Установка цокольных панелей своими руками: Инструкция по монтажу фасадных панелей марки Дёке

Цокольные панели – особенности, выбор и монтаж

В последнее время все большей популярностью пользуется отделка дома цокольными панелями. Стоит отметить, что такая популярность возникла относительно недавно. Еще несколько лет назад многие владельцы загородных домов занимались отделкой цоколя, используя классические материалы: дерево, кирпич, камень, цементные смеси. Характерным минусом перечисленных отделочных материалов служит их недолговечность. Что уж там говорить о высокой стоимости материала.

Содержание

• Задача цоколя
• Преимущества и недостатки панелей для цоколя
• Что такое цокольный сайдинг
• Особенности материала
• Установка панелей
  • Покупка материала
  • Как подготовить стены
  • Монтаж панелей на цоколь
  • Обратите внимание!

Задача цоколя

Цоколь играет роль подножия здания. Он выполняет важную функцию в защите строения от влаги и сырости. Цокольные панели способны предотвратить гниение, не дадут фундаменту промерзнуть в зимний период времени. Кроме этого, правильно подобранный цоколь создаст особый дизайн строению — фасад дома получит более интересный вид.

Низкий цоколь или его полное отсутствие визуально сделает дом более приземистым, поэтому его высота должна начинаться от 50 сантиметров над планировочным уровнем.

Преимущества и недостатки панелей для цоколя

Основными преимуществами панелей служат:

1. Долговечность и высокая надежность материала.
2. Устойчивость к суровым погодным условиям. В отличие от материалов натуральной структуры, панели не боятся ни града, ни высоких порывов ветра (до 270 км/ч), ни резких перепадов температуры.
3. Высокий уровень пожаробезопасности и экологичность материала. Если вы установили цокольные панели под камень, то вы можете не бояться того, что в них заведутся опасные бактерии, грибки, плесень и т.д.
4. Простой монтаж. Панели имеют небольшой вес, что позволяет без проблем монтировать их в любое место на фасаде здания. При необходимости, можно с легкостью разрезать панель строительными ножницами и установить в самые труднодоступные места.

Рассматриваемые панели имеют и ряд  неприятных особенностей, среди которых можно выделить одну наиболее значимую. Производители панелей не рекомендуют использовать данный материал для облицовки фасада фабрики, заправки или другого здания, где есть повышенный риск возникновения пожара. Причиной служит то, что материал при горении сильно плавится.

Что такое цокольный сайдинг

Таким понятием называют пластины, основанные на полимерных материалах. Его активно используют во время отделки наружных частей строения. Поначалу, такой сайдинг использовали только во время отделки цоколя здания, из чего и следует его название. Такая узкая область применения была связана с дороговизной материала по сравнению с классическими панелями из винила.

Среди главных преимуществ цокольного сайдинга можно выделить:

• Уникальный дизайн;
• Неотличимая имитация природных материалов. На данный момент рынок строительных материалов предоставляет сайдинг под камень, дерево, кирпич. Это далеко не весь список, но представленные материалы наиболее популярны.

Качественные панели цокольного сайдинга почти невозможно отличить на ощупь от природных материалов.

Особенности материала

Цокольный сайдинг предусматривает крепление материала к фасаду строения. Панели могут быть выполнены из пластика или винила. Особенностью материала является и то, что цокольные панели под камень или же под другой натуральный материал не требуют постоянного ухода.

Панели на цоколе способны прослужить не менее 50 лет.

Панели для отделки цоколя используются не только для облицовки фундамента. Их часто можно встретить и внутри жилых помещений. Например, материал применяется для отделки внутренних стен, балкона, кухни или коридора.

Установка панелей

Монтаж этих панелей очень похож на обыкновенную отделку дома, поэтому если вы когда-нибудь занимались классической отделкой, вы сможете с легкостью произвести монтаж цокольных панелей.

Монтаж цокольного сайдинга состоит из нескольких этапов. Первым из них будет расчет необходимого количества материала. После чего нужно заняться тщательной подготовкой стен. Проделав все это, можно приниматься за монтаж.

Покупка материала

Прежде чем покупать панели, нужно произвести тщательные замеры стен. Покупая материал, помните о возможных расходах во время монтажа. Обычно, процент расходного материала до 10%. Учтите и то, что при малых объемах или небольшой площади стены расходы значительно увеличиваются. Данное правило стоит запомнить и для длинных панелей, так как обычно именно с ними расход в разы выше, чем с короткими.

Как подготовить стены

Важным моментом во время монтажа панелей на цоколь служит подготовка стен. Главным образом вы должны обращать внимание на ровность стены. Любой незначительный выступ на поверхности стены, может превратиться в заметный бугор на готовом сайдинге.

Если же нет возможности тщательно выровнять поверхность, лучшим решением будет обрешетка. Данную процедуру лучше всего осуществить из металлопрофилей. Конечно, можно использовать и деревянные бруски, но метал, послужит более долговечным решением.

Монтаж панелей на цоколь

Технология крепления панелей выглядит сложной, но на самом деле все достаточно легко.

Придерживайтесь этих советов и монтаж панели на цоколь не вызовет проблем:

• Монтаж лучше начинать с левого угла.
• Первым делом установите стартовую планку.
• Уровнем проверьте ее положение: планка должна быть четко горизонтально.
• Монтаж планки необходимо осуществить по всему периметру здания.
• В качестве крепления лучше использовать дюбели или саморезы длиной до 10 сантиметров.
• Такие панели не нужно затягивать саморезами до конца, чтобы оставить запас на изменения металла.

Монтаж панелей на цоколь с утеплением, инструкция, описание

Главная » Полезные советы

На чтение: 9 минОпубликовано: Автор: Назаров Владимир

Содержание

1. Когда и почему следует утеплять цоколь
2. Какая теплоизоляция лучше
3. Цоколь на подсистеме – монтаж сайдинговых панелей
4. Принцип монтажа облицовки с предварительным утеплением

Цокольная часть фундамента, как и стены любого здания, может оформляться с применением самых разных материалов: каменных, бетонных и керамогранитных плит, модульными и погонажными панелями. По способу монтажа их делят на две группы: монтируемые на клею, и навесные, под которые нужно собрать каркас. В обоих случаях можно предварительно монтировать теплоизоляционный материал – главное, правильно его выбрать и установить. Рассмотрим, как производится монтаж цокольных панелей с предварительным утеплением.

Цоколь с теплоизоляционным контуром, подготовленный под клеевую отделку

Когда и почему следует утеплять цоколь

Надземная часть фундамента сопрягается с цокольным перекрытием, поверх которого устроены полы первого этажа. Через них уходит не так много тепла, как, например, через потолки (ведь тепло поднимается вверх), но и его нужно сохранить. А чем выше будет температура грунта под полом, тем лучше это получится.

• Чтобы грунт под зданием не промерзал, да и тепло от пола не передавалось холодному цоколю, с внешней стороны надземной фундаментной стенки монтируют теплоизоляционный контур (нередко предусматривая и «юбку» для отмостки). Наиболее эффективно всё это работает в домах, где полы первого этажа подогреваются, а в новостройках такие системы сейчас монтируют повсеместно.
• Необходимость утепления цоколя может зависеть и от наличия или отсутствия цокольных помещений. Если они есть, и в них расположено техподполье с оборудованием (котёл, насосная станция, теплообменник), либо просто погребок, где хранятся варенья-соленья, никакого утепления не требуется и не стоит тратить на это деньги.

Погреб нужно не утеплять, а наоборот – сделать прохладным

Обратите внимание: При устройстве полноценного подвального или полуподвального этажа с отоплением, именно цокольное перекрытие с примыкающими к нему стенками фундамента будет активным мостом холода. Через него львиная доля тепла станет уходить на улицу, поэтому в данном случае утепление цоколя обязательно.

• Когда подвал вообще не предусмотрен, решать вопрос утепления следует в зависимости от толщины цокольной стенки и материала её изготовления. Например, у лёгкого каркасного или деревянного дома толщина цокольной стенки может составлять всего 250 мм. Если она возведена из железобетона — а это самый холодный материал с коэффициентом теплопроводности 1,69 Вт/м*С, цоколь однозначно требует утепления.

Схема утеплённого железобетонного цоколя

• Если тот же железобетон будет иметь толщину 50-60 см, никакого утепления не потребуется. И уж тем более, выполняя монтаж панелей, цоколь не надо утеплять, если он возведён кладочным способом – например, из полнотелого кирпича. Во-первых, стенка будет иметь минимум 51 см толщины, а во-вторых, коэффициент теплопроводности у глиняного кирпича в три раза меньше, чем у железобетона (0,56 Вт/м*С).
• Чем меньше показатель теплопроводности, тем лучше сохраняется тепло, и соответственно, меньше нужда в дополнительной защите от промерзания. Если где и надо утеплять фундамент, так это в бане – в её помещениях температура самая высокая, поэтому и теплопотерь больше, чем в доме.

Но изолируется только наземная часть фундаментной стенки и отмостка – под ней практически нет промерзания, да и ветер не воздействует. А толстые слои грунта, особенно не очень плотного, сами по себе являются отличным утеплителем.

Какая теплоизоляция лучше

Внешняя отделка цоколя больше всего подвержена негативному воздействию окружающей среды, и кроме дождя на неё влияет и влага, стекающая с фасада, и подпирают снежные массивы. Повышенная влажность способствует набуханию утеплителя, и он заполняет все технологические зазоры — а из-за этого процессы вентиляции и выведения влаги сводятся к нулю.

Мокрый утеплитель вообще не способен выполнять возложенную на него задачу, поэтому очень важно защитить его от увлажнения. Современные влагозащитные и паропроницаемые мембраны стоят недёшево: они способны чуть не вдвое увеличить себестоимость защитно-декоративного пирога, да и проблему на сто процентов не решают.

Выход один: в качестве утеплителя для цоколя использовать не минеральную вату, а экструзионный пенополистирол. Даже при полном замачивании в воде он за месяц набирает не более 0,4% влаги от собственного объёма, и по сути, сам обладает гидроизоляционными свойствами. К тому же ЭППС обладает большей жёсткостью, поэтому на его поверхности и штукатурка, и плиточные облицовки держатся лучше.

Узел цоколя вентфасада с закладкой пенополистирола в обрешётку

Монтаж панелей и плит из пенополистирола применим не только под клеевые материалы, но и под навесные. Но во втором случае есть ещё одна отличная альтернатива — напыляемая теплоизоляция в виде вспененного полиуретана или пеноизола. Благодаря более низкой плотности и бесшовности напыляемого покрытия, изоляция получается более эффективной, поэтому и наносится более тонким слоем.

Так как сначала монтируют обрешётку, а потом наносят пенный утеплитель, мостиков холода нет и в местах примыкания. Для напыления жидкого пенополиуретана нужно специальное оборудование – это отпугивает потенциальных заказчиков, так как услуги выездной бригады обходятся недёшево.

Однако в небольших объёмах работ можно вполне обойтись бюджетным вариантом – покупкой пены в небольших баллончиках для самостоятельного нанесения. ППУ продают в комплекте со специальным пистолетом, посредством которого он и напыляется.

Утепление цоколя пеной

Обратите внимание: Как вариант, вспененный пластик может нагнетаться через отверстия под некоторые уже готовые отделочные покрытия – например, облицовочный кирпич, или установленный на обрешётку керамогранит.

Цоколь на подсистеме – монтаж сайдинговых панелей

Существует немало разновидностей навесных материалов, но в малоэтажном строительстве самый применяемый вариант – это замковые панели небольшого формата под названием «цокольный сайдинг». Своё название они получили потому, что изначально и их лицевое оформление, и размеры были ориентированы на облицовку цоколя. Впрочем, довольно быстро их стали использовать в отделке всего фасада, а приставка «цокольный» просто даёт понять, что это материал не погонажный, а модульный.

Профиль цокольной панели: внешний вид и размеры

Такие панели могут изготавливаться из металла с полимерным напылением, поливинилхлорида, полипропилена, фиброцемента с лакокрасочным или керамическим покрытием. Лицевая поверхность может быть стилизована под штукатурку, черепичный гонт, доску, но для цоколя обычно выбирают имитацию камня или кирпича.

Панели у разных производителей могут немного отличаться в размерах и способах крепления к обрешётке, поэтому мы для примера рассмотрим конкретный вариант – металлические панели.

Принцип монтажа облицовки с предварительным утеплением

Монтаж панелей навесного материала на цоколе выполняется по системе вентилируемого фасада, а значит, и особых отличий в технологии нет. Единственно, так как цоколь имеет небольшую высоту, собственный вес облицовки невелик и не создаёт больших нагрузок, поэтому панели (одна весит всего-то пару килограмм) можно монтировать на обрешётку из деревянных брусков или оцинкованного профиля: направляющего ПНП 28*27 и несущего ПС 60*27. Каркас из оцинкованной стали в приоритете, так как металл всё же служит дольше дерева, даже антисептированного.

Обратите внимание: Выбирая профиль для подсистемы, обращайте внимание на маркировку, так как изделия с одним и тем же размером бывают потолочные (ПП) и стеновые (ПС). Стеновые имеют на полках рёбра жёсткости и рассчитаны на более высокие нагрузки — это актуально когда цоколь очень высокий, а панели тяжёлые (например, фиброцементные). Некоторые производители предлагают к панелям свои варианты профилей, и всегда лучше приобрести всё в комплекте.

• Профиль фиксируют к стене через прямые подвесы, за счёт которых образуется пространство для установки утеплителя и устройства вентилируемого зазора. Толщина теплоизоляции определяется расчётом, но обычно 50 мм пенополистирола вполне достаточно. Для вентиляции утеплителя и удаления конденсата устраивают технологический зазор величиной 40-60 мм.
• ЭППС монтируют на клей, после чего дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями из расчёта 5 шт/м2. Если у плит края ровные, стыки заделывают герметиком, если с четвертями, то делать этого не нужно.
• Так как первыми устанавливают прямые подвесы, пенополистирол насаживают на них через разрезы. Отступ для технологического зазора обеспечивается за счёт высоты полочек профиля, а к его спинке, повёрнутой в сторону облицовки, крепятся панели.

Профиль ПС, смонтированный поверх утеплителя

• Монтаж каркаса начинается с установки направляющих: если есть бетонная отмостка, профили крепят прямо к ней, если её нет, крепление производится к самому цоколю через подвесы. В полость направляющих устанавливают стойки — вертикальные элементы из профиля ПС, длина которых соответствует высоте цоколя.
• Расстояние между стойками определяется, исходя из размера панели, но не должно быть более 60 см. В идеале, каждая панель крепится не только по краям, но и посередине. Панели обычно имеют прямоугольную форму, вытянутую по длине, поэтому профили обрешётки устанавливаются вертикально.

Обратите внимание: Если ширина модуля подобрана удачно под размер цоколя, элементы облицовки будут устанавливаться в один ряд. Бывают, конечно, и высокие фундаменты — в таком случае цокольный сайдинг приходится монтировать в два или три ряда. Чтобы весь верхний ряд не приходилось кроить, нужно чтобы ширина панели была кратна высоте цоколя.

• Если рядов два или три, кроме вертикальных поясов могут монтироваться ещё и поперечины. Делать этого не приходится, если ширина панели не превышает 50-60 см. По верху облицовку крепят прямо к направляющей, которая монтируется по линии обреза цоколя — если он выступает, или к выступающей части стены — если цоколь западающий.
• Когда плоскости стен и цоколя совмещены, отделку панелями нередко ведут от отмостки до карниза – сразу по всему фасаду. В этом случае можно просто визуально выделить цоколь панелями другого цвета или с другой фактурой, как показано на фото.

Цокольная часть отделана более тёмными панелями

• Для обхода внешних углов предусмотрены специальные угловые элементы: они устанавливаются первыми, а уже от них с креплением в замок вставляют края промежуточных панелей. Монтаж ведут слева направо, уделяя внимание ширине стыков: они будут незаметны, когда их ширина соответствует рельефу панели.
• Так же нужно соблюдать перевязку швов – во всяком случае, если рельеф панели имитирует кирпичную или каменную кладку. Крепления панелей к обрешётке производят саморезами с пресс-шайбой (размер 3,5*25 мм), через перфорацию на монтажной кромке.

Гвоздевые отверстия имеют вытянутую форму, а крепёж устанавливается посередине – это обеспечивает свободное хождение элементов облицовки в момент линейного расширения при нагреве. Специалисты не советуют сильно затягивать саморезы, но практики минимум одно крепление на панели делают «намертво» – чтобы облицовка не гремела на ветру.

Для наглядного закрепления информации рекомендуем посмотреть видео: «Монтаж цокольного сайдинга своими руками».

Назаров Владимир/ автор статьи

Специалист по ЛКМ — лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ (деревозащитные составы, лаки, эмали, воднодисперсионные и структурные краски, декоративные материалы).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как установить деревянную панель для ванны за 9 простых шагов

Как направлять

Автор: Адам Чард в Как направлять | 3 года назад 5 минут чтения

Хотя многие задачи, связанные с обустройством ванной комнаты, лучше доверить профессиональным мастерам, если вы умеете делать своими руками, вы можете сэкономить время и деньги, установив деревянные панели для ванны своими руками.

Деревянные панели (чаще всего это инженерная древесина или МДФ панели для ванных комнат) — отличный выбор, так как они идеально сочетаются с остальной мебелью. Ваш выбор ванны и ее положение в вашей ванной комнате в конечном итоге будут определять, сколько деревянных панелей вам понадобится. Для большинства прямых ванн потребуется как минимум передняя панель (длинная панель, которая идет вниз с одной стороны), но вам также может понадобиться установить торцевую панель (более короткая панель, которая подходит к одному концу).

Инструкции по установке других изделий для ванных комнат можно найти по ссылкам ниже:

• Как установить акриловую панель для ванны
• Как обустроить ванну
• Как установить смеситель для ванны

---

Что такое деревянная панель для ванны?

Деревянная панель для ванны обычно используется с прямыми ваннами, чтобы обеспечить аккуратную отделку и скрыть неприглядную сантехнику и нижнюю часть самой ванны.

Древесина иногда предпочтительнее других материалов (например, акрила), поскольку она может обеспечить ряд красивых отделок, которые впишутся в интерьер вашей ванной комнаты. Для простоты обслуживания широко распространены панели для ванн из инженерной древесины / МДФ, обычно с дополнительной защитой от влаги. Панели могут крепиться сбоку (передняя панель) и торце (торцевая панель) ванны.

Прямая ванна с передней панелью из ореха Orchard Wye (слева) и торцом (справа)

Для новой ванны или для обновления уже существующей вы можете найти на нашем веб-сайте идеальную массивную панель для ванны различных стилей и размеров. Регулируемые панели для ванны с цоколем идеально подходят для вашей ванны.

---

Прежде чем что-либо делать

Всегда распаковывайте массивную панель для ванны сразу после доставки. Проверьте на наличие повреждений или неисправностей, так как лучше найти их сейчас, а не во время установки.

Всегда выключайте воду из сети, прежде чем пытаться сделать что-то своими руками в ванной.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• Электродрель
• Карандаш
• Пила
• Пистолет для герметика
• Стандартные отвертки
• Рулетка

Проверьте наличие следующего:

Обычно поставляется с панелью:

• Деревянный цоколь

Необходимо будет купить отдельно:

• Кронштейны
• Длина деревянной рейки 38 x 25 мм — приблизительно 3,3 м в длину при установке боковой панели или 2,3 м при установке торцевой панели
• Силиконовый герметик
• Клей для дерева
• Шурупы для дерева
• Лак для дерева или смесь ПВА (если панель или плинтус требуют обрезки)

Типичное время выполнения:

• 30 минут

---

Установка панели для ванны из дерева/МДФ

Во-первых, посмотрите наше полезное видео, прежде чем читать пошаговые инструкции ниже.

В Victoria Plum вы найдете наши деревянные панели для ванн, изготовленные из высококачественных материалов, обеспечивающих превосходную отделку и долговечность.

---

Как установить деревянные панели для ванны

Этап 1

Сначала измерьте расстояние от края ванны до пола. Это дает вам необходимую высоту вашей сплошной панели для ванны.

Этап 2

Здесь мы используем панель из двух частей с отдельным цоколем. Для этой ванны мы будем соединять переднюю и торцевую панели вместе, чтобы сформировать одну L-образную деталь. Мы используем обрешетку из мягкой древесины и кронштейны для соединения наших панелей. Обрешетка должна быть достаточно высокой, чтобы можно было установить цоколь.

Этап 3

После соединения основных панелей необходимо вырезать цоколь. Любые надрезы, которые вы делаете, должны быть со стороны стены плинтуса, и вам также необходимо учесть любые плинтуса или трубы.

Этап 4

Любые срезанные края вашего дерева должны быть обработаны смесью ПВА или лаком для предотвращения проникновения воды.

Этап 5

Поднесите панель к стене и, оказавшись в нужном положении, отметьте стену.

Этап 6

Снимите панель и с помощью куска плинтуса сделайте вторую отметку. Здесь будет находиться край вашей поддерживающей рейки.

Шаг 7

Прикрепите рейки к стене с помощью шурупов.

Этап 8

Нанесите немного клея на внутреннюю сторону каждого конца панели, где он будет соприкасаться с рейкой, прикрепленной к стене, и задвиньте L-образную форму на место.

Шаг 9

Заполните стыки каплей силиконового герметика, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Поздравляем, вы установили панели для ванны.

---

Последнее слово…

Несмотря на то, что установка панели для ванны может быть хорошим способом сэкономить время и деньги, вам всегда следует нанимать квалифицированного специалиста для монтажа и установки изделий для ванной комнаты.

---

Более быстрый ремонт ванной

Если вам нужны дополнительные советы по ремонту ванной комнаты, почему бы не перейти по одной из ссылок ниже?

• Как наносить герметик
• Как установить сиденье для унитаза
• Как поменять насадку для душа
• Как прокачать радиатор в ванной
• Как почистить картридж крана

---

Купить панели для ванны из дерева/МДФ в Victoria Plum

Если вы ищете магазин панелей для ванных комнат с широким ассортиментом регулируемых панелей для ванн, раздвижных панелей для ванн и многого другого по низким ценам, почему бы не просмотреть Victoria Plum? От традиционного до современного стиля, у нас есть широкий выбор массивных панелей для ванн, подходящих для ванн всех размеров.

Откройте для себя наши красивые панели для ванн уже сегодня.

Размещено Адамом Чардом в Как направлять | 3 года назад

Родившийся и выросший в западных землях, в настоящее время живущий на побережье Йоркшира, Адам уже более 9 лет воплощает в жизнь идеи домашнего интерьера в Victoria Plum. Любимые стили интерьера Адама были сформированы как городскими, так и природными влияниями.

Доведение до совершенства несовершенного на нашей кухне ИКЕА: наполнители, панели + подножки

Если вы чем-то похожи на меня, вы часто запутываетесь в деталях (также известное как потеря сна). Вы беспокоитесь о предстоящих планах на ужин, списке продуктов или, в этом случае (и для нас, в большинстве случаев), о своем текущем проекте. Квартира в саду прошла как на дрожжах с тех пор, как мы впервые поделились начальным прохождением, и мы приближаемся к тому моменту, когда наши списки составляют

намного короче, но намного подробнее. Шпаклевка. Песок. Затыкать. Починить слив. Установите фары и крышки переключателей и вымойте полы. Конечно, это хорошо — нет, великая вещь! – потому что это означает, что мы, наконец, можем увидеть свет в конце этого длинного извилистого туннеля!

Однако одна из наших последних придирчивых и невероятно необходимых деталей? Кухонные наполнители, накладки и подножки. Шкафы готовы, счетчики в процессе, и мы собираем плитку для фартука позже на этой неделе. Но! Мы не можем втыкать вилку в установку шкафа, пока не усовершенствуем несовершенное. Эти небольшие 1-дюймовые зазоры вдоль стен должны быть заполнены, ярко-белые шкафы нуждаются в панелях, а их ножки нуждаются в ударе носком, чтобы спрятаться. Я сказал Скотту, что мне кажется, что окончательные наполнители и обрезка — это одна из тех деталей, которые, кажется, происходят волшебным образом, но мало объяснений того, как они на самом деле выполняются! Дьявол кроется в деталях, и сегодня мы этим займемся.

Когда мы заказывали кухню в ИКЕА, продавец помог нам определить необходимое количество панелей, исходя из планировки нашей комнаты. Нам дали 8-футовую боковую панель для холодильника, пару небольших панелей 15″ x 3″ для верхней части и одну панель идеального размера 24″ x 30″ для нашего открытого нижнего шкафа:

Мы начали с этого, так как это было намного проще. К каждому шкафу IKEA прилагается несколько винтов, которые используются для соединения шкафов друг с другом или, в этом примере, для крепления любых необходимых панелей. Для каждой боковой панели мы использовали четыре винта — два в верхних углах и два в нижнем углу. Винты проходят прямо через коробку шкафа, но с указанием, что мы избегаем этих вездесущих предварительно просверленных отверстий. Это позволяет шурупам красиво вгрызаться в ДСП.

Защитные панели для наших верхних шкафов были немного сложнее только потому, что их нужно было прорезать. Плотно прижав панель к шкафу и выровняв ее, мы нарисовали слабую карандашную линию там, где нам нужно было удалить излишки, и Скотт использовал циркулярную пилу и линейку, чтобы создать красивый прямой разрез. Совет: синяя лента поможет предотвратить сколы отделки в процессе!

Мы перевернули панель так, чтобы готовый край был виден снизу, и закрепили ее так же, как панель на нашем тумбе:

На противоположной стене мы решили использовать панели, чтобы закрыть открытые белые ящики над раковиной. Мы думали о том, чтобы закрыть нижнюю часть самого короткого шкафа, но, поскольку мы также будем устанавливать там бра и , ни одна из других нижних сторон не получала панели, это казалось излишним. (Кроме того, кхм , у нас не хватило оставшихся панелей — ха!) Мы использовали нашу последнюю оставшуюся панель, чтобы сделать два надреза — по одному с каждой стороны — снова, убедившись, что готовые края были вдоль дна:

Далее дело за филлерами! Наполнители — это деталь, из-за которой я, пожалуй, больше всего нервничала, но немного терпения и тщательного измерения (и умелого отношения Скотта!), Мы были очень довольны результатами. Используя остатки от боковой панели холодильника, у нас было более чем достаточно, чтобы заполнить все зазоры, где шкафы не совсем касались стены.

Для начала мы измерили каждый зазор в трех местах — вверху, посередине и внизу:

Первый заполнитель, который мы сделали, был намного шире — результат использования рекомендуемой ширины 30″ верхней части над 36-дюймовым базовым шкафом. чтобы верхняя часть не касалась (будущего) вентиляционного колпака. В результате мы использовали обрезки древесины, чтобы создать пробку, на которую мог бы безопасно опираться наполнитель. С помощью нашего пистолета для гвоздей мы прикрепили лом к ​​стене и провели по нему толстую полосу конструктивного клея:

Скотт использовал свою циркулярную пилу для всех разрезов, и как только у нас был наш первый наполнитель по размеру, мы использовали короткие 1,25-дюймовые гвозди с нашим пистолетом для гвоздей, чтобы прикрепить наполнитель к шкафу. Пистолет был слегка наклонен назад, чтобы гвоздь не проткнул переднюю часть нашей отделки. (И да, мы задерживали дыхание с каждым хлопком! )

Мы продолжали использовать тот же метод по комнате, хотя ни один из других наполнителей не нуждался в пробке, так как они были в основном 1 дюйм или меньше. Как только все наполнители были на месте, я нанес линию герметика для бесшовной отделки. ( Ааа, герметик. Клей, который скрепляет этот старый дом!) После того, как я намазал полоску герметика и разгладил пальцами, я использовал влажное бумажное полотенце, чтобы пройтись по самим наполнителям, чтобы на сером не осталось следов. Оставшийся видимый герметик будет окрашен в тот же цвет, что и стены:

Наконец-то мы можем закончить с носком! Возможно, вы помните, что у базовых шкафов IKEA есть 4,5-дюймовые ножки, которые можно отрегулировать для размещения на неровных полах — действительно экономия. Мы обрезали носки до нужной ширины на нашей торцовочной пиле, а затем использовали предоставленные IKEA зажимы, которые вставляются в канавку вдоль задней части.