Как утеплить фронтон мансарды изнутри: Stroitelstvo Uteplenie Frontona Mansardyi Iznutri I Snaruzhi %232

Как правильно утеплить своими руками мансарду изнутри?

При строительстве либо реконструкции крыши дома становится популярным сооружение мансардного пространства.

Это дает возможность увеличить жилую площадь дома, сэкономив на стройматериалах.

Но, чтобы мансарда стала пригодной для жилья, необходимо в обязательном порядке провести теплоизоляцию пространства изнутри или снаружи.

Ведь именно мансардное помещение теряет больше всего тепла, так как имеет большую площадь соприкосновения с окружающей средой со стороны улицы. Утепление мансарды изнутри можно проводить в любой время года при любой температуре.

Еще одним плюсом внутреннего утепления является возможность переноса процесса утепления на более поздний срок, например, при длительном строительстве или временно ограниченном финансировании.

Содержание

• 1 Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя
  • 1. 1 Утепление мансарды минеральной ватой
  • 1.2 Утепление пеноплексом
  • 1.3 Утепление мансарды изовером
• 2 Толщина утеплителя для мансарды

Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя

Технология утепления помещений изнутри незначительно отличается от внешнего метода, но у нее есть свои отличительные черты.

Не все утеплители, применяемые для внешних стен, могут подойти для внутренних работ. И тут встает вопрос: как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?

Чаще всего для утепления стен и фронтонов мансардного помещения применяются такие утеплители как:

• Минвата.
• Изовер.
• Пеноплекс или пенополистирол.

Первые 2 материала пропускают пар и имеют более высокие показатели влагопоглощения, чем пеноплекс. При утеплении ими в обязательном порядке необходимо использование пароизоляционных мембран или пленок.

Пеноплекс отличается низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, и не нуждается в пароизоляции.

Но, как показывает практика, часто слой такой изоляции все же ставят.

Таблица 1. Сравнение характеристик материалов для теплоизоляции мансарды изнутри

Параметры	Минвата	Пеноплекс	Изовер
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)	0,032-0,039	0,030	0,041
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)	0,49-0,60	0,007-0,008	0,5-0,55
Плотность, кг/ м³	20-200	28-45	13
Влагопоглощение, %	до 4	0,5-0,6	до 5
Звукопоглощение	высокое	хорошее	высокое

Утепление фронтонов и пола мансарды изнутри необходимо производить, точно соблюдая все нюансы технологии.

Фронтон — это вертикальная торцевая стена, ограниченная по бокам скатами кровли.

Теплоизоляция фронтонов происходит аналогично утеплению стен дома изнутри. А утепление пола снизит потери тепла в комнатах под мансардным помещением. С информацией по утеплению крыши можно ознакомиться в статье «Как утеплить крышу мансарды изнутри: особенности технологии».

Утепление мансарды минеральной ватой

Минвата считается лидером среди прочих утеплительных материалов. Подобная теплоизоляция экологически безопасна, прекрасно поглощает посторонние шумы и не повреждается грызунами.

Технология утепления пола:

• На очищенный от пыли и грязи пол поверх лаг настилается пароизоляционная пленка.
• Минвата кладется между лагами на пленку. В среднем толщина всех слоев ваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Вата укладывается плотно, ширина плиты минеральной ваты должна быть на 1-2 см меньше, чем расстояние между лагами.

Важно: каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

• Поверх минеральной ваты и лаг закрепляют на скобы пароизоляционную пленку, стыки которой проклеивают 2-х сторонним скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски, которые послужат основой для финишной отделки пола (паркета, ламината и пр.).

Очень удобна в монтаже вата с фольгированным слоем. Фольга защищает утеплитель от намокания и повышает эффективность теплозащиты. Фольга – гидрофобный материал, отталкивающий влагу, но она не снимает необходимость применения пароизоляционных пленок. Класть вату нужно фольгированным слоем внутрь помещения.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса крепится ветро- и гидроизоляционная пленка. Желательно, чтобы она была паропроницаемой, чтобы защитить утеплитель от воды снаружи и выпускать из него пар.
• Утеплитель плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Для защиты ваты от паров изнутри ее закрывают пароизоляционной пленкой, проклеивая стыки строительным скотчем.
• Сверху набивается вторая обрешетка перпендикулярно брусьям каркаса, которая обеспечит зазоры для вентиляции между пленкой и последующим слоем.
• В заключении крепится декоративная отделка, например, гипсокартон или пластиковые панели.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой паропроницаемостью, высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и практически нулевым водопоглощением. Он легок в обработке, а срок его службы составляет

до 50 лет.

Технология утепления пола мансарды:

• На начальном этапе на деревянную поверхность наносится слой грунтовки.
• Далее для защиты от паров снизу укладывается пленка пароизоляции.
• Листы пеноплекса нарезают и укладывают в соответствии с расстоянием между лагами и длиной мансардного помещения.
• Далее утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или мембраной, которые укладываются внахлест.
• Поверх пеноплекса крепятся доски, фанерные листы или плиты ДСП. Их поверхность должна быть абсолютно ровной.
• В заключении укладывают напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).

Технология утепления фронтона:

• На поверхность фронтона поверх брусьев каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, хотя при утеплении пеноплексом ее можно и не ставить.
• Крепление листов пеноплекса к поверхности фронтона.

Важно: плиты пеноплекса плотно закладываются между брусьями каркаса фронтона и для лучшей фиксации крепятся дюбелями со шляпкой-зонтиком.

• Далее монтажной пеной заполняют щели между листами.
• На плиты пеноплекса фиксируется пароизоляционная пленка.
• Поверх пленки набивается вторая обрешетка, перпендикулярно брусьям каркаса для монтажа последующего финишного покрытия.
• В заключении крепится гипсокартон, пластиковая вагонка или деревянные доски.

Утепление мансарды изовером

Изовер – это утеплитель, изготавливаемый из стекловолокна самого высокого качества. Основой его служат стеклянные волокна толщиной от 4 до 5 микрон, между которыми находится воздушная прослойка. Материал отличается высокой упругостью и стойкостью к нагрузкам.

Плюсы изовера:

• Низкая теплопроводность — 0,041 Вт/(м*С).
• Высокое звукопоглощение.
• Пожаробезопасность. ГОСТ 30244-94 определяет изовер как НГ (не горючие) и СГ (слабо горючие) материалы.
• Экологичность и безвредность для человека, так как при эксплуатации утеплителя не выделяется вредных веществ.
• Срок службы — до 50 лет.
• Небольшой вес.

Выпускается материал в рулонах и плитах. Толщина однослойной плиты составляет 5-10 см, двухслойной — по 5 см каждый слой.

Стандартная ширина и длина — 1х1 м. Плотность рулона составляет 16-20 м², ширина рулона — 1,2 м, длина от 7 до 14 м.

Минусом изовера является необходимость проведения пароизоляции и защиты рук и лица от пыли и волокон материала.

Технология утепления пола изовером аналогична утеплению минеральной ватой:

• На очищенный от пыли пол укладывается слой пароизоляции, который защитит утеплитель от поступающих снизу паров.
• Плиты изовера плотно укладывается на пол между лагами. Каждый новый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего не менее чем на 20 см.
• Поверх плит укладывают вторую пароизоляционную пленку, проклеивая стыки скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски.
• В заключении производят финишную отделку.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса закрепляют гидроизоляционную пленку.
• Плиты изовера плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Далее на слой утеплителя прикрепляют пароизоляционную пленку, проходя стыки строительным скотчем.
• Сверху набивают вторую обрешетку, на которую крепится финишная декоративная отделка.

Толщина утеплителя для мансарды

Толщина слоя для различных типов пароизоляционных материалов для мансарды будет не одинаковой. Она будет зависеть от ряда показателей:

• Климатических условий местоположения дома. Чем суровее климат, тем толще должен быть утеплительный слой.
• Значения показателя теплопроводности утеплительного материала. Теплопроводность — это 1 из главных параметров, характеризующих утеплительный материал. Он показывает способность материала проводить тепло. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал работает как утеплитель.
• Сопротивление передачи тепла. Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на толщину слоя изоляции, является тепловое сопротивление. Оно показывает соотношение толщины стены из дерева к коэффициенту ее теплопроводности.

Недостаточная толщина утеплительного слоя может привести к смещению показателя «точка росы» внутрь помещения. Это может спровоцировать возникновение конденсата на стенах, сырости и плесени.

Избыточная ширина может привести к нарушениям циркуляции воздуха и естественной вентиляции в доме, но она не приведет к желаемому увеличению температуры в жилище. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши».

В заключении можно сказать, что каждый утеплитель, применяемый для утепления мансарды изнутри, имеет различные технические характеристики, цену и свойства. Утепление мансарды своими руками не займет много времени и не вызовет особых трудностей, если четко соблюдать все правила технологии монтажа и рекомендации опытных специалистов.

Как утеплить деревянный фронтон пенопластом.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Содержание

1. Как утеплить деревянный фронтон пенопластом. Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками
2. Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками. Деревянные перекрытия
3. Как утеплить деревянный пол в частном доме. Технология выполнения работ
4. Как утеплить деревянный дом изнутри. Особенности процедуры
5. Как утеплить деревянный дом из бруса снаружи и чем. Тонкости утепления стен из бруса
   • Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки
6. Как утеплить деревянный дом снаружи. Подготовительный этап
   • Особенности «мокрого фасада»
7. Видео утепляем пенафолом фронтон,смотрим что из этого получилось

Как утеплить деревянный фронтон пенопластом. Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Фото. Укладка пароизоляции под утеплитель

Утеплители представлены на современном строительном рынке разными марками, и выбрать оптимальный вариант помогут знания о характеристиках минеральной ваты или другой продукции. При выборе конкретной марки теплоизоляции следует обратить внимание на основные показатели материала – теплопроводность, влагостойкость, пожаробезопасность и экологичность.

Утепление фронтона мансарды изнутри подразумевает, что утеплитель будет укладывать между брусьями каркаса мансарды, обратите внимание на толщину выбранного материала. Если толщины теплоизоляции будет недостаточно, то брусья мансарды можно сделать шире. Для этого можно прикрепить к ним дополнительные деревянные планки, посадив их на саморезы к основным брусьям.

Утепление фронтона мансарды минватой изнутри

Чаще всего, при решении вопроса, чем утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками, предпочтение отдается различным видам стекловаты, базальтовых плит или пенопласта. При использовании минеральных утеплителей необходимо использовать пароизоляцию для защиты теплоизоляции. Пенопласт и экструдированный пенополистирол дополнительной паро- и гидроизоляции не требуют.

Утепление фронтонов мансарды изнутри заключается в устройстве многослойной конструкции – слой гидроизоляции, далее утеплитель, слой пароизоляции и финишная декоративная отделка. Для отделки обычно используют вагонку, если речь идет об утеплении деревянного дома или листы гипсокартона и OSB. Главное, следует помнить, что необходимо оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой.

Данный вентиляционный зазор обеспечит испарение конденсата с поверхности пароизоляционной пленки, а также даст дополнительный теплоотражающий эффект для фронтонов мансарды изнутри. Таким образом, за счет превосходных характеристик фольгированного пенофола и плит минеральной ваты можно самостоятельно добиться внутри мансарды уюта и лучшего микроклимата при любой погоде.

Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками. Деревянные перекрытия

В качестве деревянного покрытия популярно использовать дощатый и фанерный настил. Существует два основных вида таких конструкций: однослойные и двухслойные, под которыми располагается черновой пол. Любые разновидности деревянных полов подразумевают их укладку на опорные лаги, поднимающие покрытие на значительную высоту над залитой стяжкой, черновым полом или утрамбованным грунтом. В первую очередь это касается обработки полов на первых этажах при обработке фундамента или грунта. Необходимо знать, как утеплить пол в деревянном доме , чтобы заранее учесть все нюансы.

Существует несколько основных способов, чтобы произвести утепление пола в частном доме своими руками под деревянный настил:

• при монтаже на грунтовое основание можно под деревянный дощатый настил засыпать слой керамзита;
• в ячейки между опорными лагами можно произвести закладку утепляющего материала, либо заливку саморасширяющегося жидкого состава;
• поверх дощатого настила можно смонтировать инфракрасный теплый пол, на который будет уложен облицовочный материал;
• при отсутствии чернового пола нужно использовать пароизоляционную пленку, расстилаемую на обрешетку из деревянных брусьев. Поверх нее укладывается слой утеплителя, причем материал подбирается с минимальным весом. Лучше всего использовать плиты или рулонные материалы. Поверх этого слоя опять укладывается пароизоляция и закрывается дощатым настилом. Также не помешает знать, как сделать теплый пол в деревянном доме , используя современные материалы и устройства.

Как утеплить деревянный пол в частном доме. Технология выполнения работ

Двойной пол представляет собой конструкцию реализованную двумя уровнями:

• Черновой – это доски, закрепленные на балках, поверх которых и предполагается утеплительный настил.
• Чистовой – ярус, служащий для мощения последнего слоя утеплителя.

Общая технология укладки представляет собой сбор теплоизоляционного «пирога»:

• осуществляется демонтаж старого пола;
• по низу, по всей площади, крепятся вспомогательные доски;
• лаги необходимого размера обрабатываются антисептическими средствами для предотвращения гниения;
• поверх опорного слоя укладываются подготовленные лаги с расстоянием 0,6 или 0,7м, максимум – 1м.
• между ними на черновой слой кладут выбранный утеплитель. Если в качестве него используется твердый вариант, к примеру, пенополистирол, стыки обязательно обрабатываются силиконом, пеной или другими смесями для устранения зазоров;
• сверху утепляющего материала кладут паробарьер, который монтируется к лагам тонкими брусками 20х30. Для улучшения энергосберегающего эффекта, стыки проклеивают специальным скотчем с содержанием металла.
• Далее настилается основной половой слой.

Также, существуют методы, при которых применяется импровизированная сетка, представляющая собой прочное сплетение из лески. Она крепиться на балках посредством гвоздей и используется в качестве «черного» пола, однако, со временем такая конструкция может растянуться и просесть, тем самым, делая задумку ненадежной.

Технология формирования теплого пола

В частных домах, изолируя перекрытие первого этажа, сырье прокладывают и по лагам, закрепленными на небольших кирпичных возвышенностях, при этом закладывая между ними гидроизоляцию и дощатую обшивку.

Как утеплить деревянный дом изнутри. Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Как утеплить деревянный дом из бруса снаружи и чем. Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

• Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
• Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
• Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
• Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
• Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

• пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
• рулетка, угольник или линейка из металла;
• молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
• фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Как утеплить деревянный дом снаружи. Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединений

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стен

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про толщину стен каркасного дома для круглогодичного проживания .

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластом

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.

Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².

При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.

Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.

Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.

Видео утепляем пенафолом фронтон,смотрим что из этого получилось

Изоляция чердака для вашего дома

ПЕНА ДЛЯ МАТЕРИАЛА MILLBROOK

Существует два распространенных способа утеплить чердачное помещение и защитить дом от других повреждений, связанных с погодой и влажностью, с помощью пенополиуретана.

Строительная наука (традиционный способ)

Нанесение напыляемой пены на чердачное покрытие (через вентилируемый чердак)

Строительная наука и принципы проектирования, которых придерживается ваш строитель/архитектор, часто могут диктовать метод используемой напыляемой пены на чердаке. Изоляция используется на мансардном этаже, чтобы изолировать потолок от сезонного холода и / или жары в традиционных вентилируемых чердаках. Между лагами перекрытия, где традиционно используется изоляция из целлюлозы и стекловолокна, также применяется напыляемая пена. Тем не менее, утепление остальной части чердака не применяется. Чердак через софиты, коньки и фронтоны остается хорошо вентилируемым. Хотя это не самая эффективная система, это наиболее распространенная инженерная система, используемая в США9.0005

Представители индустрии распыляемой пены считают это наиболее эффективным применением, поскольку оно эффективно герметизирует и изолирует все чердачное пространство от проникновения воздуха. Воздушный барьер создается путем нанесения пены непосредственно между балками, на торцы фронтонных стен, а также вниз по краю и в софиты нижней части крыши.

Традиционная практика изоляции нижней стороны крыши на чердаке вызвала много споров в строительной отрасли, потому что «стандартные» кровельные и проектные методы требуют вентиляции чердака, чтобы уменьшить проблемы с влажностью и накопление тепла в помещении. жаркие летние месяцы.

Однако летом на вентилируемом чердаке температура достигает примерно 130 градусов. Нет никаких причин, по которым ваши кондиционеры и вентиляционные каналы должны работать в таких суровых условиях. Существует также возможность образования влаги из-за конденсации на этих приборах. №

Для изоляции чердачного помещения от экстремального тепла, которое излучается через крышу, обшивку и одинарные конструкции, распыляемую пену необходимо наносить непосредственно на нижнюю часть настила крыши. Это обеспечивает чердак типом изоляции, которая блокирует сильные температуры. Тогда чердак становится таким же удобным, как и любая другая комната в доме, поскольку теперь это «кондиционируемое» пространство.
Утверждается, что эта система может привести к перегреву и скручиванию черепицы на крыше. По мнению дизайнеров и строителей, причина этого в том, что дереву нужно дышать.

Как оказалось, проблема «дышащего дерева» не является большой проблемой, поскольку большинство производителей мебели обжигают сухую древесину перед ее использованием. Благодаря обширным исследованиям мы узнали, что производители утверждают, что древесина может быстрее испортиться, если ей дать «дышать». Сухая древесина содержит небольшое количество влаги и используется во всей мебели. Эта влага порождает трещины и расколы, поскольку она продолжает высыхать. Производители знают, что древесина должна быть полностью герметизирована, поэтому они принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы древесина была полностью герметизирована. Тем не менее, у мебели не было бы этой проблемы, если бы она была должным образом обработана и обслуживалась, что еще раз подтверждает, почему мы красим наши заборы и наши дома внутри и снаружи. Несколько лет назад я поставил забор, и теперь он падает, потому что я оставил его дышать, и он сгнил. На это я прошу. «Дышащая древесина — лучший вариант?»

Я недавно встретился с представителем ELK Premium Building Products на выставке в прошлом году, и они. Представитель ELK Premium Building Products, с которым я познакомился на выставке в прошлом году, заявил, что у их компании нет проблем с невентилируемым настилом крыши и черепицей злоупотреблять. На это я прошу. «Закручивание черепицы — это так важно?»

Напыляемая пена несколькими способами снижает потребление энергии при нанесении на крышу. Это может существенно устранить потери энергии из воздуховодов, расположенных на чердаке. Благодаря меньшей инфильтрации и эксфильтрации избыточная влага не попадает на чердак, поскольку верхняя часть здания намного плотнее. Распыляемая пена также уменьшает просачивание через потолок. Это снижает потребление энергии, потому что температура на чердаке ниже.

Летом стандартное утепление потолка снижает передачу тепла с чердака в жилое помещение. Днем температура на чердаке может достигать 140F. Происходит многоэтапный процесс, от которого тепло поступает в чердачное помещение. Первоначально черепица и обшивка разрушаются за счет тепла от солнечной энергии. Затем тепло передается на остальную часть чердака за счет конвекции и теплопроводности, полученных от горячей обшивки. Процесс теплопередачи управляется температурой 140F на нижней стороне поверхности крыши.

Нанесение напыляемой пеноизоляции на поверхность крыши может привести к снижению примерно на 40F температуры, управляющей теплопередачей, т.е. температуры поверхности, подвергающейся воздействию чердака. Теплопередача уменьшается пропорционально падению температуры поверхности, поскольку теплопередача как при конвекции, так и при теплопроводности пропорциональна разности температур.

Включение чердака в изолируемое пространство может дать следующие преимущества:
Проблема поступления/отдачи тепла от воздуховодов, а также утечки воздуховодов существенно снижается.
Герметизация крыши от проникновения воздуха более осуществима, чем изоляция потолка от проникновения воздуха.
Жилое помещение будет очищено от рыхлой изоляции и пыли.
Когда чердак запечатан, тесты показывают, что затраты на электроэнергию снижаются.

Дополнительную информацию можно получить в ASHRAE (8700-527-4723) в публикации под названием «Вентилируемые и герметичные чердаки в жарком климате».

чердак – вентиляция и изоляция крыши – Средний Запад – только вентиляционные отверстия на фронтонах и коньках, без вентиляционных отверстий на потолке

Задавать вопрос

спросил 6 лет 11 месяцев назад

Изменено 2 года, 3 месяца назад

Просмотрено 2к раз

У меня дом 1920-х годов в Огайо, и в нем НЕТ вентиляционных потолков. Есть 2 вентиляционных отверстия с одним небольшим вентилятором с регулируемой температурой (настроен на включение ~95 F и выше). Также имеется ребристая вентиляция.

Чердак незаконченный, с некоторой изоляцией на мансардном этаже и установленным подполом, но он не идеален. Я вижу свет снаружи в нескольких местах, но они не «должны» быть там =).

В сети много дискуссий о софите + фронтоне + коньке или только фронтоне, но ничего о фронтоне + коньке.

Во-первых, с двумя фронтонами, коньковым вентиляционным отверстием и этим маленьким вентилятором достаточно ли этого для притока воздуха в помещение? Я не вижу никаких проблем с плесенью или влажностью, но становится невероятно жарко и очень сложно охладить мой 2-й этаж (чердак находится на 3-м этаже). Летом при включенном кондиционере разница между 1-м и 2-м этажами составляет ~ 6-10 градусов по Фаренгейту. Зимой отопление 2-го этажа не так уж и плохо.

Из-за этого я купил тонкую излучающую изоляцию R11, в основном это алюминиевая фольга, обернутая с обеих сторон очень тонкой изоляцией. Я планировал прикрепить этот материал прямо к стропилам, чтобы летом в помещении было прохладнее. Это также оставит примерно 4-дюймовый зазор между настилом крыши и изоляцией, поэтому, если там сейчас ЕСТЬ какой-либо поток воздуха, надеюсь, он останется. ?Даже без этой изоляции, есть ли у меня какие-либо существующие проблемы, о которых я мог бы попытаться позаботиться?0005

Я не планирую ставить софиты и не хочу получать этот ответ =).

Спасибо!

• изоляция
• чердак
• вентиляция

4

Вот ваша проблема Вентиляционные отверстия Гейбл и Вентиляционные отверстия Риджа не подходят друг к другу.

Вентиляционные отверстия фронтона действуют как впускные воздуховоды для вентиляционных отверстий конька.

Таким образом, ваш поток воздуха проходит через каждый фронтон и сразу же течет к ближайшему выходу воздуха, который выходит из конька БЛИЖАЙШИМ фронтонам.

Значит, поток воздуха в центре чердака практически НЕ СУЩЕСТВУЕТ . А реальное охлаждение от фронтона до конькового вентиляционного отверстия очень ограничено.

Либо одно, либо другое, но не оба.

Итак, вот несколько вариантов:

Вариант 1: Закройте вентиляционные отверстия в хребте.

Вариант 2: Закройте фронтоны и установите софиты (я знаю, что вы не хотите этого слышать — продолжайте читать) — их необходимо правильно установить — лучше всего использовать направляющую для софита — чтобы ваша изоляция и живые существа не блокировали их.

Вариант 2 позволит вам также избавиться от электровентилятора, сэкономив деньги на электричестве вентилятора. Что касается того, насколько велика разница между Ридж Вентс и Гейбл Вентс, я не могу сказать вам, есть ли экономия или нет, получение этой информации похоже на получение акта конгресса по чему-то важному.

Вариант 2 обеспечивает прямой поток воздуха снаружи вверх на крышу, работающий за счет конвекции, что позволяет экономить $$.

Теперь, если вы сделаете это, вентиляционное отверстие здесь и там может быть дорогим и трудоемким, если не считать расчета количества и размера. Вместо этого они делают непрерывный алюминиевый софит, в котором предварительно просверлены/вырезаны отверстия. Вы в основном укладываете его, как алюминиевый сайдинг, и его очень легко установить. Когда я жил во Флориде, в моем доме он был. Этот тип софита недорогой, он отлично работает и, как я уже сказал, прост в установке. Мне пришлось заменить пару листов размером 3 фута x 6 дюймов; если мне не изменяет память – я думаю, что это стоило мне где-то около 8 долларов – я думаю, что это было намного дешевле, чем я думал, я купил еще пару без пропусков Вероятно, сейчас это немного дороже — я пошел в местный магазин по производству металлических потолков и купил его. 0005

Похоже, вы купили так называемый “двойной пузырь”. Это почти бесполезно, и мне жаль говорить, что вы стали жертвой мошенничества. Выбрось этот хлам. В холодном климате, таком как центральный Огайо, это вызовет только проблемы. На чердаке с плохой вентиляцией и недостаточной герметизацией влага будет конденсироваться на его гладкой и непроницаемой поверхности, как если бы это было зеркало в ванной, в результате чего жидкая вода будет скапливаться на карнизе.

Существует множество способов правильной вентиляции, герметизации и теплоизоляции чердака, но это сложная тема, и здесь ее трудно рассмотреть. Но общий смысл таков:

• Если планируется отделка мансарды, то требуется утепление линии кровли: либо пенопласт изнутри, либо монтаж жесткого пенопласта или минеральной ваты снаружи (обычно при перекрытии).

• Если вы не планируете отделку чердака, то вы хотите добавить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы немного превысить поток воздуха от вентиляционных отверстий на коньке и фронтоне, добавить каналы для стропил, чтобы изоляция не засоряла вентиляционные отверстия на потолке, герметизировать мансардный этаж / потолок под ним, и уложите целлюлозную изоляцию, пока на чердачном полу не будет пушистое изоляционное одеяло толщиной около 16 дюймов.

Есть много нюансов («что делать, если у меня нет свеса крыши, необходимого для добавления вентиляционных отверстий?» «Что, если у меня есть воздуховоды или механическое оборудование на чердаке?» «Что, если я боюсь брызг пены или беспокоиться о том, что это токсично?» «Что, если я только что заменил свою крышу в прошлом году?»), но это основы.

Кто бы ни строил ваш дом накосячил — вот как это исправить

Вместо того, чтобы класть жалкий утеплитель Р-11 сомнительного качества, да еще и под настил крыши — я бы рекомендовал соборовать кровельную систему утеплителем вместо структурного настила после укладки полностью приклеенного или жидкого воздушного барьера вниз на структурный настил, до R-50 (да, для этого потребуется несколько слоев пенокартона или минеральной ваты — сдвиньте стыки в шахматном порядке в обоих направлениях!) . Это высокое значение R позволяет вам обойтись без какой-либо чердачной вентиляции снаружи (поскольку она теперь находится внутри изоляционной коробки), а также позволяет вытащить эту изоляцию из нижней части чердака. Тем не менее, это означает, что вам нужно будет кондиционировать чердак, чтобы решить проблему влажности наверху — вам потребуется огромное количество вентиляционного воздуха, чтобы решить проблемы с влажностью, и это не очень хороший способ. для осушения дома, поэтому механическое осушение, как правило, лучше.

В противном случае, вы, вероятно, рискуете зимой без вентилируемого потолка, так как вся идея вентилируемого чердака (зимой, по крайней мере, летом идея состоит в том, горячий наружный воздух, чтобы заменить еще более горячий воздух чердака и, таким образом, охладить настил крыши) заключается в том, чтобы втягивать порции холодного наружного воздуха под настил крыши, чтобы поддерживать настил крыши ниже точки замерзания и предотвращать образование наледи. (Колумбус не совсем получает средние снеговые нагрузки, которые делают его «территорией ледяной плотины», но вы довольно близко к этому подобрались).

Для получения дополнительной информации о том, как вентилировать (или не вентилировать) крыши, см.