Дополнительное утепление каркасного дома: Страница не найдена – Все про каркасное домостроение

Содержание

Дополнительное утепление стен каркасного дома

В стандартной комплектации мы предусматриваем утепление стен 150 мм. Этого достаточно и даже с небольшим запасом от норм теплотехники, чтобы в доме было тепло и вы не тратили много на его отопление. Для того, чтобы сделать дом энергоэффективным, утепление стен необходимо довести до 200мм. Слой дополнительного утепления не только позволяет сохранить семейный бюджет, но и скрыть в нем коммуникации, а так же, благодаря перекрестному утеплению, в стенах пропадают все мостики холода (в местах стоек каркаса). 

Конструкция стены со слоем дополнительного утепленияКонструкция стены без слоя дополнительного утепления

Как происходит процесс утепления наружных стен:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. Этот зазор необходим для возможных подвижек самой ОСП в конструкции (материал изготовленный из дерева обладает таким свойством), а так же для того, чтобы возможный пар, который попадает в утеплитель, не скапливался в стене.
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная ветрозащитная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, монтаж сайдинга, например. Стыки ветрозащиты желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые расположены на расстоянии 60см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты. 
  4. Утеплитель используется Paroc Extra. Минеральная вата должна быть плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Это материал, экономия на котором скажется огромными счетами за отопление, холодными углами с плесенью и еще большими тратами.
  5. Слои минеральной ваты укладываются так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После самого утепления минеральной ватой внутреннюю сторону стены дома, поверх утеплителя натягивается пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. 

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи. Это зависит от организации строительства и погодных условий.

плюсы и минусы, изнутри и снаружи, утепление потолка, полов, цоколя, толщина пенопласта

Пенопласт является отличным утеплителем. Многие строители недоумевают, почему пенопласт или пенополистирол так редко используются. Для утепления каркасного дома эти материалы подходят как нельзя лучше.

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи выполняется, когда требуется дополнительно утеплить уже построенный дом.

Как правильно утеплить каркасный дом пенопластом своими руками

Так выглядят листы пенопласта

Главное условие успешного утепления пенопластом — это точно подогнать листы утеплителя между стойками каркаса. При качественном выполнении этой части работ, гарантия тепла и комфорта в помещении будет обеспечена.

Плюсы и минусы, какой пенопласт выбрать

Пенопласт как утеплитель имеет следующие преимущества:

  • Устойчивость к влаге. Даже при полном погружении материала в воду он впитывает минимальное ее количество. Именно благодаря этому факту пенопласт часто используется при утеплении подвала или цокольного этажа, где на материалы часто воздействует влага.
  • Шумопоглощение. Благодаря этой характеристике в доме не нужно дополнительно устраивать звукоизоляцию.
  • Низкая стоимость. Если производится утепление всего дома пенопластом, экономия может быть значительной.
  • Низкая теплопроводность.
  • Отсутствие необходимости в дополнительной пароизоляции.
  • Сохранение размеров. Утеплитель не поддается усадке и не изменяет размеры при изменении температуры.
  • Простота монтажа. Закрепление материала на стенах может производиться даже при отсутствии опыта проведения таких работ.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость соблюдения нормативов пожарной безопасности. Для этого поверх утеплителя укладываются материалы, которые не поддерживают горение. Кроме того, современные виды утеплителей из пенопласта и пенополистирола пропитаны антипиренами, которые делают материал не горючим.

Однако специалисты утверждают, что при пожаре в печально известном ночном клубе «Хромая лошадь» именно пенополистирол стал причиной смерти большого количества людей. При высокой температуре полистирол выделяет ядовитые испарения.

Если уровень влаги в некоторых помещениях дома превышает норму, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

При выборе пенопласта в первую очередь учитывается его плотность. Часто используются плиты плотностью 15, 25 и 35. При утеплении стен снаружи используется пенопласт плотностью 25. Пенополистирол 15 плотности не рекомендуется использовать для жилого дома из-за сниженных теплоизоляционных характеристик.

Материал, отличающийся плотностью 35, можно использовать для утепления дома, но это выразится в высокой стоимости. Его применение имеет смысл только в регионах с суровыми зимами.

Технология, схема

Технология утепления пенопластом каркасного дома подразумевает прокладку пенопласта между стойками каркаса, затем обшивку отделкой с двух сторон.

Пошаговая инструкция состоит из следующих этапов:

  1. Очистите стойки каркаса от грязи и наростов цемента, удалите острые предметы, обработайте защитными пропитками.
  2. Уложите гидроизоляцию с внешней стороны стены. Гидроизоляция укладывается с нахлестом в 10 см, швы тщательно проклеиваются строительным скотчем.
  3. Установите плиты пенопласта между стойками каркаса. Плиты должны как можно плотнее располагаться между стойками. Для более точной подгонки определите необходимый размер панели и отрежьте ее с небольшим припуском. Затем вставьте панель с усилием между стойками, подрезая на месте лишние края особо острым ножом или ножовкой по металлу. Оставшиеся зазоры закройте строительной пеной.
  4. Уложите пароизоляционный слой с внутренней стороны стены. Поскольку пенопласт почти не впитывает воду, специалисты утверждают, что пароизоляция при его применении не нужна. В нашем случае пароизоляция служит для защиты стоек каркаса.
  5. Выполните обшивку стен с двух сторон отделочными панелями.

При выборе толщины утеплителя лучше использовать 3 слоя по 50 мм, чем один слой толщиной 150 мм. При монтаже перекрывайте швы предыдущего слоя последующими слоями.

Схема утепления стен каркасного дома пенопластом

Все работы должны проводиться в сухую погоду без ветра. Если производится утепление на уровне второго этажа и выше, нужно использовать строительные леса. С окон перед проведением работ снимаются подоконники.

Изнутри

Этот вид монтажа утеплителя выполняется при необходимости устроить дополнительное утепление в уже построенном доме.

Перед началом работ нужно измерить размеры стен, а затем разрезать гидроизоляционный материал на соответствующие полосы и прикрепить к стойкам строительным степлером. Гидроизоляцию стоит укладывать внахлест. После этого нужно закрепить пароизоляционную пленку. Это необходимо для защиты от пара элементов каркаса, а не самого утеплителя.

Для монтажа утеплителя создается деревянный каркас таким образом, чтобы расстояние между его элементами соответствовало ширине листов пенопласта. После этого происходит укладка теплоизолятора. Зашивка стен осуществляется при использовании плит ОСБ или гипсокартона, после чего можно выполнять чистовую отделку помещения.

Снаружи

Утепление снаружи происходит в случае, когда каркасный дом изнутри уже обшит вагонкой.

К вагонке с наружной стороны прикрепляется пароизоляция. Плиты пенопласта укладываются между стойками каркаса, а в оставшиеся щели между материалами заливается монтажная пена. Закрепляется гидроизоляция. После этого на стойках закрепляются плиты ОСБ, на которых происходит создание каркаса, необходимого для внешней отделки.

На брусках внешней обшивки могут быть закреплены различные материалы, но часто используется блок хаус.

Пенопласт, как дополнительное утепление

Если каркасный дом уже утеплен минватой, но этого недостаточно, можно закрепить пенопласт снаружи мокрым способом. Для этого выполняются следующие работы:

  1. Подготовьте поверхности плит ОСБ. Если до утепления на плитах была закреплена внешняя отделка, тщательно очистите поверхность.
  2. Приклейте плиты пенопласта при помощи специального клеящего состава и закрепите дополнительно дюбелями.
  3. Выполните армирование плит пенопласта специальной сеткой.
  4. Сделайте внешнюю отделку.

Потолок

Утепление пенопластом потолка осуществляется двумя способами:

  1. При помощи клея. В таком случае потолок сначала тщательно выровняйте и очистите. После этого на подготовленные плиты пенопласта нанесите специальный клей и каждую плиту прижмите к потолку. Излишки клея, вытекающие из стыков, сразу же удалите. После таких работ остается только закрепить на деревянном каркасе пароизоляционную пленку и монтировать отделочный материал.
  2. На деревянный каркас. Этот способ похож на работы по утеплению стен. Он подразумевает создание деревянного каркаса с последующей укладкой плит пенопласта между его элементами.

Первый способ отличается тем, что после утепления не остается мостиков холода.

 Мансарда

Утеплять мансардные перекрытия нужно с помощью укладки листов пенопласта между стропил. Крепятся листы утеплителя к стропильным ногам с помощью клея и специальных гвоздей. Дополнительно листы пенопласта опираются на нижнюю обрешетку. Сверху над пенопластом укладывается гидроизоляция, а снизу – пароизоляция.

Схема утепления крыши мансардного этажа пенопластом или пенополистиролом

Поскольку утеплитель укладывается между стропил, толщина стропильных ног должна быть не меньше толщины утеплителя.

Способы утепления крыши каркасного дома различными утеплителями можно посмотреть в статье «Как произвести утепление крыши и потолка каркасного дома правильно своими руками».

Цоколь

Перед работами необходимо тщательно очистить поверхность цоколя и выровнять ее грунтовкой. Если перепады больше 2 см, нужно использовать маячки. Когда состав высохнет, можно приступать к приклеиванию пенопласта. Клей наносится как на утеплитель, так и на поверхность цоколя. Но отличие в том, что для пенопласта используется ровный шпатель, а для размазывания по цоколю – зубчатый.

Через 2 дня после приклеивания плиты пенопласта дополнительно закрепляются дюбелями. На каждую нужно использовать по 5 штук.

После проведенных работ поверхность армируется следующим образом:

  1. Сначала нужно нанести шпатлевку.
  2. Не дожидаясь высыхания нужно прижать армирующую сетку и выровнять поверхность шпатлевкой.
  3. На последнем этапе остается только нанести на поверхность штукатурку.

Для упрочнения конструкции и улучшения внешнего вида дома можно облицевать цоколь кирпичом.

Полы

Утепление деревянного пола пенопластом для каркасного дома выполняется между лагами.

  1. Создайте гидроизоляционный слой. Для этого на пол уложите полиэтиленовую пленку или другую гидроизоляцию, после чего сверху закрепите деревянные лаги для пола. При этом расстояние между ними должно соответствовать размерам плит пенопласта.
  2. Уложите пенопласт. Утеплитель не закрепляется клеем и дюбелями, так как его положение не подразумевает смещение в сторону. При этом плиты укладываются между лагами таким образом, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние.
  3. Закрепите на лагах ДСП панели и отделочный материал.

    При утеплении пола каркасного дома пенопласт укладывается между лагами

Как выполнить утепление пола первого этажа каркасного дома на сваях полистиролом можно посмотреть в статье «Способы утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях: электрический теплый пол, водяной теплый пол и другие».

Толщина пенопласта для утепления стен каркасного дома

Для утепления дома используются плиты толщиной от 50 до 150 мм. Выбор толщины зависит от региона проживания. В южных регионах используют утеплитель наименьшей толщины и этого хватает для сохранения комфортной температуры. В регионах, где температура воздуха зимой не опускается ниже 25 градусов, пенопласт толщиной 50 мм чаще используется для утепления пристроек, а плиты 100 мм – для стен. В районах, где наблюдаются сильные морозы, дом утепляется пенопластом толщиной 150 мм.

В Сибири

Так как в Сибири температура -30 считается нормальной для зимы, утепление дома стоит производить, используя пенопласт толщиной 150 мм.

Отзывы людей, утепливших каркасный дом пенопластом

Постников Игорь, строитель

Построил каркасник и утеплил пенопластом. Очень доволен. Не понимаю, почему везде рекламируют минеральную вату и нигде не советуют утеплять пенопластом или пенополистиролом. Мне кажется это неправильно. Пенопласт или полистирол по многим показателям превосходит вату. Единственный недостаток, что его могут погрызть мыши. Но минвату мыши тоже любят: устраивают в ней норы, особенно на чердаке.

Я только плюсы вижу в утеплении каркасника пенопластом. Обошлось гораздо дешевле, чем утеплял бы ватой. По тепловым показателям пенопласт лучше. На пароизоляции сэкономил, потому что он влагу не впитывает. К тому же пенопласт долговечней ваты и не разрушается со временем.

Виктор, бизнесмен

Построил на даче дом и сделал наружное утепление пенополистиролом. Отлично держит тепло, летом прохладно, запахов никаких нет, очень комфортно.

Недавно делал проем в стене и убедился, что пенополистирол абсолютно целый, хотя прошло уже 5 лет, структура никак не изменилась.

Внутри обшил имитатором бруса. Пароизоляцию и зазор не делал. Дерево со стороны пенополистирола в отличном состоянии. Листы прокладывал между стойками без монтажной пены, но подгонял очень точно, на месте подрезал очень острым ножом. А заранее резал листы по разметке с припуском и потом уже подрезал более точно.

Делал перевязку по слоям. Проложил 3 слоя по 50 мм, для Московской области более чем достаточно, плотность М15. Снаружи проложил гидроизоляцию.

Валерий, экономист

Я построил пристрой каркасной конструкции к основному дому из кирпича. Дом зимний. Все делал с большой экономией. Утеплил пенопластом 50 мм – заложил его плотно между стойками каркаса. Внутри отделал ДСП по доске-дюймовке, снаружи облицевал вагонкой. Гидроизоляцию вообще не прокладывал.

Так вот эта стена самая теплая из всех. 15 лет уже прошло. Все отлично сохранилось – поменял недавно ДСП на вагонку и проверил состояние пенопласта – все, как и было в хорошем состоянии, и пенопласт и стойки. Да, конденсата внутри помещения никогда никакого не было и в помине.

Анна Левина, инженер-строитель

Построили каркасный дом и утеплили пенополистиролом. Замучились делать «подгонку» листов утеплителя к стойкам каркаса. Получается много щелей. Запенивали их пеной, но на пене можно разориться. Практически по деньгам то же, что утеплять минватой.

Элла Мислик, домохозяйка

Утеплили зимний дом экструдированным пенополистиролом. Пены ушло море, зато нигде не дует и результатом довольны. Иногда говорят, что при пенопласте дом не «дышит» — не могу согласиться. Дышится свободно, духоты нет.

Паро, ветро и прочих пленок не прокладывали. Живем уже 5 лет.

Утепление каркасного дома пенополистиролом

Пенополистирол является разновидностью пенопласта. Это пенопласт с улучшенными свойствами. По большому счету разницы в их применении нет. Поэтому утеплять каркасный дом пенополистиролом нужно в точности также, как описывалось для пенопласта.

Нюансы

Пенополистирол прочнее пенопласта и не так хорошо поддается деформации (рассыпанию на отдельные гранулы). Пенополистирол также выпускается с усиленной пропиткой антириренами, поэтому горит хуже, чем пенопласт.

Пенополистирол предпочтительнее применять в качестве утеплителя из-за его улучшенных свойств, несмотря на более высокую стоимость.

Пола

Утепление пола пенополистиролом производится так же как и утепление пенопластом.

Фасада (технология)

Утепление фасада выполняется, когда дом уже целиком построен, но есть претензии к его утеплению. В этом случае пенополистирол наклеивается на внешнюю часть стены. Пошаговая инструкция состоит в следующем:

  1. Работу начинайте с очистки и выравнивания наружной поверхности стены, на которую будут наклеены плиты утеплителя. Нужно удалить все неровности и выступающие элементы.
  2. Загрунтуйте стены фасада специальным пропитывающим составом. Этот состав способствует лучшему приклеиванию пенопласта, защищает от образования грибка, а также создает наружный гидролизованный слой.
  3. Наклеивайте плиты пенопласта рядами, начиная снизу, в шахматном порядке. Клей наносите точечно, по всей поверхности плиты. Можно наносить клей на стену, полосами 10 см, оставляя промежутки для распределения клея.
  4. Через день после приклеивания, когда клей затвердел, закрепите плиты дополнительно «зонтиками» — специальными гвоздями или дюбелями с широкой шляпкой.
  5. Стыки между плитами промажьте клеем или монтажной пеной без расширения.
  6. Выполните отделку фасада.

Внешнее утепление фасада легко выполнить самостоятельно.

Плиты пенопласта крепятся к стене кроме клея еще специальными дюбелями с широкой шляпкой, называемыми «зонтиками»

Экструдированным

Экструдированный пенополистирол отличается от обычного особой технологией изготовления. В результате чего экструдированный пенополистирол имеет более высокие технические показатели по сравнению с обычным пенополистиролом:

  • Практически не поглощает влагу;
  • Имеет более высокую механическую прочность;
  • Обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами.

Исходя из этого можно сделать вывод, что экструдированный пенополистирол представляет собой наилучший утеплитель среди своих аналогов.

Экструдированный пенополистирол

При утеплении пола первого этажа каркасного дома экструдированным пенополистиролом возможно утепление под армированную цементно-песчаную стяжку.

Комбинированное утепление стен каркасного дома минеральной ватой и пенопластом

В некоторых случаях используют комбинированное утепление каркасного дома с помощью пенопласта и минеральной ваты. Пенопласт используется в целях удешевления строительства, а минеральная вата – в целях повышения пожарной безопасности.

Возможна следующая схема утепления: наружные слои из минеральной ваты, по 50 мм и внутренний слой из пенопласта также толщиной 50 мм.

Лучше утеплять каркасный дом пенопластом или минеральной ватой

Это серьезный вопрос, так как эти два материала похожи по свойствам и каждый по-своему хорош для утепления каркасника.

Теплопроводность этих материалов практически одинакова. По весу они также оба принадлежат к легким материалам.

Пенопласт и пенополистирол относятся к твердым материалам, его легче монтировать между стойками каркаса, хотя много времени отнимает подгонка теплоизолятора под размеры между стойками.

Минеральная или каменная вата имеет рыхлую структуру, и монтировать ее более сложно.

Пенопласт практически не впитывает влагу (коэффициент водопоглощения составляет примерно 0.4%), поэтому его предпочтительней использовать в помещениях повышенной влажности. Свои теплоизоляционные качества в таких помещениях он не теряет.

Минеральная вата же хорошо впитывает влагу (коэффициент водопоглащения у нее составляет 1-1.5%). При намокании она теряет теплоизоляционные свойства.

Не стоит забывать о пожароопасности пенопласта. При возгорании он выделяет ядовитые вещества. И хотя пенопласт дешевле минеральной ваты, его опасные свойства при пожаре заставляют задумываться о рациональности его применения.

Смотри также «Схемы утепления каркасного дома минеральной ватой для пола, стен, потолка».

В целом пенопласт и пенополистирол являются прекрасными материалами для утепления каркасного дома и полностью обеспечат уют и комфорт в помещении.

Статья помоглаНе помогла

Каркасные дома. Строительство – Регион-Альянс

Возведение стен каркасного дома производится на уже готовый фундамент. Подробнее о фундаментах, применяемых в нашей компании, смотрите в разделе «Технология заливки фундамента».

При строительстве каркасного дома мы используем только качественные материалы. Нарезка домокомплекта каркасного дома происходит на нашем производстве. После этого все детали нумеруются, складываются комплектами по номерам стен, указанным в проекте, и доставляются на объект. Далее на объекте производится сборка стен каркасного дома.

Основные этапы строительства каркасного дома.

Перед монтажом подкладочной доски (бруса) на фундамент расстилается гидроизоляционный материал.

Сверху укладывается подкладочная доска (брус) и, после проверки диагоналей, закрепляется с помощью анкеров. Далее выставляются перекрытия 1-го этажа с черновым полом и дополнительным усилением под несущие стены.

Следующим этапом собираются стены 1-го этажа каркасного дома.

Устанавливается обвязочная доска, которая объединяет в единое целое стены и перегородки здания.

За обвязочной доской выставляются перекрытия 2-го этажа с черновым полом и дополнительным усилением под стены. Собирается каркас 2-го этажа.

Рассмотрим узлы сборки каркасного дома.

Теплые углы в каркасном доме обустраивают для предотвращения появления мостиков холода. Это угол из трех стоек, который обеспечивает защиту от промерзания не только самого угла, но и прилегающих стен. Такой способ также обеспечивает углу дополнительную жесткость и устойчивость к большим вертикальным нагрузкам.

Т-образный вид соединения стен – это узел из вертикальных стоек, которыми стены соединяют между собой.  В наших стенах из каркаса, мы применяем этот вид соединения.

Укосины

врезаются в стойки каркаса приблизительно под углом 46 градусов. Служат для укрепления стоек каркасных стен.

Для монтажа дверей и окон в каркасном доме необходимо усиление проемов. Под стандартные оконные и дверные проемы в каркасе делается двойное усиление – две вертикальные боковые стойки.

Под большие и витражные окна дополнительно врезается ригель – установленная ребром доска над оконным проемом.

Рассмотрим также стеновой пирог каркасного дома.

После сборки стенового комплекта устанавливается стропильно-балочная система. Далее производится утепление стен между стоек в шахматном порядке Расстояние между стоек – 580 мм, а ширина плиты применяемого нами утеплителя – 600 мм. Таким образом утеплитель плотно встает между стоек и исключается продувание.

Как правило, в стену каркасного дома закладывается утепление толщиной 150 мм. Для наших климатических условий желательно утепление не менее 200 мм. В своей технологии мы используем систему перекрестного утепления. Сначала набивается брусок 50х50 мм на стойки каркаса в горизонтальном направлении. Затем закладывается утеплитель толщиной 50 мм в горизонтальном направлении, что позволяет дополнительно утеплить стойки основного каркаса и получить толщину стены 200 мм. Таким же образом возможно произвести дополнительное утепление с внутренней стороны дома. Это увеличит толщину утепления стены до 250 мм.

После утепления дом обтягивается диффузионной мембраной и набивается брусок 40х40 мм для вентзазора между утеплителем и материалом отделки дома. В последствии производится отделка внешних стен дома.

Как дополнительно утеплить каркасный дом снаружи?

Технология утепления стен каркасного дома минеральной ватой изнутри и снаружи

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении.

Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

  1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
  2. Не занимает место в помещении;
  3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

  1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
  2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
  3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
  4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
  5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в

том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

  • Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
  • Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
  • Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
  • Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

  1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
  2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
  3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
  4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
  5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
  6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

  1. Укладывается слой ветрозащиты;
  2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
  3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
  4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Как правильно утеплить каркасный дом

Чтобы дом, сделанный по каркасной технологии, полноценно эксплуатировался в России на круглогодичной основе, важно позаботиться о его теплоизоляции. В этом случае требуется абсолютное утепление каркасного дома: потолок, стены, потолки, крыша и пол. Работы много, но зная, как выполняется процесс, можно попробовать выполнить ее самостоятельно: подобрать материал и выполнить его монтаж.

Доступные методы утепления каркасной конструкции

Утепление каркасного дома производится двумя методами. У каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

  1. Теплоизоляция стен изнутри.
  2. Теплоизоляция снаружи.

Первый вариант хорош тем, что позволяет создать хороший теплоизоляционный слой. Внутри нет негативных факторов, которые влияют на утеплитель, поэтому не нужно долго думать, чем лучше утеплить каркасный дом. Создание вентзазора и гидроизоляционного слоя не требуется. Выполняется работа при любой погода и времени года. Из минусов: уменьшение жилплощади, теплоизоляция пенопластом и ЭППС может негативно сказаться на здоровье.

Утепление фасада каркасного дома позволяет сделать конструкцию красивей, внутренняя площадь не нарушается, как и интерьер, фасад из дерева будет укрыт от пагубного влияния улицы. Из минусов – на устройство потребуется больше средств, плотность утеплителя для наружных стен каркасного дома должна быть выше, процесс можно выполнять при температуре от +5 до +30 градусов.

Особенность теплоизоляции каркасной постройки

Для начала проводятся подготовительные работы, которые для любого из материалов практически одинаковые. Различия наблюдаются только при монтаже того или иного теплоизолятора. Теплоизоляция каркасного дома выполняет основную задачу – не позволяет теплу, вырабатываемому внутри помещения, выходить из него через окна, крышу, пол, стены и чердак. Для этой цели используются разные материалы.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Сфера применения пенопласта: для стены, пол, потолок. У него масса преимуществ: небольшая цена, устойчивость к влаге, малый вес, низкий коэффициент проводимости тепла и звукоизоляционные характеристики. Но, утепление каркасного дома изнутри выполнять не рекомендуется. В отличие от дерева, пенопласт (и его улучшенная версия ЭППС) не дышит. Несмотря на это некоторые решают использовать именно их.

Особенность применения материала:

  1. Перед монтажом стена подготавливается. Неровности и щели устраняются, сквозные отверстия задуваются пеной.
  2. Так как пенопласт боится огня, размещать его возле камина, печи, плиты нельзя. В этом случае лучше выбрать базальтовый утеплитель, который не горит.
  3. Пенопласт не дышит, а значит внутри дома будет накапливаться излишняя влага от жизнедеятельности человека. Чтобы конденсат не портил отделку и конструкцию, не образовывалась плесень и грибок, после монтажа утеплителя важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри.

Эковата

Один из лучших вариантов, если требуется выполнить утепление каркасных стен. Теплоизолятор делается на основе целлюлозы, а значит, абсолютно безвредный. Характеристики эковаты:

  1. Материал насыпного типа. Им заполняется пространство в каркасе. Обычно это делается посредством специальной вдувной установки. Есть вариант ручной засыпки, но метод не такой эффективный.
  2. Важно хорошо набить стены каркасного дома ватой. В ходе эксплуатации материал сбивается и может давать усадку и теряет первоначальные характеристики.
  3. Для защиты от влаги применяется гидроизоляционная мембрана.
  4. Работать с чердачным перекрытием проще, чем со стенами. Вата засыпается в пространство между лагами на слой пароизоляции, после чего закрывается гидроизоляцией.
  5. Нужно защищать себя от частичек материала.

Самостоятельно утеплить каркасный дом изнутри или снаружи эковатой сложно и неэффективно. Такую работу выполняют только специалисты с подходящим оборудованием, а это дополнительные растраты.

Керамзит

Шарики керамзита получают при обжиге глины и сланца. Структура материала пористая, но его теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у эковаты или пенопласта. Тип утеплителя – насыпной. Особенности теплоизоляции каркаса:

  1. Сфера использования – пол, потолок, межэтажные перекрытия.
  2. Обычно керамзит комбинируют с золой и выполняют утепление опилками.
  3. Чтобы улучшить теплоизоляционные показатели, керамзит выбирается минимальной фракции.

Учитывая все особенности, важно подумать какой утеплитель лучше подойдет для теплоизоляции каркасного дома.

Как правильно выбрать материал

Не все доступные материалы используются в данном случае. Перед тем как выбрать правильный утеплитель для каркасного дома, нужно узнать критерии выбора.

  1. Экологическая чистота. Беречь здоровье – это наше все. Поэтому, если утеплитель для каркасных стен имеет в составе вредные вещества, внутри применение не рекомендуется. Теряется сама концепция, ведь дом из дерева сам на 100% экологически чистый.
  2. Пожаробезопасный. Дерево не имеет огнезащитных свойств. Поэтому правильное утепление каркасного дома требует использования огнезащитных материалов, которые не будут способствовать распространению огня и дымиться.
  3. Лучшим утеплителем для каркасного дома можно назвать материал, у которого низкие показатели теплопроводности, наряду с экологической чистотой, огнеупорностью и другими характеристиками. Чем ниже коэффициент, тем эффективней материал.
  4. Прочность. Укладка простая, внутри каркаса утеплитель должен находится плотно и не давать усадку со временем, не менять форму.
  5. Полноценное утепление стен каркасного дома дорогостоящее, поэтому выбирать максимально дорогой утеплитель будет нерационально.

Рассматривая подходящие виды теплоизоляторов, нужно анализировать их в свете требований и выбрать оптимальный для себя. Чтобы утеплить каркасный дом своими руками, чаще всего прибегают к двум материалам: минеральная вата, пенопласт.

Пенополистирол

Хоть продукция и не на 100% экологически чистая и горит, она недорогая, идеально удерживает форму (без усадки), и имеет низкий коэффициент проводимости тепла. Обычно с использованием пенополистирола утепляют каркасный дом снаружи под сайдинг. Дело в невосприимчивости к атмосферному влиянию, стойкостью перед колебаниями температур. Да и снаружи пенопласт не навредит здоровью.

Конструкция характеризуется небольшим весом, благодаря чему экономятся средства на создании фундамента. Пенопласт – тоже легкий, поэтому сильно не утяжелит конструкцию и прослужит десятки лет. Но, выбор утеплителя несет за собой некоторые минусы, указанные выше.

Совет! Пенопласт подойдет для наружного использования, а утепление каркасного дома изнутри выполнить опилками (пол, чердак).

Чтобы нивелировать недостатки пенопласта, его можно заменить на экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он более плотный и прочный, характеристики намного лучше. Однако, его цена выше. Для для утепления стен снаружи хороший вариант.

Минеральная вата

Более предпочтительный вариант из всех видов, который имеет массу преимуществ. Материал делается путем расплавления горных пород в волокна и продается в виде жестких матов, сфера их использования стены деревянного дома пол, потолок. Есть вата рулонного типа, применимая пола, чердака, перекрытий.

Особенность утеплителя для каркасного дома в его экологичности, звуко- телоизоляционных характеристиках, свойстве пропускать влагу (дышит). Эковата немного тяжелее пенопласта, и уязвима к влаге. Но после высыхания восстанавливает свои свойства. Вата не боится химического и биологического влияния (грызуны, грибок, плесень). К тому же базальтовая вата и каменная выдерживают температуру в 1000 градусов. Минеральные утеплители прослужат 50–70 лет. Ее можно использовать как для фасадов, так и внутри. Однако, стоимость ваты выше, чем пенополистирола (в два раза и больше).

Чем утеплить постройку? Важно сопоставить все особенности материалов, их положительные и отрицательные стороны и выбрать.

Процесс утепления

Задача – выполнить утепление всей конструкции. Разобраться в том, как осуществить утепление каркасного дома своими руками, поможет пошаговая инструкция.

Работы с фасадом

Утепление каркасного дома снаружи выполняется по технологии вентилируемого фасада. Это позволит утеплителю проветриваться и высыхать. Особенно актуально для минваты. Схема утепления:

  1. На стене делается обрешетка с шагом, равным ширине утеплителя, минус 5 мм, чтобы сделать уложить плотнее (только для минваты).
  2. Фиксируется слой пароизоляции.
  3. Устанавливается сам утеплитель.
  4. Поверх монтируется гидроизоляционная пленка. Нахлест 5–10 см, стыки проклеиваются скотчем.
  5. Следующий шаг – контробрешетка и фиксация сайдинга, вагонки.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома не может быть стандартной. Она зависит от региона. Но в среднем толщины в 15 см будет достаточно.

Процесс теплоизоляции в помещении

Теплоизоляция с двух сторон поможет улучшить результат, однако, обычно цель работ – дополнительная звукоизоляция. Обустройство паро- и гидроветрозащиты не требуется. Утеплитель монтируется в ячейки между балками. Сперва измеряется шаг между ними и подрезается минвата по размеру. Плиты укладываются и обшиваются гипсокартоном или различными декоративными панелями. Толщина утеплителя в каркасном доме – 5 см.

Работы с потолком

Как правильно утеплить потолок? Кардинальных отличий от классического варианта нет. Инструкция:

  1. Работа выполняется в процессе сборки крыши, чтобы было легче плотно уложить утеплитель на потолок.
  2. Внутри на балки внатяжку фиксируется пароизоляция. Без провисаний, стыки проклеиваются. На балки набиваются доски, ОСБ или фанера. Если это доски, то шаг между ними 40 см.
  3. Осталось поверх уложить маты минваты так, чтобы избежать пустот.
  4. Если чердак планируется делать холодным, то обшивать теплоизолятор мембраной не нужно, а сразу набить поверх доски или фанеру для передвижения.
  5. Если сверху утеплить перегородки не представляется возможным, то это делается с помещения. В таком случае теплоизолятор подвязывается, чтобы удерживаться на весу. Затем фиксируется пароизоляция и фанера.

Теплоизоляция кровли

Выполняется в случае, когда чердак делается теплым, для создания дополнительной комнаты. Материал укладывается в пространство между лагами и обшивается. Нужно только подогнать размеры. Но, чтобы обеспечить защиту от воды и влаги, поверх фиксируется гидроизоляционная пленка.

Процесс удобней осуществлять снаружи, после монтажа стропил снизу все прошивается пароизоляцией и фиксируется ОСБ, фанера или доски. Сверху укладывается утеплитель и обшивается гидроизоляцией и кровельным материалом.

Теплоизоляция пола

Здесь схема такая же: монтаж гидро-ветрозащиты, укладка между брусьями слоя утеплителя, создание чернового и чистового пола из ОСБ или фанеры.

Как утеплить каркасный дом? Как видно, работа не сложная, но требующая аккуратности, усидчивости и соблюдения технологии.

Что делать после теплоизоляции

Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет за минимальную стоимость получить комфортабельное, уютное и теплое жилище. Слой утеплителя размещается внутрь конструкции и предотвращает утери тепла. Поэтому после укладки, важно сделать несущую систему и плоскость для последующей декоративной отделки.

Другими словами, каркас обшивается доступными отделочными материалами. Теперь остается выбрать, каким материалом утеплить свой дом и начать работу своими руками. С утеплителем каркасная система будет радовать владельцев долгие годы.

Как самостоятельно утеплить каркасный дом снаружи

Технология строительства каркасного дома, пришедшая к нам из-за океана, постепенно вытесняет все остальные виды построек. Множество преимуществ и минимум недостатков вывели ее на пик популярности. Все больше наших соотечественников, стоящих перед выбором вида строительства своего нового дома или дачи, отдают преимущество именно ей. К сожалению, возведение коробки, покрытие фасада облицовочными материалами, отделка внутренней стороны помещения не делает новый дом пригодным для проживания, ведь климат в нашей стране очень суров. И для того чтобы жилище было полноценным, а в его обитателей не возникало желания побыстрее куда-то переехать, его обязательно нужно утеплить. В связи с этим возникает закономерный вопрос – как снаружи утеплить каркасный дом, чтобы он стал уютным и долгие годы служил своим хозяевам верой и правдой?

Можно и не утеплять каркасный дом, но в таком случае хозяин должен быть готов к заоблачным суммам, которые нужно будет отдать за электроэнергию и отопление. Ну и, конечно же, не стоит ожидать, что жилище будет достаточно уютным и комфортным.

Наружное утепление дома

Существуют несколько способов монтажа теплоизоляционного слоя при возведении каркасного здания. В некоторых случаях утеплителем наполняют промежутки между компонентами каркасного здания во время строительства стен. Такой способ обустройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезное пространство как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель в шахматном порядке укладывается между стойками каркаса. Шахматный порядок нужен для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В том случае, если выполнить утепление на этапе строительства не представилось возможным, или же вопрос теплоизоляции поднялся уже после окончания строительных работ, то дополнительное утепление выполняют снаружи нововозведенного здания путем монтажа необходимых материалов на поверхность фасада.

Лучше всего для утепления выбирать материал в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя, в зависимости от климата, должна составлять от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляционная пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе – супердиффузионная мембрана.
Пароизоляционную пленку необходимо приклеить на стены с нахлестом 15-20 см. Швы проклеиваются влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, как утеплить здание, встал в прошлом веке, то проблем с выбором материала не было бы. В то время все делалось очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Из них делали смеси, которыми обрабатывали стены. Сейчас такой вид утепления не актуален и со стороны смотрится, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиск подходящего утеплителя может привести в замешательство неопытного и неосведомленного в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, достоинства и недостатки того или другого материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярностью пользуются такие утеплители:

  • минеральная и эковата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Утеплитель из минеральной ваты и эковата


Минеральную вату очень часто выбирают для утепления. Материал хорошо себя показывает в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Установка не требует больших усилий и специальных умений.

Довольно часто в утеплении применяется эковата. Купить ее можно в брикетах. Вес одного составляет 15 кг. Перед применением она разрыхляется, а затем засыпается между стойками каркаса и утрамбовывается.
Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потерям тепла. Это является недостатком эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Главным достоинством пенопласта является его маленький вес, за счет чего работать с ним очень легко. Листы монтируются без большого труда, а в дальнейшем никак не воздействуют на окружающую среду или людей.
Огромным преимуществом пенопласта заключается в том, что он не поддается гниению, воздействию бактерий или грибка. После установки на поверхность стен, необходимости закрывать его пленкой не возникнет.
Также к числу преимуществ этого материала относится его низкая цена, которая позволяет неплохо сэкономить на утеплении каркасного дома.
На второй стороне весов стоит такой значимый недостаток, как подверженность горению, во время которого в окружающую среду выделяется много вредных химических веществ.

Заменить пенопласт можно его разновидностью, не поддерживающей горение, которая называется экструдированным пенополистиролом.

Применение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном выполняется путем напыления на поверхность стен каркасного здания. Этот вариант обеспечивает самую качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя этого утеплителя осуществляется при помощи специального оборудования. Все нужные составляющие перемешиваются внутри прибора, после чего смесь струей наносится на поверхность стен дома. Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образовывая крепкую корку.

полезно в работе

Достоинством этого утеплителя является возможность наносить его практически на любые поверхности.

Недостатком является то, что пенополиуретан легко поддается воздействию ультрафиолета, а это значит, что при попадании на него прямых солнечных лучей он потеряет свои эксплуатационные характеристики. Поэтому, чтобы этого не произошло, и срок эксплуатации утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с покрытием фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом обязательно должна быть выполнена должная подготовка. Не исключением является утепление каркасного дома.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен с наружной стороны. С фасада нужно убрать все лишние элементы, такие как гвозди, саморезы, другие элементы строительства, повреждений, выпуклости и т. д. Все подобные дефекты нужно удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным. Все щели, которые просматриваются снаружи стен, нужно заделать монтажной пеной.

Также нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет отсыревших участков. При наличии таковых их нужно высушить с помощью строительного фена, а также принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших такие последствия.

Для каркасного дома, находящегося на стадии строительства также нужно провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри оббивают древесно-стружечными плитами. Затем проходит процесс удаления дефектов, а также заделывание щелей монтажной пеной. На внутреннюю поверхность стен накладывается пароизоляционная пленка, чтобы защитить утеплитель от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Она потом закрывается при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утепление фасада


Далее, снаружи, на поверхность стен, слоями укладывается утеплитель. От климата региона зависит, сколько слоев будет устанавливаться. Во время монтажа материала каждый последующий слой должен перекрывать стыковочные швы предыдущего.

После окончания монтажа стену закрывают ветрозащитной мембраной, которая крепится с помощью строительного степлера. Затем конструируется обрешетка, которая служит для обеспечения вентиляционного проема между мембраной и облицовочным материалом. Величина зазора должна быть примерно 20-40 мм.

К обрешетке крепятся древесно-стружечные плиты, после чего можно выполнять облицовку фасада. Для этого используют сайдинг, вагонку и др.
В том случае, если это утепление оказалось недостаточным, то снаружи можно обустроить еще одно, нанося дополнительный слой на поверхность фасада.

Утепляем каркасный дом для зимнего проживания

От того насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплён каркасный дом, зависит шумоизоляция, комфортность и долговечность всего строения. Качественный утеплитель будет надолго сохранять тепло внутри помещения, и экономить количество необходимой энергии на его отопление. Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Утепление снаружи

Одним из наилучших вариантов теплоизоляции каркасного здания – это перекрёстное утепление.

Перекрёстное утепление позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции. Для этого с внешней стороны дома, помимо стандартного утепления слоем в 15 см, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи каркаса в горизонтальном положении приделываются бруски размером 50х50 мм. Устанавливаются они поочерёдно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины применяемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После чего между ними в распорку укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Она не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутрь дома утеплитель тоже не сможет выпасть, так как он уложен поперёк каркаса.

Схема пирога перекрестного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной плёнки укладываются внахлёст, не менее чем на 15 см друг на друга. Закрепляют мембрану к брускам строительным степлером. Поверх плёнки обустраивается ещё одна обрешётка с помощью брусков размером 5х5 см – для монтажа финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Утепление изнутри

После того как монтаж утеплителя снаружи каркасного дома завершен, переходят к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной в 5 см изнутри здания. Монтируется она таким образом, чтобы плиты были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – это теплоизоляция с толщиной 10 см. Ею заполняется полностью весь каркас между стойками.

После этого изнутри крепиться качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара внутрь утеплителя. Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой внутрь помещения. Листы расстилаются внахлёст, а места примыкания проклеиваются двухсторонним скотчем. Поверх неё монтируется обрешётками брусьями 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Теплоизоляция должна максимально свободно находиться между стойками каркаса, заполняя его при этом полностью, без зазоров.

Схема пирога внутреннего утепления стен каркасного дома

В межкомнатные перегородки тоже устанавливается утеплитель, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минераловатные теплоизоляции, особенно базальтовые, являются хорошим звукоизоляционным материалом. Укладываются плиты слоем 100 мм (2 по 50 мм с разбежкой швов). Для межкомнатных перегородок не требуется монтаж пароизоляционной мембраны, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинаковая. Поэтому тепло не стремится выйти наружу, и не пропитывает влажным паром утеплитель.

Утепление цокольного перекрытия каркасного дома практически ничем не отличается от теплоизоляции стен. По сути это та же самая стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлёстом на обвязочный брус со всех сторон. Закрепляется плёнка черновым полом, для того чтобы уложенный в каркас утеплитель не выдавил и не порвал её. Далее укладывается в 2 или 3 слоя теплоизоляционный материал с разбежкой швов.

Цокольное перекрытие должно быть утеплено слоем в 200 мм. В межэтажные перекрытия укладывается слой толщиной 15 см с целью звукоизоляции, а чердачное теплоизолируется слоем в 250 мм.

Схема утепления цокольного перекрытия каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По стандартной схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

  1. Сам каркас дома пропускает тепло, как так коэффициент теплопроводности дерева значительно выше показателя любого утеплителя.
  2. После установки снаружи здания теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, обязательно нужно закрыть её ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывается пароизоляционной плёнкой.

Так как внутри каркаса проходят силовые сети, то выходы пропускаются через пароизоляцию. В итоге пленка становится негерметичной, и часть тепла проходит через дыры наружу, пропуская в дом холод. Даже после проклеивания специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать появления такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешётку по внутренней стороне каркаса и заполнить её утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить её максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный нивелир. Так как в будущем на неё будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон, для отделки финишным покрытием.

Нижний брус обрешётки должен отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это необходимо для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешётку и утеплитель.

Перед монтажом каркаса необходимо сразу учитывать размеры плит утеплителя, чтобы не требовалось дополнительных креплений. Но при этом межосевое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходима установка двух слоёв гипсокартона. Первый монтируется в горизонтальном положении, а второй в вертикальном.

Благодаря такому способу, розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не нарушится её герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешётка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, увеличив теплоизоляцию помещения.

Выбирая теплоизоляционные и гидро и пароизоляционные стройматериалы, следует отдавать предпочтение производителям известных марок, продукция которых проверена временем, а также, чтобы имели сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или быть небезопасными для использования внутри помещения.

Каркасные дома

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.
    На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
  • канадская технология;
  • финская технология.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы – клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще – фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

  • Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
  • Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
  • Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
  • Экологическая безопасность – материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%.

Вариант №1 (только вата):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
  • ОСП 9 мм;
  • Влаго ветро защита;
  • Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
  • По стойкам сверху Пеноплэкс комфорт 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
  • По стойкам сверху Пеноплэкс Комфорт® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

Утепление каркасного дома, выбор подходящего утеплителя

Утепление каркасного дома – очень важный этап его строительства. Правильно выбрать утеплитель — значит обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Благодаря появлению большого количества теплоизоляционных материалов, каркасные дома приобрели свою высокую популярность.

Мы покажем видео, как утепляем дом, и расскажем про основные свойства теплоизоляционных материалов и особенности самых известных и распространенных в настоящее время утеплителей.

Утепление дома от «ЮККА Дом»

Мы утепляем наши дома плитными базальтовыми утеплителями Knauf или Rockwool толщиной 150 мм. В качестве дополнительной опции толщина утеплителя может быть увеличена. Для предотвращения возникновения «мостиков холода» мы используем пароизоляционную пленку.

Посмотрите на видео, как выглядит утепленная стена каркасного дома, построенного «ЮККА Дом».

Как выбирать утеплитель

При выборе утеплителя стоит обратить внимание не только на теплоизоляционные свойства материала, но и на следующие его характеристики:

  • Устойчивость к влаге, грибку и плесени
  • Пожаростойкость
  • Показатели шумоизоляции

Минеральная вата

Минеральная вата

Этот теплоизоляционный материал нередко применяется в качестве утеплителя каркасных домов. Минеральная вата обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами и отлично обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, это материал низкой степени горючести.

Однако есть у данного материала и существенный недостаток: минеральная вата впитывает влагу, в  связи с чем для утепления загородного дома может применяться только с дополнительной гидроизоляцией. Срок эксплуатации этого материала не очень большой.

Базальтовая вата

Это более совершенный материал. Базальтовая вата обладает прекрасными свойствами тепло- и шумоизоляции. Материал негорючий и пожаробезопасный, устойчивый к влаге и к поражению грибком и плесенью. Благодаря этому базальтовый утеплитель можно применять не только для загородных коттеджей, но и для каркасных бань. Срок эксплуатации данного материала достаточно длительный (30 — 40 лет).

Базальтовая вата

Пенопласт

Пенопласт

Пенопласт уже достаточно давно начали использовать для утепления стен загородных домов. Материал не впитывает влагу, что избавляет от необходимости обеспечивать дополнительную гидроизоляцию; монтировать его удобно.

Однако недостатки этого материала весьма существенны и полностью нивелируют его достоинства.  Во-первых, он непрочный, и его шумоизоляционные свойства оставляют желать лучшего. Во-вторых, очень высока степень горючести этого материала. В настоящее время пенопласт чаще применяют для нежилых помещений. Утепление каркасного дома пенопластом выполнять нежелательно.

 Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан считается одним из лучших современных материалов для утепления каркасных домов. Он способен обеспечивать хорошую теплоизоляцию в широком диапазоне температур, негорючий и обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.

Преимущества пенополиуретана заключаются в быстроте нанесения материала и  в его хороших теплоизоляционных свойствах.  Однако утепление каркасного дома пенополиуретаном обойдется дороже, чем с использованием большинства других материалов.

Изоплат

Плита «Изоплат»

Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ в последнее время завоевала высокую популярность как надежный, эффективный и качественный материал для дополнительного утепления и шумоизоляции каркасного дома.

Это древесно-волокнистая плита (ДВП), содержащая парафиновую пропитку: 97% древесного волокна хвойных пород и 3% парафина. Применяется для внешней отделки стен и крыш каркасного дома как ветрозащитное и теплоизолирующее средство. Плита ИЗОПЛАТ — это материал, способный обеспечить очень хорошую термо- и шумоизоляцию. Аккумулируя тепло, ИЗОПЛАТ способствует поддержанию неизменной температуры внутри здания. Кроме того, достоинством этого материала является способность пропускать пар. Это значит, что стены, отделанные ИЗОПЛАТом, будут «дышать».

Утепление загородного дома от компании ЮККА Дом

Применение безопасного и эффективного теплоизоляционного материала предусмотрено финской технологией строительства каркасных домов.

Компания «ЮККА Дом» строит каркасные дома именно по финской технологии («Платформа»). Мы выполняем весь комплекс строительных работ, в том числе работы по утеплению загородного дома. Причем мы утепляем не только стены (этого недостаточно, чтобы обеспечить тело в доме зимой), но также пол, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, кровлю.

К выбору теплоизоляционных материалов мы подходим очень серьезно и ответственно, применяем базальтовые утеплители Rockwool, Paroc, Knauf, Технониколь. Кроме того, используем ветрозащитную плиту ИЗОПЛАТ. Наше предложение по утеплению дома этим материалом пользуется большой популярностью.

Утепление каркасных стен

От правильности выполнения теплоизоляции, которая может являться также дополнительным вариантом утепления каркасного дома напрямую зависит то, насколько комфортными окажутся условия проживания в нем. Вот почему специалисты настоятельно рекомендуют уделять процессу утепления каркасного дома особое значение. Тем же, кто решил сэкономить на наемных рабочих и произвести теплоизоляцию самостоятельно, полезно будет ознакомиться с технологией утепления каркасного дома, а также, кроме выбранного утеплителя, подготовить и все необходимые для этой цели инструменты.

Итак, прежде чем приступить к утеплению каркасных стен своими руками, запаситесь:

  • ножовкой по дереву с большими зубцами;
  • строительным ножом для обрезания изоляционных материалов;
  • молотком;
  • стамеской;
  • гвоздодером;
  • строительным феном;
  • несколькими рулетками.

Для разрезания досок вдоль также потребуется деревообрабатывающий станок (если его нет, то можно воспользоваться электролобзиком с полотнами для продольного и поперечного реза).

Помимо вышеперечисленных инструментов, для надежного утепления каркасных стен необходимо наличие «под рукой» и следующих дополнительных материалов:

  • монтажной пены для герметизации стыков утеплителя и закупорки зазоров;
  • гвоздей длиной 6 см – для закрепления обшивки;
  • гвоздей длиной 2,5 сантиметра — для установки листов ДВП;
  • саморезов длиной 4 сантиметра — для осуществления монтажа листов ДСП.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как переходить к непосредственному утеплению каркасных стен, требуется:

  • избавиться от имеющегося в доме строительного мусора;
  • в случае обнаружения в каркасе торчащих гвоздей, необходимо удалить их гвоздодером, либо загнуть с помощью молотка;
  • если работы по утеплению проводятся в старом каркасном строении, то необходимо тщательно осмотреть обшивку на предмет повреждений. Для устранения имеющихся в стенах зазоров и щелей с успехом применяется монтажная пена;
  • стены, которые уже эксплуатировались на протяжении некоторого времени, должны быть внимательно осмотрены на наличие отсыревших участков. Если таковые имеются, то их необходимо просушить строительным феном, а затем ликвидировать повреждение в обшивке, ставшее причиной образования сырости, чтобы избежать ее повторного появления.

Теплоизоляция каркасных стен, как правило, заключается в заполнении утеплителем полостей, образованных стойками каркаса. Такая технология утепления стен каркасного дома дает возможность использовать в качестве утеплителя самые разнообразные материалы, среди которых наибольшей популярностью пользуются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • стекловата.

На вопрос: «Какое утепление для каркасного дома лучше выбрать?» достаточно сложно дать однозначный ответ, поскольку каждому материалу присущи свои достоинства и недостатки, а также особенности монтажа.

Устройство пароизоляции

Процесс утепления каркасных стен включает в себя не только монтаж теплоизоляционного материала, но и устройство гидроизоляционного слоя. Пергамин, который обычно используется в качестве гидроизолятора, обладает способностью выводить из утеплителя излишки пара. В противном случае, пар и конденсат будут накапливаться в теплоизоляционном слое, увеличивая тем самым его теплопроводность. Таким образом, благодаря пароизоляционному слою создается дополнительное утепление каркасных стен.

Перед монтажом, пароизоляционный материал раскраивается на полоски нужной ширины и крепится к обшивке и каркасным стойкам с помощью строительного степлера.

Для большей эффективности утепления наружная сторона обшивки не отделывается гидроизоляцией, иначе влага не сможет испаряться, а будет скапливаться в древесине.

Если производится обшивка стен сайдингом, то между фасадной и наружной обшивкой стен оставляют пространство не менее 3 см, необходимое для вентиляции. Пароизоляцию в этом случае рекомендуется крепить с нахлестом, который будет равен приблизительно десяти сантиметрам.

Подобная схема утепления каркасного дома позволяет значительно уменьшить затраты на отопление.

Утепление каркасных стен

Предлагаем рассмотреть технологию утепления каркасных стен с использованием такого распространенного материала, как минеральная вата.

В первую очередь, необходимо рассчитать количество матов таким образом, чтобы утеплителя хватило на всю площадь стен. Далее материал укладывается на пароизоляционный слой между каркасными стойками. Излишки минваты подрезаются строительным ножом, поскольку ее размеры должны совпадать с размерами проемов. Чтобы, обрезая утеплитель, не ошибиться и не срезать лишнего, строители поступают следующим образом: замеряют расстояние между стойками каркаса, после чего прибавляют к полученной цифре приблизительно 10-14 сантиметров. Такой нехитрый способ позволяет сделать утепление более качественным, устанавливая маты вплотную друг к другу.

Оставшиеся обрезки ваты (толщина которых будет составлять около трех сантиметров) используются для устранения зазоров на стыках матов. После установки матов во все стены каркасного дома, стыки дополнительно уплотняются жгутами из остатков минеральной ваты.

Воспользовавшись описанной выше схемой утепления каркасного дома, Вы надолго останетесь довольны результатами выполненных работ.


Перекрестный каркас – Каркасный дом по уму, Новосибирск

В описаниях различных конструкций стен каркасных домов часто можно встретить такое словосочетание, как “перекрестный каркас”. Что это такое и для чего он используется?

По сути, перекрестным каркасом называют деревянную конструкцию, являющуюся набором брусков или досок смонтированный поперек стоек каркаса стены изнутри, снаружи или с обеих сторон. Перекрестный каркас особенно активно используется в строительстве “финских домов”, что позволяет просто и изящно решать вопросы, которые в “канадских домах” является если не проблемой, то влечет за собой некоторые дополнительные работы и расчеты.

Как правило, перекрестный каркас смонтированный снаружи внешних стен каркасного дома используется для дополнительного утепления и/или монтажа сайдинга (вертикально), а внутри так же для дополнительного утепления и/или прокладки электрических проводов, а так же труб отопления и водоснабжения.

Например, вы живете в достаточно холодном регионе (в том же Новосибирске или области) и в качестве источника энергии для отопления используете электричество. Соответственно, имеет смысл вложиться в дополнительное утепление стен для того, что бы привести свой каркасный дом в разряд энергоэффективных и свести сумму счетов за электроэнергию в отопительном сезоне до уровня “соседи завидуют” ;-). В данном случае, кроме системы вентиляции с рекуперацией влажности и тепла, необходимо уменьшить общие конструкционные теплопотери дома. Достигнуть этого можно одним способом – увеличением толщины утепления внешнего периметра дома до 250, а лучше 300 мм. Но доску, используемую для стоек в стенах, шире 200-т мм в нашей любимой стране найти сложно и вообще нецелесообразно использовать по финансовым соображением, а “стойки Ларсена” и прочие ухищрения лично я считаю слишком сложным и дорогим удовольствием.

Однако, есть решение! Ставим стену из доски шириной 200 мм, утепляем ее плитами минеральной ваты, а снаружи набиваем перекрестный каркас из бруска 50 мм и так же проводим мероприятия по его утеплению. После чего пароизолируем стену с внутренней стороны и поверх пароизоляции поперек стоек стены монтируем еще один перекрестный каркас (тот же брусок 50 мм) ну и заполняем полости утеплителем (плитами минеральной ваты или “эковатой” влажно-клеевым способом). При этом внутренний перекрестный каркас может использоваться в качестве обрешетки для внутренней отделки (ГВЛ/ГКЛ, имитация бруса ну или “евровагонка”), а в пространстве между пароизоляцией и черновой отделкой очень удобно размещать электрические провода, трубы отопления и водоснабжения. При этом, монтируя провод или подрозетник нам не надо пароизолировать места выхода, как в “канадском доме” и не нужно дырявить стойки снижая их конструкционную жесткость, а это, согласитесь, дорогого стоит!

Кстати, перекрестный каркас очень эффективен с точки зрения отсечки “мостов холода”, так как стойки стены и перекрестного каркаса соприкасаются друг с другом не по всей плоскости, а только в точке пересечения. То есть, грубо говоря, на отрезке в 1 м мы имеем длину соприкосновения (“мостика холода”) всего 15 см!

Как итог, вы получаете стену с сопротивлением передачи (R) равным 7.25 (а это, на минуточку, показатель “пассивного дома”!), простую, надежную и относительно недорогую конструкцию стены, позволяющую в дальнейшем проводить сравнительно несложный ремонт коммуникаций, в случае необходимости.

Лично я всегда крайне рекомендую использовать в строительстве каркасного дома как минимум внутренний перекрестный каркас и еще ни один заказчик еще не пожалел о том, что согласился на такую конструкцию!

Добавление изоляции – обзор

21.1 Введение

В этой главе основное внимание уделяется изолированному утрамбованному грунту. Поскольку добавление изоляции в утрамбованную земляную стену создает существенную разницу в производительности и способах производства, вы заметите, что слова « изолированный » и « неизолированный » выделены курсивом для ясности.

Стены являются важной границей между внутренним и внешним пространством. От того, насколько хорошо они функционируют, во многом зависит наш уровень комфорта, здоровья и безопасности.В этой главе исследуются факторы, которые способствуют хорошей работе утрамбованных земляных стен.

Начнем с определения философии, лежащей в основе создания и развития изолированной утрамбованной земли. Как известно, Эйнштейн сказал: «Вы не можете решить проблему, исходя из того же сознания, которое ее создало». Вы должны научиться смотреть на мир по-новому». Краткосрочное, корыстное решение проблем — не выход. Подумайте о мире, который унаследуют наши потомки в седьмом поколении, и о том, что они хотели бы увидеть.Для них наиболее важным переходом в строительстве будет переход от токсичных одноразовых зданий к устойчивым зданиям. Поскольку климат меняется, требования к экологичности наших зданий намного превзойдут нынешние.

Энергия будет играть все большую роль в том, как мы строим. Уровень внимания к тепловым деталям в утрамбованных земляных стенах может привести к чему угодно: от значительного постоянного оттока энергии до зданий, которые вообще не требуют отопления или охлаждения. Внимание к деталям имеет первостепенное значение.

Чтобы добиться энергоэффективности, необходимо понимать, как тепло поступает в здание (и выходит из него). Кондуктивные, конвективные и лучистые тепловые потери влияют на энергетические характеристики здания. Производительность во многом будет определяться наиболее активным из трех режимов теплоотдачи. Поэтому рекомендуется целостный подход к тепловым потерям.

Климат Северной Америки может быть очень требовательным к стеновым конструкциям из-за циклов замерзания/оттаивания и влажности/сухости. Только если утрамбованная земля достаточно прочная, она может быть жизнеспособной в очень холодном и очень влажном климате.Прочность на сжатие является единственным определяющим фактором долговечности. Также может помочь гидрофобная добавка. Примеры работы с утрамбованной землей в экстремально холодном, очень влажном и очень сухом климате показывают универсальность хорошо выполненной утрамбованной земли.

Утрамбованная земля и изолированная утрамбованная земля, в частности, открывает дверь в будущее, где наши здания будут действительно устойчивыми и станут подарком нашим потомкам. Однако сначала утрамбованная земля должна превратиться из мелкого надомного производства в эффективную отрасль с большей производительностью.Обладая такой мощностью и эффективностью, утрамбованная земля предлагает то, что вполне может быть наиболее целостным и устойчивым вариантом строительства, доступным на планете.

В главе 15 Дэвид Истон описывает процесс строительства из неизолированной утрамбованной земли. Большинство тех, кто практикует этот стиль североамериканской утрамбованной земли или его разновидность, проживает на юго-западе Америки, где преимущества тепловой массы обеспечивают комфорт в умеренном климате или там, где достаточно солнечной инсоляции, чтобы обеспечить дневной комфорт.Многие из компонентов изолированной утрамбованной земли аналогичны североамериканской неизолированной утрамбованной земле , поскольку мы оба смешиваем, смешиваем, формируем, утрамбовываем, зачищаем и отверждаем. В этой главе будут освещены различия, а также освещены некоторые из концепций, которые были отмечены в уникальной работе по превращению утрамбованной земли в функциональную технологию, одобренную Строительными нормами, жизнеспособную в очень холодном и/или очень влажном климате.

Промышленность утрамбованной земли в Северной Америке очень мала.Около 50 практиков производят конструкции из утрамбованного грунта, половина из них строит из изолированного утрамбованного грунта, а половина строит из неизолированного утрамбованного грунта. Бизнесов, работающих на утрамбованной земле, очень мало. Подавляющее большинство занимается своей утрамбованной землей как страстное побочное занятие в родственном бизнесе, который поддерживает их платежеспособность (некоторые выполняют только одну небольшую работу каждые пару лет). С 1992 по 2006 год SIREWALL была первой и единственной компанией в Северной Америке, которая строила дома из изолированных утрамбованных грунтов.Многие подходы были опробованы и имели успехи и неудачи. Медленно, с большим количеством проб и ошибок, была разработана система и подход, который обеспечил постоянное качество и производство высокопрочных стен. Благодаря обучающим курсам сформировалась сильная команда, и интерес к ней распространился. Насколько мне известно, все изолированных строителей утрамбованной земли в Северной Америке начинали с SIREWALL.

В начале 1990-х годов я посвятил всю свою трудовую жизнь превращению утрамбованной земли в жизнеспособную строительную технологию, превосходную во всех отношениях.Моим наставником был Дэвид Истон. Благодаря ему и его работе я увидел, что возможно, и это до сих пор мотивирует меня. Здания, которые здоровы, красивы, не нуждаются в отоплении или охлаждении, прочны, экологичны и, самое главное, являются подарком нашим потомкам, — это то, что я вижу как значительный вклад в наши сообщества и в планету.

Мы только в самом начале реализации потенциала строительства из утрамбованной земли. На втором году работы с утрамбованной землей я позвонил Дэвиду и спросил его, что нужно учитывать при трамбовке снега.Он ответил: «Дайте мне знать, что вы узнали…», и я понял, что от меня зависит, как заставить утрамбованную землю работать в моем холодном, влажном климате и высокой сейсмической зоне. Моя работа по превращению современной утрамбованной земли в жизнеспособный вариант в холодном и влажном климате лежит на плечах Дэвида Истона, а его работа — на плечах Дэвида и Лидии Миллер. Несмотря на крошечную нишу, мы развиваем богатую историю, и я благодарен за то, что являюсь ее частью.

Модернизация дома – Highland Passive

Пятиминутное чтение.

 

Наш дом планируется переоборудовать в соответствии со строгим стандартом EnerPHit, стандартом Passivhaus для существующей недвижимости. Но прежде чем начать, важно иметь хорошее представление о том, как работает (или не работает!) дом в данный момент, чтобы понять, что потребуется для достижения уровней производительности, требуемых стандартом EnerPHit.

Наш дом до ремонта, вид спереди.

Наш дом небольшой (около 84 м 2 обработанная площадь, мера полезной площади пассивного дома), 1.5-этажный деревянный каркасный дом с тремя спальнями, построенный в 1975 году. Не проводя никаких исследований ткани, я знаю, что мы используем около 1100 литров печного топлива, которое стоит около 600 фунтов стерлингов в год и выделяет более трех тонн CO 2 в год. Почти все это масло идет на отопление дома – масляный котел греет воду, но он не очень эффективен, то есть мы обычно моем руки холодной водой, наполняем кухонную раковину из чайника, а ванну – из электрического душа. Это три тонны CO 2 для дома, в котором мы намеренно держим холод ниже, чем хотелось бы (термостат установлен на 18°C), который чувствует себя некомфортно даже при нагреве до 20/21°C (Почему мне зябко?) и это страдает от сырости и проблем с плесенью.

 

Так почему дом такой неэффективный? В EPC говорят, что стены и крыша утеплены, а на всех окнах, кроме одного, стоят довольно новые двойные стекла. Давайте проведем расследование…

EPC для нашего дома (составленный до того, как мы купили дом) предполагает, что чердак и стены достаточно хорошо изолированы. 4 из 5 звезд звучит неплохо, правда?

Первым делом заглянем на чердак. EPC для этого предполагает наличие 200 мм изоляции по всему периметру.Когда вы засовываете голову на чердак, кажется, что в квартире относительно новый, толстый утеплитель (поскольку дом 1,5 этажа, часть утеплителя крыши наклонная), пройдите примерно метр в любом направлении от люка на чердаке. и изоляция изменяется и утончается примерно до 15 мм. Я подозреваю, что кому-то заплатили за утепление чердака, и он намеренно испортил его, чтобы обмануть либо оценщика EPC, либо владельца дома, либо обоих. Строительная отрасль сходит с ума.

Толстая изоляция рядом с люком на чердаке, не такая толстая дальше…

Итак, у нас есть 15 мм изоляции на чердаке, а как насчет стен, которые, согласно EPC, также утеплены? Глядя на фронтоны на чердаке, похоже, что та же изоляция, что и на чердаке, продолжается вниз к деревянным каркасным стенам, и удаление нескольких кусочков гипсокартона в ключевых местах подтверждает это – деревянный каркас глубиной 100 мм, но с изоляцией всего ~ 15 мм. . Соедините эту смехотворную толщину с тем фактом, что изоляция волокнистая, во многих местах не имеет защиты от ветра и находится в очень негерметичном доме (подробнее об этом ниже), и вы получите дом, который работает намного ниже предположений в ЭПК.

Текущий чердак на западном фронтоне. 15 мм утеплителя над потолком и столько же в каркасных стенах (здесь справа)

Тонкая изоляция в стене с деревянными стойками, также не доходящая до деревянной стойки.

Это вид на крышу у карниза. Это пространство хорошо проветривается (как и должно быть), но видимая изоляция волокнистая и очень тонкая. Ветровая стирка этого утеплителя сделает его почти полностью бесполезным в ветреную погоду (подумайте о флисовом или шерстяном джемпере в ветреный день без ветрозащитного слоя сверху).

А под половицами? Что ж, хорошая новость заключается в том, что на этот раз EPC оказался чрезвычайно точным; под половицами нет никакой изоляции, никакой защиты от сквозняков. Удалите часть половицы, и вы почувствуете сильный ветер, эта вентиляция имеет решающее значение для поддержания бревен, используемых в полу, и нам нужно быть осторожными с проектом мер по модернизации здесь, чтобы не увеличить риск влажности для этих бревен. . Отсутствие изоляции и воздух, который может проникать или выходить из дома напрямую через щели в половицах, объясняет, почему даже с толстыми коврами пол большую часть времени кажется холодным.

Отсутствие изоляции или защиты от сквозняков под половицами приводит к холоду в ногах. К счастью, пока нет признаков сырости в тех местах, где я поднял доски.

У нас также был старый друг Бен Уир (которого вы можете найти по адресу [email protected]), который провел испытание давлением, чтобы установить, насколько герметично существующее здание. Не удивительно, что это супер дырявый. Сбросьте давление в доме, и все ковры поднимутся (поскольку воздух поступает из подпола), а в некоторых местах воздух просто вливается. Что, пожалуй, более удивительно, так это то, что, несмотря на то, что наш дом негерметичен, я бы не назвал его «хорошо проветриваемым». .В спальнях по утрам душно, в некоторых шкафах сырость и плесень, а сушить белье в помещении очень сложно даже летом, если не включить отопление. И все это несмотря на то, что наш дом гораздо более негерметичен, чем достаточно для того, чтобы струйные вентиляционные отверстия + вытяжные вентиляторы считались приемлемым методом вентиляции в соответствии со строительными нормами. Наш результат испытания под давлением был где-то около 15 м3/м2/ч при 50 Па, что в три раза больше 5 м3/м2/ч, выше которого естественная вентиляция считается приемлемой. На видео ниже показаны значительные утечки из-под кухонной раковины (где службы входят и выходят из дома), сверху раздвижной двери и через оконные/дверные уплотнители.

 

 

 

 

Alliant Powerhousetv – Варианты обрамления

Расширенное обрамление

Этот метод каркаса использует меньше древесины и обеспечивает большую изоляцию.

В этом видео: Посмотрите, как в доме возводится усовершенствованный каркас, и узнайте, как с его помощью дом становится более энергоэффективным.

В этом видео: Строитель обсуждает эволюцию методов каркаса и то, как современные новые усовершенствованные методы каркаса являются усовершенствованием старых способов.

Стремитесь к минимуму R-19

Если ваш новый дом будет построен из деревянного каркаса, рекомендуется значение R изоляции 19 или более.

Наиболее эффективным способом достижения этого уровня является использование шипов 2×6 для обрамления боковин. Добавленные два дюйма глубины позволяют использовать изоляцию толщиной 5-1/2 дюйма (приблизительно R-19) вместо 3-1/2 дюйма (приблизительно R-13), доступных с обычными шпильками 2×4.

Переход на конструкцию 2×6 стоит примерно на 1 доллар больше за квадратный фут, но разница быстро окупится за счет экономии энергии.

Конструкция «два на шесть» также обеспечивает большее снижение шума, поскольку дополнительная изоляция лучше глушит звук.

Если вы решите придерживаться конструкции 2×4, ваш строитель должен использовать изоляцию из жесткого пенопласта внутри. Этот материал обладает изоляционными свойствами до R-6; добавление этого к 3-1 / 2 дюймам изоляции между стойками доведет общее значение R стены до рекомендуемого R-19.

Многие строители на Среднем Западе добавляют слой изоляции из жесткого пенопласта толщиной в дюйм между каркасной стеной и внешней обшивкой.Этот внешний слой предотвращает потери тепла через стену и доводит общую теплоизоляцию до R-24 при использовании стены из стоек 2×6.

Альтернативные материалы для каркаса

Деревянный каркас — не единственный вариант для строительства вашего нового дома. Несколько альтернативных методов становятся все более распространенными на Среднем Западе.

В отличие от традиционных деревянных конструкций, в конструкционных теплоизоляционных панелях в процессе строительства не используются деревянные стойки. Эти прочные, суперизолированные конструкционные строительные компоненты можно использовать для полов, стен и крыш.

В домах со стальным каркасом, более подробно обсуждаемых ниже, вместо традиционных деревянных стоек используются стальные стойки для стен и стропильных ферм. Стальной каркас может быть спроектирован так, чтобы соответствовать стандартам энергоэффективности или превосходить их. При использовании стальной шпильки 2×6 теплоизолирующая способность составляет R-36, что почти вдвое больше, чем у традиционной деревянной конструкции R-19.

Стальной каркас

Изначально стальной каркас был разработан для использования вдоль побережья США, где ураганы, землетрясения, влажность и насекомые наносят ущерб деревянным домам, но домовладельцы на Среднем Западе также могут воспользоваться преимуществами.

Как это работает

Стальные дома используют стальные шпильки для стен и ферм крыши вместо традиционных деревянных шпилек. Подрядчики по стальному каркасу используют компьютеры для проектирования каркаса в соответствии с местными строительными нормами.

Если у вас есть планы архитекторов для деревянного каркасного дома, они могут создать компьютерный чертеж стального дома вместе со списком деталей, необходимых для замены пиломатериалов.

Изготовленные на заводе элементы каркаса с предварительно просверленными отверстиями для водопровода и электропроводки доставляются на строительную площадку пронумерованными и имеющими цветовую маркировку.Оттуда это похоже на строительство дома с помощью гигантского конструктора!

Энергосбережение

Стальной каркас может быть спроектирован так, чтобы соответствовать стандартам энергоэффективности или превосходить их. При использовании стальной шпильки 2×6 теплоизолирующая способность составляет R-36, что почти вдвое больше, чем у традиционной деревянной конструкции R-19.

Кроме того, оставаясь прямым и ровным, стальной каркас помогает предотвратить появление трещин из-за усадки или деформации, что означает меньшее количество утечек воздуха, приводящих к потере энергии.

Прочие льготы

Сталь также является хорошим выбором для окружающей среды.Сталь на 100 % пригодна для повторного использования — большинство стоек изготовлены из переработанной стали, а любые строительные остатки перерабатываются, а не вывозятся на свалку.

Стальной каркас изначально был разработан для использования вдоль побережья США, где ураганы, землетрясения, влажность и насекомые наносят ущерб деревянным домам, но домовладельцы на Среднем Западе также могут воспользоваться его преимуществами. Дом со стальным каркасом может выдерживать ветер со скоростью до 180 миль в час и практически защищен от термитов.

Кроме того, прочность стали позволяет спроектировать дом с большими открытыми пространствами – стены останутся прямыми и ровными.В помещении и снаружи можно использовать любой типичный отделочный материал, включая гипсокартон, штукатурку, сайдинг, кирпич или штукатурку.

Затраты

Затраты на строительство дома со стальным каркасом, как правило, примерно на один-два процента больше, чем на деревянный каркас,

Стоимость стального каркаса была относительно постоянной в течение последнего десятилетия. В то время как цены на традиционные материалы для каркаса были неустойчивыми и росли гораздо быстрее, чем инфляция, цены на сталь были гораздо более стабильными.

доступных домов с нулевым потреблением энергии: стена с каркасом из воздушных шаров делает все!

Мы обнаружили, что двойная наружная стена 2×4 с баллонным каркасом и плотной изоляцией работает на самом высоком уровне, удовлетворяя как требования к тепловым и противопожарным характеристикам, так и к экономической эффективности.Мало того, чем меньше я завишу от использования пены, тем спокойнее кажутся мои клиенты при строительстве доступных домов с нулевым потреблением энергии.

Стеновая система с двойным каркасом сопряжена с рядом проблем.

  1. ТОЛЩИНА ВАЛА –
    Общая толщина вала двойной стенки 2×4 обычно составляет 11 ¼ дюйма плюс дополнительные ¾ дюйма обвязки внутри, образуя стену толщиной 12 дюймов. Это может занимать ценную площадь пола, особенно в небольших домах, что может привести к увеличению фундамента, чтобы компенсировать потерянное внутреннее пространство.Существует несколько вариантов этой настенной системы. Некоторые строители настолько «увлекаются», что занимаются микроматематикой и пытаются устранить как можно больше тепловых мостов. Тепловой мост в стене с деревянным каркасом возникает, когда цельный кусок дерева заполняет всю полость стены, создавая «мост» между внутренней и внешней частью каркаса. Здесь тепло проходит через каркас и контактирует с холодом снаружи. Обычно это происходит в нижней и верхней части стены, где две стены с независимым каркасом связаны между собой массивной древесиной.Это также происходит на уровне каждого этажа из-за необходимости остановки сквозняка; часто называют «блокировкой огня».

Примечание. Отдельные строители могут проявить изобретательность в том, как они решают «погасить» все открытые шахты между этажами, но прежде чем они просто бросятся вперед и сделают это своим любимым способом, я бы рекомендовал подтвердить, что местный строительный инспектор подпишет выключено.

FYI: Отчет службы оценки ICC GreenFiber за 1996 г., раздел 4.4 Противопожарная защита, гласит: «Изоляция Cocoon и Cocoon2 (например, изоляция из плотной целлюлозы) разрешена в качестве противопожарной защиты в соответствии с разделом 717 IBC.2.1, BNBC, раздел 721.2 или UBC, раздел 708.2.1, пункт 1, и разрешено использовать в качестве альтернативы блокировке огня в IRC, раздел R602.8.1».

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КАКАЯ СТЕНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕСУЩЕЙ
    Иногда при возведении двойной наружной стены 2×4 строители должны определить, какая стена будет нести вес дома. Иногда это может быть внешняя стена, но не всегда. Иногда это может быть внутренняя стена. Например, при установке фундамента ICF с пенополистиролом толщиной до 3 дюймов на внешней стороне бетонной стены внешняя стена 2 × 4 (при условии, что она будет выровнена с внешней стороной ICF) будет просто сидеть на консольной плите порога 2x12PT. который также служит внутренней несущей стеной.Таким образом, внешняя стена «привязывается к поездке — как навесная стена», а внутренняя стена выполняет всю работу. Это важно знать, потому что все оконные и дверные перемычки должны быть установлены на той стене, которая является несущей.
  1. СОЕДИНЕНИЕ СТЕН ВМЕСТЕ
    Я предпочитаю связывать обе стены 2×4 в двух или трех точках между полом и потолком. Первая причина заключается в том, что стойки 2 × 4 могут быть кривыми, и если я проведу линию через центр, на полпути между полом и потолком, я смогу выпрямить поверхность внутренней стены.Вторая причина в том, что я чувствую себя лучше, зная, что обе стены связаны и не работают независимо друг от друга. Я делаю это, используя фанерные косынки размером ½ x 6 x 11 ¼ дюймов. Строители быстро узнают, что очень важно помнить, что как внутренние, так и внешние шпильки должны совпадать друг с другом, чтобы косынка легко устанавливалась.
  1. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ
    Везде, где стена с двойным каркасом соприкасается с оконным и дверным проемом, я предпочитаю устанавливать ленту-молнию шириной ½” x 11 ¼” вокруг внутренней части чернового проема.Фанера служит воздушным барьером и обеспечивает прочное соединение между обеими стенами для установки двери или окна. Он также скрепляет стену, обеспечивая тем самым стабильную субплоскость для крепления отделки. Если две независимые стены не соединить посередине, то за несколько лет высыхания они могут немного сдвинуться или перевернуться, а это приведет к поломке косяков и наличников. При использовании этой системы для обрамления дверных и оконных проемов очень важно не забывать компенсировать грубый размер отверстия стойки, чтобы учесть дополнительную толщину фанеры. Однако, если вы забудете, я обещаю, что вы не забудете дважды. Спроси меня, откуда я знаю.
  2. УСТАНОВКА НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ
    Установка напольных систем внутри стены с баллонным каркасом может оказаться непростой задачей, особенно если строитель должен предоставить штампованные планы конструкции вместе с заявкой на получение разрешения. В большинстве штатов и сообществ строители должны представить планы на соответствие Энергетическому кодексу и охране окружающей среды, а также проверку конструкции и пожарной безопасности. Мы обнаружили, что одна категория конструкции, которую инженеры получают с перекрестной резьбой по отношению к баллонному каркасу, заключается в том, как мы предлагаем подвесить нашу систему пола на внутренней поверхности каркасной стены.Они очень привыкли к методам каркасного строительства, основанного на многоуровневом или платформенном каркасе, но возрождение каркаса из воздушных шаров взбудоражило обстановку в залах местных инспекторов по строительству. Обычно при использовании традиционных методов каркаса сначала строится первый этаж, а затем над ним располагается второй этаж. Это называется «формирование платформы». Но с повторным введением баллонного каркаса напольные системы иногда подвешиваются на лицевой стороне каждой стойки. Это делается для того, чтобы полость стены могла быть полностью заполнена плотной целлюлозой от фундамента до кровли без каких-либо проходов каркаса; даже не напольная система.Мы прикрепляем наши напольные системы к «ободку» Microlam, который крепится болтами к каждой стойке на расстоянии 24 дюйма от центра. Затем балки прикрепляются к ободу с помощью подвесов для балок; так же, как если бы вы добавили внешнюю террасу к своему дому. Некоторых инженеров это устраивает. Другие хотят, чтобы я увеличил несущие шпильки до 4 × 4 вместо 2 × 4. Когда я спрашиваю их: “Почему?”, все, что я получаю, это: “Потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше”. Я всегда думал, что инженеры полагаются на математику, но я узнаю, что они тоже становятся неуверенными, даже когда математика работает. .Поскольку именно они должны подписать договор, чтобы я получил разрешение на строительство, я просто делаю то, что они мне говорят. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — мы строим две разные стены с высокими эксплуатационными характеристиками.
  3. Одна система стен, которую мы используем, когда двойная стена 2×4 просто нецелесообразна из-за ограниченного пространства, представляет собой одинарную стену 2×6 с каркасом в 24 дюйма по центру, стеной ZIP ½ дюйма снаружи и дополнительным 2 дюйма из пенополистирола. Затем мы распыляем 4 ½ дюйма пенопласта на соевой основе с закрытыми порами между стойками. Это дает нам стену R-40.
  4. Другая стеновая система, которую мы хотели бы использовать, это та, о которой мы говорили. Он построен из двух независимых каркасных стен 2×4, которые имеют пространство 4 ½ дюйма между стенами и приблизительно 11 ¼ дюйма общей толщины полости. За исключением небольших фанерных косынок в нескольких промежутках между полом и потолком, а также верхней и нижней пластины, мостов холода нет. По сути, это обеспечивает стену толщиной 12 дюймов по периметру дома, которая также заполнена плотной изоляцией.Эта стена может достигать высоты R-45. В этой стеновой системе используется очень мало пены, за исключением мест, где необходимо герметизировать электрические коробки и отверстия в стенах, а также в углах, где внешние стены соединяются вместе. Эти пространства также заполнены пеной.

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ДВУХ СТЕН:

Нас часто просят рассчитать разницу между использованием двух настенных систем. Таким образом, мы оценили две стеновые системы длиной 100 футов и высотой 8 футов; каждая с 4 окнами и двумя дверями.Мы определили, что стоимость использования одинарной стены 2×6 с 4 ½ дюйма напыляемой пеной с закрытыми порами между стойками и 2 дюймами пенополистирола снаружи стоит примерно на 14 процентов больше, чем использование двойной стены 2×4 с стойками 11 ¼. » из плотного целлюлозного утеплителя.

Заключение:
Обе высокоэффективные стеновые системы с деревянным каркасом имеют свое место, и мы используем обе; иногда в одном доме. Но я думаю, что могу говорить за свою команду и сказать, что нам больше всего нравится двойная стена. Это кадры быстрее, учитывая все обстоятельства.Кроме того, у него более высокое значение R, и мы можем установить плотную изоляцию в сильные морозы. Ах да, и как я мог забыть тот факт, что с двойной стеной вы получаете еще и очень глубокие подоконники! Все коты и таксы радуются!


Источник: благоразумный

Лучший способ обогреть А-образную раму

А-образная рама является популярной конструкцией, и в наши дни она в тренде, особенно для коттеджей и загородных домов. Владельцам нравится их современный стиль, открытая планировка и культовый дизайн.Несмотря на то, что у них много поклонников их стиля, у них есть ряд плюсов и минусов, которые следует учитывать, прежде чем покупать или строить их.

Отопление и охлаждение каркасного дома может представлять некоторые проблемы, особенно если у вас старый дом с плохой теплоизоляцией. Но они также имеют прочную конструкцию и простую конструкцию, которые можно сделать энергоэффективными с помощью правильных решений.

Конструкция А-образной рамы означает, что тепло естественным образом поднимается к верхней части дома, что может привести к тому, что в верхней части дома будет слишком тепло, а в основном жилом помещении – недостаточно.Но есть решения этих проблем. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать для эффективного нагрева и охлаждения А-образной рамы.

Естественный свет

Большие окна, как правило, являются ключевой особенностью конструкции с А-образной рамой и пропускают много естественного света. Однако старые окна также могут быть причиной потери тепла в вашем доме. Если у вас есть старая А-образная рама, вам следует подумать о замене окон на более энергоэффективные, чтобы тепло в вашем доме не утекало через протекающие окна.

Если окна расположены правильно, они должны обеспечивать приток солнечного света, помогая обогреть дом. Если существующие окна не пропускают достаточного количества естественного света, можно рассмотреть возможность установки на крыше световых люков или солнечных трубок. Мансардное окно на крыше будет пропускать значительно больше света и тепла, чем вертикальное окно, и сделает жилое пространство более воздушным.

Но при рассмотрении вопроса о добавлении световых люков следует учитывать и другие факторы. Если вы живете в снежном климате, вам нужно убедиться, что световые люки могут выдерживать снеговую нагрузку, которую вы получаете в среднем каждый сезон.Вам также нужно будет учитывать путь солнца и то, где оно попадает в дом, чтобы в жаркие дни у вас не было тепловой ловушки. Мансардные окна в южной или западной части крыши будут генерировать прямой солнечный свет, в то время как окна, обращенные на север или восток, могут не получать прямого солнечного света.

Теплый воздух поднимается вверх

Уникальная структура А-образной рамы означает, что тепло, за которое вы платите, поднимается наверх, что часто приводит к тому, что на верхнем уровне дома – часто в спальнях – слишком жарко.Это оставляет основное жилое пространство внизу недостаточно теплым. Чтобы довести жилое пространство до разумной температуры, вам нужно включить отопление. Это может привести к необходимости открывать окна наверху, чтобы охладить комнаты, что, конечно же, означает пустую трату энергии и более высокие счета за коммунальные услуги.

Одним из простых и доступных решений является установка потолочного вентилятора в верхней части дома для улучшения циркуляции воздуха и перемещения теплого воздуха вниз с уровня потолка. Использование вентиляторов для создания циркуляции тепла позволит вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, установив термостат ниже.

Изоляция

Если вы купили старый дом, у вас может быть недостаточная изоляция в доме, что может привести к увеличению счетов за электроэнергию, чтобы сделать дом комфортным. Инвестиции в хорошую изоляцию для вашего А-образного каркаса окупятся меньшими счетами за коммунальные услуги за отопление и охлаждение. Проконсультируйтесь с надежным подрядчиком, прежде чем рассматривать возможность улучшения изоляции.

Система автономного отопления

Найдите надежного поставщика ОВиК для создания системы отопления без воздуховодов, которая улучшит существующую систему отопления дома.Эта технология обеспечивает теплом те участки, которые в нем нуждаются, но не будет перегревать другие помещения дома. Самый распространенный тип бесканального отопления – это настенные мини-сплит-системы.

Для обогрева помещения в бесканальной системе отопления используются трубы и панели, а не воздуховоды и вентиляционные отверстия. Это устраняет необходимость в строительстве и установке дополнительных воздуховодов для развертывания панелей там, где они необходимы. Более того, каждая панель автономна. Таким образом, домовладельцы могут персонализировать контроль температуры в различных зонах своего дома.

Бесканальное отопление потребляет меньше энергии, чем другие не менее мощные системы HVAC. В результате домохозяйства, у которых есть системы без воздуховодов, экономят много денег на коммунальных расходах.

Дровяной камин

Дровяной камин или печь часто является центральным элементом любой хижины или загородного дома. Но если у вас есть дровяной камин или печь, вам нужно убедиться, что вы правильно обслуживаете его, чтобы убедиться, что он действительно обогревает ваш дом, а не пропускает тепло.

При правильном использовании и обслуживании дровяная печь может служить основным источником тепла в доме.Одним из его многочисленных преимуществ является то, что он будет продолжать работать, если у вас отключится электричество во время шторма.

Если у вас нет дровяной печи, но есть средства на ее установку, это может стать отличным улучшением для вашего дома – как по стоимости, так и по часам тепла и удовольствия, которые вы получите от настоящей дровяной печи. -Горящий огонь.

Поскольку печке необходим выход для отвода тепла при сжигании дров, для любой дровяной печи требуется дымоход. Но если у вас нет существующего дымохода, можно установить его с дровяной печью.

Дровяные печи популярны, когда А-образные рамы находятся рядом с естественным источником топлива. Например, если ваша хижина находится посреди леса, то найти дрова для сжигания может быть простым решением.

А-образные рамы вызывают чувство ностальгии и отдыха, что делает их популярным выбором для загородных домов. Если вы покупаете старую хижину с А-образной рамой, есть множество способов убедиться, что она энергоэффективна и остается удобным и уютным местом для проживания вашей семьи и друзей круглый год.

%PDF-1.5 % 6 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 6 223 0000000016 00000 н 0000005273 00000 н 0000005398 00000 н 0000007885 00000 н 0000008024 00000 н 0000008158 00000 н 0000008287 00000 н 0000008584 00000 н 0000008619 00000 н 0000010178 00000 н 0000011696 00000 н 0000011878 00000 н 0000012058 00000 н 0000012227 00000 н 0000012410 00000 н 0000012592 00000 н 0000012768 00000 н 0000014703 00000 н 0000017303 00000 н 0000019012 00000 н 0000019192 00000 н 0000021121 00000 н 0000021303 00000 н 0000023767 00000 н 0000025873 00000 н 0000028522 00000 н 0000028635 00000 н 0000028746 00000 н 0000028869 00000 н 0000028992 00000 н 0000029117 00000 н 0000029240 00000 н 0000029365 00000 н 0000029488 00000 н 0000029611 00000 н 0000029736 00000 н 0000029859 00000 н 0000029984 00000 н 0000030107 00000 н 0000030230 00000 н 0000030355 00000 н 0000030480 00000 н 0000030593 00000 н 0000030716 00000 н 0000030839 00000 н 0000030964 00000 н 0000031087 00000 н 0000031210 00000 н 0000031333 00000 н 0000031402 00000 н 0000031524 00000 н 0000053220 00000 н 0000053497 00000 н 0000053893 00000 н 0000053918 00000 н 0000054375 00000 н 0000054444 00000 н 0000054569 00000 н 0000078544 00000 н 0000078812 00000 н 0000079233 00000 н 0000079258 00000 н 0000079739 00000 н 0000079808 00000 н 0000079945 00000 н 0000112199 00000 н 0000112461 00000 н 0000113065 00000 н 0000113090 00000 н 0000113712 00000 н 0000143057 00000 н 0000143306 00000 н 0000143650 00000 н 0000161133 00000 н 0000161170 00000 н 0000178703 00000 н 0000178740 00000 н 0000179286 00000 н 0000179331 00000 н 0000204901 00000 н 0000205156 00000 н 0000205510 00000 н 0000205824 00000 н 0000206191 00000 н 0000206541 00000 н 0000210988 00000 н 0000215260 00000 н 0000215907 00000 н 0000215980 00000 н 0000216425 00000 н 0000216498 00000 н 0000216833 00000 н 0000216906 00000 н 0000217277 00000 н 0000217350 00000 н 0000217689 00000 н 0000217763 00000 н 0000218100 00000 н 0000218174 00000 н 0000218519 00000 н 0000218593 00000 н 0000218933 00000 н 0000219007 00000 н 0000219646 00000 н 0000219720 00000 н 0000220301 00000 н 0000220375 00000 н 0000220989 00000 н 0000221063 00000 н 0000221642 00000 н 0000221716 00000 н 0000222053 00000 н 0000222127 00000 н 0000222712 00000 н 0000222786 00000 н 0000223267 00000 н 0000223341 00000 н 0000223712 00000 н 0000223786 00000 н 0000224146 00000 н 0000224220 00000 н 0000224584 00000 н 0000224658 00000 н 0000225390 00000 н 0000225464 00000 н 0000226181 00000 н 0000226255 00000 н 0000226884 00000 н 0000226958 00000 н 0000227373 00000 н 0000227447 00000 н 0000227676 00000 н 0000228064 00000 н 0000228185 00000 н 0000228330 00000 н 0000228736 00000 н 0000228810 00000 н 0000229152 00000 н 0000229226 00000 н 0000229584 00000 н 0000229658 00000 н 0000230018 00000 н 0000230092 00000 н 0000230449 00000 н 0000230523 00000 н 0000230858 00000 н 0000230932 00000 н 0000231269 00000 н 0000231343 00000 н 0000231682 00000 н 0000231756 00000 н 0000232095 00000 н 0000232169 00000 н 0000232742 00000 н 0000232816 00000 н 0000233457 00000 н 0000233531 00000 н 0000234116 00000 н 0000234190 00000 н 0000234535 00000 н 0000234609 00000 н 0000235244 00000 н 0000235318 00000 н 0000235915 00000 н 0000235989 00000 н 0000236598 00000 н 0000236672 00000 н 0000237144 00000 н 0000237218 00000 н 0000237583 00000 н 0000237657 00000 н 0000238154 00000 н 0000238228 00000 н 0000238728 00000 н 0000238802 00000 н 0000239274 00000 н 0000239348 00000 н 0000239889 00000 н 0000239963 00000 н 0000240618 00000 н 0000240692 00000 н 0000241036 00000 н 0000241110 00000 н 0000241817 00000 н 0000241891 00000 н 0000242721 00000 н 0000242795 00000 н 0000243473 00000 н 0000243547 00000 н 0000243960 00000 н 0000244034 00000 н 0000244529 00000 н 0000244603 00000 н 0000245108 00000 н 0000245182 00000 н 0000245592 00000 н 0000245666 00000 н 0000246481 00000 н 0000246555 00000 н 0000247100 00000 н 0000247174 00000 н 0000247896 00000 н 0000247970 00000 н 0000248335 00000 н 0000248409 00000 н 0000249070 00000 н 0000249144 00000 н 0000249556 00000 н 0000249630 00000 н 0000250033 00000 н 0000250107 00000 н 0000250467 00000 н 0000250541 00000 н 0000250898 00000 н 0000250972 00000 н 0000251326 00000 н 0000251400 00000 н 0000251474 00000 н 0000251815 00000 н 0000252136 00000 н 0000252210 00000 н 0000252554 00000 н 0000004756 00000 н трейлер ]/предыдущая 255461>> startxref 0 %%EOF 228 0 объект >поток h|P1HA}}[email protected] -Z)UB i’DD-JBRxB(8_Bvx8

Варианты изоляции для вашего нового деревянного каркасного или панельного дома

Независимо от того, ремонтируете ли вы свой существующий дом или планируете построить новый, одним из самых важных решений, которое вы примете, будет вопрос о том, как утеплить его.В течение многих лет многие в отрасли использовали классическую изоляцию из стекловолокна, однако существует гораздо больше вариантов, которые следует учитывать. Сегодня мы подумали, что охватим самые популярные варианты на рынке сегодня!

Изоляция из стекловолокна

Изоляция, обычно известная как розовая изоляция из стекловолокна (батт), была преимущественно изоляцией домовладельцев. За прошедшие годы этот продукт получил плохую репутацию из-за наличия стекловолокна. Но производители прошли долгий путь и изменили способ производства, включив до 40% переработанного содержимого.Значение R на дюйм колеблется от 2,9 до 3,8. Хотя сегодня он не так сильно доминирует на рынке из-за других более эффективных вариантов, это простой вариант «сделай сам», который также является наиболее рентабельным. Он поставляется в рулонах и может быть установлен быстро и легко. Недостатком этого утеплителя является то, что его волокна могут вызывать раздражение кожи. Если вы планируете установить его самостоятельно, носите одежду с длинными рукавами. Изоляция из стекловолокна чаще всего используется в обычных каркасных конструкциях, где есть стандартные шпильки.

Плотная целлюлоза
Изоляция из целлюлозы Dense Pack

является наиболее экологически чистой и состоит в основном из переработанного бумажного волокна, обычно из бывших в употреблении отходов. Многие потребители выбирают это, потому что это самый экологичный вариант с переработанным содержимым. Он предлагает среднее значение R на дюйм, R4. Тем не менее, вы все еще можете достичь высокого значения R для стены и крыши, для этого просто потребуется больше, но это также означает, что вашей стене и полости крыши потребуется место для них. Например, если вы выберете стену 2 × 6, она может достичь только R21.Но если вы строите новое и можете использовать 2×8 или 2×10 для стены или крыши, вы можете легко увеличить изоляцию.

Изоляция из напыляемой пены
Изоляция пенопластом

становится очень популярным вариантом. Наиболее распространенным типом распыляемой пены является полиуретан с закрытыми порами, который дает вам R6 на дюйм, что является одним из самых высоких значений R на дюйм, предлагаемых на рынке сегодня. Благодаря своей растущей популярности пенопласт стал более доступным и эффективным способом утепления вашего дома.Хотя вы можете распылять пену самостоятельно, рекомендуется использовать профессионала, так как есть ловкость в ее установке, чтобы вы не распыляли слишком много и не создавали беспорядок.

Структурные изолированные панели (SIP)
Структурные изолированные панели (SIP)

являются уникальным изоляционным продуктом, поскольку они также являются конструкционными. На сегодняшний день SIP предлагают самые высокие значения R на рынке: от R15 до R54+. Они лучше всего подходят для нового строительства и не подходят для модернизации. SIP-панели состоят из двух ориентированно-стружечных плит с пенопластовым наполнителем, зажатым посередине.SIP также не имеют тепловых мостов и имеют сплошную изоляцию. Это создает настолько герметичную структуру, что требует системы вентиляции свежего воздуха. Узнайте больше о структурных теплоизоляционных панелях, СИП!

Мы надеемся, что вам понравился этот пост в блоге и он окажется полезным при выборе изоляции для вашего нового дома или ремонта! Если вы планируете новый дом или пристройку, мы будем рады обсудить с вами различные варианты, чтобы понять, что имеет смысл для вашего проекта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.