Как правильно утеплять деревянный дом снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Содержание

выбор теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и лайфхаки от экспертов ISOVER по утеплению дома из сруба

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м²•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляцию, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Материалы для утепления

Утеплитель в плитах ИЗОВЕР ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ

Улучшенная теплопроводность – λ 0.034 и повышенная упругость

6.1 м2/50 мм3.05 м2/100 мм

Утеплитель в плитах ИЗОВЕР ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ

Улучшенная теплопроводность – λ 0.034 и повышенная упругость

6.1 м2/50 мм3.05 м2/100 мм

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ISOVER Паранет (B)

Надежно защищает конструкцию от проникновения пара изнутри.

70 м2

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ISOVER Ветранет (AM)

Надежно защищает от попадания влаги снаружи и предотвращает выветривание тепла.

70 м2

Нож для теплоизоляции ISOVER

Разрезает минеральную вату любой плотности максимально ровно, быстро и удобно.

Длина лезвия 42 см

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.

Image

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной мембраны для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

Ключевые теги

Утепление деревянного дома

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА – Izoplat.

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стенеПлиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

Утепление деревянного дома снаружи: создание каркаса, укладка утеплителя

Дерево является одним из лучших теплоизоляционных материалов. По этой причине деревянный дом в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Но в наши дни владельцы жилья осуществляют утепление деревянного дома снаружи.

Деревянные дома необходимо утеплять для того, чтобы улучшить вид, увеличить срок службы и снизить затраты на отопление дома.

Это обусловлено тем, что такой процесс решает три основных задачи:

Увеличивает срок службы дома.
Улучшает внешний вид здания.
Снижает расходы на отопление жилого помещения.

Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи.

Преимущества наружного утепления

Схема утечек тепла без утепления.

Утепление деревянного дома с наружной стороны предусматривает укладку утеплителя между внешней стеной здания и новой стеной из облицовочного материала. Теплоизоляция дома снаружи имеет такие плюсы:

обеспечивается защита дерева от вредных насекомых;
происходит экономия внутреннего комнатного пространства;
осуществляется сохранность древесины;
обеспечивается защита дома от негативного влияния природных факторов.

Теплоизоляционные работы предполагают осуществление тщательной подготовки основания. Это означает лишь одно: стены подвергаются очень внимательному осмотру. При наличии дефектов они сразу же устраняются. Дальнейшая порча деревянного дома предотвращается.

Вернуться к оглавлению

Разнообразие теплоизоляционных материалов

Теперь поговорим о том, чем утеплить деревянный дом.

Наружный тип утепления можно осуществлять с помощью любого теплоизоляционного материала: минеральной ваты, пеноплекса, пенопласта или пенополиуретана.

Схема устройства мата из минеральной ваты.

Минеральная вата применяется для домов, фасады которых вентилируются. В основе ее изготовления лежат силикатные сплавы горных и осадочных пород. По этой причине материал идеально подходит для утепления деревянного дома снаружи. Минеральная вата абсолютно пожаробезопасна и не подвергается деформационным изменениям. К тому же она устойчива к негативному воздействию химических веществ и отличается низкой теплопроводностью.

Пеноплекс представляет собой вспененный полистирол, который имеет ячейки размером до 0,2 мм. Материал характеризуется великолепной прочностью, минимальным влагопоглощением и отличным сохранением тепловой энергии. Утепление деревянного дома пеноплексом приводит к тому, что ввиду постоянного проветривания древесина совсем не разрушается.

Пользуется популярностью и пенопласт. По структурному строению он немного похож на пеноплекс. Главные отличия – это различная плотность и размеры ячеек. Пенопласт является более легким материалом, что делает его простым в использовании. Стоимость материала невысока, что привлекает многих покупателей.

Схема дома, утепленного пенополиуретаном.

Пенополиуретан является многофункциональным монолитным утеплителем. Он абсолютно безопасен для здоровья человека и не гниет, устойчив к появлению бактерий и прочих микроорганизмов. Обладая наилучшим показателем теплопроводности, пенополиуретан создает бесшовную поверхность в самое короткое время. Утеплить деревянный дом этим материалом – это заполнить все пустоты, щели и устранить все неровности стен.

При выборе материала для теплоизоляции дома снаружи следует придерживаться ряда требований. В частности, утеплитель должен характеризоваться:

Таблица теплопроводности материалов.

эффективной адгезией;
способностью к уплотнению даже микротрещин, имеющихся в бревнах;
соответствием общепринятым экологическим стандартам;
повышенной устойчивостью к температурным перепадам;
небольшим весом, который не приведет к утяжелению конструкции;
минимальным размером потерь тепловой энергии.

Какому бы утеплителю ни было отдано предпочтение, наружное утепление дома предусматривает обязательное использование облицовочного материала, которым обшивается утеплитель. В наши дни для этих целей наиболее часто применяются сайдинг, деревянная вагонка, блок-хаус и кирпич.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы

При утеплении минеральной ватой, ее укладывают между несущими элементами каркаса.

В таком процессе, как утеплить деревянный дом снаружи, понадобятся следующие материалы и инструменты:

теплоизоляционный материал;
деревянный брус;
доски;
пароизоляционный материал;
скотч;
гидроизоляционная пленка;
саморезы;
скобы;
рулетка;
уровень;
отвес;
строительный степлер;
облицовочный материал;
дрель;
молоток;
гвозди.

Наиболее востребованным материалом для утепления деревянного дома является минеральная вата. Ее можно уложить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Благодаря эластичности и мягкости минеральную вату можно укладывать максимально плотно, что полностью исключит появление мостиков холода.

Наилучший способ – это утепление дома с созданием каркасной конструкции и укладкой минеральной ваты между ее несущими элементами. Наружная теплоизоляция дома осуществляется летом, когда в доме сухие стены.

Схема утепления деревянного фасада.

Теперь перейдем непосредственно к тому, как правильно утеплить деревянный дом снаружи. Этот процесс состоит из следующих этапов:

создание пароизоляционного слоя;
устройство первого каркаса;
монтаж теплоизоляционного материала;
покрытие утеплителя гидроизоляционным материалом;
устройство второго каркаса;
обшивка конструкции облицовочным материалом.

В качестве пароизоляционного материала для деревянного дома можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной более 0,1 мм. Пленка укладывается внахлест, стыки соединяются скотчем. Для правильного монтажа материала к стене набиваются узкие рейки (толщиной до 2,5 см). Шаг их крепления составляет 0,8-0,9 м. В боковой части реек делаются отверстия. Они служат для дополнительной вентиляции, не позволяя влаге скапливаться под пленочным покрытием.

Завершив работу с пароизоляцией, приступают к созданию каркаса. В качестве материала для него вполне подойдут обычные доски, которые имеют ширину до 10 см, а толщину – до 5 см. Слишком тонкие доски использовать не рекомендуется. Они пригодятся при устройстве наружной облицовки деревянного дома.

При креплении досок на стену необходимо учесть то, что расстояние между ними должно превышать размеры утеплителя. Только так обеспечивается правильное расположение теплоизоляционного материала и исключается появление щелей и пустот. При закладке утеплителя в два слоя крепление досок осуществляется к торцевой части.

Для утепления дома лучше всего использовать минеральную вату в плитах плотностью до 115 кг/м³ и толщиной 5 см. Плиты вставляются между набитыми досками снизу вверх. При двухслойном креплении минеральной ваты на стены дома происходит смещение второго слоя утеплителя. Середина второго слоя плит должна перекрывать швы между плитами первого слоя.

Для гидроизоляции используется пленка, которая не пропускает воду, но пропускает пар.

Гидроизоляционный слой создается из специальной пленки, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Технология ее монтажа схожа с установкой пароизоляционного материала. Укладка пленки происходит внахлест с последующей герметизацией стыков с помощью скотча.

На брус первого каркаса, внутри которого лежат плиты минеральной ваты, набиваются рейки, предназначенные для обшивки теплоизоляционного материала. Для устройства второго каркаса вполне подойдут доски шириной до 5 см и толщиной до 3 см.

В итоге у нас получается зазор между финишным покрытием и пароизоляционным материалом. Его основное предназначение – свободная циркуляция воздушных потоков, удаление влаги с гидроизоляционного материала и постоянное просушивание утеплителя. Для предотвращения проникновения к минеральной вате насекомых и грызунов стыки заделываются густой сеткой из металла.

На этом процесс теплоизоляции деревянного дома заканчивается. Чтобы придать ему современный вид, дом обшивается вагонкой или сайдингом.

какой материал выбрать и чем утеплить

Актуальность вопроса

Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх. Если при строительстве здания не позаботились об утеплении потолка, то вы потеряете 30-50% тепла. Например, если вы использовали в течение дня четыре кубометра газа, то 1,2-2 кубометра. метров пойдет на «отопление улицы» (или чердака).

Неутепленные потолки являются основной причиной образования на их поверхности конденсата, что способствует возникновению и развитию грибков или плесени. Если это уже произошло, готовьтесь к дорогостоящему ремонту, и стоит он в разы дороже, чем проведение работ по утеплению потолка.

Для выбора оптимального материала и способа утепления необходимо учитывать следующие факторы:

Конструкция (особенности) перекрытий и кровли.
Климатические особенности региона (обратите внимание на температуру воздуха на улице и в помещении в разное время года).
Физические свойства используемого материала.

Кроме того, следует знать, что существуют внутренние и внешние способы утепления потолков. Эффективность каждого из них определяется индивидуально.

Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой

Минвата делится на три вида: стекловата , шлаковая , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве Деревянные дома. Стекловата применяется для холодных чердачных перекрытий, каменная вата – для утепления перекрытий как изнутри, так и снаружи, шлаковата – для утепления трубопроводов, септиков, хозяйственных построек.

Перед утеплением деревянного потолка в частном доме сделайте расчеты толщины утеплителя , площадь заполнения . .. Каждый рулон или упаковка плит утеплителя имеет показатель геометрических размеров утеплителя, R-значение или коэффициент теплопроводности. Определите необходимое количество материала, затем приобретите гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, которые обычно входят в комплект утеплителя, приобретите инструменты и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то подойдет рулонный материал влагостойкая стекловата, укладывается на пол мансарды между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм. Для средней полосы России достаточно теплоизоляции ROCKWOOL толщиной 150 мм.

Утеплитель влагостойкий укладывается на пол потолка без пароизоляции, при условии, что помещение под ним сухое.

Затем, если чердак предполагается использовать для хранения вещей, закладывают 9Пароизоляционная пленка 0026 , на лаги, для вентиляционного зазора, прибить рейку 20 х 45 мм и уложить пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это чердак? Лучшее решение – натуральные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны чердака.

Здесь работы по утеплению начинаются с монтажа гидроизоляционной пленки (2), также можно использовать пароизоляцию «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

При планировке мансарды, дополнительной жилплощади, потолок в деревянном доме лучше утеплять базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ним кухня или санузел. Утеплитель (3) укладывается между лагами внахлест, сверху накрывается пароизоляционной пленкой Изоспан (4), а затем к лагам прибивается контробрешетка (5) для создания вентиляционного зазора.

Вместо обрешетки можно прибить войлочную звукопоглощающую демпферную планку и положить на нее половицу. На схеме предлагается использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и затем чистовой пол.

Материалы для выполнения работ по утеплению перекрытий

На сегодняшний день для утепления перекрытий могут применяться следующие материалы:

Керамзит — легкий, прочный, огнеупорный материал, хорошо сохраняющий тепло и обладающий прекрасными звукоизоляционными показателями.
Опилки – экологически чистый и недорогой материал.
Пенопласт – один из лучших вариантов утепления потолка, обладающий массой положительных характеристик.
Минеральная вата легкая, нетоксичная, но стоит намного дороже, чем другие изоляционные материалы.
Эковата – качественный, но дорогой материал.
Глина – обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Если вам нужен утеплитель для потолка в деревянном доме, но вы не знаете, какой лучше подойдет для вашей ситуации, не спешите покупать самый дорогой материал. Для начала внимательно изучите предоставленную информацию.

Утепление потолка плиточными и блочными материалами

Большинство современных изоляционных материалов выпускаются как в виде мягких рулонов, так и в виде более жестких плит. Это все виды минеральной ваты (прежде всего базальтовой ваты) и эковаты. Также в виде плит выпускается пенопласт и пенополистирол. Чаще других для утепления потолка используют плиты из базальтовой ваты.

Базальтовая вата – утеплитель с базальтом, точнее с твердыми базальтовыми волокнами внутри, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и высокой пластичностью. Для утепления мансарды сверху лучше использовать базальтовую вату в виде плит, а снизу – в виде рулонов.

Технология утепления мансарды плитами из базальтовой ваты проста, не требует много времени и больших физических усилий. Для начала нужно полностью очистить поверхность чердака, освободив ее от пыли, грязи и посторонних предметов. Если деревянные конструкции мансарды открытые, лучше всего обработать их антисептиками для защиты от плесени и грибка.

Затем на чердаке раскладывается пароизоляционная пленка, с обязательным соблюдением нахлеста уложенных полос 7-10 см и проклейкой всех стыков скотчем. Плиты базальтовой ваты укладываются между балками перекрытия. Если конструкция потолка не позволяет уложить плиты базальтовой ваты между балками, то перед укладкой необходимо набить монтажные рейки на чердаке, соблюдая шаг на 0,5-0,7 см меньше ширины плит утеплителя.

Поверх плит утепления накрывают гидроизоляционной пленкой, поверх которой для обеспечения возможности свободного перемещения по потолку монтируют черновой пол из старых досок.

По аналогичной схеме утепляют потолок любыми плиточными или блочными теплоизоляторами, в т.ч. и самодельные, сделанные из смеси сена или соломы и цемента.

Утепление потолков изнутри

Основным недостатком представленного способа утепления потолков является то, что крепить все элементы приходится над головой, а это очень неудобное положение.

Важный момент! Если в доме уже сделан ремонт, то представленный способ будет для вас неактуален. Опытные специалисты рекомендуют заниматься утеплением потолков еще на этапе внутренних работ, в процессе строительства дома (или при капитальном ремонте).

Последовательность утепления перекрытий изнутри:

1. При наличии щелей в перекрытии обязательно убрать их монтажной пеной. Большие отверстия необходимо предварительно зашпаклевать.
2. Чтобы исключить появление конденсата, необходимо прикрепить к потолку пароизоляционную пленку. Для выполнения этих работ понадобится строительный степлер.
3. Следующим шагом является укладка изоляционного материала. Делайте это так, чтобы вам было комфортно, а кусочки материала плотно прилегали друг к другу, не давая теплому воздуху просачиваться наружу.
4. Выполняется монтаж потолочных покрытий.

Перечисленные этапы работ по утеплению рассчитаны на применение эковаты и стекловаты. Если вы решили использовать пенопласт (материалы схожие по структуре), то после фиксации пароизоляционной пленки на нее наклеиваются кусочки этого материала, и сверху накладывается еще один слой пленки.

Завершающим этапом этих работ является крепление потолочного полотна или подшивка потолка специально подготовленными досками. Обратите внимание на то, что специалисты данной отрасли рекомендуют утеплять потолок в помещении с двух сторон одновременно.

Лучшие материалы для наружной изоляции

Промышленность выпускает широкий ассортимент изоляционных материалов. Каждый из них имеет свои свойства, положительные и не совсем качества. В первую очередь важна экологичность – они не должны наносить вред здоровью.

Каждый из обогревателей сделает дом теплее, менее доступным для проникновения посторонних шумов. Основное отличие заключается в цене и трудоемкости монтажа. №

Важно, чтобы изоляционный слой не создавал ненужной нагрузки на потолочную конструкцию и хорошо сохранял тепло. Также он не должен накапливать на себе конденсат и быть устойчивым к огню.

Материал, используемый для изоляции, делится на 4 категории:

сыпучие – в эту группу входят эковата, керамзит, опилки;
плита – это пенополистирол, минераловатные плотные листы, пробковые плиты;
рулон – все разновидности минеральной ваты;
напыляемый или наливной – здесь речь идет о пеноизоле.

Рассмотрим подробно характеристики основных материалов, используемых в качестве утеплителя.

Опилки в качестве утеплителя

Несмотря на то, что существует великое множество новых материалов, актуальность опилок остается неизменной. Они легкодоступны, дешевы, а по качеству не уступают дорогим теплоизоляторам.

Вам нужны опилки, хранящиеся не более года, сухие, без запаха и плесени, среднего размера. Объем материала определяется исходя из утепляемой площади.

Как вариант, опилки замачивают в растворе медного купороса. После этого потребуется просушка, а затем готовится смесь древесного материала и цемента.

Раствор цементный делают в пропорции 1:10 – на каждые полтора ведра жидкости добавляют 10 ведер опилок. На выходе получается ярко-серая и влажная смесь. Впоследствии его распределяют по плоскости потолка. Рекомендуемая высота слоя утеплителя – 20 см.

Перед укладкой смеси весь утепляемый участок очищается от пыли и других загрязнений. Затем обрабатывается антисептическим раствором, покрывается гидроизоляцией

Для улучшения сцепления теплоизоляции с поверхностью потолка слой можно слегка притоптать, он уплотнится и будет лучше сохранять тепло. Когда раствор из щепы и цемента высохнет, по нему можно ходить.

Иногда перед смешиванием опилок с цементным раствором добавляют известь или гипс. Это делает утеплитель неуязвимым для нападения грызунов, повышает степень его пожарной безопасности.

Утепление потолка керамзитом

Еще один старинный, но не совсем забытый способ утепления – укладка на потолок слоя керамзита. Привлекает полная экологичность материала, так как керамзит – это всего лишь высокопрочные шарики, полученные из обожженной глины.

Материал прочный, хорошо противостоит деформации, впитывает влагу, которая впоследствии испаряется. Утепленный таким способом чердак всегда сухой, из-за чего деревянные конструкции служат дольше.

Теплоизоляционные характеристики керамзита все же ниже, чем у изоляционных материалов последнего поколения.

Если над утепленным помещением находится еще одно, то пространство между лагами не следует заполнять на всю высоту. Двухсантиметровый зазор между утеплителем и поверхностью будущего пола исключит контакт последнего с гранулами. Поэтому при ходьбе не будет посторонних звуков.

Лучше подходит мелкозернистый и среднезернистый материал. Перед его укладкой поверхность очищают от всех посторонних, покрывают пергаментом или специальной мембраной.

Поверх гидроизоляционного слоя насыпается керамзит. Далее желательно застелить поверхность доской или фанерой. Также можно использовать плиты OSB. Подойдет и такой вариант, как цементная стяжка.

Плиты пенополистирольные потолочные

Теплоудерживающие свойства пенополистирола намного выше, чем у сыпучих материалов. Поскольку плиты легкие, они оказывают минимальное напряжение на потолочную конструкцию.

С этим материалом легко работать. Он легко режется, поэтому его несложно подогнать под проемы. В продаже есть листы разной толщины.

Поскольку этот утеплитель плохо пропускает воздух, его необходимо отделить от деревянных конструкций пароизоляционным материалом. В противном случае обязательно появится конденсат.

Щели на стыках также являются недостатками этого способа утепления. Через них теряется тепло, поэтому без использования пенополиуретана не обойтись.

Материал укладывают следующим образом:

Основание очищается и на него укладывается пароизоляция.
Придайте полистироловым листам желаемую геометрию и размеры.
Разложите материал, плотно прижав его к основанию.
Заполните швы полиуретановой пеной.
Избыток застывшей пены удаляется.

Если предполагается использование мансарды, на плиты укладывается финишное покрытие в виде железобетонной стяжки толщиной не менее 50 мм.

Если утепление выполняется в два слоя, второй слой укладывают таким образом, чтобы листы смещались примерно на половину нижнего листа. Это предотвратит появление мостиков холода.

Хотя пенополистирол имеет ненатуральное происхождение, при эксплуатации он не выделяет вредных веществ. Этот материал не гниет, не подвергается коррозии, не способствует появлению грибка, плесени.

Средний срок службы материала 20 лет. Отрицательное свойство – хрупкость, неустойчивость к химическим реагентам.

Рулонная минеральная вата

Минеральная вата в рулонах имеет наименьшую плотность – 1-11 кг/м3. Это связано с хрупкостью волокон. Если сделать материал плотным, он не будет скатываться. Минеральная вата – негорючий материал.

Так как его легко и удобно класть, этот материал используется чаще всего. С его помощью можно утеплить потолок в деревянном доме как снаружи, так и внутри. Это будет не очень дорого.

Волокна в стекловате расположены хаотично, что обеспечивает как высокую теплозащиту, так и звукоизоляцию. Существуют отдельные линейки материалов, поглощающих звуковые колебания.

При установке этого вида изоляции необходимы средства защиты, так как образующаяся при работе пыль опасна для кожи и дыхательных путей

В качестве минуса можно отметить низкую влагостойкость. Этот материал не следует утрамбовывать, так как воздух, содержащийся между волокнами, будет уходить, а теплопроводность значительно снизится.

Технология укладки также проста:

Поверхность нахлеста зачищается, обязательно снимается или забивается на всю длину, торчащие из деревянных конструкций гвозди.
Уложить пароизоляционную пленку.
Уложите минеральную вату, стараясь не оставлять зазоров.
Покрыть минеральную вату полимерной пленкой или фольгированным материалом.

Если вы планируете периодически ходить по чердаку, необходимо устроить деревянный настил, закрепив его таким образом, чтобы он не давил на слой утеплителя.

Некоторые виды минеральной ваты содержат фенол. Однако, если пределы температуры не будут превышены, это опасное вещество не будет выпущено.

Особенности утепления пеноизолом

Пеноизол представляет собой жидкий пенопласт. Он относится к тем материалам, которые нельзя использовать без специального оборудования. Его заливают или распыляют, исходя из типа установки.

Помимо снаряжения вам понадобится защитный костюм. Без профессиональных навыков выполнить работу сложно.

Основное преимущество в том, что материал заполняет не только все щели, но и микротрещины. Кроме того, он безопасен, негорюч и не интересует грызунов. В структуре материала много пузырьков воздуха, что гарантирует отличную теплоизоляцию.

Иногда в качестве звукоизоляции используют пеноизол. Слой толщиной 5 см поглощает около 95% звуков. Производители утверждают, что некоторые виды материала могут прослужить 70 лет

Схематично технология выглядит так:

на поверхность укладывается пароизоляция;
зазоры между балками заполнить пеноизолом слоем около 25 см;
кладут слой рубероида или другого подобного материала;
дощатый финишный слой.

Отрицательное качество – хрупкость, механические воздействия материалу противопоказаны. Дороговизну также нельзя отнести к достоинствам пеноизола.

Опилки – качественный утеплитель?

Для более детального разбора вопроса, чем утеплить потолок в деревянном доме, необходимо рассмотреть основные способы проведения этих работ с использованием разных материалов.

Использование древесных опилок для наружного утепления потолков проверено временем.

Это недорогой и умеренно эффективный метод, для реализации которого необходимы следующие компоненты:

Вода.
Цемент.
Полиэтиленовая или пароизоляционная пленка.
Сухие опилки (оптимальный размер – средний).

Специалисты рекомендуют использовать цемент в соотношении один к десяти (по отношению к опилкам).

Весь процесс состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности: удаление мусора, заделка щелей, укладка пленки.
2. Готовится смесь цемента с опилками. Вода добавляется постепенно.
3. Укладывается полученная смесь (высота слоя 15-20 см).

Вот отличное видео от реального хозяина дома, который решил утеплить потолок опилками. Посмотрите, что он говорит в конце:

Внимание! Вышеперечисленные работы следует проводить не позднее июля-августа, чтобы смесь цемента и песка хорошо просохла до наступления холодов. Главный недостаток представленного способа в том, что дерево склонно к гниению, а весь защитный слой может быть разрушен грызунами и насекомыми.

Теплоизоляционные материалы

Рынок строительных материалов предлагает очень широкий ассортимент товаров для повышения энергоэффективности дома, включая древесину. Каждое промышленное изделие имеет свои особенности использования, отличается процессом укладки и используется строго при определенных условиях. Перекрытия деревянных зданий обычно утепляют пенополистиролом, опилками, минеральной или базальтовой ватой или керамзитовыми гранулами.

Пенополистирол

Пенополистирольные плиты – отличный вариант для обустройства теплоизоляции загородной недвижимости. Утеплитель легкий и не представляет опасности для окружающей среды. Пенополистирол часто путают с пенополистиролом, но технология производства этих теплоизоляторов кардинально отличается, как и теплоизоляционные качества материалов.

Перечень основных преимуществ:

Пенополистирол почти не подвержен крошению, в отличие от пенопласта, а срок его службы значительно больше;
Материал имеет повышенный уровень влагостойкости по сравнению с минеральной ватой;
Толщина пенополистирольных плит значительно меньше, чем у базальтовой ваты при равных показателях теплосбережения.

К недостаткам теплоизолятора можно отнести его горючесть и относительно высокую цену. Пенополистирол недопустимо использовать в деревянных домах, где водятся мыши и крысы, так как они любят в нем размножаться, обустраивая ходы и норы.

Опилки

Опилки – это материал природного происхождения, отличающийся очень малым весом и полностью безопасный для окружающей среды и здоровья человека. Утепление помещения опилками – один из самых бюджетных способов, так как материал для работы можно либо попросить в деревообрабатывающем производстве, либо купить по крайне приятной цене.

Основным недостатком данного утеплителя является его высокая пожароопасность, так как для его воспламенения достаточно кратковременного воздействия огня или высокой температуры. Со временем такой материал рассыхается и слеживается, служит пристанищем для грызунов.

Керамзит

Керамзит — еще один популярный изоляционный материал для обработки полов и потолков. Выглядит как гранулы глины с множеством пор. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Его главный плюс – самый долгий срок службы по отношению к аналогам.

Изоляция отличается высокой прочностью, пожаробезопасностью и невосприимчивостью к влаге.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя очень популярен среди потребителей. Именно ее предпочитают приобретать владельцы частных домовладений. К положительным качествам материала относятся:

повышенные характеристики теплосбережения;
простота установки в помещении;
не поддерживает горение;
имеет длительный срок службы;
стоимость утеплителя доступная;
замечательно изолирует помещение от посторонних звуков снаружи.

К недостаткам минеральной ваты относятся:

низкий показатель ее экологичности;
способность впитывать влагу;
со временем материал теряет большую часть своих полезных свойств.

Применение керамзитобетона

Представленный материал по многим параметрам является одним из лучших для использования в качестве материала, сохраняющего тепло в доме.

Его не съедят мыши и насекомые, он рассчитан на длительный период эксплуатации, не гниет и обладает отличной звукоизоляцией.

Для монтажа утеплителя кроме керамзита потребуется:

Гипсокартон/Плиты.
Пароизоляционная пленка.
Скотч.

Весь процесс монтажа теплоизоляционных материалов можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка покрытия. Убирается мусор, проклеиваются стыки, укладывается пленка.
2. Насыпается керамзит. Высота крышки должна быть не менее 20 см.
3. Сверху укладывают пароизоляционную пленку и плиты.

Кстати, вот очень показательное видео, в котором мастер с многолетним стажем делится своими мыслями по поводу утепления потолка керамзитом:

Некоторые владельцы деревянных домов укладывают керамзит так, чтобы его высота была 30-50 см. Конечно, чем толще защитный слой, тем лучше будет сохраняться тепло, но не стоит забывать и о нагрузках на перекрытия. Такое количество керамзита имеет приличный вес, не каждая конструкция способна его выдержать.

Технология утепления потолка сверху

Все зависит от того, какой утеплитель будет использоваться. Если используются минераловатные или пенополистирольные плиты (что недорого), то на подготовленном основании необходимо сделать обрешетку. Просто к настилу через каждые 1 м прибиваются деревянные рейки сечением 50х50 мм.

Расстояние (1 м) выбрать непросто. Это ширина мата из минеральной ваты и полипропиленовых плит. Ведь главное требование к теплоизоляционным процессам – создание слоя без щелей и зазоров, которые в процессе эксплуатации станут мостиками холода. Поэтому утеплитель должен плотно прилегать к элементам обшивки. Если от одного из краев конструкции шаг между рейками менее 1 м, то утеплитель подрезается до необходимой ширины.

Утепление потолочной конструкции снаружи минеральной ватой

Основной артикул – утепление пенофолом.

К утеплению потолочной конструкции в деревянном доме пенопластом (пенополистирольными плитами) и минеральной ватой необходимо подходить с учетом толщины теплоизоляционного слоя. рекомендуется укладывать минеральную вату толщиной 100 мм, плиты ПП не менее 50 мм. То есть для пенопласта в самый раз подойдет уложенная обрешетка. Для минеральной ваты он будет маловат. Поэтому на установленных рейках нужно сверху пробить еще одну.

У минеральной ваты есть один недостаток – это гигроскопичный материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому вдоль обрешетки натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель. Полосы укладываются внахлест со смещением 10-12 см. Направление укладки – поперек уложенных несущих балок. А после этого сверху набиваются доски, потому что ходить по минеральной вате – значит сминать ее и снижать ее прочность и теплотехнические характеристики. В этом плане поролон прочнее, плюс он не впитывает влагу. Но и ходить по нему тоже не рекомендуется, поэтому сверху придется укладывать плиты ОСБ или листы фанеры, или доски.

Утепление потолка снаружи пенопластом

Что касается керамзита, то его просто рассыпают по поверхности настила, предварительно заполнив ограничительные элементы по периметру последнего. Это могут быть все те же рейки, уложенные вертикально в три ряда. Толщины слоя керамзита в 150 мм более чем достаточно.

Пенополиуретан лучше всего. Но у него есть два недостатка:

Стоит намного дороже всех остальных материалов.
Для его нанесения требуется специальное оборудование, состоящее из двух баллонов и компрессора, плюс шланги с насадкой.

Утепление потолка керамзитом
Перед утеплением деревянного потолка пенополиуретаном необходимо взвесить все за и против. Единственное, что стоит добавить, так это то, что сейчас производители предлагают мини-установки. В их состав входят два баллона, в которые компоненты изоляции уже закачаны под давлением, то есть компрессор уже не нужен. Вес оборудования 30 кг.

Пенополиуретан нанести небольшим слоем (в пределах 2-3 см). На воздухе коллоидная масса сразу затвердевает и становится прочной. Так что по такому теплому полу на чердаке можно ходить, не опасаясь повреждений. При этом теплоизоляционный слой представляет собой сплошное покрытие без швов, зазоров.

Утепление потолка снаружи пенополиуретаном

Минеральная вата

Характер и первые этапы этих работ такие же, как и в случае с опилками. После подготовки поверхности укладывают вату, задувают трещины и дыры (крупные необходимо зашпаклевать), а затем все это закрывают пленкой. Сверху можно положить доски или сделать стяжку.

Некоторые специалисты советуют делать комбинированную защиту. Для этого укладывается первый слой пенопласта (его аналогов), а второй – минеральной ваты. Дальнейшие этапы осуществляются по описанному выше сценарию.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео про утепление потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления перекрытий деревянных домов, можем констатировать, что для утепления сухих помещений, можно обойтись без дополнительных уплотняющих пленок.

Для деревянных домов, в том числе дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения цокольного типа лучше всего утеплять пенополиуретаном. Чтобы дополнить толщину утеплителя, лучше использовать засыпки, потому что они лучше справляются с заполнением пустот в особо сложных местах.

Утепление потолка глиной

Глина сегодня так же востребована, как и сто лет назад. Его главные преимущества – долговечность, надежность и способность хорошо удерживать тепло. В качестве утеплителя глину используют только вместе с опилками.

После подготовки покрытия укладывается пароизоляционная пленка, на которую наносится раствор глины и древесных опилок (толщина слоя 10-15 см). В первое время необходимо контролировать, как сохнет раствор. Все щели необходимо заполнить глиной.

Представители старшего поколения (особенно сельские жители) еще помнят времена, когда в качестве утеплителя использовали глину, смешанную с соломой. Но сегодня такое решение практически не используется.

Утепление перекрытия между этажами в деревянном доме

Утепление потолка первого этажа в деревянном доме межэтажное утепление . .. Здесь требования к толщине утеплителя не существенны, т.к. если часть тепла проникнет в помещения второго этажа , то пригодится для обогрева.

Здесь выбор изоляции основан на двухкомпонентных качествах : тепло- и звукоизоляции. Этими качествами обладают теплоизоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами повышенной плотности несколько отличается от традиционной: укладка утеплителя в пространство между лагами перекрытия.

Примечание. Под подвеску (3) помещается демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплекс» – пенопласт плотный, крепится жидкими гвоздями к деревянному потолку пола, все щели и зазоры заполняются пенопластовым уплотнителем (4), который также является демпфером между стеной и потолком. Добавьте сюда подвесной потолок из гипсокартона – получите отличную тепло- и звукоизоляционную защиту. Кстати, вместо потолка из гипсокартона используются натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как при строительстве, так и при эксплуатации. Если вы обнаружите, что потолок недостаточно утеплен из-за пустот, образовавшихся из-за усадки утеплителя, то вы всегда можете заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой , который является легким и совершенно безвредным для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не подвержен плесени, грибковым заболеваниям, влагостойкий и прочный. Для утепления межэтажных перекрытий отлично заполняет пустоты, особенно в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент термического сопротивления … Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить перекрытие деревянного дома с подвальными помещениями

Многие деревянные дома строятся на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цокольах, покрытых легкобетонными плитами, которыми служат перекрытия гаражей и подсобных подвалов. Простой способ утепления таких помещений – пенополиуретан потолочное покрытие с использованием вспенивающих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизоляционного покрытия.

Такое покрытие можно делать и на деревянный пол. Способ выгоден тем, что не требует дорогостоящих подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. К недостаткам метода можно отнести:

Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
Непереносимость УФ-лучей;
Дорого по сравнению с другими методами.

Хотя в денежном выражении этот способ ненамного дороже возведения дополнительных лаг и укладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Решать вам, но этот метод становится все популярнее:

Отсутствие затрат на подготовительные работы;
Высокая скорость выполнения работ;
Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Рулонный утеплитель

Процесс утепления потолка деревянного дома в этом случае несколько отличается от всех вышеперечисленных способов:

1. Первый этап включает в себя подготовку поверхности, забивание в нее гвоздей (не полностью) и натяжение нити зигзаг.
2. Рулоны уложены.
3. Фиксируется пароизоляционная пленка.
4. Гвозди вбиваются до конца, чтобы лучше прижать утеплитель.
5. Сверху прибиваются доски или гипсокартон.

Важный момент! При работе с рулонным утеплителем (минеральной или стекловатой) обязательно используйте защитную одежду, очки, перчатки и повязку для носа и рта, чтобы вредные частицы не попали на кожу, глаза, нос и т.д.

При выполнении данной работы обязательно убедитесь, что нигде нет трещин.

Процесс монтажа

Потолок в деревянном доме крепится к балкам перекрытий, через которые тепло быстро испаряется вверх. Чтобы этого избежать, применяют два возможных способа – укладку теплоизоляционного слоя сверху или снизу. В регионах с достаточно суровым климатом можно и желательно использовать и то, и другое одновременно. Это значительно повысит теплостойкость дома.

Утепление снизу

Этот способ применяется в тех случаях, когда поверхность зашивается гипсокартоном, пластиком, вагонкой и так далее. Следует учитывать, что высота значительно снизится. В идеале все работы должны быть выполнены до того, как помещение будет отремонтировано. Материалы необходимые для работы:

гидроизоляционная пленка;
Скотч;
пенополиуретан;
теплоизоляция.

Утепление потолка в деревянном доме начинают с заполнения пенопластом всех щелей в углах между стенами и потолком, при необходимости предварительно заделывая его. Эта процедура значительно повысит герметичность жилого помещения. После высыхания и расширения излишки пены удаляются с помощью обычного канцелярского ножа. Затем делается обязательная гидроизоляция.

Схема разводки деревянных полов

Важно, чтобы пленка была уложена правильно, то есть изолировала помещение от внешней среды, а изнутри испаряла помещение. В этом случае он будет выполнять свою функцию и помещение будет «дышать». Гидроизоляцию можно монтировать как целыми полосами пленки, так и небольшими кусками. В обоих случаях стыки необходимо проклеить скотчем. Пленка крепится к обрешетке потолка степлером.

Слой утеплителя крепится либо саморезом (применимо для пенопласта или пенополистирола), либо с помощью проволоки, натянутой крест-накрест, прижимая материал к потолку (в случае, если это минеральная плита). Нажимать нужно сильно, иначе не получится получить желаемый эффект. После выполнения этих работ утеплитель целесообразно закрыть еще одним слоем гидроизоляции. В результате потолок в деревянном доме будет работать как термос. Только после этого начинается дальнейшее редактирование.

Полезные советы

Если вы решили заняться утеплением потолка, обязательно изучите представленные советы профессионалов.

Перед началом работ по утеплению потолка обязательно проверьте состояние кровли. При наличии щелей, щелей и т. д. сначала их устраняют, а только потом приступают к утеплению потолка.
Если вы решили утеплить потолок изнутри, совместите эти работы с ремонтом внутри помещения.
Не пытайтесь задувать большие трещины одной полиуретановой пеной, сначала заделайте их.
Для внутреннего утепления потолка вполне достаточно использовать пенопласт, толщина которого не превышает 5 см.
Укладка рулонных материалов должна осуществляться вдвоем, даже опытный специалист не сможет одновременно придерживать нитки и вставлять вату.
При выполнении работ по утеплению потолков всегда старайтесь укладывать материал так, чтобы стыки перекрывались, а щели были закрыты.

В данной статье подробно рассказывается, как правильно утеплить потолок в деревянном доме, чтобы выполненные работы были качественными и оперативными. Если вы внимательно изучили предоставленную информацию, то серьезных проблем в процессе утепления потолков у вас не возникнет.

Несколько полезных советов

Есть пенопластовая потолочная плитка – она сама по себе неплохо защищает от холода.
Не зацикливайтесь на утеплении потолка. Стены и пол также могут пропускать тепло.
Если у вас возникли трудности с утеплением своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые сделают все правильно. Ненадежно утепленный потолок практически бесполезен.
Облицовка из гипсокартона требует использования профиля из оцинкованного железа. Зачем это нужно? Если этого не сделать, вскоре можно пострадать от упавшей конструкции.
В деревянном доме потолок лучше утеплять в летние месяцы, чтобы лишняя влага успела испариться к осени и холодам.

Утепление потолка в деревянном доме защитит помещение изнутри от потерь тепла. Если потолок не утеплен, все работы нужно делать сразу по приезду.

Как утеплить деревянный дом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности брус стал популярным материалом при строительстве домов. Натуральная древесина создает здоровый микроклимат внутри помещений и обладает хорошей паропроницаемостью. Низкая теплопроводность является одним из преимуществ бруса, но недостаточная толщина стенок приводит к большим затратам на отопление.

Даже при тщательной стыковке между пиломатериалами остаются щели, пропускающие холод и сквозняк в помещение. Изменить ситуацию можно, утеплив сруб. Процесс теплоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологий, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему предпочтительнее укладывать изоляцию снаружи?

Внешняя теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

снижение затрат на отопление;
гигроскопическая защита деревянных стен от воздействия влаги;
внешний вид фасада меняется по индивидуальным предпочтениям владельцев;
площадь внутреннего пространства не уменьшается.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя следует обращать внимание на его характеристики: эластичность, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров стержня. В условиях умеренного климата достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже -20 градусов этот показатель удваивается. Следует учитывать и сложность монтажа, ведь работа выполняется вручную.

Способы утепления, что выбрать для стен из бруса

Наружная отделка сруба выполняется тремя способами:

Устройство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и наружную облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками придает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы на улицу. Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

Герметично запечатан пенополиуретаном.

Полимерное напыление создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет деревянные стены. Работа проводится с помощью мойки высокого давления. Он смешивает два компонента и подает смесь через пистолет на изолируемую поверхность. Под полимерным слоем не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется финишный фасадный материал. Основным недостатком этого метода утепления является его высокая цена.

Использование плит из пенопласта.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах производится специальным клеем. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль для ограничения проскальзывания материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов утепления бревенчатого дома снаружи, большинство владельцев останавливается на вентилируемом фасаде.

Практичный утеплитель для деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления дома. Он сделан из шлака, горных пород или стекла и поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

крепление обрешетки;
укладка изоляции;
установка диффузной мембраны;
фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на древесину антисептического слоя, предохраняющего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит плотно прилегать материалу, избегая щелей и мостиков холода.

Брусья крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом. Минеральные маты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются зонтичными дюбелями. При расположении деревянного дома в регионе с низкими температурами правильнее будет выполнить наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Он не позволяет воде проникать внутрь, а наружу выпускает влагу, скопившуюся в вате. Мембрана укладывается внахлест и фиксируется скобами, ее стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается накладными полосами поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между изоляцией и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд ламелей становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней частях конструкции имеются вентиляционные щели. От осадков они защищены специальными козырьками.

Минеральная вата является отличным изоляционным материалом, но при намокании теряет свои качества, поэтому ее следует хранить в помещении. При работе с материалом образуется пыль и волокна, вызывающие раздражение. Укладывать минераловатные плиты необходимо в защитных очках и перчатках.

Утепление бревенчатого дома снаружи не занимает много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

Утеплить деревянный дом можно самостоятельно. Теплый, защищенный от воздействия атмосферных осадков, с новой обшивкой дом из бруса будет более комфортным для жизни. Плата за отопление также уменьшится. Изучите этапы работ по обустройству теплоизоляционного слоя.

Контактирующий с

Основные этапы

Соблюдать технологию утепления деревянного дома снаружи, работы выполнять аккуратно и в указанной последовательности:

первый слой – пленка для пароизоляции стен;
монтаж обрешетки каркаса;
прямой монтаж выбранного утеплителя;
крепление к каркасу гидроизоляционного слоя;
монтаж фасадной облицовки.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом? Ознакомьтесь с некоторыми из популярных материалов для защиты древесины.

Минеральная вата

Многие владельцы выбирают минеральную вату. Вполне оправдано. Этот легкий материал :

хорошо сохраняет тепло;
не подлежит горению;
мягкий и эластичный;
легко работать;
выдерживает перепады температур;
нет мостиков холода.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто используют владельцы новых и старых домов из бруса. Сначала обустраивают каркас и набивают его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно удерживают минеральную вату. Дополнительный монтаж не требуется. Материал производится в рулонах, плитах или матах.

Сверху укладываются новые доски и производится обшивка пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание лютыми морозами и ледяными ветрами.

Преимущества :

экологически чистый, натуральный материал;
предотвращает появление плесени;
эковату не грызут;
отличная шумо- и теплоизоляция;
используется для внешней и внутренней изоляции;
стены хорошо «дышат»;
не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует пароизоляции. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокро-клеевой, наливной, метод выдувания с помощью специальной машины.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см позволит создать надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал используется для изоляции дома изнутри. Снаружи утеплить дом из бруса пенополистиролом не рекомендуется … Причина? Материал плохо пропускает воздух. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла будет потрачена впустую.

При внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта сначала заполняют каркас стойки для обеспечения воздушной прослойки. Плиты толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Вы уже определились с видом утепления? Минеральная вата или эковата – решать вам. Осталось рассмотреть этапы утепления наружных стен деревянного дома .

На фото вы видите один из вариантов утепления, порядок работ.

Пароизоляция

Задача этого слоя обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой … Если фасад из оцилиндрованного бревна, можно крепить материал прямо к дереву. Зазоров будет достаточно.

На гладкую поверхность предварительно нужно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, рубероид, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите пароизоляцию к рейкам. Вырежьте вентиляционные отверстия вверху и внизу. Диаметр – 2 см.

Важно : Там, где вбиты гвозди или скобы, заклейте поверхность скотчем.

Устройство деревянной рамы

Вам понадобится обычная доска. Ширина – не более 10 см, толщина – не более 5 см. Тоньше для этой конструкции не подходят.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Это предотвратит появление трещин и пустот.

Теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, нанесите целлюлозную смесь на стену с помощью выдувной машины. Помните – пароизоляция не требуется!

Уложите плиты минеральной ваты в подготовленный каркас, добившись плотного прилегания. Выбирайте полужесткую доску плотностью 120кг/м3. Дополнительное крепление не требуется.

Гидроизоляционный слой

Вам нужна специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г/кв.м. его задача – пропускать пар, но не допускать его попадания на слой утеплителя. Монтаж осуществляется так же, как и при монтаже пароизоляционного слоя.

Осталось набить доски на каркас для просушки конденсата, попавшего на гидроизоляционный слой. Подойдут доски толщиной от 2,3 до 3 см и шириной 5 см.

Установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками для защиты от насекомых и грызунов. Особое внимание уделите обустройству защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минеральной ватой.

Наружная обшивка

Как будет выглядеть ваш дом после утепления? Можно набивать деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Обработайте доски, вскройте их лаком.

Продумать дизайн дверей и окон. Утепление увеличит толщину стен до 25см. Вы можете переместить их в другое место и оснастить новыми деревянными рамами, наличниками, подоконниками.

Второй вариант — придать вашему дому стильный современный вид. Вам нужен блочный, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Вашему вниманию видео про утепление деревянного дома снаружи. Что лучше утеплить?

Цены на утепление

Утепление частных домов и коттеджей можно сделать самостоятельно. Этот вариант требует только материальных затрат.

Многие собственники обращаются в строительные фирмы. Если у вас нет навыков, времени и желания утеплять свой дом, выделите определенную сумму на оплату работы профессионалов. Средние цены следующие.

Полный комплекс работ по устройству теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб. за кв.м. Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи – процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ … Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш дом из бруса будет быть теплой. Новый декоративный фасад задаст настроение.

В контакте с

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать вашу статью лучше?

Хотите предложить фото по теме для публикации?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Нередки ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих функций, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

У этого решения проблемы есть еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

Главное среди которых, конечно, сохранение тепла. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры … Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
В отличие от внутреннего утепления, с наружным утеплением отсутствуют участки, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода», так как при данном виде утепления возможен монтаж теплоизоляционного материала в местах выхода пола примыкает к наружным стенам.
Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянного дома достаточно сложный и трудоемкий.

Методы утепления

Существует несколько видов изоляции:

Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая при этом воздушный зазор.

Естественно, у каждого вида материала есть свои тонкости в исполнении … Не исключено, что на рынке теплоизоляционных изделий есть комбинированные теплоизоляционные материалы, или материалы, для которых необходимо придерживаться технологии сам.

Большой плюс – безвредность. Такой утеплитель является экологически чистым. Единственным недостатком является высокая цена.
Пенополистирол
Газонаполненный материал, такой как пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это безусловно плюсы.
Из минусов – горючесть, что делает его довольно опасным материалом.
Пенополистирол
Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Он имеет ячеистую структуру, потому что ячейки утеплены, пена имеет хорошую теплоизоляцию, это однозначно ее плюс.
Также пенопласт дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.
Как и все материалы, пенопласт имеет свои недостатки: он небезопасен, так как при горении выделяет едкие вещества , имеет низкую прочность.
При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на его срок службы, безопасность. К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдать пожаробезопасному и экологически чистому материалы.
Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.
Утепляем деревянный дом своими руками
Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.
К обрабатываемой стене прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, при этом необходимо учитывать, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности. Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.
Следующая ступень – обеспечивающая пароизоляцию . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Нет необходимости в пароизоляции, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, набиваются рейки, на которые монтируется пароизоляционный слой. Следует иметь в виду, что между планками снизу и сверху должна быть устьица диаметром 20 см для вентиляции. Места крепления материала для пароизоляции заклеивают скотчем с целью защиты от влаги.
За пароизоляцией следует теплоизоляция. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции брусков прибиваются через стен перпендикулярно основному ряду каркаса.
Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускает пар и хорошо удерживает воду . На слой теплоизолятора нанесен гидроизоляционный слой. Он прибит к раме.

Далее идет этап установки вторичного слоя каркаса. Первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) заполняется рейками шириной 50 мм и толщиной 30 мм.
Монтаж очередного слоя каркаса производится для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и облицовкой, чтобы влага, попавшая на гидроизоляционный слой, высыхала.
Образовавшееся на дне пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.
На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и т.д.). При этом следует учитывать, что у толщина стены увеличится на 20-25 см у и, соответственно, нужно подумать о защите утеплителя со стороны оконных проемов.
Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Выбор материала для утепления деревянного дома
Расчет количества материалов
Укладка утеплителя деревянного дома
Окончательная отделка стен

Если утеплить деревянный дом, его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года. Утепление дома позволит значительно сэкономить на его отоплении зимой. Утеплить дом можно своими руками.

После этого крейт установлен. Поверх гидроизоляции монтируются рейки. Во-первых, необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются различных размеров.

Вычтите из этого значения 2 см. Полученное расстояние необходимо выдержать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первую рейку крепят саморезами к углу здания. Затем, когда другая сторона дома будет утеплена, к этой рейке будет крепиться внешняя рейка.

Остальные планки устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено в начале. При установке реек необходимо соблюдать их вертикальность, которую необходимо систематически контролировать с помощью строительного уровня. После этого приступайте к монтажу минеральной ваты. Нарежьте острым ножом кусочки ваты необходимого размера. Плиты укладываются вплотную друг к другу. Для этого между планками было специально оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см. Это обеспечивает плотную укладку материала без зазоров.

Изоляция крепится с помощью металлических анкеров. Для этого в плите необходимо просверлить отверстия между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь плиты, в поверхность стены. Затем в эти отверстия вбиваются анкеры. Затем в анкеры устанавливаются сердечники со специальной головкой. В этом случае фиксируется анкер, и прочно укладывается утеплитель.

Затем укладывается гидроизоляционный утеплитель. После того, как вся теплоизоляция уложена, необходимо установить еще один слой гидроизоляционной пленки. В этом случае пленка устанавливается шероховатой стороной к плитам минеральной ваты. Это обеспечит удаление влаги из утеплителя и невозможность прохода влаги в обратном направлении. Гидроизоляция устанавливается степлером, прикрепляя скобы к брускам.

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещения, но и смещается точка росы внутрь каркаса. Утепляется только внутреннее пространство, сам сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба в этом случае происходит изнутри, закрытого утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам каркас. Точка росы смещается наружу, и конденсация происходит снаружи деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

Материалы для утепления деревянного дома

В качестве утеплителя для деревянного дома наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления деревянных конструкций, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной ваты или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем проще его монтаж и тем дольше он сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые коврики часто сползают, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплении. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести его негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Помимо утеплителя необходимы два слоя пленки: один водостойкий и защищает каркас от проникновения влаги. Ставится на защищенную деревянную поверхность. Эта пленка должна быть паропроницаемой и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветрозащитный и водозащитный, крепится поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от попадания влаги из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

Снаружи утеплитель закрывается любым облицовочным материалом с обязательным устройством вентиляционного зазора. Такая облицовка называется вентилируемым фасадом. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно удаляется влага из утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Технология теплоизоляции деревянного дома снаружи

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и подвала. Его можно производить с помощью или , а также методом напыления пенополиуретана. Вентилируемый фасад или облицовка также монтируется поверх слоя утеплителя декоративным камнем или кирпичом.

Конструкция со сплошной изоляцией для контроля температуры и влажности

Назад к блогу Huber

5 минут чтения 10 апреля 2018 г.

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. В зданиях с деревянным каркасом вопросы как уровня изоляции, так и воздухонепроницаемости в ограждении здания продолжают уточняться нормами и стандартами программ по выбору. Хотя это и является положительной тенденцией, определение наилучшего количества и типа наружной непрерывной изоляции может быть сложной задачей.

Коды предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри стенового узла, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа правильного решения как требуемой кодом теплоизоляции, так и управления паром в стеновых конструкциях. Курс CEU «Проектирование с непрерывной изоляцией для управления температурой и влажностью», доступный в Университете Хэнли Вуда, помогает прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципами и вариантами, связанными с надлежащим управлением влажностью. Вот краткий обзор некоторых затронутых тем.

Теплообмен

Каркасная конструкция стены с использованием деревянных или металлических стоек врожденная слабость с точки зрения теплового КПД. Просто Каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. делает, и тепло всегда ищет баланс, перетекая от теплого источника к более прохладное место. Теплопередача в зданиях основана на U-факторе, который указать, сколько энергии проходит через материал с течением времени для каждого градус разницы температур. (Чем больше разница температур в двух сторонах материала, тем интенсивнее потоки тепла.) U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратной основе. со временем, измеряя разницу температур между двумя стороны. Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5) с меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (подумайте изоляция) и более высокие числа указывают на большую теплопередачу (подумайте проводящий металл). Применяя это к зданию, фундаментальная формула используется (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута. материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в конструкции сборки, а dT — расчетная или фактическая разница температур между в помещении и на открытом воздухе. Все расчеты тепловой энергии в здании ограждения (например, стены, крыши и т. д.) основаны на этом фундаментальном формула.

Термомост

Строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, которые собраны, чтобы составить общую строительство. В типичных ситуациях на кадрирование может приходиться 20-30 процентов площади любой наружной стены всего с 70-80 процент площади стены, фактически содержащей утеплитель. Поскольку каркасные секции не будут иметь такого же U-фактора/R-значения, как изоляция, теплоэффективность стены напрямую скомпрометирован. Легко спросить: это 20-30 процентов площади кадра? действительно большое дело? Оказывается, да. Любое здание материал, включая каркас или обшивку, способный передача тепла больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и Сделай так. В этом случае каждая шпилька или другой прочный конструктивный элемент, например балки перекрытий, колонны и т. д. действует как брешь в изолированном стены, позволяя теплу передаваться через нее. Прочная связь между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост» и позволяет теплу свободно течь между секциями где есть изоляция.

Варианты непрерывной изоляции

Решение всех этих тепловых мостов может быть непрерывным изоляция. Разнообразие утепленных обшивочных изделий стало доступных за последние несколько десятилетий. В каркасных стенах также потребность в твердой обшивке над стойками, которая может обеспечить структурную крепление к стене и прочная база для крепления сайдинг, облицовка, кирпичные стяжки и т. д. Многие продукты для наружной изоляции считается структурным и не обязательно обеспечивает хорошую основу для ногтей. Обычно это означает, что непрерывная изоляция устанавливается после структурного обшивка идет по шпилькам. Во многих случаях требуется еще один слой для Обеспечьте основу для гвоздей, иначе внешняя облицовка должна быть тщательно обработана. крепится к шпилькам. Этот многоэтапный процесс может увеличить трудоемкость участие и детальный дизайн нескольких слоев.

Проектные и строительные бригады обращаются к упорядоченному подходу к включить непрерывную изоляцию с инженерной деревянной системой, которая не только решает для структурного, прибиваемого внешнего вида снаружи непрерывная изоляция, но также устраняет необходимость в домашнем обертывании. ZIP Система ^{^®} Обшивка R – это инженерная древесина нового поколения. система обшивки со встроенным влагозащитным барьером, жесткая воздухопроницаемая барьер и интегрированная полиизоциануратная изоляция из непрерывной пены на тыльная сторона панели. Система дополнена проклеенными швами панелей. помогает создать плотную внешнюю оболочку с оптимальной проницаемостью, позволяет панелям выдвигаться наружу. ZIP System R-обшивка доступен с различной толщиной изоляции от ½” до 2” для удовлетворения потребности во всех климатических зонах. Узнайте больше на ZIPSystem.com/R-sheathing или взять полный CEU на HanleyWood.

Как утеплить сарай: от начала до конца

Нравится этот пост? Поделись! 🙂

199 акции

Поделиться
Твит

Этот пост о том, как утеплить сарай, спонсирован Arrow Fastener.

Если вам интересно, как утеплить сарай, я вам помогу! Я купил сборную лодку размером 16 x 26 футов (которая станет моей мастерской «сарая») и решил сделать большую часть внутренних работ самостоятельно, включая прокладку электрики (по совету мастера-электрика, который помог мне), вместе с изоляцией.

По пути я узнал кое-что, что может пригодиться, если вам интересно, как утеплить сарай. Давайте прыгнем в него прямо сейчас! (И если вы хотите продолжить читать о том, как построить собственный «сарай для самок», прочтите этот полезный пост «10 вопросов, которые вы ДОЛЖНЫ задать, прежде чем строить сарай для самок»).

Нажмите здесь, чтобы сохранить этот проект на Pinterest.

Посмотрите этот проект в действии!

Некоторые люди учатся визуально. 🙂 Посмотрите видео к этому проекту!

Материалы, необходимые для утепления сарая

Ниже вы найдете материалы, которые я использовал для утепления сарая. (Некоторые из этих ссылок могут быть партнерскими ссылками).

Изоляция Rockwool (или предпочитаемая вами изоляция).
Степлер Arrow Fastener T50
Пневматический степлер Arrow Fastener PT50
Воздушный компрессор (необходим, если вы используете пневматический степлер. Мне нравится эта модель)
Нож для изоляции (или нож для хлеба)
Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил
Tuck Tape (красная или синяя, но синяя Tuck Tape разработана специально для пароизоляции и является более толстой и липкой. Вы не можете купить Tuck Tape в крупных магазинах; только на Amazon)
Вентиляционные отверстия на потолке или фронтоне (используйте вентиляционные отверстия со встроенными в них сетками от насекомых)
Перегородки (дополнительно)
Пылезащитная маска
Защитные очки
Рулетка
Лестница или платформа
Монтажная пена
Насадка для кольцевой пилы с электродрелью (дополнительно при добавлении вентиляционных отверстий в потолке)
Детская присыпка (для уменьшения зуда от частиц изоляции!)

Какой тип изоляции следует использовать для изоляции сарая?

Пройдитесь по рядам большого магазина, и вы увидите несколько марок, размеров и значений R-теплоизоляции, которые можно купить для утепления вашего сарая. Но какой из них вы должны купить?

Для меня выбор был очевиден. Я хотел изоляцию, которая была бы огнеупорной, водонепроницаемой, звуконепроницаемой и не вызывала такого зуда, как изоляция из розового стекловолокна. И по всем этим причинам я выбрал изоляцию Rockwool.

Но независимо от того, какую марку вы выберете, вам также необходимо будет выбрать значение R для вашего сарая в зависимости от его каркаса. Мой сарай имеет раму 2×4, глубиной 3,5 дюйма, поэтому R-13 или R-15 идеально подходят для толщины 3,5 дюйма. (Значение R — это в основном то, насколько хорошо изоляция способна противостоять теплу; чем больше число, тем лучше она сопротивляется передаче тепла. Но размер ваших шпилек будет определять, какое значение R вы можете использовать. ).

Однако имейте в виду: Rockwool не имеет пароизоляции, поэтому вам понадобится большой рулон полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, чтобы защитить ее от влаги!

Большинство изделий из розового стекловолокна можно купить с бумажной подложкой, которая является пароизоляцией.

Просто будьте готовы к дополнительной работе, необходимой при установке изоляции, требующей пароизоляции. Трудно делать это как одному человеку, как это сделал я! 😉

Нужна ли вентиляция сараю?

Прежде чем приступать к утеплению сарая, обязательно ответьте на важный вопрос о том, нужна ли вашему сараю вентиляция.

Этот шаг меня окончательно запутал, потому что я не мог найти однозначного ответа на вопрос, нужна вентиляция сараю или нет. Вот что мне удалось собрать:

Да, сараю нужна вентиляция, если верно следующее:

Если вы планируете обогревать и охлаждать внутреннюю часть своего сарая и изолируете его стекловолокном или минеральным камнем изоляция, да, ваш сарай будет нуждаться в вентиляции. Поскольку вы нагреваете и охлаждаете внутреннюю часть своего сарая, смешивание внутреннего обогрева и охлаждения с элементами может вызвать конденсацию. Вот почему важна пароизоляция, чтобы разделить эти элементы. Кроме того, вентиляция удерживает теплый воздух вверх и выходит из конькового вентиляционного отверстия, заменяя чердачный воздух над изоляцией более холодным воздухом снаружи.

Я также узнал, что если у вас есть вентиляционное отверстие (как в моем сарае) на вершине односкатной крыши, то вентиляционные отверстия софита лучше всего подходят для сохранения потока свежего воздуха.

Лучший ресурс, который я смог найти по теме вентиляции, был из Прекрасное домостроение: Ускоренный курс вентиляции крыши.

Нет, сараю нужна

НЕ Вентиляция нужна, если верно следующее:

Единственный случай, когда вам не понадобится система вентиляции, насколько я понимаю, это если вы используете распыляемую пену для изоляции потолок, если ваш сарай не будет изолирован, и если вы не планируете обогревать или охлаждать внутреннюю часть вашего сарая.

Обязательно проведите собственное исследование и примите лучшее решение, исходя из того, как вы планируете использовать сарай.

ШАГ 1. Измерьте расстояние между стойками

Было бы неплохо, если бы каждая отдельная стойка была 16-дюймовой частью, от стойки к стойке? Да, отличный шанс, когда дело дошло до моего сборного сарая! Поскольку все мои стойки не имеют 16 дюймов по центру, мне пришлось измерить каждый отсек для стоек, а затем отрезать каждый кусок изоляции, чтобы он соответствовал пространству. Я убедился, что каждая деталь была на 1/2–3/4 дюйма больше и длиннее, чем мои размеры.

ШАГ 2. Поместите изоляцию между стойками

Поскольку изоляция немного больше отсека для стоек, изоляция должна плотно прилегать. Поскольку каждая часть имеет длину всего 48 дюймов, вам нужно будет удвоить изоляцию между стойками. Скорее всего, вам придется много обрезать! Обязательно наденьте пылезащитную маску, перчатки и защитные очки. Некоторые люди говорили мне, что втирание детской присыпки в кожу перед утеплением сарая помогает снять изоляцию с кожи и делает ее менее зудящей. К сожалению, у меня не было детской присыпки, и каждую ночь меня мучил зуд. ЛОЛ

Как установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов

Вам определенно придется установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов, но это не так уж сложно.

Для коробок используйте рулетку или, удерживая изоляцию на месте, аккуратно сделайте отметку, чтобы указать, где вам нужно обрезать. Обязательно измерьте свои коробки, чтобы знать, насколько глубоко нужно вырезать каждую электрическую коробку.

Для электрических проводов сделайте надрез в задней части изоляции Rockwool (не прорезая полностью) в том месте, где находится провод, и аккуратно оберните изоляцию Rockwool вокруг проводки. Это позволяет изоляции не нарушать проводку и предотвращает неправильное прилегание проводки.

Для электрических проводов сделайте надрез вдоль задней части изоляции (после проведения измерений убедитесь, что разрез идеально выровнен). Не прорезайте насквозь. Слегка согните изоляцию и поместите электрические провода в щель изоляции. Это позволит надежно закопать провода в изоляцию, не мешая им.

В промежутках между стойками, в которых есть световые короба или множество электрических проводов, вырежьте достаточное количество изоляции, чтобы поместиться вокруг электрических и коробок, чтобы изоляция все еще подходила. Посмотрите видеоурок, чтобы получить дополнительную помощь на этом шаге.

ШАГ 3: Добавьте вентиляцию в сарай

Выше я упомянул, как определить, нуждается ли ваш сарай в вентиляции или нет. На этом этапе этого делать не нужно; это можно было бы сделать раньше. Это когда я добавил вентиляцию в свой сарай.

Я решил добавить 2-дюймовые вентиляционные отверстия через каждые 24 дюйма друг от друга. Я использовал софитные вентиляционные отверстия со встроенными сетками от насекомых, заказанные на Amazon.

Сначала я просверлил отверстия с помощью кольцевой пилы, добавил полоску герметика по краю вентиляционного софита и вставил вентиляционное отверстие в отверстие.

Установка дефлекторов для вентиляции

Забавно, но какое-то время я называл эти штуки «вафлями». ХА! Нет, совсем другое.

Дефлекторы крепятся к нижней стороне крыши с помощью скоб для защиты свежего воздуха, поступающего снаружи сарая через вентиляционные отверстия софита. Вы не хотите, чтобы изоляция вашей крыши блокировала поток воздуха.

Вот здесь и пригодится мощный степлер Arrow Fastener T50 (или пневматический степлер Arrow Fastener PT50)!

Но сначала я сделал несколько дополнительных отверстий в отсеках над двойной верхней панелью, чтобы обеспечить дополнительный поток воздуха. Мой сарай не построен как традиционная конструкция нового дома, где есть воздушный зазор между свесом стропил или ферм.

Мои фермы останавливаются на краю двойной верхней плиты, а деревянная стена переходит в крышу. Следовательно, действительно не было достаточного пути воздушного потока. С этими отверстиями, просверленными под тем же углом, что и крыша, тяга от вентиляционных отверстий софита должна обеспечивать хороший приток воздуха! (По крайней мере, я надеюсь!)

Чтобы удерживать перегородки на месте, я использовал степлер Arrow Fastener T50 со скобами Arrow Fastener, чтобы прикрепить его к крыше.

После того, как все перегородки были установлены, я использовал монтажную пену для герметизации щелей и зазоров в перегородках, чтобы поток воздуха не проходил через стороны. Я хочу, чтобы этот воздушный поток продолжался через перегородки к коньковому вентиляционному отверстию, откуда горячий воздух может выходить летом и куда прохладный воздух может поступать зимой.

ЭТАП 4: Утепление потолка или крыши сарая

Для этого этапа утепления сарая я выбрал изоляцию R-30, которая представляет собой более толстый изоляционный материал и предотвратит большие потери тепла зимой и Летом будет лучше удерживать тепло.

Потолочные панели также требуют больших усилий при установке, особенно если вы делаете это самостоятельно! Минеральная вата имеет тенденцию быть очень рыхлой, поэтому вам нужно осторожно поднимать ее через плечо и иметь способ удерживать ее на месте.

Я обнаружил, что скрепление скрепками небольших пластиковых листов, а затем установка на место более толстых изоляционных плит работает невероятно хорошо. Он удерживал войлочные панели на месте до тех пор, пока большой лист пластикового пароизолятора не смог покрыть весь потолок.

Изоляция вокруг встроенных светильников

Если в вашем сарае будут встроенные светильники, такие как у меня, убедитесь, что они имеют рейтинг IC, что означает, что «контакт с изоляцией» разрешен. Встраиваемые светильники могут нагреться с традиционными лампочками, и вы не хотите разжигать огонь (кстати, Rockwool огнестойкий, но все же… вы не хотите устанавливать неправильный баллончик).

Многие люди переходят на светодиодные светильники, в том числе на такие, которые можно просто врезать в гипсокартон после того, как он был повешен, и вставлять их таким образом.

(световые вставки у меня будут светодиодные, а вот банки традиционные утопленные).

В любом случае убедитесь, что банки (если вы их устанавливаете) имеют рейтинг «IC».

ШАГ 5: Установка пароизоляции толщиной 6 мил

Не для всех изоляционных материалов требуется этот шаг, поскольку многие изоляционные материалы имеют встроенный пароизоляционный слой (который представляет собой бумажную подложку на стекловолоконной изоляции). Rockwool, однако, требует как минимум 6-миллиметрового пароизолятора, который представляет собой огромный лист пластика, который будет покрывать стены и потолок каменной изоляцией.

Вот правила использования пароизоляции толщиной 6 мил. Обязательно:

Перекройте все швы на несколько дюймов и прикрепите скобами.
Вырежьте пластик над окнами и электрическими коробками.
Проклейте все швы Tuck Tape, чтобы не было зазоров и не было прохода воздуха через пароизоляцию.

ШАГ 6.

Заклейте все скобы и отверстия липкой лентой барьер в ваших стенах или потолке.

Чтобы предотвратить это, заклейте лентой электрические коробки, встроенные светильники и любые скобы, включая любые отверстия или разрывы в пластике, вокруг электрических коробок, встроенных светильников и т. д. Скорее всего, я переклеил, но я бы предпочел переклеить, чем недостаточно. К тому времени, когда я закончил, казалось, что я попал на съемочную площадку Showtime Dexter New Blood . ХА!

Вокруг моего верстака это было сложнее всего из-за 2х4. На самом деле я сделал поверх ленты в этой области, потому что позже, когда гипсокартонщики пришли, чтобы установить гипсокартон, мне пришлось удалить часть ленты, которая проходила за пределы гипсокартона 1/2″, чтобы лента не была незащищенный. Ничего страшного, просто помните, что не следует использовать слишком много скоб в тех местах, где скобы могут не понадобиться, особенно если вы используете большие листы пластика, которые могут растягиваться по ширине без необходимости перекрытия другой части.

Экономьте деньги… Потраченное время

Самостоятельная установка изоляции в вашем сарае не является невозможной, но, безусловно, это займет больше времени, чем вы думаете это займет! Я думал, что это займет буквально не больше недели, но из-за незнания проекта, а также столкнувшись с проблемами, связанными с выяснением требований к вентиляции (не говоря уже о работе в одиночку), это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось.

Вы сэкономите деньги, установив изоляцию самостоятельно, но вместо этого рассчитывайте потратить время.

Общая стоимость изоляции составила чуть менее 1400 долларов, не считая войлоков, пены, потолков и т. д. Я не суммировал эти расходы, но добавил еще сотню или две, и общая стоимость изоляции составила около 1500–1600 долларов.

Я получил предложение примерно на 2300 долларов на стены из пенопласта и потолок с изоляцией из стекловолокна. Я решил не распылять пену, потому что не хотел дышать выхлопными газами долгие годы.

Я сэкономил деньги??

Мех – немного. Но я получил то, что хотел, а именно Rockwool. Однако работы было много, особенно с добавлением пароизоляционного слоя. Но я очень счастлив, что получил то, что хотел, и что я делал сам!

Если ваш сарай меньше, чем мой сарай размером 16 на 26 футов, это займет меньше времени и денег, но вы будете чувствовать себя так же гордо. 😉

Нравится этот пост?? Нажмите здесь, чтобы сохранить его на Pinterest!

Загрузите 5 бесплатных файлов!

Thrift Diving вдохновляет женщин украшать, улучшать и обслуживать свой дом самостоятельно… используя краски, электроинструменты и комиссионные магазины! Используйте эти 5 печатных форм, контрольных списков и электронных книг, чтобы начать!

Имя

Адрес электронной почты

Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов. Если вы заполните это, вы будете отмечены как спамер.

Теперь проверьте свою электронную почту на наличие этих бесплатных подарков! Работает на ConvertKit

Нравится этот пост? Поделись! 🙂

199 акции

Поделиться
Твит

Как изолировать наружные деревянные двери? | Calfeutrage Apex

Ваша входная дверь не только придает вашему дому уникальный характер, но и выполняет множество функций. Он защищает вас от злоумышленников, изолирует вас от шума и холода, а также удерживает насекомых снаружи, а не внутри вашей собственности. В то время как наиболее эффективным шагом для защиты от непогоды является выбор входной двери с низким уровнем теплопотерь, если ваша текущая деревянная входная дверь имеет недостатки в этой области, ее можно дополнительно изолировать, чтобы повысить ее эффективность.

ЗАЧЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ СТАРУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

Деревянная входная дверь обеспечивает безопасность жильцов защищаемого дома благодаря своей прочной конструкции. Однако главный враг деревянной двери – время. Деревянные двери склонны к деформации, что вызывает проблемы с герметичностью и может сделать их менее эффективными с точки зрения изоляции.

КАК ВЫ ИЗОЛИРУЕТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

Большинство продаваемых сегодня деревянных входных дверей обработаны инсектицидами, фунгицидами и водонепроницаемы. Это означает, что древесина двери прошла максимальное количество обработок, чтобы защитить ее от порчи, насекомых, плесени и воды. Несмотря на эти обработки, важно каждый год проверять наличие возможных утечек воды или проникновения через наружные деревянные двери. Вполне вероятно, что древесина наружной двери деформировалась, и ее закрытие перестало быть полностью герметичным. Проверьте, не проникает ли вода в определенные места, и если это так, найдите время, чтобы заменить уплотнитель или нанести герметик, чтобы изолировать наружные деревянные двери.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ.

Правильно установленная теплоизоляция снижает потери тепла и минимизирует потребность в отоплении. Сокращения ваших счетов за электроэнергию должно быть достаточно, чтобы убедить вас правильно утеплить входную дверь, особенно если она сделана из дерева. Согласно различным источникам, от 15 до 20% потерь тепла можно избежать, правильно утеплив входную деревянную дверь, окна и всю оболочку вашего дома.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Изоляция наружных деревянных дверей зависит от множества компонентов. Значительный теплообмен может происходить даже при плотно закрытой двери. Воздух может выходить через периметр деревянной дверной рамы, через саму дверь или дверную раму. Обязательно выберите следующие компоненты вашей входной деревянной двери, чтобы максимизировать ее изоляцию.

1. Сердцевина (сама дверь) должна быть хорошо изолирована.

2. Каркас входной двери. Он может быть изготовлен из дерева, винила, стекловолокна или даже металла. Выбор материала с низким уровнем обслуживания, безусловно, является вариантом для рассмотрения.

3. Уплотнительная лента должна быть изготовлена из прочных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как пена или неопрен.

4. Окна должны быть энергосберегающими, чтобы солнце согревало комнату и предотвращало потери тепла.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ ОТ НАРУЖНОГО ШУМА?

В дополнение к изоляции наружных деревянных дверей от потерь тепла рекомендуется подумать об их звукоизоляции от внешнего шума. Звукоизоляцию можно улучшить, нанеся на каркас изоляционные прокладки. Они должны быть установлены непосредственно на раму вашей деревянной входной двери, чтобы обеспечить идеальное уплотнение и оптимальную звукоизоляцию. Прокладки могут быть изготовлены из полиуретана, металлического материала, клейкого материала или даже из вспененного ПВХ, но наиболее эффективными являются прокладки из силикона толщиной более 6 мм.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕРЕДНЮЮ ДВЕРЬ ЛУЧШИМ СПОСОБОМ?

Для утепления деревянной входной двери требуется несколько материалов, которые легко найти в строительном магазине:

– 1 тюбик качественного силиконового герметика

– 1 пистолет для силиконового герметика

– 1 нож с выдвижным лезвием

– 1 специальный деревянный палочка для выравнивания

Чтобы правильно загерметизировать вашу наружную деревянную дверь, выполните следующие действия:

1. Удалите все следы старого герметика с рамы наружной деревянной двери, которую вы хотите изолировать.

2. Тщательно очистите поверхность, подлежащую герметизации, 99%-ным спиртом.

3. Если вокруг двери образовались зазоры более 4 мм, может оказаться полезным установить опорный стержень, чтобы предотвратить попадание герметика в более глубокие зазоры.

4. Сначала нанесите силиконовый герметик с помощью пистолета на внутренний край внешней рамы вашей двери. Обязательно распределите его по всей ширине и толщиной не менее 0,5 см. Если силиконовый герметик имеет тенденцию переливаться через край, постарайтесь направить перелив наружу рамы.

5. Не наносите силиконовый герметик на угол деревянной дверной рамы.

6. Выровняйте герметик специальной деревянной палочкой.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАРУЖНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ ОТ ХОЛОДА

Помимо нанесения силиконового герметика на наружную деревянную дверь, существует несколько других более или менее профессиональных методов, которые могут улучшить ее изоляцию.

Автоматический плинтус или дверной щетка со щеткой у его основания — это дополнения, которые следует учитывать, если вы хотите получить еще большую изоляцию для вашей деревянной входной двери.

Если коэффициент теплоизоляции стекла вашей деревянной входной двери низкий, вы можете рассмотреть возможность установки тепловой завесы на окно деревянной входной двери. Тепловая подкладка шторы помогает бороться с низкими температурами.

Сердцевину вашей двери также можно дополнительно утеплить, добавив изоляционный материал, например, пробку.

Наконец, если в двери есть какие-либо отверстия, например, почтовый ящик, важно добавить герметик, который предотвратит проникновение холода в ваш дом, даже если почтовый ящик открыт.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ ПОВЫСИТ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ В МОНРЕАЛЕ

Если вы живете на Южном берегу Монреаля более одной зимы, вы знаете суровость нашего климата и понимаете важность принимая во внимание все потери тепла, которые предлагает ваш дом, и устраняя их. Изоляция ваших наружных деревянных дверей должна быть приоритетом для проверки и улучшения, особенно если она не контролировалась более года. Доверьтесь экспертам Calfeutrage Apex Caulking с Южного берега, чтобы они проконсультировали вас.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНОПАТЧИКИ ОБЕСПЕЧАТ ОПТИМАЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ВАШИХ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

В Calfeutrage Apex Caulking наши опытные герметики гарантируют, что швы, нанесенные на двери, будут прямыми, гладкими и профессионально выглядящими. Мы предлагаем услуги по строительству жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Завершение работы по чеканке вызывает чувство удовлетворения и гордости. Специалисты Calfeutrage Apex Caulking обладают навыками и опытом в обработке, сглаживании и придании формы герметизирующим швам. Они обеспечат идеальную отделку, которая улучшит внешний вид вашей деревянной входной двери, будь то коричневый, черный или оригинальный цвет, отражающий вашу индивидуальность.

Прежде чем решить заняться герметизацией своими руками, свяжитесь с нами сегодня, чтобы рассказать о своем проекте и о своих ожиданиях. Мы подготовим для вас бесплатную смету. Наши специалисты по герметизации окон и дверей запечатали множество проектов для самых разных клиентов, и их работы по герметизации сохраняют свой безупречный внешний вид в течение многих лет. Мы — вариант, который предлагает уверенность в том, что вы гордитесь герметизацией вашего дома. Не стесняйтесь продолжать читать наш блог или посетить наш веб-сайт, чтобы узнать о наших услугах и опыте.

Как работает изоляция дома летом

Знаете ли вы, что изоляция дома помогает охлаждать ваш дом летом?

Да, теплоизоляция — это не только односезонное решение для вашего домашнего комфорта. Все мы знаем, что изоляция помогает сохранять тепло в наших домах зимой. Однако не многие из нас понимают, что те же принципы помогают и летом.

Наши опытные технические специалисты готовы помочь вам Расписание онлайн сегодня

Кроме того, благодаря надлежащей изоляции вам не придется полагаться на включение кондиционера или сидение рядом с вентилятором, чтобы чувствовать себя комфортно. В вашем доме будет просто уютно!

Чтобы помочь понять основы изоляции дома, вот несколько часто задаваемых вопросов. Если у вас есть еще вопросы или вы хотите понять, как правильное утепление может помочь вашему дому, позвоните в SolvIt сегодня!

В конце концов, кого не заинтересует проект дома, который окупит себя в течение года и обеспечит комфорт в вашем доме каждый сезон?

Как работает теплоизоляция дома?

Изоляция в доме работает почти как термос. Он помогает сохранять тепло в доме зимой и прохладу летом.

«Летом теплоизоляция чердака помогает уменьшить поступление тепла через потолок в жилые помещения внизу. [Между тем] зимой это помогает замедлить потерю тепла из внутренних помещений».

Проще говоря: изоляция блокирует попадание тепла в дом летом и удерживает тепло зимой, в результате чего в доме становится прохладнее летом и теплее зимой, а счета за электроэнергию снижаются.

Это так просто и действительно работает.

Для любого домовладельца, рассматривающего возможность добавления или пересмотра своей изоляции, имейте в виду, что ее стоимость часто окупается за счет экономии энергии менее чем за год!

Что заставляет наши дома перегреваться летом?

Эксперты GreenHomes America по энергоэффективности домов объясняют, как наши дома работают летом.

Летом наши дома теряют гораздо больше воздуха, чем думает большинство людей. Это непрерывный, безмолвный процесс, который продолжается каждое мгновение каждого дня в течение всего лета.

Что еще хуже, поскольку ваш дом теряет прохладный воздух, равное количество горячего и влажного воздуха поступает в ваш дом, чтобы заменить потерянный холодный воздух. Этот невидимый процесс, называемый воздухообменом, обычно является одним из основных факторов, способствующих жарким и липким домам летом.

В дополнение к большому количеству воздуха, выходящего из вашего дома летом, в большинстве домов нет достаточной изоляции, чтобы замедлить проникновение тепла снаружи вашего дома через потолки, стены и полы. Этот высокий уровень теплопритока приводит к тому, что стены, полы и потолочные поверхности нагреваются, вызывая теплые и некомфортные условия внутри вашего дома.

Положительным моментом является то, что после определения основных причин некомфортных условий в вашем доме можно найти решение, которое значительно повысит комфорт и сэкономит энергию для жильцов.

В качестве решения GreenHomes America рекомендует герметизацию и изоляцию. Герметизация воздуха удерживает воздух в вашем доме, ну, в вашем доме и предотвращает попадание наружного воздуха.

Изоляция должна быть увеличена в различных местах, например:

там, где нет изоляции.
точек с некачественно установленной изоляцией.
площадей с тонко уложенной изоляцией.
наружные стены или полы над неотапливаемыми помещениями.

Независимо от расположения в вашем доме изоляция всегда должна быть непрерывной и соответствующей толщины (и ВСЕГДА после герметизации). ИЗОЛЯЦИЯ ГДЕ НЕОБХОДИМО!

Существуют ли различные виды домашней изоляции?

Да.

Изоляция подполья

Строители часто отказываются от изоляции подполья или устанавливают неправильный тип. Это может привести к тому, что дом станет неудобным, к росту плесени из-за влажного подполья или к гниению древесины. К счастью, SolvIt устанавливает жесткую изоляцию из пенопласта, которая специально предназначена для подпольных помещений, чтобы предотвратить поглощение влаги или рост плесени.

Изоляция крыши

В некоторых случаях изоляция крыши вместо чердака может быть более разумным вариантом в некоторых домах. Изоляция крыши — лучший выбор, когда ваш чердак полон хранимых вещей или оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем доме. Как и утепление чердака, утепление кровли поддерживает комфортную температуру в ваших комнатах круглый год.

Изоляция потолка

Учитывая рост цен на электроэнергию и экстремальные погодные условия в Коннектикуте, важно обеспечить надлежащую изоляцию всего дома. Утепление потолка является важной частью плана по утеплению дома. Мы специализируемся на утеплении потолка подвала, утеплении жилой комнаты и многом другом.

Изоляция стен и пола

В Коннектикуте, как и в большинстве климатических условий, изоляция необходима со всех сторон дома: под полом, в стенах подвала, на потолке или крыше. Утепление стен и пола – эффективный способ поддержания комфортной температуры во всем доме. Об изоляции стен и пола часто забывают, но это важная изоляция, которую необходимо установить в вашем доме.

Изоляция чердака

Тепло легко проходит через плохо изолированный чердак, что может привести к резкому увеличению ваших счетов за электроэнергию. Естественно, нагретый внутренний воздух поднимается вверх, особенно в холодные зимние месяцы, и теряется через многочисленные утечки чердачного воздуха. Для решения этих проблем SolvIt является экспертом в герметизации утечек воздуха с последующей новой или дополнительной изоляцией чердака. Типы утепления чердака, которые мы предлагаем, включают: целлюлозу, стекловолокно, минеральную вату, напыляемую пену и жесткую пену.

Изоляция воздуховодов

Неизолированные воздуховоды расположены на чердаке, в подвале или в подвале. Ваши воздуховоды будут иметь ту же температуру, что и эти помещения. Это означает, что ваши воздуховоды должны нагреваться перед обогревом вашего дома, заставляя его работать в два раза интенсивнее. Изоляция воздуховодов улучшит ваш комфорт и энергоэффективность. SolvIt также специализируется на герметизации воздуховодов, так как герметизация воздуховодов и изоляция идут рука об руку.

Каковы преимущества теплоизоляции дома?

Как правило, хорошо изолированный дом имеет несколько основных преимуществ.

Прежде всего, система HVAC (отопление и охлаждение) не должна работать так тяжело, что помогает экономить затраты на электроэнергию.

Во-вторых, воздух внутри дома не обрабатывается и не циркулирует в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а это означает, что воздух почти не высыхает. Это имеет остаточные преимущества, такие как повышение качества воздуха в помещении.

Кроме того, для тех, кто живет рядом с шумными местами, такими как аэропорт, школа, парк или шоссе, изоляция помогает уменьшить проникновение внешнего звука в дом. Люди, которые живут рядом с этими местами, часто сообщают о значительно меньшем проникновении звука, и большинство людей описывают дом как более прочный.

Как утеплить дом лучше всего летом?

Как правило, теплоизоляция ключевых зон вашего дома создает барьер, предотвращающий попадание тепла в дом в жаркий и влажный день.

Есть еще несколько полезных советов , которые помогут сохранить тепло снаружи, а прохладный воздух внутри!

Циркуляция воздуха очень важна, поэтому открывайте окна на ночь, чтобы в доме было прохладно.
Вентиляторы циркулируют воздух в порядке. Тем не менее, что-либо электрическое создает повышенную температуру окружающей среды, и изоляция будет улавливать тепло.
Выключите все второстепенное или попробуйте поставить немного воды или льда в тарелку под вентилятор.