Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом: Можно ли утеплять деревянный дом Пеноплексом и как это сделать правильно

Содержание

Как Утеплить Деревянный Дом Пеноплексом (под Сайдинг)

Деревянные постройки хорошо удерживают тепло, но нуждаются в дополнительном утеплении. Обрабатывать стены можно как изнутри, так и снаружи. Наружные работы помогут стабилизировать температурный режим в помещении, зимой в нем не будет холодно, а летом не придется тратить дополнительные деньги на кондиционирование. Следовательно, расходы на использование энергоресурсов значительно снизятся.

Для наружного утепления домов сейчас широко применяется такой материал, как пеноплекс. Состоит теплоизолятор из вспененных по специальной технологии гранул полистирола, внутри которых находится воздух. Мелкозернистая текстура придает утеплителю особой прочности, он обладает намного высшими качественными характеристиками, по сравнению с традиционной минеральной ватой и пенопластом.

Главной особенностью пеноплекса является то, что он не боится влаги, это значит, что для утепления дома не придется использовать дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Однако стоит учесть, что на него пагубно влияет прямое воздействие солнечных лучей.

Преимущества материала

Наряду с минеральной ватой, пеноплекс является одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. Он имеет достаточно доступную стоимость и высокие качественные характеристики, и станет для утепления деревянного дома идеальным вариантом.

Характеристики пеноплекса:

  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая устойчивость к воздействию влаги;
  • Стойкость к сжатию и высоким нагрузкам;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Экологическая чистота;
  • Безопасность;
  • Небольшой вес;
  • Высокие теплоизоляционные свойства.

Практически все характеристики материала схожи с характеристиками пенопласта, но у него есть неоспоримое достоинство – стойкость к сжатиям. Благодаря своей структуре, состоящей из ячеек крохотного размера, материал не меняет свою форму и размеры даже при высоких нагрузках. Также он имеет свойство самостоятельно затухать при пожаре. Однако стоит внимательно изучать паспорт перед началом работ, в нем указаны температурные режимы, в которых нужно использовать пеноплекс для отделки дома, поскольку слишком жаркая погода может привести к его деформации.

Основные виды пеноплекса

Материал выпускается с 2011 года, он представлен на рынке в четырех основных видах, предназначенных для утепления разных частей деревянных домов:
  • Фундамент используется для теплоизоляции фундаментов и подвалов;
  • Кровля станет идеальным вариантом для отделки крыши;
  • Фасад подходит как для внутреннего, так и для наружного утепления поверхности;
  • Комфорт применяется для утепления одноэтажных домов.

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом?

Прежде чем говорить о том, допустимо ли утеплять деревянные дома пеноплексом, нужно несколько слов сказать о том, что представляет собой этот материал, и чем он отличается от пенопласта (пенополистирола).

Пеноплекс (XPS, ЭППС, ЭПС, экструзионный (экструдированный) пенополистирол), как и пенопласт, состоит из полистирола. Но производится он по другой технологии, и по своим эксплуатационным свойствам очень сильно отличается от пенопластов.

Пенополистирол изготавливают способом формовки. Обрабатываемая горячим паром полимерная масса расширяется и заполняет форму, копируя ее конфигурацию. Структура пенопласта представляет спаянные между собой гранулы полимера, наполненные воздухом. Со временем спайка между ячейками ослабевает, и пенополистирол может распасться на отдельные гранулы.

Ппеноплекс получают перемешиванием при высокой температуре гранул полистирола и выдавливанием их из экструдера. В результате создается гомогенная структура, принципиально отличающаяся от пенопласта и состоящая из закрытых ячеек размерами 0,1-0,2 мм. Пеноплекс – это материал, все элементы которого держатся друг с другом на основе межмолекулярных связей, которые на порядок сильнее, чем связь между спаянными гранулами пенопласта.

Сравнительные характеристики пеноплекса и пенополистирола

  • Теплопроводность, Вт/(м·K): пеноплекс ‒ 0,028… 0,03, пенополистирол ‒ 0,035…0,050.
  • Плотность, кг/м³: пеноплекс ‒ 28…45, пенополистирол ‒ 15…35.
  • Прочность на сжатие, н/мм²: пеноплекс ‒ 0,25…0,50, пенополистирол ‒ 0,05…0,20.
  • Водопоглощение, в объемных процентах: пеноплекс ‒ 0,4, пенополистирол ‒ 4,0.
  • Паропроницаемость, Мг/(м·ч·Па): пеноплекс ‒ 0,015…0,018, пенополистирол – 0,05.
  • Горючесть, категория: пеноплекс ‒ Г3-Г4, пенополистирол, обработанный антипиренами, ‒ Г1.
  • Срок службы пеноплекса достигает 40 и более лет, пенополистирола ‒ гораздо меньше, в зависимости от технологии изготовления.

Как показывают приведенные характеристики, пеноплекс значительно превосходит пенополистирол по всем характеристикам, уступая лишь в горючести.

Вопрос на ответ: можно ли утеплять деревянный дом из бруса или бревен пеноплексом звучит так: можно, но соблюдая определенную технологию. Основным ее моментом является создание вентиляционного зазора между деревянной стеной и пеноплексом. Необходимость этого обусловлена исключительно низкой паропроницаемостью пеноплекса. При отсутствии зазора и вентиляции водяные пары, проникающие через стену, будут конденсироваться на холодной поверхности пеноплекса, и оставаться там, приводя к повышенной влажности и загниению стены.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом может выполняться двумя способами в зависимости от того, как предполагается отделывать фасад ‒ штукатурить или обшивать сайдингом, вагонкой или чем-то подобным.

Утепление под обшивку

Задача утепления под вентилируемый фасад заключается в создании утеплительно-облицовочной конструкции, состоящей из нескольких слоев. Если рассматривать ее в направлении от стены наружу, то она должна выглядеть следующим образом.

  • Вентиляционный зазор 25…30 мм (1-я обрешетка). Он необходим для удаления влаги, которая может проникнуть в виде испарений через стену дома.
  • Слой пеноплекса.
  • Второй вентиляционный зазор (2-я обрешетка). Необходим для удаления капельной влаги, которая может проникнуть в деревянный дом снаружи. К брусьям второй обрешетки крепится облицовочный материал.
  • Облицовка.

Порядок работы

Утепляемая стена очищается от всего постороннего ‒ гвоздей, прибитых планок и т. п. ‒ и тщательно конопатится.

На стену прибивается обрешетка, толщиной 25-30 мм.

К планкам обрешетки приклеивается пеноплекс. Для надежности его крепят еще зонтичными дюбелями из расчета 5 мест крепления на один лист.

Монтируется 2-я обрешетка толщиной 25…30 см. Она может быть деревянной или металлической (например, профиль для крепления сайдинга). Вторая обрешетка крепится через пеноплекс к планкам первой обрешетки

На вторую обрешетку монтируется облицовочный материал.

Моменты, требующие внимания

Утепление деревянного дома пеноплексом имеет несколько особенностей, которым нужно уделить особое внимание.

Теплоизоляция дома повысится, если утеплитель монтировать в два слоя плитами меньшей толщины. При этом второй слой должен перекрывать стыки первого слоя.

Иногда на первую обрешетку рекомендуется настилать пароизоляционный слой, который должен воспрепятствовать проникновению влажного воздуха в пеноплекс. Вреда от этой операции не будет, но вряд ли она принесет какую-то ощутимую пользу, поскольку экструзионный пенополистирол сам по себе является пароизоляцией.

Может возникнуть вопрос в отношении гидроизоляции (диффузной мембраны) между облицовочным материалом и пеноплексом ‒ нужна она или нет? Если утепление производится минеральной ватой, то однозначно нужна, поскольку препятствует проникновению капельной влаги в минвату. Но так как пеноплекс не впитывает жидкость, то небольшое ее количество, проникшее снаружи, благополучно испарится, не причинив никакого вреда. Однако если в качестве материала для второй обрешетки используются деревянные рейки, тогда наличие гидроизоляции целесообразно, поскольку она будет защищать дерево.

Есть еще один возможный вариант устройства обрешетки. Двухслойная конструкция, разделенная утеплителем, может быть заменена одной комбинированной обрешеткой с двумя уровнями: первый – для укладки пеноплекса, 2-ой ‒ для крепления облицовки. В этом случае листы утеплителя укладываются между рейками обрешетки.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом под оштукатуривание

Если фасад дома после утепления предполагается штукатурить, то необходимость во 2-ой обрешетке исчезает, и работа выполняется в следующем порядке.

  • На стену набивается обрешетка толщиной 25…30 мм.
  • К планкам обрешетки приклеиваются и дополнительно крепятся зонтичными дюбелями плиты пеноплекса.
  • Поверхность утеплителя покрывается слоем клея.
  • Сверху укладывается армирующая сетка. Ее нужно утопить в слой клея прикаточным роликом.
  • На армирующую сетку наносится и разравнивается еще один слой клея.
  • После его высыхания на стену наносится штукатурка.

 

Почему нельзя утеплять дом пеноплексом

На чтение 11 мин Просмотров 7 Опубликовано

Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.

В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.

Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.

Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, однако производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления.

Поэтому он получается чрезвычайно легким, но при этом очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как стоимость, теплоизоляционные свойства, простоту работы, прочность и долговечность.

При оценке данные характеристик, можно ответить на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом.

Основной особенностью является его низкая цена. Она практически в три раза ниже, чем стоимость минеральной ваты.

При этом теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.

Монтаж теплоизоляции с помощь пеноплекса чрезвычайно простой. Поэтому его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.

Его низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А для того чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.

Преимущества

Выделить можно следующие:

  • Низкая стоимость;
  • Небольшой вес;
  • Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
  • Высокий показатель долговечности;
  • Низкая водопоглощаемость;
  • Простота монтажа;
  • Устойчивость к коррозии.

Недостатки

При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.

Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.

Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Однако если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.

К тому же пенопласт, который используется для утепления, как правило, обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими его горение.

В результате чего такого материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.

Сфера применения

Пеноплекс может использоваться:

  • Утепление стен внутри и снаружи здания;
  • Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
  • Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.

Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.

Пароизоляция

Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.

Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.

Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.

После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.

Технология утепления стен

Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.

Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.

Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.

Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.

Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.

Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.

Утепление фундамента

При помощи пеноплекса также можно выполнить теплоизоляцию фундамента деревянного дома. При этом устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.

Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Кроме того, помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.

Видео в помощь:

Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Теплопотери – это одна из главных проблем при содержании здания. Уходящее тепло требует больших дополнительных расходов на отопление, поэтому качественная теплоизоляция дома – это очень важно для владельца квартиры и частного дома.

Самым лучшим теплоизоляционным материалом по праву считается пеноплекс. Он имеет широчайшую сферу применения – им утепляют практически все виды зданий, а также дороги, как автомобильные, так и железные в холодных регионах.

При утеплении дома пеноплексом надо соблюдать определенные правила:

  • Толщина листа должна быть больше 12,4 см. Кстати, это минимальная толщина среди всех применяющихся теплоизоляционных материалов.
  • Коэффициент теплопроводности у пеноплекса должен быть равен 0,03 Вт/(мx°К). При выборе этого материала надо обращать на это внимание, как и на плотность пеноплекса.
  • При установке, пеноплекс надо прижимать с максимальной плотностью.
  • Помимо стен, надо утеплять фундамент, крышу и фасад. Это значительно уменьшит теплопотери дома, особенно, в зимнее время.

Наружное утепление

Если устанавливать утеплитель внутри дома, то в нем будет повышенная влажность, и, соответственно, грибок, запотевшие окна и сырость. Утеплитель в этих условиях быстро потеряет свойства сохранять тепло. Поэтому укладывать утеплитель надо с внешней стороны дома, перенося, тем самым, точку росы подальше.

Пеноплекс – что это

Фактически, пеноплекс мало отличается от пенопласта. В основе его – пенополистерол смешанный пенным агентом под высоким давлением. Пеноплекс очень прочный, плотный, не поглощает влагу, экологичный, паропроницаемый.

Паропроницаемость – это возможность какого-либо материала пропускать газообразный пар сквозь себя. В частные дома и многоквартирные здания надо устанавливать утеплители в следующей последовательности — чтобы паропроницаемость увеличивалась от более «горячей» стороны к более прохладной. Необходимая разница слоев материала должна составлять от 4 до 6 паропроницаемостей «горячей» стенки. Практически, это должно выглядеть так – меньшей паропроницаемостью обязан обладать тот участок конструкции, который находится ближе к теплому источнику. Промежуточные слои теплоизоляции должны сделать так, чтобы коэффициент паропроницаемости плавно переходил от одной стенки к другой.

Пеноплекс может эксплуатироваться при больших градациях температуры -50 и +75 градусов. Его просто монтировать, он легкий, не разлагается, не реагирует на стройматериалы. Грызуны и микроорганизмы не питаются эти материалом, поэтому пеноплекс эксплуатируется долгое время.

Есть у этого материала и некоторые недостатки. Это его большая цена, он плохо сцепляется и горит.

Видов пеноплекса пять. Из них один – Пеноплекс 45, используют при строительстве дорог. Все прочие применяют для жилых домов. Для утепления фундаментов, а также подвалов, используют пеноплекс с соответствующим названием «Фундамент», для цоколя, фасада и стен, соответственно – пеноплекс «Стена». Понятно, что пеноплекс «Кровля» применяют для утепления крыши. Существует и универсальный пеноплекс, который применяют для утепления балконов, лоджий и дач, он называется пеноплекс «Комфорт».

Иногда при строительстве домов применяют слоистую кладку – это когда кирпичная кладка кладется с пеноплексом. Здесь создаются три слоя – внутренний слой кирпичный, средний делается из пеноплекса и внешний кладется из облицовочного кирпича. Крайние стороны скрепляются между собой проволокой или стеклопластиком. Это удешевляет строительство, а дом при этом создается теплым и сухим.

Частный дом будет более уютным и комфортным для проживания, если его качественно утеплить. К счастью, для этого в наше время существует много разных материалов. Подходящий утеплитель возможно подобрать для любых потребностей и на любой кошелек. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных теплоизоляционных покрытий – пеноплексе.

Свойства покрытия

В настоящее время на рынке изоляционных материалов можно найти продукты с самыми разными эксплуатационными характеристиками. Без этих составляющих невозможно представить современную частную постройку. В таких жилищах без надежного утеплителя просто не обойтись, особенно в холодное время года.

Современные теплоизоляционные материалы хороши еще и тем, что с их помощью можно сэкономить на отопительных системах. Более того, в хорошо утепленном доме вполне удастся обойтись без покупки дополнительных обогревателей, которые нередко «съедают» много электроэнергии. Более того, в хорошо утепленном доме вполне удастся обойтись без покупки дополнительных обогревателей, которые нередко «съедают» много электроэнергии.

Одним из самых популярных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день является пеноплекс. Он представляет собой пенополистирол, который в процессе своего производства подвергается экструзии. Кроме того, данный высокотехнологичный материал изготавливается исключительно по специальной технологии.

В основе данного утеплителя находится пенопласт. Этот материал проходит термическую обработку, после чего становится гораздо жестче и прочнее. Одновременно с этим пеноплекс приобретает повышенные теплоизоляционные свойства, которые и позволяют использовать такое покрытие для утепления жилых строений.

Главной особенностью пеноплекса является то, что он обладает минимальной степенью водопоглощения. Благодаря такой отличительной черте этот материал можно смело использовать даже в условиях пространств с высоким уровнем влажности.

Пеноплекс имеет гладкую поверхность, что влияет на его адгезию с другими материалами. При монтаже данного утеплителя рекомендуется использовать максимально надежные и эффективные клейкие смеси, иначе утеплитель будет держаться на стеновых основаниях не очень крепко.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется обращаться к «мокрой» отделке дома, если он утеплен пеноплексом. Это ухудшит его адгезию еще больше. Данную особенность следует учитывать при монтаже теплоизоляции фасада.

Многие домовладельцы задаются вопросом, можно ли вместо пеноплекса использовать более дешевый и доступный пенопласт. Специалисты все же рекомендуют обращаться именно к экстрадированному пенополистиролу, поскольку он имеет более надежную и плотную структуру. Кроме того, он является паропроницаемым и отличается низкой теплопроводимостью. Дешевый пенопласт же не может похвастаться достаточной прочностью: он легко разрушается со временем, да и тепловые качества этого материала уступают пеноплексу.

При самостоятельной укладке пеноплекса в частном доме или квартире очень важно выбрать правильную технологию монтажа. Мастера, которые имеют очень мало опыта в подобных работах, нередко устанавливают данный теплоизоляционный материал точно так же, как и простой пенополистирол. При работе с экструдированным покрытием нужно учитывать множество важных нюансов, с которыми мы ознакомимся ниже.

Также стоит учесть, что этот теплоизоляционный материал можно укладывать на самые разные основы. Это могут быть и деревянные, и кирпичные, и бетонные конструкции, и стены из газобетона или пеноблоков. Благодаря этой особенности можно с уверенностью сказать об универсальности пеноплекса.

Утепление стен экструдированным пенополистиролом можно произвести своими руками. Чтобы результат вас не разочаровал, а утеплитель прослужил как можно дольше, следует придерживаться несложной пошаговой инструкции.

Если же вы боитесь браться за такую работу, то лучше наймите профессионального мастера. Так вы защитите себя от порчи материалов.

Плюсы и минусы материала

В настоящее время многие домовладельцы выбирают именно пеноплекс для утепления своих жилищ. Этот материал очень популярен благодаря неплохим эксплуатационным характеристикам. Кроме того, работы по его укладке вполне возможно провести самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги профессионалов сегодня стоят недешево.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол, имеет множество положительных качеств, которые сделали его лидирующим продуктом на рынке изоляционных материалов. Ознакомимся с основным списком положительных качеств этого вида утеплителя:

  • Главным преимуществом пеноплекса можно считать его повышенную прочность. В данном вопросе этот теплоизоляционный материал опережает своих конкурентов.
  • Кроме того, пеноплекс отличается практически нулевым поглощением сырости и влаги. Благодаря этому плюсу подобный материал совершенно необязательно дополнять пароизоляционной мембраной после монтажа.
  • Этот теплоизоляционный продукт беспроблемно контактирует с любыми другими материалами. При этом не происходит никаких химических реакций. Исключением является лишь контакт с растворителями или ацетоном.
  • Как упоминалось выше, пеноплекс устанавливается на стены (да и прочие поверхности) довольно просто и быстро. Для этого не нужно иметь специального образования – достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции.
  • Пеноплекс относится к продуктам средней ценовой категории.
  • Этот популярный материал эффективно удерживает тепло в доме. Благодаря этому качеству в жилище сохраняется комфортный микроклимат.

В настоящее время в магазинах продается несколько разновидностей пеноплекса. Это говорит о том, что подобрать оптимальный вариант можно к любым условиям.

Помимо этого выделяется еще целый ряд положительных свойств;

  • Пеноплекс считается экологичным и безопасным материалом: он не выделяет опасных веществ, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. К сожалению, сегодня далеко не каждый материал может похвастаться таким достоинством.
  • Экструдированный пенополистирол является паропроницаемым материалом. Жилище с таким утеплителем будет оставаться «дышащим», поэтому на перекрытиях не появятся грибок или плесень, избавиться от которых бывает очень сложно.
  • Подобный утеплитель имеет маленький вес, поэтому работы по его установке нельзя назвать энергозатратными. Кроме того, перевозка пеноплекса не обойдется дорого.
  • Качественный пеноплекс является долговечным материалом: он не потребует замены или ремонта в ближайшие десятилетия.
  • Пеноплекс отличается антикоррозийным составом, поэтому его можно смело укладывать на основы, состоящие из самых разных материалов.
  • Такой теплоизоляционный материал не вызывает аллергических реакций, даже если в помещении держится высокая температура.
  • Пеноплекс не гниет и не деформируется со временем.
  • К этому утеплителю можно обращаться как при строительстве нового жилища, так и при реставрации старого.
  • Благодаря прекрасным прочностным характеристикам экструдированный пенополистирол беспроблемно выдерживает большие нагрузки. Его трудно повредить в процессе эксплуатации.

Утепление пола в деревянном доме пенопластом (пеноплексом)

Содержание статьи

Использовать для теплоизоляции паронепроницаемый материал можно только в полах по грунту. Причем пенопласт с низкой плотностью для этого не пригоден, необходимо применить высокоплотные марки пенополистирола – ЭППС или XPS. Категорически запрещено утепление деревянного пола Пеноплексом из-за резкого снижения эксплуатационного ресурса пиломатериалов.

Конструкция полов в деревянном доме

Независимо от технологии возведения коттеджа и используемого стенового материала, на выбор конструкции пирога пола влияют следующие факторы:

  • этаж – пол по грунту можно изготовить только в нижнем уровне;
  • планируемое напольное покрытие – для плитки и большинства облицовочных материалов удобнее пол по грунту, паркет лучше укладывать на деревянный черный пол;
  • тип фундамента – для снижения бюджета строительства деревянные постройки возводят на столбах или МЗЛФ, на влажном грунте применяют плавающие и утепленные плиты, на болотах и крутых склонах единственным вариантом остаются свайно-винтовые ростверки.

Важно! В любом из указанных вариантов утепление деревянного пола пенопластом приводит к гниению элементов силового каркаса. Внутрь стяжек пола по грунту этот материал закладывать запрещено из-за его недостаточной плотности, возможности просадок конструкции.

Настил перекрытия по балкам

В отличие от пола по грунту и плит перекрытия, деревянная конструкция настила по балкам обходится застройщику дешевле. Деревянное перекрытие можно изготовить на любом этаже. Однако защита древесины с учетом эксплуатационных и конструктивных нагрузок значительно сложнее:

пирог деревянного перекрытия закрывается паронепроницаемой пленкой либо мембраной;
однако защита не справляется с влажным воздухом внутри дома на 100%;
некоторая часть влаги проникает в полы, впитывается пиломатериалами;
после чего, при снижении влажности в коттедже древесина пытается избыточную влагу испарить;
если пиломатериалы окружены со всех сторон паронепроницаемым утеплителем, то сделать это невозможно;
элементы несущих конструкций темнеют и начинают гнить, на их поверхностях заводится и распространяется грибок и болезнетворные микробы.

После запенивания щелей резко снижается поверхность испарения пиломатериала.

Паропроницаемость минераловатных  утеплителей 0,45 на порядок выше, чем у пенопластов (0,03) и в 15 раз превышает аналогичный показатель экструдированного пенополистирола (0,013 Мг/м*ч*Па), а гигроскопичность – минимум вдвое.

Совет! Специалисты рекомендуют заменить утепление пола в деревянном доме из пенопласта или экструдированного пенополистирола на теплоизоляциею из базальтовой ваты.

Пол по грунту

Отливаемое по месту эксплуатации железобетонное перекрытие, опирающееся на почву, получило название пола по грунту. Плита имеет нижнюю гидроизоляцию, отсекается от фундамента демпферным слоем, то есть является плавающей.

Она не воспринимает конструкционных нагрузок, распределяет на землю только эксплуатационные нагрузки от веса мебели и людей внутри помещения. Однако, даже при минимальной толщине 7 – 10 см, собственный вес конструкции гораздо выше, чем у перекрытия по балкам.

Поэтому утеплитель должен обладать следующими качествами:

  • высокая плотность – чтобы плита пола по грунту не просела со временем;
  • низкая гигроскопичность – несмотря на гидроизоляцию, бетон может впитывать почвенную влагу, поэтому теплоизоляция должна сохранять свойства при намокании.

Указанными свойствами обладает пеностекло и экструдированный высокоплотный пенополистирол.

Ввиду больших нагрузок и возможности просадки в полах по грунту применяется ЭППС высокой плотности, а не пенопласт ПСБ.

Пенопласт проминается под собственным весом пола по грунту, минеральные ваты теряют теплоизоляционные характеристики при намокании. Поэтому два этих материала для пола по грунту не пригодны.

Готовым полом по грунту является плитный фундамент, проще всего изготовить 10 см армированную стяжку внутри МЗЛФ. Реализовать пол по грунту внутри ростверка значительно сложнее:

  • балки ростверка в обязательном порядке должны отстоять от земли;
  • в высоких (висячих) ростверках это происходит автоматически;
  • в низких (наземных, подземных) воздушный зазор защищается по бокам листовыми материалами, чтобы внутрь него не осыпался грунт;
  • основание внутри ростверка необходимо уплотнить виброплитой или виброкатком, чтобы обеспечить нормальную несущую способность.

Поскольку пол по грунту в висячем ростверке сделать сложно, заливается плитное перекрытие с опиранием на балки фундамента.

В висячем ростверке грунт вывалится из-под балок, при уплотнении основания внутри низкого ростверка повышается вероятность разрушения листовых материалов, которыми закрыт доступ к воздушной прослойке при увеличении давления на них почвой.

Характеристики пенопластов и пенополистиролов

Несмотря не то, что теплоизоляция из пенопласта и пенополистирола очень похожи визуально, эксплуатационные характеристики материалов отличаются. В сравнении с основными конкурентами – Эковатой и минватой, они выглядят следующим образом:

Материал Пенополистирол Пенопласт Эковата Минвата
Плотность (кг/м3) 25 – 45 50 35 – 65
Гигроскопичность

(группа)

Д Г Б В
Водопоглощение

(%)

0,2 – 0,4 2 5 4 – 7
Теплопроводность

(Вт/м*С)

0,03 0,035 0,04 0,05
Паропроницаемость

(Мг/м*ч*Па)

0,013 0,05 0,35 0,5
Горючесть

(класс)

Г3 Г1 Г2 НГ – Г1

Указанные материалы имеют не одинаковую структуру, что так же влияет на область применения:

  • эковата – сыпучий продукт, поэтому его невозможно применить внутри мокрой стяжки, зато легко насыпать в деревянное перекрытие собственными силами без привлечения профессионалов;
  • минвата – идеально подходит для перекрытий по балкам, дополнительно защищает конструкции от возгорания, частично впитывает влагу, снижая нагрузки на пиломатериалы;
  • пенопласт – не годится для полов в принципе;
  • пенополистирол – лучший утеплитель для пола по грунту.

Важно! Эковата полностью заполняет предоставленный ей объем, не дает усадки, не переносится насекомыми и грызунами. Минвата обладает упругостью, плотно прилегает к поверхностям. Пенопласт и пенополистирол таких свойств не имеют, швы и стыки приходится дополнительно заполнять монтажной пеной со схожими свойствами. Что повышает трудоемкость работ.

Совместимость с пиломатериалами

С перекрытием по деревянным балкам все обстоит с точностью до наоборот:

  • экструдированные пенополистиролы и пенопласты здесь вредны, так как мешают естественному регулированию влажности деревянными конструкциями;
  • минеральные ваты и целлюлозная крошка — Эковата, наоборот, помогают древесине в этом процессе, частично впитывая влагу, затем испаряя ее.

Для перекрытия по балкам больше подходит утепление базальтовой или эковатой.

Важно! Практика эксплуатации каркасных коттеджей, внутри стен и полов которых использовался пенопласт, показывает, что ремонт пола по балкам и прочих элементов силового каркаса здания требуется уже через 3 – 5 лет.

Поэтому лучше сразу заложить в проект совместимые, согласно строительной физики, конструкционные материалы и теплоизоляцию.

Совместимость с бетоном

Не происходит потери теплового сопротивления при помещении во влажную среду (намокание без возможности испарения) только у вспененных полистиролов и стекла. Остальные материалы, залитые бетоном, и впитавшие из него влагу, теряют минимум 30% теплового сопротивления при увеличении влажности на 10%.

Пенопласт не обладает достаточной прочностью под несущими конструкциями, поэтому тоже исключается из утеплителей для бетонных конструкций. Среди оставшихся теплоизоляторов дешевле стоит экструдированный пенополистирол высокой плотности, чем пеностекло.

Для пола по грунту следует выбрать ЭППС высокой плотности.

Поэтому для плитных фундаментов, стяжек и полов по грунту в 90% случаев применяют XPS либо ЭППС. Минвата снизит эксплуатационный бюджет и сделает перекрытие пола по грунту уязвимым к избыточной влаге.

Таким образом, пенопласт не стоит даже рассматривать для полов деревянного дома. В полах по грунту лучше применить высокоплотный экструдированный пенополистирол. А в перекрытиях по балкам использовать Эковату, базальтовые или стекловолоконные плитные, рулонные утеплители.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Сегодня мы рассмотрим, как выполнить утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками. Много раз слышал такую теорию, что, дом из дерева теплый и дополнительно утеплять его не надо.

Утеплять надо любой дом и даже деревянный хотя дерево хороший изолятор, но чтобы было в нем тепло стены должны быть очень толстыми. И еще бы пришлось решать проблему с мостиками холода, которые образовываются между бревнами.

Поэтому многие хозяева, которые беспокоятся за сохранность своего дома, и при этом хотят находиться зимой в тепле и сэкономить деньги на обогреве, решают утеплить свой дом. Точнее его стены (фасад), ведь потери тепла только через стены составляют около 30%.

Что с себя представляет пеноплекс?

Пеноплекс – это теплоизоляционный материал, по сути, это экструдированный пенополистирол. Появился на рынке строительных материалов он сравнительно недавно и сразу хорошо себя зарекомендовал множество положительных качеств. У пеноплекса гидрофобная структура и малый удельный вес, а паропроницаемость его практически равна нулю.

Это позволяет использовать его, в тех местах, где необходимы гидро- и паро барьеры. Что касается теплопроводности, то, без сомнения, пеноплекс можно назвать лучшим теплоизолятором. Еще один его плюс – это простота монтажа и обработки, его легко крепить на вертикальных поверхностях, наклонных, горизонтальных.

Но, как и у всех материалов у него есть и минусы. Самые большие из них – это то, что хоть он и не горит и не поддерживает горение, но он плавится и в результате выделяет едкий дым и то, что он боится солнечных лучей, при длительном их воздействии он теряет свои свойства.

Первый этап утепления – подготовка основания

Утепление может быть внутреннее и наружное, мы будем говорить о наружной теплоизоляции деревянного дома.

Подготовка основания очень важный этап и от него будет зависеть многое. Если к этому этапу отнестись легкомысленно, то результат может не оправдать ваши надежды, и вы потратите деньги и время впустую.

Дерево, хоть и давно спиленное и высушенное является, живим и специфическим материалом. В зависимости от изменения времени года, влажности окружающей среды, дерево будет нестабильно.

Если дом не стары и построен около года назад, он должен постоять и дать осадку.

Итак, что надо сделать и осмотреть:

  1. Поверхность фасада дома должна быть ровной и без всяких выступов, если они есть их необходимо убрать.
  2. Изучить всю утепляемую поверхность стены на наличие трещин, в случае их обнаружений, заделываем их паклей.
  3. Обязательно нужно пропитать дерево антисептиком и антипирином, чтобы защитить бревна от горения и от грибков, плесени, гниения.

Установка обрешетки

Монтаж обрешетки немаловажный этап работ по утеплению и преследует сразу несколько целей:

  • Если есть проблемы с неровностью стен, смонтировав ровно обрешетку, вы это исправите.
  • Правильно смонтированная обрешетка даст возможность сделать зазор для необходимой циркуляции воздуха между пеноплексом и стеной.
  • Облегчит укладку и крепление теплоизолятора.

Обрешетку можно делать как из металлического профиля, так и с деревянного бруса, размером 50х50. Монтаж нужно осуществлять качественно, чтобы ее плоскость была как можно ровнее и дальнейшее крепление утеплителя и декоративной отделки не вызвало затруднений. Поэтому к монтажу обрешетки надо отнестись ответственно и делать не спеша.

Вертикальные и горизонтальные направляющие обрешетки нужно крепить так, чтобы размер полученных квадратов или прямоугольников были такого же размера, как и плиты пеноплекса. Например, если стандартный размер плит 1200х600 мм, то наши ячейки должны бить 1200х600 мм или 600х600 мм.

Пароизоляцию, в этом случаи, устанавливать нет надобности, так, как этот утеплитель абсолютно не боится влаги.

Крепление пеноплекса и финишная отделка

Пеноплекс будем крепить с помощью двухкомпонентного клея и саморезов. По толщине плиты можно комбинировать, припустим вам надо толщину теплоизолятора 100 мм, то надо брать плиты толщиной по 50 мм и укладывать теплоизолятор в 2 слоя. Плиты кладутся в шахматном порядке, так, чтобы один рад перекрывал швы другого ряда. Это позволит избежать мостиков холода и дать дополнительную жесткость конструкции.

На плиты наносим клей и прижимаем к поверхности брусьев, после чего дополнительно крепим саморезами. При монтаже второго слоя используем только клей, саморезы уже не понадобятся.

После этого мы можем приступить к финишной отделке. В этом случаи, когда мы утеплили в 2 слоя, и получили остаточно жесткую конструкцию, можно использовать и мокрый фасад. Это обычная штукатурка с использованием армированной фасадной сетки. Или вариант побыстрее и подешевле – это сайдинг, получится упрощенный вариант вентилируемого фасада.

Утепление пола пеноплексом – как утеплить и можно ли класть в деревянном доме, толщина между лагами снизу

Каждый владелец деревянного дома знает: чтобы строение выдерживало суровые российские зимы, ветра и холода, его необходимо как следует утеплить. Теплоизолирующие материалы необходимо использовать и на стенах дома, на потолке и, конечно же, на полу. Очень много драгоценного тепла может уходить сквозь холодный деревянный пол. Чтобы избежать ощутимых трат на отопление, и сделать пол теплым, можно использовать разные материалы. Но сейчас особенной популярностью пользуются современные высокотехнологичные утеплительные материалы, которые позволяют покрытию дышать, и вместе с тем обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Именно таким материалом является пеноплекс или экструдированный пенополистирол. В статье рассмотрим особенности этого утеплителя, выясним его преимущества и недостатки, узнаем, как правильно укладывать его при утеплении пола в деревянном доме.

Описание и особенности утепления пола в деревянном доме пеноплексом

Пеноплекс — это собирательное название теплоизоляционного материала. Вообще, строго говоря, «Пеноплекс» – это название компании, производящей строительные и отделочные материалы – кстати, нашей, российской. Благодаря популярности их экструдированного пенополистирола этот материал даже от других производителей теперь называют пеноплексом.

Пеноплекс изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт. Кстати, последний тоже может использоваться для утепления. Однако, если пенопласт белый всегда, то пеноплекс может быть и серым, и красным, и даже цветным. Пеноплекс взял у пенопласта все его преимущества, оставив недостатки.

Экструдированный пенополистирол производится путем вспенивания исходного сырья. В результате этой обработки на выходе получается легкий, но твердый материал, пронизанный множеством мельчайших воздушных пузырьков. Благодаря этой воздушной прослойке материал обладает действительно высокими теплоизолирующими показателями.

Кроме утепления пола в деревянном доме пеноплекс с успехом может использоваться и для теплоизоляции перекрытий, чердаков, междуэтажных перекрытий, стен.

О технологии утепления деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, вы узнаете тут.

Плюсы материала пенополистирол, сравнение с пенопластом

Выясним, какие преимущества есть у утепления пола в деревянном доме пеноплексом.

Этот утеплитель обеспечивает надежную защиту помещения от холода. У материала действительно высокие и надежные теплоизолирующие показатели. Кроме того, что материал хорошо удерживает тепло в доме, он еще и обладает высокими звукоизолирующими свойствами.

По сравнению с пенопластом пеноплекс отличается большей прочностью. Многие знают, как легко сломать хрупкий лист пенопласта. С современным пеноплексом такого не произойдет.

Благодаря тому, что это твердый материал, со временем он не просядет, оголив участки пола. Кстати, подобный казус часто случается при утеплении мягкими материалами, например, минеральной ватой. Пеноплекс устойчив к деформации, легко противостоит сжатию.

Кроме того, вас может заинтересовать материал про особенности утепления брусового дома снаружи.

Пеноплекс устойчив к воздействию влаги. Это действительно важный нюанс, так как дом может быть расположен в болотистой местности или на подтопляемом участке. Минеральная вата, к примеру, воздействия влаги не выдержит.

Пеноплекс удобно и просто монтируется. Нет необходимости надевать респираторы и защитную одежду. Плиты этого материал легкие, при необходимости можно добиться нужного размера, просто разрезав плиту ножиком. Пеноплекс легко «встает» на клей, надежно при этом фиксируясь.

Пеноплекс не грызут мыши, в нем не заводятся жучки и прочие насекомые. Для экологичного деревянного дома подобная проблема иногда становится прямой угрозой сохранению тепла, целостности поверхностей. К примеру, мыши очень любят селиться в мягкой минеральной вате. Но с пеноплексом такого, к счастью, не случится.

Советуем также ознакомиться с особенностями утеплением дома снаружи из бруса 150х150 по этой ссылке.

Благодаря своему искусственному происхождению и невосприимчивости к влаге пеноплекс совершенно не гниет, не портится и не разлагается. Материал экологичный, полностью безопасен для живущих в доме.

Безопасность этого утеплителя проявляется и в том, что пеноплекс не выделяет никаких токсичных веществ. При работе он, в отличие от минеральной ваты, не «пылит», не вызывает аллергических реакций. Кроме того, экструдированный пенополистирол не имеет запаха.

Также интересно будет прочитать про утепление дома снаружи из пеноблоков.

Пеноплекс бывает разных видов. Можно выбрать негорючую разновидность, что немаловажно для деревянного дома.

Характеристики утеплителя пеноплекс.

Материал укладывается довольно тонким слоем, но благодаря своим высоким теплоизолирующим характеристикам и плотности этого вполне хватает. Поэтому можно считать пеноплекс еще и довольно экономным видом утеплителя.

Если грамотно осуществить монтаж, и выбрать качественный пеноплекс от проверенного производителя, материал способен служить очень долго без какой-либо утраты своих технических характеристик. При аккуратной эксплуатации производители гарантируют бесперебойную службу пеноплекса не менее 55 лет.

Как и чем утеплить кирпичный дом снаружи, подскажет данная статья.

Минусы

Для баланса необходимо узнать и недостатки утепления полов при помощи пеноплекса.

Материал имеет довольно высокую цену. Некоторых владельцев домов это останавливает. Однако нельзя забывать о том, что укладка пеноплекса не требует толстого слоя.

Материал полностью искусственного происхождения. Но зато благодаря этому в пеноплексе не заводятся мыши и жучки. Так что вполне можно данный недостаток рассматривать и как достоинство.

Пеноплекс не выдерживает слишком высоких температур, деформируясь при этом. Но температуры эти — от плюс 80 градусов с одной стороны и минус 90 градусов с другой. Нечасто встречаются такие перепады в жизни поэтому, можно сказать, что этот недостаток не сильно влияет на качественные характеристики материала.

Материал не выносит сильного механического воздействия. Не стоит забывать, что по сути, это надутые воздухом или газом шарики, поэтому пеноплекс довольно хрупкий. Не стоит прыгать, бегать на уложенной поверхности, еще не защищенной напольным покрытием.

Резюме: по сравнению со списком плюсов недостатки материала выглядят совершенно незаметно, поэтому можно смело отправляться покупать этот качественный и долговечный утеплитель.

Читайте также про утепление пеноплексом фундамента снаружи в этом материале.

Как укладывать

В деревянном доме пол, в основном, продувается из-за того, что доски со временем рассыхаются, и между ними образуются щели, порой — довольно большие. Но если пол утеплен качественным материалом, то даже в результате рассыхания напольного покрытия тепла в доме не станет заметно меньше. Наши рекомендации по грамотному монтажу пеноплекса при утеплении пола в деревянном доме.

Что понадобится

Какие инструменты и материалы могут понадобиться при утеплении пола пеноплексом.

  • Рулетка, большая линейка;
  • Строительный плоский карандаш;
  • Уровень. Можно — лазерный.
  • Нож канцелярский;
  • Стамеска;
  • Строительный пистолет для герметика и, собственно, сам герметик. Этот материал понадобится, чтобы тщательно заполнить все стыки и сформировавшиеся в процессе укладки пустоты и щели.
  • Пленка с паро- и гидроизолирующими свойствами обязательна.
  • Ну и, собственно, сам экструдированный пенополистирол.

Всю информацию про клей для пенопласта при наружных работах, вы прочитаете здесь.

Необходимо отметить, что деревянные полы можно утеплить при помощи пеноплекса разными способами. Самый распространенный и простой из них — утепление по лагам.

В результате получается действительно теплый пол. Но в данном случае необходима качественная гидроизоляция.

Этапы работы

Горизонтальную поверхность под полом необходимо тщательно зачистить, выровнять. Если вы решили утеплить полы в уже обжитом доме, то перед проведением работ необходимо произвести демонтаж напольного покрытия. Если оно еще в хорошем состоянии, то снимайте аккуратно, чтобы после работ вновь постелить его на место. Ну а если планируете покрытие заменить, то можно не особенно церемониться, и снимать быстро. Проверьте состояние чернового пола. Если он деформирован или есть дефекты, проведите работы по его укреплению.

Подготовленные деревянные лаги необходимо расположить и закрепить таким образом, чтобы между ними оставалось пространство не более 70 см.

Доски, на которые будут укладываться пеноплекс, нужно подшить к лагам или же закрепить на специально предназначенные для этого бруски.

Перед тем, как укладывать утеплитель, необходимо обработать лаги и все деревянные элементы антисептическими растворами. Эта предупредительная мера позволит предохранить дерево от гниения и порчи жучками. После антисептика нелишней будет и обработка влагоотталкивающим средством.

На доски или фанеру вначале необходимо выложить слой плотной гидроизолирующей пленки, поэтому проведите работы по монтажу гидроизоляции. Имейте в виду, что этот материал размещают внахлест (около 15 см), чтобы обеспечить полную герметичность и качественную защиту от влаги.

Не исключено, что вам будет полезно изучить материал про утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Схема утепления полового покрытия.

Следующим этапом идет непосредственная укладка на деревянные доски утеплителя. Выкладывая пеноплекс, внимательно следите, чтобы не образовывалось зазоров и щелей в процессе работы. Аккуратная укладка материала обеспечит надежную защиту от холода.

Для дополнительной защиты от влаги, можно растянуть на поверхности утеплителя полиэтиленовую пленку. Особенное значение имеет этот прием, если дом расположен в болотистой местности, и климат дождливый.

Сверху укладывается напольное покрытие: ламинат, паркет, деревянный массив и т. д.

Кстати, подобные работы можно осуществить и в обычной квартире. Особую актуальность такое утепление имеет, если вы живете в многоквартирном доме на первом этаже.

Пеноплекс также может использоваться и как изолятор под систему «теплый пол». В этом случае он обеспечит дополнительную защиту помещения от продувания и теплопотерь. Для того, чтобы уложить материал в этом случае используется бетонная стяжка с вмонтированными в нее трубами для пола.

Вероятно, вы захотите узнать больше информации о том, можно ли утеплять потолок и пол опилками.

Видео

На видео- как происходит утепления пола в деревянном доме пеноплексом:

Мы рассмотрели особенности пеноплекса, как утеплителя для полов в деревянном доме. Важно то, что монтаж вполне реально осуществить самостоятельно и то, что пеноплекс имеет действительно выдающиеся эксплуатационные характеристики. Благодаря нашим рекомендациям, а также собственному трудолюбию и аккуратности, вы вполне сможете обеспечить свой загородный дом или дачу качественным теплым полом.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как утеплить деревянный пол в частном доме.

Как и чем утеплить деревянный дом изнутри?

В профессиональном строительстве никогда не посоветуют утеплить деревянный дом изнутри.

Связано это с точкой росы, которая в таком варианте попадает в несущие деревянные стены и постепенно разрушает их.

Но порой ситуация вынуждает прибегать именно к внутреннему утеплению (кроме того, каркасные дома по определению утепляются изнутри).

Как в таком случае снизить вред для древесины, правильно расположить слои и какие материалы выбрать. Обо всём об этом пойдёт речь далее.

Выбор утеплителя

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.

При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.

Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.

Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.

Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.

Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.

Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!

Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.

Рассмотрим варианты:

Пенопласт

Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.

Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.

Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.

Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.

Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.

Минеральная вата

Хороший утеплитель, стойкий к огню, доступный по цене, но совершенно нетерпящий намокания. Если стекловата, базальтовая вата (или любая другая) наберёт в себя влаги, её теплоизоляционные свойства упадут практически до нуля.

Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.

Напыляемые материалы

Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:

  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • эковата.

Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.

Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.

Другие утеплители

Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.

Технология утепления изнутри минватой

Для того чтобы закрепить мягкую минеральную вату на стене, потребуется сооружение каркаса. Кроме утеплителя понадобятся:

  1. Деревянные бруски на каркас.
  2. Тонкая деревянная рейка.
  3. Пароизоляция (полиэтилен или пергамин).
  4. Финишные материалы, в зависимости от желания: ОСБ, гипсокартон, ДВП, панели ПВХ и т. д.

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит теплотехнический расчёт, который поможет подобрать толщину материала для определённой стены, способную сохранить тепло внутри помещения.

Вычисляется площадь утепляемой поверхности и закупается нужное количество материала (для удобства можно нарисовать схему дома, на которую нанести размеры всех стен, вычесть из них площадь окон и дверей).

Стена должна быть очищена от следов предыдущей отделки. Удаляются обои, штукатурка, набел и т. д.

Все недочёты и неровности шпатлюются. Если работа проводится на базовой бревенчатой стене, то конопатятся все щели. Проверяется вертикаль.

Стены обрабатываются антисептиком и просушиваются.

Инструкция

  1. На стене крепится гидроизоляционная плёнка. Она должна быть хорошо натянута, чтобы оставалось небольшое пространство между ней и стеной. Стыки плёнки должны быть внахлёст более 10 см.
  2. Собирается каркас из досок или брусков (располагаются вертикально). Ширина между лагами – немного меньше, чем ширина минваты.
  3. Вкладывается утеплитель, рулон должен плотно вставляться в промежутки между лагами.
  4. Сверху к лагам пристреливается ещё один слой плёнки. Дополнительно его прижимают к утеплителю при помощи реек. Пусть плёнка будет немного длиннее и частично заходит на пол и потолок.

Мягкие рулонные минваты больше годятся для пола и потолка, а на стену лучше брать минеральные плиты – более плотный утеплитель.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

  1. Клеевым методом.
  2. При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель.

Утепление и вентиляция

Утеплённый изнутри дом больше не является «экологически чистым» строением. Синтетические материалы будут держать внутри себя все запахи, влагу, углекислый газ и т. д. Вентиляция в таких домах просто необходима. Хорошее проветривание позволит сохранить стройматериалы и здоровье людей.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и возможность выхода «отработанного». Нагрузка на отопительный прибор возрастёт примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно учитывать это и закладывать в мощность прибора.

Вентиляция в деревянном доме

Сократить расходы на отопление поможет установка рекуператора (его можно сделать своими руками).

Экономить на вентиляции нельзя. Но если всё же средства не позволяют сделать полноценную систему, то нужно организовать хотя бы принудительную вытяжку. А для дома с печным отоплением более важен приток.

Заключение

Итак, во многих случаях можно избежать внутреннего утепления дома, особенно нежелательно это для деревянного строения.

Но если приходится, используйте на выбор: минеральную вату в полиэтиленовом мешке, экструдированный пенополистирол или напыляемые материалы.

Дополнительные расходы необходимо заложить на устройство вентиляции.

Если правильно сделать утепление лоджии своими руками, то можно приобрести несколько дополнительных квадратных метров жилплощади. Смотрите пошаговое руководство по работам.

Об особенностях выбора бесперебойника для насоса отопления расскажем в следующей теме.

Видео на тему

Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Теплоизоляция деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

Соблюдайте технику утепления деревянного дома снаружи, выполняйте работы аккуратно и в указанной последовательности:

  • первый слой – пленка для пароизоляционных стен;
  • установка обрешетки каркаса;
  • прямой монтаж выбранного утеплителя;
  • крепление к каркасу гидроизоляционного слоя;
  • монтаж фасадной облицовки.

Выбор утеплителя

Как лучше утеплить деревянный дом? Ознакомьтесь с популярными материалами для защиты древесины.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне оправдано. Этот легкий материал :

  • хорошо сохраняет тепло;
  • горению не подлежит;
  • мягкий и эластичный;
  • удобен в работе;
  • выдерживает перепады температур;
  • мостиков холода нет.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто применяют владельцы новых и старых домов из бруса. Сначала оборудуем каркас и набиваем рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно удерживают минеральную вату. Дополнительного крепления не требуется. Материал выпускается в рулонах, тарелках или матах.

Сверху укладываются новые доски и выполняется обшивка пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель попал к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

Достоинство :

  • экологически чистый, натуральный материал;
  • предотвращает появление плесени;
  • мышей эковату не грызут;
  • отличная шумо- и теплоизоляция;
  • используется для внешней и внутренней изоляции;
  • стены хорошо «дышат»;
  • не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует устройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокро-клеевой, насыпной, выдувной на специальной машине.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см создаст надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал используется для утепления дома изнутри. Снаружи утеплить дом из бруса пенополистиролом Не рекомендуется … Причина? Материал плохо пропускает воздух. Результат – появление конденсата, загнивания древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотной посадки неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла уйдет зря.

Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта сначала заполняют каркас стойки, чтобы обеспечить воздушный зазор. Плиты толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата – решать вам.Осталось рассмотреть этапа утепления наружных стен деревянного дома .

На фото один из вариантов утепления, порядок работы.

Пароизоляция

Задача этого слоя – обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой … Если фасад выполнен из оцилиндрованного бревна, можно закрепить материал непосредственно на дереве. Зазоров будет достаточно.

На ровной поверхности предварительно нужно набить деревянные рейки.Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, толь, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите к обрешетке пароизоляцию. Вырежьте вентиляционные отверстия сверху и снизу. Диаметр – 2 см.

Важно : В случае вбивания гвоздей или скоб заклейте поверхность скотчем.

Устройство деревянного каркаса

Вам понадобится обычная доска. Ширина – не более 10 см, толщина – не более 5 см.Более тонкие для такой конструкции не подходят.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Это предотвратит появление зазоров и пустот.

Теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, нанесите целлюлозную смесь на стену с помощью воздуходувки. Помните – пароизоляция не требуется!

Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленный каркас так, чтобы они плотно прилегали. Выбирайте полужесткие доски плотностью 120 кг / м3.Дополнительного крепления не требуется.

Гидроизоляционный слой

Вам нужна специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г / кв.м. его задача – пропускать пар, но не допускать его попадания на слой утеплителя. Монтаж осуществляется так же, как и при установке пароизоляционного слоя.

Осталось залить досками на каркас, чтобы просушить выпавший на гидроизоляционный слой конденсат. Доски толщиной 2.Подходит от 3 до 3 см и шириной 5 см.

Установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками для защиты от насекомых и грызунов. Особое внимание уделите устройству защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минеральной ватой.

Внешняя облицовка

Как будет выглядеть ваш дом после утепления? Можно набить деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Доски обработать, вскрыть лаком.

Рассмотрим дизайн окон и дверей.Утеплитель увеличит толщину стен до 25см. Их можно переместить в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, наличниками, подоконниками.

Второй вариант – придать своему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный как, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Вашему вниманию видео об утеплении деревянного дома снаружи. Что лучше утеплить?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно произвести самостоятельно.Этот вариант требует только материальных затрат.

Многие собственники обращаются в строительные фирмы. Если у вас нет навыков, времени и желания утеплить свой дом, выделите определенную сумму на оплату труда профессионалов. Средние цены следующие.

Полный комплекс работ по устройству теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб. за кв.м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа установки защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи – процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ … Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологии – и в вашем доме из бруса будет тепло. Новый декоративный фасад создаст настроение.

Бывает, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач по удержанию тепла.

Решение этой проблемы заключается в утеплении стен.

Изоляционный слой будет действовать как барьер между улицей и внутренним пространством дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода утепления, которое можно проводить как снаружи, так и изнутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, потому что этот метод намного эффективнее.

  • Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечной активности, что увеличивает срок их службы;
  • Удаление точки росы снаружи без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечивает высокоэффективную теплоизоляцию;
  • Сохранение объема помещения;
  • Возможность заделки внешних отверстий и трещин;

Недостатки:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • дороговизна работ;
  • зависимость работы от сезона и погодных условий;

Наружная изоляция для сайдинга

  • низкая стоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работы от сезона и погодных условий;

Недостатки:

  • Смещение точки росы внутри помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объема помещения;
  • Возможно изменение салона в худшую сторону;

Внутренняя изоляция

Типы наружной изоляции:

  • Укрепление утеплителей на поверхности стен клеевыми растворами и штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя.Утеплитель фиксируется раствором и монтируется наружная стена из монолитного кирпича с соблюдением воздушного зазора;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизоляционным материалом, поверх которого монтируется изоляционный материал. Затем устанавливается лобовое стекло, а каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Такой способ позволяет производить монтаж даже зимой из-за отсутствия необходимости использовать клеевые растворы.

Главный секрет хорошего дома – конструкция его стен. Так называемый «настенный пирог» определяет здоровый микроклимат и долговечность конструкции.

Пирог стены

«Пирог» стены состоит из следующих элементов:

  • Внешняя отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и перепадов температур. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана , расположенная под наружной облицовкой или облицовкой стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и обеспечивает сухость деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выделяет водяной пар наружу, но не пропускает влагу внутрь;
  • Изоляция – один из важнейших компонентов. Устанавливается между двутаврами – в ячейки, образованные горизонтально расположенными соединительными звеньями;
  • Пароизоляционная мембрана предотвращает проникновение паров внутрь стен. Его установка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен.Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет). Вощеная бумага часто служит пароизоляцией.
  • Внутренняя отделка – закрывающий слой «пирога». Внутреннюю поверхность стены при желании можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т. Д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Утепление стен из бруса может производиться облицовочным кирпичом, бетонным или керамическим камнем, мелкими блоками.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен оставаться выступающий воздушный зазор, который предусмотрен для отвода лишней влаги с дерева.

В качестве теплоизоляционных материалов также могут использоваться:

  • Каменная вата – тепло- и звукоизоляционный материал, который изготавливается в основном из расплавов магматических горных пород … Это разновидность. Габбро-базальтовая порода – сырье для изготовления материальных волокон;
  • – недорогой, гигиенически безопасный, легкий, но прочный материал … Его изоляционные свойства полностью удовлетворяют общепринятым требованиям, но возможность растрескивания от теплового расширения, которому подвержены стены, не позволяет нам назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата – абсолютно натуральный, экологически чистый, идеально звукоизоляционный материал. , состоящий из целлюлозы и антисептиков на основе буры и борной кислоты. Материал влагостойкий, гипоаллергенен, укладывается без образования швов и пустот.Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении деревянных стен;
  • Базальтовая вата отличается отличной паропроницаемостью. … Базальт – негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного бревенчатого дома. Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
  • Пеностекло – это пеностекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек … Материал эластичный, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные колебания.Он не привлекает насекомых и предотвращает образование плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и дороговизну материала;
  • В случае деревянных стен минеральная вата идеальна в качестве теплоизолятора. Он отвечает практически всем требованиям к утеплителю, а именно имеет высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и низкую гигроскопичность. Ей не страшны высокие температуры, грибок, плесень, насекомые и грызуны.Он отлично справляется с выводом паров наружу, нетоксичен, негорючий, воздухопроницаемый и, что немаловажно, долговечный и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных характеристик материала.

Также в качестве изоляционных материалов подходят такие материалы:

Виды обогревателей

Ассортимент современных обогревателей очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит особого труда.

Подготовительные работы

ВНИМАНИЕ!

В первую очередь обрабатывают стены антисептическими препаратами. , которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, стружки и противопожарных средств, улучшающих защитные характеристики здания.

Перед установкой выполните следующие действия:

  • Теперь настала очередь заделывать трещины и щели … Они заделываются герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее приступаем к монтажу обрешетки … Для этого к поверхности стен прикрепляются саморезами штанги 50 × 50 мм или 50 × 100 мм – их подбирают по количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними, практически равным ширине утеплителя – на 1 см меньше, чтобы материал стыковался более плотно.

Уплотнение зазоров паклей

Уплотнение зазоров герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и минеральная вата хорошо подходит для этих целей.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану … Она будет пропускать водяной пар помещения наружу, а влага, стремящаяся проникнуть в комнату извне, задержит его, не позволяя ему впитаться в изолирующий слой и сохраняя его теплоизоляционные характеристики.

  • Закрепив пароизоляцию, приступают к укладке плит изоляционного материала с помощью строительного степлера … Кроме того, пространство между рейками крепится к стене зонтичными дюбелями .
  • Поверх уложенного утеплителя монтируется гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влагу извне, но отводит небольшое количество конденсата, проникшего через слой утеплителя;
  • Далее, установка ламелей под облицовочные материалы , которые выполняют не только роль каркаса и отделки фасада, но и образуют вентиляционных зазоров , необходимых для вентиляции теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочного материала деревянных домов часто используются сайдинг, вагонка, сруб.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления древесины

Схема изоляции минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх с помощью специально разработанного для этого клея. Если некоторые листы плохо держатся на месте, для их закрепления можно использовать клинья из пенопласта или обычные гвозди.

Далее, пенопласт покрывают диффузионной мембраной … Укладывать горизонтально идущими полосами от нижней части стены к верхней, при этом образовавшиеся швы пенополистирола должны перекрываться на 10-15 см.

Мембрана крепится степлером, стыки проклеиваются скотчем.

После фиксации мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не оставляйте промежутков между листами во избежание мостиков холода.

Утепление пенополистиролом

Укладка пенополистирола

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену необходимо только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и / или их наружные поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома. Функция пароизоляции – защитить изоляционный слой от намокания.

Необходимо точно определить сторону крепления пленки, так как неправильная ее установка в будущем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Например:

  • Полипропиленовая мембрана крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству … Если мембрана полиэтиленовая, то вопрос какой стороной крепить не имеет значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью на теплоизоляционный слой.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к изоляционному слою;
  • Поверхность фольги специальной пленки превращается в теплоизоляционный слой;

Пароизоляция

Установка пароизоляции:

  • Пленку переверните на нужную сторону и осторожно, не повреждая, прикрепите к обрешетке;
  • Тщательно заклейте проколы, нахлёстки, возможные щели и щели;
  • Закрепите обрешетку, используя балки 3 x 5 см для обеспечения вентиляции;
  • Покрыть конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительного воздействия влаги, грибка, плесени.
  • Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны осуществляется с нахлестом полотна 10-15 см.
  • Полотна крепятся степлером к поверхности обшивки, стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры формируются при помощи планки обрешетки 25х50;
  • Снизу осуществляем установку защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключение следует сказать, что утепление стен дома из бруса можно произвести самостоятельно.Все, что требуется, – это ваше терпение и некоторые расходы, которые с лихвой окупятся в будущем.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

В контакте с

Деревянный дом привлекает многих владельцев своей “дышащей” способностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно когда приходит суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утеплителя деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок эксплуатации дерева.Тогда возникает вопрос – как качественно и правильно провести утепление деревянного дома снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, предполагает сохранение площади жилого пространства. Также это способствует образованию конденсата в вентилируемом помещении. В результате сруб не поддается промерзанию зимой, а летом не гниет.

Но чтобы добиться такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
  • теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной территории, не содержащей мха и плесени;
  • используйте пар и слой изоляционного материала с обеих сторон;
  • как утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит сделать акцент на паропроницаемые изделия;
  • обустраивают вентилируемое пространство между элементами отделки и утеплителя.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, стоит проверить их поверхность на наличие короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, можно получить дополнительную теплоизоляцию. А еще можно придать старому деревянному дому новый вид и снизить расходы на отопление.

Варианты материалов

Экономия тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его достоинствами:

  • прочность;
  • не поддается гниению и воде;
  • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • долгий срок службы.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • можно утеплить жилища из бруса при ровных стенах, а утепление бревенчатого дома затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
  • высокая цена на продукцию;
  • низкая проницаемость для воздушных масс, приводящая к «парниковому» эффекту;
  • грызунов в восторге.

Этим материалом лучше утеплить пол в срубе или мансарде.Водонепроницаемость в данном случае не предполагает использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить желаемую поверхность. При использовании распыленных средств стоит отметить, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Следовательно, отремонтировать утепляемую территорию не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа полов. Причем нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основу.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом снаружи пеной, если нужно сохранить свойство древесины проводить воздух. В этом случае это не сработает. Ведь такой утеплитель отличается отсутствием прохождения воздуха.

А также возможны другие негативные последствия, если вы хотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • вероятность возгорания увеличивается из-за горючести элементов пенопласта;
  • утепление стен снаружи может выполняться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • Потребуется дополнительная гидроизоляция из изоляционного материала.

Пена состоит из небольших водостойких шариков. Но между ними есть щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к разрушению пенопласта.

Поэтому лучше не использовать пенополистирол снаружи сруба. Но с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Также изделия из пенопласта крепят на чердачные перекрытия деревянных домов и других построек.

Утепление деревянного дома минеральной ватой считается популярным методом. Это оправдано его преимуществами:

  • схема утепления проста в установке;
  • низкая стоимость;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность эксплуатации;
  • не деформируется при перепадах температуры;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу.Это может привести к быстрому разрушению уже не новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные материалы.

Минеральная вата бывает нескольких разновидностей: шлак, каменная, стекловата, эковата. Они различаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работать следует в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов ватных материалов, помогает сохранить теплоизоляцию при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем выделять ее.

Чтобы должным образом утеплить таким продуктом, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Таким образом, есть ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом.Это для применения минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет небольшой вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в установке, так как утеплить деревянный дом снаружи своими руками с помощью такого изделия сможет любой желающий. Но перед тем как утеплить деревянный дом, нужно приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к его расположению.

Технология утепления

Заказ утепления стен включает несколько этапов.Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественный утеплитель. Ведь в будущем каркас должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Использование минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступающих участков. Следующим шагом будет заделка дыр, щелей, трещин пенополиуританом. После высыхания нанесенной пены удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами.Это антипирены и антисептики.

Выбирая специальные технологические составы, необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все предварительные подготовительные работы проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегулирования микроклимата дерева и одновременно защиты его от воды.Как правильно уложить этот слой. Для начала следует выбрать подходящий товар.

На рынке представлены следующие пароизоляционные изделия:

  • изоспан;
  • полиэтилен
  • ;
  • рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы деревце не загнило. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно закрепить на поверхности стены с помощью скоб.Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которой будет крепиться пароизоляция. А также строящаяся конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки шириной не менее 2 см. Зазор между рейками составляет 1 м.

После устройства обрешетки укладывается пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладочный материал

На пароизоляцию укладывается минеральная вата.Но сначала необходимо сделать для него каркасную обрешетку. Рейки подбираются размером 40х100 мм. Основное правило каркаса – ширина образованного паза должна быть меньше ширины используемой доски (около 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, чтобы обеспечить «ходьбу» дерева.

После укладки каркаса начинается этап укладки хлопкового материала:

  • Минеральная вата доступна в виде плит или рулонов.Рулонный материал ножом разрезают на необходимые элементы.
  • При укладке на ровные поверхности минеральную вату не нужно крепить сверху. Если плиты монтируются на наклонных участках или углублениях, то материал крепится анкерными гвоздями.
  • Укладка ведется снизу вверх.
  • При укладке двух слоев утеплителя укладывайте второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

При неправильной укладке материал легко демонтируется.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использовать полиэтиленовую пленку нецелесообразно из-за того, что она позволит воде скапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: установите в соответствии с инструкциями.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Зоны стыковки заклеиваются изолентой. Поверх мембраны помещается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха.Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются устройством облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для внешнего утепления под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта легко удалить и обновить материал.

Другие изоляционные материалы могут применяться на цокольном или надземном фундаменте.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома.При правильном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Причем всю работу можно делать своими руками.

Бревенчатые дома – самые теплые и экологически чистые. Деревянные стены отлично сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых сильных холодов понимали, что в доме прохладно и есть сквозняки.Тогда мы серьезно задумываемся об утеплении здания даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «износился» и требует серьезных мер по утеплению. Возникает серьезный вопрос, как утеплить бревенчатый дом, какие материалы можно использовать, а что категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что им холодно зимой? Во-первых, в помещениях сквозняки.Во-вторых, это удары по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол.Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется вверх к потолку. Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок – самую теплую поверхность в комнате. Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве с помощью камина или переносного радиатора, то скорость теплопередачи значительно увеличивается. В комнате постоянный сквозняк, оказывается, в холоде в доме виноваты мы сами.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны.Если источник тепла расположен у внешней стены, то воздух поднимется вверх, потом снова упадет на стены, но теперь с такой скоростью и не так быстро остывать не будет. Ведь внутренние стены достаточно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться. И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается и не расходуется.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

  1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
  2. Стены … Вторая застава – это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Львиная доля тепла может пройти через них, даже не успев нагреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном.Плюс не забудьте проверить, не были ли досконально просверлены стены, может, где-то уже были трещины.
  3. Этаж … Последнее, что может быть источником холода, – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть вентиляционных отверстий.

Хочу также отметить, что для более качественного обогрева бревенчатого дома можно дополнительно к существующей системе обогрева оборудовать дом «теплыми полами».Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, за счет чего исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола.Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не требуется.

С учетом того, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления чердака сруба можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), водоросли , солома …В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , конопля , джут , ленточные утеплители на льняной основе и джут … Основное требование к материалу: он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

Для теплоизоляции деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно минеральную вату в рулонах.А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к болезнетворным грибам.
  • Легко дышится.
  • Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хоть и ненатуральна, но проста в установке и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (материал для засыпки).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить.Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец. Другими словами, дерево «дышит» концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Пенополиуретан для заделки трещин.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению древесины или, если вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно остается за вами.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ – снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда свалится сруб.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его хорошенько растопить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов найти трещины в бревнах – зимой, когда дом отапливается, прогуляться и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его еще иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из комнаты.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом – конопаткой.

Конструкция вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет удерживать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, лен.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены – чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не пропускает влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

Поверх лобового стекла засыпаем обрешетку из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда у стены будет такой же бревенчатый профиль, как и у настоящего.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

Утеплитель потолка, кровли

Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на перекрытие мансарды укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол обустраивать не нужно.

Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенополистирол. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150-200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

Утепление стен сруба

Проходим к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это глубоко закопать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении, а пена – непластичный материал.

Для украшения стен сруба изнутри их можно обить деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола сруба

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем кладем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены обшиты сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, обшивать дом снаружи не будет. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и создав воздушный барьер.

Древесина благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности стала популярным материалом при строительстве домов. Натуральное дерево создает здоровый микроклимат в помещении и хорошую паропроницаемость. Низкая теплопроводность – одно из преимуществ бруса, но недостаточная толщина стен вызывает большие затраты на отопление.

Даже при тщательном соединении между брусом остаются зазоры, через которые в помещение проникает холод и сквозняк. Изменить ситуацию можно, утеплив бревенчатый дом.Процесс утепления деревянного дома отличается технологичностью, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему изоляцию лучше размещать снаружи?

Внешняя теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

  • снижение затрат на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
  • внешний вид фасада меняется согласно индивидуальным предпочтениям владельцев;
  • площадь внутреннего пространства не уменьшается.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на его характеристики: эластичность, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров стержня. В умеренном климате достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а в зимние морозы ниже -20 градусов этот показатель увеличивается вдвое.Также следует учитывать сложность установки, ведь работа выполняется своими руками.

Способы утепления, какие выбрать стены из бруса

Наружная отделка сруба осуществляется тремя способами:

  • Строительство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку вагонкой, сайдингом или керамогранитом. Монтаж фасада своими руками придает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы наружу.Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

  • Герметично запечатано пенополиуретаном.

Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет деревянные стены. Работа проводится с помощью мойки высокого давления. Он смешивает два компонента и доставляет смесь через пистолет к изолируемой поверхности. Под слоем полимера не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума.После напыления пенополиуретана требуется отделка фасадным материалом. Главный недостаток этого метода утепления – его высокая цена.

Невысокая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток – поддерживает горение. Крепление пенопласта к стенам производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль для ограничения проскальзывания материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить бревенчатый дом снаружи, большинство хозяев останавливаются на вентилируемом фасаде.

Практическая изоляция для деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления дома. Он сделан из шлака, камней или стекла и поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесной стены включает несколько этапов:

  • крепление обрешетки;
  • прокладка утеплителя;
  • установка диффузной мембраны;
  • фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на древесину антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит материалу плотно прилегать, избегая щелей и мостиков холода.

Штанги крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость устанавливается с помощью уровня с отвесом.Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются зонтичными дюбелями. Когда деревянный дом находится в районе с низкой температурой, правильно будет выполнить внешнюю теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду внутрь, а снаружи выделяет влагу, скопившуюся в вате. Мембрана укладывается внахлест и скрепляется скобами, стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается прокладочными лентами поверх гидроизоляции. Они создают пространство между изоляцией и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней частях конструкции есть вентиляционные прорези. Они защищены от атмосферных осадков специальными козырьками.

Минеральная вата – отличный изоляционный материал, но он теряет свои качества при намокании, поэтому его следует хранить в помещении.При работе с материалом образуется пыль и ворсинки, которые могут вызвать раздражение. Укладывать плиты из минеральной ваты необходимо в защитных очках и перчатках.

Утеплить бревенчатый дом снаружи не нужно много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших расходах на отопление.

Как утеплить фасад здания пеноплексом. Утепление стен пеноплексом своими руками. Преимущества и недостатки утепления стен пеноплексом

Качественная изоляция фасада дома имеет большое значение в условиях сурового климата, постоянно растущих цен на энергию и электричество.На сегодняшний день существует множество вариантов теплоизоляции, но наиболее популярным из них является утепление фасада пеноплексом, технология которого не представляет особой сложности для монтажа своими силами.

Критерии выбора пеноплекса

Изоляционные материалы из группы полистирола на сегодняшний день являются наиболее распространенными материалами. В эту группу входят полистирол, а также более современный и прочный экструдированный пенополистирол, наиболее известным брендом которого является пеноплекс, который со временем стал нарицательным.

Пеноплекс изготавливается в виде листов толщиной от 2 до 10 см и размером 0,6х1,2 м. Выбор толщины и плотности плит зависит от климатической зоны. Чем выше плотность, тем выше числовое обозначение сорта. Итак, наименее плотным является пеноплекс марки ПБС-15. Чаще всего утепление фасадов пеноплексом, технология которого описана ниже, производится марками ПБС-15 (для зданий из дерева или кирпича), ПБС-25 (для утепления стен из бетона).В регионах с суровым климатом технология утепления фасада пеноплексом включает использование марки ПБС-35, 50. Помимо выбора плотности и толщины плит, существуют следующие критерии:

  • размер и масса пенополистирольных плит;
  • коэффициент теплопроводности и влагопоглощения;
  • компания-производитель;
  • выбор по стоимости;
  • показателей прочности на сжатие.

Характеристики пеноплекса
Коэффициент теплопроводности пенопласта по сравнению с другими материалами

Преимущества и недостатки материала

Утепление фасадов пенополистиролом позволяет успешно решать такие задачи, как сохранение тепла в холодное время и прохлады в жаркое время года, а также а также защита целостности полов.

Преимущества пеноплекса:

  • по сравнению с пеноплексом, пенопластом и минеральной ватой утепляющими фасад дома пеноплекс имеет более низкую теплопроводность;
  • экономный расход материала соответственно и денег. По сравнению с утеплением фасадов пеной требуется гораздо больший расход материала;
  • повышенной влагостойкости;
  • устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
  • долгий срок службы;
  • экологическая безопасность материала;
  • простота монтажа и обработки;
  • не подвергается процессам гниения, появлению грибка и плесени;
  • легкий вес;
  • универсальность материала позволяет использовать его для любого типа поверхности.

Кроме того, материал не совсем негорючий, но относится к самозатухающим полимерам, не допускающим распространения огня.

Из недостатков можно отметить высокую плотность материала, усложняющую процесс резки. Поскольку материал паронепроницаем, технология утепления фасада пенополистиролом обязательно должна предусматривать создание небольших воздушных зазоров, особенно на деревянных стенах, иначе под утеплителем скапливается влага, приводящая к разрушению поверхности.Одним из недостатков также можно считать неустойчивость пены к органическим растворителям.

Технология утепления фасадов пеноплексом

Благодаря специальным бороздкам, расположенным по краям пенопласта, они прочно соединяются между собой, предотвращая образование мостиков холода. Технология утепления фасада экструдированным пенополистиролом так же проста, как утепление фасада пеной, но при этом расход материала намного ниже.При утеплении фасада необходимо соблюдать пошаговую инструкцию, в результате чего формируется качественная и надежная защита наружных стен дома.


Необходимость утепления фасада
Схема утепления фасада пеноплексом

Подготовка стен

Утепление фасада пеноплексом не будет долговечным и прочным, если не будет обеспечено плотное прилегание изоляционного материала к стене. Для этого необходимо правильно подготовить поверхность.Для этого сначала удаляются любые загрязнения, пыль, масляные пятна, остатки старого покрытия, все слои которого очищаются до тех пор, пока не останется только бетонное или кирпичное основание. На стенах не должно быть ни малейших следов растительности, грибка, мха или плесени. Для этого после очистки поверхности необходимо обработать ее специальными бактерицидными растворами.

После высыхания стен существующие небольшие выступы или наплывы кладочного раствора необходимо выровнять, а трещины и трещины загрунтовать и залить цементным раствором.


Зачистка

С помощью уровня проверяется ровность стен. При отклонениях более 20 мм их следует выровнять штукатуркой, после чего необходимо дождаться полного высыхания, это может занять до четырех недель. Все металлические элементы на стене, оказавшиеся впоследствии под утеплителем, необходимо покрыть антикоррозийным составом.

После проделанной работы стены тщательно грунтуются для лучшего сцепления, а участки с повышенной впитываемостью обрабатываются несколько раз.Следующий этап работ начинается после высыхания грунтовочного слоя.


Праймер

Установка стартового профиля

Установка стартового профиля требуется, прежде всего, для того, чтобы задать уровень начального ряда пенопластов и служить им опорой. Он также защитит нижнюю торцевую сторону плит от воздействия различных вредных факторов, как погодных, так и физических. Ширина стартового профиля и пенопласта должны совпадать.

Прямая горизонтальная линия измеряется лазером.Укладывать Пеноплекс рекомендуется на 20 или 30 см ниже уровня пола первого этажа, чтобы не возникло сырости и промерзания. Профиль крепится к стене при помощи дюбелей с шагом 30-50 см. Точки ее крепления должны плотно прилегать к стене, но без сдавливания металла. Смежные профили соединяются между собой с помощью специальных соединительных элементов, вставляемых в зазор между ними.

Углы формируются специальными угловыми элементами или методом соединения прямых профилей, для этого их срезают под углом 45 градусов.При укладке пенопласта толщиной 80 мм и более устанавливаются временные опоры для предотвращения провисания при укладке первого ряда плитки.


Базовый профиль
Монтаж стартового профиля осуществляется при помощи уровня

Монтаж пенопласта

После закрепления профиля производится резка пеноплексной плитки. Вокруг дверных и оконных проемов кладут цельную плитку. Метод укладки плит должен основываться на принципе кирпичной кладки. Клеевой раствор для укладки рассчитан на использование при температуре воздуха не ниже +5 С, иначе надежного сцепления плиты со стеной добиться не удастся.


Варианты нанесения клея на пенопласт

Цокольный ряд плиток укладывается сначала на стартовый профиль, при этом край плиты должен упираться в ограничивающий край профиля. Далее каждую пластину необходимо плотно прижать к поверхности с выравниванием ее по вертикали и горизонтали, одновременно выравнивая стыки. Клей, выступающий из зазоров, необходимо сразу удалить.


На цокольный профиль укладывается первый ряд пенопласта.

После укладки каждой плитки ее проверяют и корректируют с помощью уровня. После приклеивания плитки необходимо дать ей высохнуть не менее трех дней. Затем производится окончательная фиксация утеплителя при помощи дюбелей, которые устанавливаются по углам плитки и по центру. Промежутки между плитками заполняются обрезками поролона и заделываются пенополиуретаном. После того, как пена высохнет и будут удалены ее остатки в зазорах, можно сразу приступить к созданию армированного слоя.


Дополнительно плиты крепятся дюбелями

Гидроизоляционный армированный слой

Армированный слой стекловолоконной сетки станет надежной основой будущего защитного штукатурного покрытия.Перед основным армированием, декоративно-защитным, необходимо нанести водостойкий армированный слой из полос сетки размером 20х30 см или 30х50 см, которые устанавливаются у внешних углов перпендикулярно диагоналям дверных и оконных проемов.


Повышение коэффициента сцепления за счет нанесения неровностей игольчатым валиком

Для создания хорошей адгезии гладкую поверхность пенопласта следует обработать игольчатым валиком, наждачной бумагой или проволочной щеткой, после чего нанести слой грунтовки. применяется к нему.Сначала уклоны армируются: на них наносится слой клея толщиной 4-5 мм так, чтобы сетчатая ткань полностью погрузилась в него. Затем фасады армируют таким образом, чтобы края сетки перекрывали друг друга на 10 см. После высыхания клея следует нанести еще один слой. В местах примыкания утеплителя к оконным или дверным проемам монтируется упорный профиль с уплотнительной лентой.


Арматурная сетка для штукатурки
Укладка арматурной сетки с последующей штукатуркой

Монтаж перфорированных углов

Армирование углов фасада, краев проемов и других выступающих элементов осуществляется перфорированными угловыми профилями.Они бывают из пластика и алюминия, а также с заранее прикрепленной сеткой.


Угловой профиль

Укладка выполняется путем нанесения клея на обе стороны угла так, чтобы он касался сетки. Затем его плотно прижимают шпателем к утеплителю, погружаясь в клеевой слой, излишки которого затем удаляются. Угол задается уровнем по вертикали и горизонтали. Соединение перфорированных уголков производится встык, при этом часть полки и сетки отрезается от ее края под углом 45 градусов.Более дешевый вариант армирования – армирование полосами сетки, загнутыми с углом. Для этого по ходу рулона вырезают полоски сетки шириной 30 см и загибают вдоль. Однако этот вариант неприменим для утепления частных домов или первых этажей здания, так как есть риск не выдержать механическое воздействие.


Армирование углов

Базовый армирующий слой

После армирования уголками начинается этап основного армирования, охватывающего весь фасад.На плитку, покрытую защитным слоем, укладывают армирующую сетку. Его необходимо разрезать на полосы одинаковой высоты и прижать к поверхности стены, предварительно покрытой 2-миллиметровым слоем клея. При большой длине можно приклеивать их вертикально, прикрепляя на определенной высоте гвоздями. Полотно необходимо разгладить, начиная от середины к краям, удаляя излишки клея. После этого следует нанести второй слой клея.

Края сетки должны перекрывать друг друга на 10 см, иначе впоследствии на стыках могут образоваться трещины.Если при этом оставить эти участки без нанесения клея, а затем нанести раствор одновременно на два листа сетки, то стыки под декоративным слоем не будут заметны. После нанесения основного армирующего слоя покрыть утеплитель еще одним выравнивающим слоем толщиной 3 мм с помощью широкого шпателя.


Нанесение армирующего слоя

Штукатурка

Декоративную штукатурку можно наносить через три дня после нанесения армирующего слоя.Сначала на поверхность фасада наносится грунтовочный раствор, желательно содержащий кварцевый песок. Это создаст шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошую адгезию и снижает влагопоглощение. Кроме того, грунтовка «консервирует» армирующий слой, не давая ему разрушиться под воздействием внешних факторов. Грунтовка наносится кистью.


Отделка стен

Перед нанесением штукатурку перемешивают миксером до получения однородной смеси.Поверхность стен покрывают штукатуркой кельмой и шпателем, не делая при этом слишком тонкий слой, который ухудшит защитные свойства штукатурки, и слишком толстый, который скроет ее декоративную фактуру. Приступать к формированию фактурного рисунка можно, когда штукатурный слой высохнет и не прилипнет к инструменту.

Следует помнить, что чем ровнее был уложен армирующий слой, тем фактурнее получится рисунок декоративной штукатурки.

После высыхания всех нанесенных слоев можно приступать к окрашиванию фасада.При этом следует учитывать тип шпатлевки, например, на минеральную шпатлевку следует наносить только гидрофобную краску. Стоит избегать краски, которая может содержать вещества, разрушающие структуру пеноплекса, такие как бензол, ацетон, эфирные смолы, олифа, керосин, толуол. Лучше всего для этого подходят силикатные или минеральные краски.

Для придания необходимого оттенка краску добавляют за час до начала окраски, что делается вручную, мягким поролоновым валиком или с помощью пульверизатора.Несмотря на то, что можно использовать уже имеющую цвет штукатурку и обходиться без самостоятельной покраски, этот завершающий этап утепления фасада позволяет создать эффект термоса, при котором тепло в доме сохраняется даже в самых суровых условиях. .


Морилка

Видео

Видео отлично демонстрирует технологию работы утепления фасада пенополистиролом.

Строительство собственного дома – это половина дела. Чтобы условия проживания были комфортными, в помещениях поддерживается здоровая атмосфера в любое время года, чтобы на стенах не появлялись пятна плесени, и при этом не приходилось платить бешеные деньги, расплачиваясь за энергоресурсы. которые необоснованно расходуются на отопление, нужно тщательно продумать и качественно провести

Выбор изоляционных материалов в наше время очень широк.Одним из лидеров по популярности, безусловно, являются утеплители группы пенополистирола. Это и привычный всем пенополистирол, и более современная, эффективная и прочная модификация – пенополистирол экструдированный. А если говорить о марках этого материала, то обычно сразу приходит в голову Пеноплекс, как эталон качества среди утеплителей подобного типа.

Экструдированные панели можно использовать для теплоизоляции практически всех элементов строительной конструкции, от фундамента до кровли.В данной публикации будет рассмотрено утепление стен пеноплексом, технология которого достаточно проста и понятна, и при соблюдении всех рекомендаций любой хозяин дома должен самостоятельно справиться с такой задачей.

Но сначала нужно немного приблизиться к самому утеплителю – «Пеноплекс».

Что нужно знать о Пеноплексе?

Очень приятно говорить о материале отечественного производства, который не только стал своеобразным образцом высокой эффективности.Само название торговой марки «Пеноплекс» со временем трансформировалось в нарицательное «пеноплекс», которое в повседневной жизни стало обозначать качественный экструдированный пенополистирол.

Фирменный логотип «Пеноплекс» невозможно спутать с другими.

Компания «Пеноплекс» начала производство собственной продукции в 1998 году. Переняв все лучшее из зарубежного опыта, технологи компании разработали оригинальную технологию изготовления плит из эрудитного пенополистирола (XPS).Специалисты-строители оценили качество изоляционных плит, и вскоре спрос на такую ​​теплоизоляцию стал превышать производственные мощности. Но в настоящее время у компании «Пеноплекс» уже восемь заводов по производству утолщенных плит, с широкой географией расположения, вплоть до Дальнего Востока и даже ближнего зарубежья – Казахстана. И вес ровный, продукция никогда не хранится на складах – разве это не «показатель» высочайшего качества производимых теплоизоляционных материалов?

Утеплитель Пеноплекс представляет собой плиту (панель) из экструдированного пенополистирола.В процессе производства сырье (гранулы полистирола) плавится с одновременным добавлением специальных реагентов (пирофоров), которые способствуют обильному газообразованию, соответственно вспениванию массы. Такая богатая газом смесь продавливается под давлением через формовочные сопла экструдера и, застывая, принимает форму полосы определенной толщины, которую на следующем этапе разрезают на панели стандартного размера.

В результате материал приобретает ярко выраженную пористую газонаполненную структуру однородной плотности, каждая микроячейка которой (диаметром 0.От 1 до 0,3 мм) полностью изолирован от соседних. Эта структурная структура также обуславливает высокую термическую стойкость и механическую прочность.

Ассортимент выпускаемой «Пеноплекс» продукции включает плиты различной толщины и плотности, предназначенные для теплоизоляции различных строительных конструкций. В данной статье нас интересует теплоизоляция фасадных стен дома, поэтому мы рассмотрим только те виды «пеноплекса», которые предназначены для этих целей.

Итак, если необходимо утеплить фасадные стены здания, то следует делать выбор в том, что по старой, еще многим знакомой классификации обозначалось как «Пеноплекс-31». Новая классификация продукции компании разделила эти панели на два типа: «Пеноплекс-Комфорт» и «Пеноплекс-Фасад». По своим характеристикам они очень похожи, с той разницей, что Пенопдекс-Фасад имеет несколько более высокие показатели прочности на сжатие, а за счет добавления в процесс производства специальных антипиренов – более высокий класс огнестойкости.


Два типа плит «Пеноплекс», оптимально подходящие для утепления стен

Основные характеристики этих панелей приведены в таблице:

Наименование показателей Единица измерения «Пеноплекс – Комфорт» «Пеноплекс-Фасад»
Плотность кг / м³ от 25 до 35 от 25 до 35
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее МПа 0.18 0,2
Прочность материала на изгиб МПа 0,25 0,25
Водопоглощение за первые сутки, не более % от объема 0,4 0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более % от объема 0,5 0,55
Категория огнестойкости группа G4 G3
Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С Вт / (м × ° C) 0,030 0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «А» (нормальный) Вт / (м × ° C) 0,031 0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «В» (высокая влажность) Вт / (м × ° C) 0,032 0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw дБ 41 41
Показатель улучшения звукоизоляции конструкции полов дБ 23 23
Стандартные размеры:
ширина мм 600 600
длина мм 1200 1200
толщина мм 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Диапазон рабочих температур ° C от -100 до +75 от -100 до +75

Рассмотрим эти показатели чуть подробнее:

  • Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди всех изоляционных материалов в целом.Характерно, что он существенно не меняется даже при различных условиях эксплуатации. Так, при повышенной влажности ее значение увеличивается на ничтожно малую величину – всего 0,001 Вт / м × ° С. То есть материал вполне можно использовать как для внешних, так и для внутренних работ.
  • Влагостойкость материала выше всяких похвал. Экспериментально установлено, что «Пеноплекс» впитывает влагу не более 0,5% от своего объема. Причем процесс впитывания активно происходит только в первые 24 часа, и в основном только в местах разреза материала, и достигает полного насыщения в течение 10-30 дней.В любом случае внутренняя часть остается полностью сухой. В дальнейшем вне зависимости от сроков эксплуатации полностью прекращается впитывание влаги.
  • Пористая структура «Пеноплекса» становится непреодолимой преградой для водяного пара. При правильной установке такого материала полностью отпадает необходимость в дополнительных пароизоляционных мембранах.
  • Механическая прочность – одно из важнейших преимуществ Пеноплекса. Материал способен выдерживать значительные нагрузки как при сжатии, так и при разрушении.Это дает возможность использовать некоторые виды такого утеплителя для теплоизоляции фундаментов, цоколей, полов, покрытых бетонной стяжкой, и даже открытых территорий и автомобильных дорог.

Фундамент требует утепления!

Многие начинающие строители напрасно игнорируют эту операцию. Как это сделать правильно – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Материал нельзя назвать полностью пожаробезопасным, но он относится к классу самозатухающих полимеров, не способствующих распространению огня.Для утепления наружных стен лучше использовать «Пеноплекс-Фасад» – в материал вводятся специальные огнезащитные добавки. Тем не менее полностью исключить горючесть конструкции утеплителя сложно. Для повышения степени защиты от огня лучшим решением будет утепление фасада наружным слоем штукатурки – об этой технологии и пойдет речь ниже.
  • «Пеноплекс» даже после длительной эксплуатации сохраняет свою химическую структуру, не распадаясь на какие-либо токсичные компоненты, то есть не представляет никакой угрозы здоровью человека или животных, а также состоянию окружающей среды.Характерна и биологическая стойкость – материал не подвержен гниению и никогда не станет питательной средой для развития любых форм жизни.
  • Плиты «Пеноплекс» имеют точно калиброванные размеры, что значительно облегчает монтаж теплоизоляции. А дополнительным удобством является наличие по краям специальных ламелей, обеспечивающих плотное прилегание соседних панелей без образования «мостиков холода».

На рисунке показаны два типа конфигураций кромок для плит Пеноплекс:


Два типа стыковочных кромок изоляционных панелей Пеноплекс

1 – форма Т-15, для плит толщиной (В) 30 мм.

2 – форма Т-20, для плит толщиной от 40 до 100 мм.

  • Материал показывает высокую стойкость к большинству смесей и растворов, используемых в строительной индустрии. Однако следует помнить, что существует определенный перечень веществ, несовместимых с экструдированным пенополистиролом. К ним относятся:

– Топливо жидкое – бензин, дизельное топливо, керосин и др.

– Растворители кетонной группы – ацетон и аналогичные.

– Формалин и формальдегид.

– Бензол, толуол, ксилол и прочие углеводороды этой группы.

– Некоторые сложные эфиры – растворители метилацетат и этилацетат, диэтиловый эфир.

– Сложные полиэфиры, применяемые в качестве отвердителей эпоксидных смол.

– Дегтярный уголь.

– Любые краски на масляной основе.

Срок службы пеноплекса без потери присущих ему полезных качеств оценивается не менее 50 лет. Однако следует уточнить, что все вышеперечисленные преимущества будут справедливы и для оригинального продукта Пеноплекс.К сожалению, под название «Пеноплекс» покупателю могут «засунуть» плиты сомнительного качества и от совершенно непонятного производителя. Будьте внимательны – фирменный логотип сложно спутать с характерной цветовой гаммой пеноплекса, но также будет полезно проверить сертификат, который сопровождает любую партию материала.

Принцип утепления фасада плитами «Пеноплекс»

Итак, рекомендуемым методом утепления наружных стен пенопанелями является технология «мокрый фасад», то есть покрытие теплоизоляции защитным слоем штукатурки, которая одновременно будет служить декоративной отделкой здания.

Схематично его можно изобразить так:

1 – внешняя стена здания.

2 – слой внутренней отделки помещения (штукатурка, гипсокартон и др.).

3 – слой специального клеевого раствора, предназначенный для монтажа теплоизоляционных пенополистирольных панелей.

4 – теплоизоляционный слой плит «Пеноплекс» необходимой толщины.

5 – наружный защитно-армирующий слой клея, по толщине которого размещена армирующая сетка из стекловолокна или металла.

6 – внешняя отделка – декоративная штукатурка.

Схема не приведена, но на практике надежность крепления плит к поверхности стены обеспечивается не только холодным составом, но и механическим креплением – дюбелями «грибок» необходимого типа (в зависимости от материала стены ) и необходимой длины – она ​​должна быть больше ширины изоляционного слоя не менее чем на 45 мм.

Какие материалы и сколько потребуются?
  • Плиты «Пеноплекс» расчетной толщины, обеспечивающие необходимую теплоизоляцию стены.О том, как правильно определить толщину слоя утеплителя, и пойдет речь ниже. Количество плит определяется площадью поверхности стен с запасом на распил 10%.
  • Грунтовка – для предварительной обработки фасадных стен перед приклеиванием пенополистирольных плит. Тип грунтовки зависит от материала стены. Так, для кирпичных, газосиликатных или оштукатуренных поверхностей лучше приобретать грунт глубокого проникновения, например «Ceresit ST-17». Средний расход состава на качественное грунтование – 300 мл / м².

Грунт типа «Бетоноконтакт»

Если стены монолитные бетонные, то оптимальной будет их обработка, при наружных работах обязательно наличие мелкозернистого кварцевого песка типа «Бетоноконтакт». Расход будет немного выше – около 400 мл / м².

  • Стартовый профиль – устанавливается по всему периметру здания, является границей между подвалом и, собственно, стеной, и послужит надежным и тщательно выровненным основанием для первого ряда плит, что значительно облегчит их установка.

При покупке стартового профиля необходимо предусмотреть приобретение подкладочных вставок (шайб) – они помогут точно выровнять линию с небольшими неровностями в стене, а также специальные соединительные элементы – для стыковки соседних деталей . Количество профиля – по периметру здания. Количество соединительных элементов – по одному на каждый стык при толщине изоляции до 80 мм и два – на толщину 100 мм и более.

Профиль крепится к стене дюбелями с шагом примерно 300 мм – отсюда легко рассчитать количество необходимого крепежа и шайб.

  • Для приклеивания плит к стене понадобится специальный состав, разработанный специально для теплоизоляционных работ с пенополистиролом.

Для этого существует множество высококачественных строительных смесей. Например, за образец можно взять «Ceresit ST-85» – этот состав полностью отвечает всем требованиям для такой работы.

Средний расход смеси на этом этапе будет примерно 5 кг / м².

Точно такая же смесь будет использована для армирующего защитного слоя штукатурки поверх изоляционных плит.Там клей наносится в два этапа – перед укладкой армирующей сетки и после, для создания прочной и ровной основы для дальнейшей декоративной штукатурки. Для первого слоя расход составляет примерно 2 кг / м², для второго – столько же, или 3 кг / м², если в дальнейшем стену не планируется покрывать фасадной краской.

Всего на клеевой состав для работы потребуется 9 (10) кг / м².

  • Дюбель – «грибок». Их длина уже упоминалась.Подбирается тип (забивной или ввинчиваемый), выбирается в зависимости от материала стены.

Расширительный стержень «грибовидного» дюбеля снабжен теплоизолирующей головкой

Предпочтение по возможности следует отдавать изделиям с пластмассовым распорным гвоздем или оснащенным специальной термоголовкой, предотвращающей образование «мостиков холода» . Средний расход дюбелей – «грибов» можно взять 6 шт / м².

  • Оптимальным решением является щелочно-стойкий стекловолоконный материал – это необходимо учитывать при покупке.

Удобная ширина рулона для работы – 1000 мм. Расход сетки – 1,1 м² / м².

  • Перед нанесением декоративной штукатурки утепленную стену следует обработать специальной грунтовкой.

Два вида краски-грунтовки «Ceresit»

Лучшие варианты – краска-грунтовка «Ceresit CT-15» или «Ceresit CT-16» – финишный слой получит надежную основу с отличной адгезией. Средний расход такой грунтовки – 300 мл / м².

  • Расход наружной декоративной фасадной штукатурки может быть разным в зависимости от фактуры создаваемой поверхности, размера фактуры и т. Д.Это больше связано с отделочными работами и не будет рассматриваться в рамках данной статьи.
Калькулятор расчета количества материалов для утепления

Калькулятор запрограммирован на расчет количества материалов на основе площади стены, от уровня подвала до примыкания крыши, за вычетом оконных и дверных проемов.

Площадь прямоугольной стены определить несложно – длина умножается на высоту.Для более сложных случаев нужен другой подход.

Как правильно посчитать площадь стены или пола?

Такой расчет очень часто требуется при проведении строительных или отделочных работ. В специальной публикации нашего портала приведены примеры, размещены удобные калькуляторы для различных случаев.

Теплоизоляционный материал Пеноплекс имеет довольно высокие характеристики и имеет ряд преимуществ перед многими другими теплоизоляторами, в результате чего в последнее время получил широкое распространение.Однако его использование для внешнего утепления жилья сопряжено с некоторыми трудностями и имеет ряд важных нюансов.

Поэтому в этой статье я решил подробно рассказать, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом и избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Несколько слов о экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии внешнего утепления дома, рассмотрим, что такое пеноплекс. Сразу скажу, что правильнее называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как Пеноплекс – это название производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенополистирола). В результате специальной термической обработки он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и сферу применения материала.

Эти объекты недвижимости в основном включают:

  • низкий уровень влагопоглощения;
  • гладкая структура.

С одной стороны, это позволяет использовать материал в неблагоприятных условиях эксплуатации, в частности, его можно использовать для утепления фасадов.Но, с другой стороны, пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому это даже не материал и уж тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Самая частая ошибка новичков в том, что при утеплении фасада с пеноплексом работают так же, как и с обычным пенополистиролом. В этом «помогают» некоторые строительные ресурсы, о которых будущие специалисты пишут статьи. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

Однако это не значит, что вам придется отказаться от утепления фасада «мокрым» методом с помощью пеноплекса.Технология, о которой я расскажу ниже, позволит вам выполнить поверх этого утеплителя надежную и долговечную отделку.

У новичков, наверное, возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который дешевле и имеет хорошую адгезию?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенополистиролом:

  • имеет более высокую прочность, соответственно отделка фасада более долговечна;
  • – паропроницаемый материал;
  • Теплопроводность
  • ниже, чем у пенопласта.

Поэтому пеноплекс имеет смысл применять для «мокрой» отделки фасадов. Что касается «сухого» утеплителя, который применяется для навесной стены, то здесь практически нет никаких особенностей.

Ниже я подробно расскажу, как утеплить стены снаружи пеноплексом в обе стороны.

Монтаж мокрого фасада

В первую очередь рассмотрим, как выполнить утепление пеноплексом по технологии «мокрый фасад», поскольку именно эта технология вызывает больше всего вопросов и споров.Преимущество этой технологии в том, что ее можно использовать не только для утепления домов, но и квартир (для этого необходимо получить соответствующее разрешение).

Кроме того, такое решение позволяет придать зданию респектабельный вид. Единственное, что отмечу, это то, что по ряду причин эту технологию нельзя использовать для теплоизоляции деревянных домов.

Процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Подготовка материалов

Прежде всего, необходимо подготовить материалы.На этом этапе крайне важно правильно выбрать клей для пеноплекса. Рекомендую для этих целей использовать специальный клей-пену, например FastFix от того же Пеноплекса.

Кроме клея, нужно подготовить и другие материалы:

  • клей Ceresit CT83, который будет использоваться для штукатурных работ;
  • Сетка из стекловолокна
  • для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • фасадная декоративная штукатурка;
  • фасадная краска;
  • Клеящая грунтовка
  • ;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Толщина пенопласта для утепления фасада должна быть не менее 5 см. Но желательно укладывать плиты в два слоя так, чтобы толщина утеплителя была 10 см.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Подготовка стен

Итак, перед тем, как обшить стены пеноплексом, нужно их подготовить.

Работы выполняются следующим образом:

  1. демонтировать со стен все элементы, которые могут мешать отделке – козырьки, антенны и т. Д.;
  2. далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметили, например, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них нужно избавиться;
  3. затем протереть фасад влажной тряпкой или пылесосом, чтобы на поверхности не осталось пыли;
  4. Теперь поверхность стен необходимо загрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Эту работу удобнее всего проводить малярным валиком, также можно использовать кисть.

Грунтовку необходимо наносить ровным тонким слоем.После того, как стены высохнут, обязательно повторите процедуру. .

На этом процесс подготовки завершен.

Пена для клея

Теперь можно приступать к оклейке фасада пеной.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. В первую очередь желательно закрепить стартовый профиль снизу по периметру фасада, что позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель-гвоздей.При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому при работе используйте уровень ;

  1. После этого на пеноплекс по периметру и центру доски наносится клей-пенопласт, как показано на фото выше. Причем желательно нанести хотя бы несколько полосок поролона по центру;
  2. Теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается с угла – вставьте пластину в направляющий профиль и слегка прижмите ее к стене.Обязательно проверьте положение утеплителя уровнем;
  3. далее по этому принципу проклеивается весь первый ряд. Старайтесь размещать плиты как можно плотнее друг к другу, чтобы не было зазоров;
  4. затем приклеивается второй ряд. Он должен быть установлен со смещением, т.е. в шахматном порядке, с перевязкой углов;

  1. После того, как все стены будут покрыты утеплителем снизу вверх, необходимо укладывать пенопласт на откосах.Для этого плиты разрезают на панели необходимой ширины и оклеивают оконные проемы и;
  2. теперь необходимо дополнительно закрепить плиты из экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе называют «зонтиками» или «грибками». Для установки дюбеля нужно просверлить отверстие в стене прямо через утеплитель. Отверстие должно соответствовать диаметру дюбеля, при этом длина должна быть на 5-10 мм больше .

Что касается расположения дюбелей, то желательно устанавливать их по углам на стыках так, чтобы одна головка фиксировала сразу несколько пластин, при этом один или два дюбеля должны располагаться по центру.Учтите, что колпачки должны быть утопленными.

Что касается откосов, то их дюбелями фиксировать не нужно.

Для полноценного внешнего утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент выкапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно наклеить на мост), после чего закапывается.

На этом процесс оклейки фасада завершен.

Подготовка поверхности

Сейчас крайне важно правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола для дальнейшей отделки своими руками.

Данная операция выполняется следующим образом:

  1. Прежде всего необходимо сделать поверхность пеноплекса шероховатой. Для этого натрите металлической щеткой, фуганком с наждачной бумагой или специальной теркой для поролона. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком;
  2. после того, как поверхность утеплителя станет шероховатой, следует обработать фасад клеевой грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;

  1. то необходимо заполнить зазоры между плитами тем же пенопластом, которым был приклеен пеноплекс к стене;
  2. , кроме того, перфорированные алюминиевые уголки необходимо приклеить ко всем внешним углам, включая откосы, с помощью клея Ceresit CT 83 или его эквивалента.В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы были строго горизонтальными или вертикальными.

После этой подготовки можно переходить к армированию.

Арматура

Отделка пеной снаружи начинается с армирования, которое проводится по следующей схеме:

  1. начало арматуры со откосов. Для этого сначала разрезаем сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с закруткой по углам;
  2. развести в воде клей Ceresit CT 83;
  3. затем нанести на откос клей толщиной 4-5 мм;
  4. по поверхности, обработанной клеем, выполнить зубчатым шпателем;
  5. , то на откос следует нанести сетку и провести по ее поверхности шпателем.В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
  6. стены фасада армированы по такой же схеме. Не забывайте, что полотна должны перекрывать друг друга на 10 см;
  7. после высыхания поверхности нанести еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.

На этом армирование поверхности завершено.

Декоративная отделка

Теперь можно приступить к декоративной отделке, которая осуществляется по следующей схеме:

  1. обработать фасад грунтовкой, как описано выше;
  2. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой.Состав разводится в воде согласно инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;

  1. через 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начинает схватываться, ее поверхность затирают гипсовым валиком. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
  2. после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо окрасить малярным валиком. Напомню, краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие выглядело аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без разводов.

Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – навесной фасад.

Имеет важные преимущества перед мокрым фасадом:

  • мокрые работы в процессе монтажа отсутствуют, поэтому утепление можно производить в любое время года;
  • – большой выбор отделочных материалов фасада;
  • покрытие более прочное и долговечное.

Как было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пенопласта не подходит для деревянных домов. Возникает вопрос – можно ли утеплить деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что такая отделка разрешена, однако и в ней есть свои тонкости, с которыми мы познакомимся ниже.

Технология устройства навесной стены также состоит из нескольких этапов:

Подготовка материалов

Для утепления дома таким способом потребуются следующие материалы:

  • деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
  • пароизоляционная пленка;
  • Клей пенопласт
  • ;
  • защитная пропитка для дерева;
  • отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг и др.

Подготовка стен

Если стены дома сделаны из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка выполняется, как описано выше.

Если стены деревянные, из бруса или бревен, подготовка выполняется следующим образом:

  1. стены необходимо протереть от пыли и грязи, а затем обработать защитной пропиткой;
  2. , затем необходимо заизолировать зазоры между стыками, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом .

Стены готовы к утеплению.

Монтаж каркаса и утепление стен

Есть несколько способов сделать каркас.

В качестве примера расскажу, как сделать конструкцию на скобах:

  1. Прежде всего нужно отметить расположение стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними – 50 см;
  2. то по размеченным линиям также крепятся кронштейны к стене с шагом 50 см по вертикали.Для их крепления можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

  1. после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизываем на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, каждую плиту желательно захватывать хотя бы одним дюбелем;
  2. если деревянный дом утеплен пеноплексом, заливать щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, что важно для деревянных стен.Если стены кирпичные или из другого материала, трещины следует заполнить пенопластом;
  3. если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо покрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага не попадала на стены через щели. Захватить пароизоляцию можно зонтичными дюбелями;

  1. Далее в кронштейнах закрепляют металлические стойки или деревянные балки. В процессе установки необходимо убедиться, что все они установлены в одной вертикальной плоскости..

На этом изоляция и установка каркаса завершена. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно сначала обшить стены экструдированным пенополистиролом, а затем прикрепить к ним обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Чистовая

Заключительный этап – отделка, не имеющая никаких особенностей, поэтому кратко рассмотрим эту процедуру на примере установки винилового сайдинга:

  1. по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
  2. затем устанавливаются угловые профили на внешние и внутренние углы;
  3. затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу зацепляется за крючок стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

  1. второй ряд снизу цепляется за крючок первого ряда, а сверху фиксируется аналогично саморезами.По такому принципу обшивается весь каркас;
  2. перед установкой последнего ряда устанавливается отделочный профиль, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
  3. по окончании работ проводится установка дополнительных элементов – откосов, отливов и т. Д.

Примерно так же будет производиться обшивка каркаса и вагонки, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип / паз.Кроме того, угловые планки устанавливаются после облицовки каркаса, а не до этого, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Выход

Несмотря на то, что пеноплекс не является фасадным теплоизоляционным материалом, он позволяет утеплять стены качественно, даже «мокрым» методом. Однако для этого необходимо соблюдать все тонкости этой работы, которые я описал выше. В противном случае вы зря потратите время, деньги и собственные силы.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, где наглядно показано, как утепляют фасад пеноплексом. Если какой-либо из ваших вопросов останется без ответа, смело задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Когда в воздухе уже чувствуется приближение холодной зимы, мысль о том, как лучше утеплить свой дом, не покидает нас. Пеноплекс – очень популярный, оптимальный вариант по соотношению цены и качества. В эксплуатации материал не отнимет у строителя много времени и сил, но обезопасить утеплитель от механических и погодных воздействий обязательно потребуется.Как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Пеноплекс часто используется в качестве утеплителя зданий снаружи или изнутри. Работать с ним облегчают всегда неизменные физические характеристики и размеры плит. Прочности пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин не избежать ни в коем случае). Поэтому требуется защитить материал от неблагоприятного воздействия ультрафиолета, влажности и т. Д.Да и визуально стена, утепленная плитами, кажется еще недостроенной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает, помимо утепления, дополнительную отделку.

Штукатурка – простой и недорогой способ отделки поверхности после утепления. Уместен такой вид строительных работ, когда доски приклеиваются к поверхности. Укладывать пеноплекс можно по-разному: в несущий каркас, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Проверяем, есть ли зазоры между пластинами. Идеально уложить утеплитель с первого раза практически никому не удается. Замыкаем стыки, если при установке этот момент был упущен. Обратите внимание на кривизну всей плоскости, ведь клеевой раствор тогда наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится из-за специфики состава. Чтобы убрать зазоры между пенопластами, можно заполнить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажных), например, Ceresit CT-84.На одну банку (850 мл) нужно будет отдать около 600 рублей.

Пеноплекс цены

Пеноплекс

Изготовление штукатурного раствора

Не используйте стандартный раствор на цементной основе с песком, так как из него не получится штукатурка хорошего качества. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют использовать:

  • «Столит»
  • «Церезит»,
  • Ecomix.

При смешивании строго следуйте инструкциям производителя на упаковке.Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания сетки из стекловолокна консистенция смеси должна быть немного тоньше, чем требует производитель. В случае выравнивающего слоя раствор должен быть настолько жидким, чтобы он свободно стекал с шпателя. Отсюда разный расход состава: для приклеивания сетки потребуется 4 кг на 1 кв. Метр, на выравнивающий слой – 6 кг смеси на 1 кв. Метр.

Составы разных производителей, несмотря на большое сходство, имеют разные компоненты.Поэтому лучше использовать продукцию одного производителя на одном сайте, чтобы избежать лишних проблем.

Используйте универсальные в применении рецептуры, и вам не придется думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями по сфере применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Контур первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам.Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте планки немного длиннее стены. Учтите, что установка производится сверху вниз. Одной рукой приложите полоску к стеклопластику, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 – плиты пеноплекс, 2 – клей, 3 – дюбели, 4 – арматурная сетка, 5 – грунтовка, 6 – штукатурное покрытие

Когда верхний край станет плоским, нанесите раствор на сетку так, чтобы он равномерно распределился по всей ширине. Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставьте вертикальную «ленту» чистой от штукатурной смеси с правой стороны, ведь каждая последующая полоска будет ложиться на край предыдущей почти на 1 см.

В результате получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности.Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) – в первую очередь с них нужно начать укладку сетки.

Цены на арматурную сетку для пенопласта

Сглаживание первого слоя

Данную процедуру нужно выполнять так, чтобы основание под вторым слоем получилось ровным и монолитным. Смочив водой полумоочиститель, выровняйте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс.Не обращаем внимания на выступающие сквозь раствор участки сетки снаружи – это нормально. Бывает, что, дождавшись высыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Отделка смесью

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам мастера не устраивает.Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом – окончательным дизайном поверхности. Последний этап обычно выполняется с помощью декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «украшения» не может быть и речи.

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Имя
1 Чаша для приготовления смеси
2 Бак для воды
3 Шпатели разных размеров
4 Сетка ПВХ для армирования
5 Масляная щетка
6 Малярный валик
7 Скребок пеноплекс
8 Штукатурный состав «Церезит», или «Экомикс», или «Столит»
9 Пенополиуретан Ceresit CT-84 (850мл)
10 Грунтовка «Бетонконтакт»
11 Клей Ceresit ST 83, или KREISEL 210, или Glims KF и т. Д.

Что нужно предвидеть

Перед покупкой штукатурных материалов произведите расчет покупной суммы. Если работы ведутся по установленной технологии, то при укладке начального слоя расход смеси будет в пределах 4 кг / м2. На второй слой потребуется от 5,5 до 6,5 кг / м2.

Вот совет: возьмите запасную смесь на случай, если вам понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по штукатурке пеноплексом

Чтобы самостоятельно оштукатурить пенопласт, необходимо выполнить ряд подготовительных действий, один за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечьте хорошую адгезию, обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения «Бетонконтакт» (таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. на 15 л. Для работы подойдет большая кисть или малярный валик. Перед нанесением нужно встряхнуть состав и вылить какую-то часть в подходящую плоскость. Окуните кисть в жидкость и равномерно нанесите грунтовку на поверхность. Жидкость не должна вытекать и скапливаться на определенных участках. Поверхность обрабатывается грунтовкой еще раз после высыхания первого слоя.

Второй шаг. Прикрепите цокольный профиль к стене. Вам понадобится измерительный инструмент (скажем, линейка или рулетка), чтобы отметить на стене точки, в которых вы будете просверливать отверстия. Лучше взять для этого перфоратор – потеряете меньше времени.

Шаг третий. Размешайте клеевой раствор, чтобы приклеить пенопласт к стене. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, выберите емкость для всего мешка со смесью.Месить удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Шаг четвертый. Сразу, как приготовленный раствор окажется на фасаде, приклеиваем к нему пенопласт. Но удобнее и экономичнее будет нанести клей на одну сторону плиты, равномерно распределив его по всему периметру. А в середине достаточно набросить несколько «лепешек». Прикрепите утеплитель к стене аккуратно по ранее обнаженным несущим. Рекомендуется несколько раз хлопнуть по плите.Удалите излишки раствора с помощью шпателя.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Шаг пятый. Каждая пенопластовая плита должна быть жестко закреплена дюбелем-зонтиком. Эта операция выполняется при помощи дрели. По всей площади делается 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбели-зонтики. Закройте заглушки дюбелей вместе со всеми углублениями в поролоне.

Шаг шестой. Армирующий слой состоит из перфорированных уголков и сетки из стекловолокна.К внешним уголкам приклеиваются алюминиевые уголки. Для углов и сетки используется один и тот же клей: Ceresit CT 83, KREISEL 210 или Glims KF. Цена 350-600 руб. на 25 кг. Необходимо вырезать армированную стекловолокном сетку. При этом следует учитывать, что полотна должны перекрывать друг друга не более чем на 10 см при приклеивании к плитам. Также оставьте расстояние почти 10 см для поворота углов. Наносите клей толщиной около 3 мм – удобнее делать это сверху вниз небольшими участками за раз.Его плотность должна быть немного меньше указанной на упаковке производителем. Соблюдение этих пунктов гарантирует, что клей не успеет схватиться до завершения армирующего слоя. Затем с помощью шпателя приклейте стекловолокно к стене.

Совет! В том случае, когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и невозможно нормально загнуть углы, нанесите жидкий клей в местах складок, чтобы полотно было более эластичным.

Шаг седьмой. На армирующий слой наносится клеевой раствор. Обычный шпатель поможет равномерно нанести слой клея. На самом деле получается грубая штукатурка.

Шаг восьмой. На теплоизоляционный пирог распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Делается это с помощью кисти с широкой щетиной.

Шаг девятый. Штукатурка и покраска фасада проводится на завершающем этапе работ с помощью штукатурного сокола и малярного валика.Перед этим грунтовка должна высохнуть. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркой. После того, как нанесенный слой начинает схватываться, его стирают. При высыхании штукатурки поверхность окрашивается специальной фасадной краской. Для этих целей используются водно-дисперсионные составы.

На девятом этапе работы по утеплению и защите стен от промерзания можно считать завершенными. Когда утепление проводится внутри здания, то вместо штукатурки на армированный слой наносится шпатлевка с последующей декоративной отделкой (оклейка обоями или покраска).Учтите, что окрашивание необходимо не во всех случаях. На вопрос, когда красить, а когда нет, вы можете найти ответ на упаковке использованной замазки.

Видео – Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

Именно эти качества позволяют использовать этот материал в качестве обшивки пола и стен, а также использовать

Особая эффективность отделочного материала заключается в правильном монтаже конструкции, ведь при неправильной укладке из пеноплекса он может быстро потерять форму и должные качества.

Поэтому перед установкой фасада необходимо изучить технологию укладки этого утеплителя, чтобы ремонтные работы прошли быстро и без проблем.

Подготовительный этап монтажа

Как и многие ремонтные работы, подготовка помещения к установке отделочного материала должна начинаться с очистки настенного покрытия от грязи, пыли и остатков предыдущей отделки.

Для утепления дома пеноплексом важно, чтобы поверхность стен была как можно более ровной.Если на утепляемых стенах есть неровности или углубления, рекомендуется покрыть их штукатуркой или слоем грунтовки.

Материалы и инструмент

  • дюбеля;
  • гипс;
  • гвозди крепежные; Праймер
  • ;
  • шнур тонкий (желательно нейлоновый).

При отделке стеновых покрытий вам также понадобятся инструменты:

  • пила;
  • уровень; Отвертка
  • ;
  • шпатель.

Советуют специалисты: Заранее подготовьте все материалы и инструменты, чтобы при установке фасада все было под рукой.

Монтаж пеноплекса

Монтаж данного отделочного материала осуществляется в несколько этапов, каждый из которых играет важную роль во всех ремонтных работах:

    1. Обработка фасадной стены дома. Перед тем как подготовить стену. То есть нужно очистить его от грязи, торчащей фурнитуры, гвоздей и так далее. Поверхность лицевой стены при необходимости можно отшлифовать. После разводим шпаклевочный раствор и заделываем им небольшие трещинки, ямки и другие повреждения стены.Затем при помощи нейлонового шнура проверяем ровность стены – важно тщательно продумать этот этап, так как неровное покрытие стены может испортить пеноплекс.

    1. Подготовка клея. Как правильно развести клей написано на упаковке. Важно, чтобы он не получился жидким – в этом случае панели не будут прилипать к стене, и качество пеноплекса значительно ухудшится.

    1. Нанесение клея на материал.Нанесение клея на пеноплекс нужно производить зубчатым шпателем. При этом обязательно следите за тем, чтобы клеевая основа была равномерно распределена по всему листу. Также обратите особое внимание на углы.


  1. Монтаж утеплителя в два слоя. Наиболее эффективный утеплитель будет получен, если монтаж пенопласта будет осуществляться в два слоя. Если вы хотите произвести двухслойный монтаж данного утеплителя, первый слой нужно не приклеивать, а просто прибивать к стене.

Все – монтаж пенопласта на фасаде окончен. Достаточно отделать фасад, и вы сможете оценить качество своей работы.

Отделка фасада

После укладки плиты необходимо защитить от атмосферных осадков. Для этого нужно провести отделочные работы с использованием любых декоративных материалов. Сюда входят:

  • металлический профилированный;
  • плитки керамической;
  • вагонка;
  • краска;
  • пластиковых профилей.

Отделка фасада зависит от выбранного вами декоративного материала. Например, пластиковый профиль крепится к стенам с помощью саморезов или дюбелей; краска наносится непосредственно на утеплитель. В любом случае нужно сначала выбрать материал, а уже потом отделывать стены.

См. Обзор видео об утеплении фасада пеной:

Как и чем утеплить деревянный дом изнутри. Утепляем стены деревянного дома

Утепление деревянного дома изнутри желательно, если только хозяин не хочет портить естественную красоту природного материала снаружи.

Бревенчатый домик или фасад из бруса обшивать другим отделочным материалом жалко, а в этом случае придется утеплять стены изнутри.

Внутренние работы включают утепление стен, полов, потолков с учетом этажности и мансарды, и крыши.

Для утепления дома изнутри подходят только экологически чистые материалы для поддержания здорового микроклимата помещения. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей пены нет.

Допускается использование более безопасного пенофола, а также универсального материала для утепления любых зданий и сооружений – минеральной ваты.

Преимущества утепления деревянного дома изнутри

Главное преимущество уже было сказано выше.

Это возможность оставить фасад дома в естественном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для поддержания здорового климата в помещении.

Почему невозможно утеплить деревянный дом изнутри?

Конечно, можно, но внешняя изоляция имеет ряд преимуществ перед внутренней.

Специалисты советуют использовать этот метод утепления в единичных случаях, когда внешняя изоляция действительно невозможна.

Это объясняется рядом недостатков, о которых стоит упомянуть более подробно.

Главный недостаток внутренней теплоизоляции в деревянном доме – смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению древесины.

Из других недостатков важны:

  • отсутствие естественной вентиляции стен;
  • нарушение микроклимата в помещении;
  • уменьшение полезной площади дома.

К тому же ни один утеплитель, кроме джута и войлока, нельзя считать 100% экологически чистым.

Поэтому дом лучше утеплить снаружи. Но если такой возможности нет, необходимо выбирать материалы, наиболее подходящие для внутреннего утепления.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Теплый шов

Герметик специальный для срубов. Применяется в помещении для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.

Теплоизоляция стен изнутри деревянного дома различными способами

«Теплый шов» для утепления деревянного дома

Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики джутовой, фетровой или льняной лентой и заделать ими швы.

Стоимость заделки швов внутри дома от 120 до 250 рублей за погонный метр.

Это доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому для утепления сруба рекомендуется приглашать специалистов, только они могут гарантировать высокое качество работ.

Минеральная вата

Универсальный утеплитель, который часто используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные характеристики делают этот материал самым популярным среди застройщиков.

Технология утепления одинакова для стен и потолка.

Положительные свойства минеральной ваты:

  • высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
  • Доступная стоимость
  • – материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
  • хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики;
  • негорючесть;
  • долговечность – материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
  • хороших показателей паропроницаемости, что, кстати, является одновременно достоинством и недостатком.

Отрицательные свойства включают:

  • та же паропроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
  • усадка во влажном состоянии;
  • Необходимость обшивки стен облицовочным материалом (создание фальш-стены).
Особенности утепления стен и потолка деревянного дома минеральной ватой

В отличие от внешнего утеплителя, внутри материал приклеивается непосредственно к стене, затем обшивается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальную пароизоляцию, позволяющую воздуху из помещения выходить наружу.

Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителя. Даже при намокании вата может высохнуть из-за проницаемости пароизоляции.

На пароизоляцию устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль (можно и под него), на который уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.

Пенополистирол

Полимерный материал на основе пены, но без химически вредных компонентов.

Подходит для утепления внутри деревянного дома.

На фото – пенополистирол экструдированный «Пеноплекс»

.

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, малый вес, долговечность и влагостойкость.

При выборе этого материала вы можете столкнуться с такими понятиями, как пенополистирол и экструдированный пенополистирол.

По сути, это тот же материал, разница только в способах его изготовления.

Основными особенностями утеплителя пенополистиролом являются необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизации швов между листами. Старые доски необходимо очистить от неровностей и шероховатостей, но материал для сруба совершенно не подходит.

Стыки между листами материала вспениваются и очищаются после высыхания пены.

Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.

Пенополиуретан

Материал будущего, который наносится в жидком виде с помощью специального аппарата. Для утепления пенополиуретаном необходимо смонтировать каркас, который под давлением заполняется пеной. Он быстро затвердевает и образует монолитный защитный слой утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Пенополиуритан

надежно защитит дом не только от холода и внешнего шума, но и обеспечит дополнительные гарантии безопасности при пожарах.

К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.

Необходимо оштукатурить специальной сеткой.

Утепление полов в деревянном доме

Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подходят и для полов, существует еще несколько.

Теплый пол

Система «Теплый пол» с использованием ИК-пленок – дорогое удовольствие, но на данный момент это наиболее оптимальный вариант энергосбережения, который к тому же создает особый уют и комфорт.

Засыпка и заливка полов

Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей.

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.

Также есть варианты водяных и электрических полов:

Перед началом работ по внутренней изоляции рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Возможно, есть способ утеплить фасад фасада снаружи, и тогда внутри останутся только работы по утеплению полов.

Процесс обогрева стен изнутри деревянного дома. Материалы, инструмент и затраты

Деревянные дома часто утепляют изнутри, чтобы не портить фасад и не перекрывать красоту натурального материала внешнему декору.

Новое здание, построенное из бревен или бревен, будет печью и изначально не будет пропускать ни холода, ни тепла, поскольку сами магазины являются хорошими обогревателями.

Но через полтора года лучший нож растворяется, появляются трещины, и в доме становится холодно.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Внутренняя изоляция требует тщательной подготовительной работы по очистке бревен от плесени и гниения. Малейший контроль может привести к дальнейшему гниению и разрушению фасада.

Если дом новый, то бревна или дерево обычно уже обрабатываются специальными препаратами против гниения.

Как правильно утеплить деревянный дом в интерьере?

В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фонов до «живого» панно.

Отопление происходит по схеме:

  • чистка стены;
  • обработка древесины антисептиками;
  • определение точки росы;
  • прокладка пароизоляции;
  • укладка теплоизоляционного материала;
  • внешняя отделка.

В зависимости от используемого материала внешняя поверхность бывает сразу декоративной или промежуточной – например, гипсокартон, который затем окрашивают или нарезают.

Какие материалы нужны для внутреннего утепления стен

Для полной технически правильной теплоизоляции вам потребуется:

  • антисептик для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • Пруток
  • или металлический профиль для ящика;
  • прямой нагреватель;
  • материал для наружной отделки.

Для наружной обработки наиболее популярен гипсокартон, оптимальное сочетание цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделочных.

Кроме того, он имеет отрицательную горючесть, что немаловажно для деревянной конструкции.

Узнайте больше о внутренней обработке штукатурки.

Производители строительных материалов и строительных материалов предлагают в качестве утеплителей различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированно-стружечные плиты).

В ДСП для внутренней изоляции

Пенополистирол

– пенополистирол, производимый по особой технологии, удобный и недорогой универсальный утеплитель (см.

также для внешней изоляции пенополистиролом).

Для инструмента потребуются дрель или шуруповерт, степлер для фиксации паров, рулетка и уровень.

Процесс обогрева стен изнутри деревянного дома

Сначала очищаются стены (удаляются поврежденные части дерева), затем стены обрабатываются экологически чистым антисептиком.

В специализированных магазинах их выбора достаточно, средняя стоимость заказа 1000-1500 рублей за 10 литров.

Этого диапазона достаточно для обработки 100 квадратных метров поверхности.

После обработки необходимо рассчитать точку росы по специальной программе и по этим расчетам указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.

Затем нужно установить пароизоляцию.

Это необходимо сделать – паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает при соприкосновении горячего и холодного воздуха.

Для изоляции паровой стены используется неперфорированная пленка, которая выпускается в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.

Пленка крепится к стене степлером.

Затем формируют полосу по уровню на расстоянии, равном ширине изоляционного листа. Затем между вертикальным профилем плотно вставляется теплоизоляция.

Последний этап – крепление гипсокартона.

Этот утеплитель поможет значительно удешевить отопление дома зимой и охладить летом.

Сколько стоит пригласить команду конечных игроков?

В каждом регионе их цены, в основном на заглушки, указаны за квадратный метр каждого слоя.

Но если посчитать, то стоимость квадратного метра внутреннего утепления стен составляет порядка 500-600 рублей.

Это немного, если вы думаете, что профессионалы хорошо поработают и сохранят тепло в доме на долгие годы без какого-либо дополнительного ремонта.

Как прикрепить каменку к деревянной стене

Подключение каменки к деревянной стене можно производить при запуске конструкции и на этапе отделки фасада.

Оба варианта приемлемы, главное правильно выбрать утеплитель и работать по технологии монтажа.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Самым простым и доступным вариантом утепления деревянного фасада является использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимуществом таких материалов является их превосходная паропроницаемость и воздухопроницаемость, а также их способность удалять излишнюю влагу со стен.

Чтобы правильно установить обогреватели на деревянной стене, важно следовать советам специалиста или иметь некоторый опыт подобной работы.

Для завершения установки вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • деревянных брусков для ящика;
  • Обогреватель
  • ;
  • конструкция шотландского глаза для лечения суставов;
  • мембранная пленка для гидроизоляции;
  • клеевой состав фольгированный, влагостойкий;
  • Саморезы
  • ;
  • облицовочных материалов.

Что касается инструмента, то на деревянную основу утеплитель установить невозможно:

Отопительная техника – это просто, как вы сами можете убедиться, изучив информацию ниже.

Схема крепления материала к деревянным стенам

На начальном этапе работ следует установить деревянный ящик из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

Они будут действовать как направляющие, и между ними должен быть установлен слой изоляции.

Расстояние между ламелями должно соответствовать размерам изоляционных плит.

Благодаря высокой эластичности минеральной ваты слой можно укладывать «на скамейку», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.

Этот тип устройства исключает образование «мостиков холода».

В целях безопасности можно дополнительно изолировать изоляцию вокруг обода лентой.

Мы описали простейшую технологию укладки минеральной ваты на деревянные стены.

На самом деле в некоторых районах страны, где используется особо суровый климат, толщиной до 100 мм их устанавливают в несколько слоев для каждого приготовления отдельной емкости.

Естественно, для утепления деревянных домов нельзя использовать минеральную вату.

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этап работы

Правила подготовки материала и фасада к монтажу

Независимо от того, какой материал для обогрева деревянных фасадных стен был выбран, его важно упаковать накануне работы, чтобы вернуть ему первоначальную форму.

Выполнение теплоизоляции лучше всего в теплое время года без осадков в сутки.

Перед тем, как приступить к установке обогревателя, важно проверить конструкцию дома на предмет дефектов, требующих устранения.

Если старая отделка не соответствует требованиям прочности, то от правильного решения будет отказано последующей очисткой фасадных стен дома составами, защищающими их от грибка, бактерий и плесени.

Учитывая, что большинство деревянных обогревателей для дома изготавливаются на основе шерсти, важно защитить материал от атмосферной влаги.

Как вариант, черепицу можно сделать из кровельного железа с использованием герметика для швов.

Листы на основании лучше фиксируются саморезами.

Утепление фасадов

Обычно для утепления вентилируемого фасада используется двухслойный контейнер, с первым слоем горизонтальной полосы такой же ширины с утеплителем.

Это конструкция направляющей, которая позволяет вставлять пластины в распорку без дополнительной установки.

Обязательным условием для утеплителей является установка ветрозащитной мембраны, на которую укладывается второй слой емкости с вертикальными стержнями.

На этом этапе шаг диска будет зависеть от окончательного выбранного материала.

Следует отметить, что изоляционные панели на деревянных домах могут быть прикреплены клиническими зонтами к нижней части стены.

Напоследок несколько слов о необходимости утеплять деревянные дома снаружи.

Дело в том, что использование качественного утеплителя и правильного монтажа позволит правильно распределить температурную нагрузку так, чтобы стены могли храниться в эксплуатации дольше, но не раньше.

Кроме того, использование утеплителя для наружных стен улучшает паропроницаемость фасада, а внешняя сторона материала является пористой, предотвращая преждевременный износ стен.

Что касается выбора утеплителя для внешнего утепления деревянных стен, следует учитывать ее собственные предпочтения, как с точки зрения производства, так и с точки зрения эстетики.

Хотите узнать больше по этой теме?

Посмотрите эти статьи:

См. Также: http: // fasadoved.ru

Теплоизоляция – важный этап строительства современных домов. Основные цели утепления – создание комфортной температуры в помещениях и более экономное использование энергоресурсов, используемых для отопления.

И деревянные, и каменные здания нуждаются в теплоизоляции.

Согласно строительным нормам, изоляция должна выполняться снаружи. Причина в том, что точка росы находится снаружи помещения в изоляционном материале или в лицевом слое несущих конструкций.При таком способе теплоизоляции на стенах в комнатах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления не единственный. Утепление выполняется не только снаружи, но и изнутри. … В некоторых ситуациях внутренняя изоляция – единственный правильный вариант. Например, если домовладелец хочет сохранить внешний вид, который отличает деревянные постройки, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем вам узнать, как своими руками утеплить стены деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины потери тепла в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень удобны. В таких постройках прохладно в теплое время года и тепло зимой.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызвано двумя основными факторами:

  • неправильная пароизоляция;
  • трещин, появившихся в старом здании из-за высыхания дерева со временем.

Можно ли утеплить деревянный дом изнутри? Конечно, а если дом старый – даже надо! Чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и соблюдать технологию, предусмотренную для такой задачи.

Утепление как новых, так и старых деревянных домов проводится поэтапно.

Как и как правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Обдумайте этапы внутреннего утепления стен и выберите экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Обучение

Всем действиям, связанным со строительством и благоустройством жилых домов, должны предшествовать расчеты – это правило распространяется и на утепление дома из дерева.
Расчеты позволяют узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, возможно ли в принципе производить изоляцию изнутри.

Изоляционный материал всегда выполняет свое предназначение, но расположение точки росы играет решающую роль.Ни в коем случае нельзя размещать его внутри несущих конструкций, особенно в изоляционном материале, и задача расчетов – продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в помещении будет достаточно комфортный температурный режим, но зимой всегда присутствует сырость, приводящая к намоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины и образованию плесени.

При условии, что в интерьере помещения точка росы не проявляется, даже зимой можно выполнить теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется жертвовать внутренним пространством жилого помещения.

Выбор материалов

К материалам, используемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • низкая теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • силы;
  • Экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются в зависимости от материалов, используемых для этой цели.

Как утеплить дом изнутри? В настоящее время для стен дома выпускается несколько видов утеплителей:

Современные утеплители имеют массу преимуществ: легкость, гибкость, отличные параметры теплоизоляции.

Закрыть стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, нужно учесть один важный момент. Деревянная конструкция дает усадку, этот процесс занимает несколько месяцев. Помимо усадки, при вводе в эксплуатацию системы отопления в помещении дерево начинает с большой скоростью сохнуть. Это отражается на конфигурации оцилиндрованного бревна и балки.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в стыках могут образовывать большие зазоры, отводящие тепло на улицу.

По этой причине первым этапом теплоизоляции деревянного дома должна быть заделка стыков.

Для этого используются герметики и другие материалы. Пазы удобно закрывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, используют ленту из пеньки, скрученную валиком.

На этом этапе главное прекратить выход теплого воздуха через щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она расположена на поверхности: в этом случае обязательно отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Некоторые несущие конструкции, расположенные с внутренней стороны, надолго будут покрыты изоляционным слоем. Имея это в виду, древесину следует обрабатывать средствами, защищающими ее от огня и плесени. На обработке такими составами не сэкономить, а нужно выбирать качественные средства, чтобы обеспечить хорошую защиту.

При обработке несущих конструкций противопожарными и биозащитными средствами следует учитывать, что деревянные заборы тоже нужно обрабатывать, так как они тоже будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

Почему-то владельцы частных домов раньше не задумывались о вентиляции построек? Дело в том, что раньше вентиляция велась естественным путем – через неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, используемые при строительстве современных зданий, избегают щелей и щелей, через которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что в помещениях не должно быть движения воздуха.Системы вентиляции разработаны в современных зданиях. Такие системы удаляют переработанный воздух из помещений и обеспечивают приток свежего воздуха.

Грамотно выполненная внутренняя изоляция обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

Сам утеплитель, имеющий пористую структуру, например, та же минеральная вата, тоже нуждается в вентиляции. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно оставаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.В этом случае уровень влажности во всем помещении будет равномерным.

Сделать такую ​​брешь несложно. К несущим конструкциям на равном расстоянии крепится бревенчатая полоса размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стеной и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, которое защищает внутренние конструкции и теплоизоляционный материал от увлажнения.

На заметку! Если стены здания из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры образуются естественным образом.В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о конструкции вентиляционного зазора.

Пароизоляционный слой

Использование для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (без прессования) требует пароизоляции.

Устанавливается следующим образом: к вентиляционной обрешетке крепится пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При установке пароизоляционной мембраны обязательно плотно натягивайте пленку, чтобы между несущей конструкцией и ней оставался зазор для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки производится с нахлестом не менее 10 см и закрепляется скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированный пенополистирол обладает гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги.

Монтаж забора

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или бревенчатого дома, за исключением использования изоплат, требуется установка ограждения. Обычно для его конструкции используется брус квадратного сечения (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины изоляционного материала.

При использовании минеральной ваты шаг между расположением планок следует делать на 10 мм меньше по сравнению с шириной утеплителя для достижения максимальной герметичности.

При использовании экструдированного пенополистирола ступенька выполняется в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработать все деревянные блоки составом, обладающим огнестойкими и биозащитными свойствами.

Стержни крепятся шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. Если есть обрешетка для образования вентиляционного зазора, к установленным рейкам крепят бруски. Крепеж рекомендуется вставлять в заранее сделанные небольшие отверстия (для этого используется тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В отдельных случаях ограждение изготавливается из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямых подвесах. Делается это только в том случае, если облицовка сделана из гипсокартона.

Прутки из дерева предпочтительнее, так как они имеют меньшую теплопроводность по сравнению с металлическими изделиями.

В процессе утепления потолка по аналогичному принципу проектируется забор. При утеплении пола бревна из дерева, к которым крепится финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается изоляционный материал. Если утеплитель в виде листов, то монтаж стены следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты укладываются на край, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, как и пенополистирол, требует дополнительного крепления гвоздями (по одному на каждый лист).

Утеплитель в рулонах закрепляется в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и крепится гвоздями на расстоянии одного метра.

Сначала монтируются сплошные листы, а остальные участки, где необходима обрезка, заполняются изоляционным материалом в самом конце.

Если крыша наклонная, утеплитель потолка разворачивается снизу вверх и фиксируется гвоздями или шнуром. К соседним брускам прибивают гвозди на расстоянии 15 см, а после того, как уложен теплоизоляционный материал, между балками зигзагообразно натягивают шнур, что обеспечит надежное крепление утеплителя.

При утеплении экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного смачивания поверхностей. Засохшие излишки пены срезают ножом.

Видео об утеплении стен изнутри

В видеоуроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются на дачных участках, в деревнях и поселках.При этом одним из основных вопросов при строительстве такого дома становится правильная организация утепления стен .

Сделано качественно, с использованием лучших материалов, в соответствии со стандартами, теплоизоляция помогает поддерживать оптимальную температуру в доме как летом, так и с наступлением долгой суровой русской зимы.

Как известно, древесина очень восприимчива к образованию плесени , и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени безопасности элементов конструкции.С наступлением зимы, первых заморозков начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру в помещении, а бревна и деревянные балки, из которых складываются стены, подвергаются настоящим испытаниям. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется конденсат , вредный для древесины.

Основная цель теплоизоляции – снизить теплопотери зимой и поддерживать важные элементы конструкции в хорошем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • стены деревянного дома;
  • утепление стен дома.

Есть много скептиков, осуждающих тот или иной метод, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного метода утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, выборе подходящих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное различие между этими двумя методами утепления состоит в том, что какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и тепла. выгодно для всей конструкции.

Владельцы и владельцы деревянных домов, которые не хотят покрывать уникальные красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность, прибегают к утеплению изнутри.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид постройки не изменится.

Наружная изоляция

Назначение внешней изоляции – максимальная эффективность. … Он подразумевает создание теплоизоляционной конструкции снаружи несущих деревянных стен и больше направлен на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природа и окружающие погодные условия.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным явлением, часто применяется в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

  • все перепады температур, все капризы погоды берут на себя слой утеплителя и отделки , соответственно, срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
  • Возможность утеплить дом длинной постройки … Часто такие дома покупают готовыми в дачных поселках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
  • интерьер дома остался нетронутым что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • Возможность выбора нового облика дома за счет отделки

Пирог стены

Иными словами – состав и последовательность всех элементов утеплителя … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • изоляция – минеральная вата;
  • пароизоляционная пленка;
  • финишный слой отделки.

Пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух при сохранении тепла.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовых утеплителей, применяемых на этапе строительства;
  • и утеплители, применяемые для изоляции снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется при прокладке межвнецовых стыков. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов – низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловата в виде рулонов или матов, плотностью 80-120 кг / м3.. К тому же это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога. , так как эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве изоляционных материалов, таких как:

Минеральная вата – лучший вариант для утепления

Герметизация швов и стыков формовочных элементов

Метод внутренней изоляции стен , направленный на заделку стыков и трещин в бревнах … При этом используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически это делается следующим образом:

  • зачищены края стыков и щелей,
  • полостей заполнены тросом, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляем тряпкой.

Уплотнение герметиком

Швы ткани

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина стержней будет такой же. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Установить обрешетку поперек кладки бревен с шагом между брусьями, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотного прилегания … Высота обрешетки индивидуальна для отдельных помещений.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски. , так как он также служит местом для крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал является наиболее эффективным с точки зрения тепло- и шумоизоляции, экологически безопасен … Однако минеральная вата благодаря своей структуре пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании в изоляции необходимо использовать слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. … Такие зазоры впоследствии заклеивают скотчем – лучше всего фольгой, либо сантехническим скотчем.

Пошаговая установка:

  • Изготовлено необходимое количество матов из минеральной ваты, исходя из расчетов квадратности стен помещения;
  • Минеральная вата плотно вставлена ​​между балками обрешетки ;
  • верхние коврики обрезаны по высоте;
  • зазоры и швы между матами заклеиваются монтажной лентой .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений.Однако главный критерий выбора в его пользу – невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не обладает свойством пропускания пара, и результатом его использования при отсутствии должной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « парниковый эффект ». »И неизбежное развитие плесени в помещениях с похожими стенами.

Укладка минеральной ваты

Установка изоляции

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основная задача которой – обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция – один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажным скотчем.

Пароизоляция – это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяного пара в структуру утеплителя.

Крепление аналогично устройству гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, грамотно организованное утепление стен бревенчатого дома может сыграть важную роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома.Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько качественно оно будет выполнено, зависит от срока службы вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

7 сентября 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и внешних, от канализации до электромонтажных и отделочных работ), монтаж оконных конструкций.Хобби: см. Рубрику «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Утепление деревянного дома изнутри своими руками не является обязательной процедурой: по большому счету при качественной внешней теплоизоляции можно обойтись и без нее. С другой стороны, мы часто стремимся сохранить внешний вид внешних стен из бревна и бруса, поэтому контуры теплоизоляции волей-неволей придется переносить внутрь помещения.

Сам процесс утепления достаточно сложен и трудоемок.Поэтому работу нужно начинать с тщательного планирования, ведь нам потребуется много времени, сил и денег.

Подъезд 1. Межвенцовый утеплитель

Трещины заделки

Приступая к монтажу схем теплоизоляции, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, как в новых домах, так и в уже эксплуатируемых конструкциях возникает необходимость герметизировать стыки между стыками. Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, поэтому, перекрыв их, мы значительно повысим температуру в помещении.

Дополнительным плюсом является отсутствие сквозняков, которые также значительно снижают уровень комфорта внутри дома.

Самый простой, а потому и самый распространенный способ заделки зазоров между венцами из бревна или бруса – конопатка различными волокнистыми материалами. Я опишу особенности этих материалов в таблице ниже:

Герметик Применение в теплоизоляционных работах
Джут Материал поставляется в виде джутовой ткани или шнуров разного диаметра, предназначенных специально для заполнения промежутков.Сырье имеет растительную природу, при этом отличается хорошей влагостойкостью, значительной прочностью и долговечностью.

Гигроскопичность джутового волокна обеспечивает наиболее эффективную герметизацию даже довольно больших полостей между коронками. Однако следует учитывать, что джутовый шнур после забивания в щель практически не расширяется, поэтому конопатку следует проводить после завершения усадки сруба.

Мох Сырье, традиционно используемое для конопатки деревянных построек.Обладает значительной гигроскопичностью и отличной теплоизоляцией, но при этом довольно проблематичен в использовании. К тому же найти качественный мох в большом количестве – тоже непростая задача.
Лента изоляционная Льняной или ватный материал, обычно используемый для уплотнения под обшивкой. По прочности и влагостойкости он уступает джуту, но цена его в несколько раз ниже.

Чаще всего теплоизоляционные ленты используются для прокладки между венцами непосредственно при сборке сруба, но их можно использовать и для дополнительной герметизации.

Сам процесс уплотнения прост. Ниже я расскажу, как своими руками заделать щели между бревнами:

  1. Очищаем щели между коронками от пыли и мусора.
  2. При необходимости (при обнаружении признаков заражения грибами или бактериями) дерево обрабатываем антисептической пропиткой.
  3. В зазор закладываем материал для заделки.
  4. Берем герметик – металлический или деревянный шпатель – и молотком или киянкой забиваем материал в прорезь.

  1. Мы повторяем операции до тех пор, пока зазор не заполнится и инструмент не начнет подпрыгивать и отскакивать от материала.
  2. Через некоторое время (дайте пруткам немного усадиться) аккуратно срежьте лишний материал.

Как видите, ничего сложного нет, но сразу предупреждаю – дело не быстрое. Особенно, если вы в одиночку заделываете стены большого дома.

Теплый шов

Альтернативой герметизации является технология так называемого «теплого шва».В свое время, выбрав лучший способ отделки стены, облицовка которой не планировалась, я остановился на этом варианте. К достоинствам этого приема можно отнести не только аккуратный внешний вид стены после обработки (да и вообще каркас выглядит намного привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда достигается стандартными методами утепления.

Для создания теплого шва необходимо приобрести герметизирующий шнур, достаточный для обработки всех коронок.Можно использовать разные шнуры:

  • акрил;
  • латекс;
  • Пенополиэтилен
  • ;
  • Бутилкаучук
  • ;
  • белье;
  • джут и др.

Кроме того, для заполнения зазора вам обязательно понадобится герметик, который удобнее наносить специальным пистолетом.

Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по следующей схеме:

  1. Все щели между венцами тщательно зачищаются, а глубокие трещины в бревнах зашиваются для предотвращения растекания.
  2. Затем в каждую полость вводится уплотнительный шнур на глубину 20-30 мм. Поскольку используются эластичные материалы, шнур фиксируется в зазоре за счет собственной эластичности, без дополнительной фиксации.
  3. Поверх шнура наносится слой герметика, который заполняет зазор до лицевой поверхности стены. При необходимости герметик разглаживается смоченным в воде швом, а его излишки удаляются с поверхности влажной тряпкой.

После полимеризации герметик со шнуром образует защитную петлю, которая эффективно удерживает тепло и предотвращает выдувание, но при этом сохраняет паропроницаемость.За счет этого обеспечивается естественная вентиляция помещения и поддержание оптимального режима влажности.

Как конопатку, так и устройство теплого шва можно использовать даже тогда, когда внутреннее утепление сруба не планируется. В то же время эти способы не обеспечивают максимальной экономии энергии, поэтому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и позаботиться о том, чтобы в деревянном доме зимой не было холодно, то стоит задуматься об установке дополнительного теплоизоляционного материала. схема.

Подход 2. Теплоизоляция каркаса

Монтаж обрешетки

В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если вы понимаете, как устроена схема теплоизоляции, то проблем быть не должно, но тем не менее перед началом работ стоит изучить оптимальный алгоритм.

Начнем традиционно – с подготовки поверхности и установки каркаса под утеплитель:

  1. Если утепляется старый дом, то стены нужно очистить от остатков отделки.И обои, и полуразрушенная облицовка под слоем утеплителя не спасут ни на один лишний градус, но послужат отличным субстратом для развития бактерий и грибков.
  2. После этого пропитываем стены антисептиком глубокого проникновения. Почему – понятно: под кожей будет тепло и относительно влажно, поэтому если не позаботиться о комплексной биозащите, то появление грибков будет вопросом времени. И очень короткое время.

С тех пор, как мы начали пропитывать стены, мы можем обрабатывать их антипиренами.Конечно, снижение горючести древесины не защитит нас от огня на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может быть решающим.

  1. Следующий этап – установка мембраны. Его основная задача – защитить теплоизоляционный материал от влаги при контакте с деревом. Важный аспект: полиэтилен здесь использовать нельзя, так как он полностью перекрывает выход водяного пара через стену наружу, поэтому либо берем диффузную мембрану с хорошим показателем паропроницаемости, либо вообще отказываемся от этого слоя и надеемся, что мы хорошо заделали щели между коронками.

  1. Далее – обрешетка. Его тоже можно сделать из металлического профиля, но я предпочитаю работать с деревом. Прутки сечением от 30х30 до 50х50 мм устанавливаются либо непосредственно на стену, либо на стальные кронштейны, образуя зазор, толщина которого соответствует толщине утеплителя.
  2. Под основание каждого металлического кронштейна следует положить кусок рубероида или паронитовую прокладку, чтобы избежать образования мостика холода.

Монтаж утеплителя и облицовки

Следующий этап – установка теплоизоляционного материала. Многие используют пенополистирол в целях экономии, но мне кажется, что игра не стоит выделки. Да, с этим материалом мы сэкономим значительную часть тепла, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости естественная вентиляция стен будет нарушена. В результате влажность в помещении повысится, и чтобы ее нормализовать, нам придется чаще проветривать помещения, теряя накопленное тепло.

Поэтому перед тем, как утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассматривал два варианта – минеральная вата и эковата (рыхлый целлюлозный утеплитель). Остановился на минеральной вате, которую смонтировал таким образом:

  1. Уложил материал в ячейки ящика. Изначально каркас для утеплителя я делал в соответствии с размерами плит из минеральной ваты, поэтому времени и сил на обрезку тратить не пришлось.

  1. Поверх слоя минеральной ваты закрепил пароизоляционную мембрану.Здесь можно использовать и пергамин, и полиэтилен, но я предпочитаю мембранные материалы.
  2. Затем установил контррешетку из ламелей 20х40 мм. Бруски контррешетки я прикрепил к опорным элементам каркаса таким образом, чтобы между утеплителем и обшивкой оставался воздушный зазор 30-50 мм для вентиляции.

  1. Проложил скрытую проводку в вентиляционном зазоре. Причем все провода были упакованы в металлический шланг с толщиной стенки, полностью исключающей выгорание.

Не используйте стандартную пластиковую гофру – слишком велик риск возгорания.

  1. В качестве облицовки я использовал сосну, но можно использовать и сруб, и фальш-брус, и даже материалы на основе МДФ.
  2. В принципе инструкция также разрешает обшивать гипсокартоном стены из утепленного бревна с последующей штукатуркой и отделкой, но мне этот вариант не по душе. Действительно, зачем возиться со строительством деревянного дома, чтобы получить результат, который после всех работ можно воспроизвести в типовой панельной многоэтажке?

Эковата – хорошая альтернатива утеплителю из минерального волокна, но меня остановило то, что для проведения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием.Однако по деньгам получилось бы примерно так же. Так что обязательно стоит рассмотреть такой вариант:

  1. Для утепления эковатой каркас обшиваем фанерой толщиной примерно 10-15 мм.
  2. В фанерной обшивке оставляем отверстия для заливки теплоизоляционным материалом.

  1. Шланг от компрессора с целлюлозным волокном вставляется в отверстие в кожухе, после чего изоляция под давлением попадает в закрытую полость.
  2. Заполнение выполняется послойно, чтобы избежать образования воздушных карманов, снижающих эффективность утеплителя.

Подземное пространство как отдельное пространство

Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает также утепление подземного пространства. На вопрос, можно ли не утеплять пол, я отвечу положительно только в одном случае: есть ли внизу подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно если пол уложен на землю, без дополнительного контура не обойтись.

Общий алгоритм следующий:

  1. Грунт под полом тщательно уплотняем, после чего насыпаем слой щебня или песчано-гравийной смеси толщиной до 30 см.
  2. Поверх щебня формируем подстилку из керамзита: чем толще слой, тем лучше.

  1. Вместо керамзита можно использовать пластинчатые теплоизоляционные материалы – пенополистирол или минеральную вату. Чтобы уложить их снизу к лагам, прикрепляем подшивочный слой фанеры, на который укладываем утеплитель.
  2. Поверх утепленного слоя укладываем гидроизоляционный материал: фольгированную пленку, пергамин, паронит и др. Гидроизоляция должна покрывать все бревна, оставляя только 5-10 см с каждого края для выхода паров влаги из древесины.

  1. Сверху укладываем черновой настил из досок или толстой фанеры. Также должен быть воздушный зазор между полом и утеплителем для естественной вентиляции.

Справочник по бюджетированию

Как видно из описания, перед нами довольно масштабный проект.Именно поэтому стоит подойти к нему ответственно, а главное – составить достаточно подробный бюджет.

Справочные материалы в таблице помогут Вам в этом:

Материал единица измерения Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER 1200x600x100 мм упаковка 4 шт. 1400-1700
Изоляция ROCKWOOL 800x600x50 мм упаковка 4 шт. 650–800
Джутовый герметик 10 см г. 8–10
Бутилкаучуковый шнур 8 мм г. 12-16
Теплый герметик для швов 3 кг 1400–1600
Уплотняющий мох мешок 10 кг 300–450
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL 70 м2 1500–1700
Пароизоляционная пленка 70 м2 670–750
Мастика битумная 20 кг 350–500
Универсальный антисептик 5 л 450–600
Огнезащитный состав Woodmaster KSD 10 л 550–600
Пропитка Pinotex Impra 10 л 4800-5200
Пенопласт ПСБ-С 25, 1000x1000x50 мм лист 170–220
Лист пенополистирола, 1250x600x50 мм лист 180–220
Балка деревянная для каркаса, 6 м шт. 90–180
Блок-хаус из лиственницы, 22×90 мм 1 м2 650–1200
Футеровка для облицовки стен 1 м2 250–400
Гипсокартон влагостойкий лист 300–450

Заключение

Выбрать, как утеплить деревянный дом изнутри достаточно просто – материалов для этого можно использовать не так уж и много.Правильно смонтировать схемы теплоизоляции намного сложнее, и здесь вам помогут приведенные выше советы, а также обучающее видео в этой статье. В этом случае, конечно, вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами: в комментариях к статье я постараюсь ответить на них максимально полно и аргументированно.

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: для сохранения тепла в помещении достаточно было увеличить толщину стен.Но использование большего количества материала для возведения толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому хозяева задумываются над тем, насколько это правильно и можно ли вообще утеплить дом изнутри. Да, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутренней изоляции деревянных домов.

Что нужно знать об утеплении стен

Дерево – материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен становится необходимым для утепления.Проводить внешнее утепление нельзя, так как это ухудшит внешний вид деревянной конструкции. Дополнительные теплопотери возникают из-за некачественной стыковки бревен под воздействием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри – актуальная проблема, решить которую помогают современные теплоизоляционные материалы.

Прежде чем приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, необходимо выяснить две детали:

Работы по утеплению дома лучше всего планировать на весну или лето.Новый дом не утеплен – нужно подождать год, чтобы постройка дала усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и щели между бревнами, придется провести дополнительные работы.

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жителей … К материалам, используемым для утепления стен деревянного дома, предъявляются следующие требования:

  • Низкая теплопроводность.
  • Пожарная безопасность.
  • Механическая прочность.
  • Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано множество современных материалов с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Используются следующие виды изоляции:

Правильная организация работы и продуманный подход – львиная доля успеха в этом нелегком деле. Ниже будут описаны основные этапы утепления комнаты. Подготовительный этап

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить стены … Первая операция – проверка и герметизация стыков. Для этого используйте синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуритана включает очистку поверхности от грязи, старой краски, жирных пятен. После заполнения швов переходите к следующему этапу – обработке древесины огнезащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесенью, очень важна, потому что древесина после термоизоляции будет скрыта от свободного доступа в течение многих лет; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянной постройки.Огнезащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Вентиляционное устройство

При проведении теплоизоляционных работ нужно помнить о вентиляции : без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые обогреватели имеют низкую воздухопроницаемость, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Для правильной циркуляции воздуха устраивают вентиляционные зазоры – между стеной и теплоизоляционным материалом оставляется небольшой зазор.В этом зазоре происходит свободная циркуляция воздуха, за счет чего поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, непрессованный полистирол, стекловата, требуют дополнительной пароизоляции. Для этого используется пароизоляционная пленка, которая крепится к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций. – без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используются деревянные блоки, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя.Чтобы материал плотнее прилегал к забору, расстояние между брусками делают меньше необходимого размера на 1 см. После укладки утеплителя между брусками забора его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

Утеплитель с высокой пористостью после установки на стену требует дополнительной гидроизоляции. Для этого используются гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равна влажности воздуха в помещении.В качестве финишного покрытия для теплоизоляции используется гипсокартон, деревянная вагонка, фанера.

Технология утепления деревянного дома изнутри не сложна, не требует от хозяев профессиональных навыков. Утеплить стены можно самостоятельно, достаточно изучить технологию работ и приобрести качественные материалы .

Как утеплить кирпичный подвал деревянного дома. Как утеплить подвал дома за пределами

Цоколь – это верхняя часть фундамента над землей, которая служит опорой для покрытия первого этажа и внешних стен дома.По сути, его можно отнести к наиболее уязвимой части дома, так как, помимо нагрузки от стен, подвал еще подвергается большому количеству влаги. Но вместе с тем защищает от проникновения в дом холодного воздуха и влаги.

Внешняя и внутренняя теплоизоляция

Практически доказано, что качественно выполненная изоляция подвала с цоколем дает экономию на отоплении более 25%.

Прежде всего, следует отметить, что качественная гидроизоляция с утеплением – это комплексное мероприятие, которое включает в себя не только теплоизоляцию стен подвала с фундаментом, но и утепление отмостки, идущей по всему периметру. здания.В противном случае говорить о какой-либо высокой эффективности этих мер, скорее всего, не приходится.

Грунт, если все работы по утеплению произведены правильно, совсем не промерзает у стен фундамента.

Зачем нужен утеплитель подвала

Поскольку цоколь является частью фундамента, этот элемент конструкции тоже нужно утеплять по нескольким причинам, и, в первую очередь, это необходимо для повышения его прочности, а значит, долговечности. Естественно, от этих факторов будет зависеть и эксплуатационный ресурс всего здания.

Если массивный монолитный фундамент из железобетона или сборных фундаментных блоков снаружи не покрыть теплоизоляцией, то в зимние морозы он превратится в мощный аккумулятор холода. Этот холод также будет передаваться другим конструкциям здания, прилегающим к фундаменту или цоколю, что в конечном итоге приведет к ненужным потерям тепла и дополнительным расходам на отопление.

Теоретически утеплить подвал можно не только снаружи, но и изнутри, только в этом случае эффективность консервации подвала и стен подвала будет совсем другой.

Утепление помещения

При установке внутренней изоляции можно добиться высокой изоляции от проникновения холода в помещения здания, но при этом стены будут промерзать, а между ними и внутренней изоляцией будет скапливаться конденсат, который постепенно будет разрушить стены подвала. В результате начнут появляться микротрещины, в которые будет проникать и накапливаться влага. В холодную погоду он замерзнет и расширит трещины, что в конечном итоге приведет к разрушению стен и снижению их прочности.

Поэтому внутреннюю изоляцию иногда сравнивают с миной замедленного действия. Этот метод только способствует сквозному промерзанию стен, накоплению влаги и их медленному разрушению.

Наиболее разумным решением будет перекрыть прохождение холода снаружи фундамента так, чтобы его теплоизоляционный слой соединялся с изоляцией подвала. В этом случае подземный и надземный фундамент будут иметь одинаковый температурный режим, так что в нем не будут возникать разные внутренние напряжения из-за разницы температур.

Наружные работы при строительстве фундамента

Благодаря внешнему расположению теплоизоляции в самой стене не образуется конденсат, так как она не замерзает и не испытывает влияния перепадов температуры. Благодаря этому резко снижаются риски эрозии бетона, возникающей под воздействием влажности и перепадов температур.

Также значительно снижается риск коррозии арматурного каркаса бетонного фундамента.Кроме того, внешний слой теплоизоляции выступает дополнительным барьером от проникновения влаги в подвал из подземной части фундамента в его стены и защищает сам утеплитель от внешних механических повреждений.

В результате, сделав внешнюю изоляцию цоколя фундаментом, можно получить утепленное здание и расширить его эксплуатационные возможности.

Обогреватели цокольного этажа

Перед тем как утеплить подвал дома снаружи своими руками, следует выбрать для этого качественный утеплитель… Материал, выбранный для наружного утепления стен подвала, должен иметь:

  1. Минимальная теплопроводность.
  2. Нулевое влагопоглощение.
  3. Высокая устойчивость к различным микроорганизмам.

Также немаловажную роль при выборе утеплителя играет его долговечность, от которой зависят сроки периодических работ по ремонту основания.

Сегодня рынок строительных материалов предлагает только два типа утеплителя для стен подвала, полностью отвечающие требованиям – это панельные материалы и напыляемый утеплитель на основе полимеров.

Характеристики пенополистирола (пенопласта)

Этот материал давно используется в качестве утеплителя. Он не накапливает влагу, отлично сохраняет тепло, легко обрабатывается и благодаря небольшому весу легко приклеивается к стенам фундамента и цоколя самостоятельно.

Пенопласт получают паровой обработкой гранул, состоящих из изопентана и пентана. Под действием температуры пентан испаряется, а гранулы увеличиваются в размерах и приобретают форму шара.

Недостатком этого материала является его хрупкость и способность пропускать влагу в верхний слой. А если пенополистирол не защищен гидроизоляцией , то попадавшая в него влага при промерзании спровоцирует его крошение.

Пенополистирол экструдированный

Этот материал имеет плотную структуру с практически нулевым водопоглощением и высокой механической прочностью, устойчив к воздействию микроорганизмов, не гниет и не деформируется при значительных нагрузках.

Экструдированный пенополистирол отлично зарекомендовал себя для внешней изоляции поверхностей, которые находятся в земле и постоянно подвергаются воздействию грунтовых вод.

Так как этот материал практически не пропускает воздух, его не рекомендуется использовать для утепления деревянных поверхностей, а вот для утепления бетонного цоколя и кирпичных стен этот материал практически идеальный вариант для теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести дороговизну и выделение токсичных газов при горении или тлении.

Особенности напыляемого материала

В состав этого материала входит пенополиуретан, который выполняет сразу несколько функций звукоизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции дома. С его помощью можно утеплить практически любую часть дома, от крыши до основания фундамента.

Пенополиуретан

обладает высокой адгезией практически к любым строительным материалам. Его главное преимущество перед другими утеплителями состоит в том, что после напыления образуется одно сплошное покрытие, не имеющее швов.Само покрытие достаточно прочное и долговечное.

Единственным недостатком данного утеплителя является необходимость наличия специального оборудования для его применения и определенных навыков работы с ним.

Как правильно утеплить основание

Неутепленный подвал без гидроизоляции не может считаться надежным и полноценным основанием для жилого дома. Чтобы исключить какие-либо причины снижения прочности фундамента , нужно утеплять его стены только снаружи.Это будет гарантией того, что такой жилой дом долгое время не будет нуждаться в ремонте.

Даже в том случае, когда планируется строительство подвала, в котором будет сделана внутренняя достаточно качественная теплоизоляция, это можно считать лишь поддержанием определенного микроклимата в подвале. Но проблема промерзания стен и скопления в них разрушительной влаги останется.

Последовательность утепления подвала:

Утепление отмостки

Не забывайте, что отмостка также относится к утеплению фундамента.Он должен быть не менее чем на 200 мм шире свеса крыши дома, при этом его ширина, независимо от постройки, должна быть не менее 600 мм.

Утепление отмостки производится таким способом:

Грамотное утепление снаружи станет залогом долгой эксплуатации дома.

Цоколь – это часть дома, расположенная над фундаментом. Воздействие холода и влаги на этот участок сильнее, чем на остальные стены.Неизолированный плинтус уязвим к низким температурам и позволяет морозу проникать в здание. Через него проходит треть тепла, которое дает система отопления. Изменить ситуацию можно, выяснив, как и чем утеплить подвал дома.

Зачем нужна теплоизоляция подвала?


В деревянных домах цоколь также может быть деревянным, который сам по себе является теплоизолятором, но такое основание также нуждается в утеплении.

В основном площадка у основания дома сделана из прочных материалов: кирпич, камень, бетон, но все они обладают высокой теплопроводностью. При отрицательных температурах нижняя часть стены промерзает, а после утепления оттаивает. Такие циклы приводят к разрушению материала, а значит, нарушают надежность конструкции здания. Если в помещении тепло, проникающий холод превращается в конденсат внутри подвала. Высокая влажность способствует росту плесени и грибка.Все вышеперечисленные факты являются неоспоримыми основаниями для обязательного утепления подвала.

Изоляционные материалы


Выбирая подходящий вариант среди изоляционных материалов, необходимо учитывать влияние влаги на подвал дома. Его нижняя часть находится в непосредственном контакте с землей и водой. Не всякий утеплитель сохранит свои качества в таких условиях. Предпочтение отдается прочным, недорогим и влагостойким материалам:

  • керамзит;
  • Пенополистирол;
  • Пенополистирол экструдированный
  • ;
  • базальтовая вата (для внутреннего утепления).


Керамзит – прочный, огнестойкий, безопасный и недорогой утеплитель, который можно использовать внутри и снаружи здания. При размещении изнутри его заливают в пазухи фундамента перед установкой плиты цокольного этажа. Снаружи в полости, оставленные кирпичной кладкой, кладут обожженные глиняные гранулы. Толщина слоя натурального утеплителя составляет не менее 50 см – только при этом условии он обеспечит достаточную теплоизоляцию дома.Высокая гигроскопичность керамзита требует качественной гидроизоляции фундамента и кладки перед засыпкой гранул.


Дешевая пена влагостойкая и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Толщина облицовки зависит от климатических условий, в холодных регионах слой материала достигает 100–150 мм. Пластины из пенопласта крепятся к гидроизоляционному слою с помощью специального клея. Можно использовать специальные дюбели, но они нарушат герметичность гидроизоляции.Утеплитель требует отделки, например, штукатурки на армирующую сетку.

Выбирая пену в качестве изоляционного материала, следует помнить о ее недостатках: горючесть, хрупкость, привлекательность для грызунов.

Минеральная вата имеет много преимуществ перед другими изоляционными материалами, главное из которых – устойчивость к открытому огню. Это важное качество при отделке жилого дома. Низкая теплопроводность, доступная стоимость, устойчивость к биологическим и химическим воздействиям позволяют использовать утеплитель для изоляции любой части здания.Материал эффективен для внутренних работ, базальтовые плиты укладывают в каркас из деревянных или металлических реек. Отделка выполняется из плит OSB или вагонки.

Недостаток материала – гигроскопичность, приводящая к увеличению теплопроводности. Мокрая вата становится бесполезной для утепления.

Одним из популярных теплоизоляционных материалов, применяемых при отделке цокольного этажа, является пенополистирол. Благодаря своей структуре, состоящей из газонаполненных гранул, пенополистирол имеет низкую теплопроводность.По степени теплоизоляции превосходит минеральную вату, поэтому с ее использованием удешевляет отопление частного дома на . Среди прочих достоинств материала:

  • низкое водопоглощение;
  • легкий вес упрощает транспортировку и установку;
  • срок службы 60–80 лет;
  • материал легко режется и обрабатывается;
  • устойчивость к действию микроорганизмов и плесени.

Где разместить изоляцию – снаружи или внутри


Наибольший эффект дает утепление цоколя еще на этапе строительства фундамента; можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола.Такое сочетание снижает стоимость фундамента при выполнении отмостки. Размещение изоляционного материала снаружи защищает стены от промерзания и влаги. Слой утеплителя принимает на себя негативное воздействие окружающей среды, продлевая безопасную эксплуатацию частного дома.

Если вы начали утеплять готовую постройку и не хотите проводить трудоемкие земляные работы, то выбирайте утепление изнутри. Такой вариант снизит теплопотери и поддержит положительную температуру в неотапливаемом подвале.

Если расстояние от фундамента до перекрытия первого этажа небольшое, его засыпают керамзитом. При устройстве цокольного этажа стены утепляют пенопластом или пенополистирольными плитами. На выровненную поверхность наносится жидкая гидроизоляция, а после ее застывания приклеиваются изоляционные листы. Швы между плитами продувают пеной. На готовую поверхность крепится стеклопластиковая сетка и наносится слой штукатурки. Финишное покрытие не только придаст утеплителю аккуратный вид, но и станет противопожарной защитой.


Конденсация внутри цоколя / цоколя – серьезная проблема для домовладельцев. Появление плесени и грибка создает неблагоприятный микроклимат в помещении. Установленный изнутри материал не предотвратит промерзание, а между ним и стеной появится влага. Внешний утеплитель более эффективно защищает поверхность от влаги. Еще один недостаток размещения утеплителя изнутри – потеря свободного пространства. Из соображений практичности и целесообразности лучше остановиться на внешнем утеплении.

Для домов, построенных в сложных климатических условиях, применяется комбинированный утеплитель. Этот способ более затратный, так как предполагает установку изоляционных материалов с обеих сторон основания. Сначала выполняется утепление пенополистиролом снаружи здания. Изнутри покрывают пароизоляционной мембраной, затем между направляющими накладывается минеральная вата. В качестве чистовой отделки выполняется монтаж и гипсокартон.

Изоляция снаружи


Разберем, как правильно утеплить дом снаружи:

  1. Если утепление проводится после завершения строительства дома, то необходимо вырыть траншею глубиной до 80 см и шириной около 1 метра вокруг здания.Это позволит без проблем утеплить основание.
  2. Для уменьшения воздействия грунтовых вод на основание здания по дну котлована прокладывают дренажные трубы.
  3. Наружная поверхность плинтуса очищена от грязи и все трещины заштукатурены.
  4. На стены наносится слой жидкой гидроизоляции, для чего используются битумные мастики или жидкие полимеры. В теплое время года применяется проникающая гидроизоляция, которая проникает внутрь капилляров бетона и закупоривает все отверстия и поры.Повышается прочность фундамента и устойчивость к химическому воздействию.
  5. После высыхания изоляции на нее наклеиваются изоляционные листы. Оптимальный материал для создания надежного утеплителя – экструдированный пенополистирол, который имеет замкнутую ячеистую структуру, отличается влагостойкостью, прочностью и уникальными показателями теплопроводности. Его плиты легко резать, а для монтажа не требуются профессиональные навыки и инструменты. Материал наклеивается на специальный состав, нанесенный по периметру и в центре.Клей для экструдированного пенополистирола имеет отличную адгезию к плите и поверхности. Плиты плотно прижимаются к поверхности основания и стыкуются между собой. Швы заделаны поролоном. В наземной части цоколя плиты дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями в четырех углах. Заглубленный под землей участок не укрепляют дюбелями, он удерживается грунтом.
  6. Если предусматривается установка двух слоев утеплителя, швы плит не должны совпадать.
  7. Готовая поверхность армирована стекловолоконной сеткой и оштукатурена.
  8. В отделке могут быть плиты из искусственного камня или цокольный сайдинг.

Утепление подвала позволит значительно снизить затраты на отопление и продлить срок эксплуатации стен дома.

Изоляция подвала (фундамента) дома так же важна, как и изоляция стен или крыши. Из-за неправильно спроектированного фундамента происходит до 40% тепловых потерь, что, в принципе, делает неэффективными другие работы по утеплению.Эта процедура требует большого внимания, но в то же время не отличается особой сложностью. Попробуем разобраться: чем утеплить подвал дома, чем его утеплить и нужно ли утеплять подвал вообще.

Почему утеплен подвал

Ни деревянные, ни кирпичные дома не переносят повышенную влажность, поэтому при технологически правильном утеплении подвала точка росы сместится далеко за пределы внутреннего пространства жилища, и будет исключено образование конденсата в холодные периоды года.Еще полвека назад для решения этой проблемы активно использовалась глина, смешанная с соломой, но современные материалы обладают более высокими изоляционными характеристиками, что позволяет намного эффективнее снижать затраты на электроэнергию.

Перед утеплением подвала дома снаружи рекомендуется выяснить, в каких случаях такая процедура необходима:

  • , если в доме имеется подземное пространство (подвал), увеличивающее теплопотери;
  • , если наблюдаются «сквозняки» даже после устройства стен;
  • при промерзании фундамента дома (фундамента) в холодное время года;
  • , если холодные грунтовые воды находятся слишком близко к плоскости дома;
  • , если на окнах образовался конденсат, что говорит о повышенной влажности в доме.

Есть два типа утепления подвала: внутреннее и внешнее. Также существует ошибочное предположение, что перед утеплением подвала дома снаружи необходимо оборудовать подвал системой отопления, иначе желаемого эффекта не будет. Все с точностью до наоборот: если правильно утеплить фундамент, то больше не придется тратиться на подвал, и будет исключено негативное влияние следующих факторов окружающей среды:

  • замораживание стен;
  • постоянный «шторм» фундамента и стен влагой;
  • Расширение и набухание почвы при сильных морозах.

Создание благоприятных условий убережет подвал дома от преждевременного старения, а главное – растрескивания. Перед тем как утеплить цоколь дома, нужно разобраться в самых популярных строительных материалах.

Обогреватели цокольного этажа

Существует ряд традиционных изоляционных материалов, отличающихся высокой эффективностью, долговечностью и доступностью использования:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • Пенополистирол;
  • керамзит и др.

Поскольку подвал очень часто контактирует с водой, специалисты настоятельно рекомендуют использовать утеплитель с наименьшим коэффициентом влагопоглощения.

Сюда входят все типы пенополистирола, такие как пенополистирол, пенополистирол и пенополиуретан. Как ни странно, но и в этой области хорошо себя проявил керамзит. Проведя сравнительную характеристику этих материалов, мы получим следующие данные:

Характеристика Пенополистирол Пенополистирол Керамзит Minvata Пенополиуретан
Плотность, кг / м3 65 – 125 40 800–1000 200 40
Теплопроводность, Вт / (м * С) 0,031 – 0,052 0,038 0,16 – 0,2 0,07 0,029
Паропроницаемость, Мг / (м * ч * Па) 0,023 0.05 0,26 0,049 0,05
Огнестойкость Легковоспламеняющаяся Высокая Не горит Не горит Не горит
Простота установки Простая Простая Трудоемкая Простая Требуется специальное оборудование
Безопасность для здоровья Экологичность Экологичность Экологичность Вредно для здоровья Экологичность
Цена Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Высокая

Подготовительные работы

Нужно ли утеплять подвал? Разобрались, теперь перейдем к подготовительному этапу: что в него входит? Эта процедура одинаково хорошо работает как с пенополистиролом, так и с пенополистиролом.Предполагает следующую работу:

  • Необходимо углубиться по периметру дома; для этого вдоль цоколя выкапывается траншея на глубину фундамента, ширина 50 см.
  • Очистка основания от грязи и, при необходимости, выравнивание.
  • Перед тем как утеплить основание пеной, необходимо гидроизолировать основание и фундамент. Для этого используется битумная мастика, которая наносится в два слоя.

Важно! Второй слой можно наносить только тогда, когда первый слой полностью высохнет и затвердеет.

  • Устанавливается теплоизолятор.

Монтаж плиточного утеплителя

В качестве плиточного утеплителя могут выступать как специальные утеплители для цоколя, так и обычный пенопласт. Панели – это решение одновременно и теплоизоляционных, и эстетических проблем. Однако важно понимать, что их установка требует больших навыков, умения, времени и труда. К тому же такие панели уже являются финишной обшивкой цоколя, поэтому ошибок сделать нельзя – исправить их невозможно.А плохо заделанные швы принесут больше вреда, чем пользы. В связи с этим новичкам ремонтно-строительной отрасли стоит использовать более простой материал и лучше посоветоваться с профессионалами, как утеплить основание пеной.

Крепление пенополистирола (пенополистирола) состоит из двух этапов:

  • Плоскость пенопласта покрыта равномерным слоем клеевой смеси, чтобы не было зазоров.
  • После того, как плита была прикреплена к стене, ее необходимо надежно закрепить.Для этого используются специальные пластиковые рассадники с широкими шляпками, в которые вбиваются пластиковые дюбеля.

Если поверх утеплителя вместо штукатурки (например, отделка короедом) предусматривается настил сайдинга, то необходимо предварительно смонтировать обрешетку и положить утеплитель в пустоты между стойками. Утеплитель монтируется на высоте 20 см, от уровня грунта (нужно отталкивать из глубины траншеи). Швы натурально пропитаны пенополиуретаном.Далее монтируется второй слой обрешетки, на который будет крепиться непосредственно сайдинг или вагонка. На завершающем этапе траншея засыпается песком на 3/4, остальное – грунтом.

Применение вспененного полиуретана

Для использования пенополиуритана необходима специальная установка, подающая жидкий полиуретан под высоким давлением. Этот материал при взаимодействии с воздухом начинает вспениваться, равномерно покрывая фундамент и цоколь без зазоров. Конечно, такое утепление цоколя намного дороже вышеупомянутого пенопласта, но эффект намного выше.Пенополиуретан является влагоотталкивающим, устойчивым к плесени и негорючим.

Утепление цоколя и фундамента дома керамзитом

Керамзит благодаря своей пористой структуре хорошо впитывает влагу, что не очень хорошо для утепления фундамента. Однако если его использовать по определенному технологическому сценарию, то он будет работать еще и как утеплитель.

Для этого необходимо соблюсти следующие технологические этапы:

  • Необходимо выкопать траншею под фундамент вглубь всего основания и шириной не менее одного метра.
  • Затем в траншею нужно уложить рубероид (перекрытие), чтобы он поднимался как на стены дома, так и на сам траншею. Швы, конечно же, проклеены, а стены покрыты битумной мастикой.
  • Затем в канаву насыпают керамзит неоднородной фракции. Это позволит избежать попадания воздуха в изоляционный слой. По мере засыпания керамзита желательно его утрамбовать.
  • На плоскости цоколя крепится обрешетка, которая обшивается досками.В результате получается конструкция, похожая на деревянную опалубку, которая создается по периметру всего дома. В такую ​​деревянную систему заливается глиняная суспензия, разбавленная водой, толщиной до 15 см. Остальное пространство заполняется керамзитом. В завершение опалубку закрывают крышкой под углом не менее 45 градусов, это убережет плинтус от скопления атмосферных осадков.
  • Завершающий этап – закрытие траншеи еще одним слоем рубероида, на который насыпается песок, который служит хорошей основой для создания бетонной отмостки.

Отделочные работы

Этот этап в основном декоративный. Отделку утепленного подвала необходимо спроектировать еще до начала процесса утепления. Если в качестве отделочного материала вы планируете использовать сайдинг или деревянную вагонку, то, в первую очередь, нужно создать качественную обрешетку постройки до самого фундамента.

При использовании деревянных брусков их необходимо пропитать антикоррозийным раствором, предохраняющим древесину от гниения и образования плесени.

Важно! Часть бруса, которая опускается ниже уровня земли и соприкасается с землей, рекомендуется вскрыть дополнительным слоем битумной мастики или смолы.

В случае использования керамзита образовавшаяся отмостка требует тщательной защиты. Для этого специалисты рекомендуют использовать высокопрочные и устойчивые к природным явлениям декоративную мозаику или плитку. Его необходимо установить таким образом, чтобы между плитками был равный зазор, что достигается за счет использования специальных крестиков для плитки.После высыхания клеевого раствора их снимают, а образовавшиеся пустоты заделывают специальной затиркой на цементной основе. Такая отделка утепленного цоколя подразумевает создание дополнительного защитного слоя.

Результатом качественных изоляционных работ подвала (в частности фундамента) станет надежный теплый дом, не подверженный образованию конденсата в комнатах и ​​появлению нежелательной и вредной черной плесени. Безусловно, залог успеха – это использование только качественных сертифицированных строительных материалов.Именно эта, на первый взгляд, мелочь обычно становится причиной быстрого растрескивания создаваемых утеплительных конструкций с дальнейшим разрушением всего дома.

Цоколь есть почти в каждом доме, в том числе и в загородном. Цоколь – это своеобразный переход между фундаментом и стенами. Он нужен для того, чтобы уберечь дом от попадания влаги. В доме, не имеющем подвала, стены будут поглощать не только осадки, но и сырость с земли.Цоколь не только защищает от влаги, но и украшает здание. Дом с высоким цоколем выглядит намного красивее, чем дом с низким цоколем, или такой, где его вообще нет. Проще говоря, дом без подвала будет больше напоминать барак или сарай.

Попробуем разобраться, нужно ли утеплять подвал дома на зиму, так как уже при строительстве дома у многих возникает вопрос, нужно ли утеплять подвал дома, или этого будет достаточно чтобы сохранить тепло.Считается, что утепление подвала не является обязательной процедурой, но приводит к тому, что дачный дом в целом становится теплее и теплее.

В основном холод проникает в дом через фундамент, который находится в земле и почти никогда полностью не прогревается. Если фундамент и цоколь дома не утеплены должным образом, то в таком доме всегда будет холодно и воздух будет влажным, ведь из-за недостатка тепла влага просто не успеет испариться.Чтобы в доме было тепло, его придется постоянно отапливать, что может оказаться дорогостоящим. Таким образом, утепление подвала дома не только убережет его от сырости, но и поможет сэкономить на обогреве.

Как правильно утеплить подвал дома снаружи или изнутри?

Подвал лучше всего утеплять при строительстве дома. Если дом построен без утепления, то в этом случае нужно подумать, как лучше утеплить подвал дома снаружи или изнутри.У обоих есть свои преимущества.

Если вы решили утеплить подвал дома изнутри, то получите:

  • в целом внутренняя атмосфера и микроклимат в подвале будет лучше за счет теплых стен в самом подвале и на цокольном этаже,
  • фундамент здания будет защищен от грунтовых и талых (дождевых) вод,
  • отсутствие конденсата, обеспечивающее внутреннюю изоляцию цокольного этажа, приведет к тому, что стены цокольного этажа не будут разрушены.

Если собираетесь утеплять подвал дома, то:

  • с такой теплоизоляцией ваш загородный дом будет выглядеть эстетичнее,
  • срок службы строительных материалов больше, так как они защищены от ветра, мороза и влаги.

По большому счету, оба способа снаружи и изнутри имеют одинаковые преимущества, но с внешней теплоизоляцией подвала здание выглядит красивее.Поэтому цоколь дома часто утепляют снаружи.


Как утеплить цоколь деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома, а также его фундамента может производиться теми же материалами, что и кирпичный дом. Желательно использовать тот же материал, который использовался для утепления наружных стен дома. Чаще всего при утеплении цоколя деревянного дома используют пенополистирол, которым оклеивают цоколь деревянного дома, как и цоколь каменного дома.Для предотвращения возгорания деревянные поверхности перед оклейкой пеной пропитывают огнестойкими составами. После высыхания клея поверхность оштукатуривают и выпускают

.

Утепление цоколя дома пенополистиролом – наиболее предпочтительный вариант. Этот материал, являясь самым современным по многим своим качествам, превосходит другие изоляционные материалы. Пенополистирол прочен и долговечен. Он не боится механических воздействий и не пропускает влагу.Что касается использования этого материала для утепления домов из дерева, то главным аргументом здесь будет его пожарная безопасность.

Чем лучше утеплить подвал дома

Для утепления подвала частного дома подойдет практически любой утеплитель с гидроизоляционными свойствами. Чаще всего используется:

  • пенополистирол экструдированный,
  • Пенополистирол,
  • Пенополиуритан
  • ,
  • минеральная вата.

В средней полосе России лучше иметь плиты цоколя из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 5 см.Углы здания, которые в первую очередь промерзают, представляют собой более толстые плиты от 6 см до 10 см.

Пенополистирольные плиты необходимо приклеивать к стенам подвала пенополистирольным клеем без наличия агрессивных веществ, не растворяющих пенополистирол. Клеи для экструдированного пенополистирола – клей марки Битумаст, полиуретановый клей Ceresit CT 84, цементно-полимерные композиции. Работа ведется при плюсовой температуре до +5 градусов.


Технология изоляции пенополистиролом:

  • Перед началом работ нужно очистить стены от грязи и мусора, также нанести тонкий слой штукатурки, удалить все неровности и ямы с помощью цементно-песчаного или известкового раствора.
  • Высушите и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
  • Равномерно нанести клей валиком на пенополистирольные плиты и стены подвала.
  • Приклейте плиты внахлест.
  • Сверху прикрепляется сетка из металла или стекловолокна, которая образует единое целое.
  • Далее оштукатуривают и делают обшивку.

Также очень распространено использование минеральной ваты для утепления подвала дома, которая клеится, как пенополистирол. Каким бы ни был утеплитель, его в любом случае следует оштукатурить после приклеивания и полного высыхания. После полного высыхания штукатурки поверх нее кладут плитку или камень. Также можно покрасить основание водостойкой краской, предназначенной для покраски фасадов, или покрыть битумом.

Многие начинающие строители из числа тех, кому посчастливилось стать владельцем собственного дачного участка, и желающих провести большую часть работ самостоятельно, поначалу допускают множество серьезных ошибок.И одна из довольно распространенных – игнорирование вопросов надежности и утепления фундамента.

Получается интересная «картинка» – о внешнем оформлении цокольной части стены, как правило, все помнят. Ни в коем случае не умаляя важности аккуратной отделки, согласны с тем, что она в дальнейшем не будет определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность конструктивных элементов здания, а качество гидро- и теплоизоляции влияет на это напрямую.Поэтому рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя подвала снаружи. Кстати, некоторые технологии теплоизоляции этой части фундамента предполагают одновременную его отделку.

Зачем вообще утеплять фундамент, и подвал в частности?

С обывательской точки зрения сама постановка задачи может показаться не совсем ясной – но в чем вообще смысл утепления фундамента? Ведь по большей части он непосредственно не примыкает к жилым помещениям, и, казалось бы, никак не может повлиять на микроклимат в них.А если подвалы не создаются, или в них не нужно поддерживать определенный температурный уровень, то зачем заморачиваться с таким делом?

Это чрезвычайно распространенное заблуждение! Фундамент, как и другие элементы строительной конструкции, нуждается в надежном утеплении, и эта необходимость вызвана рядом причин различных свойств. И, наверное, в первую очередь, теплоизоляция фундамента – это задача, направленная на максимальное увеличение его прочности и долговечности, от чего, конечно же, напрямую зависит эксплуатационный ресурс самого здания.Давайте разберемся с точками и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего, необходимо сказать, что действительно качественная теплоизоляция должна предусматривать комплексную изоляцию – как вертикальных стен фундамента (подвала), так и отмостки по периметру здания. Иначе было бы наивно говорить об эффективности подобных мер.


  • Массивный железобетонный фундамент без теплоизоляции снаружи всегда будет зимой мощным аккумулятором холода, от которого он будет распространяться на соседние строительные конструкции.Понятно, что уровень пола помещений первого этажа, как правило, находится выше линии подвала, а стены и потолок имеют собственное утепление. Но такое соседство всегда приводит к чрезмерным потерям тепла и, соответственно, к совершенно ненужным, ненужным затратам на энергоресурсы, используемые для целей отопления. Практика показывает, что даже одно грамотное утепление фундамента дает значительный, до 20 ÷ 25%, эффект экономии при прочих равных условиях.

1 – наземный уровень;

2 – подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (перекрытие) первого этажа;

6 – утеплитель наружной стены;

Конечно, схема не является догмой и возможны некоторые вариации. Так, в частности, слой горизонтального утеплителя (под отмостками) может располагаться глубоко, до уровня подошвы. Но даже в этом случае его следует укладывать так, чтобы не создавалось зазора между ним и вертикальной теплоизоляцией фундаментной стены.

Работа с изоляцией необходимой толщины

Наверное, понятно, что толщина утеплителя подвала должна соответствовать определенным правилам. Те же плиты Пеноплекс производятся в широком диапазоне толщин, и приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной теплоизоляции не составит труда. Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно проводить определенные теплотехнические расчеты по формулам или даже просто табличным данным.

Вертикальная теплоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утеплителя. Расчет будет производиться по следующей формуле:

Rsum = hph / λf + hу / λу

Rsum – общее сопротивление теплопередаче (измеряется в м² × ° K / Вт), которое должна иметь конструкция здания, в данном случае – ленточный фундамент. Это нормированное табличное значение, установленное СНиПами для всех регионов России в зависимости от особенностей их климата.При желании в Интернете можно найти таблицы для различных территорий, этот параметр наверняка известен во всех местных строительных или проектных организациях, но еще проще будет взять значение из предложенной ниже карты-схемы.


Обращаем ваше внимание, что для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для полов. В данном случае нас интересует «для стен» – в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hph и λf – параметры, характеризующие тепловые характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах ( hph) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличное значение.

и λу – аналогичные параметры изоляционного слоя.

Это означает, что если известен коэффициент теплопроводности выбранного изоляционного материала, то его необходимую толщину несложно вычислить с помощью несложных арифметических операций.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в котором уже введены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор для расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ»

Величина нормированного сопротивления теплопередаче (по карте для вашего региона, для стен)

Толщина фундаментной ленты (в метрах)

Фундаментный материал

Блоки железобетонные, кирпичная кладка (красный обожженный кирпич)

Тип изоляции

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

  • Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его возведения используются готовые блоки, не исключена засыпка щебнем или даже кладка кирпича, начиная с подошвы.Все это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
  • Калькулятор вполне может провести расчет по утеплению свайного фундамента. В этом случае вам просто нужно указать ширину ленты равной нулю.
  • Для утепления, помимо упомянутых выше материалов, иногда используется обычный пенополистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по практичности не самое лучшее, но тем не менее … Кроме того, для этих целей вполне подходят жесткие пенополиуретановые плиты – их иногда можно встретить в продаже.В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проведен расчет толщины.
  • Результат отображается в миллиметрах. Ее легко довести (естественно, в большую сторону) до стандартной толщины выпускаемых изоляционных плит. В случае опрыскивания можно взять полученное значение без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя не хватает, прибегают к двухслойному монтажу теплоизоляции.

Параметры горизонтальной изоляции

Нельзя забывать об определении необходимых размеров горизонтального слоя теплоизоляции – под отмостками, не позволяющего промерзать грунту вокруг ленты фундамента.Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, наиболее уязвимыми участками всегда являются участки, прилегающие к внешним углам здания. Для гарантированной теплоизоляции принято усиливать слой утеплителя по углам. Это означает, что также необходимо определиться с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.


С – ширина изоляционного пояса, общая для всех участков по периметру.

N – толщина утеплителя.

H ус – увеличенная толщина утеплителя в местах армирования (по обе стороны от внешнего угла).

L ус – длина каждой из секций арматуры, отсчитываемая от угла здания.

Для определения этих параметров лучше всего использовать табличные значения.Но для этого сначала необходимо уточнить так называемый «Индекс Мороза» (ИМ) для вашего региона проживания. Этот рассчитываемый показатель в данном случае нас интересует не с точки зрения номинала, а просто для входа в таблицу.

Вы можете узнать свой MI по диаграмме ниже. В основном это европейская часть России и лишь частично – регионы Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены к востоку от изотермы IM = 90 000, можно взять табличные значения для этого IM.

Если значение ИД определено, то остается только войти в предложенную таблицу и выписать из нее рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание, что во втором столбце таблицы также указана рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть на самом деле можно даже обойтись без расчетов с помощью калькулятора.

Таблица – рекомендуемые размеры теплоизоляционных лент для ленточного фундамента

(Рассчитан на утеплитель типа экструдированного пенополистирола – «Пеноплекс»).

Индекс морозостойкости (MI) Минимальная толщина вертикального изоляционного слоя (мм) Рекомендуемая ширина горизонтального изоляционного пояса С (мм) Минимальная толщина горизонтального изоляционного пояса N (мм ) Длина усилительных секций L ус (от углов здания, мм) Толщина утеплителя в местах армирования H ус (мм)
до 35000 84 не требуется не требуется не требуется не требуется
35000 91 300 18 1200 25
40000 98 600 32 200 44
50000 112 900 49 1500 69
60000 126 1200 63 2000 95
70000 140 1500 81 2500 121
80000 154 1800 102 3000 152

168 2000 133 3500 200

Полученные табличные значения приводят к стандартным значениям толщины изоляционных плит.Например, если для регионов с MI ≈ 50 000 требуется горизонтальная толщина изоляции 49 мм, то очевидно, что оптимальным решением будет использование панелей толщиной 50 мм. А на участках армирования в углах в этом случае потребуется 69 мм, то есть можно добавить пенопластовые панели толщиной от 20 мм.


Имея перед собой план дома с заявленными размерами, выписанные значения необходимых параметров для вертикального и горизонтального утепления фундамента, несложно рассчитать необходимое количество материала.При расчетах обычно исходят из типоразмеров панелей Пеноплекс – 1200 × 600 мм, а также диапазона толщин утеплителя Пеноплекс F (конкретно для фундаментов) – 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, то есть , при необходимости легко выбрать любую толщину кратную 10 мм.

Утепление ленточного фундамента панелями «Пеноплекс» – пошагово

Для того, чтобы дать читателю детальное представление обо всем масштабе задачи по утеплению ленточного фундамента, сведем информацию в таблицу инструкций, где каждой иллюстрации будет соответствовать краткое описание этого этапа работ.

Рисунок Краткое описание выполненной операции
В идеале вопросы утепления фундамента и цоколя лучше всего решать еще на этапе строительства дома.
После того, как налитая железобетонная лента наберет прочность и будет проведена зачистка, необходимо освободить фундаментные стены по всей высоте, вплоть до подошвы. В период строительства вполне может быть задействована строительная техника.
Траншея вдоль стен фундамента сделана такой ширины, чтобы рабочие могли там свободно находиться, а в случае большой высоты пояса также можно установить необходимые строительные леса или козлов.
Несколько сложнее будет, если на уже действующем здании необходимо выполнить качественную гидро- и теплоизоляцию фундамента и цоколя.
Ситуация вполне обычная – однажды совершенные «ошибки» требуют немедленного устранения последствий.
Делать нечего, придется демонтировать старые отмостки и взяться за лопаты, чтобы тоже добраться до самого низа ленточного фундамента.
Открывшуюся железобетонную поверхность необходимо тщательно подготовить к дальнейшим работам, иначе не будет достигнута высокая адгезия материалов, плотное сцепление гидроизоляционных и изоляционных слоев.
Стены необходимо сначала просушить, а затем тщательно очистить от остатков почвы, грязи и пыли, приставшего строительного мусора.
Утепление фундамента просто невозможно рассматривать в отрыве от его гидроизоляции, и этот вопрос также требует достаточно детального рассмотрения.
На поверхности, подлежащей гидроизоляции и утеплению, не должно быть больших потоков бетона или, наоборот, ям, раковин, других неровностей, например, оставленных неплотно установленными досками опалубки. Придется поработать болгаркой со специальным абразивным диском по камню и бетону.
Задача не из приятных, но ее все же необходимо выполнить, чтобы не оставить «проблемные» уязвимые места на поверхности фундамента или цоколя.
Полости и полости обычно заделываются специальным ремонтным раствором (шпатлевкой) для бетонных поверхностей с коротким временем схватывания.
Если проводить ремонт обычным цементно-песчаным раствором, придется подождать около двух недель, пока «пятна» застынут и высохнут.
После того, как остаточная влажность бетона не превысит 4%, можно переходить к нанесению гидроизоляционной битумной грунтовки – грунтовки.
В данном случае используется широко распространенный состав Праймер-01 известной компании ТехноНИКОЛЬ.
Если железобетонное основание имеет более высокую влажность (но не более 8%), то, чтобы не растягивать ожидание, можно использовать состав «Грунтовка-04».
От других отличается тем, что изготовлен на водорастворимой эмульсионной основе.
Добросовестный хозяин дома, делающий работу «за себя», грунтовку не пожалеет – ее наносят толстым слоем при помощи валика из синтетического флиса, а в труднодоступных и требующихся местах особенно тщательное грунтование с помощью кисти.На стенах фундамента и на горизонтальной поверхности верхнего торца ленты должен получаться ровный слой грунта, без малейших щелей (а они часто остаются ненароком на мелких неровностях поверхности).
К дальнейшим работам приступают только после полного высыхания грунтовки. Это легко проверить обычным бумажным полотенцем – полностью застывший праймер не оставит на нем следов при надавливании.
Следующий этап работ – создание надежного гидроизоляционного барьера.Без такого шага сразу же заизолировать ленту неразумно, а причины этого уже раскрыты выше. №
Оптимальным решением для гидроизоляции ленточных фундаментов является использование рулонных полимерно-битумных материалов. Они разные, и могут отличаться по типу установки.
Итак, на нанесенную специальную мастику приклеиваются материалы, производится гидроизоляция с самоклеящимся слоем (этот материал удобен, но имеет очень высокую цену).
И в этом случае используются валки «Технониколь – Линокром», которые будут наплавлены на поверхность пламенем газовой горелки.
Работы по проплавке гидроизоляции необходимо проводить с помощником. Один из рабочих будет прогревать полосу рубероида газовой горелкой перед приклеиванием (до полного расплавления защитной пленки). Второй рабочий постепенно раскатывает рулон по гидроизоляционной поверхности и обеспечивает его плотное прижатие к ней.
Важный нюанс – на рубероиде только одна сторона предназначена для проплавки горелкой – в заводской намотке рулона он находится сверху и снабжен логотипами и надписями, что, кстати, значительно облегчает процесс визуального контроля за проникновением верхнего защитного слоя.
Генерал показал: на вертикальных стенах работа всегда ведется снизу вверх. Это касается и последовательности склейки отдельных участков, и разматывания рулона при сплавлении. Если работать в обратном направлении, то есть нагревать валок снизу пламенем, то расплавленный битум потечет по стенкам, в том числе попадет на ноги и одежду рабочих.
Работа начинается с подошвы ленты. Если на подошве есть горизонтальный участок, то первым отрезком можно закрыть основание, переходной галтели и перейти к началу вертикальной стенки.
Вот результат аккуратного оплавления и прикатывания куска рубероида по нижнему участку фундаментной ленты – материал отлично прилегает к поверхности, без малейших зазоров.
Небольшой участок полотна внизу остался незавершенным.
Кромка осторожно приподнимается, защитная подложка плавится, а затем лист окончательно приклеивается к поверхности.
Правильно и даже удобнее будет работать ярусами.Пример показан на иллюстрации – бригада мастеров продолжает установку кусков рубероида, закрывающих нижнюю часть подошвы с переходом к вертикальной стене, до тех пор, пока она не пройдет таким же образом по всему периметру.
Таким образом, закроется самый сложный участок фундаментной ленты – работы с вертикальными стенами пойдут быстрее.
Важное правило – при приклеивании следующего полотна оно должно заходить своим боковым краем на предыдущее не менее чем на 100 мм.Очень часто эта минимальная граница бокового перекрытия визуально отмечается на самих валках.
Приклеивание гидроизоляции по углам железобетонной конструкции всегда требует особого ухода.
При приближении к такому участку следующая полоса рубероида вырезается таким образом, чтобы она заходила на прилегающую поверхность стены не менее чем на 150 мм.
Во избежание образования складок или складок сделайте необходимый надрез в материале снизу – примерно так, как показано на рисунке.
Аналогично действуют после перехода на следующую поверхность, но только встречное, «зеркальное» перекрытие уже сделано, и оно полностью закроет угол, на котором, кстати, не меньше двух -слойное армирование гидроизоляции получается всегда.
Аналогичный подход практикуется при установке рубероида на внутренние углы.
Еще одно правило – приклеенный к поверхности лист рубероида не должен делать более двух смен направления.
После того, как нижняя часть ленты фундамента будет полностью приклеена, переходят на ее верхнюю сторону. Для этого куски рубероида отмеряются таким образом, чтобы создать торцевое перекрытие (100 ÷ 150 мм), полностью закрыть всю оставшуюся вертикальную стену, а затем еще и горизонтальную поверхность фундаментной ленты, из которой выполняется кладка стены пойдут.
Если работы ведутся на старом фундаменте, то рубероид можно вывести на линию перехода от подвала к стене.Однако часто довольствуются даже уровнем земли – именно в местах соприкосновения фундамента с грунтом гидроизоляция имеет повышенное значение.
И выше, можно просто ограничиться битумной мастикой или другой пропиточной или покрывающей гидроизоляцией.
В этом случае, когда у здания еще нет стен, полотна склеивают по той же технологии, с помощью газовой горелки, прокатывая рулон снизу вверх, с постепенным приклеиванием его к поверхности на расплавленная мастика…
… и с дальнейшим переходом на вертикальную часть планки фундамента, чтобы полностью ее закрыть.
И остается после этого снова только приклеить оставшийся “стартовый” участок до конца.
Будет очень разумным решением, особенно на сложных, переувлажненных почвах или на участках с близким расположением грунтовых вод, после окончания первичного покрытия всей ленты фундамента – выполнить еще один, сплошной, второй слой. .
В этом случае швы на стыках полотен следует сместить примерно на половину ширины листа.
Такой фундамент можно считать достойно гидроизоляционным.
Когда гидроизоляция готова, можно переходить к монтажу утеплителя.
Для крепления пенопластов к стене, покрытой рулонной гидроизоляцией, можно использовать различные методы и материалы.
Во-первых, можно приобрести специальный клей, разработанный специально для теплоизоляционных работ.Он хорошо удерживает плиты из экструдированного пенополистирола на вертикальной поверхности.
Клей продается в магазинах готовым к использованию – пример показан на иллюстрации.
Однако готовый клей в банках или ведрах – удовольствие довольно дорогое, и гораздо практичнее будет замешать состав самостоятельно из специальной сухой строительной смеси.
Эта процедура занимает немного времени, не требует больших усилий, поэтому, наверное, выглядит как лучший вариант.
Ассортимент таких смесей для теплоизоляционных работ в наше время достаточно широк, и выбирать есть из чего.
Легкие пенополистирольные плиты удобно держать на поверхности, покрытой рубероидом и битумной мастикой.
Правда, здесь нужна осторожность, так как составы на основе органических растворителей, таких как бензины, простые эфиры, спирты, ацетон и им подобные, могут негативно повлиять на структуру пенополистирола. А вот водорастворимые мастики будут в самый раз.
Более того, производители освоили выпуск такого материала, предназначенного именно для таких работ, то есть наиболее адаптированного к стыковочным системам «гидроизоляция + утеплитель». Яркий пример – специальная мастика «ТехноНИКОЛЬ № 27».
Если после выполнения насадочной гидроизоляции фундамента в нашем распоряжении останется горелка и газоснабжение, то при должной осторожности можно использовать «горячий» способ установки изоляционных панелей.Правда, использовать его допустимо только тогда, когда клееный рубероид не имеет внешней зернистой перевязки.
Поверхность нанесенного покрытия осторожно проплавить газовой горелкой, чтобы не допустить сквозного прожигания, с круглым «пятном» диаметром около 200 ÷ 300 мм.
Плита из пеноплекса не тяжелая, и даже двух-трех таких участков оплавления обычно достаточно для надежного закрепления утеплителя на вертикальной поверхности стены.
После приготовления таких участков расплава панель плотно прижимают к определенному для нее месту и удерживают в этом положении около 15 секунд.
За это время битум затвердеет, и утеплитель довольно надежно прилипнет к поверхности.
Что ж, если используется какой-либо из клеев, то его обычно наносят на саму изоляционную панель с помощью слайдов или линий.
В случае, когда после выполнения гидроизоляции поверхность стен из ленты получается очень ровной, вполне возможно нанесение непрерывного нанесения клея тонким слоем с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня примерно 10 ÷ 12 мм.
Считается вполне нормальным, если нанесенный клей обеспечивает около 40% (от общей площади плиты) контакта с изолируемой поверхностью.
В любом случае следует постараться нанести клей так, чтобы после прижатия панели к стене он не выступал по краям, иначе он будет сильно мешать регулировке следующих панелей. А излишки выступающего клея, если они все же появились, нужно без промедления удалить.
Работа всегда начинается снизу, снизу фундамента.
В идеале, если форма фундамента сложная, то есть имеет несколько переходов от вертикального к горизонтальному, желательно повторить всю его конфигурацию с утеплителем.
Для этого вам нужно будет выполнить очень точную подгонку фрагментов, чтобы минимизировать промежутки между ними.
Однако многие упрощают задачу – если подошва лежит ниже уровня промерзания почвы, то теплоизоляцию монтируют исключительно на вертикальные стенки из ленты.
В этом случае, конечно, проще – можно работать сразу с целыми неразрезанными панелями, нанося на них клей, прижимая на несколько секунд к поверхности, а затем делая окончательную регулировку – стыковку между собой.
Конечно, вообще без резки – провести утепление не получится, но тем не менее, большие площади будут заполнены плитами довольно быстро. Этому способствует очень точная геометрия пенопласта и наличие стыковочных ламелей по краям панелей: нужно стараться использовать их «на полную катушку», даже если необходимо разрезать листы.
В результате получается ровное покрытие без сквозных швов.
Если по результатам теплотехнических расчетов определено, что требуется двухслойная изоляция, то второй ряд теплоизоляционных плит монтируется на первый, так что смещение (разгон) стыки между блоками обеспечиваются.
Пример хорошо проиллюстрирован на иллюстрации.
Излишнего приклеивания и чрезмерной фиксации утеплителя на заглубленном участке фундаментной ленты не требуется – после засыпки грунт будет плотно прижимать панели к стенам, и они никуда не денутся.
Но вот внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ:
Таким образом, если вы вдруг видите картинку, что приглашенный мастер начинает забивать дюбеля-грибки НИЖЕ уровня будущей засыпки – у вас есть все основания сразу с ним распрощаться.
В чем был смысл выполнять качественную гидроизоляцию стен из фундаментной ленты, если сразу же нарушить ее целостность путем сверления отверстий?
Но там, где давление воды больше не может быть, установка дополнительных крепежных элементов становится не только возможной, но, возможно, даже обязательной.
Грунт больше не будет прижимать плиты к поверхности, а их «плотный контакт» просто необходим. Поэтому практикуется использование грибовидных дюбелей, которые будут плотно прижимать изоляционные панели к поверхности основания.
Подчеркнем еще раз :.
Для такой фиксации в основании просверливаются отверстия прямо через уже установленные на клеевой состав изоляционные плиты. Диаметр отверстия и его глубина напрямую зависят от толщины утеплителя, от материала стены и от модели выбранного дюбеля.Обычно рассчитывается так, чтобы расширительная часть дюбеля входила в стену основания на 45 ÷ 60 мм.
Количество дюбелей на стандартную пластину 5 ÷ 6.
После подготовки отверстий в них вставляются дюбели так, чтобы заглушки упирались в изоляционную панель, а затем вбиваются или вкручиваются распорные стержни (в зависимости от конкретная модель застежки).
В дальнейшем шляпка этого «грибка» так или иначе закроется – уже при отделке цокольной части стены.
После того, как вся поверхность фундамента и цоколя будет покрыта слоем теплоизоляции, имеет смысл пройти проверку, заделать все зазоры между плитами, если они есть, и заполнить их пеной.
Кстати, для этих целей очень хорошо использовать фирменный состав «Пеноплекс», который подходит как в качестве клея, так и для заполнения оставшихся пустот.
После затвердевания пены все ее излишки срезаются до общего уровня изоляции.
Но есть еще один немаловажный нюанс – пенополиуретан сам по себе не любит постоянного контакта с водой, и в таких условиях может потерять свои качества. Поэтому, если швы были заделаны поролоном, то после обрезки излишков по всем линиям швов следует плотно пройтись полосками битумной мастики.
Фактически утепление фундамента практически завершено, и можно приступать к засыпке грунта.
Но также было бы правильно предусмотреть защиту утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в земле.
Например, армирующая сетка из стекловолокна натягивается на все стены и выполняется тонкослойная штукатурка с использованием раствора для гидроизоляционного покрытия или вышеупомянутого клея для пенополистирола.
После этого (после полного высыхания такого слоя) можно будет засыпать грунт.
Еще один вариант, который, пожалуй, можно назвать оптимальным, – это использование специальной профилированной мембраны, которая специально предназначена для таких функций.
Он не только становится дополнительным гидроизоляционным барьером, но и за счет формы своих «чашечек» будет хорошим «демпфером» при заливке грунта, защищая слой утеплителя от случайных механических повреждений.
Казалось бы, все, но мы выше говорили, что утепление подвала будет считаться полноценным только в сочетании с горизонтальным слоем теплоизоляции, то есть с утепленными отмостками.
После засыпки грунта в траншею по ленте фундамента и ее утрамбовки по периметру фундамента формируется площадка с песчано-гравийным основанием.Высота уплотненной песчаной подушки выбирается такой, чтобы после укладки плит утеплителя и заливки отмостки (если ее планируется заливка из бетона) выходить на расчетный уровень земли вокруг здания.
Однако это необязательное условие – как мы видели на схемах, изоляционный слой вокруг основания вполне может быть заглублен. Но обязательное условие

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом * Дом и коттедж

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Любой дом должен быть утеплен.Это касается и деревянных домов, хотя само дерево отлично сохраняет тепло. Деревянная основа дома прослужит намного дольше, если утеплить ее снаружи. Наружная обработка – это своеобразная защитная функция каркаса деревянного дома. В любом помещении для теплоизоляции требуются в основном стены. Именно через стены теряется почти треть всего тепла из дома.

Утепление стен может производиться как внутри дома, так и снаружи, но чаще всего используется внешнее утепление с помощью пенополистирола «Пеноплекс».Этот строительный материал в последние годы стал особенно популярным и широко применяемым благодаря ряду своих характеристик. Утеплить пеноплексом деревянного дома снаружи своими руками на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. На это нужно время и терпение.

Преимущества внешнего утепления

Если проводить утепление дома, в том числе деревянного, изнутри, то точка росы смещается. Благодаря этому показателю определяется необходимый уровень температуры.Если температура будет ниже необходимого уровня, образуется конденсат. Точка росы в этом случае будет находиться внутри здания. В результате повысится влажность, стены помещения будут «потеть» и появится различная плесень.

Кроме того, если проводится внутренняя отделка здания, это зрительно уменьшает комнату. Еще один негативный фактор внутреннего утепления – общее ухудшение микроклимата в помещении. Если дом утеплен изнутри, но дерево не может «дышать», это тоже отрицательно сказывается на его свойствах.

Утепление деревянного дома пеноплексом избавляет от всех этих негативных моментов.

Основные характерные особенности Пеноплекс

Пеноплекс – это торговая марка экструдированного пенополистирола. Этот строительный материал обладает рядом положительных качеств, благодаря которым считается одним из лучших теплоизоляторов. Также следует отметить, что это очень легкий материал, поскольку он содержит воздушные микросферы.

Основные отличительные особенности этого материала

  • «Пеноплекс» не впитывает влагу;
  • Эффективный теплоизолятор, благодаря которому при утеплении можно использовать не слишком толстые слои материала;
  • Огнестойкость.Этот строительный материал практически не подвержен горению и не выделяет вредных веществ, возникающих при горении;
  • Относительная простота установки;
  • Надежность, долговечность, неуязвимость к разного рода воздействиям;
  • На пеноплексе не развиваются плесень и грибок.
  • Пеноплекс можно использовать в широком диапазоне температур: от -50 до +75 градусов;
  • Срок службы более 50 лет.

Виды «Пеноплекса»

В зависимости от плотности материал делится на несколько видов:

  • плотность 28.0–33,0 кг / м³ – для обработки кровли;
  • плотностью 29 кг / м³ – для обработки фундамента;
  • плотность 25 кг / м³ – для работы со стенами;
  • плотность 25,0–35,0 кг / м³ – пенопласт универсальный;
  • плотность 45,0 кг / м³ – для промышленного использования.

Чаще всего в работе используется универсальный пенополистирол, ведь именно в нем сочетаются все лучшие качества, и его можно использовать для работы с любой частью деревянного дома.

Процесс утепления стен пеноплексом снаружи

  1. Чтобы самостоятельно утеплить деревянный дом пеноплексом, нужно начать с подготовительного этапа .Для начала нужно выровнять все стены, избавиться от выпуклостей и неровностей на них, иначе при нажатии на утеплитель он может сломаться.
  2. Затем необходимо загрунтовать стены . Плиты утеплителя имеют гладкую поверхность, поэтому, чтобы смесь хорошо прилипала к ним, их поверхность необходимо обработать специальным гипсокартонным валиком. Вы также можете использовать для этого кисть или нож. Перед началом работ все откосы и подоконники необходимо прочно закрепить.
  3. При выполнении утепления бревенчатого дома своими руками снаружи пеноплексом необходимо установить обрешетку .Обустраивать его необходимо при помощи деревянных брусков (25х50, 50х50), также можно использовать металлические профили. Этот этап очень важен при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом и необходим для крепления утеплителя. Чтобы Пеноплекс прочно закрепился в проемах, размер между брусками или профилями нужно делать на пять сантиметров меньше.
  4. Когда подготовительный этап закончен, перейдите к наклейке изоляции . Для работы понадобится два шпателя: мелкая смесь наносится на большой шпатель, а большая – обрабатываем поверхность стены.Если стены ровные, то можно наносить тонким слоем, если не очень ровным, то лучше наносить смесь небольшими кучками, как на фото.

Процесс нанесения клея

Клей можно наносить как на стены, так и на сам пеноплекс. Но лучше, конечно, на стенах, потому что поверхность у них более шероховатая, а это поможет хорошо закрепить листы пенополистирола. После нанесения клея он плотно приклеивается и прижимает утеплитель к стене.После того, как пена будет приклеена, необходимо подождать не менее трех дней, чтобы клей как можно лучше схватился.

Процесс крепления «зонтиков»

После приклеивания утеплитель необходимо прибить гвоздями. Прибивать нужно специальные дюбеля – тарельчатые зонтики. Это дюбеля из пластика или металла с большими шляпками. Лучше использовать пластиковые, они не будут притягивать холод, как металлические, и стоят дешевле. Однако совсем не обязательно покупать очень дешевые – они гнутся при использовании.

  1. Так нужно просверлить отверстие под дюбель . Глубина этой лунки должна быть на два сантиметра больше грибка. Чтобы рассчитать необходимую длину грибов, нужно к толщине утеплителя прибавить пять сантиметров к стене и по одному сантиметру на каждый клеевой слой. Чаще всего следует использовать 6 дюбелей – зонтиков на одном листе пенопласта, но при необходимости можно использовать и больше. Расставить их можно несколькими способами (показано на фото). Но лучше использовать второй вариант.Далее вставляем дюбеля в подготовленные отверстия и забиваем их. Шляпа должна быть заподлицо с поролоном.
  2. Далее, когда все листы прибиты, необходимо проверить и обработать стыки . Щели на стыках размером более пяти миллиметров необходимо заполнить строительной пеной. Если трещины довольно большие (более двух сантиметров), то в них необходимо вставить дополнительные кусочки поролона. Затем нужно дождаться высыхания пены. Обычно это занимает около пяти часов. Засохшие куски пенопласта нужно отрезать.
  3. После всех проделанных работ нужно провести отделку стен . Сначала нужно тщательно обработать стены грунтовкой, а затем тщательно протереть наждачной теркой. Выравнивающий слой должен составлять примерно три миллиметра.

Все работы, покрашенные поэтапно, ведутся до выравнивающего слоя. Этот слой – уже последний этап, после которого стены грунтуются и затираются. После этого утепление считается завершенным. Следуя описанным выше советам, вы сможете своими руками, без привлечения специалистов утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи.Главное, чтобы было желание сделать это самому и добавить терпения.


Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Практическое руководство. Наружная изоляция u0026 Сайдинг из кедра (декабрь 2021 г.).

Методы утепления потолка

Большие теплопотери помещения и дующий с потолка холодный воздух – результат неправильной или некачественной теплоизоляции.Потери тепла через потолок могут достигать 20%, так как нагретый воздух поднимается вверх, и если на его пути нет препятствий, удерживающих его внутри комнаты, он будет «унесен», как и ваш бюджет. Меры по утеплению потолка необходимо выполнять еще на этапе строительства дома. Но если по каким-то причинам этого не произошло, или старая теплоизоляция пришла в негодность, придется делать это заново. Какими способами утеплить потолок, как лучше всего их реализовать в том или ином случае, какие материалы использовать – вот основные вопросы, которые возникают у хозяев.При этом важно сделать все правильно, чтобы утеплитель не отсыревал, на поверхности не скапливался конденсат, не появлялась плесень или грибок. А для этого необходимо понимать саму суть выполняемых работ и процессы, происходящие в утеплителе.

Зачем и как утеплять потолок

Что подразумевается под утеплением потолка? Если дует сверху, со стороны потолка, мы говорим «нам нужно утеплить потолок», но какие действия под этим подразумеваются? На самом деле технологий несколько, и какая из них подойдет в каждом конкретном случае, зависит от стартовых условий..

В частном доме всегда утепляют потолок со стороны верхней комнаты. : будь то чердак, следующий этаж или чердак. Укладка теплоизоляционного материала поверх пола или в пустотах пола обеспечивает сохранение тепла внутри помещения. При этом не уменьшается высота утепляемого помещения, не требуется дополнительной отделки потолка, а также нет необходимости устанавливать теплоизоляцию непосредственно над головой, ведь закрепить его не так-то просто. , и частицы будут проникать в гостиную.Но самое главное, чтобы процессы, происходящие в полу и теплоизоляционном материале, обеспечивали тепло и сухость помещения и материалов, не образовывался конденсат и утеплитель не промокал ..

Каков принцип утепления чердака? Не секрет, что лучшая изоляция – это воздух. Все современные теплоизоляционные материалы по сути своей являются воздухом, так или иначе заключенным в форму. Но как использовать воздух для утепления, чтобы не платить за это? Наши предки поступили очень мудро, когда построили дома с двускатной крышей и исключительно холодным чердаком, в котором было два окна на фронтонах.Наш климат позволяет нам использовать эту ситуацию в своих интересах. Двускатная крыша хорошо удерживает снег, который также является утеплителем. Заснеженная крыша настолько хорошо сохраняет тепло, что даже если во дворе -25 ° С, то температура внутри чердака около 0 ° С. Застывший на чердаке воздух – идеальный изолятор, характеристики которого можно менять. в зависимости от сезона или погоды, открывая и закрывая окна во фронтонах и проветривая комнату. Пол мансарды всегда утепляли сыпучими натуральными материалами, в сочетании с воздухом, это позволяло поддерживать температуру внутри отапливаемого помещения +20 – +25 ° С.Преимуществом утепления пола на чердаке является еще и то, что материал не отсыревает, его можно просушить, проветривая комнату.

Чрезвычайно важно! Чтобы чердак выполнял функцию теплоизолятора, утеплить скат крыши изнутри невозможно. Это приведет к тому, что снег на крыше растает, а на свесах образуются сосульки. Кроме того, конструкция неизолированной кровли всегда открыта для осмотра и ремонта.

Важно! Утепленный со всех сторон с отоплением чердак уже не чердак.Это чердак, больше подходящий для климата теплых стран Западной Европы. Устройство и эксплуатация мансарды по своим правилам ..

В квартире многоэтажного дома все несколько иначе. Невозможно утеплить потолок или пол верхнего этажа. Причем проблема обдува потолка чаще всего возникает у жителей последнего этажа. Что делать? Единственный вариант – утеплить потолок изнутри комнаты, хотя делать это не рекомендуется, другого выхода нет.

При утеплении потолка важно помнить это правило: каждый последующий слой по направлению от комнаты должен обладать большей паропроницаемостью.

Ниже мы рассмотрим отдельно способы утепления чердака снаружи и изнутри.

Утепление потолка снаружи (со стороны верхнего помещения)

Утепление потолка со стороны верхнего помещения означает укладку теплоизоляционного материала поверх потолка или в его пустотах, если таковые имеются.Как уже было сказано выше, это делается в частных домах и коттеджах. Тип материала утеплителя и сама технология его монтажа зависят от того, какой пол деревянный или бетонный. Для перекрытия по балкам, то есть деревянного перекрытия по лагам, подойдут легкие шпатлевочные материалы или материалы рулонного типа. А вот для утепления бетонной плиты – плотные маты или плиты, а также тяжелые засыпные материалы.

Утепление потолка опилками

Один из самых древних и проверенных временем способов утеплить потолок – утеплить чердак опилками.В некоторых регионах опилки можно купить за бесценок или получить бесплатно, если поблизости есть столярка. Довольно часто сами предприятия не знают, что делать с опилками, поэтому заходите и принимайте хотя бы раз в год. Опилки лучше засыпать поверх деревянных полов.

Единственный недостаток этого метода – пригорание опилок. Поэтому существует несколько способов утепления опилками.

Метод 1 . Все щели в деревянном полу чердака промажьте глиной, небольшим количеством жидкости.Сверху присыпать песком. Если вдруг глина где-то потрескается, в щель сразу засыпается песок, при этом целостность сохранится. Чтобы защитить опилки от мышей, добавьте слой гашеной извести с вкраплениями карбида. Далее идет основной слой – опилки. Для разных регионов толщина этого слоя может быть разной, но минимальная – 150-200 мм, оптимальная – 250-300 мм. Поскольку опилки – горючий материал, их сверху присыпают тонким слоем отработанного шлака, особенно вокруг горячих коммуникаций – например, дымохода.Сверху ничего не кладется. Разложить доски можно только для удобной прогулки по чердаку.

Метод 2 . Поверхность пола необходимо беречь от влаги. Сделать это можно двумя способами: первый – уложить на деревянный пол гидроизоляционную пленку, пропускающую пар со стороны помещения, второй – намазать глиной весь пол, как в первом способе. Затем нужно смешать опилки с цементом. Для этого берутся 10 частей опилок, примерно 1-2 части цемента и 1.5 частей воды. Сначала опилки смешиваются с цементом, затем добавляется вода. Чтобы цемент держался, опилки должны быть слегка влажными. Полученную смесь можно вылить поверх мансардного этажа или залить между балками перекрытия на черновом полу. Достаточно слоя 200 мм. Приступать к выполнению всех этих работ необходимо весной, чтобы опилки с цементом хорошо просохли за лето (сохнут долго).

Важно! Проверить, сухие ли опилки или нет, несложно: достаточно пройтись по ним.Сушеные опилки не будут хрустеть, но будут слегка хрустеть.

Метод 3 . Аналогично второму способу. Вместо цемента используется только глина.

Метод 4 . Аналогично первому способу. Сверху нельзя присыпать шлак. Опилки можно сверху намазать глиной, только не очень жидкой, чтобы не пролилась глубоко внутрь.

Утепление потолка керамзитом

Учитывая, что керамзит – достаточно тяжелый материал, утеплять им деревянные полы не рекомендуется.Слишком велик риск того, что деревянный настил обрушится. Утепление потолка с бетонными перекрытиями керамзитом.

В первую очередь поверхность бетонного пола необходимо покрыть пароизоляционной пленкой. Укладывать его следует внахлест, стыки проклеивать скотчем. На стенах делается внахлест, примерно 40 – 50 см. Деревянные стропила и дымоход также необходимо оклеить пароизоляционной пленкой.

Далее на пленку кладется мятый пластилин.И уже сверху – керамзит. Для лучшей теплоизоляции используется смесь крупного и мелкого керамзита. Тогда маленькая заполнит пустоты, и засыпка получится более равномерной. Для холодного климата слой керамзита должен составлять 50 см. Рекомендуемые в некоторых источниках 15-20 см ситуацию не спасут. Это связано с тем, что для качественной теплоизоляции керамзит необходимо покрыть таким большим слоем, он применяется редко.

Поверх керамзита устраивают легкую цементно-песчаную стяжку слоем 50 мм.Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не пролиться глубоко в засыпку. Таким образом, на чердаке вы получаете достаточно прочный пол, который можно использовать для хранения чего-либо или как котельную. Большим плюсом также является полная пожаробезопасность и экологичность этого метода.

Утепление потолка глиной

Глина – древний строительный материал, сфера применения которого разнообразна и многогранна. Сама глина в утеплителе не используется, так как для эффективной теплоизоляции ее слой должен быть просто колоссальным – 50-80 см.Деревянный потолок не выдерживает такого веса, и даже такая толщина засыпки просто неуместна, лучше выбирать современный материал.

Поэтому для утепления потолка используют глину в смеси с опилками ..

Сначала пол покрывают пароизоляционной пленкой, не пропускающей воду. Далее можно приготовить глиняно-опилочный раствор. В большую бочку наливают воду, в которую засыпают 4-5 ведер глины. Затем глина замешивается в воде, так что вода становится грязной и глина почти растворяется.Далее часть полученной смеси заливается в бетономешалку и засыпается опилками. По мере перемешивания добавляется количество воды. В результате раствор не должен быть ни жидким, ни густым.

Затем полученную смесь наносят на потолок слоем 150 – 200 мм. Поверхность разравнивают и оставляют сохнуть. По мере высыхания могут появиться трещины. Они покрыты обычной глиной.

Утепление потолка камышом

Отличный вариант утепления потолка на чердаке деревянного дома – тростниковые маты.Современные тростниковые циновки, перевязанные шпагатом или проволокой, просто укладываются на потолок в шахматном порядке. Лучше, если будет 2 слоя, второй из них будет перекрывать стыки матов первого слоя, убирая «мостики холода». Недостатком способа является пожароопасность.

Утепление потолка водорослями

Тем, кто хочет утеплить потолок натуральными материалами, подойдут водоросли. В прибрежных регионах этот материал можно купить за бесценок, а при желании заказать доставку в другой регион.Преимущество лестниц из морских водорослей в том, что в них не попадают мыши, они гипоаллергенны и даже лечебны, так как насыщены йодом и морской солью, пары которой полезны, а также не поддерживают горение и не дымят. Насекомые и микроорганизмы в водорослях не растут.

Водоросли не боятся влаги, поэтому отпаривать пол не нужно. Лестницы укладываются прямо на пол или пол слоем 200 мм. Сверху можно обустроить пол или уложить доски для удобства передвижения.

Утепление потолка эковатой

Эковата или целлюлозная вата – современный материал, который позиционируется как натуральный. Для снижения воспламеняемости его обрабатывают антипиренами или борной кислотой. Эковата сама впитывает влагу, поэтому нет необходимости укладывать пароизоляционную пленку.

Эковата укладывается сразу на деревянный или бетонный пол. Для этого нужна специальная выдувная машина, благодаря которой все трещины задуваются, слой утеплителя получается монолитным и пропитанным воздухом, заключенным внутри.Для большинства регионов РФ достаточно слоя эковаты 250 мм, но в более холодных регионах лучше сделать 400-500 мм.

Технология утепления потолка эковатой иногда включает обрызгивание водой. Он нужен для того, чтобы ускорить процесс образования лигнина. Затем, через 1 – 3 недели поверх эковаты появляется корочка. Из-за того, что этот материал имеет свойство слеживаться, всегда необходимо брать запас 5-15%.

Утепление потолка пеноплексом

Пеноплекс – представитель семейства экструдированных пенополистиролов.Этот материал более прочен, чем полистирол, а значит, его можно использовать для утепления бетонных полов перед заливкой бетонного пола сверху. Хороший вариант для утепления потолков первого или второго этажа малоэтажного частного дома.

Не рекомендуется утеплять потолок пеноплексом, если полы деревянные. Дело в том, что пенополистирол – абсолютно не пропускающий воздух материал. В результате в деревянных конструкциях будет накапливаться влага, это приведет к появлению плесени и грибка..

Перед укладкой Пеноплекса на бетонный пол последний необходимо проверить на наличие неровностей. Сначала выравнивается поверхность, только потом можно укладывать пароизоляционный материал.

Затем выкладывают плиты пеноплекс. Обязательно сделайте перерыв. Крепится к поверхности специальными дюбелями с грибовидной головкой. Стыки между плитами заполнены пенополиуретаном. После высыхания пены сверху заливается цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Он послужит сплошным полом на мансарде или втором этаже..

Утепление потолка минеральной ватой (Урсой)

Самый востребованный современный материал для утепления потолка – минеральная вата. Одним из производителей теплоизоляционных материалов на основе минералов или стекловолокна является компания Ursa, которая предлагает как рулонные позиции, так и жесткие плиты.

Минвата Урса в рулонах хороша для утепления деревянных полов, ее удобно укладывать между балками. Но для теплоизоляции бетонных полов используются твердые плиты из минеральной ваты, хотя можно и для деревянных.

Утепление потолка Урса производится так:

Для деревянных полов . Между балками перекрытия прокладывается пароизоляция. Его укладка обязательна, так как минеральная вата боится влаги. Пленка расстилается внахлест, стыки проклеиваются скотчем, на стенах делается нахлест 15-25 см. Далее между балками укладываются рулоны минеральной ваты Ursa толщиной от 100 до 250 мм в зависимости от расчетов теплопотерь. Материал должен с усилием входить в пространство.Для этого его нужно обрезать с небольшим запасом на 2 см больше расстояния между балками. Дальше есть два способа: первый – минеральную вату можно оставить открытой, но тогда по полу ходить не получится, второй – можно сверху сделать деревянный пол, оставив зазор 3 мм между минеральная вата и половые доски. Достоинством минеральной ваты является ее пожаробезопасность.

Для бетонных плит. Поверхность бетона выравнивается, затем покрывается пароизоляционной пленкой.Сверху укладываются плиты из минеральной ваты, обязательно в шахматном порядке. Далее обустраивается деревянный пол или настил из досок, фанеры и т. Д. Не рекомендуется выполнять стяжку по минеральной вате, так как бетон имеет низкую паропроницаемость, а значит, не будет соблюдено главное правило теплоизоляции.

Утепление потолка пеной (пенополиуритан)
Пенополиуретан

– это современный материал, который широко рекламируется как самый идеальный утеплитель для потолков и чердаков.Достоинства этого материала – негорючесть, хорошая адгезия, нейтральность к микроорганизмам и насекомым, гидроизоляционные и звукоизоляционные свойства, устойчивость к температурным колебаниям, отсутствие мостиков холода. Недостаток – полная паронепроницаемость, это плохо сказывается на микроклимате помещения.

Утепление потолка пенополиуретаном выполняется только специализированной на этом организацией. Материал распыляется под высоким давлением так, чтобы он врезался во все трещины и охватил выступающие элементы – колонны и т. Д.Слой обычно составляет 10 – 12 см.

Утепление потолка изнутри

Крайне нежелательная мера – утепление потолка изнутри комнаты. Помимо уменьшения общей высоты помещения, чрезвычайно высок риск попадания теплоизоляционного материала или его паров внутрь помещения, а также вероятность появления плесени и грибка в утеплителе. Но если другого выхода нет, придется как минимум учесть ряд ограничений: не использовать минеральную вату и образовывать вентиляционный зазор между утеплителем и отделкой потолка.

Утепление потолка экструдированным пенополистиролом (Пеноплекс)

ЭППС – хороший вариант для утепления бетонного потолка. Сначала прибивается обрешетка, на которую в дальнейшем будет крепиться гипсокартон. Высота бруса обрешетки должна быть на 2 – 3 мм больше толщины утеплителя. Шаг между рейками должен быть равен ширине пеноплекса минус 1-2 мм. Далее между обрешеткой проталкивается утеплитель, он должен войти с усилием. Для большей надежности его необходимо закрепить дюбелями к потолку.Затем к обрешетке крепится гипсокартон и получается натяжной потолок. Вместо гипсокартона можно смонтировать натяжной потолок.

Утепление потолка Пенофолом

Пенофол – вспененный полиэтилен, одна сторона которого покрыта фольгой. Его теплоизоляционные свойства не так хороши, но если потери тепла не слишком велики, этого может хватить.

Залить на потолок обрешетку, к которой крепится Пенофол, фольгированной стороной внутрь помещения необходимо.Его можно прибить к обрешетке. С обеих сторон этого материала необходимо выполнить вентиляционный зазор, поэтому поверх него набивается еще одна обрешетка, к которой крепится гипсокартон. Возможен также вариант натяжного потолка.

Второй способ утеплить потолок Пенофолом – использовать его в комплекте с Пеноплексом.

Помимо описанного выше способа утепления Пеноплекс, на обрешетку набивается Пенофол, а уже потом – гипсокартон.

Утепление потолка теплоизоляционными штукатурными смесями

По непонятным причинам вариант утепления потолка специальными теплоизоляционными штукатурными смесями не пользуется популярностью.Но тщетно. Это отличный материал для утепления бетонного потолка. Штукатурки абсолютно экологичны, декоративны, не страдают от влаги и пара, не горят и не боятся грибка и плесени. Среди материалов компании UMKA есть предметы, которые можно использовать в помещении.

Утепление потолка пробкой

Утепление потолка белым агломератом пробковой коры – экологически чистый природный способ утепления.Заглушку удобно использовать при установке подвесного потолка типа Армстронг, закрепив его на обрешетке. Использование пароизоляции необязательно, так как пробка не боится влаги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *