Как утеплить фундамент деревянного дома: Утепление фундамента деревянного дома снаружи различными материалами

Содержание

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками

Содержание статьи

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются самостоятельно, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи и технология утепления

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, нужно узнать о возможных вариантах. Среди самых распространенных – чем утеплить, имеются пеноплекс, вспененный полиуретан и керамзит с землей

Что собой представляет фундамент деревянного дома

Так как конструкция дома относительно легкая, это и становится главным критерием при выборе типа фундамента. Главными задачами фундамента есть:

  • Восприятие постоянных нагрузок, к которым относятся стены и крыша дома.
  • Восприятие временных нагрузок – дождь, снег.
  • Передача нагрузок на основание.

Деревянный дом намного легче своих кирпичных сородичей, что позволяет делать для него не такую основательную опору. Что касается типов, то можно использовать все – ленточный, свайный, монолитный, блочный. Для того чтобы в доме было комфортно, любой из них нужно утеплять, таким образом можно гарантировать отсутствие мостиков холода, которые часто «досаждают» деревянному дому.

Материалы для утепления фундамента

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, нужно узнать о возможных вариантах. Среди самых распространенных – чем утеплить, имеются пеноплекс, вспененный полиуретан и керамзит с землей.

Последний вариант – самый экономный, но и самый неэффективный, хотя, так сказать, на скорую руку может и сгодится. Его реализация простая – засыпать песок, землю, в общем, грунт до уровня стен, то есть так, чтобы изолировать всю высоту фундамента. Если в запасе есть время и денежные средства, стоит обратить внимание на более энергоэффективные материалы.

Пеноплекс

Такой вариант в утеплении фундамента деревянного дома самый лучший. Внешне – это листы из плотного сверхлегкого пенополистирола. Они могут быть разного размера и толщины. Отличительными характеристиками являются:

  • Простота монтажа (можно приклеивать или прикручивать).
  • Влагостойкость.
  • Низкая теплопроводность.

Таким материалом можно проводить утепление фундамента деревянного дома снаружи и внутри.

Пенополиуретан

Современным вариантом утепления, но более дорогостоящим, является вспененный полиуретан. Данный инновационный материал напыляют на поверхность фундамента, в процессе этого он разбухает и затвердевает. Пенополиуретан очень легкий, практически не дает нагрузки на фундамент. Минимальная его толщина 3 см, максимальная 10 см. Он экологически чистый и абсолютно безвредный для человека, но стоит отметить, что внешний вид у него не очень эстетичный, так что стоит позаботиться о его отделке. Тут тоже нужно учитывать один нюанс: пенополиуретан не выдержит на себе ни одну штукатурку, так что, необходимо заблаговременно позаботиться о монтаже обрешетки, в расстояние между брусами которой надо задувать пену, а не саму обрешетку монтировать на утеплитель.

Керамзит

Универсальный природный теплоизолятор, его цена минимальная, но для утепления ним придется приложить больше усилий, чем в случае с первыми вариантами. Внешне – это округлые гранулы небольшого размеры, что обладают небольшим весом, они не будут нагружать фундамент, а наоборот – дополнительно его укрепят. Высокие теплоизоляционные свойства и отсутствие влияние на него внешних факторов ставит керамзит в один ряд с более «именитыми» утеплителями.

Технологии монтажа

Теперь о каждом из представленных вариантов утепления подробней. Для монтажа пеноплекса понадобится подготовить грунт, это будет заключаться в прорывании траншеи, ее глубина должна достичь начала основания фундамента. Последний нужно зачистить от земли, если необходимо – провести ремонт и тогда зачистить. По необходимости выровнять – это позволит обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности.

Далее основу грунтуют, после высыхания этого слоя нужно провести гидроизоляцию. Для этого подойдет жидкая резина или битумный материал, которые наносят по всей площади. Далее наклеивают плиты пеноплекса с помощью специального состава. Эффективным будет слой утеплителя толщиной 20-25 мм. Для этого придется монтировать несколько его слоев, важно при том, чтобы стыки первого перекрывались цельным листом следующего слоя. Необходимо обеспечить полную влагонепроницаемость, для чего соединение двух пластин нужно герметизировать.

Сверху на пеноплекс нужно монтировать гидроизоляционный слой. Для того участка , что будет находиться под землей, использовать рациональней рубероид. Сверху можно уложить пленку. Для дополнительной защиты слой утеплителя нужно оштукатурить.

Монтаж пенополистирола проще. Подготовительные этапы идентичные, только для напыления материала придется воспользоваться услугами специалиста или купить специальный распылитель. О возможностях отделки этого утеплителя мы упоминали выше, повторяться не будем.

Керамзит укладывают, а точнее, заливают по-другому. Для его монтажа нужно прокапывать траншею и оснастить ее опалубкой, в расстояние между фундаментом и ней необходимо заливать смесь бетона с керамзитом. После высыхания получившуюся площадку дополнительно сверху утепляют минеральной ватой, которую тщательно изолируют от влаги.

Особенности утепления

Все выше представленные варианты подходят для утепления монолитного или ленточного фундамента. А так как может использоваться еще и столбчатый, и свайный, то тут необходимы дополнительные конструкции. Они называются забирки, их сборку осуществляют так:

  • Выкапывают траншеи глубиной 30-40 см между столбами.
  • К столбам прикрепляют бруски с пазами, в которые будут вставлять доски.
  • В образовавшееся пространство засыпают керамзит.

Вывод

Утеплять фундамент нужно обязательно, так как в деревянном доме именно сквозь основание проходит большой объем холода. Многочисленные холодные мостики, особенно в столбчатом или свайном фундаменте, сводят на нет все усилия по утеплению дома внутри, что делает его абсолютно неэффективным.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

За редким исключением, все деревянные дома имеют фундамент. Эта несущая конструкция должная отвечать ряду требований, в том числе иметь определенный уровень теплопотерь. Снизить данный показатель обязательно поможет утепление фундамента деревянного дома. Оно должно быть выполнено в обязательном порядке и еще до наступления зимних холодов. В противном случае значительных трат на отопление не избежать – тепло из дома будет постоянно уходить через пол, даже если печь будет топиться непрерывно.

Самый простой способ утепления снаружи

Утеплить фундамент деревянного дома снаружи можно своими руками.

Наиболее простым способом, позволяющим улучшить теплоизоляцию фундамента, является утепление цоколя грунтом. Им пользуются уже не первый век. В самом крайнем случае им можно воспользоваться и сегодня, если нет возможности приобрести специальные теплоизоляционные материалы. В данном случае песок или землю насыпают вокруг дома до уровня, соответствующего уровню пола.

Такое утепление фундамента имеет преимущества и недостатки. К преимуществам стоит отнести доступность вследствие того, что необходимость в покупки утеплителя отпадает, и возможность предотвращения промерзания подвального помещения. Недостатками можно считать:

  • низкие теплоизоляционные характеристики грунта;
  • необходимость выравнивания большого песка и/или земли;
  • большую вероятность того, что через стены холод все же сможет проникнуть внутрь.

Совет! Утепление грунтом – доступный, но малоэффективный способ. Чтобы утепление фундамента было произведено качественно и надолго, стоит приобрести современный теплоизоляционный материал. Он значительно повысит эффективность выполнения работ и снизит теплопотери в будущем.

Какой утеплитель лучше?

Для утепления фундамента деревянного дома предпочтения отдают пенополиуретану и пенополистиролу.

Сегодня в продаже есть множество материалов, способных обеспечить качественное утепление дома снаружи. Такие материалы способны справиться с любыми самыми сложными задачами, обеспечив качественную теплоизоляцию всего фундамента деревянного дома. Их качество во многом определяет эффективность выполняемых работ. При выборе подходящего варианта необходимо руководствоваться следующими факторами:

  • особенностями конкретного земельного участка и его грунта;
  • уровнем влажности и температурой воздуха;
  • наличием нагрузок и их ориентировочным значением.

Несмотря на достаточно большой ассортимент, для деревянных строений наиболее предпочтительным является пенополиуретан или пенополистирол. Благодаря их низкой теплопроводности для качественной теплоизоляции фундамента потребуется небольшое количество теплоизоляционного материала. Помимо теплоизоляции с помощью пенополиуретана или пенополистирола нередко выполняют утепление пенопластом, керамзитом пеностеклом и иными материалами. Каждый из перечисленных утеплителей обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и обязательно сможет справиться с поставленной задачей. Надо лишь рассчитать необходимую толщину материала и правильно выполнить запланированный комплекс работ.

Утепление пенополистиролом

Утеплить фундамент деревянного дома пенополистиролом можно как снаружи, так и изнутри.

Для деревянного дома пенополистирол считается самым лучшим. Этот утеплитель поставляется в виде листов, прикрепить которые к любой поверхности не составит особого труда. Он влагостойкий и отличается низкой теплопроводностью.

Утепление фундамента снаружи в данном случае начинается с нанесения на стены гидроизоляции. Затем к стенам крепятся листы пенополистирола при помощи специального строительного клея. Фундамент надежно защищен снаружи.

Несмотря на то, что традиционно все работы выполняются снаружи, при использовании пенополистирола можно теплоизоляцию выполнять и изнутри. Это превосходный вариант для уже построенного деревянного дома. Он позволит обеспечить качественную теплоизоляцию, незначительно уменьшив площадь подвала.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан способен стать идеальным вариантом для теплоизоляции деревянного дома. Его активно используют не только для фундамента, но и для полов. Отличаясь минимальным весом и низкой теплопроводностью, данный утеплитель еще и достаточно мало стоит. В продаже можно найти материал различной толщины. Требуемая толщина будет зависеть от конструктивных особенностей конкретной несущей конструкции. Минимальной стандартной толщиной считается 30 мм. Как правило, она не превышает 100 мм.

Утепление деревянного дома с его помощью будет достаточно эффективным, так как данный материал отличается долговечностью и надежностью. В таком случае несущая конструкция деревянного дома прослужит достаточно долго, обеспечивая оптимальный микроклимат в каждой комнате. Надо лишь не ошибиться с толщиной материала и правильного его закрепить.

Утепление с помощью керамзита

Керамзит является универсальным теплоизоляционным материалом, который используют при утеплении крыши, потолка и пола. С его помощью можно также утеплить фундамент деревянного дома снаружи.

Совет! Даже при использовании не очень широкого слоя керамзита, можно добиться значительно большего эффекта, чем в случае использования грунта.

Утеплить фундамент деревянного дома можно также и керамзитом.

Для этого непосредственно вблизи фундамента монтируется опалубка и готовится смесь, включающая керамзит и бетон. После этого производится ее заливка в предварительно подготовленную опалубку. После этого сверху укладывается достаточно толстый слой минеральной ваты, покрытый гидроизоляционной пленкой.

Утепление фундамента керамзитом имеет ряд недостатков. Во-первых, входящий в состав смеси бетон может стать тем слабым звеном, через которое холод по-прежнему будет проникать внутрь дома. Во-вторых, керамзит сам по себе достаточно хрупкий утеплитель, и это может впоследствии проявиться. В-третьих, опалубка должна иметь ширину минимум 0,5 м, чтобы обеспечить достаточную эффективность выполненных работ.

Как правильно утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Утепления стен для сохранения тепла в доме недостаточно. Если не проведены работы по утеплению фундамента, мерзнуть из-за холода, поступающего от пола, вы все равно будете. Частично проблему потерь тепла можно решить утеплением пола и фундамента изнутри.

Утепления стен для сохранения тепла в доме недостаточно. Если не проведены работы по утеплению фундамента, мерзнуть из-за холода, поступающего от пола, вы все равно будете. Частично проблему потерь тепла можно решить утеплением пола и фундамента изнутри. Но:

  • Наружное утепление работает намного эффективнее, сокращая потери тепла на 25 %. На такой же процент уменьшаются и расходы на отопление.
  • Утепленный снаружи и непромерзающий каждую зиму фундамент сохранит монолитность, прочность и прослужит намного дольше.
  • Коммуникации в доме с утепленным снаружи фундаментом более долговечны, неполадки возникают реже.
  • Вместе с защитой от холода вы получаете дополнительную гидроизоляцию.
  • Основание деревянного дома и цокольная часть защищена от сезонных перепадов температур.

 

Материалы для наружного утепления фундамента

Прежде, чем разбираться, как утеплить фундамент деревянного дома снаружи, выясним, какие материалы для этого подойдут.

  • Керамзит. Этот материал создает своеобразную подушку вокруг фундамента. Воздух – серьезный теплоизолятор. Керамзитовая прослойка вокруг фундамента отлично впитывает и отводит влагу от фундамента.
  • Полистирол. Эта модификация пенопласта не рекомендована для фасадов деревянного дома из-за горючести материала. Но для подземного утепления фундамента полистирол, который обладает устойчивостью к влаге, подходит отлично.
  • Пенопласт. Это дешевый материал, но работы с ним проходят очень долго. Листы во время резки и монтажа крошатся. Клеить пенопласт нужно специальной мастикой, да и дополнительная гидроизоляция тоже потребуется. Есть более удачные материалы. Хотя, существуют проекты, для которых именно пенопласт станет самым выгодным и надежным вариантом для утепления.
  • Пенополиуретан. Одна из самых дорогостоящих из-за необходимости использовать специальное оборудование для распыления и нанимать специалистов. Но для деревянных домов эксперты считают этот новаторский теплоизоляционный материал самым лучшим.
  • Пеностекло. Тоже хороший теплоизолятор. Данный материал с легкостью разрезается, абсолютно безопасен для здоровья человека и не дает пару и влаге проникнуть к Вашему фундаменту.

 

Как правильно утеплить фундамент деревянного дома

Начинаются работы, независимо от выбранного материала, с рытья траншеи вдоль всего периметра дома. Глубина ее должна быть равной глубине фундамента. Ширина составляет приблизительно 50 см. Если в проекте предусмотрено создание дополнительной дренажной системы, ширина траншеи будет зависеть и от ее параметров. К примеру, для утепления керамзитом траншею нужно сделать шириной около метра.

Для всех видов утеплителя общим является необходимость очистить фундамент от остатков грунта. Все повреждения нужно заделать, дождаться полного высыхания основания и лишь после этого приступать к укладке утеплителя.

 

Керамзит

Керамзит просто засыпается в вырытую траншею. Но перед этим фундамент нужно защитить дополнительным слоем гидроизоляции. Можно оклеить его рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Обмазочный способ гидроизоляции предполагает использование смесей на битумной основе или мастик с добавлением резины, латекса или полимеров. После высыхания гидроизоляции засыпается керамзит до уровня грунта. Сверху укладывается бетонная отмостка, которая будет предохранять керамзит от попадания влаги и заливания.

 

Полистирол и пенопласт

Перед укладкой пенопласта или полистирола необходимо удалить с фундамента любые остатки масел. Битумная обмазка для гидроизоляции в случае с полистиролом не подойдет – в соседстве с битумом материал теряет способность сохранять тепло. Мастики с добавлением резины, латекса или полимеров нужно нанести в несколько слоев. Плиты полистирола приклеиваются к основанию специальным клеем, который наносится по краям, по диагоналям и просто в точках по поверхности с одной стороны плиты. Сразу прижимать плиту к фундаменту нельзя, нанесенный клей нужно выдержать на воздухе около минуты. Стыки между плитами регулируются монтажными пазами. После полного оклеивания фундамента полистиролом нужно дать клею двое суток на высыхание. Дальше можно засыпать свободное пространство грунтом. При утеплении цоколя в деревянном доме между основанием и полистиролом нужно уложить слой негорючего утеплителя. Им может быть базальтовая вата. Плиты после приклеивания дополнительно закрепляются специальными дюбелями.

 

Пенополиуретан

Фундамент тщательно очищается от грязи. Поврежденные участки ремонтируются. Дальше вы просто приглашаете специалиста с установкой для распыления пенополиуретана. Если желаете провести работы самостоятельно, придется покупать пистолет-распылитель. Пена наносится равномерно и тонким слоем, поскольку в течение нескольких секунд она под воздействием воздуха в несколько раз увеличивается в объеме.

Наземную часть теплоизоляции нужно защитить от солнечных лучей. Можно сделать облицовку из фасадной плитки или керамогранита. Оштукатуривание на полимерной или металлической сетке тоже станет надежной защитой для утепления из пенополиуретана.

Любой из представленных видов утепления фундамента практичен и надежен. Но без хорошей дренажной системы обойтись не получится. К защите фундамента нужно подходить комплексно и обстоятельно.

 

Мнение специалиста (видео)

Читайте также:

Crawl Spaces Archives – RLC Engineering, LLC

Скачать PDF

Почти 70% домов в Южной Каролине имеют фундамент для подполья. Мы строим больше фундаментов для ползания, чем в любом другом штате страны. Тем не менее, у нас по-прежнему есть проблемы с нашими пространствами для обхода. Эти проблемы включают плесень и гниение, повышенный уровень радона, а также проблемы с термитами и другими вредителями. Мы видим конденсат на воздуховодах, плесень на балках, повреждения термитами и деревянными жуками, а также полы из твердых пород дерева.Наше текущее решение – увеличить вентиляцию помещения для подполья.

На встрече, посвященной доступному комфорту, которую я недавно посетил, докладчик из Канады сказал, что вентилировать ползунки на юго-востоке США – это безумие. Я должен согласиться. В этой статье я рассмотрю некоторые из заблуждений, которые я вижу в нашей текущей практике вентиляции фундаментов пространства для обхода, и дам рекомендации по повышению производительности пространства для обхода.

Заблуждение №1 – Существуют исследовательские основания для текущих руководств по вентиляции подвесного пространства.

Предположительно мы вентилируем рабочие пространства, чтобы контролировать влажность. Просматривая исторические документы, мы находим несколько документов, в которых обсуждается вентиляция ползунков. В 1939 году Лаборатория лесных товаров опубликовала «Использование и злоупотребление деревом в домостроении», в котором говорилось: «Лучше всего использовать экранированные вентиляционные отверстия, составляющие 3% площади дома, с полностью изолированным полом… Одного маленького вентилятора в каждой стене вряд ли хватит во влажной среде. Юг.”

В 1942 году в нормативной литературе Федерального жилищного управления «Нормы собственности и минимальные правила строительства» содержалось первое требование о вентиляции подвесных помещений.Он предшествует любым известным исследованиям производительности пространства для обхода контента. В этих требованиях, в частности, говорится: «Обеспечьте достаточное количество вентиляционных отверстий в стене фундамента, чтобы обеспечить общую вентиляционную площадь, эквивалентную 1/2 процента закрытой площади плюс 1/2 квадратного фута на каждый погонный фут стены, окружающей эту область».

В 1948 году Агентство жилищного строительства и жилищного финансирования (HHFA) опубликовало «Ползунки: их влияние на жилище». Этот документ содержит обсуждение некоторых следственных работ, проведенных Бриттоном в отношении нескольких жилых комплексов.Бриттон сказал, что «когда вентиляция до 1/1500 площади застройки была прорезана в стенах подполья, в сочетании с вентиляцией примерно 1/500 площади застройки в стенах чердачного помещения и прикрытием земли подползка» с кровлей с минеральным покрытием 55 # все проблемы, по-видимому, были устранены ». Интересным замечанием в этом обсуждении было то, что Бриттон исследовал проблемы с влажностью чердака.

Бриттон включил примечание: «Если полы в подвесных помещениях эффективно покрыты рулонной кровлей с минеральным покрытием 55 #, указанная вентиляция стен может быть уменьшена на 90% для контролируемого строительства.«За HHFA последовал другой документ, в котором говорилось:« Если хорошее укрытие нанесено на всю поверхность земли в пространстве для ползания, требуется очень небольшая вентиляция [10% формулы] ».

Следующее, что мы видим, – это обновленные требования к коду. Минимальные стандарты собственности от 1958 года гласят: «Должно быть предусмотрено не менее 4 вентиляторов в фундаментной стене, по одному в каждом углу помещения, с общей чистой вентиляционной площадью не менее 1/150 площади помещений без подвала, или обработка поверхности земли в виде пароизоляционного материала… плюс не менее 2 вентиляторов фундаментных стен, имеющих общую свободную вентиляционную площадь не менее 1/1500 площади бесподвального помещения.«Единственное различие, которое я вижу между этим кодом 1958 года и кодом IRC 2000, состоит в том, что сегодня нам требуется как минимум четыре вентиляционных отверстия на уровне вентиляции 1/1500.

На основании моих исследований и исследований Билла Роуза из Совета строительных исследований Университета Иллинойса, исследований, подтверждающих эти рекомендации и кодекса, не существует. То, что я могу найти в литературе, похоже, ограничивается полевым исследованием с одновременным выполнением нескольких этапов контроля влажности. Я не вижу оценки эффективности каждого шага.То есть: при добавлении вентиляции чердака И вентиляции фундамента И почвенного покрова проблема с влажностью чердака была исправлена. Эти документы, безусловно, содержат полезную информацию, но я не думаю, что она содержит достаточно информации, чтобы поддержать наши существующие строительные нормы и правила и требования к вентиляции.

Кроме того, в литературе не было обнаружено ничего, что с научной точки зрения поддерживало бы частичное покрытие почвы ползком.

Заблуждение № 2 – Сегодня мы строим дома так же, как и тогда, когда были установлены текущие правила вентиляции ползунков.

В домах, которые мы строим сегодня, многое изменилось по сравнению с тем, что мы построили в 1930-1950-х годах. Мы часто строим на более влажных участках (потому что многие из высоких и сухих уже ушли). Мы также строим дома глубже в землю. (Я не могу сосчитать, сколько раз я заползал в подползти.) Мы строим меньшие навесы без желобов и водосточных труб, а иногда не уклоняемся от фундамента.

На мой взгляд, самое значительное изменение, которое мы сделали за последние 50 лет, – это кондиционирование воздуха.Во многих частях страны мы придерживаемся стандартной практики создания искусственно более низких температур в наших домах. Теперь мы легко создаем температуры, близкие или даже ниже точки росы окружающего воздуха. Конденсация возникает на поверхностях, на которых раньше никогда не было конденсата. Кондиционирование воздуха нарушило баланс, который мы привыкли испытывать, и баланс, который мы использовали при создании кодов вентиляции.

Заблуждение № 3 – Требования к площади вентиляции 1/150 или 1/1500 что-то значат.

Я использовал прибор для измерения расхода воздуха ASHRAE Standard 51-1985, чтобы измерить поток воздуха через вентиляционные отверстия в фундаменте в диапазоне от 24 квадратных дюймов чистой свободной площади (NFA) до 75 квадратных дюймов NFA. У большого вентиляционного отверстия NFA был больший поток при данном давлении, но поток был примерно в 1,75 раза больше, чем у маленького вентиляционного отверстия, а не в 3 раза больше, чем можно было бы ожидать, исходя из разницы в размерах. У автоматического вентиляционного отверстия 65 NFA воздушный поток намного ближе к вентиляционному отверстию 24, чем к вентиляционному отверстию 75. (Это происходит из-за дополнительного экрана внутри вентиляционного отверстия, который не используется при расчете NFA для вентиляционного отверстия, но обеспечивает ограничение воздушного потока.Таким образом, фактический воздушный поток, достигаемый при выполнении требования 1/150, по-видимому, зависит от NFA каждого вентиляционного отверстия, а также от общей общей площади вентиляции. Эквивалентная чистая свободная площадь, состоящая из меньших вентиляционных отверстий NFA, обеспечит больший поток воздуха, чем меньшее количество крупных вентиляционных отверстий NFA.

Затем я оценил количество воздухообменов в час в подвесном помещении высотой 3 фута в доме площадью 1500 квадратных футов, используя те же самые вентиляционные отверстия. На 1/150 нам понадобится 60 из 24 вентиляционных отверстий NFA. 60 вентиляционных отверстий обеспечат коэффициент воздухообмена около 6.4 воздухообмена в час (ACH). Напротив, для более крупного вентиляционного отверстия 75 NFA потребуется всего 20 вентиляционных отверстий и обеспечить только 3,4 ACH. Относительно большой вентиль с термостатическим управлением 65 NFA обеспечит только 2,6 ACH при соблюдении соотношения 1/150.

Если бы мы добавили полное покрытие земли, как позволяет код, мы могли бы снизить требования к вентиляции до 1/1500. Количество требуемых вентиляционных отверстий уменьшилось до шести для небольших вентиляционных отверстий площадью 24 кв. Дюйма и до четырех для других вентиляционных отверстий. Это снижает скорость воздухообмена до 0.64 ACH для 24 вентиляционных отверстий NFA, 0,45 ACH для автоматического сброса и 0,70 для большого вентиляционного отверстия 75 NFA.

Это исследование показало, что указание NFA для вентиляции пространства для обхода, похоже, не указывает на объем вентиляции, который может или будет происходить в пространстве для обхода. Использование меньших вентиляционных отверстий NFA обеспечит большую вентиляцию, чем использование более крупных вентиляционных отверстий NFA. Вентиляционные отверстия с термостатическим управлением не обеспечивают поток, соответствующий вентиляции аналогичного размера с ручным управлением.

Заблуждение №4 – Вентиляция снизит уровень влажности в подвесном пространстве.

На самом деле, вентиляция поможет снизить уровень влажности в подвальном помещении только тогда, когда наружный воздух более сухой, чем воздух в подвальном помещении, или когда поступает достаточно горячего наружного воздуха и согревает пространство для ползания. Летом на улице может содержаться больше влаги, чем в воздухе для ползания, что может ухудшить, а не улучшить ситуацию. Зимой вентиляция поможет высушить подолгу, иногда даже до крайности.

С психрометрической точки зрения вентиляция подвесного пространства для удаления влаги работает, когда наружный воздух суше, чем воздух подползни.«Сушка» означает не более низкую относительную влажность, а более низкую абсолютную влажность. Относительная влажность – это отношение количества влаги в воздухе к количеству, которое воздух может удерживать при этой температуре. Абсолютная влажность – это количество влаги в воздухе. Воздух при температуре 85 градусов и относительной влажности 60% имеет такую ​​же абсолютную влажность, как и воздух при температуре 70 градусов и относительной влажности 100%. Таким образом, вентиляция подвесного помещения с относительной влажностью 70/100% воздухом с относительной влажностью 85/60% не приведет к удалению влаги.

Температура точки росы – это температура, при которой образуется конденсат при охлаждении воздуха.При температуре точки росы воздух насыщен, и любое дальнейшее охлаждение приведет к конденсации. В приведенном выше примере как воздух в помещении для ползания с относительной влажностью 70 ° F / 100%, так и наружный воздух 85 ° F / 60% имеют одинаковую температуру точки росы: а именно 70 ° F. Если мы вентилируем пространство для обхода воздухом с более высокой температурой точки росы, чем воздух в пространстве для обхода, мы фактически добавляем влагу в пространство для обхода, а не удаляем его.

Здесь, в Южной Каролине, температура точки росы на открытом воздухе часто составляет около 75F.С кондиционированием воздуха, прохладной почвой и холодными воздуховодами в наших ползунках температура точки росы в наших ползунках часто бывает ниже 75F. Когда мы их выпускаем, у нас возникают проблемы с конденсацией. Полы гниют, плесневеют или разбухают из-за избытка влаги. Воздуховоды потеют и пропитываются водой. Потери энергии в воздуховоде возрастают, потому что изоляция не является изоляцией, когда она мокрая.

Наша ипотечная промышленность, борьба с вредителями и домашняя инспекция отмечают, что влажность древесины в подвесных помещениях выше 20% является потенциальной проблемой.При такой влажности древесины предположительно может расти плесень. Я вижу беспроблемные ползунки с влажностью древесины 16%. Влажность древесины 16% относится к воздуху с относительной влажностью около 80%. Температура точки росы в подвесном помещении при 75 ° F / 80% относительной влажности составляет около 68 ° F. Зачем мне нужно вентилировать это пространство для ползания воздухом с температурой точки росы, близкой к 75 ° F? В результате на всех прохладных поверхностях в подвесном пространстве будет конденсат.

Паркетные полы над подвесными полами летом часто имеют проблемы с купированием.Дерево расширяется при намокании. Типичный сценарий, который я вижу, заключается в том, что кондиционер поддерживает влажность жилого помещения ниже, чем влажность в подвале. Это приводит к неравномерному уровню влажности на верхней и нижней поверхности древесины. Более низкая, более влажная поверхность расширяется и заставляет доски складываться.

Распространенное решение – добавить вентиляцию в пространство для подполья, чтобы снизить уровень влажности. Угадайте, что происходит зимой? Доски чашеют наоборот. Теперь наше пространство для ползания вентилируется относительно сухим воздухом, так что вещи в нем действительно высыхают.(По мере нагрева воздуха его относительная влажность падает.) Чем больше вентиляции мы добавляем для лечения летних банок, тем хуже обратное зимнее. Мы резко снижаем уровень влажности древесины от одной крайности до другой. Другое движение древесины, связанное с влажностью, такое как вздутие и усадка дверей, также происходит в доме.

Заблуждение № 5 – Вентиляция прохода не является энергетической проблемой.

С точки зрения энергии, зачем нам вентилировать пространство для ползания? Зимой в безусловном проходе теплее, чем на улице.Дополнительный приток холодного наружного воздуха только сделает пространство для ползания более холодным и увеличит теплопотери. Фактически, мы часто устанавливаем автоматические вентиляционные отверстия, которые закрываются зимой именно по этой причине. Летом наблюдается обратная ситуация: теплый наружный воздух нагревает подлозки и увеличивает охлаждающую нагрузку. Поскольку мы так часто устанавливаем воздуховоды в подвесных пространствах, вентиляция увеличивает потери энергии из воздуховодов. Летний конденсат в изоляции каналов может легко удвоить потери энергии в каналах.

Заблуждение № 6 – Повышение вентиляции подвального помещения – жизнеспособная процедура смягчения воздействия почвенного газа.

Потенциальным решением для решения проблемы повышенного уровня радона в структурах подползания является увеличение скорости вентиляции помещения для обхода. Общее практическое правило – удвоить интенсивность вентиляции, чтобы вдвое снизить уровень радона. Мой первый вопрос: какова текущая скорость вентиляции? Распространенной стратегией смягчения последствий является добавление вентилятора с приводом для механического увеличения скорости вентиляции.Если мы предположим, что пространство для ползания с вентиляцией составляет 1/150 с использованием вентиляционных отверстий площадью 24 кв. Дюйма и постоянным ветром на 1 милю в час, нам понадобится вентилятор, который может обеспечить более 6 воздухообменов в час. Это 6 * 4500/60 = 450 кубических футов в минуту, просто чтобы снизить уровень радона на 50%. Но зачем увеличивать скорость вентиляции в подвесном помещении, чтобы решить проблему с почвенным газом, если увеличение вентиляции может вызвать множество других потенциальных проблем и расходов?

Суммировать:

Заблуждение № 1 – исследовательская основа для текущих руководящих принципов вентиляции ползунков существует, хотя на самом деле ее не существует.

Заблуждение № 2 – Сегодня мы строим дома такие же, как и тогда, когда были установлены современные правила вентиляции ползунков, хотя на самом деле наши дома сегодня кардинально отличаются.

Заблуждение № 3 – Общая чистая свободная площадь обеспечит адекватную вентиляцию, тогда как на самом деле фактические измерения расхода небольших вентиляционных отверстий NFA по сравнению с большими вентиляционными отверстиями NFA, установленными с тем же соотношением NFA, кардинально отличаются.

Ошибка № 4 – Вентиляция снижает уровень влажности в подвесном пространстве.Вентиляция поможет снизить уровень влажности в помещении для ползания только в том случае, если наружный воздух более сухой, чем воздух в помещении для ползания, или когда поступает достаточно горячего наружного воздуха и согревает пространство для ползания. Летом на улице может содержаться больше влаги, чем в воздухе для ползания, что может ухудшить, а не улучшить ситуацию. Зимой вентиляция поможет высушить подолгу, иногда даже до крайности.

Заблуждение № 5 – Вентиляция подвесного пространства не является энергетической проблемой, хотя на самом деле это может увеличить нагрузку как на обогрев, так и на охлаждение.

Заблуждение № 6 – Повышение вентиляции подвесного пространства – это жизнеспособная процедура по смягчению воздействия почвенного газа. Вентиляция для уменьшения количества почвенных газов (радона, влаги и т. Д.) Имеет так много проблем, которые обсуждаются в этой статье, что, на мой взгляд, она не стоит затрат или ответственности.

Удаление воздуха из подвесного помещения

Поскольку влажность является серьезной проблемой в пространствах для обхода контента, решение проблем с влажностью является первым приоритетом при закрытии пространства для обхода. Внешняя вода должна быть направлена ​​в сторону от фундамента при правильной планировке участка и правильном обращении с водостоком с крыши.Грунт подползания должен быть полностью покрыт замедлителем пара. Движение капиллярной влаги следует ограничивать либо с помощью разрывов капилляров под опорами и фундаментными стенами, либо путем покрытия фундаментных стен и опор пароизолятором. Стены фундамента могут быть изолированы вместо полов над пролезными пространствами для улучшения тепловых характеристик. В некоторых случаях необходимо добавить осушитель воздуха в пространство для обхода из-за сложности конструкции дома и психрометрии.Конкретные сведения о запечатанном пространстве для обхода контента можно найти на нашей странице технических характеристик запечатанного пространства для обхода контента.

В хорошем пространстве, с хорошим контролем влажности в фундаменте и вокруг него, проблем с влажностью не будет. Уровень влажности в помещении будет более стабильным. Паркетные полы и другая внутренняя древесина будут более устойчивыми и менее подверженными усадке и короблению. Затраты на электроэнергию будут ниже, а конденсация в воздуховоде будет устранена.

Список литературы

ASHRAE. 2001. Основы справочника ASHRAE 2001, стр.6.4 6.9, Атланта: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.

Boercker, F., 1984, «Технический анализ меры по сохранению жилых помещений: изоляция подползников», ORNL, Ок-Ридж, Теннесси, 37830

BRAB. 1962 г., «Покрытие земли в подвесных помещениях», отчет № 15А в Федеральное управление жилищного строительства, публикация № 998, Консультативный совет по исследованиям в строительстве, Национальная академия наук – Национальный исследовательский совет, Вашингтон, округ Колумбия.

Бриттон, Р.R. 1948. «Пространства для ползания», Технический бюллетень HHFA № 2, январь 1948 г. Вашингтон, округ Колумбия.

ДеВитт, К. А., 1991, «Калибровка скорости вентиляционного потока в фундаменте», Отчет для жилищного института Университета Клемсона, Клемсон, Южная Каролина.

ДеВитт, К. А., 1993, «Вентиляция ползунков в теплом влажном климате», Диссертация, Университет Клемсона, Клемсон, Южная Каролина.

ICBO. (1998). Международный кодекс жилья для одной и двух семей. Фоллс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодексу, Inc.

Совет малых домов.1980. «F4.4 Crawl Space Houses», Том 4, № 2. Университет Иллинойса. Шампейн, Иллинойс.

Verrall, A.F., Amburgey, T.L. 1975. Предотвращение и контроль порчи в домах, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США и Департамент жилищного строительства и городского развития, Типография правительства США, 001 0

преимуществ постоянного деревянного фундамента

Постоянный деревянный фундамент (PWF) – это спроектированная система фундамента, которая отлично справляется с дренажом и опорой. PWFs состоят из каркасной стены и опорной конструкции, поддерживающей дом.Eid-Co Homes строит все наши дома с использованием этой системы фундаментов. Мы знаем о преимуществах долговечных деревянных фундаментов и хотим поделиться некоторыми из них, чтобы вы тоже знали о них.

Тепло и комфорт

Перманентный деревянный фундамент предлагает более теплую атмосферу по сравнению с другими системами фундамента, такими как бетон, которые придают жилому пространству ощущение холода и сырости. PWF также обеспечивают лучшие дренажные системы, чтобы предотвратить накопление влаги в вашем доме.

Energy Saver и экология

PWF обеспечивают дополнительную изоляцию домов зимой или летом, снижая затраты на охлаждение и отопление.Дерево само по себе является естественным изолятором, и промежутки между деревянными стойками также предлагают больше места для изоляции, повышая энергоэффективность дома. Постоянные деревянные фундаменты также являются возобновляемыми и обладают устойчивыми качествами; следовательно, они потребляют меньше энергии, чем другие изделия из каменной кладки.

Гибкие конструкции

Перманентные деревянные фундаменты подходят для любого дома, независимо от его размера и дизайна. Они также могут адаптироваться к любой почве или условиям местности. Если вы ищете уникальный дизайн для своего дома, лучше всего выбрать дерево.Они достаточно гибкие, чтобы вместить все, что вы пожелаете.

Простая отделка и реконструкция

После установки постоянного деревянного фундамента не требуется дополнительных стен. PWF легко отделывать и соединять проволокой. Сантехника также хорошо ложится на стены, а корректировки в будущем можно легко внести по вкусу хозяина.

Дренаж

Постоянный деревянный фундамент с гранулированным заполнением позволяет воде стекать в дренажную систему и откачивать ее. Кроме того, наличие слоя гороха обеспечивает неограниченный дренаж воды.С бетонным фундаментом этого невозможно достичь, а с PWF – возможно.

Имея хороший фундамент для дома, вам даже не нужно о нем думать. В то время как с плохим фундаментом вы можете столкнуться с бессонными ночами, беспокоясь о больших затратах на ремонтные работы. Поэтому неудивительно, что постоянные деревянные фундаменты не представляют сложности для многих строителей домов. PWF – это долговечный, прочный и надежный метод строительства.

By Eid-Co Homes 8-24-2020

Как утеплить фундаментные стены

Фундамент дома служит опорой.Фундаментные стены обычно располагаются в подвале дома. И хотя подвалы могут использоваться реже, чем другие помещения в доме, правильная их изоляция может повысить общую эффективность вашего дома и помочь с потенциальными проблемами влажности.

Но как именно утеплить фундаментные стены? Что ж, вы попали в нужное место для этого ответа, потому что мы собираемся осветить его в этом посте.

Обычно на фундаментных стенах используются три типа изоляции.

  • Изоляция из жестких пенопластов
  • Изоляция из аэрозольной пены
  • Теплоизоляция из минеральной ваты

Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы вы поместили изоляцию на фундаментные стены. Однако рекомендуемый тип изоляции может отличаться в зависимости от климата вашего региона и материала основания.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о требованиях строительных норм и типах изоляции, которые подходят для фундаментных стен.

Способы утепления стен фундамента

Помимо соблюдения местных требований, энергосбережение является одной из главных причин для изоляции ваших фундаментных стен. Расположение бетонных стен и их общая планировка определят, какой тип утеплителя лучше всего использовать. Давайте обсудим три наиболее распространенных типа изоляции, рекомендуемых для этих пространств.

Изоляция из жестких пенопластов

Жесткие пенопластовые панели изготовлены из пенополистирола и достаточно велики, чтобы легко поместиться на стенах фундамента, хотя их, возможно, придется разрезать.Толщина этих пенопластовых панелей может варьироваться от полдюйма до двух с половиной дюймов, со значениями R от R-2 до R-12.

Эти панели можно легко разрезать ножом для коробок или вручную разрезать на части. Эти панели являются наиболее распространенным типом изоляции для стен фундамента. Давайте посмотрим, как их установить.

Вещей, которые вам понадобятся:

  • Рулетка
  • Коробокорез
  • Пила для гипсокартона
  • Пистолет для герметика
1.Нанесите покрытие для стен

Лучше всего нанести водостойкую краску или другой гидроизоляционный раствор на фундаментные стены перед установкой панелей. Также неплохо взять влажное полотенце или пылесос для удаления паутины и грязи со стен.

Вы также захотите проверить свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, какой тип пароизоляции, гидроизоляции или герметика необходимо разместить на стенах перед установкой этого конкретного типа изоляции.

Посмотрите эту водостойкую краску на Amazon.

2. Измерьте площадь и обрежьте панели

Измерьте длину и ширину пространства стены. Не забудьте купить на 5% больше изоляции, чем необходимо, на всякий случай. Также измерьте любые дверные проемы, окна и проемы труб.

3. Нанесите клей на панели

Затем с помощью пистолета для герметика нанесите клей на углы и края каждой панели из пенопласта. Выровняйте панели, начиная с угла стены, и продвигайтесь к краю. Обязательно поместите панели близко друг к другу, чтобы соединить их без больших зазоров.

Это предотвратит попадание воздуха снаружи в случае разрушения пароизоляции в любой точке. Продолжайте этот процесс, пока не покроете все стены.

Обратите внимание, что вам не нужно прикладывать большое давление, достаточно, чтобы каждая доска плотно прижималась к стене. Вы также можете наклеить ленту Тайвек на швы для дополнительной защиты.

Найдите кассету Тайвека на Amazon.

Изоляционная пена

Изоляция этого типа изготавливается из пенополиуритана и заливается в полости стен или между балками с помощью распылительного шланга.При контакте пена расширяется, затвердевает, а затем высыхает. Когда пена высохнет, ее можно обрезать ножом для бумаги или шпателем.

Если вы хотите сэкономить время на проекте, лучше всего использовать изоляцию из аэрозольной пены на фундаментных стенах. Вы также можете установить этот утеплитель самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать подрядчиков.

Вещей, которые вам понадобятся:

  • Изоляция из аэрозольной пены
  • Воздуходувка
  • Канцелярский нож или шпатель
  • Маски и перчатки вентиляционные
1.Устраните любые проблемы с влажностью

Перед нанесением изоляционной пены на фундаментные стены убедитесь, что в помещении нет проблем с влажностью. Лучше всего исправить любые проблемы с проникновением воды, чтобы вам не пришлось возвращаться и переделывать изоляцию, потому что она отлилась.

Можно использовать пароизоляцию или заклеить края и углы стены водостойким герметиком перед нанесением утеплителя.

2. Нанесите изоляцию

Перед нанесением аэрозольной пены следует знать, какой толщины должен быть слой пены.Вы можете получить эту информацию, изучив свои местные строительные нормы и правила. И обратите внимание, что некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы нанесли слой гипсокартона перед установкой пенопласта на фундаментные стены.

Лучше всего сначала провести пробное распыление, чтобы понять, как работает опрыскиватель. Затем начните с одного угла комнаты и в верхней части стены двигайтесь слева направо, опрыскивая стену изоляцией.

Работайте только на участках 1-2 фута за раз, чтобы избежать попадания на стену распыления.Обязательно распределите пену до толщины слоя, требуемой местными строительными нормами.

3. Очистите и подрежьте по мере необходимости

После нанесения изоляции на все стены, вернитесь и подрежьте все участки, где она могла вылиться в отверстия для труб или поверх балок. Когда изоляция высохнет, вы сможете разрезать ее ножом для резки бумаги, шпателем или длинной пилой.

Найдите эту пилу на Amazon.

Хотите посмотреть, как это делается? Посмотрите это видео:

Изоляция из минеральной ваты

Для стен фундамента также можно использовать утеплитель из минеральной ваты.Этот утеплитель прост в установке, он доступен в виде толстых и плотных войлок, которые можно разрезать и обрезать по размеру. Эти листы обеспечивают качественную регулировку температуры и могут служить долго.

Вещей, которые вам понадобятся:

  • Ватины из минеральной ваты
  • Пила сабельная
  • Ножовка
  • Рулетка
1. Измерьте площадь стены

Перед тем, как заказать или забрать войлок из минеральной ваты, точно измерьте пространство стены, которое они будут покрывать.

2. Нанесите водостойкий барьер

Затем нанесите пароизоляцию или любой тип гидроизоляционного герметика, чтобы предотвратить образование влаги в помещении. Если вы не уверены, какие материалы или продукты подойдут для вашего дома, лучше обратиться к генеральному подрядчику или специалисту по HVAC.

Обычно тип бетона или материала, из которого строятся фундаментные стены, определяет, какие типы барьеров вы можете построить.

3. Вырежьте и установите войлок

Затем с помощью сабельной пилы или ручной пилы разрежьте войлок.Обычно вам нужно обрезать края только для нижней части и концов стены, так как листы можно разместить прямо на стене. Затем используйте пистолет для гвоздей и нанесите войлок на стены с помощью крепежа Rodenhouse (или шайб, заглушек и т. Д.) И гвоздей. Это будет удерживать тяжелые биты на месте, предотвращая их смещение или падение со стены.

Найдите этот гвоздь на Амазонке.

Какой утеплитель используется для стен фундамента?

Жесткие пенопластовые панели и вдувной пенополиуретан являются наиболее распространенными типами изоляции для фундаментных стен.Фундаментные стены можно утеплить изнутри или снаружи, хотя изоляция этой области изнутри является более распространенной и менее затратной.

Каковы требования к изоляции стен фундамента?

Конкретные требования к фундаменту будут зависеть от ваших местных строительных норм. Чтобы найти их, вы можете посетить веб-сайт местного правительства.

Общие требования будут включать установку изоляции с определенным значением R на фундаментные стены.Другие условия могут включать установку пароизоляции и установку крепежа, герметиков и других гидроизоляционных материалов.

Какое значение R рекомендуется для утепления фундаментных стен?

Хотя это зависит от региона, в котором расположен ваш дом, значение R может варьироваться от R-11 до R-20.

Дома в более холодных областях, таких как северо-восток, могут потребовать более высокого значения R, чтобы помочь бороться с экстремальными температурами в более холодные месяцы. Однако, если вы живете в западных или южных штатах, это может значительно отличаться.

Завершение работы

Мы надеемся, что этот пост помог объяснить, как лучше всего изолировать фундаментные стены. Перед установкой или покупкой теплоизоляции всегда уточняйте в своем местном муниципалитете, какие строительные нормы и правила действуют в вашем районе.

Также может быть полезно заранее проконсультироваться с подрядчиком по ОВК, даже если вы планируете выполнять проект самостоятельно.

Перед тем, как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

Как установить изоляцию из минеральной ваты на потолке [Полное руководство]

Как долго прослужит изоляция из минеральной ваты?

Изоляция фундамента с закладными перекрытиями

В некоторых частях Канады, особенно в районе Виннипега, используется традиционная строительная техника, которая создает серьезные проблемы, когда вы хотите утеплить подвал – концы балок фактически заделаны в бетонную фундаментную стену.Крис из Виннипега попросил предоставить некоторые мелкие детали, чтобы правильно утеплить его подвал, его не удовлетворили инструкции Manatobia Hydro о том, чтобы просто заполнить область коллектора пенопластом. Крис понял это лучше, чем Manatobia Hydro. Сначала вернемся назад, чтобы увидеть, как были построены эти дома. Как насчет небольшой анимации, чтобы вы могли все это увидеть.

Балки перекрытия монтируются на балки по краю и укладываются в специальные опалубки. Они идеально выравниваются перед заливкой бетона – да, вся секция балок подвешена в воздухе.

Затем заливается бетон, создавая структурную опору для балок по периметру со всех сторон, а также заделывая не менее 2/3 концов каждой балки в бетон. Бетон не нужно идеально выравнивать, потому что каркас дома уже идеально выровнен, и вся конструкция полностью поддерживается поднимающимся жидким бетоном.

Затем черновой пол и остальная часть конструкции возводятся из старого каркаса из воздушных шаров или более современного каркаса платформы, к которому мы так привыкли сегодня.Потери тепла из подвала десятилетиями сохраняли балки сухими и прочными.

ВСЕ В ОТНОШЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Проблемы возникают, когда мы добавляем изоляцию. Там, где тепло, используемое для того, чтобы держать концы балок сухими, изоляция теперь блокирует это тепло, но не обязательно всю влагу, а встроенные балки часто собирают конденсат и гниют внутри бетона, особенно на северной стороне дома, где находится солнце не помогает. В идеале вы должны просто изолировать всю стену снаружи или, по крайней мере, всю деревянную конструкцию, включая балки обода снаружи, чтобы все оставалось теплым и сухим, но это часто непрактично в старых существующих домах.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ВНУТРИ

Итак, что можно сделать, чтобы все это работало хорошо при изоляции изнутри?

Уплотнение

Важно герметизировать все стыки между деревом и бетоном, в идеале перед изоляцией. Это минимизирует перемещение влаги в холодную сторону. Затем утеплите всю стену изнутри.

Замедлитель пара

Если вы утепляете пенополистиролом или стекловолокном, которые не задерживают влагу, вам понадобится пароизоляция над теплой зимой, включая верх стены, где она открывается в область балок.Это важная деталь.

Изоляция с «плановой потерей тепла»

Но что мы можем сделать с этой узкой полостью между верхней частью бетона и черным полом наверху? Это пространство может иметь высоту от 3 до 1 дюйма. Инстинкт состоит в том, чтобы заполнить все это изоляцией, но это делает концы балок еще холоднее и не полностью защищает от влаги. Это также позволяет тепловому мосту на нижнем уровне пола и нижней части стены наверху охлаждать пол по всей комнате наверху – часто собирая большое количество инея внутри дома!

Сначала герметизируйте область коллектора как можно лучше – возможно, нанесите тонкий слой распыляемой пены толщиной 1 дюйм на балку обода глубоко в этой полости.Это обеспечивает минимум теплоизоляции, не блокирует тепло от обогрева пола над ним, но контролирует большое движение влаги.

Затем, если возможно, вы добавляете около 1 дюйма изоляционной плиты из пенопласта поверх бетонного выступа, если у вас достаточно места, тщательно приклеивайте ее к изоляции на лицевой стороне стены. Это контролирует большую часть влаги, контролирует утечку воздуха и дает некоторую изоляцию по бетону, но позволяет теплу течь от подвала до этажа выше.На самом деле, если вы можете поместить небольшую изоляционную плиту из пенопласта горизонтально поверх бетона, сделайте это в первую очередь. Фактически, предварительно заделайте края, когда вы их размещаете, чтобы они прилегали к сторонам балок – там, где было бы трудно проникнуть в полость и заделать позже. Затем используйте тонкий утеплитель сзади. После этого стык между изоляционной панелью и распыляемой пеной будет полностью герметизирован.

Отсутствие изоляции на самой балке помогает сохранить ее сухой.

Компромисс по расходам на топливо для защиты конструкции

Да, мы должны терять тепло, чтобы защитить конструкцию – ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПОТЕРЯ ТЕПЛА. Изоляция такого подвала изнутри требует, чтобы вы оплатили счет за топливо, чтобы обогреть критическое пространство пола над бетонной фундаментной стеной, одновременно изолировав большую часть подвала.

Как навсегда отремонтировать сквозняк (и почему в нем вообще сквозняк)

В вашем доме такой сквозняк, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, в котором всего не согреют? Многие американцы так и поступают. Во многих домах в США, особенно в старых, сквозняки и коридоры – это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают иметь дело. Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что решить ее невозможно.

Но они ошибаются. Сквозняк можно остановить. И очень возможно отремонтировать сквозняк навсегда – да, навсегда. Вам просто нужен информированный план и некоторая профессиональная помощь.

Мы можем помочь вам в обоих случаях, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего сквозняков. Мы расскажем, почему в доме сквозняки, а также расскажем о трех эффективных шагах по устранению сквозняков. Давайте нырнем.

Почему в моем доме сквозняк?

Во-первых, давайте рассмотрим причину, по которой в вашем доме возникает сквозняк, или, что еще важнее, то, что не является причиной для ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что в их доме циркулирует холодный воздух, или что в этом виновата старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно. Если вы думаете о замене вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ознакомьтесь с нашим подробным и подробным руководством по типам домашних систем отопления. (Спойлер: Тепловые насосы самые лучшие.)

Однако правда в том, что окна обычно являются лишь очень небольшой частью проблемы.(Вам нужны новые окна? Скорее всего, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте разберемся, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Сквозняк бывает – так в ваш дом всасывается холодный воздух

Всем известно, что жар поднимается. А когда в доме поднимается тепло, оно собирается на верхних этажах и на чердаке, а более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах. (Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже – сауна, и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом.)

Поскольку горячий воздух будет подниматься, пока не остановится, он попытается выйти через верх здания. Во многих домах это удается. А когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум. Затем этот вакуум заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается извне, в основном через фундамент дома. (Если у вас такие холодные полы, что зимой вам все время нужны тапочки, большая причина тому – просачивание холодного воздуха через фундамент.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский цикл вакуумирования.Вот визуальное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься и выходить из дома.

В комнатах под чердаком становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на этажах ниже. Летом горячий воздух, скопившийся на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение наверху, как в сауне.

Холодный воздух всасывается через фундамент

При повышении температуры создается разрежение под давлением, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, втягивается новая единица наружного (холодного!) Воздуха.

И вот он – эффект гигантского вакуума, который заставляет ваш дом чувствовать себя холодным и сквозняком.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект. В следующий холодный безветренный день попробуйте помахать рукой вокруг дверей, стен и окна, пока не почувствуете прилив прохлады.Чувствуете, как поступает постоянный поток холодного воздуха? Его не проталкивают извне; вместо этого засасывает вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха – это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает в себя какое-либо движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом. (Узнайте больше о воздушном уплотнении и здоровом воздушном потоке здесь.) Проблема в том, что в вашем доме, вероятно, циркулирует воздух в 3-4 раза больше необходимого, что очень затрудняет эффективное управление температурой даже самой лучшей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В любом случае, говоря о вакуумном циклировании, возникает еще несколько вопросов: как возникает вакуумный эффект? Почему вообще весь этот горячий воздух может выходить через крышу? Разве ваши потолки не должны задерживать его?

Да, в вашем доме должен оставаться теплый воздух, но, вероятно, это не так. (Читайте дальше.)

Дома дырявые – и не только старые дома с сквозняками

Большинство домов просто не герметичны. Вместо этого они заполнены маленькими щелями, трещинами и дырочками.И эти щели есть везде – в фундаменте, в стенах, на чердаке, в дымоходе, у входа на чердак, в встроенных осветительных приборах, в отверстиях для проводки и водопровода. Этот список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме – многие настолько малы, что их едва можно увидеть – создают пути для прохождения воздуха. И когда вы складываете их все, получается, что в вашем доме настежь распахнуто окно. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело – гораздо большее дело, чем старые окна.

Как починить сквозняк за 3 шага

Итак, что делать? Как можно решить целый ряд мелких проблем, которые в сумме составляют большую проблему сквозняков?

Да, вы можете заменить окна. Но если вы не устраните все крошечные щели в своем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит реальной проблемы. То же самое касается ремонта протекающих окон и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как решить эту проблему? Мы нашли лучшее решение – сочетание стратегической изоляции, воздухонепроницаемости и вентиляции. Взятые вместе, эти улучшения помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, устранить эффект «гигантского вакуума» и, что наиболее важно, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти – три основных шага, которые помогут решить вашу проблему. (И, к вашему сведению, вы, возможно, сможете выполнить всю эту работу профессионалами без предоплаты.)

Шаг 1. Герметизируйте чердак (и остальную часть дома)

Не позволяйте лишнему воздуху выходить через чердак, заткнув пеной все маленькие дырочки и трещины в чердаке.

Герметизация чердака помогает предотвратить сквозняки, так как теплый воздух намного труднее выходит через верхнюю часть дома.

Воздушное уплотнение – это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме. Это кропотливая и методичная работа, и важно найти для нее подходящего профессионала, но она может кардинально изменить то, как вы чувствуете себя в доме.

Узнайте больше о воздушном уплотнении здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы полностью герметизировать ваш дом.

Шаг 2. Утеплите чердак

Увеличьте тепловую ценность изоляции до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США.

Следующим важным шагом является надлежащая изоляция чердака (поскольку велика вероятность того, что чердак недостаточно изолирован или не изолирован вообще). Для большинства домов и ситуаций вам необходимо довести тепловую ценность вашей изоляции до R-49 или выше, или около 15 дюймов изоляции.*

Что такое R-ценность? Отличный вопрос. Коэффициент R вашей изоляции является мерой того, насколько она эффективна при прекращении теплопередачи. Чем выше значение R, тем больше барьера будет обеспечивать ваша изоляция и тем лучше она будет препятствовать выходу тепла через крышу. И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите прекратить сквозняки.

Вопросы об изоляции или R-значении? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

Шаг 3: Герметизируйте и изолируйте фундамент

Используйте двухкомпонентный пенопласт или пенопласт + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) там, где фундамент соответствует конструкции дома.

Наконец, пришло время обратиться к месту, куда проникает большая часть холодного воздуха, – к вашему фундаменту.Для этого наши профессионалы обычно используют двухкомпонентный пенопласт (или пенопласт плюс герметик) для герметизации и изоляции деревянных панелей в местах, где фундамент соответствует структуре дома.

Вы заметите, что мы сказали «профессионалы». Правильная герметизация фундамента (или любой части вашего дома на самом деле) – тяжелая и грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух проникает внутрь здания, а затем проходит через него. Это плохой самодельный проект.

Для достижения наилучших результатов – и реального решения вашей проблемы с тягой – обратитесь к квалифицированным, обученным специалистам по продажам воздуха.(Об этом мы и поговорим.)

Как избавиться от тратты, не опустошая банковский счет

Избавиться от сквозняков несложно, но непросто. Это требует упорного труда и специальных знаний, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план игры.

Хорошая новость заключается в том, что создание невероятно комфортных домов из непрочных домов – это наша задача. Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем, что это делают нужные люди, и мы можем выполнить проект с минимумом хлопот для вас.А с планом Sealed Comfort Plan вы можете выполнить эту работу без предоплаты (или за очень небольшую) – вы будете платить за нее по мере продвижения по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

Мы тоже на 100% стоим за свою работу. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 914-826-8873, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, сможем ли мы помочь (а если не сможем, мы будем рады дать вам совет или подсказку в другом месте).

Архивы деревянных фундаментов – Charles Buell Inspections Inc.

Моя карьера строителя началась в 1971 году. Четыре года спустя я построил свой первый дом после того, как к мне обратился застройщик, который хотел, чтобы я построил дом в районе, принадлежащем ему. Он показал мне планы, и я вежливо отказался. Я сказал, что если бы я построил дом, это не был бы еще один динозавр, которых уже слишком много. В то время мы были в агонии первого энергетического кризиса, и я присоединился к небольшому движению людей, которые искали способы экономии энергии.

Оглядываясь назад, можно сказать, что худшее, что могло случиться с этой страной, – это то, что этот первый энергетический кризис ушел искусственно.

Людей убаюкивали, заставляя думать, что они могут продолжать использовать энергию так, как они привыкли. Этот интерес к энергосбережению в 1970-х годах стал корнями того, что сегодня известно как «Зеленое движение».

Владелец жилого дома перезвонил мне через пару дней и спросил, какой дом я бы хотел построить, если я не был заинтересован в строительстве того, который он планировал.

Так началась моя карьера в проектировании и строительстве домов с пассивной солнечной / супер изоляцией в северной части штата Нью-Йорк.Тот первый дом был довольно простым и на самом деле не слишком сильно отличался от требований, предъявляемых к домостроению сегодня. Мне было интересно сориентировать дом, чтобы использовать солнце. Крыша была скатной, чтобы в дальнейшем можно было установить солнечные коллекторы для нагрева воды. Самый большой процент остекления пришелся на южную сторону. Стены имели конструкцию 2 × 6 (неслыханную в то время) и были изолированы изоляцией из целлюлозного волокна. В систему пола была встроена тепловая масса, поглощающая солнце.

К 1978 году я строил стены с 2 × 8, и все основания были системы из древесины, обработанной давлением. Именно использование деревянного фундамента послужило толчком к тому, что в то время считалось крупным прорывом в создании исключительно энергоэффективных домов – при меньших затратах, чем обычный дом 2 × 4 того же размера / объема. Этот прорыв в основном не был услышан, но ему посчастливилось привлечь несколько покупателей, которые хотели именно такой дом. Я считаю, что мне очень повезло, что у меня были клиенты, которые разделили мою мечту о более эффективных домах.

Syracuse University регулярно проводил студентов через эти дома в рамках их образовательного опыта. Некоторые скептики в отношении того, что я делал, даже утверждали, что я лгал о производительности, даже когда счета за коммунальные услуги лежали прямо перед ними.

В 1979 году один из таких домов представлял собой небольшой дуплекс (800 кв. Футов с каждой стороны), который выиграл грант Администрации энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк в размере 10 000 долларов США (NYSERDA). Этот дуплекс был одной из 17 присужденных наград и был опубликован в книге об этих 17 домах.Книга была удостоена награды NYSERDA Passive Solar Design Awards 1979 года.

Вот как выглядел тот дуплекс.

Пассивный солнечный дуплекс

Следующие изображения взяты из книги.

Buell House, Oswego, New YorkBuell Passive Solar House, Oswego, New York

Однако есть одна ОГРОМНАЯ вопиющая неточность в информации об этом доме. В опубликованной информации говорится, что дом отапливался мазутной печью. Фактическая система отопления представляла собой гидравлическую систему плинтуса с двумя зонами на одном 30-галлонном электрическом водонагревателе.

Отчасти проблема с попыткой продать что-то «другое» состоит в том, что, если промышленность не может найти способ заработать на этом деньги, они будут приветствовать «продвижение» менее чем с энтузиазмом. В то время мы видели это с активными солнечными системами – как для систем воздушного отопления, так и для фотоэлектрических систем. Конечно, в те дни производители солнечных панелей упорно трудились ради окупаемости и того, как «скоро» технология улучшится, чтобы каждый дом мог их себе позволить. Сейчас, около 40 лет спустя, мы все еще слышим о том, что технологии «почти достигли цели».«Если дом ОЧЕНЬ энергоэффективен, окупаемость этих систем, вероятно, будет минимальной. В новом строительстве с надлежащим уровнем изоляции и другими элементами дизайна они никогда не окупятся. При этом, конечно, не принимаются во внимание экологически вредные процессы производства солнечных панелей. Хотя у ядерной энергетики есть свои преимущества, обращение с отходами оказалось довольно трудным.

(Если активная система солнечного отопления стоит 24 000 долларов и способна удовлетворить 75% потребностей дома в отоплении, составляющих 2 000 долларов в год, окупаемость займет примерно 16 лет.Теперь давайте возьмем дом аналогичного размера и: 1, изолируем его до чертиков; 2, сориентируйте его к солнцу; 3, уменьшите окна на восточной и западной стороне; 4, устранить окна с северной стороны; 5, обеспечить изолированную фундаментную систему; и 6, поместите на нем активную солнечную систему за 10 000 долларов. Теперь мы можем удовлетворить 75% наших потребностей в отоплении, но наши годовые затраты на отопление будут составлять всего 250 долларов США, а окупаемость будет приближаться к 30 годам плюс панели, вероятно, придется заменить, добавив как минимум еще 10 000 долларов к стоимости.Производителям панелей понравится этот сценарий, но я думаю, вы понимаете, что чем эффективнее дом, тем меньше будет экономия при использовании технологий, которые никогда не окупятся сами за себя.)

Итак, текущая претензия к сегодняшнему «новому» Зеленому движению заключается в том, что оно совпадает со «старым» Зеленым движением. Мы пытаемся исправить что-то с помощью технологий, которые практически не нуждаются в технологиях.

Я собираюсь рискнуть и сказать, что подавляющее большинство того, что нам нужно сделать для создания энергоэффективных домов в этой стране, можно сделать «пассивно», с очень небольшими сложными технологиями и большим упором на «сохранение .«Дома не должны выглядеть« по-разному », и, что наиболее важно, они не должны стоить дороже, а в некоторых случаях могут стоить меньше.

Каков срок окупаемости дома, строительство которого обходится дешевле?

Я не собираюсь бороться с сегодняшним «зеленым движением», но вместо этого опишу, как именно мы можем двигаться вперед, используя существующие методы строительства с легкодоступными и устойчивыми ресурсами. Такой подход не увеличивает выбросы парниковых газов в процессе создания технологий, необходимых для того, чтобы идти по пути, по которому нас хотели бы пройти некоторые части Зеленого движения.

Имейте в виду, что я далек от технологий. Многие из этих идей можно было бы значительно улучшить с помощью некоторых технологий, которые у нас есть сейчас и которые скоро появятся. Надлежащее использование технологий действительно спасет нас на этой планете, но разумное использование их критически важно, чтобы не создавать проблем, которых не было изначально.

Давайте перейдем к основам. Если бы я мог показать вам, как можно довести дом до такой степени, что нам потребуется на 75-85% меньше энергии для его обогрева и охлаждения, просто используя консервацию, суперизоляцию, блокировку воздуха, передовые методы каркаса и ориентацию дома. сделает ли это вас верующим? Что ж, мой опыт доказал, что это действительно возможно.В некоторых случаях, в зависимости от того, где вы живете, можно даже полностью отказаться от систем отопления и охлаждения.

Основной принцип настолько прост, что он заставляет высокотехнологичные компании съеживаться, а скептики ломают голову. Никаких гаджетов – никаких уловок – просто работа с матерью-природой, чтобы привести нас туда, где мы хотим быть: прохладно летом, тепло зимой – и не нужно продавать своего первенца, чтобы сделать это.

Думайте о своем доме как о изолированном мыльном пузыре, стоящем на земле. Теперь возьмите этот изолированный пузырь и протяните его достаточно глубоко в землю, чтобы быть подальше от глубины холода – скажем, на высоте подвала.Важно, чтобы эта стена подвала была так же хорошо изолирована, как пузырь над землей, или немного меньше. Внутри этого красивого изолированного пузыря температура грунта пола из бетонных плит будет соприкасаться с землей, которая в значительной степени остается постоянной от 50 до 55 градусов – в зависимости от того, в какой части страны вы живете (конечно, если мы добавим тепла нашему пузырю. , сам пол немного нагреется и не будет неудобно застелить ковром).

Если «лампочка» еще не загорелась в вашей голове, вы должны быть в состоянии увидеть, что нам нужно только нагреть наш маленький пузырек с постоянной температуры земли 50/55 градусов по Фаренгейту до желаемой температуры в помещении 68 / 70 градусов по Фаренгейту, а не от какой бы то ни было температуры окружающей среды.Если вы живете в Миннесоте, эта температура может быть минус 30 градусов по Фаренгейту – разница в 100 градусов вместо разницы в 20 градусов. Фактически мы можем начать использовать часть отработанного тепла в помещении от бытовых приборов, света и человеческой деятельности, чтобы уменьшить оставшуюся 20-градусную разницу. Добавляя вклады от солнечной энергии и правильно размещенных окон, мы еще больше уменьшаем это. Таким образом, мы можем перейти от счета за отопление в размере 2000 долларов в год до 250 долларов в год. Суммы в долларах, которые я использовал в этих аналогиях, точны в процентном отношении и используются только для демонстрации различий и не отражают «реальные» ситуации, хотя вполне могут.

При охлаждении действуют те же принципы. При использовании механической системы кондиционирования воздуха целью является поддержание температуры воздуха в помещении не более 75 градусов. Даже если мы сможем достичь 80 градусов, будет комфортно, если на улице будет 110 градусов, потому что это сухая жара. В доме с супер изоляцией, потому что температура воздуха в доме при 110 градусах за пределами температуры пола по-прежнему составляет 50 градусов – нам просто нужно циркулировать воздух по всему дому, чтобы легко поддерживать температуры значительно ниже заданных температур механической системы кондиционирования воздуха.

Использование постоянной температуры земли для обогрева и охлаждения дома

Конечно, мы должны отойти от картины пузыря, который сейчас находится в нашей голове, и показать, как именно этот пузырь будет выглядеть в реальной конструкции. Важно помнить, что это «система». Весь дом должен работать вместе, чтобы привести нас туда, где мы хотим быть.

Как построить дом.

Первое и самое важное – это дренаж.Если дренаж для системы не будет продуман и не обработан должным образом, результатом будут страдания. Как часто дренаж является первым делом в современном доме новой постройки?

Строительная площадка.

На участке мы должны сориентировать дом так, чтобы он использовал солнечные лучи, а также любые другие факторы, которые мы можем пожелать учесть. В мои намерения не входит вдаваться в подробности о десятках факторов, которые необходимо учитывать, таких как ветер, близлежащая вода, деревья и т. Д.Кроме того, на данном этапе я не могу вдаваться в подробности некоторых из описанных ниже методов обрамления, а также методов герметизации воздуха, используемых в системе дома.

Фундамент дома.

Фундамент будет из дерева, обработанного под давлением, с каркасом минимум 2 × 8. Он установлен на 12-дюймовом слое мелкого гравия, который простирается на всю ширину выемки. Эти раскопки осушаются под действием силы тяжести.

Откровенно говоря, если его нельзя осушить под действием силы тяжести, его нельзя строить в этом месте.

Плиты на уровне земли возможны при условии, что изоляция заходит достаточно глубоко в землю для достижения желаемого использования постоянной температуры грунта. Ни в коем случае нельзя полагаться на водоотливные насосы для дренажа фундамента. Палуба дома строится на стенах фундамента, а затем цокольный этаж можно залить двойным пароизоляционным слоем толщиной 6 мил. Бетонная плита создает не только цокольный этаж. Его заливают в нижнюю часть деревянного фундамента, чтобы стены не прогибались после засыпки стены.Обычно вынутые грунты не должны использоваться для засыпки. Предпочтение отдается щебню, а котлован засыпается до чистоты. Этот непрерывный слой гравия под плитой и снаружи фундамента обеспечивает адекватный дренаж и пассивно отводит газы радона, которые в противном случае могли бы попасть в дом. Если кто-то не закроет конец дренажной трубы, вода, как правило, никогда не достигнет дна фундамента или стен фундамента, даже несмотря на то, что этот конкретный тип пиломатериалов, обработанных давлением, рассчитан на погружение / погружение в воду.

Хотя мне нравится «идея» бетонных фундаментов, мне никогда не удавалось найти способ сделать их карандашом в контексте строительства домов с супер изоляцией. Изоляция бетонного фундамента с помощью R-30 + очень затратна, и тогда возникает проблема внутренней отделки стен, если только не нравится внешний вид бетона и проводка, монтируемая на поверхности. Мне нравится идея использовать всю эту тепловую массу в качестве радиатора, но тепловую массу можно довольно эффективно добавить, покрыв стены двойным гипсокартоном 5/8 дюйма.Стены деревянного фундамента уже идут на проволоку и отвес и устанавливают отделочные материалы по мере необходимости.

Дом-конверт.

Стены дома состоят из верхних и нижних пластин 2 × 10, а стойки сделаны из ферм. Типичный стержень для одноэтажного дома можно сделать, разрубив 2 × 4 пополам, а с обеих сторон приклеить фанерный зигзаг и прибить его гвоздями. Одна из больших проблем с обычным обрамлением заключается в том, что большая часть стены – до 25% площади стены – это цельная древесина.Другими словами, 25% вашей стены – это плохая изоляция, в отличие от окон, которые также являются плохой изоляцией. Текущие требования к изоляции боковых стен – около R-21. Со стеной ферменного типа мы можем получить R-40, при этом только около 5% стены будет из массива дерева. Заголовки могут быть сделаны из фанеры, приклеенной и прибитой гвоздями к обеим сторонам 2 × 10 (1/2 дюйма, оторванных для сохранения линий обрамления). Затем эти коллекторы также можно заполнить изоляцией. Само собой разумеется, что все внутренние окна будут иметь изолированные складывающиеся ставни с минимальным значением R 10.

Опоры для коллекторов имеют размер 1 × 10 вместо 2 × 10, что дополнительно снижает количество древесины, проникающей через стену.

Кровельные фермы будут с приподнятым каблуком. Другими словами, одинаковая толщина изоляции поддерживается на всем чердаке от карниза до карниза и покрывает всю верхнюю плиту стены на глубину не менее 16 дюймов выдувной целлюлозной изоляции – R-60. 40 лет спустя мы все еще застряли на уровне R-40.

Некоторые будут утверждать, что такое большое количество изоляции никогда не окупится.Но это те же люди, которые хотят продать мне солнечные батареи и другие высокотехнологичные устройства, которые действительно никогда не окупятся, или они не видят, что стоимость дома является суммой целого. Еще один дорогой компонент компенсируется более дешевым компонентом. Изоляция – один из самых дешевых компонентов дома, и если она поможет мне избавиться от необходимости в печи мощностью 120 000 БТЕ, я буду выступать за дополнительную изоляцию. В первый год жизни дома сниженные расходы на отопление легко окупятся за дополнительную изоляцию.Я хочу избежать использования значимых долларовых сумм в этих аналогиях, потому что стоимость вещей меняется так быстро, а принципы – нет. В самом прямом смысле сравнение старых домов с домами с супер изоляцией немного похоже на сравнение яблок и апельсинов. Как только вы перейдете в мир сверхизоляции, мы окажемся в Дивном новом мире с его собственными преимуществами и правилами, и выяснение рентабельности и сравнение с обычными домами имеет ограниченную ценность.

Изоляция из целлюлозного волокна на сегодняшний день является наиболее экономичным способом добиться того, чего мы хотим добиться с точки зрения тепловой эффективности и минимизации проникновения воздуха.Стекловолокно – независимо от его типа – не следует даже рассматривать при строительстве современных домов. Более новая изоляция из пенопласта Icynene выглядит многообещающе, но из-за стоимости материала первоначальная стоимость дома будет немного выше.

Когда я строил эти дома, самой большой головной болью было найти системы отопления, достаточно маленькие, чтобы выполнять эту работу. Печи с принудительной подачей воздуха мощностью от 8 000 до 10 000 БТЕ были бы идеальными, но их не существовало – вероятно, до сих пор не существует. Сегодня у нас есть много отличных альтернатив, например, тепловые насосы для отдельных помещений.Эти типы блоков идеально подошли бы для этих домов с повышенной изоляцией, которые я построил в 70-80-х годах и требовал от 3 до 5 БТЕ на квадратный метр. В те дни я в значительной степени застрял с водонагревателями на 30 галлонов и жидкостными радиаторами – или электрическими резистивными нагревателями. Чтобы представить это в перспективе, типичный дом площадью 1500 квадратных футов, построенный таким образом, довольно близко удовлетворяет его потребности в отоплении с помощью фена и одного ребенка, гоняющегося за собакой изнутри.

Вот несколько реальных фотографий дренажной системы, фундамента и каркаса для этих домов с супер изоляцией, построенных в 1980-х годах.

Этот гравий будет выровнен на глубину 12 дюймов, чтобы на нем мог сидеть фундамент дома. На заднем плане видны фундаментные панели.

Дренажная траншея для гравия под деревянным фундаментом.

Шпильки ферменного типа и передовые методы каркаса для дома с пассивной солнечной / супер изоляцией

Анкерные шпильки 2 × 10, изолированные коллекторы, полые углы, домкраты 1/10 и калеки.

Так что да, это возможно. Почему мы не строим такие дома по всей Америке? Потому что слишком много дезинформации и дезинформации о том, что значит быть по-настоящему энергоэффективным.Кроме того, пока есть кто-то, кто больше заинтересован в зарабатывании денег, чем в экономии энергии, будут бегать шарлатаны в зеленых костюмах. Пока люди хотят жить в домах площадью 6000 квадратных футов, вокруг будут люди, готовые заверить их, что их дом площадью 6000 квадратных футов можно построить зеленым. «6000 квадратных футов» и «зеленый», на мой взгляд, внутреннее противоречие и только усугубляют проблему. Если мы научимся экономить 1750 долларов на счетах за отопление только для того, чтобы оправдать трату большего количества денег на более крупный дом, пока мы не вернемся к затратам на отопление в 2000 долларов, – что мы действительно выиграли? И этот вопрос не касается дополнительных ресурсов, затрачиваемых на строительство этого большего и лучшего дома.То, что мы как люди можем «позволить», всегда должно ограничиваться тем, что может себе позволить планета.

Настоящая зелень – это, наверное, ревность.

Мы завидуем тому, у кого больше. Тот факт, что у кого-то есть «больше», – это все необходимое нам оправдание того, что мы «имеем право» иметь больше.

Дорога к гибели вымощена зелеными намерениями.

****

Чарльз Бьюэлл, домашний инспектор Сиэтла

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, пожалуйста, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа.Я обещаю НЕ рассылать спам на вашу электронную почту

Изолированный бетонный фундамент формирует и прикрепляет дерево к бетону

Это фундамент дома, который строится из изолированных бетонных опалубок. (C) Авторские права 2019 Тим Картер

Фундаменты из изолированного бетона

ВОПРОС № 1 : Здравствуйте, Тим. Я исследовал фундамент дома и наткнулся на переплетенные формы пенопласта, которые складываются друг на друга. Они собираются так же, как детские пластиковые кубики.Работает ли бетонный фундамент таким образом, как и традиционный заливной или литой бетонный фундамент? Каковы недостатки использования этих пенопластов, если таковые имеются? Есть ли альтернативный способ получить хорошо утепленный фундамент дома? А как насчет стоимости фонда ICF? Одри П., Маунт Дезерт, Мэн

У вас могут возникнуть те же вопросы, что и у Одри, если вы исследуете строительство нового дома. Изолированные бетонные формы (ICF), о которых она говорит, существуют уже несколько десятилетий.В отрасли произошла некоторая консолидация, но это нормально.

Я видел эти продукты на всех выставках, и я был на сайтах вакансий, где они использовались. Большое двухэтажное здание было построено недалеко от моего последнего дома на Среднем Западе с использованием ICF. Если бы вы проезжали мимо, вы бы не догадывались, что это прочное бетонное двухэтажное здание, так как оно было покрыто сайдингом внахлест.

Производители обычно хвалят свою продукцию. Никто не будет охотно говорить о проблемах их установки, и могут возникнуть проблемы.Готовый фундамент ICF по своей конструкции не уступает традиционному бетонному фундаменту.

Важно понимать, что фундамент, на который опираются ICF, должен быть идеально ровным и ровным. Блоки ICF являются прецизионными изделиями и будут соответствовать тому, на что они устанавливаются.

Основание должно быть идеально ровным для правильной работы ICF.

Если основание имеет неровности или провалы или наклонено из стороны в сторону, ICF сообщит обо всех этих дефектах. Как вы понимаете, требуется много дополнительного времени, чтобы добиться идеальной опоры, как я описываю.

Опора также должна быть абсолютно квадратной, чтобы ICF располагались по центру опоры с достаточной ровной площадью, оставшейся для установки любых распорок, которые могут потребоваться производителем ICF. Важно понимать, что традиционные бетонные формы можно выровнять с помощью специальных винтов, чтобы стены были идеально прямыми. Это занимает несколько минут, чтобы сделать с традиционными формами, но ICF может занять больше времени, чтобы закрепить, чтобы стены были прямыми, как стрелка.

Еще одним важным моментом является то, что традиционные бетонные фундаменты не требуют, чтобы основание было идеально ровным.Бетон, залитый в формы, можно выровнять с большой легкостью и умеренными навыками, используя лазерные уровни, веревку, гвозди и мел. Помните, что вы обычно заливаете бетон в ICF, пока он не достигнет верхней части последнего ряда. Таким образом, очень важно, чтобы верхний ряд ICF находился на идеальном уровне. Поскольку они накладываются друг на друга, вы можете понять, почему так важно, чтобы основание было ровным.

Существует множество альтернативных способов достижения того, что делают ICF. Почти во всех ICF используется один и тот же высококачественный пенопласт с закрытыми порами, который вы можете купить у оптовых торговцев строительными материалами или в больших коробочных магазинах.Эти листы пенопласта можно приобрести в виде гигантских листов 4×8, которые вы приклеиваете к стенкам с гладкой заливкой. Вы и ваш помощник можете нанести пену на стандартный фундамент за несколько часов, используя пистолет для герметика, который наносит клей, и простую циркулярную пилу, чтобы разрезать пену. Пенопласт можно наносить с обеих сторон на типовой фундамент, как и на готовый фундамент ICF.

Я бы сделал простое сравнение затрат. Стоимость бетона будет практически одинаковой в обоих сценариях.ICF использует ту же пену, и вы сможете получить гигантские листы пенопласта гораздо дешевле, чем ICF, но это зависит от нескольких факторов.

Я видел, как подрядчики, занимающиеся традиционной заливкой бетонных фундаментов, устанавливали и заливали довольно сложные фундаменты менее чем за восемь часов. Ваш местный подрядчик ICF может сделать то же самое со своими блокировочными блоками, но, как сказал Кенни Чесни в своей хитовой песне: « только время покажет, но это не ».

Прикрепите дерево к бетону

ВОПРОС № 2 : Помогите мне, Тим! Мне нужно прикрепить кусок дерева 2х4 к бетону в нескольких местах.Мне нужен простой способ для пещерного человека, и я не хочу возиться с дорогими крепежами, сложными методами или инструментами. Я пробовала использовать старомодные гвозди, но они продолжают гнуться. Есть ли какой-то секретный метод, который используют такие опытные строители, как вы, когда домовладельцы не смотрят? Спасибо за все, чем вы можете поделиться. Майк П., Феникс, Аризона

Ха! Вы также можете задаться вопросом, есть ли у таких строителей магические методы, которые экономят время и деньги. Что ж, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, у меня есть такой метод.Мой хороший приятель Чак Салли однажды показал мне его много лет назад. Мы с Чаком вместе работали плотниками, когда он вытащил перфоратор и два простых гвоздя.

Метод, которым Чак поделился со мной все эти годы назад, настолько прост, что буквально на прошлой неделе здесь, в Бар-Харборе, где я работал, поразил трех молодых плотников. Я спросил их, как они прикрепляют дерево к бетону, и они рассказали мне обо всех дорогостоящих инструментах и ​​крепежах, которые они используют.

Я сказал: « Вам было бы интересно узнать, как это сделать, используя два обычных повседневных гвоздя? ». Все ответили:« Вы серьезно? Можно ли это сделать с помощью обычных ногтей?

Я достал аккумуляторный перфоратор и вставил биту 1/4 дюйма длиной 6 дюймов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *