пород. У ваты низкая тепловая проводимость, она не горюча. Отделка минватой будет проводиться с сохранением требований пожарной безопасности. Приобрести можно рулонами или плитами различной плотности. Главный недостаток – высокая степень поглощения влаги (достигает 70%).
    При утеплении минватой рекомендуется использовать паропроницаемую мембрану, которая не пропускает влагу снаружи, и паропроницаема изнутри;
  • Стекловата. Разновидность минваты, сделанная при помощи излишков стекольной промышленности. Устанавливается как с наружной стороны дома, так и внутри помещений. Поглощение воды такое же, как и у минеральных волокон, показатели теплопроводности немного выше. Материал не горит, плотность до 30 кг/м3;
  • Экструдированный пенополистирол. У материала очень низкая теплопроводность, отличная водостойкость. Плотный и жесткий, он отлично подойдет для использования в качестве утеплителя для объекта, при помощи металлосайдинга или пластмассовых/деревянных аналогов. Технология изготовления – экструзия полистирольных пластин под высоким давлением.
    Недостатком материала при утеплении фасадов является высокая горючесть, так что следует дважды задуматься, прежде чем устанавливать его дома;
  • Пенопласт. Обладает низкой степенью теплопроводности и водопоглощения. Содержит множество пузырьков воздуха, которые наполнены газом. Продается в форме плит, различающихся по толщине и плотности. Если отделка выполняется своими руками, использование данного материала значительно облегчит работы, так как он достаточно легкий.

полезно в работе

Важно при выборе учитывать климатические особенности местности, чтобы правильно подобрав материал, увеличить степень эксплуатационных характеристик фасада.

Использование шлаковаты является неэффективным способом утепления, поскольку в ней при впитывании воды начинают проходить химические процессы, разрушающие металлические элементы, находящиеся вокруг.

Технология утепления строения с применением деревянной обрешетки

Для повышения вентиляционных характеристик используется опорная конструкция из дерева. До начала работ следует определить количество материала, необходимого для утепления. Если в качестве утепляющего материала вы будете пользоваться минватой, следует определить её вид. Она может быть как рулонной, так и в свертках. Утеплитель под сайдинг подбирается с учетом того, насколько холодные зимы в данной местности.

Необходимо соблюдать правильный порядок работ:

  1. Определить, какие элементы снаружи дома нужно будет демонтировать, для того, чтобы утепление фасада своими руками проходило без дополнительных сложностей, и убрать их;
  2. Исправить места с повреждениями стены. Делается это паклей или герметиками. Запрещено осуществлять крепеж металлосайдинга, или сайдинга, не выполнив этот пункт;
  3. Монтировать рейки горизонтальной обрешетки. Расстояние между ними должно определяться, исходя из размеров материала для утепления, но, как правило, не должно превышать 60см. Следует вычесть из ширины 2 см, чтобы прилегание плит было плотнее. Сечение брусков может быть различное в зависимости от толщины утеплителя, но стандартные размеры 40х50 мм или 50х50 мм;
  4. Между рейками на дом из дерева устанавливают плиты теплоизолятора. Щели в местах стыков не допускаются. Из-за уменьшения ширины они будут плотно держаться в нужных местах;
  5. До закрепления металлосайдинга или другого типа материала на рейках устанавливается гидроизоляционный слой, состоящий из диффузионной мембраны. Облицовка должна проводиться с соблюдением данного пункта, так как имеется возможность убрать лишнее количество влаги и защитить конструкцию от ветров;
  6. Выводится вертикальная обрешетка. Она должна быть строго выверена, так что при монтаже необходимо пользоваться уровнем. В местах, где уровень не вертикален, устанавливается дополнительный слой подкладок.

Технология проведения работ предусматривает выполнение всех пунктов. Если пренебречь каким либо из пунктов, брак станет заметным в первую зиму.

Утепление объекта с использованием оцинкованной обрешетки

Для работ по утеплению дома из кирпича своими руками минватой, или другими материалами, рекомендуется использовать каркас. Профилированные элементы крепятся к стене при помощи фасадных анкеров. На них происходит крепление несущего профиля. Обрешетка получается жесткой, со временем практически не будет деформироваться. Срок эксплуатации такой системы составляет порядка 35 лет.

Проведение работ:

  1. До начала работ по монтажу пластикового или металлосайдинга, необходимо устранить все лишние элементы с фасада, чтобы не возникало сложностей при утеплении. Отделка должна выполняться без брака;
  2. Если остаются следы мела на руках после проведения руками, необходимо загрунтовать стену. Теплоизоляционные плиты будут фиксироваться при помощи клея и окончательно закрепляться тарельчатыми дюбелями;
  3.  На стену прикрепляются подвесы, которые дальше будут держать оцинкованный профиль;
  4. После этого крепятся элементы облицовки. Лучше начать утепление минватой, или другими материалами, с верхней части фасада, чтобы плиты не начали сползать.

Установка сайдинга на несущий профиль

Утепление стен под сайдинг своими руками практически закончено. Осталось, при помощи степлера и специальных скоб, прикрепить оставшиеся элементы к утеплителю. Шаг крепления устанавливается произвольно, не более 20 см. Устанавливается пароизоляция, рекомендуется использовать специальную мембрану которая пропускает влагу изнутри, но не пропускает внутрь. После установки данных элементов можно приступать к креплению сайдинга на стены. Крепятся они к подвесам при помощи саморезов.

Фасадный сайдинг начинает крепиться с нижней части дома. Для нормальной эксплуатации элементов, облицовка должна предусматривать оставление зазоров с каждой из сторон пластин металлосайдинга, или его более дешевого заменителя. На скатах крыши крепится финишная планка.

Утепление наружных стен деревянного дома

Необходимость утепления деревянного дома может быть продиктована заметным увеличением теплопотерь, а также желанием снизить энергозатраты. Безусловно, утеплением стен можно добиться отличных результатов. Теплоизоляция стен изнутри дома не всегда возможна, а вот снаружи дом утеплять наиболее целесообразно, хотя этот процесс и требует много времени и работы. Преимуществами наружного утепления является то, что:

  • охлаждение происходит со стороны облицовки и утеплителя постепенно, щадяще действуя на деревянную конструкцию, тем самым оберегая ее;
  • применение, защищенных сверху, пористых материалов (минваты) исключает скопление влаги и благоприятствует созданию нормального влажностного режима;
  • осадки, жаркие солнечные лучи и т.п. природные факторы не влияют на деревянную конструкцию, что является залогом ее долговременной эксплуатации;
  • облицовка дома позволяет получить обновленный эстетичный образ своего жилища.

Самым подходящим временем для таких работ, конечно же, является теплый период времени, когда можно работать в легкой одежде, не стесняющей движения. Кроме того, в холодное время можно серьезно простудиться, т.к. утепление процесс длительный и достаточно сложный. Самым популярным способом утепления стен деревянных домов является прокладка в качестве утеплителя минеральной ваты и дальнейшая облицовка сайдингом. Популярность этого метода объясняется тем, что минвата и сайдинг являются одними из самых дешевых материалов. Монтаж сайдинга к стенам деревянного дома не так сложен и в процессе его многолетнего применения, материал хорошо зарекомендовал себя в условиях российского климата.

С чего начинать?

До того, как производить работы по утеплению, необходимо убедиться в целостности бревен, для этого нужно обследовать каждое с помощью молотка или другого тяжелого металлического предмета. Молотком нужно простучать каждое из бревен: при наличии пустотного звука стоит насторожиться и, возможно, принять решение по замене испорченного бревна. Гниению, как правило, подвержены нижние бревна стен, поэтому их обследовать нужно с собой тщательностью.

Необходимо снять наличники с окон, ставни и все другие декоративные элементы.

Далее необходимо осмотреть межвенцовые стыки на предмет герметичности и, где необходимо, проконопатить стыки специальным инструментом. Если такового у вас нет, то подойдет любой инструмент с ручкой и металлической или деревянной лопаткой. В качестве прокладочного материала используют паклю, льноволокно и т.д. При наличии трещин в полости бревен, необходимо заделать их герметиком.
Углы дома необходимо выровнять, при необходимости спилить выступающие бревна до одинаковой длины.
При необходимости, бревна по всей высоте можно пропитать противогрибковыми и противопожарными составами.

Выбор приспособлений, инструментов и материалов

Для того чтобы сократить время проведения работ и обеспечить безопасность их проведения, необходимо подготовить приспособления и инструменты. Не обязательно приобретать недостающее, можно на время попросить у хороших соседей. Заодно и посоветоваться с ними, как лучше проводить работы, если у них, конечно уже имеется опыт подобных работ. Итак, для выполнения работ понадобятся:

  • пара прочных лестниц;
  • ножовка;
  • топор;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • большие острые ножницы;
  • отвес;
  • пара водяных уровней;
  • шуруповерт;
  • шпагат или другая толстая нить;
  • обработанные антисептиком деревянные бруски сечением 20 х40 – 40 х 80 мм;
  • рулетки 1 м и 10 м;
  • гвозди;
  • утеплитель;
  • сайдинг.

Самым дорогим материалом для предстоящих работ является сайдинг, для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала, необходимо провести соответствующие замеры. Для этого нужно вооружиться блокнотом или тетрадью, ручкой, рулеткой. Замеры удобнее производить вдвоем. Замеряйте длину и ширину стен до углов и умножьте длину на высоту, это и будет площадь одной стены. Из полученной цифры нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, для этого необходимо замерять их высоту и ширину, умножить и, при необходимости, суммировать. Набросайте в блокноте план дома и нанесите на него данные своих расчетов. Кроме самих панелей для отделки дома потребуются:

  • отделочные J-планки;
  • внешние и внутренние уголки;
  • стартовые полосы;
  • окантовочные планки;
  • наличники для окон;
  • откосы;
  • соединительные планки;
  • отлив;
  • саморезы.

Потребность в этих элементах рассчитывается также методом замеров и суммированием.

Приобретая панели, необходимо иметь в виду стандартную их длину. Чаще всего приобретают панели 6-метровой длины и с запасом. Ведь в процессе расчетов можно допустить ошибки, а также не рекомендуется использовать короткие остатки от панелей на длинных сторонах. Возможно, их можно будет применять для отделки простенков или углов дома.
Какой сайдинг выбрать для наружной облицовки?

Для наружной облицовки рекомендуется следующий вид панелей: клееная вагонка; плиты из натуральной древесины; стальные панели и виниловые (ПВХ). Чаще всего, выбирают панели ПВХ. Они наиболее дешевы, легки в монтаже, достаточно прочны и долговечны, при необходимости можно произвести замену поврежденных панелей без разборки всей конструкции. Сегодня можно выбрать ПВХ панели с имитацией любого природного материала и оформление фасада с помощью сайдинга может ограничиваться лишь фантазией и финансовыми возможностями. Наибольшим спросом сегодня пользуются импортные панели естественных природных цветов: белого, серого, голубого, коричневого, бежевого и т.д. Нередко выполняют композиции из 2 и более оттенков одного цвета. Приобретают для наружной отделки ПВХ панели толщиной 1 – 1,5 мм.

Минеральная вата является одним из самых востребованных материалов при утеплении деревянных домов. Материал не дорог, прост в монтаже и имеет отличные эксплуатационные характеристики:

  • минимальный коэффициент теплопроводности;
  • высокий коэффициент теплоизоляции;
  • низкую гигроскопичность;
  • устойчив к высоким и низким температурам, а также к температурным перепадам;
  • устойчив ко всем видам вредителей и сам является антисептиком;
  • не выделяет токсинов.

При работе с минватой необходимо обеспечить защиту глаз, тела и дыхательных путей. Пыль от материала вредна и при попадании на кожу может вызывать раздражения, не говоря уже о попадании в глаза или дыхательные пути. Для наружного утепления необходимо применять минвату плотностью 35 кг/м3.

Нужно ли делать антисептирование и пароизоляцию?

В том случае, если деревянный дом простоял уже не один десяток лет, то пароизоляцию можно не делать. Если же дому около 5 лет, то специалисты рекомендуют перед утеплением произвести пароизоляцию. Используют для этого, чаще всего, полиэтиленовую пленку. Также можно купить для этих целей рубероид или алюминиевую фольгу. В случае же утепления минватой и облицовки сайдингом, рекомендуется использовать паропроницаемую пленку поверх изоляции. Антисептирование производят в том случае, если есть очаги поражения древесины и опасения распространения их на другую площадь.

Изготовление обрешетки

Вариант облицовки дома сайдингом с предварительным утеплением минватой требует обустройства обрешетки по всей площади планиреумой облицовки. Специальная деревянная обрешетка выполняется в 2 слоя, материалом для нее служат деревянные рейки или бруски, хорошо просушенные, имеющие пропитку антисептиком и противопожарной жидкостью Первый слой обрешетки выполняется горизонтально, второй – вертикально, при этом толщина деревянных брусков первого слоя должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Не рекомендуется использовать бруски толще 50 мм.

Шаг между брусками должен предусматривать укладку утеплителя, т.е. утеплитель должен помещаться между брусками, при этом расстояние между брусками должно быть меньше его ширины примерно на 2 см, это позволит укладывать материал без дополнительного крепления. Кроме того, материал не будет образовывать зазоров в процессе эксплуатации (не сползать). Рейки (бруски) должны крепиться с помощью подходящих гвоздей по всей длине стены: от угла до угла. Утеплитель кладется в 2 слоя, с условием перекрытия стыков целыми полотнами.

Для защиты утеплителя рекомендуется поверх него уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку, которая исключит продувание утеплителя и будет дополнительно препятствовать охлаждению деревянных стен, а паропроницаемость пленки исключит образование конденсата. Закрепляют пленку к деревянным рейкам с помощью строительного степлера или специальных скоб.

Вертикальная обрешетка изготавливается также из брусков или реек сечением 30 х 40 мм. Бруски (рейки) крепятся к горизонтальной обрешетке с помощью гвоздей соответствующего размера или саморезов. Для устройства вертикальной обрешетки выбирают шаг в 40 см.

На протяжении всех работ по устройству обрешетки необходимо пользоваться отвесом и уровнями, начинают крепить рейки от самой большой выпуклости стены и уже под прибитую первую рейку, выравнивают всю обрешетку. Под рейки можно подкладывать остатки этих же реек или досок подходящей толщины.

Особо не ровные стены рекомендуется обустраивать трехслойной обрешеткой. Первый слой тройной обрешетки вертикальный, который выравнивается в плоскости. Второй слой – для утеплителя и третий – для крепления панелей.

Вокруг оконных и дверных проемов обрамление производят таким образом, чтобы потом на деревянные рейки можно было монтировать откосы и наличники.

Монтаж сайдинга

Не яркие панели естественных оттенков наименее подвержены выцветанию, именно поэтому такие расцветки наиболее популярны. Срок эксплуатации сайдинга достигает 35 лет, поэтому правильно уложенный утеплитель и грамотно смонтированные панели являются залогом долговременности внешней эстетики и благоприятного внутреннего климата в доме.

Начинать облицовочные работы необходимо с установки стартовой панели понизу всех стен дома. Верх стартовой панели является началом монтажа первой ПВХ панели, т.е. монтаж панелей начинается снизу. Стартовую панель выравнивают строго по горизонтальной линии, для этого используют уровни и натягивают шпагат.

После монтажа стартовой панели крепят внутренние, внешние углы и Н-профили, чтобы закрепить их строго вертикально, необходимо использовать отвес. Крепят углы, начиная сверху, на саморезы, постепенно продвигаясь вниз и все время, контролируя вертикаль.

Окна обрамляют оконными откосами или финишными профилями, откосы выполняют до монтажа сайдинга.

Сайдинговые панели имеют замки-защелки, которыми они и крепятся друг к другу. Обрезать панели необходимо с учетом температурного расширения, расширение составляет 5-9 мм, поэтому панель должна быть короче длины стены (простенка) на 9 мм.

Кроме того, панели крепятся к деревянной обрешетке саморезами или маленькими гвоздями с большими шляпками. Саморезы (гвозди) размещают в центре предусмотренных на панелях отверстий и заводят их не на всю глубину, не доходя до панели примерно 1,5 мм. Это необходимо для сохранения формы облицованной поверхности, сайдинг, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от внешних температур. Если закреплять панели жестко, то может произойти коробление.

Как правило, выполняют сразу монтаж одной стены, затем переходят к другой. Этот метод наиболее целесообразен, т.к. не нужно постоянно перетаскивать материалы, инструменты и лестницы.
Углы дома выполняют после завершения монтажа панелей на основных поверхностях по принципу основного монтажа.

Среди доборных и декоративных элементов в магазине вам могут предложить все сопутствующие элементы, с помощью которых можно полностью облицевать дом вплоть до крыши.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Сайдинг: утепляем стены под отделочным материалом

Благодаря особенностям монтажа сайдинга у владельцев частных домов появляется дополнительная возможность утеплить строение. Эту процедуру можно реализовать несколькими способами, с которыми мы сейчас познакомимся. Уже на этапе установки обрешетки вы можете задуматься о том, какой способ утепления можно применить для вашего типа здания, а также о том, какой тип теплоизолятора лучше применить. При устройстве теплоизоляции необходимо следить за тем, чтобы не нарушать условия для последующего оптимального монтажа сайдинга.

Самым бюджетным вариантом утепления стен станет использование рулонных материалов. Они крепятся на стены с помощью клея. Толщина рулонных материалов колеблется от 3 до 20 мм, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. Обрешетка для монтажа сайдинга монтируется непосредственно поверх рулонных материалов. Такой способ утепления хорошо тем, что обойдется недорого. Но нельзя сказать, что теплоизоляция окажется на высоте. Ваш дом будет избавлен от сквозняков, но не более того.

Утепление можно осуществить межкаркасным способом. В качестве теплоизолятора используем жесткие полиуретановые, пенополистирольные, минераловатные плиты. От выбора материала зависит толщина брусков для обрешетки. Выбранные плиты вставляем между решетинами, расправляем их. Толщина брусьев должна быть больше толщины материала на 2-5 см. для фиксации утеплителя используем клей, мастику или шурупы. Самым надежным вариантом считается применение специальных распорных виниловых «грибков». Вместе со стеной слой утеплителя просверливаем с помощью дрели. Грибок вставляем в получившееся отверстие. В данный зафиксированный элемент ввинчиваем саморез, который не даст грибку вывалиться из стены.

Надежный способ установки утеплителя по перекрестному каркасу считается специалистами самым правильным. Каркас для установки горизонтального сайдинга необходимо расположить горизонтально. В него вставляем материал подобно вышеописанному способу. На получившийся слой утеплителя в каркасе монтируем второй каркас. Но в данном случае брусья необходимо установить вертикально. В каркас вставляем утеплитель, который фиксируется с помощью клея или грибков. Такой вариант утепления здания перед монтажом сайдинга позволяет избежать появления лишних мостиков холода. Второй слой утеплителя перекрывает швы и участки каркаса первого слоя. Но для реализации данного варианта утепления необходимо много материалов, что приведет к дополнительным затратам.

Еще один способ монтажа утеплителя предполагает фиксацию к стене деревянных кусков брусьев. Утеплитель можно устанавливать в один или два слоя. В тех местах, где брусья мешают установке теплоизолятора, материал необходимо подрезать. Для фиксации утеплителя используем клей и грибки. После окончательного монтажа теплоизоляции рейки обрешетки для монтажа сайдинга крепим к деревянным фрагментам брусьев на стене. Допускается применение стальной обрешетки в данном варианте утепления.

В качестве альтернативы вышеперечисленным методам утепления дома может стать использование полиуретановой пены, которая напыляется на поверхность стены. Полиуретановая смесь с помощью специального оборудования подается в распылитель под высоким давлением. Попадая на стену, пена вступает в реакцию с воздухом и основанием и начинает пениться. Вне зависимости от сложности стены можно применить данный метод, который позволит создать на поверхности равномерный слой без наличия швов. Такой вариант утепления не требует установки пароизоляции и ветрозащитного слоя. Полиуретан крепко фиксируется на поверхности стены, образуя сплошное покрытие. Но такой метод обычно воплощают в жизнь специалисты, которые имеют в наличии профессиональное оборудование.

Сайдинг: выбираем утеплитель

Основными требованиями, которые выдвигаются к утеплителю под сайдинг, являются долговечность, биологическая устойчивость. Теплоизолятор должен создавать сплошную поверхность, которая позволит предупредить появление мостиков холода. Влага и пары должны свободно выходить в воздушный зазор в обрешетке, чтобы не образовывался конденсат. Часто владельцы домов прибегают к помощи минеральной ваты и стекловаты. Минеральная вата не боится плесени грибков, она станет дополнительной защитой от шума. Металлы, которые контактируют с минеральной ватой, не боятся материала. При выборе плит минеральной ваты следует обратить внимание на жесткость материала, некоторые виды утеплителя разработаны специально для монтажа в каркас без дополнительных креплений. Благодаря эластичной структуре, плиты легко расправляются в каркасе перед монтажом сайдинга, не образуют щелей и зазоров, плотно прилегают к стенам каркаса.

Для второго варианта утепления здания под сайдинг лучше использовать двухслойную минеральную вату. Ближе к наружной стороне стены устанавливаем плотный слой такой плиты. Мягкий слой даст возможность утеплителю плотно прилегать к поверхности фасада. Такой вариант актуален при наличии шероховатостей и неровностей на стене дома. Если вы воспользовались третьим вариантом утепления, то целесообразно использовать более рыхлый тип минеральных плит.

При выборе минеральной ваты стоит помнить о высокой паропроницаемости материала. Со стороны дома необходимо установить слой пароизоляции. Для этого можно использовать пергамин или полиэтиленовую пленку. Можно покрыть стены масляной краской. Особенно актуальна пароизоляция в домах каркасного типа. Снаружи не стоит покрывать материал плотным слоем, который мешал бы выходу паров из утеплителя. Сайдинг оказывается незаменимым помощником, так как специфика монтажа позволяет воздушному зазору «принимать» пары, поверхность материала быстро подсушивается в случае необходимости. На оштукатуренные кирпичные стены и блочные фасады обычно наносится обмазочная пароизоляция, обычно применяется масляная краска перед укладкой утеплителя. Пленку используем при утеплении мансардных и чердачных помещений, подвальных перекрытий.

После установки минеральных плит каркас необходимо покрыть ветрозащитной мембраной. Влага из внешней прослойки не сможет проникнуть к стене дома и в утеплитель, но пар свободно сможет выходить наружу из минеральной ваты. Каждый владелец дома самостоятельно решает, необходимо ли под сайдинг устанавливать ветрозащиту. Это решение зависит от климатических и географических особенностей расположения дома.

При утеплении дома не стоит упускать из вида оконные и дверные проемы, чтобы эффективность утепления не была сведена к нулю. Окно или дверь могут оказаться в нише из-за многослойности конструкции: 10-15 см теплоизолятора, 2-5 см воздушного зазора, 3-5 см обшивки сайдингом. Такое окно может стать проблемой в доме: мы теряем источник естественного освещения, так как глубокое положение в стене сокращает количество света, попадающего в помещение. Окна и двери можно сдвинуть в зону утепления во время ремонтных работ. Если в доме установлены раздельные блоки, то наружный блок можно сдвинуть, а внутренний оставить на месте. Это позволит избежать лишних расходов на внутренний ремонт.

Для утепления откоса в том случае, если окно остается на прежнем месте, используем материал толщиной не менее 5 см. клеим утеплитель мастикой, можно воспользоваться грибками. Можно дополнительно защитить утеплитель на откосах. Для этого используем оштукатуривание по сетке. В таком случае можно не монтировать сайдинг на откосы полностью. Но целесообразно выбрать сайдинговую обшивку откосов при установке пластиковых окон. Оштукатуренная поверхность и пластик имеют разные коэффициенты температурного расширения, это приводит к появлению трещин во время эксплуатации откосов, покрытых штукатуркой.

Откосы при утеплении дома нужно теплоизолировать обязательно. Если этого не сделать, то после монтажа сайдинга здание будет терять около 35% тепла при эксплуатации здания. При этом основная часть тепла будет уходить через неутепленные откосы оконных и дверных проемов. Под сайдинг можно оштукатурить откос, но можно оставить его без отделки, так как сайдинг станет идеальным покрытием. Между утеплителем на откосах и сайдингом будет все тот же воздушный зазор, обеспечивающий нормальную циркуляцию воздушных масс.

Изоляционные панели для внутренних стен жилых помещений

1 Эд рассказывает, почему он изобрел InSoFast несколько десятилетий назад.

2 Как лучше и безопаснее всего отделать подвал?

Мы, конечно, готовы, но мы рекомендуем вам изучить все возможности — каркасные стены, несколько типов панельных систем и другие методы изоляции. У всех систем есть свои плюсы и минусы, например, полные модульные панели очень дороги и громоздки, что затрудняет маневрирование в тесном подвале.Традиционные каркасные стены доставляют хлопоты с точки зрения дополнительной работы, деталей и разрезов, которые вам придется делать, не говоря уже о процессе переноса всех материалов в подвал. InSoFast представляет собой изоляцию, каркас, парозамедлитель, компоновку, электрические кабелепроводы в коробке размером 2 х 4 фута площадью 40 квадратных футов. Всего 2 коробки достаточно, чтобы построить стену длиной 10 футов и высотой 8 футов.

3 Как утеплить подвал бетонно-кирпичной формы?

С панелями InSoFast проблем не возникает, вам потребуется примерно на 15 % больше клея.Вы также можете механически прикрепить панели с помощью винтов Tapcon.

4 Какая теплоизоляция лучше всего подходит для подвалов?

Большинство пенопластовых изоляционных панелей можно использовать в подвале. Влажный холод подземного пространства требует изоляции, которая будет бороться с развитием плесени и грибка, эффективно защищая от потери тепла. Наука в области строительства подвалов согласна с тем, что важно выбрать изоляционную панель, которая может высыхать до внутренней поверхности. Пенополистирол, такой как пенопласт, который использует InSoFast, имеет рейтинг проницаемости, который позволяет высыхать внутри.НИКОГДА не используйте волокнистую изоляцию, такую ​​как стекловолокно, она будет способствовать образованию конденсата на холодной поверхности, что приведет к развитию плесени.

5 Будут ли стены с деревянным каркасом гнить и вызывать проблемы в подвале?

Могут. Деревянные стойки начнут гнить, когда их влажность поднимется выше 17%, поэтому при использовании деревянного каркаса необходимо правильное осушение. Новые альтернативные системы, такие как панели «InSoFast», обеспечивают встроенный устойчивый к гниению каркас, каналы для проводки и каналы контроля влажности.

6 Соответствуют ли панели InSoFast требованиям противопожарной защиты строительных норм и правил?

Нет! Это не относится к InSoFast.

R302.11 Противопожарная защита должна быть предусмотрена в конструкции с деревянным каркасом в следующих местах: Мы не занимаемся строительством с деревянным или стальным каркасом. Противопожарная защита важна. Это сбивающий с толку термин, и его часто неправильно интерпретируют. Цель состоит в том, чтобы замедлить распространение огня, чтобы он не прыгал быстро с этажа на этаж или из комнаты в комнату за скрытыми пространствами.

7 Могу ли я утеплить спальню наверху?

Да, можете. Большинство проектов реконструкции изоляции включают сложный многоэтапный процесс: не InSoFast. Традиционно вы начинаете с отрыва гипсокартона и установки изоляции между каркасом. Любой, кто когда-либо пытался осуществить подобный проект реконструкции, может ожидать «Пыль, грязь, шум и разрушение»! Затем после завершения только 75% стены было изолировано. Это означает, что стена R-13 на самом деле представляет собой эффективную сборку R-10.Метод InSoFast дает лучшие результаты. Низкий уровень воздействия и высокоэффективный метод InSoFast, использующий постоянное обновление изоляции, повышает комфорт в любой комнате вашего дома.

Сравнение значений изоляции | Панели непрерывной изоляции InSoFast

Сравните стоимость этих различных сборок.

Насколько InSoFast соответствует ценности? Мы сравниваем типичные ситуации реконструкции и проводим сравнение между «Магазинами пиломатериалов», закупками материалов и методом доставки InSoFast.Сравнение должно включать такие факторы, как стоимость, вес и доставка материалов. Также укажите среднее количество деталей и деталей, с которыми вам придется иметь дело во время установки, стоимость материалов и обработки. Наконец, учитывайте затраты на оплату труда по установке. На сборку и закупку материалов для хранения пиломатериалов уйдет не менее недели труда. In-So-Fast  — это система с доставкой и одним звонком, которую можно установить за выходные.

476 кв. футов.» 1800 кв.м. »

Наше сравнение стоимости не включает налоги, доставку или подрядчиков, связанных с традиционными сборками деревянного каркаса. Сравнение InSoFast ВКЛЮЧАЕТ материалов, поставляемых для вашего проекта, включая Сделай сам простоту.

Общее количество

(включая панели InSoFast) основано на материалах и ценах от Menards и Home Depot по почтовым индексам Северо-Восточного региона (да, цены и качество различаются) по состоянию на 09.02.2022.

Ответ

Малый проект: 68 футов × 7 футов = 476 кв. футов.

  Общая стоимость материалов Стоимость квадратного фута

Традиционный деревянный каркас

1 548,79 $ 3,25 $

Панели InSoFast FP-2.0RW

 1416 долларов США.10 2,98 $

Панели InSoFast FP-2.5RW

 1501,80 долл. США 3,16 $

Большой проект: 200 футов × 9 футов = 1800 кв. футов.

 

Общая стоимость материалов Стоимость квадратного фута

Традиционный деревянный каркас

5 241 долл. США.27 2,91 $

Панели InSoFast FP-2.0RW

4 641,35 долл. США 2,58 $

Панели InSoFast FP-2.5RW

5 092,35 долл. США 2,83 $

Распад


Малый проект: 68 футов × 7 футов = 476 кв. футов.

В этом примере мы изолируем только две внешние стены.Высота от пола до потолка составляет 7 футов, а общая длина покрываемых стен составляет 68 погонных футов (23 + 22 + 23). Умножая общую длину на общую высоту (68 × 8), для этого проекта требуется материал, который покроет 476 кв. футов.

Традиционный деревянный каркас

Панели InSoFast FP-2.0RW

4 фута × 2 фута × 2 дюйма FP-2.0RW Панели в виде коробок по 40 футов² 12 @   $107,00 1320 долларов.00
PL Клей премиум-класса *продается другими 10  @ 9,78 $ 96,10 $
Отрезки материалов:     9  
Всего деталей:     70  
Общий вес:     187  фунтов.  
Общая стоимость:        1416,10 долл. США
Стоимость квадратного фута
      2,98 $

Панели InSoFast FP-2.5RW

4 фута × 2 фута × 2 1/2 дюйма FP-2.5RW Панели в виде коробок по 40 футов² 12 @   117 долл. США.00 1 404,00 $
PL Клей премиум-класса *продается другими 10  @ 9,78 $ 97,80 $
Отрезки материалов:     9  
Всего деталей:     70  
Общий вес:     199  фунтов.  
Общая стоимость:        1501,80 долл. США
Стоимость квадратного фута
      3,16 $

Крупный проект:

200 футов × 9 футов = 1800 кв. футов.

В этом примере мы изолируем все четыре стены. Высота от пола до потолка 8 футов.и общая длина стен, которые нужно покрыть, составляет 200 футов (60 + 40 + 60 + 40). Умножая общую длину на общую высоту (200 × 9), для этого проекта требуется материал, который покроет 1800 кв. футов.

Традиционный деревянный каркас

*155 обрезков шпилек длиной 16 1/2″

Панели InSoFast FP-2.0RW

4 фута × 2 фута × 2 дюйма FP-2.0RW Панели в виде коробок по 40 футов² 41 @   $105,00 4305 долларов.00
PL Клей премиум-класса *продается другими 35 @ 9,78 $ 336,35 $
Отрезки материалов:     25  
Всего деталей:     240  
Общий вес:     767 фунтов.  
Общая стоимость:       4 641,35 долл. США
Стоимость квадратного фута
      2,58 $

Панели InSoFast FP-2.5RW

Зачем так много работать? Мы просим об этом с самого первого дня, и все, что мы делаем и делаем, начинается с этого.Создание простоты при сохранении многофункционального продукта далеко не просто, и существует богатая история сложных методов построения, которые могут подтвердить это. Сегодня простота является горячей тенденцией и, возможно, рискует превратиться в жаргон продаж . Итак, учитывая угрозу модных словечек , постоянно маячащих в темных углах, мы считаем важным обратить внимание на всех — даже на нас! Вот список производителей продуктов для отделки подвалов, которые заявляют об этике «зачем так много работать».Иди проверь их, потому что правильное решение твое решение .

Электроэнергия Экономия труда благодаря панелям

На схеме сборки InSoFast показано, как можно интегрировать электричество, но это не включено в стоимость материала или расчеты трудозатрат. Панели InSoFast включают в себя встроенные пазы, проходящие как вертикально, так и горизонтально через каждую панель, а коробки можно устанавливать в любом месте. Традиционный метод обычно требует просверливания отверстия в каждой шпильке и протягивания проводов, прежде чем можно будет установить изоляцию (стекловолокно) и гипсокартон.Электрические коробки должны удерживаться на месте имеющимися деревянными стойками.

Еще один важный момент: даже будучи конкурентами, мы все согласны с тем, что изоляция из стекловолокна или минеральной ваты с пароизоляцией из пластмассы — это ужасный способ реконструкции подвала . Это рецепт плесени, гниения и плохого качества воздуха в помещении, что может создать потенциально нездоровые условия. ПОСМОТРЕТЬ:  Что нужно знать об утеплении подвала  

Дополнительную информацию см. на веб-странице Национальной лаборатории Университета Миннесоты и Ок-Риджа

.

Для получения дополнительной информации https://www.builderscalculator.com/framing-calculator/

Ценить нужно не только стоимость материала.

Изоляционные панели для внутренней рамы | Бетонные стены

f. Важность воздушной герметизации краевой балки.

Краевые балки могут протекать больше, чем Windows

Во многих домах краевые балки являются одним из основных источников потерь тепла и инфильтрации воздуха. Область краевой балки над фундаментом может стать причиной большей утечки воздуха в дом, чем все окна вместе взятые.Самодельный проект по герметизации ободной балки — одна из лучших вещей, которые можно сделать, чтобы сделать дом более энергоэффективным. Важно также герметизировать и изолировать верхнюю часть бетонной стены, где находится подоконник. Это самое простое и наименее дорогое помещение для теплоизоляции, которое принесет наибольшую отдачу от ваших инвестиций.

Ободные балки пропускают больше воздуха, чем

Пауки, жуки и даже мыши находят ободные балки привлекательным местом для проникновения в дом. Область деревянного обода или ленточной балки — это место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент.Эта область печально известна пробелами и трещинами.

Проблемы со здоровьем могут начаться в подвале

Дом дышит от подвала. Обычно три четверти проникновения воздуха происходит из подвала. Воздух, поступающий или выходящий из области краевой балки, может содержать большое количество влаги, что увеличивает вероятность роста плесени и гниения в этой области. Поэтому, если в подвале есть проблемы с плесенью, это может повлиять на качество воздуха во всем доме.

Предупреждение: После герметизации области краевой балки и устранения проникновения воздуха в подвал важно проверить топочные устройства на предмет надлежащего подпиточного воздуха.Убедитесь, что приборы не имеют обратной тяги, чтобы предотвратить отравление угарным газом.

Строительные нормы и правила, относящиеся к установке краевой балки

Если вы не планируете отделку подвала или отделку потолка гипсокартоном, строительные нормы и правила требуют, чтобы все открытые продукты из жесткого пенопласта и продукты из напыляемого пенопласта были покрыты 15-минутным тепловым барьером, если только он не имеет огнестойкости, такой как огнестойкая изоляционная плита Thermax. . 15-минутный тепловой барьер может быть достигнут путем покрытия 1-1 / 2-дюймовым минеральным волокном или ½-дюймовым гипсокартоном, приклеенным к пенопластовой плите.Обратитесь к местному строительному чиновнику.

Как герметизировать и изолировать с помощью жесткой пенопластовой изоляции

Самостоятельный метод герметизации и изоляции краевой балки или области ленточной балки заключается в использовании жесткого пеноматериала напротив краевой балки. Этот метод может быть на сотни долларов дешевле, чем стоимость использования коммерчески применяемой распыляемой пены. Просто отрежьте пенопластовую плиту немного меньше, чем область, которую нужно запечатать, и закончите расширяющейся пеной. Это эффективный метод герметизации этой области, но при этом не требующий больших затрат.

В холодном, влажном или смешанном климате толщина плиты из пенопласта должна быть 2 дюйма, чтобы остановить конденсацию в области краевой балки. значение. Поскольку проникновение воздуха было остановлено, стекловолокно не должно иметь проблем с плесенью. В более умеренном климате можно использовать пенопласт толщиной 1 дюйм, но, пожалуйста, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником.

Советы по установке

Жесткий пенопласт легко режется канцелярским ножом с длинным отламывающимся лезвием.Подумайте о том, чтобы оставить зазор в ¼–½ дюйма по всему периметру. Обязательно сузьте срез по краям, чтобы было достаточно места для расширения пены по краям. Сухая подгонка деталей из жесткого пенополистирола.

Перед укладкой пенопластовой плиты нанесите полосу расширяющейся пены на дно полости краевой балки. Поместите пенопластовую плиту на край балки и закрепите вокруг оставшихся краев монтажной пеной. Если есть проблемы с удерживанием плиты на месте, на обратную сторону панели можно нанести полоску клея для пенопласта.Не забудьте загерметизировать все трубы или другие отверстия монтажной пеной, чтобы обеспечить герметичность.

Будьте осторожны с расширяющейся пеной. Невозможно удалить с рук или одежды. Используйте защитные очки. Если вы используете аэрозольную пену с аппликатором для соломинок, вам может быть полезно прикрепить гибкую виниловую трубку в качестве удлинителя к соломинке. Поскольку банка должна быть перевернута, чтобы поддерживать поток, это облегчает работу в области краевой балки.

Рекомендуется устанавливать панели InSoFast прямо до начала краевой балки и полностью герметизировать оставшееся пространство в соответствии с его отступающей геометрией.Вы можете использовать ненужные панели InSoFast, чтобы заполнить эти пространства и заделать любые другие зазоры монтажной пеной.

Как герметизировать и изолировать с помощью пенопластовой изоляции

Как работает аэрозольная пена



Применяемая в промышленных масштабах пена для распыления считается лучшим способом герметизации области балки обода. Напыляемая пена легко заполняет и герметизирует все трещины и отверстия в области краевой балки или ленточной балки. Как правило, он устанавливается профессиональным подрядчиком по изоляции с использованием необходимого смесительного оборудования.

Напыляемая полиуретановая пена представляет собой двухкомпонентный состав. Часть А представляет собой изоцианат и смесь полиолов и добавок, а часть В представляет собой катализаторы. Химикаты нагреваются и смешиваются на рабочем месте, когда пена распыляется из пистолета высокого давления.

Вопросы здоровья и безопасности

Несмотря на то, что аэрозольная пена является отличным продуктом, могут быть некоторые серьезные проблемы. Неправильная установка распыляемой пены может быть результатом несоблюдения рекомендаций производителя, включая температуру смешивания, нанесение слишком толстого слоя и несоблюдение надлежащих методов вентиляции.

Важно отметить, что при химическом дегазации двухкомпонентной системы напыляемой пены все люди должны покинуть здание или использовать надлежащую вентиляцию. По словам производителей, ингредиенты вредны во время нанесения, но при правильном отверждении это инертный материал, который не должен выделять опасные газы.

Не превышайте толщину 2 дюйма за один проход. Если распыляемая пена наносится более толстым слоем, химикаты могут не отвердеть должным образом и могут продолжать выделяться газом в дом.

Сохранение доступной пены-распылителя

Есть два способа снизить материальные затраты. Сначала установите слой жесткой пеноизоляции, накройте и закрепите монтажной пеной. Другим вариантом является нанесение 2-дюймового слоя напыляемой пены с последующей изоляцией из стекловолокна. Напыляемая пена обеспечивает необходимый воздушный барьер, устраняя конденсат, а стекловолокно повышает теплоизоляционные свойства.

Можно приобрести наборы для распыления пены своими руками. С монтажной пеной нужно быть предельно осторожным.Необходимы респиратор, полный комбинезон, перчатки и защита для глаз.

Избегайте изоляции из стекловолокна

Стекловолокно не соответствует действующим нормам для изоляции краевых балок

Изоляция краевой или ленточной балки стекловолоконной изоляцией больше не рекомендуется профессионалами в области строительства и не соответствует действующим строительным нормам и правилам по герметизации воздуха.

Поскольку стекловолокно легко пропускает воздух, оно является очень плохим выбором для изоляции области краевой балки со сквозняками.Практически невозможно обеспечить надлежащее воздушное уплотнение в этом ограниченном пространстве. Рекомендация состоит в том, чтобы изоляция из стекловолокна была удалена из области краевой балки и заменена более эффективной системой изоляции и пароизоляции.

Больше стекловолокна — больше плесени

Одна из основных проблем изоляции из стекловолокна заключается в том, что она не ограничивает поток воздуха. Без пароизоляции в краевом пространстве относительно теплый влажный воздух проходит через изоляцию из стекловолокна, сталкивается с более холодным воздухом и затем конденсируется на краевых балках.

Со временем стекловолокно отфильтровывает проникающую через него пыль. При добавлении влаги плесень может распространиться по всему стекловолокну и перекинуться на древесину из-за отсутствия пароизоляции. Это состояние часто усугубляется добавлением большего количества изоляции из стекловолокна, что почти гарантирует, что область не высохнет.

Панель EXi 2.5 (электропровода)

Оценка количества клея

У оценки клея есть переменные, не зависящие от нас, состояние стены и насколько точны мастера с клеевым пистолетом? В техническом паспорте производителя клея указано « A 3/8» (9.5 мм) буртик выдавливается примерно на 38 футов (12 м).

Это в идеальном мире. При нанесении клея PL Premium 3x валик диаметром ⅜ дюйма на обратной стороне ребристых поверхностей стоек примерно соответствует 7 панелям InSoFast или 56 кв. футам приклеенной стены.

Клей следует «Правилу Голди Локс»: слишком много, слишком мало и в самый раз. Делая все правильно, вы можете ожидать, что 1 большая 28-жидкая унция. трубка покроет 21 нашу шпильку (3 шпильки на панель для 7 панелей).

Прочие соображения Должен быть включен дополнительный клей для крепления панелей в проемах, таких как окна, двери и углы.

1 большая 28 жидких унций. / Тюбик 828 мл = 21 (шпилька 22 дюйма) или 7 панелей на 56 квадратных футов оклеенной поверхности стены InSoFast.

  • Мы рекомендуем примерно 10% отходов или
  • 1 тюбиков клея = 50 квадратных футов стены.

 Чтобы убедиться, что клея достаточно, прижмите панель к месту.Потяните панель назад и проверьте, не распространился ли клей за пределы всей ширины стойки. Это нормально, когда панель «выплывает» со стороны стены, когда она приспосабливается к неровностям, клей перекроет зазоры до 3/8″. В некоторых местах может потребоваться дополнительный клей.

LOCTITE® PL PREMIUM® ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ

Примерная оценка необходимых тюбиков клея на 28 унций

Квадратный фут Коробки InSoFast LOCTITE® PL PREMIUM®3x
800′ 20 16
1200′ 30 24
2000′ 50 40
3600′ 90 72

Обзор  / Технические данные

Сократите расходы на отопление за счет теплоизоляции наружных стен

Мы все хотим сократить счета за отопление и сделать наши дома более энергоэффективными.

Облицовка наружных стен может стать идеальным решением для изоляции вашего дома. Предназначен для использования на всех типах материалов, включая кирпич, блоки, каменную кладку и бетон, при использовании стандартных изоляционных материалов Green Guide BRE (Британский исследовательский институт) присваивает облицовке из ПВХ рейтинг A+*. Это означает, что выбор облицовки не только улучшит внешний вид вашей собственности, но и даст вам дополнительную изоляцию и возможность сэкономить деньги.

Сплошные стены пропускают в дом в два раза больше тепла по сравнению со стенами с полыми стенами.См. удобную диаграмму ниже, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить.

Сколько можно сэкономить, утеплив сплошные стены?*

Англия, Шотландия и Уэльс
  Отдельный Сдвоенный Средняя терраса Бунгало Квартира
Экономия на счетах за топливо (£/год) 455 фунтов стерлингов 260 фунтов стерлингов 175 фунтов стерлингов 180 фунтов стерлингов 145 фунтов стерлингов
*Данные Energy Saving Trust.Расчеты на основе утепления дома с газовым отоплением. Стоимость может значительно варьироваться в зависимости от требуемого объема работ. Приведенные выше оценки основаны на типичной установке в небольшой квартире или большом частном доме.

Изоляция наружных стен

Утепление наружных стен включает в себя крепление слоя изоляционного материала к стене с последующим покрытием его облицовкой.

Преимущества наружного утепления стен облицовкой:

  • можно применять без перерыва в домашнем хозяйстве
  • не уменьшает площадь вашего дома
  • обновляет внешний вид наружных стен
  • улучшает защиту от атмосферных воздействий и звукоизоляцию.
  • заполняет трещины и щели в кирпичной кладке, что уменьшает сквозняки
  • увеличивает срок службы ваших стен, защищая кирпичную кладку
  • уменьшает образование конденсата на внутренних стенах и может помочь предотвратить сырость (но не решит проблему поднимающейся или проникающей влаги)

В некоторых случаях вам может понадобиться разрешение на строительство – уточните это в местном совете. Вам потребуется хороший доступ к внешним стенам, и это не рекомендуется, если внешние стены структурно ненадежны и не подлежат ремонту.

* Ссылка на зеленое руководство BRE
Установленная облицовка с внешней изоляцией

StructaClad Lite – Утепленная облицовочная панель

StructaClad Lite — это изолированная облицовочная панель, разработанная ReGen Building Solutions и обеспечивающая исключительные тепловые характеристики. Изготовленный в Австралии для австралийских условий, StructaClad Lite произвел революцию в области наружной облицовки и промышленности строительных материалов в Австралии. Structaclad_High Res

Выбор строительных материалов является одним из самых ответственных решений при проектировании здания.Необходимо учитывать ряд факторов, таких как тепловые характеристики, долговечность, эстетичность и устойчивость. Если выбор строительных материалов не сделан тщательно, могут быть значительные расходы на всю жизнь, связанные со зданием. Это может включать расходы на отопление и охлаждение, техническое обслуживание из-за плохой долговечности, такой как растрескивание, синдром негерметичного здания и многие другие проблемы.

Тепловые характеристики

Многие покупатели жилья не понимают, что такое R-ценность или какие финансовые последствия, помимо покупной цены строительства.Плохо спроектированные здания с низкой теплоизоляцией вызывают значительные затраты на отопление и охлаждение в течение срока службы здания. Тепловые характеристики измеряются с точки зрения значения R или, другими словами, значения теплового сопротивления материала. Правительство Австралии распорядилось через NCC, чтобы минимальное значение R для стены составляло 2,8 в климатических зонах 1–7.

Климатическая зона Опции
1,2,3,4 и 5  (a) Достигните минимального общего значения R, равного 2.8.
(b) (i) Достичь минимального общего значения R 2,4; а также

(ii) затеняют внешнюю стену этажа верандой, балконом, карнизом, навесом для машины и т.п., которые выступают под минимальным углом 15 градусов в соответствии с рисунком 3.12.1.2.

6 и 7 Достигните минимального общего значения R 2,8.
8 Достигните минимального общего значения R 3,8.

NCC Том 2.2016 стр. 414.

Почему это важно?

Значения R относятся к энергоэффективности здания. Энергоэффективность важна для всех нас, поскольку энергия является ограниченным ресурсом, она дорога и ее потребление влияет на глобальное потепление. Чтобы представить это в перспективе, средний счет за электроэнергию домохозяйства разбит на 4 основных компонента.

  1. 40% нагрев и охлаждение
  2. 26% горячая вода
  3. 6% освещение
  4. 28% бытовая техника.

Представьте, что вы можете снизить расходы на отопление и охлаждение до 35%.

Термическое сопротивление для жилых домов

Как StructaClad Lite работает со значениями R?

StructaClad Lite — это теплоизоляционная панель, которая действует как облицовка внешней стены. Это панель толщиной 75 мм с листом из фиброцемента толщиной 12 мм, ламинированным пенополистиролом толщиной 63 мм. Она закреплена на рейках и соединена уникальным соединительным бисквитом, устойчивым к растрескиванию и препятствующим образованию мостиков холода.

 

Независимые оценки показывают, что StructaClad Lite достигает R 3 зимой и R 2.8 Летом без утепления полости стены. Полость стены, изолированная плитами R2,5, достигает невероятных значений R4,9 зимой и R4,5 летом (Расчет стен 181122bWS AR Building Stuctaclad ss, включая изоляцию 75 181122). Как это соотносится с другими настенными системами? См. приведенные ниже схемы стеновых систем из NCC 2016, том 2.

Для достижения требуемых значений R эти продукты должны добавлять изоляцию R 2 в полость стены для достижения требуемого значения R2.8. Для достижения того же значения R, что и у StructaClad Lite, стенки этих систем должны быть значительно утолщены для достижения того же уровня изоляции.

Прочность

Долговечность означает способность здания выполнять свою функцию в течение определенного периода времени. В 2015 году Австралийский совет по строительству и строительству (ABCB) создал руководство, специально посвященное этому вопросу. На долговечность влияют 5 факторов:

  1. условия эксплуатации;
  2. характеристики материала, включая соединительный материал;
  3. дизайн и детализация;
  4. качество изготовления; и
  5. обслуживание.

Условия эксплуатации обычно относятся к условиям окружающей среды, таким как температура, УФ-излучение, влажность, погодные условия, загрязняющие вещества и воздействие солевого раствора. При разработке StructaClad Lite были предприняты значительные усилия для обеспечения того, чтобы он был изготовлен из продуктов, на которые не влияют условия окружающей среды. Все сторонние продукты, такие как винты, были оценены и протестированы.

Характеристики материала StructaClad Lite были оценены.Эта оценка включала тепловое расширение, испытания на усталость при ветровой нагрузке и испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям в лабораториях NATA. Лист из фиброцемента, используемый в качестве внешней обшивки, в настоящее время проходит испытания AS 2908.2:2000. https://regenbuilding.com.au/megaboard/testing-and-technical-for-megaboard/

Дизайн и детализация имеют решающее значение для сведения к минимуму риска некачественного изготовления. Многие конкурирующие продукты имели проблемы с растрескиванием. В результате была разработана уникальная система соединения печенья, обеспечивающая монолитную структуру, устойчивую к растрескиванию.

При разработке StructaClad Lite тщательно учитывалось качество изготовления. Как следует из названия, это более легкий продукт для работы, чем многие конкурирующие продукты. Дизайн был таков, что проблемы с качеством изготовления были сведены к минимуму.

Техническое обслуживание

для StructaClad Lite было тщательно продумано на этапе проектирования. В отличие от панелей AAC, таких как Hebel, StructaClad Lite имеет твердую оболочку, изготовленную из фиброцементного листа, называемого MEGABOARD https://regenbuilding.com.au/megaboard/megaboard-6-12mm-cladding-boards/, что значительно тверже, чем панели AAC и конкурирующие продукты, содержащие только пенопласт. MEGABOARD предлагает подложку, которая позволяет прикручивать элементы к стенам без необходимости использования специальных креплений. Уникальная система соединения бисквита обеспечивает монолитную поверхность, устойчивую к растрескиванию. Системы покрытия для краски и штукатурки были протестированы и сертифицированы производителями для обеспечения долговечности и сведения к минимуму потребности в обслуживании.

Эстетика

StructaClad Lite был разработан для использования с рядом отделочных систем.Системы отделки могут включать краску, штукатурку, каменную кладку и кирпичную плитку, чтобы предоставить домовладельцу значительное разнообразие.

Практика экологически безопасного строительства

Устойчивое развитие является ключевым фактором для всех продуктов, продвигаемых ReGen Building Solutions. Так что же означает экологически устойчивое строительство?

«Зеленое» здание (также известное как «зеленое» строительство или устойчивое здание ) относится как к конструкции, так и к применению экологически ответственных и ресурсосберегающих процессов на протяжении жизненного цикла здания: от планирования до проектирование,  строительство , эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и снос.

В ReGen Building Solutions мы не только верим в то, что здания, в которых используются наши продукты, более экологичны для жильцов, но и гарантируем, что продукты, которые мы поставляем, экологичны для планеты. Каждому продукту уделялось внимание, чтобы убедиться, что он пригоден для вторичной переработки и имеет низкое энергопотребление по сравнению с конкурирующими продуктами на рынке.

Основное внимание в области тепловой эффективности уделяется обеспечению того, чтобы отопление и охлаждение были не роскошью для тех, кто может себе это позволить, а правом.При этом мы также помогаем планете, снижая потребность в энергопотреблении.

 

 

Панели для облицовки наружных стен | Изделия для наружной облицовки

Наружная облицовка стен или изоляция бетонного основания пола представляет собой форму слоя, который устанавливается на существующей стене. Надежные производители завершают эту форму изоляции слоем штукатурки или используют панели для облицовки наружных стен для защиты от агрессивных факторов. Изделия для облицовки наружных стен и Бетонная изоляция чернового пола используется для изоляции стен, где изоляция полых стен не может быть вариантом для домовладельцев или владельцев коммерческих зданий. Однако важно отметить, что существуют и другие области применения этого вида изоляции.

Домовладельцы должны серьезно подумать о добавлении изоляции, если они хотят добиться тепловой эффективности в своих домах и управлять количеством просачивающейся влаги. Взгляните на некоторые преимущества продуктов для облицовки наружных стен:

  • Они сокращают счета за электроэнергию за счет сокращения потерь тепла в доме
  • Не причинять вреда дому во время их установки
  • Не удаляет внутреннее напольное покрытие
  • Повышает комфорт в доме
  • Стены могут создавать тепловую массу
  • Они не просто защищают от непогоды стены; они также звукоизолируют их

Insulapack предлагает одни из самых надежных в отрасли наружных теплоизоляционных покрытий во всем Торонто.Вот некоторые особенности этой формы изоляции:

  • Обшивка Insulapack поставляется в рулонах по 48 дюймов
  • Может быть обрезан по вашему заказу
  • Вырежьте отверстия для проводов или другого оборудования, которое должно выступать через
  • Плотно прилегает к месту
  • 10,6 рандов за дюйм
  • Insulapack™ представляет собой многослойный многослойный пластиковый ячеистый материал, наполненный сухим изолирующим воздухом, с металлизированным отражающим наружным слоем, который обеспечивает очень высокое тепловое сопротивление (значение R) для изоляции стен, потолков, механических воздуховодов и трубопроводов.
  • Внешний слой металлической фольги Insulapack™ гарантирует, что продукт не будет обеспечивать лучистую теплопередачу, а его пластиковая ячеистая структура делает продукт непроницаемым для влаги.
  • Сухой изолирующий воздух внутри пластиковых ячеек зеленого цвета не вступает в реакцию и не воспламеняется.
  • Многослойные пластиковые ячейки не будут протекать, а материал прошел испытания на старение для эффективной работы в течение как минимум 20 лет.
  • Этот материал обеспечивает чрезвычайно низкую паропроницаемость, действует как пароизоляция и не подвержен коррозии.
  • Устойчив к плесени и не создает условий для гнездования животных и насекомых
  • Акустические листы Insulapack™ имеют рейтинг STC 65
  • Без формальдегида
  • Чрезвычайно легкий
  • Не впитывает/не впитывает влагу
  • Сертификат UL и ULC

Хотите обсудить это еще? Свяжитесь с Insulapack сейчас, чтобы обсудить ваши потребности в изоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.