Как утеплить столбчатый фундамент: Утепление столбчатого фундамента дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

Содержание

Утепление столбчатого фундамента дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент — это отдельно стоящие опоры дома из железобетона, природного камня. Столбчатые фундаменты применяют в малоэтажном строительстве только для легких построек — летних дачных домиков и хозяйственных строений — без подвальных и цокольных помещений. Столбы соединяются между собой, образуя систему. Столбчатый фундамент – самый дешевый из вариантов оснований.

Устройство фундамента меньше, чем на глубину промерзания приводит к появлению неравномерной осадки грунтов под ним, которая передается на стены и появлению трещин. Столбчатые фундаменты не надежны и дома на таком фундаменте очень редко возводят для круглогодичного проживания. Утепления требуют постройки на столбчатых фундаментах, которые используются круглогодично: гаражи, пристройки к дому или компактные дома каркасного типа. Легкие летние дома или холодные пристройки не утепляются.

ПЕНОПЛЭКС^®для полов домов на столбчатых фундаментах

В домах на столбчатых фундаментах выполняют утепление пола по лагам над вентилируемым подпольем для снижения потерь тепла через пол. Пол по лагам над вентилируемым подпольем устраивают с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Теплоизоляция для фундамента должна обеспечивать высокие теплозащитные свойства ограждающих конструкций. Чем ниже коэффициент теплопроводности теплоизоляции, тем выше теплозащита конструкций и тем меньше затраты на отопление дома. Важное свойство качественной теплоизоляции — высокая влагостойкость.

Техническое решение столбчатого фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

^®— лучшее решение по сравнению с другими материалами?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®

не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств. Вата, которую рекомендуют использовать между лагами, со временем оседает, становится влажной и со временем рассыпается. Вы зря потратите деньги и через 3-4 года, Вам вновь придется ремонтировать пол, что будет стоить значительно дороже, чем сделать сразу правильный выбор.

Правила расчета и проектирования

На этапе проектирования фундаментов рассматриваются решения, которые обеспечат надежность, долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации.

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

Климатических условий района строительства;

Нагрузок, действующих на фундаменты.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Содержание

Утепление столбчатого фундамента
- Почему необходимо утепление столбчатого фундамента
Как утеплить столбчатый фундамент своими руками
- Грунтовая изоляция столбчатого фундамента
- Как утеплить столбчатый фундамент с помощью изоляции пространства под домом
Заключение

Утепление столбчатого фундамента

Большинство домов, построенных на сваях или столбчатом фундаменте, получаются более теплыми за счет большой воздушной подушки между плитами фундаментного перекрытия и грунтом. Открытое пространство хорошо продувается, что обеспечивает минимальный уровень влаги. Но в морозы бетонные, каменные или стальные опоры оказываются в крайне неблагоприятном положении, поэтому лучше их утеплить.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента

Утепление пола на столбчатом фундаменте и, как следствие, уменьшение подогрева материала свай за счет потерь тепла конструкциями плит перекрытия подвального помещения, и одновременно сильное охлаждение морозным воздухом выступающих над грунтом частей могут способствовать возникновению критической ситуации для устойчивости всего здания. Железобетон, а тем более стальные винтовые сваи очень хорошо выводят тепло из почвы, тем самым способствуют пучению грунта. Избежать подобных проблем можно, если предпринять несколько дополнительных мер и утеплить столбчатый фундамент:

Изолировать пространство под домом от любых сквозняков и наружного морозного воздуха;
Установить теплоизоляционные покрытия на поверхность опор столбчатого фундамента;
Выполнить утепление грунта, прилегающего к заглубленной части свай или столбов.

Важно! Наиболее рациональным будет утеплить опоры столбчатого фундамента еще на этапе установки свай в грунт.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Опоры свайной или столбчатой системы находятся в неравных условиях. Понятно, что наружный ряд столбиков, расположенный по периметру здания, «страдает» от мороза значительно сильнее внутренних опорных элементов, поэтому утеплить эти части фундамента необходимо наиболее эффективно.

Грунтовая изоляция столбчатого фундамента

Первым и основным способом сохранения несущей способности фундаментной системы является защита наружных опорных элементов. Именно их необходимо утеплить в первую очередь. Сделать это нужно всеми доступными способами:

Засыпкой теплоизолирующего слоя в верхние части пазух ямы при установке опорных столбов. Лучше всего использовать засыпку из мельчайшей крупы пеностекла с вяжущим материалом. Слой грунтового утеплителя должен составить не менее 20-25см;
Сделать правильный дренаж почвы вокруг опор. Качественное отведение дождевой воды, стекающей со стен дома и ростверка на грунт, поможет утеплить опоры столбчатого фундамента;
Вокруг опор уложить поверхностную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола;

Закрыть внешние части свай или опорных столбов теплоизолирующим материалом.

Совет! При изготовлении опор столбчатого фундамента заливкой бетона в каркас используйте пенополистирольные плиты в качестве опалубки.

Все чаще при изготовлении ленточного фундамента используются одноразовые системы опалубки в виде плит из пенополистирола. Они неплохо держат залитый бетон и после схватывания раствора остаются в грунте в качестве гидроизоляции и утеплителя.

После обустройства дренажной системы начинаем утеплять опоры фундамента пеноплексом. Утеплить поверхность грунта проще всего по схеме, предусмотренной для укладки теплоизоляции под отмостку. Для этого потребуется вырыть на поверхности грунта прямоугольный мини- котлован и отсыпать его слоем песка и керамзита, толщиной не менее 5-7 см.

Размер ямы можно взять 60х60 см, под стандартную ширину плиты пеноплекса. В центре листа пеноплекса вырезают отверстие по размеру сваи или столба.

Для районов с глубиной промерзания в 1,20- 1,30 м потребуется лист толщиной не менее 8 см, или несколько более тонких плит. Песчаную подушку необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Под плиту теплоизолятора обязательно уложите лист рубероида и заверните края материала, чтобы влага с грунта не попадала на утеплитель и под него, а уходила в песок или отсыпку.

По возможности лист пеноплекса нужно уложить в подготовленный мини-котлован в неразрезанном виде. В противном случае используйте несколько листов пеноплекса, которые укладывают так, чтобы линия разреза перекрывалась сверху целым материалом. Остается закрыть слой утеплителя бетонной стяжкой.

Вертикальную поверхность столбов проще утеплить с помощью пенополиуретана. Специалисты рекомендуют утеплить нижнюю и среднюю часть опор столбчатого фундамента, последние 10-15 см оголовка сваи, примыкающей к ростверку, можно не утеплять.

Такой метод позволяет утеплить всю конструкцию столбчатого фундамента, особенно, если высота опор очень небольшая. Как вариант, можно утеплить поверхность свай обмазкой в несколько слоев смесью битума и гранул из пеностекла.

Слой грунта в пространстве под плитами перекрытия необходимо засыпать слоем керамзита или вермикулита. В некоторых случаях засыпку из этих материалов используют, как универсальную теплоизоляцию, поднимая слой утеплителя вокруг столбов горкой на максимальную высоту, как на рисунке. Уложенный таким способом материал позволяет достаточно эффективно утеплить большую часть конструкции столбчатого фундамента, даже не прибегая к заделке забирок и межсвайных окон по периметру здания.

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью изоляции пространства под домом

Большинство рекомендаций по утеплению свайных конструкций фундамента предлагают перекрыть «окна» или забирки, образованные внешними столбами, материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Небольшого количества тепла от плит перекрытия пола будет достаточно, чтобы прогревать воздушное пространство и внутренние ряды свай.

Утеплить забирку можно двумя способами:

Навесной конструкцией, подвешенной с внешней стороны ростверка по всему периметру фундамента;
Кирпичной кладкой, брусом или установкой на проем межсвайных окон сборных щитовых конструкций, стационарных или съемных.

В навесной схеме, как правило, используется конструкция из цокольного сайдинга с утеплителем. Панели сайдинга устанавливаются на две несущие рейки из металлопрофиля, закрепленного на внешних опорах и ростверке. Навесной вариант используют, чтобы утеплить пространство под домом в случаях особо пучинистых грунтов. С внутренней стороны навеса нашивается фартук из нескольких слоев прорезиненной ткани, закрывающий щель между щитом и грунтом.

Практически всегда заделку забирки стараются выполнить в унисон с внешним видом всей постройки. Если дом из дерева или бревен, можно использовать цокольный сайдинг из пластика, имитирующий бутовый камень или кирпичную кладку.

Для дачного домика можно выполнить самую простую и доступную схему постройки теплоизоляции – утеплить здание теплоизоляцией из пенопласта, обитой досками. В этом случае с внутренней стороны балки ростверка и опор нашиваются два горизонтальных бруса, на которые крепятся встык короткие вертикальные отрезки деревянной вагонки. Далее на обрешетку наклеивается слой пенопласта, укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или толя, после чего наружную поверхность закрывают листовым плоским шифером или пластиковыми панелями.

Если уровень подъема поверхностных слоев грунта невелик, можно изолировать и утеплить пространство под домом с помощью обычной кирпичной кладки. Для этого потребуется откопать вдоль периметра здания небольшой ров, шириной 20 см и глубиной 10-15 см, в который нужно засыпать слой щебенки и песка. Далее можно выполнять кирпичную кладку в полкирпича с обязательной привязкой стены к опорам столбчатого фундамента. Теплоизоляционные качества кирпича в 7 раз хуже пенополистирола, поэтому внутреннюю сторону кладки рекомендуют утеплять плитой из пенополистирола.

Заключение

Утеплить каркас и опоры столбчатого фундамента проще, чем ленточный или мелкозаглубленный вариант. Но ошибок при работе со столбчатым или свайным фундаментом допускать нельзя из-за непредсказуемого поведения свай на тяжелых водонасыщенных почвах. Поэтому хозяева таких домов предпочитают использовать все доступные средства и методы теплоизоляции фундамента и утеплять его по максимуму.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

BSI-118: Решения для бетона | Buildingscience.com

Бетонные плиты фундамента должно быть легко изолировать… но оказалось, что это не так просто. Мы были здесь более полувека назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). По-видимому, пришло время снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Самым простым для изоляции фундаментом из плиты на грунте является стволовая стена….кроме….когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… по уважительной причине. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительной причине…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стены ствола трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную плиту/балку, которая также может подвергаться пост-натяжению. Они «медведи» для изоляции… но это можно сделать… Обратите внимание, что это изменение моего мнения пару лет назад, когда я почти сказал, что это невозможно сделать на практике. Я до сих пор думаю, что это боль в задней части. О том, как их делать, мы поговорим позже.

Во-вторых, по неуважительным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стены ствола работать… структурно. Но некоторые люди отказываются в это верить и заставляют людей конструктивно соединять стволовые стены с плитами. В этом нет необходимости… и это приводит к серьезным тепловым мостам, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах и грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже. Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить основных тепловых мостов без внешней изоляции? Да. И мы отправимся туда… но сначала о легком.

Самый простой способ сделать это — изолировать внутреннюю часть стены ствола и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола поддерживается опорой, опирающейся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву. Удивительно, и стена ствола, и бетонная плита поддерживаются одним и тем же…почвой. Они не должны быть связаны друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Стеновые фундаменты с внутренней изоляцией обычно изолируются двумя типами изоляции – жесткой изоляцией из плит – пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой изоляцией из плит, такой как минеральная вата/ каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата/каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность, чтобы поддерживать плиту – обычно более 10 фунтов/фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена поверх гранулированного капиллярного разрыва. Вся изоляция является капиллярно-активной, даже из экструдированного полистирола (XPS). ^[2] Этот капиллярный разрыв выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль проникновения радона и других почвенных газов, когда он пассивно выбрасывается через кровлю в атмосферу с помощью выпуска радона или почвенных газов. Когда становится лучше, этот капиллярный разрыв также действует как «дренажная подушка», по которой грунтовые воды могут отводиться через стену фундамента наружу. Вы получаете три к одному ….

Также вам необходимо герметизировать верхнюю часть плиты – поперек разрыва жесткой изоляционной связи – с верхней частью стенки стержня, используя полосу сетчатой мембраны из нержавеющей стали. Это – и я использую следующее слово с акцентом – абсолютно необходимо для обеспечения «барьера от термитов» и «барьера от насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха. основа. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или расширенный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывают жесткие пластические пластические пластики), такие как экстрадированный полистатур. пенополистирол (EPS) и полужесткая изоляция из плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно соответственно. Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в прямом контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между пароизоляцией из полиэтилена и бетоном (см. BSI-003: Проблемы с бетонным полом, май 2008 г.).

Как в Рис. 1 , так и в Рис. 2 изоляционные слои проходят горизонтально внутрь – обычно 4 фута с термическим сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм и правил для плит Международного кодекса энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4… но я рекомендую его. ^[4]

0009

Рис. 2. Стена ствола с горизонтальной изоляцией Полужесткая плитная изоляция (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) Обратите внимание на требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов плитной изоляции.

На рис. 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция. Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола можно утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистирол (EPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стенка ствола с горизонтальной и вертикальной изоляционной экструдированной полистиролом (XPS) или расширенным полистиролом (EPS)

Фотография 1 – Фонд Стенера. полистирол (XPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки ствола, чтобы приспособить толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта пароизоляцией из полиэтилена ( Фото 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

Фото 2 – Установлена горизонтальная жесткая изоляция, покрытая пароизоляцией из полиэтилена. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

Затем отливается бетонная плита ( Фотография 3 ). Обратите внимание, что полоса защитной мембраны еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

Фотография 3- Залита бетонная плита. Защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

На рис. 4 показана полужесткая плитная изоляция, такая как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно, установленная как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и зернистый капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна. Это необходимо для того, чтобы слой минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна не стал насыщенным. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он способен сохнуть. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют это сделать.

Рис. 4: Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией – Фундамент Стена ствола – Изоляция из полужестких плит (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) – Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренажу внутреннего периметра подплиты для стены ствола при использовании этих видов плитной изоляции.

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не сделать это с тепловым мостом и не сделать это с внешней изоляцией края плиты периметра? Используйте непроводящие арматурные стержни – арматурные стержни из стекловолокна. круто ( Фотография 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. При подходе Рисунок 6 жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку до укладки бетона. Внутренняя опалубка имеет отверстия, проходящие через опалубку, в которой размещается арматурный стержень. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 – Армирующие стержни из стекловолокна – Непроводящие арматурные стержни – потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку строительного инженера….

Рисунок 5: Стекловолоконное арматур

Если у вас плохие грунтовые условия, вы получите монолитную плиту/балку, которая также может быть подвергнута последующему натяжению. С помощью этих сборок изоляция может быть установлена на внешней стороне края плиты/балки уклона, простирающейся вертикально до нижней части балки уклона, или может быть установлена на верхней части плиты.

На рис. 7 показана монолитная плита/балка с изоляцией по внешней кромке плиты. В узлах с изоляцией внешних краев перекрытий/балок важно защищать в процессе строительства и в течение срока полезной службы здания защитной плитой или панелью. Панель может быть металлической, цементной плитой или сотовым ПВХ. Если используется цементная плита, она не должна быть армирована древесными волокнами, или, если она содержит древесные волокна, она должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта защитная плата также должна иметь дело с тварями, такими как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита/балка с наружной изоляцией кромки плиты

Кроме того, поверх внешней краевой изоляции плиты необходимо установить гидроизоляционный элемент из нержавеющей стали, перекрывающий зазор между верхней частью плиты. и щит защиты периметра. Эта жесткая обшивка действует как капиллярный барьер, обеспечивающий контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Эта планка должна быть полностью приклеена к верхней части края плиты фундамента в мастике.

Рекомендуется использовать отливы из нержавеющей стали из-за более низкой теплопроводности нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью, а также из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция краев плиты/балки должна быть выполнена из нечувствительной к влаге изоляции из жестких плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или из полужесткой плиты, такой как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может быть необходимо предусмотреть съемную полосу изоляции и защитную плиту для осмотра на наличие термитов ( Рисунок 8 ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели

полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели

Рисунок 9 , Рисунок 10 , Рисунок 11 и Рисунок 12 показывают монолитные плиты/балки с изоляцией верхней поверхности плиты. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плитные утеплители (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности

Рисунок 10: Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Рисунок 11: Монолитная плита/балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Рисунок 12: Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Изоляция из полужестких плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

На рис. 13 показана термически разрушенная краевая изоляция плиты с облицовкой из кирпича. Для поддержки кирпичной облицовки используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на отлив из нержавеющей стали, залитый мастикой, приклеенный к плите и приклеенный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей балку уклона с монолитной сборкой плиты/балки уклона.

Рис. 13. Монолитная плита/балка с уклоном с внешней изоляцией по краю плиты и облицовкой из кирпича .

Монолитные балки с последующим натяжением можно изолировать снаружи после выполнения последующего натяжения. Монтаж внешней кромочной теплоизоляции плиты требует согласования со сроками натяжения столбов и каркаса вышележащей конструкции. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение. Затем после натяжения столбов устанавливается верхний слой из жесткой изоляционной ленты и защитной плиты или панели. Плитный фундамент гаража должен быть термически отделен от плитного фундамента дома. Для фундаментов стволовых стен с внутренней изоляцией не требуется специальных деталей, так как плита дома термически отделена от всего периметра стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена между плитным фундаментом гаража и плитным фундаментом дома с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающейся вертикально до низа балка уклона ( Рисунок 16 ). Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Напряженная монолитная плита/профилирующая балка с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение.

Рисунок 15: Напряженная монолитная плита/балка с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель, установленные после последующего натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитным балочным брусом

Стенка ствола фундамента.

При отливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, между наружной лестницей и плитным фундаментом дома должна быть уложена теплоизоляция с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающаяся вертикально до низа сортный луч. Детали аналогичны типичному подходу для периметра фундамента дома.

Хорошо, вот так. За последние полвека многое изменилось – термиты, насекомые, нагрузки на конструкции, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также нормы. Чтобы идти в ногу со временем, пришлось изменить изоляционные плиты на уровне фундамента. Практически любую изоляцию можно использовать в любой климатической зоне с любой конструкционной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых, животном мире и людях, которые должны что-то строить.

[1] Вы соединяете их, когда ваш инженер-строитель говорит вам соединить их. Не связывайтесь со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Инженеры-строители любят, когда с ними разговаривают… потому что обычно для них это очень скучно. В значительной степени они поняли, как заставить все работать. Не то что инженеры-механики. Инженерам-механикам не скучно, потому что ничего не работает, и обычно мы обвиняем архитектора…
[2] Но, но, но… есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год… а затем вынуть ее и взвесить… убедитесь, что она не впитывает воду. Ах, да… но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур в изоляции… другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент через теплоизоляцию? Да, тест под водой — это еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать… прямо там, где помещают 20-дюймовый водяной столб на строительную или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов… каковы шансы, что вы Будут ли отверстия для гвоздей или шурупов, когда вы будете прикреплять облицовку… подождите… гвоздями или шурупами?
[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такой борьбы с термитами до начала изготовления каркаса.
[4] Стоимость материала изоляции невелика по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует плитной изоляции для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Невозможно легко модернизировать плитный фундамент. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по тепловому сопротивлению на протяжении многих лет, я в значительной степени оказывался неправ… Я постоянно давал слишком низкие значения.
BSI-041: Фундамент из бутового камня | Buildingscience.com
С новыми подвалами довольно легко иметь дело. Их не сложно утеплить. Большинство из них не протекает и не пахнет, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на фундаменте из щебня. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.
Хорошая новость в том, что мы знаем, как это сделать. Плохая новость заключается в том, что ярлыков не так уж и много. Дни подключения осушителя в подвале и подвешивания стеклопластиковых решеток к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, но подвал примыкает к вашему дому – особенно, когда именно там находятся и печь, и водонагреватель, и бойлер, и мало ли что еще.
Имея дело с бутовым фундаментом, в первую очередь мы должны иметь дело с водой. Затем нам нужно разобраться с водой. И, наконец, мы должны иметь дело с водой. Я упоминал, что мы должны иметь дело с водой? Если вам не очень-очень повезет, почти все бутовые фундаменты протекают и отсыревают.
Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, уложить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и на этом закончить. Это теория, и теория работает. ²
Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и скупы.
Взгляните на дом на Фото 1. Построен в 1880 году на бутовом фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затапливался. И это был не совсем подвал. Это было что-то вроде высокого подвала с коротким подвалом, прикрепленным к одной стороне. В доме пахло. Плохо пахло. Заплесневелый, затхлый и грязный. Полы промерзали зимой. В холодную погоду невозможно было держать дверь в подвал закрытой из-за сквозняка, устремлявшегося из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы его купили — да, мы с невестой живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо —Видели бы вы это место, когда деревянный каркас гнил, в подвале пахло, бутовый фундамент протекал, а полы промерзали.

Мы не могли позволить себе раскопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и, кроме того, «Историческая комиссия» ³ не позволила бы нам. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид бутового фундамента выше уровня земли
Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Мы решили соединить короткое подполье с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от бутового фундамента с помощью капиллярного разрыва. А потом утеплить изнутри пенополиуретаном. Подход сработал так хорошо, что за два десятилетия после этого мы сделали на тысячу больше. И так есть другие люди.
Рисунок 1 и Фотография 2 иллюстрируют соединение двух подвальных помещений (или мини-подвалов) друг с другом, создавая единую зону. Пространства для обхода должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри проще, когда задействован и подвал. Стена из щебня, отделяющая подполье от подвала, была снесена и заменена колонной. Устранение стены для разгрузки щебня также устранило два существенных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также убрали и залили бетоном небольшие окна в подвальном помещении. Эти подвальные окна были ничем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и заводами гниения.

Рис. 1. Создание единой зоны e — Соедините короткое пространство с подвалом, удалив короткую демилирующую стену. Устранение стены разгрузки щебня также устраняет два существенных пересекающихся тепловых моста.

Фотография 2: Разрушение стены сноса — Обратите внимание на маленькую короткую колонну, которая заменяет поддерживающую сноску, которая была удалена, чтобы соединить подполье с подвалом дома.

Затем весь дом был поднят на 1 дюйм, чтобы вставить разрыв капиллярной мембраны из листового пластика из бутиловой мембраны (Фото 3). А потом дом поставили обратно. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Использовались небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикручены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. ⁵

Фотография 3: Неверующий сосед — Да, вы действительно можете снять дом с фундамента по частям с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, привинченных к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. Между верхом бутовой стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Ванна из пенопласта — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязной и разбитой бетонной плиты. Периметральный дренаж располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стенкой фундамента в зоне периметрального дренажа зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту.

И нет, штукатурка не треснула. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и работали по периметру. Двум парням понадобилось три дня, чтобы сделать весь периметр дома. Попутно мы заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. А вот и новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Да, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Их не сдувает, потому что они очень тяжелые. Эта штука с гравитацией, по-видимому, работает на них.
Далее шла внутренняя канализация по периметру (Фото 4). Мы установили «ванну» из пенопласта поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязных и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Периметральный слив располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стеной фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту. Стена фундамента из бутового камня по внутреннему периметру и верхний короткий пол подполья были смонтированы из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны (Фото 5). Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и нижний слой пеногравия были соединены с воздухонепроницаемым отстойником. В отстойнике был насос, который откачивал воду наружу выше уровня земли (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучи психов, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Облицовка бассейна» — Было установлено облицовочное покрытие из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны, покрывающее внутреннюю стену фундамента из бутового камня по периметру и верхний короткий пол подполья. Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной, наносимой методом прямого распыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово —Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологичный.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — В качестве минимальной защиты для незащищенной распыляемой пены рекомендуется использовать жидкий барьер воспламенения. Я думаю, что, возможно, большая кисть заставила бы его работать быстрее — просто мысль.

Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной прямого напыления – закрытоячеистым материалом высокой плотности (Фото 6). Плиту впоследствии покрасили, чтобы она выглядела красиво (Фото 7). Рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения – вспучивающееся покрытие (сейчас это требование кодекса), и в конечном итоге оно будет применяться (Фото 8). ⁶
Бутовый фундамент продолжает пропускать грунтовые воды, но эта утечка собирается внутри, а затем выбрасывается наружу.
Реновация бутового подвала сильно повлияла на дом. Перестал пахнуть. Полы были удобными. Нижняя часть деревянного каркаса дома перестала гнить. Мы сэкономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниение были важнее энергии. Но с энергетикой все в порядке. Это своего рода «бесплатно» с комфортом, запахом и долговечностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, и к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. И в течение следующих двух десятилетий мы узнали еще кое-что, и подход эволюционировал. Читай дальше.
Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают внутренний дренаж по периметру в траншее (Фото 9), а не то, что мы сделали в нашем доме. Это тоже не так плохо, как кажется. Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея выстлана фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. Затем происходит облицовка внутренней мембраной и изоляция распылением (рис. 2).

Фотография 9: Выемка траншей для дренажа по периметру —Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея выстлана геотекстильной фильтрующей тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. А затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие бутовые фундаменты не намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона (Фото 10). Многие несущие балки, как правило, приходится заменять из-за серьезной гнили (Фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (Фото 12). Это не варианты, особенно когда добавляется изоляция изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для сушки. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние дренажные плоскости и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного стола». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что раньше в доме был такой.

Фотография 10: Капиллярный прорыв Критический — Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона.

Фотография 11: Прогнившие несущие брусья — Многие несущие брусья обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление сборки порога — Болты и подвески, еще болты и подвески и многое другое…

Там, где запас высоты позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенопластовую ванну» на Фото 13 и Рисунке 3, но также обратите внимание на «изюминку» подхода. Хитрость этой детали заключается в том, что зернистый дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни. Также обратите внимание, что изнутри стена фундамента не полностью облицована мембранной облицовкой. В верхней части стенки есть только мембранная подкладка, действующая как капиллярный разрыв. Мы находим, что 2 фунта/фут ³ полиуретановая пена, распыляемая напылением, хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж предусмотрен в нижней части сборки. Вот где дренажный коврик вступает в игру. Ткань на дренажном мате должна быть обращена «лицом вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (Фото 14). Также помогает то, что пена для распыления не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очистите стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она и делает) и если она прилипает к основанию. край пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что зернистый дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни.

Рисунок 3: Теплоизоляционные плиты подвала — Там, где запас высоты позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой напыляемой пены — Пена сама по себе является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает) и если он прилипает к краю пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Подкладка из пеноматериала станет прекрасным домом для очень удачного механического оборудования (Фото 15). Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы ни была приятна на вид пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для покрытия бетонного пола, и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичная — ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (Фото 16 и Фото 17).
Щебень больше не мусор. Лимон превращается в лимонад. И да, энергия экономится.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень удачного механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фото 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников воспламенения. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

Сноски:
Да, да, да, я знаю, что «все yaw» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.
Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как трудно мне было удержаться от расширения этой сноски.
Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются за счет налоговых поступлений и в значительной степени придумывают вещи по ходу дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, наделенные полномочиями, но не подотчетные. Чтобы победить их, вы должны отвести их в суд, где есть взрослые. Что требует времени и денег. Я люблю старые вещи, особенно старые здания. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они могли пережить еще столетие или два. Спорить с кем-то, кто имеет степень искусствоведа и не может устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.
Извиняюсь перед Платоном, который первым сказал «необходимость, мать изобретения».
Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена. Памятка для тех, кто этим занимается: обязательно возьмите пневматический пистолет, чтобы установить и снять стяжные болты, используемые для крепления подъемных кронштейнов из углового железа. Идет очень быстро, очень ловко. Дополнительная памятка для тех, кто этим занимается: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто перережьте их.